Как сделать ленточный фундамент самому: 81 фото советов и секретов при заливке фундамента

Содержание

Как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками. Полезные советы

Ленточный фундамент сегодня является самым популярным в Европе. Установленные на нем здания всегда получаются действительно непоколебимыми. К самому крепкому его подвиду относится свайно-ленточный фундамент. Его глубина достигает 1,8 метра.

Стандартный ленточный фундамент представляет из себя ленту из железобетона, которая кладется под все несущие стены и отлично распределяет вес по всему периметру. Такая конструкция позволит избежать проседаний и перекосов здания.

Бетон какой марки необходимо использовать?

Чтобы узнать, как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками качественно и правильно, следует подобрать правильный бетон. Ведь от него будет зависеть долговечность и прочность всей постройки.При подборе марки бетона, следует ориентироваться на такие параметры:

тип применяемой арматуры;
свойства грунта;
общий вес здания.

Для небольших и легких домов из каркаса или дерева можно использовать бетон марки 250 и 300, а для тяжелых только 350.

Обратить внимание следует и на тип грунта на котором будет возводиться фундамент. Ленточный фундамент обычно возводиться на плотном грунте. Для плотного грунта можно использовать бетон марки М250, а для проблемных пучинистых почв, основу возводить придется из бетона более высокого качества — М350 и больше, так как только такой бетон будет гарантировать фундаменту надежную морозостойкость.

Наиболее спорным вопросом при выборе материала — какой выбрать бетон: изготовить его самостоятельно или приобрести готовый заводской. Преимущество самостоятельно изготовленного низкая цена, купленного предсказуемое качество.

Если вы решили нанять строителей, то будьте готовы к тому, что они будут пытаться сэкономить на качестве стройматериалов. От этого риск образования трещин увеличиться как минимум на 50 процентов. Именно поэтому ленточный фундамент, изготовленный своими руками, это качество и спокойная жизнь.

Конструктивные особенности заглубленного ленточного фундамента

Заглубленный ленточный фундамент незаменим для массивных крупных домов, где имеется полноценный второй этаж и цокольный подвал. Такой фундамент укладывается как минимум на 25 сантиметров глубже глубины промерзания грунта. Такой фундамент соорудить не просто, а расход материалов будет немаленьким.

Какой материал использовать для ленточного фундамента?

Из чего же и как сделать заглубленный надежный ленточный фундамент своими руками быстро и качественно? Самая надежная основа для маленьких построек — это фундамент из бутобетона (крупных камней).

Они весят около 30 кг и считаются дешевым строительным материалом. Однако на песчаных грунтах это основание даст трещину.

К универсальному варианту относится заглубленный ленточный фундамент из ФСБ блоков. На таком основании можно возводить здание любых размеров.

Самым популярным и самым дешевым вариантом является железобетонный фундамент. Он прочный, дешевый и позволяет возводить дома сложных конфигураций. Для него потребуется правильное армирование и грамотный подбор смеси бетона.

Технологические особенности и этапы возведения

1 Этап. Разбивка осей и рытье траншеи

После подготовки строительного участка, необходимо разбить оси будущего фундамента при помощи теодолита. По строго обозначенным путям вырывается траншея. Сделать это можно как самостоятельно вручную, так и наняв специальную строительную технику. Например мини-экскаватор.

2 Этап. Устройство песчаной подушки

В в подготовленную траншею плотно набивается песок, утрамбовывается, а сверху кладется гравий либо щебень слоем 20 сантиметров. На него и начинается укладка цемента. Первый слой должен быть не более 10-ти сантиметров, после его укладки делается перерыв на 7-10 дней.

3 Этап. Укладка арматуры

Это уже настоящее искусство. Класть арматуру нужно правильно, без перерасхода материала.

В ленточном фундаменте, работает только нижний и верхний ряд арматуры, а вот третий и четвертый в середине ничего не дают

Арматура, которую вы будете укладывать, должна быть с антикоррозийным покрытием. Для закрепления арматуры, прутья связываются между собой вязальной проволокой. В случае, если дом будет массивный, кирпичный или даже двухэтажный, для ленточного фундамента необходимо сварить армированный каркас.

После подготовки нижнего ряда арматуры, он устанавливается на специальные стульчаки из пластика с защитным слоем и можно начинать закрепление стенок опалубки оцинкованными шпильками и усиленными шайбами. Далее, вяжется верхний ряд. Он фиксируется звездочками.

4 Этап. Установка опалубки

Приступаем к сооружению опалубки. Она может быть самых разных видов, а для ее обустройства применяются самые различные материалы:

Доски.
Фанера.
Шифер.
Пластмасса.
Металл.

После того, как вы сделаете стенки опалубки, вдоль всего периметра будущего фундамента необходимо прикрутить вертикальные досточки с шагом 50 сантиметров — для усиления. Стенки так же можно укрепить при помощи пленки в 150 микрон и обычным степлером.

5 Этап. Бетонирование фундамента

В заключительном этапе в опалубку заливается смесь бетона. Ее следует протыкивать щупом для выпускания воздуха. Для лучшего качества и надежности, по стенкам опалубки необходимо простучать деревянным или резиновым молотком для выпуска воздуха из бетона. Фундамент выдерживать еще 3 недели. После чего можно начать сооружение дома.

Через 3 дня после заливки, фундамент необходимо накрыть черной пленкой и в течение недели каждый день поливать бетон водой и снова накрывать пленкой.

Спустя 30 дней фундамент будет готов и опалубку можно будет снять.

Как самому сделать ленточный фундамент

В предоставленной статье будет рассматриваться, как самому сделать ленточный фундаментный монолит, его предстоящая подготовка и использование. Для самого начала нужно сделать разметку участка, на котором будет находиться фундаментный монолит.

Вам для этого пригодится заблаговременно нарезанная арматура, а так же капроновая нить или леска (предпочтительнее брать тонкую леску для избегания провисания нити). Во время разметки будет нужно отведение ширины фундамента до 40 см., а в экономных вариантах маленьких жилищ и 30 см. хватит. И так вбиваем арматуру в землю, но натягивать леску спешить не стоит. Перед натягиванием лески нужно снова перепроверить все масштабы.

Для проверки корректности углов необходимо применять рулетку способом измерения диагоналей Если сведения сошлись, значит все выполнено верно. А ежели разметка не сошлась, необходимо изменять углы до полного соответствия. После того, как все углы сошлись, пришло время натягивать леску и приступать к последующему шагу.

Позже стоит натянуть леску с внутренней стороны, и при всем этом не забываем про отступ в 40 см., ведь внутренняя сторона будет служить ребром жесткости.

Последующим шагом станут земляные работы. При этом в строительном арсенале будет использоваться водяной ватерпас, для точности и одинаковой глубины по целому периметру фундамента.

Для четкого определения пригодится нижняя точка, которая находится в точь-в-точь с внутренних углов. Позже определен предопределенной нижней точки необходимо применять для целых углов по периметру. Принципиально не копайте дно котлована «На глаз», оно должно быть ровненьким.

В вопросе как самому сделать ленточный фундаментный монолит? Для вас непременно пригодится подсыпка подушки из песка, которая будет смягчать давлении на ленточный фундаментный монолит во время межсезонья.

Толщина подушки должна составлять от 10 до 15 см, и она выравнивается с помощью такого же ватерпаса.

После наполнения и разравнивания песка нужно его отлично утрамбовать. Для положительного результата рекомендуется смочить песок и применять электрическую машинку для трамбовки (если такой нет, то можно применять древесный брус).

Когда все будет готово, необходимо определить опалубку. Для этой цели можно использовать нарезную дощечку или готовые древесные щиты.

Щиты собираются на участке с поддержкою гвоздей, молотка, шурупов и шуруповерта. Длина щита должна быть не менее одной второй от ширины крепежной доски для корректной стыковки и наиболее скорого исполнения работы.

Не стоит забывать и о том, что гвозди надо забивать с внутренней стороны и загибать с наружной. А для полной убежденности после установления опалубки рекомендовано поставить распорки для поддержания щитов от разрыва с поддержкою давления при укладки бетона. Следовательно, чем чаще расставлены распорки, тем больше возможность не поломать установленную опалубку.

Для ленточного фундамента необходимо применять в качестве усиления арматуру 12 мм, которая будет соединена специальной вязальной проволокой, а длина и ширина ячеек арматуры обязаны соответствовать 30 и 35 сантиметрам. Почти все знают, как самому сделать ленточный фундаментный монолит и в неких вариантах арматуру сваривают меж собой сварочным аппаратом. Вопрос спорный, какой из методов скрепления лучше, ведь скрепление арматуры проволокой содействует стойкости фундамента при движении грунтов и землетрясениях, ведь она придает эластичность сборке. Принципиальным аспектом будет то, что арматуру, которую теснее связали и поместили в котлован, должна отходить от кромки фундамента хотя бы на пять сантиметров.

После обеспечения этого фактора нужно проложить коммуникации, которые зальются бетоном.

Как самому сделать фундамент ленточный

Ленточный фундамент своими руками

Многие кто решил самостоятельно строить дом задаются вопросом: как обустроить ленточный фундамент своими руками. Вопрос достаточно сложный для новичков в сфере строительства, и требует детальных разъяснений. Но для начала следует изучить общую технологию устройства фундаментов.

Сам по себе такого типа фундамент обрел свою популярность благодаря универсальности и привлекательной цене. Следует заметить, что воплотить в жизнь идею о его возведении не составит большого труда. Для этого понадобиться лишь желание, небольшой набор инструментов, и минимальные навыки проведения строительных работ.

На начальном этапе необходимо четко определиться с глубиной заложения. Таким образом по данному признаку он может быть мелкозаглубленным и заглубленным.

Рассмотрим более подробно каждый из этих типов, их особенности и сферы применения.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома

При возведении фундамента такого типа отмечается значительный уровень экономии. Это обусловлено отсутствием необходимости обустройства большого котлована, а также меньшими затратами на материалы. При этом значительно экономит личное время.

Применяются они при возведении следующих строений:

деревянные дома;
каркасные дома;
небольшие постройки из камня;
монолитные здания;
газобетонные сооружения высотой не более 2-х этажей.

Глубина заложения такого типа фундамента достигает 40-50 миллиметров.

Заглубленный

Такого типа ленточный фундамент применяется при постройке тяжелых домов, которые предусматриваю в конструкции различные бетонные перекрытия, подвальные помещения или гараж.

Глубина его заложения зависит от уровня промерзания грунта. Говоря точней, чтобы точно рассчитать необходимую глубину, необходимо от глубины промерзания отнять 30 сантиметров.

Технология возведения ленточного фундамента своими руками

Первоначально необходимо провести детальное планирование и полностью рассчитать необходимое количество материалов, которые понадобятся для возведения. После покупки материалов, их незамедлительно необходимо привести на место застройки. Но перейдем ближе к делу, и рассмотрим именно процесс устройства ленточного фундамента своими руками.

Разметка территории

Подготовительным этапом устройства ленточного фундамента становится разметка территории. Для начала необходимо полностью убрать мусор, после чего начинать непосредственно нанесение границ будущего фундамента, как внутренних, так и внешних. Для этого хоошо подойдут отрезки арматуры, колышки и веревка (в качестве ее альтернативы может служить нитка, леска или проволока). Это старый ручной способ, но заметно эффективней станет использование новейших технологий, например, лазерных нивелиров.

Нельзя допускать большой погрешности, она значительно скажется в дальнейшем, как на внешнем виде, так и на технических характеристиках готового фундамента.

Для полноценного получения необходимого результата, следует следовать небольшому ряду определенных правил:

Первоначально следует определить осевые линии самого строения.
Намечается первый угол, делается это с помощью отвеса.
Далее от первоначальной точки, под углом строго 90 градусов натягивается веревка в 2 разные стороны (благодаря этому намечаются еще 2 угла).
При количественном составе углов более 4, также натягивается веревка в необходимую сторону, с условием отложения требуемого градусного значения, относительно основания.
После завершения нанесения отметок, проводится проверка правильности углов. Делается это за счет проведения диагоналей.
Таким образом завершена внешняя разметка, далее проводится внутренняя, отступая от предыдущей на ширину фундамента.

Разметка ленточного фундамента

Далее, когда основная часть разметки территории под ленточный фундамент позади, необходимо провести полноценное нивелирование и вычислить самую низкую точку поверхности, которая и будет определять весь процесс.

Совет! Глубину заложения стоит рассматривать индивидуально для каждого вида построек, а также характеристике грунта, на котором будет вестись возведение. Правильность выполнения траншеи желательно проверять водяным уровнем.

Сам процесс создания котлована можно провести как вручную, так и прибегая к использованию технических средств, на примере трактора или эскалатора.

Подушка и гидроизоляция: технология укладки для ленточного фундамента

После завершения работы с подготовкой траншеи, необходимо предусмотреть песчаную подушку в союзе с гравием. Следует заметить, что толщина каждого отдельно взятого слоя зависит от области применения, в большинстве своем это 12-15 сантиметров. Укладка проводится в несколько слоев, каждый из которых следует тщательно трамбовать, поливая при этом водой, это обуславливает значительное повышение плотности.

Устройство подушки и гидроизоляции фундамента

Далее на подушку укладывается слой гидроизоляции, который в некоторых случаях несколько повышает уровень прочности покрытия. Еще одним вариантом может послужить черновой слой бетона, но только в данной ситуации придется ждать несколько больше, говоря точней, около 7-10 дней, пока раствор полностью схватится.

Обустройство опалубки

Следующим шагом обустраивается опалубка для ленточного фундамента. Сооружается она обычно из струганых досок, толщина которых составляет 4-5 сантиметров. Также можно использовать шифер, фанеру или ОСБ.

Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками

Очень важно в процессе все возведения строго контролировать вертикальность конструкции. Обустройство опалубки проходит по всей глубине подготовленной траншеи, а также предусматривается выступ, для дальнейшего создания цоколя, высота которого составляет 30-40 сантиметров. Для завода в здание коммуникаций предусматривается заложение труб, поперек траншеи.

Совет! Между опалубкой и будущим слоем бетона желательно обустроить защитное покрытие из полиэтилена, что позволит сохранить опалубку и использовать ее в дальнейшем для других целей.

Демонтаж конструкции проводится спустя 6-7 дней после заливки бетона. После чего, на место где была обустроена опалубка засыпается глина или песок, для создания прилегающего слоя.

Армирование

Далее проводится обустройство арматуры. Для этого обычно применяются арматурные стержни толщиной 10-12 миллиметров. Они же предварительно связываются между собой проволокой, или же свариваются (что делать не желательно), при этом ячейки, созданные переплетением арматуры, должны иметь размер 30-40 сантиметров.

Готовое армирование, уложенное в траншею

Применять можно арматуру и стальную, и стеклопластиковую. При выборе второго варианта арматуры, необходимо подбирать ее характеристики так, чтобы они были эквивалентны стальному аналогу необходимого диаметра.

Важно! При размещении готовой сетки арматуры в траншее необходимо строго следить за отступами от края, оптимальное значение такого отступа 5 сантиметров.

Инженерные коммуникации

Очень важным вопросом становиться обустройство всех необходимых коммуникаций, а также обеспечить полноценную вентиляцию фундамента. Для этого необходимо предусмотреть технологические отверстия в будущем фундаменте. Делаются они при помощи асбоцементной или же пластиковой трубы. Часть такого материала привязывается к арматуре, перпендикулярно траншее.

Совет! Чтобы не произошло заполнение трубы раствором, желательно ее предварительно заполнить. Для этого можно использовать песок или же другой сыпучий материал, который в последствии легко можно будет удалить.

Также неотъемлемой частью любого строения является канализация и водопровод. Они обычно предусматриваются под самим фундаментом, поскольку заложение проводится непосредственно ниже уровня промерзания земли. Поэтому ими желательно заниматься еще до армирования, сразу после разметки, это значительно сэкономит затраты времени.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Вот и подошло время непосредственно к заливке фундамента. Проводится она следующим образом:

В зависимости от объема работ траншея делится на определенные участки, обычно они имеют размер 5-7 метров.
После этого, постепенно, небольшими слоями по 15-20 сантиметров опалубка заполняется и в последствии трамбуется с помощь деревянной трамбовки или же глубинного вибратора. Это делается во избежание образования пустот и увеличения прочности фундамента.
После трамбовки заливается следующий слой, а также начало слоя следующего участка, все это также трамбуется. Следует заметить, что высота, с которой проводится заливка, не должна превышать полтора метра. Поскольку может произойти расслойка бетона, а это негативно скажется на конечной прочности ленточного фундамента.

Заливка ленточного фундамента

Саму смесь можно как готовить самому, так и заказывать уже готовую. Пропорциональность раствора составляет в себе 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня.

Важно! Экономить на возведении фундамента не стоит. Если раствор вы собираетесь заказывать, то делать это следует на крупных специализированных фирмах.

Заметьте, что каждый слой не должен отличаться друг от друга. При этом, если работы проводятся при низких температурах, необходимым становится применение подогревателя или различного рода морозостойких добавок.

Обустройство утепления

После того, как фундамент залит, его следует утеплить. Это довольно легко можно сделать самому, к счастью современные рынки наполнены большим ассортиментом теплоизолирующих материалов. Отметим, что есть несколько методов утепления:

Вариант № 1

Первым методом является обустройство прослойки из керамзита, толщиной до 1 метра. Также она не должна быть меньше 0,5 метра, поскольку в таком случае утепление не будет эффективно. Способ довольно бюджетный, но малоэффективный, поскольку материал теряет свои свойства при взаимодействии с влагой.

Вариант № 2

Более эффективным решением будет утепление с помощью листов понополистирола. При этом толщина листов подбирается индивидуально, в зависимости от климатических условий региона, но не должна быть меньше 5-10 сантиметров.

Утепление ленточного фундамента пенополистиролом

Для крепления утеплителя используются пластмассовые дюбеля. Предварительно просверливаются отверстия, в которые молотком вбивается дюбель.

Наилучшим вариантом будет выбор материала средней плотности, поскольку он обладает более приемлемой стоимостью, наряду с хорошей теплопроводностью.

Совет! Использовать лучше экструдированный пенополистиров, поскольку он в разы меньше впитывает влагу, что обуславливает большую долговечность.

Также хорошим, и довольно эффективным решением станет обустройство несъемной опалубки. Но в таком случае необходима дополнительная фиксация листов, во избежание деформации их бетоном.

Вариант № 3

Последним вариантом становится обработка фундамента пенополиуретоном.

Проводится она с помощью распылителя, благодаря чему он равномерно распределяется по всей поверхности, что полностью защищает ее от воздействия влаги.

Покрытие фундамента пенополиуретаном

Такой способ достаточно эффективен, но наиболее подразумевает большие затраты, поскольку здесь не обойтись без помощи специалистов. Также следует отметить распад вещества под воздействием солнечных лучей на вредные как для атмосфера, так и для человека микроэлементы.

Важно! Утепление проводится в обязательном порядке только после обустройства гидроизоляции.

Завершение работ

На завершающей стадии необходимо закрыть бетон пленкой, и оставить до полного высыхания и набора прочности, на срок минимум 2 недели. Желательно же этот срок увеличить до 25-30 дней.

Если работы по устройству ленточного фундамента своими руками проводились в зимнее время, то необходимо также использовать противоморозные добавки, поскольку в противном случае бетон промерзнет и перестанет набирать прочность. В жаркую погоду наоборот следует периодически смачивать бетон, поскольку часть воды с него испаряется.

Итог

Подведя итог, можно заметить, что устройство ленточного фундамента своими руками процесс довольно долгий и трудоемкий, но тем не менее сложного в нем ничего нет. Для более наглядного примера выполнения работ предлагаем вам посмотреть видео, на котором полностью отражается весь процесс. После чего предлагаем ознакомится с другими видами фундаментов, и, возможно изменить свое решение о выборе именно ленточного.

Как правильно залить ленточный фундамент

Ленточный фундамент чаще всего используют в частной застройке при возведении коттеджей, гаражей, бань. Он обходится дешевле фундамента сплошной конструкции, при этом функциональнее, чем фундамент свайного типа, и идеально подходит для строений с используемым подвалом.

Ленточный фундамент своими руками

Необходимые материалы

Заливной ленточный фундамент выполняют из бетона марки 200. Его можно заказать или приготовить самостоятельно. Учтите, что это весьма трудоемкая работа, и фундамент, залитый небольшими порциями, будет неоднородным. Состав бетона для заливки фундамента: цемент, крупнозернистый песок, гравий в соотношении 1:2:2,5.

Кроме бетона для фундамента понадобятся:

Струганая доска толщиной 20 мм для опалубки;
Стальной пруток 8-12 мм и проволока для армирования фундамента;
Речной песок для песчаной подушки.

Подготовительные работы

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо заказать в проектно-строительной фирме геодезическое исследование участка на предмет определения типа грунта и глубины промерзания его в зимние месяцы, а также глубины залегания грунтовых вод. После исследования фирма произведет расчеты и выполнит проект устройства фундамента. Для постройки коттеджа эти работы выполнять самостоятельно не рекомендуется, расчет фундамента под небольшой дом, баню или гараж можно произвести самостоятельно с учетом рекомендаций СНиП II-Б.1-62 или воспользоваться таблицей.

Фундамент для построек различных типов

Разметка участка

Разметка – важнейший этап устройства фундамента. Перед началом разметки площадку необходимо очистить от мусора и посторонних предметов, а также срезать грунт на глубину 15 см, чтобы избежать биологических процессов разложения внутри подвала здания.

Технология разметки:

Определяют оси здания и расположение первого угла. Устанавливают колышек, используя отвес. В качестве колышка можно использовать обрезки арматуры.
Натягивают от первого колышка бечевку, образуя перпендикуляр, и на проектном расстоянии размечают второй и третий угол, устанавливают колышки.
От второго и третьего угла натягивают бечевку в сторону четвертого, выставляют угол по угольнику, ставят колышек.
У полученного прямоугольника, обрисовывающего внешний контур здания, проверяют диагонали. Если все углы построены верно, диагонали должны быть равны.
Аналогичным способом размечают внутренний контур фундамента, а также контуры фундамента под отдельные его элементы: несущие стены, крыльцо, террасу, опоры под колонны.
Для выравнивания разметки по горизонтали устанавливают на нужной высоте деревянные планки, через которые натягивается бечевка.

Земельные работы

Для заливки фундамента нужно подготовить траншею с глубиной, указанной в проекте. Начинать рыть траншею нужно с самого низкого угла, чтобы глубина котлована не оказалась меньше расчетной. Стенки траншеи нужно по возможности выполнять вертикальными, если грунт осыпается – можно установить временные подпорки. Дно траншеи необходимо выравнивать и периодически проверять по уровню отсутствие уклона.

В готовую траншею насыпают слой речного песка, образуя подушку не менее 15 см. Она необходима для перераспределения нагрузки на фундамент, особенно в пучинистых грунтах. Песок засыпаю послойно, каждый слой проливают водой и утрамбовывают.

Земельные работы при укладке ленточного фундамента

Установка опалубки

Опалубку выполняют по контуру, размеченному с помощью бечевки.

Устанавливают угловые опоры из бруска 50 мм. Еще раз проверяют диагонали фундамента.
Из обрезной доски собирают опалубку, крепя доски между собой с помощью брусков или металлического уголка и саморезов. Шляпки саморезов должны оставаться внутри опалубки, а бруски и уголки – снаружи.
С внешней стороны устанавливают подпорки, чтобы избежать деформации опалубки при заливке бетона.
Высота опалубки над поверхностью земли должна быть такой, чтобы обеспечивать высоту фундамента не менее 30 см.
Внутри фундамента обозначают уровень, по которому производят заливку бетона.

Укладка опалубки для ленточного фундамента

Укладка арматуры

В качестве арматуры используют металлический прутов с диаметром 8-12 мм, нарезанный на отрезки нужной длины и уложенный вдоль и поперек оси фундамента, а при глубине фундамента более 0,4 метра – еще и вертикально. Арматуру крепят к стенкам опалубки и скрепляют между собой с помощью стальной проволоки. Сварку использовать не рекомендуется из-за уменьшения коррозионной стойкости металла в местах сварки и уменьшения его прочности при изгибе.

На фотографии изображен процесс укладки опалубки в арматуру

Заливка фундамента

Заливку бетоном производят одномоментно в случае заказа готового бетона или послойно, если бетон готовят самостоятельно.

Подготовка бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1:2 – 1:2,5 и разводят водой до консистенции жидкой сметаны, после чего заливают им подготовленный щебень. Щебня берут столько же, сколько песка. Перемешивают так, чтобы весь щебень оказался смоченным раствором.
Заливают бетона в подготовленную опалубку. Для лучшего заполнения протыкают бетон в нескольких местах металлическим прутом и уплотняют деревянным бруском, удаляя остатки воздуха из пустот. Можно использовать для этих целей перфоратор со специальной насадкой или строительный миксер.
Заливают бетон до уровня, обозначенного на опалубке. При этом простукивают опалубку с внешней стороны для лучшей осадки бетона.
Верхний слой выравнивают правилом или мастерком.
Посыпают зеркало бетона сухим просеянным цементом, можно делать это через сито. Этот прием позволит быстрее схватиться верхнему слою бетона, предотвратит его размывание или растрескивание.
Накрывают бетон мешковиной или укрывным материалом и оставляют для созревания на 3-4 недели. В сухую погоду нужно смачивать верхний слой бетона для предотвращения его пересыхания.

Залитый фундамент — конструкция готова!

Приступать к возведению стен можно только после полного созревания бетона. После снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента для повышения срока его службы и тепло- и влагоизоляционных характеристик.

Также обязательно почитайте про : столбчатый фундамент с ростверком, а также вам следующим вашим шагом будет нижняя обвязка каркасного дома.

Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Оглавление:

Технология заливки
Фундамент под дом, баню или забор
Возможные ошибки

Пошаговая инструкция по заливке

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

Уточнения к инструкции под разные постройки

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

1. Дом.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

2. Баня.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

3. Забор.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

глубина траншеи — от 50 см;
ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
минимальная ширина основания — 15 см;
диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
марка бетона — М200.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома

Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно, сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов

Рис. 1

Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

предполагаемые нагрузки на будущее основание;
характеристики почвы на строительной площадке;
уровень залегания грунтовых вод;
глубина промерзания.

Рис. 2

По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

мелкозаглубленные;
глубокого заложения;
свайно-ленточные.

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Этапы возведения ленточного фундамента

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

разметка рабочей площадки;
земляные работы;
конструирование опалубки;
армирование;
заливка бетона.

Разметка участка и рытье траншеи

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента

Рис. 3

Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Армирование и заливка бетона

Рис. 4

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания. После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками

Рис. 5

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка, на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

Перед началом работ советуем посмотреть видео «Как сделать ленточный фундамент своими руками»:

Ленточный фундамент своими руками для гаража: мелкозаглубленный, монолитный, сборный

Оглавление:

Конструирование ленточного фундамента: выбор способа выполнения работ
Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента
Самостоятельный расчет ленточного фундамента: осилишь или нет?
Строительство ленточного фундамента своими руками

Фундамент имеет огромное значение для любого вида сооружения. Роль «основы» – хорошенько скрепить его с землей, обеспечив надежный «тыл» капитальному зданию. Так как строительный этап в среднем «съедает» до 25-30 % всего заложенного на постройку бюджета, то у многих самостройщиков возникает желание чуть «подрезать» эту статью расхода. Но сэкономить на фундаменте возможно лишь выбрав оптимальный способ его обустройства. В ином случае, отняв вначале, вы рискуете долго вкладывать назад, исправляя свои ошибки «молодости».

Самым популярным видом «подошвы» для кирпичной, бетонной или блочной конструкции гаража является фундамент ленточный. Вот о нем мы и поговорим, ответив на такие актуальные вопросы:

Какие виды ленточных фундаментов бывают?

Цель одна, а способов ее достижения довольно много. Охарактеризуем каждый из них и подскажем читателю самый оптимальный вариант.

Как рассчитать такой фундамент?

Здесь мы коснемся нюансов «правильного» самостроя, предупредим о последствиях небрежных расчетов. Познакомим с «секретными» документами, которые характеризуют ленточный фундамент – чертеж, схема и т.п.

Как подготовить участок к работе?

Строим ленточный фундамент быстро и слаженно! Подскажем, как рационально подготовить участок к предстоящим работам.

Как правильно сделать фундамент?

В первую очередь нас интересует, как сделать ленточный фундамент своими руками. Ведь не последним стимулом для «самоделкина» является экономия. Для вас – технология изготовления ленточного фундамента от «А» до «Я».

Сколько стоит ленточный фундамент?

Животрепещущая информация факт для самоделкина, желающего обустроить ленточный фундамент – цена такой «подошвы».

Как помочь себе осмыслить прочитанную информацию?

Один из эффективных способов закрепить теоретический курс и понять, как сделать ленточный фундамент – видео материал. Подскажем, где искать в интернете достоверные ролики и другие пособия, чтобы окончательно убедиться в важности ключевых правил строительства.

Итак, планы у нас «наполеоновским», начнем с методов возведения «основы» гаража.

Конструирование ленточного фундамента: выбор способа выполнения работ

Конструкция ленточного фундамента представляет собой железобетонную ленту с прямоугольным сечением, которая простилается под несущими стенами гаража.

Это обеспечивает равномерное распределение всех нагрузок, действующих на «подошву».

Технология строительства ленточного фундамента предусматривает два способа проведения работ:

Ленточный фундамент монолитный

«Подошву» заливают прямо на стройплощадке. В итоге получают цельную бесшовную «ленту» из железобетона.

Ленточный фундамент сборный

«Основа» состоит из готовых железобетонных блоков, и собирается воедино непосредственно на стройплощадке. Для их крепежа используют цементный раствор.

Если в качестве монолитных конструкций нет сомнения, то ленточные сборные железобетонные фундаменты вызывают законные подозрения. Главная претензия к ним, которой апеллируют оппоненты такого способа обустройства «подошвы» – большое количество стыковочных швов, предрасположенных к быстрому изнашиванию. Не зря ленточные сборные фундаменты «живут» в три раза короче монолитных «собратьев».

Еще одно неудобство – стандартное заводское армирование. Если сбор нагрузок на фундамент больше технических возможностей блоков нужного калибра, то их уже серьезно не усилишь. Можно лишь добавить металлическую сетку в швы, тем самым незначительно увеличив их «мощность».

Следующий минус – «небогатый» заводской ассортимент блоков. Если нужен ленточный фундамент, ширина которого чуть меньше модели «кубика», то придется смириться с перерасходом средств. Отрезать часть блока нельзя, так как нарушиться его схема армирования.

Последний аргумент «против» – расходы. Ленточный фундамент из бетонных блоков – самый дорогостоящий способ обустройства «подошвы». Нужны средства на доставку, разгрузку и установку «кубиков» в траншею. Чуть дешевле обойдется ленточный фундамент из блоков фбс мелкого калибра (стеновые образцы 20 ×40 см), кирпича или бута. Но слишком глубокую «основу» из таких стройматериалов возводить не рекомендуется из-за большой общей площади стыков.

Но есть и плюсы. Ленточный сборный фундамент обеспечен «идеальным» металлическим каркасом. Армирование блоков в заводских условиях лишает строителя серьезного риска: нередко ручная вязка прутьев без специальных инструментов приводит к перекосу или разрыву сетки при заливке монолита. Кроме этого заводское производство железобетонных изделий включает усовершенствованный способ «закалки»: пропарка в камере и набор предельной прочности в идеальном микроклимате. Ленточный блочный фундамент – без «внутренних» изъянов, так как на легальных заводах ЖБИ строго следят за качеством своей продукции.

Еще одно существенное преимущество – возможность принять нагрузку практически сразу после монтажа. Устройство сборного ленточного фундамента позволяет без технологических пауз быстро продолжить возведение наземной части здания. С монолитом следует «отдыхать» месяц, ведь многие опытные строители весьма скептично относятся к «ускоряющей» бетонной присадке. Ленточный сборный фундамент позволяет без проблем вписаться в ультракороткие сроки скоростного строительства, где применяются новейшие технологии постройки «коробки» гаража.

Ленточный блочный фундамент: нюансы технологии работ

При строительстве фундамента из блоков придерживаются правил разрезки:

Блоки укладывают рядами. Их «постели» (по аналогии с кирпичом: широкая поверхность, на которую он «ложится») устанавливаются строго перпендикулярно нагрузке на «основу».
Короткие боковины блока должны быть строго перпендикулярны нижнему ряду кладки
Обязательно следует придерживаться перевязки швов: поперечные и продольные стыки в соседних рядах не должны совпадать

Особое внимание следует уделить «рецепту» связующего. Железобетонный ленточный фундамент из блоков строят с шириной швов 10-15 мм. Полость тщательно заделывают жестким раствором. При его замесе нельзя «грешить» водой: ни в коем случае не добавляйте ее в ходе работы. Приготовьте нужное количество раствора непосредственно перед кладкой и хорошенько его перелопатьте.

Каков масштаб использования ленточного фундамента?

Популярность такого вида «опоры» здания объясняется расцветом малоэтажного строительства. Например, строят:

фундамент для бани на даче
фундамент для забора из тяжелого материала (кирпич, камень) вокруг коттеджа
фундамент под колонны для окраски территории

Как видим, область применения «подошвы» для самостроев весьма обширна, поэтому народ активно интересуется ее обустройством. Фундамент с плитой перекрытия – классическое сочетание для прочной основы дачных домиков. И для каждого застройщика перед началом строительства в голове рисуется «розовая мечта» – дешевая и крепкая основа сооружения.

Да, такая идиллия для этого типа «подошвы» существует и «имя» ей – малозаглубленный ленточный фундамент. Но не для всех участков доступна такая «роскошь», поэтому рассмотрим особенности его обустройства.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

Такой ленточный фундамент, глубина которого всего лишь 50-70 см, выгодно отличается своей экономичностью. Расход материала меньше, да и объем работ заметно скромнее. Для нашего региона заглубленный монолитный ленточный фундамент требует глубины лент 1,5-1,80 метра, поэтому его более мелкий «собрат» притягивает самоделкинов своей доступностью.

Но не спешите с выводами. Подходит такой «приз» не каждому участку. Есть ряд четких условий, которые делают возможным обустроить ленточный фундамент мелкого заложения:

Грунт на участке песчаный, скальный или конгломерат (крупнообломочный)
Однородная структура грунта
Уровень грунтовых вод намного ниже уровня промерзания почвы (между ними минимум- 0,5 м)

Легче всего строить ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент на песчаном грунте. А вот конгломераты и скальные «родственники» – крепкие орешки, здесь придется не только рыть, но и поработать кувалдой. Зато в них мелкозаглубленный ленточный фундамент прослужит неограниченный срок.

А вот как рассчитать нужную вам глубину и толщину лент? Какой ленточный мелко заглубленный фундамент идеально подойдет под вашу конструкцию гаража?

Мы плавно перешли к главной части нашего рассказа, который касается весьма болезненной темы для самоделкина. Рассмотрим этап «рождения» «подошвы»: проектирование ленточного фундамента и определение всех его выходных характеристик.

Самостоятельный расчет ленточного фундамента: осилишь или нет?

Это важный этап подготовки и не «по зубам» каждому. Ленточные фундаменты изготовляются по ГОСТ, где прописаны параметры, на которые должен ориентироваться застройщик. Все нюансы подсчетов содержатся в специализированной инструкции для архитекторов ДБН В2.1-10-2009 “Основания и фундаменты сооружений». Простому обывателю, не связанному с такой профессией, осилить технически сложный документ не под силу.

Но попробуем наглядно разъяснить принцип, как разрабатывается ленточный фундамент, чертеж которого прилагается к стандартному проекту, сделанному специалистом.

Итак, что нам надо для разработки его конструкции?

1. Геологическая разведка участка

Процедура определяет тип грунта: однородность, пластичность, сжимаемость, «водяные повадки» (водопоглащение, водоудерживание, водонасыщенность, степень растворимости и размываемости), рыхлость и сжимаемость. «Ого!» – скажите вы. Да, ленточный фундамент, расчет которого ведется профессионально, учитывает все эти характеристики почвы.

Следующие важные данные георазведки: уровень грунтовых вод и уровень промерзания почвы. Ленточный фундамент, схема его строения напрямую зависят от этих показателей. С их помощью специалист оценивает шансы данной «основы» побороть выталкивающие силы. Главная ошибка самостройщиков в определении этой величины – не берутся во внимание колебания уровней под рабочей зоной и сезонные «сюрпризы».

2. Вес будущего гаража

Для того чтобы был точно определен состав ленточного фундамента, следует знать степень нагрузки на него со стороны здания. Скрупулезно подсчитывается вес всех элементов его коробки: крыша, стены, окна, двери. Для гаража еще следует учесть вес машин, которые будут там храниться и припуск на остальную мелочь (инструменты, обстановка).
Совокупность этих данных и дает нам возможность посчитать нужные параметры «основы». Первоочередная информация, которая требуется строителю, желающему обустроить ленточный фундамент – размеры бетонных «лент».

Площадь опоры рассчитывается по математической формуле:

S = P/R

P – нагрузки на фундамент. Определить их можно из стандартных таблиц для всех частей конструкции (перекрытие, крыша и т.п.)

R – сопротивление почвы (так же по табличным данным)

Узнав общую площадь всех бетонных лент, легко определяется требуемая ширина ленточного фундамента.

Остается узнать важный параметр, который существенно влияет на дороговизну данного проекта. Глубина ленточного фундамента определяется, выходя из особенностей грунта. Как было указано выше, для некоторых видов почв можно обойтись «малой кровью» и опуститься вниз лишь на 50-70 см. А вот если в «жизни» так не повезло и земля на вашем участке глиняная, то придется дополнительно потратиться, чтобы надежно скрепить гараж с землей.

Ленточный фундамент на пучинистых грунтах придется углубить ниже уровня промерзания почвы (не менее 0,5 м). Только тогда можно упрочнить его позицию и избежать процесса выдавливания. Сама основа должна упираться на опорные подушки, чтобы увеличить касательную площадь с устойчивым слоем почвы.

Еще один фактор, который влияет на параметры «подошвы» – география участка. Ленточный фундамент на склоне должен компенсировать рельефный недостаток и обеспечить зданию правильную ориентацию. Для этого его строят уступами, двигаясь от низины к возвышенности.

Ленточный монолитный фундамент, чертеж которого уже готов на основе найденных параметров, следует укрепить изнутри. Предстоит определить его качественную начинку. Сюда входят такие показатели:

Схема армирования ленточного фундамента

Традиционно для капитального гаража все источники указывают диапазон сечения прутьев 10-12 мм. Но для каждой постройки следует выполнять индивидуальный расчет армирования ленточного фундамента.
Вертикальные прутья защищают основу от продавливания и изгиба, а горизонтальные – от случайных нагрузок, которые неизбежны при сезонных колебаниях грунта. Узел ленточного фундамента – это стык двух бетонных лент, нуждающийся в дополнительном усилении.

Правила укладки арматуры таковы: следует придерживаться «санитарных» зон по краям ленты (≈5-7 см). Там бетон «чистый» и его слой защищает металл от выдавливания. Вяжут прутья блоками, чтобы облегчить их укладку в траншеи. Между вертикальными и горизонтальными направляющими должен быть прямой угол.

Облегчить задачу «самоделкину» помогут специализированные программы: фок пк ленточные фундаменты – это быстрый подбор нужных параметров «основы», выходя из данных участка и будущего строения. В сети довольно много примеров таких «считалок». Они же помогут произвести расчет стоимости ленточного фундамента.

Марка бетона для ленточного фундамента

Подобрать подходящий «рецепт» смеси помогут расчетные таблицы всех входящих компонентов: цемента, песка, щебня. Бетон для ленточного фундамента подбирают, используя информацию о грунте и весовой нагрузке гаража. Плюс играет роль погодные условия, при которых выполняются работы. Чаще всего используют тяжелый раствор марки В15-В25, для которого подбирают щебень 20-30 мм и крупнозернистый речной песок.

ВАЖНО!

О том, как армировать ленточный фундамент, написано много, но из-за сложности работ у новичков этот этап сопряжен со многими ошибками. Есть более практичный способ избежать их, воспользовавшись вместо арматуры бутовым камнем. Закладка ленточного фундамента с помощью бетона и бута технологически проще и избавляет от трудоемкой вязки железных прутьев.

Подробнее об этой технологии работ можно прочитать на нашем сайте в соответствующем разделе.

Из вышесказанного можно сделать единственно верный вывод: без выполнения изыскательных работ технология устройства ленточного фундамента будет серьезно нарушена. Не пытайтесь строить «основу» на глаз – дороже будет. Серьезный ремонт ленточного фундамента – дорогое удовольствие, фактически придется перенести весь груз гаража на опоры и затем ремонтировать его «днище». Эта процедура под силу только опытным специалистам, которые обойдутся недешево. То же касается, если нужно усиление ленточного фундамента. Лучше заранее просчитать возможность пристройки и внести поправки в проект.

В итоге у застройщика на руках имеется:

Ленточный фундамент на чертеже, где указаны все его линейные размеры
Схема, где изнутри нарисован ленточный фундамент, разрез указывает «густоту» и толщину арматурной сетки

«Трудные» случаи: расчет свайного ленточного фундамента

Его еще называют столбчато-ленточным. Свайно ленточный фундамент состоит из столбов и ленты-ростверки. Лента соединяет столбы на поверхности грунта. Фундамент имеет ряд особенностей. Прежде всего, необходимо оставлять воздушные зазоры в 10-15 см. Эти зазоры позволят избежать опасности разрушения при пучинистости грунта. Именно этот вид «основы» очень надежен, и его используют при строительстве на пучинистых грунтах, которые являются наиболее проблемными.

Не верьте тем, кто пишет о простоте его обустройства. Лично мы бы вам не советовали связываться с его самостоятельным обустройством, а призвать на помощь опытного помощника.

Строительство ленточного фундамента своими руками

Единственный способ сэкономить – выполнить работы нулевого цикла самостоятельно.
Устройство ленточного фундамента не так сложно, если четко придерживаться установленной последовательности рабочего процесса. Рассмотрим самый доступный способ формирования «подошвы» гаража – монолит.

Как правильно залить ленточный фундамент?

Вот поэтапный план работ:

1. Подготовка строительного участка
Рабочая зона очищается от мусора и лишних зарослей. Снимается верхний слой земли (5-10 см). Для облегчения «творческого» процесса следует обдуманно разложить весь строительный материал, чтобы все нужное было под рукой, а лишнее – не мешало проезду бетономешалки к траншее.

2. Разметка траншей
Не хотелось бы, чтобы заливка ленточного фундамента обернулась для вас разочарованием возможностей своего «глазомера», когда на земле вырисуются кривые линии лент. Для этого следует разметить участок и провести себе веревками ориентиры.

3. Земельные работы
Копать, копать и еще раз копать. Во избежание завала краев рыхлого грунта следует формировать откосы.

4. Дренажная подушка
Состоит из песка и щебня (10 см +5 см). Каждый слой хорошенько утрамбовывают. Поверх укладывают слой гидроизоляции (рубероид или пленку)

5. Установка опалубки
Опалубка монтируется строго вертикально, через каждые 0,5 метра устанавливают подпорку во избежание ее перекоса под весом смеси.

6. Заливка стартового слоя бетона
Это небольшой слой бетона (10-15 см), который предохраняет арматуру от «влажного» контакта. Он же создаст ровную поверхность для их укладки.

7. Армирование
Арматурные сетки связывают блоками и укладывают их в траншею. Первый слой устанавливают на «стартовый» бетон.

8. Заливка бетона
Прежде опалубку следует увлажнить и слегка обмазать раствором. Заливают бетон по 20-25 см по всему уровню бетонных лент. Затем раствор «отбивают» тяпкой, чтобы избавиться от пустот и лишних пузырьков воздуха.

9. Защита застывающего фундамента
Залив бетон до нужной отметки его тщательно укрывают (например, рубероидом) и периодически увлажняют.

Так как делать ленточный фундамент самому довольно тяжело из-за динамичности процесса, необходимы добровольные помощники, которые позволят завершить работу в один присест.

Далее идут отделочные работы и дополнительные мероприятия, способствующие долговечности «подошвы»: гидроизоляция и утепление ленточного фундамента.

Эффективные помощники самостроя

Наглядные пособия, помогающие построить ленточный фундамент своими руками – фото, видео уроки. У нас на сайте такому материалу посвящен отдельный раздел. Но прежде хорошенько ознакомьтесь с теоретическим курсом, чтобы ваши знания не поколебали аматорские видео с демонстрацией технологических ошибок.

типов фундаментов | DIY Extra

Использование или возможность определить правильные типы фундамента, необходимые для конкретного строительного проекта, может означать разницу между успехом и неудачей. Без прочного фундамента любые стены или другие конструкции могут со временем сдвинуться с места и даже обрушиться, если грунт не подходит. Понимание типа фундамента, на котором построен ваш дом, также важно, особенно если вы планируете провести обширные улучшения или ремонт.

Тип фундамента, на котором построен ваш дом, будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от возраста собственности, типа земли, на которой он стоит, и даже от общих размеров и высоты конструкции. Но во всех случаях работа фундамента состоит в том, чтобы распределять вес, который необходимо переносить, на большую площадь поверхности.

Фундамент траншеи

Подходит для: грунта, мела, гравия и песка, глины

Распространенным типом фундамента является фундамент траншеи, иногда также называемый засыпкой траншеи.В земле под тем местом, где будут сидеть внешние несущие стены, выкапываются каналы. Затем он заполняется бетоном, иногда сначала вставляются арматурные стальные стержни, чтобы создать прочный фундамент. Необходимая глубина траншеи фундамента зависит от размера здания и типа окружающего грунта. Внутренние несущие стены также могут потребовать использования фундамента траншеи.

Ленточный фундамент

Подходит для: грунта, мела, гравия и песка, глины

Подобно траншеевому фундаменту, ленточный фундамент также использует траншею, вырытую в окружающей земле, но в нее заливается меньше бетона и стены запускается ниже уровня поверхности.Нижние уровни стены часто строят из блоков, а не из кирпичей. Ленточные фундаменты не часто используются для поддержки основных несущих стен дома, но могут быть полезны для обеспечения опоры для ряда столбов, где невозможно использование отдельных подушечных фундаментов.

Фундаменты с широкими лентами

Если почва, на которой строится строительство, особенно мягкая или имеет низкую несущую способность, можно использовать фундаменты с широкими лентами. Они помогают распределить нагрузку на большую площадь и обычно укрепляются стальными стержнями.

Плотный фундамент

Подходит для: грунта, торфа, рекультивированного грунта

Плотный фундамент состоит из твердой бетонной плиты, армированной сеткой из стальных стержней, которая покрывает всю площадь основания здания. Если в вашем доме внутренние бетонные полы, скорее всего, он построен на плотном фундаменте. Фундаменты на плотах часто будут толще снаружи, там, где будут сидеть несущие стены. Современные плотные фундаменты также будут включать в себя один или несколько слоев изоляции, что делает их очень хорошими для сохранения тепла в собственности.Плотные фундаменты часто используются там, где подстилающая почва мягкая или рыхлая, поскольку нагрузки распределяются по более широкой площади, и часто являются жизнеспособной альтернативой более дорогим свайным фундаментам.

Свайный фундамент

Подходит для: мелиорированного грунта, мягкого мела

Глубокие ямы просверливаются в почве (иногда на несколько метров глубиной) под тем местом, где будут стены здания, и затем обычно устанавливаются армированными стальными каркасами и залит бетоном.Затем сборная железобетонная балка покрывает сваи и обеспечивает прочное основание для стен. Это создает очень прочный фундамент и в основном используется в областях, где высока вероятность оседания грунта с течением времени.

Падовый фундамент

Подходит для: грунта, глины, мела.

В основном используется, когда необходимо поддерживать изолированные нагрузки, например, вертикальные колонны в стальном каркасе или доме с опорными балками. Нагрузка на фундамент сосредоточена на небольшой площади, но обычно распространяется дальше по раме.

Как залить ленточный фундамент? Разъясняющее руководство;

Даже когда вы начинаете строить недорогой ленточный фундамент для дома, конструкция должна выдерживать его тяжесть. При неправильной заливке основы может получиться сухая, потрескавшаяся и неровная основа. Само по себе здание разобьется от своего веса.

Выберите форму фундамента;

Первичный, закрепите фундамент вашего здания.Следите за состоянием земли, по которой вы поглаживаете основание. Измерьте уровень влажности, копайте соответственно.

Выбранный тип фундамента также учитывается при уклоне почвы. Если вы строите на склоне холма, сделайте поправку на врезку в склон, чтобы получить ровное основание для фундамента. Или вы можете поддерживать свое здание с помощью столбов. Для получения более подробной информации о земле свяжитесь с вашим геодезистом.

Этот этап включает расчистку и рытье земли.Избавьтесь от больших камней, травы, пней, мусора и прочего мусора в этом районе. Затем начните раскопки вашего фундамента из полосовой опоры. Позвольте вашей команде перемещаться повсюду в области выкопанного фундамента. Выкопайте почву до необходимого углубления.

Подготовить и установить противовесы

Количество и изготовить опоры, поддерживающие фундаменты. Для их изготовления требуется арматура и бетон. Используйте герметик, чтобы избежать попадания влаги. Получите доски прямой формы и риски для строительства фундаментной стены.

Залейте примерно один фут бетона и разровняйте. Убедитесь, что этот слой бетона не имеет трещин. Как только бетон высохнет, удалите панели. Затем опрыскайте эту опорную стену герметиком. Осторожно используйте бетон, так как он кислотный. Надевайте защитные приспособления, такие как защитные очки, перчатки и резиновые сапоги.

Сформируйте поверхность плиты из деревянных рам и внешних металлических блоков для поддержки. Используйте прочные колья для каркаса. Залейте песчаной заливкой и положите на нее полиэтиленовый лист.

Приготовьтесь к завершению бетонирования

Измерьте глубину проникновения и определите, сколько бетона требуется для смеси.Когда вы подготовитесь к этому, пока не заполните область, начинайте заливку. Используйте поплавок, чтобы отполировать внешнюю поверхность. Не забывайте вставлять анкерные болты в мокрый бетон. Каждый должен быть на расстоянии одной ноги.

Оценка стоимости поверхностных и глубоких фундаментов:

Фундамент здания можно измерить как одну из наиболее важных частей конструкции, поскольку это фундамент, на котором все будет построено. Многие маркеры будут определять категорию фундамента, желаемую для сооружения.

При оценке стоимости фундамента необходимо учитывать следующие моменты:

Испытания грунта, дренаж и влажность :

Перед любым проектом, Ленточный фундамент , или строительство начинается, рекомендуется нанять профессионального инженера-геолога для оценки почвы на месте. Это подтвердит, что точный метод выбран в зависимости от содержания почвы. После заливки фундаментные плиты и места для подполья необходимо закрыть для защиты от воды и влаги.

Склоны холмов часто нуждаются в более глубокой проработке, чтобы избежать дополнительных нагрузок, связанных с маршрутом. Более холодная погода и влажная почва могут потребовать более глубокого основания для защиты от замораживания и таяния. Чем глубже вещество, тем выше общая стоимость.

Фундамент из бетонных плит может варьироваться от 4500 до 21000 долларов в зависимости от проекта. — Основы из монолитных плит стоят недорого, так как отводится только монолитный бетон.

Фундаменты неглубокого заложения находятся в средней стадии оценки, поскольку производители хотят вырыть ямы и залить их бетоном, а также связать их с конструкцией, описанной выше.

Сваи с ограниченным доступом Стены и глубокие фундаменты находятся между пиковым рейтингом фундаментов, поскольку для их строительства необходимы дополнительные копки, оборудование и материалы, и они склонны к усложнению.

Строительные нормы и правила, сертификаты и местные сборы :

Крайне важно учитывать, как местные инструкции повлияют на сборы по проекту. Размер и площадь конструкции повлияют на цену. Добавление фундамента и получение необходимых разрешений на соблюдение местных строительных норм также могут добавить к схеме дополнительные расходы.

Отличный способ защитить свой дом — это нанять сертифицированного и заслуживающего доверия строителя, который установит или отремонтирует ваш фундамент. Это обеспечит защиту и безопасность вашего дома или строительной конструкции. Здесь, в Prime Piling, мы можем помочь вам найти опытного строителя для вашей собственности.

Строим ленточный фундамент своими руками по пошаговой технологии. Мелкий ленточный фундамент своими руками

Возведение зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого здания, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещения.Ленточный фундамент — один из самых популярных типов фундаментов, используемых как для строительства частного жилья, так и для строительства технических построек.

Характеристики ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это несущий фундамент, представляющий собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущие стены здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и дальнейшей передаче ее на нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить здания как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется большой земельный участок и строительные работы. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как у дачников и владельцев дачных участков, так и у профессионалов.

Устройство фундамента выполняется на предварительно утрамбованной подушке из песка и гравия.После застывания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции невелик (до 50 тонн), то подготовкой нижележащей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания.

К конкурентным преимуществам ленточных фундаментов можно отнести:

Технологии, проверенные и отработанные годами.Правильно выполненный фундамент будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
крепость. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как на пучинистых, так и на подвижных почвах, а также на суглинистых и глинистых почвах.Для повышения производительности его можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента — очень трудоемкий процесс, требующий значительных вложений. В среднем стоимость опорного основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделенного на строительство дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет производиться в рабочую смену, и приготовить такой объем бетонной смеси даже с помощью бетономешалки проблематично.Из-за этого возникает необходимость покупать бетон у производителя, что также является значительными отходами.

Типы ленточных фундаментов по глубине

Согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные конструкции, фундаменты и фундаменты» ленточные фундаменты классифицируются по двум критериям:

по глубине заложения;
приборным методом.

Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которая будет приложена к возводимому фундаменту.Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод в районе, где планируется строительство здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Ленточный фундамент мелкого заложения

Ленточный фундамент мелкого заложения представляет собой полосу из бетона и арматурного каркаса, расположенную на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень кладки зависит от глубины промерзания почвы, ее пучинистости и высоты грунтовых вод.

Неглубокий ленточный фундамент может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков.

Например, если грунтовые воды высоки, а глубина промерзания грунта велика, то на фундамент будут действовать как боковые, так и тангенциальные силы пучения, который будет сжимать и смещать неглубокую несущую ленту. И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и чем выше уровень промерзания почвы, тем меньше влияние сил пучения.

Рекомендуемую минимальную глубину ленточного фундамента можно найти в СНиП II — Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина закладки колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учесть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется закладка несущего фундамента.

Таблица: глубина фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента в центральном регионе России должна быть не менее 0.5 м

Устройство ленточных фундаментов мелкого заложения рекомендуется в следующих случаях:

в регионах с высокими среднегодовыми температурами и малой глубиной промерзания грунта; №
при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малой массой; №
при утеплении несущей основы снаружи вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Строительство мелкого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропеля, ила и других органических отложений, строго запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинных типах грунтов, перенасыщенных влагой.

Ленточный фундамент заглубленный

Заглубленный фундамент или глубокий фундамент представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, которая находится на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Глубина несущей ленты может достигать 1.5–2 м, в зависимости от уровня промерзания грунта

Основная идея глубокой укладки несущей ленты — опора на плотные слои грунта с большей несущей способностью. Такой тип фундамента предполагает еще большие объемы земляных работ и затрат на бетонную смесь.

Строительство глубокого ленточного фундамента рекомендуется:

в регионах с низкими температурами зимой и промерзанием почвы на большую глубину;
, если вы планируете построить двух- или трехэтажный дом из кирпича, железобетонных блоков и плит;
при наличии мелкозернистых типов почв, пересыщенных влагой.

Кроме того, заглубленный фундамент позволяет оборудовать цокольный этаж. При качественном утеплении и достаточном утеплении можно устроить цокольный этаж, предназначенный для проживания или хранения вещей.

Виды ленточных фундаментов по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они, в свою очередь, подразделяются на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблоков.

Монолитный ленточный фундамент

При установке монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. Результатом является общая целостность и непрерывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрушаемую железобетонную ленту по всему периметру конструкции.

В зависимости от геологии участка глубина закладки монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см.При строительстве частных домов глубина кладки редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, используются для строительства объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунтов. Прочность конструкции обеспечивает высокую прочность и надежность несущего основания.

Свайно-ленточный фундамент

Фундаменты свайно-ленточного и столбчато-ленточного типов представляют собой монолитную ленту из железобетона, устанавливаемую на заглубленных в землю опорах.В основном эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайного или столбчатого фундамента с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м.

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые вкручиваются в грунт вручную или автоматически. . Во втором — опоры делают из той же бетонной смеси, которую используют для заливки несущей ленты.

Устройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания грунта. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания почвы, будут распределять нагрузку, передаваемую от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для строительства сборного ленточного фундамента являются железобетонные фундаментные блоки (ФББ), изготовленные из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущей конструкции. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность опорного основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Чаще всего используются битумные мастики и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеющуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных между собой бетоном.

Основное преимущество сборного ленточного фундамента — короткие сроки строительства. В отличие от монолитного основания не нужно ждать минимальной прочности бетонной смеси. Приступать к строительству дома можно уже через несколько дней после сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборные ленточные фундаменты используются для строительства частных домов несколько реже, чем монолитное бетонное основание. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине прочностные показатели сборной конструкции на 20–30% ниже, чем у монолитной.

Кирпичный ленточный фундамент представляет собой сборную конструкцию и часто используется при строительстве одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина укладки — 40-50 см.

Кирпичный ленточный фундамент отличается высокой ремонтопригодностью, но требует устройства качественной гидроизоляции.

После сборки, как и в случае с блочными, необходимо устроить полноценный слой гидроизоляции. К достоинствам такого фундамента можно отнести:

жесткость конструкции;
высокая ремонтопригодность;
Простота размещения.

Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то основания из блоков менее гигроскопичны и обладают большей прочностью. Кирпич более хрупкий, что сказывается не только на частоте проводимых ремонтов, но и на сроке службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также с малой залеганием грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того, чтобы приступить к возведению ленточного фундамента, необходимо будет произвести расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину фундамента и ширину несущая полоса.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где рассчитают все необходимые параметры, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчет ленточного фундамента

Если вы решили провести обследование почвы и составить проект самостоятельно, то будьте готовы к тому, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

Таблица: глубина ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных деревянных домов, гаражей, саун, курятников и технических построек расчет можно выполнить с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II — Б.1–62 «Фундаменты зданий и сооружений».

Самый простой вариант — проверить известные параметры по специальной таблице, позволяющей определить глубину ленточного основания. Указанная таблица представлена выше.Справочно: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена на основе европейских стандартов, принятых в 2010 году.

Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства. одноэтажного дачи из бруса, длина которого составляет 8 м, а ширина — 6 м. Высота коттеджа без учета крыши — 2,5 м. Конструкция возводится на земле из сухого мелкозернистого материала. песок.Глубина промерзания почвы 1,4 м, что соответствует средней полосе России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

Вес здания — для расчета общего веса здания у вас должен быть строительный проект, в котором описывается, какие материалы будут использоваться для его строительства. В среднем вес одноэтажного дома из бруса с мансардой составляет не более 70 тонн. К этому значению прибавьте вес изоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг / м 2).В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с указанными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В результате получается Выяснилось, что площадь фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м 2. В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
Глубина залегания — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого 1.4 мес. Из этого можно сделать вывод, что почва на участке непористая. Поэтому для строительства одноэтажного дачи можно использовать неглубокий фундамент глубиной 0,6 м.
Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Фундаменты зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется следующая формула: П = общая масса конструкции / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т / м 2.

На основании этого можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеальна для одноэтажного дачного участка массой не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатой дачи площадью 48 м 2 потребуется ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублен на 0,6 м в землю.

Используя таблицы, приведенные в этой статье, и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунта.Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчета использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка участка

После завершения всех расчетных работ, получения проекта фундамента и будущего здания можно переходить к оформлению земельного участка. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка с помощью подручных средств.

Разметка площадки под ленточный фундамент осуществляется с помощью деревянных колышков и натянутой между ними прочной веревки

Для подготовки необходимо сделать следующее:

Для окончательной проверки это необходимо замерить диагонали площадки под фундамент.Для этого нить натягивают крест-накрест. Если все сделать правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы с помощью прибора и переставить колышки.

Рытье траншеи

Во время земляных работ необходимо вырыть траншею на расчетную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на расчетную глубину несущего основания и подстилающей подушки

Для устройства траншей по периметру фундамента необходимо выполнить следующие мероприятия:

Опалубочное устройство

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20 × 150, 20 × 175 или 20 × 299 мм, которая крепится деревянными брусками 50 × 50 мм. По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на предварительно собранный каркас из бруса.Принцип действия панелей опалубки показан на фото ниже.

Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб коммуникаций и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатой насадкой.

Видео: установка опалубки

Установка арматурного каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12-15 мм.Каркас собирается сваркой или при помощи стальной проволоки.

Вязание арматурного каркаса происходит следующим образом:

При вязании помните, что каркас необходимо скрыть под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты 40 см не должна превышать 30 см.

Для ускорения процесса вязания можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, но вместо обычных скоб используется стальная проволока нужного сечения.

Видео: как связать арматурный каркас

Заливка бетонной смесью

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марок М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон высших марок предназначен для заливки фундаментов при строительстве двух- и трехэтажных домов, а бетон М350 — только для больших построек.

Заливка фундамента происходит строго в один прием, поэтому важно обеспечить необходимый объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента.Если нет возможности приготовить необходимое количество бетона, то фундамент заливают слоями с обязательным уплотнением каждого слоя.

Пропорции раствора для самосмешивания смеси: -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка.

Автоматическая подача бетонной смеси значительно ускорит процесс заливки ленточного основания.

Вы можете начинать заливку смеси из любого удобного места траншеи.Бетон подается порциями, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется арматурный стержень или деревянная рейка.

Последняя часть бетона выравнивается по растянутой контрольной точке. Для этого сырой бетон покрывают сухим цементом и затирают деревянным шпателем. После этого основу накрывают полиэтиленовой пленкой и 2-3 раза в день смачивают небольшим количеством воды.

Ленточный бетонный фундамент наберет полную прочность не раньше, чем через 27 дней, но уже через 14-17 дней опалубку можно будет демонтировать.Через 27-30 дней фундамент гидроизоляют и засыпают.

Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточные фундаменты являются одним из самых прочных видов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков отдают предпочтение этому типу фундамента, так как он позволяет оборудовать подвал или даже целый подвал.

Что такое ленточный фундамент — вопрос, на который вроде бы легко ответить, но правильно сформулировать может не каждый строитель. Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из железобетонных балок, которые монтируются (заливаются) под всеми несущими стенами здания.

В зависимости от размеров балок и их глубины в грунте определяется прочность конструкции и ее несущая способность. Поэтому очень важно еще на этапе создания проекта рассчитать фундамент для всех показателей.

Виды ленточных фундаментов

Устройство ленточного фундамента классифицируют по нескольким показателям. По уровню проникновения:

Утопленный ленточный фундамент — это когда траншея под конструкцию вырывается на 30-50 см ниже уровня промерзания грунта.
Мелководье (МЗЛФ) — это когда глубина траншеи всего 20-50 см.
Мелководье — фундамент дома, закладываемый на поверхность почвы без рытья траншей.

По понятным причинам углубленная версия сложнее выполнять работы и будет дороже других по стоимости. Но именно он чаще всего используется в жилищном строительстве. Он более надежен и может использоваться практически на любых почвах.

По типу строения:

Монолитный — это заливка бетона в установленную опалубку.
Сборный ленточный фундамент Конструкция, собранная из готовых железобетонных изделий, специально изготовленных на заводах для фундаментов. Для их установки требуется явка. строительная площадка тяжелой техники, что увеличивает стоимость монтажных работ.

Преимущества и недостатки

Недаром ленточный фундамент (монолитный) так популярен среди частных застройщиков, потому что:

выдерживает огромные нагрузки;
проста в сборке, что дает возможность проводить все строительные операции своими руками;
у него огромный эксплуатационный ресурс;
Имею возможность выбрать классификацию условий строительства из представленного списка;
лента не уступит по надежности плиточному варианту;
дешевле печки в несколько раз; №
Есть возможность провести теплоизоляцию полов, укладывая несколько слоев утеплителя между балками.

И недостатки:

Не монолитный на всех почвах возможна заливка железобетонного ленточного фундамента.
Если строится большой дом, то под него придется заливать большой объем бетона, что невозможно сделать на стройплощадке за один день. Причем заливать его нужно за один день, поэтому придется покупать уже готовый раствор, который стоит дороже, чем если бы вы сделали его самостоятельно.
Большой объем подготовительных работ под ленточный фундамент, особенно земляной.Придется выкопать глубокую траншею, что может занять несколько дней. Если вы воспользуетесь услугами экскаватора, работа пойдет быстрее, но за использованную технику придется платить.

Этапы строительства ленточного фундамента

Перед тем, как сделать ленточный фундамент, нужно спланировать все работы и разбить их на этапы. Первый этап — подготовительный. Что включает:

маркировка конструкции на местности;
рытье траншей;
подготовка траншей с засыпными подушками;
установка опалубки;
установка арматурного каркаса.

Наценка

Самым ответственным моментом при возведении заглубленного ленточного фундамента является точная разметка конструкции на строительной площадке. Если участок и дом большие, то самостоятельно нанести точную разметку очень сложно. Весьма вероятно, что он будет применен неправильно. Поэтому пригласите специалиста с лазерным уровнем, который отметит оси лучей на земле с привязкой к границам участка.

Вбить клинья по осям и обвязать шпагатом.
От оси в две стороны отложить половину толщины ленточного фундамента. Например, если толщина ленты по проекту составляет 50 см, это означает, что от оси нужно отвести по 25 см в каждую сторону.
Забейте стойки вдоль каждой стороны оси и также обвяжите их шпагатом. Затем вы можете удалить колышки и веревки, определяющие оси. Схема фундамента частного дома формируется на земле.
Выкапываемые траншеи с учетом глубины конструкции фундамента. Стены траншей выравниваются по возможности вертикально.
Дно засыпано песком слоем 20-30 см, хорошо утрамбованным. Рекомендуется полив.

Опалубка

Сборка опалубки. В зависимости от типа грунта на участке опалубка подбирается на всю высоту фундамента или только для цокольной части.Если почва твердая, то применяется второй вариант, если рыхлый, то первый. Сама опалубка собирается из плоских материалов: досок, фанеры, плит OSB, профнастила, металлических листов, шифера и др. Главное требование к ней — прочность конструкции, которая должна выдерживать давление бетона.

Армокаркас

Теперь о каркасе усиления. Вы можете сделать это самостоятельно или заказать. В проекте рассчитываются габариты каркаса, и из какого армирования он должен быть сделан.Поэтому сделать его своими руками — не проблема, главное выбрать, как скрепить его элементы. Это электросварка или проволока. Рекомендуется вязать арматуру.

Обратите внимание, как правильно установить каркас в опалубке и траншее. Его следует устанавливать не на подушку, а на подставки. Потому что по канонам строительства каркас должен располагаться в теле фундамента. В качестве опор используют полнотелый кирпич, бетонные блоки или специально изготовленные рогатки из металлического профиля (арматуры, уголка).

Расчеты

Все готово, можно приступать к заливке ленточного фундамента. Но перед этим нужно определиться с двумя вопросами: бетон какой марки используется при строительстве ленточной конструкции и как рассчитать количество бетона на фундамент.

Здесь все просто. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома должна быть не менее М400. Поэтому при замешивании раствора на стройплощадке используйте соотношение:

1 объем цемента марки М400;
2 объема песка;
3 объема мелкого и среднего щебня;
0.4 объема воды.

Что касается расчета количества раствора, то для этого необходимо определить объем самой конструкции. В разрезе это прямоугольник со сторонами — шириной и высотой. Умножая их вместе, получаем площадь поперечного сечения ленты. Теперь нужно измерить длину всего контура со всеми внутренними сечениями.

Общая длина умножается на вычисленное значение секции. Это объем бетонной массы для ленточного фундамента.На серьезных строительных порталах предлагаются калькуляторы, с помощью которых можно рассчитать объем.

Заливка фундамента

Технология устройства ленточного фундамента основана на возведении железобетонной конструкции, в которой бетон является основным компонентом. Необходимо не только правильно его изготовить и определиться с вопросом, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента, но и правильно его залить.

Заливать необходимо непрерывно, но если на перемешивание раствора требуется время, то время между заливками не должно быть более 4 часов.
Бетонный раствор равномерно распределен по всей конструкции фундамента. Каждый залитый объем подвергается вибрации, основной целью которой является удаление воздуха из бетонной массы. Потому что воздух, оставшийся в смеси, представляет собой раковины и поры после затвердевания бетона, которые снижают прочность камня. Вторая цель вибрации — уплотнение раствора.

После заливки поверхность ленты накрывается мешковиной или полиэтиленовой пленкой. Вы можете выбрать любой.Теперь к вопросу о том, сколько должен стоять фундамент. Чтобы укрепить свой бренд, необходимо, чтобы основа простояла 28 дней. Опалубку можно снимать через 7 дней после заливки.

Это не совсем простая пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента своими руками.

Фундамент на откосе

Строительство дома на склоне с использованием ленточной конструкции — один из вариантов. Правда, фундамент на откосе ленточного типа — довольно сложная конструкция, требующая повышенного количества бетонного раствора.Но самое главное — правильно рыть траншеи. На высокой части участка проводится большой объем земляных работ, потому что фундамент заглублен относительно самой нижней точки локации. Именно от нее исходит расчет глубины кладки.

Например, если разница между торцами фундаментной конструкции по высоте составляет полметра, а глубина — 1,5 м, то на высокой части откоса придется рыть траншеи глубиной 2 м.а точнее — по нижнему краю на полметра.

Опалубка получится скошенной, поэтому в первую очередь задается высота ленты, а затем под нее подгоняются размеры досок. Это к вопросу о том, как правильно сделать опалубку для фундамента на откосе.

Добавляем, что если опалубка устанавливается только на цокольную часть, то на самом высоком участке по высоте она будет небольшой, а может и вовсе отсутствовать. Все зависит от конструкции фундамента.Например, с такой же разницей в полметра. Если в нижней части откоса опалубка для цоколя высотой 50 см, то в верхней части устанавливать ее не нужно.

Перед заливкой бетона необходимо провести все подготовительные операции, которые требуются для конструкции такого типа. Что касается вопроса о том, какой бетон использовать для ленточного фундамента, построенного на склоне, мы выбираем М400. Как и в предыдущем случае, раствор должен постоять 28 дней.

Часто на откосах возводят ленточно-ростверковый фундамент. Ростверк — что это? Это та же лента, только устанавливаемая на столбы. Рассчитать ленточный фундамент на сваях сложнее, потому что к ленте добавляются опорные стойки.

А сам процесс строительства усложняется, ведь придется учитывать несущую способность свай, то есть нужно точно определять глубину и диаметр каждого столбчатого элемента.Обязательно в столбы уложить армирующий каркас, а время отводится, чтобы фундамент простоял 28 дней.

Заключение по теме

Хотя фундамент в виде ленты представляет собой простую конструкцию, подходить к его возведению необходимо с позиции неукоснительного соблюдения норм и правил. Нельзя допускать отклонений во всем. Это касается и пропорций бетонного раствора, и правильного его замешивания, и грамотного распределения арматурной сетки, ее монтажа и других нюансов.

Незначительное отклонение обязательно приведет к снижению прочности. А этого допускать никак нельзя, ведь фундамент — это основа постройки, от него будет зависеть, сколько дом простоит.

При строительстве дома или других построек чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту, так как такой фундамент имеет множество преимуществ.Ленточный фундамент для дома достаточно прост в устройстве и при необходимости его можно заливать без привлечения строительной техники. Такой фундамент является универсальной конструкцией и применяется при возведении легких деревянных и тяжелых каменных построек на различных типах грунтов. Более подробно, что такое ленточный фундамент, его виды, и как он устроен, мы рассмотрим в нашей статье.

Ленточный секционный фундамент Источник bayanay.info

Типы ленточных фундаментов

Прежде чем приступить к возведению такого фундамента, необходимо внимательно рассмотреть его особенности и разновидности.Это позволит правильно выбрать фундамент для возведения того или иного сооружения. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент — это не один из способов сделать фундамент под дом, их бывает несколько видов:

1. Цельнолитой

Монолитный или сплошной ленточный фундамент возводят непосредственно на строительной площадке. Для начала сооружается опалубка, в которую по всей длине укладывается армированный пояс.После этого заливается бетон.

Фундамент представляет собой замкнутый монолитный контур из железобетона. Это позволяет создать неразъемный каркас, подходящий для любых грунтов, в том числе неустойчивых. На этой основе легко можно построить дачный дом или каменный забор.

Среди достоинств данной конструкции — простота конструкции и надежность. В этом случае основание может иметь другую форму. Из недостатков — большая масса монолитной конструкции.

Сплошной ленточный фундамент — в подготовленную опалубку за один прием заливается бетон Источник sazhaemvsadu.ru

2. Сборный

Для возведения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них прямо на участке выкладывается лента нужной формы. Их связывают цементным раствором. Они идеально подходят для строительства малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие фабрики.

Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что значительно экономит время на возведение цоколя. Но, наряду с этим, у сборных конструкций есть и недостатки. Нецелостная конструкция и необходимость привлечения тяжелой строительной техники снижает популярность ленточного фундамента этого типа.

Для справки! Если говорить о цене вопроса, то разница между сборным и монолитным ленточным фундаментом несущественная.Поэтому при выборе стоит ориентироваться на особенности конструкции.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, стыки между ними заделываются. Источник kinozavr.info

3. Фундамент мелкого заложения

Этот тип фундаментов используется в основном при строительстве легких зданий. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревна. Особенность такого фундамента в том, что он немного выше уровня промерзания грунта.Поэтому его часто используют на менее проблемных почвах.

Неглубокие конструкции легко переносят набухание почвы зимой. При строительстве особое внимание уделяется гидроизоляции и теплоизоляции. Это убережет основание от негативного воздействия окружающей среды.

К преимуществам неглубокого фундамента можно отнести невысокую стоимость строительства. При этом нет необходимости в сложных земельных работах. У него есть несколько недостатков. Прежде всего, следует отметить, что такую конструкцию нельзя использовать на всех типах грунтов и для возведения не всех конструкций.

Конструкция неглубокого фундамента стандартная — он просто уходит в землю не более чем на 50-70 сантиметров Источник novostroika93.ru

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги проектирования и ремонт фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Устройство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта.Это дает возможность распределить нагрузку от будущей конструкции на устойчивый слой грунта. Благодаря этому при возведении многоэтажных домов используются глубокие фундаменты, которые имеют значительный вес.

Достоинства данной конструкции в том, что они подходят для возведения тяжелых конструкций. Также есть возможность обустроить подвал и подвал. Конечно, на оснащение базы потребуются значительные физические и материальные затраты. Особенно это актуально для земляных работ.

Глубокий ленточный фундамент заглубляется ниже уровня промерзания грунта — он может составлять 1,7-2,2 метра и ниже, в зависимости от региона Источник Diagnostika.spb.ru

Онлайн-калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента воспользуйтесь калькулятором :

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Выбирая фундамент, следует обращать внимание на достоинства и недостатки того или иного варианта.Это касается и монолитной ленточной конструкции. Преимущества включают:

возможность устройства подвала;
легкость конструкции;
низкая стоимость;
высокая прочность и надежность;
возможность использования на пучинистых грунтах.

К сожалению, у ленточного фундамента есть недостатки:

в некоторых случаях необходимы сложные земляные работы и использование тяжелой строительной техники;
на необходимость проведения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Следует учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины конструкции. Поэтому каждый тип фундамента нужно рассматривать отдельно.

Материалы для изготовления ленточных фундаментов

Для изготовления основы потребуются различные материалы. Все зависит от его вида. Итак, для возведения сборного фундамента используются следующие материалы:

блоки и плиты бетонные определенной марки;
бетон для заделки отверстий между блоками;
материалов для гидроизоляции и теплоизоляции.

Фотография фундамента с разборной опалубкой:

Один из вариантов гидроизоляции — ее укладывают еще при сборке опалубки Источник readmehouse.ru

Ленту исключительно из блоков выложить практически невозможно. Поэтому для заделки зазоров используют бетонный раствор и даже кирпич. Также рекомендуется устроить железобетонную ленту, которая позволит связать все элементы в единое целое.

Что касается монолитной конструкции, то для ее возведения вам потребуется:

плиты или пенополистирол для строительства опалубки;
фитинги для изготовления ремней и соединительных элементов;
бетон определенного класса;
тепло- и гидроизоляционных материалов.

При возведении ленточного фундамента под дом следует учитывать, что здесь необходимы определенные работы. Это касается и расположения подушки. Для этого потребуется песок или щебень, а также гидроизоляционный материал.

Процесс проектирования ленточных фундаментов

Проектирование фундамента — очень сложная и ответственная задача, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе нужно определить:

Тип почвы.
Его расчетное сопротивление.
Линейные нагрузки.
Глубина залегания.
Ширина подошвы тесьмы.
Назначение и особенности арматуры.
Возможность устройства дренажа.

Схема устройства дренажа ленточного фундамента Источник krovli-zabori.ru

Для определения этих значений необходимы определенные знания. Поэтому эту работу лучше доверить профессионалам.Только они смогут сделать это качественно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и возведенной на нем конструкции.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Обустройство подвала в доме с ленточным фундаментом — процесс очень трудоемкий и затратный. Для решения этого вопроса потребуется привлечение строительной техники и выполнение фальш-земляных и бетонных работ. Обустройство цокольного этажа осуществляется в следующей последовательности:

Выкапывается котлован установленных размеров.Если он строится под всем домом, то для этого потребуется тяжелая строительная техника. Процесс нужно проводить очень аккуратно, чтобы не обрушилась земля.
На дне котлована делается подушка из щебня и заливается бетон. Чтобы придать перекрытию прочность, выполняется армирование. Арматура должна немного выступать по периметру, в тех местах, где будут устанавливаться стены.

Источник doka-metal.ru

Когда пол полностью затвердел, стены армируют и устанавливают опалубку для дальнейшей заливки бетона.Если цоколь устанавливается только под частью дома, то производится арматура, которая в дальнейшем будет сообщаться с армированным поясом ленточного фундамента.

При возведении стен следует обращать особое внимание на их высоту. Их необходимо совместить с верхом фундамента. После возведения цоколя цоколь застилают заливкой монолитной плиты.

Глубина ленточного фундамента под дом

Глубина фундамента рассчитывается на этапе проектирования.Утопленную конструкцию устанавливают так, чтобы ее подошва находилась на 25 см ниже уровня промерзания почвы. Это убережет его от неравномерных деформаций, возникающих при морозном пучении почвы.

Высота конструкции зависит от климатических особенностей конкретной местности. Глубина промерзания определяется по формуле. Но есть готовая таблица, в которой можно найти эти значения для конкретного региона.

Примерная глубина промерзания почвы в различных регионах РФ и СНГ Источник изчегопостроит.ru

Если говорить о неглубоком фундаменте, то он находится на расстоянии 85 см от уровня промерзания грунта. При возведении конструкции стоит учесть, что она будет иметь невысокую несущую способность. Также при возведении фундамента стоит учитывать уровень грунтовых вод. Подошва должна находиться от нее на расстоянии 20 см. Итак, как сделать ленточный фундамент?

Этапы строительства ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента — не такая уж и сложная задача.Но чтобы выполнить работу правильно, нужно внимательно изучить все нюансы и требования. А начать стоит с составления схемы конструкции. На нем указаны размеры элементов, что позволит легко осуществить его возведение. Также по этой схеме можно рассчитать необходимое количество материалов.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит так:

подготовка фундамента;
работы с опалубкой;
гидроизоляция;
усиление рамы;
бетонирование ленточного фундамента;

Подготовка основания

На этапе подготовки проводится расчет, разметка и другие не менее ответственные работы.Начать стоит с геологического выкупа — эту работу доверяют исключительно специалистам.

Для грамотного проведения геологоразведочных работ необходимо специальное оборудование и специализированные знания Источник ro.decorexpro.com

В процессе геологического восстановления необходимо определить:

тип грунта на уровне подошвы основания;
уровень грунтовых вод;

После этого рассчитываются отметка и толщина монолитной ленты.Когда геологическая отчужденность закончена, они начинают отмечать участок. Для этого используйте деревянную доску и шнур. Также можно использовать известковый раствор. С его помощью делается отметка на земле, где будет проходить лента. Для упрощения задачи работы ведутся по заранее подготовленной схеме фундамента.

Маркировка начинается с одного угла. После этого обводится сторона. Лучше делать это параллельно забору или дороге. Далее намечается обратная сторона и так далее. В этом случае стоит внимательно проверить углы и диагонали.Это позволит избежать проблем с возведением стен. Допустимая погрешность между диагоналями — 2 см.

Судя по разметке, роют яму или траншеи. Первый вариант используется при строительстве домов с подвалом. Для этого потребуется использование тяжелой строительной техники.

Описание видео

Почему готовится фундамент смотрите в следующем видео:

На дне подготовленной котлована или траншеи устраивают песчаную подушку.Толщина заливки может достигать 50 см. Этот параметр зависит от характеристик почвы. Подушка тщательно уплотняется. Это делается путем вибрации или опрыскивания водой. Поверх подушки делается подготовленный слой. Для этого заливается тощий бетон толщиной не более 10 см.

Опалубка и гидроизоляция

Устройство ленточного фундамента осуществляется с использованием следующих видов опалубки:

съемный, который изготовлен из деревянных досок;
несъемный, из пенополистирола.

Особенность второго варианта в том, что пенополистирол играет роль тепло- и гидроизоляционного слоя. Опалубку выставляют строго по нанесенной разметке. Он возвышается на 10 см над фундаментом. Для обеспечения устойчивости конструкции она подпирается опорами изнутри и снаружи. В опалубку укладывается полиэтиленовая пленка, которая предотвратит растекание цементного молока.

На внутренней стороне опалубки делается отметка для верхней точки бетона.Для этого воспользуйтесь маркером. В процессе проведения этой работы используется гидравлический уровень. Это позволит равномерно заливать бетон.

Описание видео

Как выглядит несъемная гидроизоляционная опалубка, смотрите в следующем видео:

Усиление рамы

Для изготовления каркаса используются три вида арматуры, выполняющие конкретную задачу:

рабочая продольная арматура диаметром 12 мм и более;
прижимы горизонтальные — от 6 мм;
фиксаторы вертикальные — от 8 мм.

Перед покупкой арматуры нужно рассчитать, сколько ее потребуется для постройки каркаса. В этом случае стоит учесть особенности его конструкции. Расстояние между зажимами в среднем 25 см. В углах и на стыках стен шаг немного уменьшается. При армировании стоит соблюдать определенные нормы и требования.

Описание видео

Подробнее об армировании смотрите в следующем видео:

Бетонирование ленточного фундамента

Теперь нужно определиться, чем заливать ленточный фундамент? Если он имеет значительные размеры, то лучше заказать уже готовый бетонный раствор, который позволит за один раз залить опалубку.

При бетонировании стоит придерживаться некоторых правил:

Розлив осуществляется в течение суток. Перерыв не должен превышать двух часов.
Заливать бетон из миксера необходимо с разных точек. Если раствор растянуть, это несколько снизит его качество.
Бетонный раствор можно сбрасывать с высоты не более двух метров.
Бетонный раствор уплотняют вибратором или штыком.

Заливать ленточный фундамент лучше при среднесуточной температуре около 20 ° С.После завершения конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой, которая замедлит потерю влаги.

Описание видео

Для наглядного обзора всей технологии создания ленточных фундаментов смотрите следующее видео:

Заключение

Возведение ленточного фундамента хоть и кажется довольно простым делом, но зато на него тратится много сил и материалов, а по стоимости это около трети всего бюджета строительства. Под проект конкретного дома рассчитывается хороший фундамент и эту работу лучше доверить профессионалам.Не забывайте, что срок службы конструкции будет зависеть от качества и прочности основания.

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но с точки зрения ответственности это одна из самых ответственных конструкций здания. Большинство ошибок при строительстве фундамента приводят к очень серьезным последствиям, исправить их очень сложно и дорого, а в некоторых случаях и невозможно. Все расчеты фундамента необходимо проводить согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Файл для загрузки. СНиП 2.02.01–83. Фундаменты зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

При расчетах учитывается:

нагрузки, действующие на основание фундамента;
индикаторов почвы, наличия и расположения грунтовых вод;
предельно допустимых деформаций и показателей несущих характеристик;
характеристики климатических зон и глубины фундамента.

Это очень сложные расчеты, мы не будем на них останавливаться. Для простейших конструкций строители берут за основу стандартные для данной климатической зоны параметры и характеристики грунта. У них уже есть большой запас прочности, что дает возможность обеспечить надежность конструкции.

Фундамент мелкий ленточный — параметры

Ознакомительная таблица примерной ширины ленточного фундамента

Минимальная ширина ленты в зависимости от этажности	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 0.72 кгс / см2. Пример: илистые, мелкослюдистые пески, илистые пески, илистая глина	Ширина пояса, см Несущая способность почвы 1 кгс / см2 Пример: глина, песчаная глина, илистая глина, илистый неорганический ил	Ширина пояса, см Несущая способность грунта 1,4 кгс / см2. Пример: песок, глинистый крупный песок, илистый щебень, глинистый щебень	Ширина ленты, см Несущая способность грунта> 1,92 кгс / см2. Пример: гравийный песок, гравий, щебень
Каркасный дом 1 этаж	30	30	30	30
Каркасный дом 2 этажа	38	30	30	30
Каркасный дом 3 этажа	58	43	30	30
Каркасный дом, облицованный «полукирпич» 1 этаж	30	30	30	30
Каркасный дом облицованный «полукирпичом» 2 этажа	53	40	30	30
Каркасный дом облицованный «полукирпичом» 3 этажа	81	60	40	30
Дом кирпичный, кладка в 1 кирпич, 1 этаж	40	30	30	30
Дом кирпичный, 1 кирпичная кладка 2 этажа	73	53	35	30
Дом кирпичный, 1 кирпичная кладка 3 этажа	106	81	53	40

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Неглубокий ленточный фундамент — один из наиболее часто используемых вариантов в частном строительстве; во всех отношениях он удовлетворяет большинство разработчиков.Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметка, устройство траншеи и опалубки, заливка и выравнивание бетона.

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем вам об этапах строительства неглубокого армированного фундамента на песчаной подушке.

Работа должна выполняться аккуратно и медленно. Лучше потерять на разметку лишний час-два, чем потом иметь проблемы с уже готовой лентой для фундамента.

Шаг 1. Вбейте деревянные колышки по периметру фундамента. Чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить простейшее приспособление в виде небольших скамеек. На небольшом расстоянии от углов фундамента вбейте в землю два колышка и закрепите к ним горизонтальные доски.

Шаг 2. Закрепите гвозди в досках, привяжите к ним веревки. Попробуйте сначала проверить угол между веревками с помощью обычного большого квадрата.Это поможет вам найти приблизительные линии фундамента.

Шаг 3. Совместите углы ленты, они должны быть ровно на 90 °. Делать это следует, проверив диагонали. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Этот разворот легко удаляется при возведении строительного бокса.

Шаг 4. Канаты не снимайте, используйте их лопатой, чтобы тщательно разметить положение ленты, желательно выкопать траншею глубоко в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь вы можете снять веревки и продолжить рытье траншеи. Сразу решите, куда вы положите землю. Его можно вынести за периметр здания или выровнять под ним. В любом случае плодородный слой нужно удалить полностью.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен здания. Если земля на участке плотная, то опалубку в траншее делать не нужно, если осыпаются стены, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60 ÷ 80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео — Схема под фундамент

Производство

Для можно использовать обрезную доску второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Возьмем доски толщиной 20 ÷ 25 мм и шириной 20 см; для сборки досок будем использовать рейки и планки досок.

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки.Не нужно делать их очень большими, тогда их будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50 ÷ 60 кг. Этот груз без особых усилий могут поднять два человека. Старайтесь укладывать доски из досок без больших зазоров, прибивать вертикальные стойки на расстоянии 50 ÷ 60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров фундаментной ленты.

Щиты — фото

Использование гвоздей для забивания, саморезов не только увеличит стоимость опалубки, но и создаст проблемы при ее демонтаже.После демонтажа опалубки практически весь пиломатериал можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно не повредить их снова. Точно рассчитать длину щитов у вас вряд ли получится, оставьте запас примерно 1,5 ÷ 2 метра по длине, этот щит вы сделаете после точной установки всех предыдущих. В таком положении можно будет снять точные размеры до угла и сделать щит необходимой длины.

Шаг 2. Приступите к установке опалубки фундамента. Такую работу делать нельзя, нужно вызывать ассистента. Опустите все щиты по очереди в траншею, зафиксируйте положение колышками и угловыми упорами. Между панелями следует вставить распорки, чтобы они не меняли своего положения при креплении опалубки. При заливке бетона распорки не работают, они имеют значение только при сборке опалубки. Советуем сразу подготовить распорки для шаблона, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров досок.

Шаг 3. Надежно закрепите щитки, угловые опоры лучше ставить чаще, чем потом выравнивать фундамент. Выставляйте щиты вдоль веревки, постоянно следите за их положением. Стыки досок заделываются доской, в этом месте необходимо произвести крепление. Забейте колышки как можно глубже, угловые опоры к щиткам необходимо закрепить специальными небольшими упорами из обрезков досок. Необходимо исключить даже малейшую возможность нарушения целостности опалубки при заливке бетона.Такая «авария» всегда обходится дорого.

Шаг 4 … При установке опалубки всегда необходимо предусмотреть ее дальнейший демонтаж. Это значит, что гвозди следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные элементы размещайте только на внешней доступной стороне опалубки.

Шаг 5 … Проверить правильность установки опалубки. Обратите внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации.Приложите к опалубке разнонаправленные усилия — при обнаружении даже незначительных колебаний конструкции сразу же установите дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки при установке опалубки при заливке бетона крайне неблагодарно.

Опалубка в сборе — фото

Доска обрезная цена

Доска обрезная

Видео — Производство опалубки

Шаг 6. Уложить пластиковые трубы в опалубку в местах расположения вентиляционных каналов и инженерных коммуникаций.Закрепите верхние доски щитов опалубки досками или стяните их проволокой во избежание разрыва.

Наш фундамент необходимо укрепить — его несущая способность значительно увеличивается. Для армирования используется строительная арматура с периодическим профилем Ø 10 мм. Арматуру можно связать, что очень долго, но при заливке бетона можно укладывать только горизонтальные стержни. Мы, конечно, выбрали второй вариант.По прочности ленточный фундамент практически ничего не теряет, а труда и денег потребуется гораздо меньше.

Если все в порядке, можно начинать заливку бетона.

Заливка бетона

Бетон изготовим сами из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

В наше время такая тяжелая физическая работа больше не выполняется вручную, вам необходимо приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана примерно 0.2 м3.

Перед началом работ нужно рассчитать необходимое количество стройматериалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, длину умножить на ширину и высоту. На один кубометр бетона потребуется 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. При покупке материалов увеличивайте их количество на 10%.Для песчаной подушки нужно купить еще больше песка.

При производстве бетона никто не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. При приготовлении бетона на одну лопату цемента возьмите две лопаты с песком и три лопатки для щебня или гравия. Вода используется по мере необходимости, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15 ÷ 20 сантиметров. Песок необходимо хорошо утрамбовать, использовать для этого любые подручные средства или сделать самое простое приспособление.

Шаг 2. Залить бетон по периметру здания, не допускать больших перепадов высот. Если у вас есть электрический вибратор, отлично, он может уплотнить бетон сразу по всей высоте фундамента. Если утрамбовка производится вручную, то бетонный слой не должен превышать 25 ÷ 30 сантиметров по высоте.

Шаг 3. Одновременно с заливкой обратите внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно примите меры по их устранению.

Шаг 4. Решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Стержни кладут прямо на бетон. Всего в ленте у нас получится четыре ряда арматуры, по два в каждом слое. Покройте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30 ÷ 40 сантиметров. Выровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особо стараться не стоит, стержни тогда наполнятся массой, и небольшой угол наклона (если он есть) не имеет негативного влияния.

Шаг 5. Продолжаем заливку фундамента по периметру, когда до верха ленты останется двадцать-тридцать сантиметров, кладем второй ряд арматуры. Обратите внимание, что концы арматурных стержней перекрываются примерно на 20 ÷ 30 сантиметров.

Шаг 6. Выровняйте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс высоты по углам не может превышать двух сантиметров. Используйте натянутую веревку, с ее помощью вы сделаете центровку быстрее и качественнее.

Настоятельно рекомендуется залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев это возможно для бань, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если на следующий день вам предстоит оставить часть работ, то жидкий бетон в опалубке необходимо обрезать по возможности горизонтально. Наличие «ступенек» с большим перепадом высоты значительно снижает несущие характеристики фундамента.Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, рекомендуется смачивать бетон несколько раз в день большим количеством воды. У быстросохнущего фундамента расчетной прочности не будет.

Почему? Бетон — уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14–15 дней бетон набирает 70–80% от максимальной прочности, затем скорость увеличения прочности замедляется, и через 30–40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента.Но он увеличивается! Конечно, это происходит только тогда, когда на конструкцию не действуют осадки, перепады температур, внешние силы и т. Д. Поэтому не рекомендуется снимать опалубку менее чем за две недели. Не спешите его демонтировать, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

бетонная смесь М400

Видео — Семинар по заливке фундамента

Теперь, когда у вас уже есть общее представление о технологии возведения фундамента, можно дать несколько практических советов… С их помощью можно будет не только упростить и облегчить ряд строительных работ, но и улучшить их качество и удешевить.

Как сделать бетон

Многое зависит от правильной организации работы, даем советы мастеров, имеющих солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на неподвижном месте, готовый бетон тачками доставляют в фундамент.

Есть «умельцы», которые советуют протаскивать бетономешалку по фундаменту по мере его заливки.На каждое новое место отдельно доставляют ведра с водой, песком, цементом и гравием. Смотреть на эту «технику» и смешно, и больно. Такая организация работы увеличивает трудоемкость минимум вдвое и на столько же увеличивает время.

Что мы рекомендуем? Бетономешалка должна быть стационарной, устанавливайте ее с учетом возможности подъезда. Поставьте возле бетономешалки бочку с водой объемом примерно 200 литров. Разложить песок и щебень в кучи, цемент оставить на поддонах в мешках.Все материалы должны быть доступны для заливки в бетономешалку без перезагрузки.

Набросьте мешок с цементом на кучу песка и лопатой разрежьте ее примерно пополам. Половина мешка цемента — это просто норма на одну партию бетона. Включите бетономешалку, налейте в нее полтора-два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и вылейте в воду. Можно сразу бросить гравий или щебень, мелкие комочки цемента хорошо разломают гальки.Далее по очереди бросаем в миксер песок и гравий. Расчет прост — на одну лопату цемента нужно две лопатки с песком и четыре лопатки для гравия.

Конкретное количество зависит от размера ваших лопат. Для первой партии вы можете измерить количество цемента в половине мешка, это даст вам приблизительное ориентирование. В дальнейшем у вас будет опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы.Если раствор слишком густой, добавляйте воду небольшими порциями. Если он окажется жидким, добавьте песок, щебень практически не влияет на вязкость бетона, он мало впитывает воду. Пришлось добавить много песка — закинуть в миксер еще одну лопату цемента. Цемент, пролитый на песок, собирают и используют в бизнесе.

С водой тоже сразу не угадаешь, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первой партии лучше взять немного меньше воды и потом добавлять по мере необходимости.Слишком много воды может вызвать неприятности — не хватит объема смесителя для добавления большого количества песка и гравия.

Готовый бетон необходимо доставлять в фундамент тачками. При планировании организации работы необходимо предусмотреть такое количество людей, чтобы работа шла конвейерным способом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно быть равно времени его изготовления. На эти показатели влияет множество факторов: расстояние до фундаментной ленты, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Бетоносмеситель цены

бетоносмеситель

Важно

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в будущем у вас будет собственный опыт и вы сможете изменить и улучшить алгоритм изготовления бетона.

Как собрать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Почему мы об этом говорим? И тогда при сборке опалубки нет необходимости использовать огромные гвозди, а потом загибать их на пять сантиметров с обратной стороны.Ни один гвоздь не работает. В угловых упорах на гвозди действуют изгибающие силы и очень небольшие тяговые усилия. Использование обычных гвоздей не снизит прочность конструкции, но значительно облегчит вам работу при ее демонтаже.

Большая часть досок после опалубки идет на дальнейшее строительство — после снятия опалубки сразу разбирать ее и чистить доски. Бывают случаи, когда для опалубки используются качественные доски — рекомендуем накрыть их полиэтиленовой пленкой.Установите пленку с внутренней стороны опалубки, зафиксируйте обычным степлером. Стоимость пленки копейки по сравнению со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на машинах не будут обрабатываться никаким мастером, а полиэтилен сохранит материалы в их первоначальном состоянии.

Цены на гвозди строительные

гвозди строительные

Как рыть траншею

Казалось бы, нет ничего проще — копай глубже и кидай дальше.Но так думают те, кто никогда не копал. У каждой работы есть свои секреты, вот лишь некоторые из них.

Первый шаг — подрезать корни травы по всей длине траншеи. С помощью лопаты обрежьте дерн по линии с обеих сторон фундаментной ленты на глубину примерно десяти сантиметров. Это не только упростит удаление дерна, но и сделает края ровными.
Первую выкопанную землю нужно выбросить как можно дальше от краев ленты.Вам все равно придется пойти дальше, чем вы думаете. Пока вы не пойдете глубже, это будет легче сделать. Со временем траншея станет глубже, придется затрачивать больше усилий, чтобы выбросить землю. А если вы уже сделали бугорок по краям, то придется его перебрасывать.
Увеличить глубину на штыке лопаты по всей длине траншеи, сразу выровнять края. Затем лопатой очистите рыхлый грунт, начните работу с того места, где закончили копать штыковой лопатой.Таким образом, вы сами не будете протыкать землю. Закончили расчистку земли — повторите все сначала, поработайте штыковой лопатой по всей длине, затем очистите дно траншеи.

Видео — Как рыть траншею под фундамент

Мы гарантируем, что таким образом вы сможете закапывать фундамент намного быстрее и без «подвигов труда». Рассказать обо всех тонкостях строительных работ в одной статье невозможно.Не стоит долго заниматься монотонной работой, она ускоряет физическое и умственное переутомление, по возможности поменяйте ее через час-два.

Можно дать один универсальный совет: ищите логику в каждой работе. Все действия должны быть направлены на одно — получение максимального результата с минимальными потерями. Неважно, какие траты: время, деньги или усилия. Если прислушаться к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если это будет сделано своими руками и для себя.

Видео — Ленточный фундамент мелкого заложения своими руками

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокие характеристики надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Целесообразно использовать монолитный ленточный фундамент с низким уровнем грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине ленточные фундаменты бывают мелкими и глубокими. Мелкие могут применяться на спокойных немысливых почвах с хорошей несущей способностью для построек небольшой массы — деревянных и возводимых по каркасной технологии.

В этом случае лента должна заходить на 10-15 см в твердый слой, который находится под плодородным. При этом по нормам не может быть меньше 60 см.

Монолитный ленточный фундамент глубокого заложения предназначен для тяжелых массивных домов. В общем случае их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна поддерживаться слоем с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже.Например, если уровень промерзания грунтов составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, то вам придется опуститься ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж. Это панельные конструкции, которые формируют бетон и не дают ему растекаться. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая форму фундаменту

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован под фундамент выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину.И в эти отверстия бетон заливается без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат невозможно предугадать. Дело в том, что бетону требуется определенное количество воды, чтобы набрать нормальную прочность. Без опалубки вода хоть и немного впитывается в почву, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В худшем случае он может рассыпаться.

Выходят из положения, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но потом по ней ходят — нужно делать подкрепление.И штанги, и ботинки не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — дело рискованное

В некоторых случаях такой фундамент может без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Чтобы уменьшить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего пенопластами или экструдированным пенополистиролом.Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: очень сложно (практически невозможно) приклеить пленку на неровный пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан ли такой подход или нет — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, или может занимать только часть пространства. А с его размером нужно определиться еще до дизайна.

Если подвал занимает лишь определенную часть пространства, можно будет не снимать всю почву, а выкапывать только траншеи под ленту. Еще они роют подвал по определенным правилам. Его размещение и обустройство также можно проработать еще на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цоколем — сложная проектная задача (для увеличения картинки щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Если цоколь решено было сделать позже, то нужно выбрать место и определить глубину, чтобы при проведении линий от цоколя дома под углом 45 ° они не проходили через пустоты (показано на фото справа).

Если подвал располагается под всей площадью дома, то весь грунт удаляется на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и большая их толщина. Поскольку внутри не будет грунта, стенам подвала нужно будет противостоять давлению грунта извне. Следовательно, толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, она подходит с меньшим шагом, да и количество армирующих лент тоже увеличится.В результате расход арматуры увеличится только на фундаменте. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Самостоятельно спроектировать такую конструкцию не получится. Должен работать профессионал с большим опытом работы.

Один из вариантов устройства фундамента под дом с подвалом (чтобы увеличить картинку кликните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если организация или команда построят дом, разработчику необходимо знать технологию: это единственный способ контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология следующая:

Разметка площадки.
Земельные работы.
Уплотнение основания, подсыпка и трамбовка.
Маркировка ленты.
Гидроизоляция.
Монтаж и установка опалубки.
Арматура вязальная.
Заливка и вибрация бетона.
Отверждение.

Требуются некоторые пояснения. Двойная разметка — участок и лента — нужны, если в доме будет подвал под всей площадью дома.Первое время вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Здесь без этого не обойтись. Затем, после того как яма будет вырыта и дно залито и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

А теперь чуть подробнее о каждом из этапов.

Разметка площадки

Так как грунт исследовался на определенной территории для проектирования, его необходимо плотно связать.Подземная структура часто бывает неоднородной, и смещение на полметра может быть критическим: внезапно появляются проседающие породы или полость. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не упускать лишнего.

Земляные работы

Их объем и техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без него. Если нет, значит, вы отметили ленту — так вам нужно будет удалить почву. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50 * 80 см с каждой стороны.Для щитов нужны проставки, которые не позволят им развалиться.

Если в доме есть подвал, необходимо удалить всю землю. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это тот же приклад для опалубочных стоек.

Если в доме есть подвал, котлован получается большой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит недешево, но работа бригады «землекопов» на несколько дней не обойдется дешевле.Скорости непропорциональны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливается в кучу: частично пойдет на засыпку, частично нужно будет вывозить.

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После того, как основная масса почвы удалена, дно необходимо выровнять и утрамбовать. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки оказываются на 20-30 см глубже, чем необходимо.Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Утрамбовка и выравнивание необходимы по всей площади котлована или траншеи. Причем не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень ложится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание.И дно после выкопки земли неровное. И это можно устранить трамбовкой. Еще лучше, если на дно насыпают слой песка со средними и мелкими зернами. За счет меньшего размера лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой утрамбовки его нужно смачивать (залить водой, чтобы смочить весь его объем). Виброплита создает силу, уплотняющую песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Затем влейте вторую, разлейте и утрамбуйте.

Часто проект требует создания песчано-гравийной подстилки. Затем на утрамбованный песок насыпается еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. И это тоже уплотнено. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его тоже нужно заливать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не только выравнивается, он становится еще плотнее: щебень вбивается в подстилающую породу, увеличивая ее несущую способность.Поскольку плита ударяется о гальку с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубка выполняется из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или OSB. Фанера недорогая, особенная — опалубка. С одной стороны, ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армированы поперечными и продольными стержнями.Из досок их крепят перекладинами. Собранные щиты выставляются по разметке ленты, закрепляются снаружи скосами, а внутри устанавливаются проставки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не позволят щитам при заливке бетона разваливаться или выпирать: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепеж должен быть надежным.

— неприменимый атрибут качественного фундамента

Арматура

В связи с особенностями конструкции — большой длиной и малой шириной — на ленточный фундамент в основном действуют силы, которые пытаются разорвать ленту поперек.Поэтому его необходимо укрепить по длинной стороне. Используется мощная оребренная арматура диаметром от 10 мм. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно принять гладкой и использовать с небольшой толщиной — 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет возведение фундамента с подвалом под весь дом.

Схема представлена на фото. В каждой точке соединения арматуру обвязывают специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматов — вязальных пистолетов.

Есть еще способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа шустрее, но связь тугая. При связывании проволокой арматура имеет некоторую свободу. И это помогает компенсировать некоторые деформации, не разрушая бетон. При сварке стыки получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, но с другой — слишком жесткая конструкция может вызвать трещины.

Еще один момент: сварной шов всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (к ней не проникает кислород), в случае каких-либо нарушений и притока кислорода сначала разрушаются сварные швы.

На данном этапе прокладываются вентканалы и воздуховоды, по которым в дом будут подведены инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушить монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку товарного бетона на объект в миксере. Тогда пломбу можно будет делать за один день.

Бетон можно сделать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности, вручную смешивая компоненты в желобах.

Для ручной заливки потребуется как минимум три человека: один смешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрация бетона осуществляется с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что намного меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе получается бетон более высокого класса.

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Отверждение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Поскольку глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст.Главное, не дать высохнуть верху и пленка отлично справляется с этой задачей.

Если выдерживать температуру во время и после заливки в районе + 20 ° C, через три дня после заливки бетон наберет прочность примерно на 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при + 10 ° C это уже 10-14 дней, а при + 5 ° C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо либо утеплить опалубку, либо прогреть бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого засыпают (засыпка).

Ленточный фундамент с плитой перекрытия своими руками. Плита бетонная монолитная на ленточном фундаменте

Например, в частном малоэтажном строительстве часто применяется ленточный фундамент. А так как никто не хочет жить в одной комнате, делается очень много комнат и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике.В этом случае ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на внешние. А это значит, что фундамент под внутренними стенами будет провисать больше, чем под внешними. Насколько еще зависит от свойств грунта и других факторов и при расчете плиты перекрытия всего фундамента все это необходимо учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно.А при расстановке тарелок отдельно для каждой комнаты можно обойтись без таких расчетов.

Если плита на фундамент выполняется по несъемной опалубке — насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты проведения строительных работ:

1. Совершенно . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругой основе и выполняет роль стяжки. Если такая плита нуждается в армировании, то она чисто конструктивная.

2. Возможно .Основание под ленточный фундамент просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. В этом случае фитинги по расчету потребуются в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Однако фундаментная плита обычно намного толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше. Поэтому с большой разницей осадок плиты будет растрескиваться по диагонали и если в верхней зоне сечения плиты нет армирования, то его можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругой основе. .Армирование для таких плит опять же особо не нужно.

3. Самая неблагоприятная . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундамент, а уклон плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опорой по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опирающейся на фундамент.

Тем не менее простых людей, планирующих строительство собственного домика и при этом мало разбирающихся в тонкостях расчета конструкций, все это мало волнует. Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем. Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, но ниже я только что привел переписку по схожему вопросу. Такое соответствие проводилось в статье «Расчет железобетонных плит, опирающихся на контур», но там оно заняло слишком много места.В этом случае предлагаю провести расчеты по самому невыгодному варианту.

04-02-2014: Александр

Здравствуйте. Доктор Скрэп. Помогите, если можно.
Летом начну дом строить. фундамент мелкий из ленты мелкий габариты ленты 300х600h. размеры дома по осям 7800х8900. с двумя внутренними стенками. Самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. Хочу залить тарелку на ленту.
не могу определиться с его параметрами
1.Высота
2. Схема и шаг армирования, диаметр арматуры
3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (потому что сделаю сам и с ней работать удобнее)

04-02-2014: Д-р Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на утрамбованный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры.Можно использовать стеклянную фурнитуру.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хочу посоветоваться с вами по поводу армирования. ленточный фундамент заливается размером 8,4 * 10,8 толщ. 400 мм. по периметру также в центре толщиной 400 мм. внутрь насыпается песок и уплотняется. Хочу залить монолитную плиту на ленту толщин. 120 мм, ведь пролеты между фундаментом составляют 3,6 м. И следующее армирование, поперечное армирование d.16 А3 (8300 мм.), Шаг 400 мм и армирующая сетка d 10 мм по ней. 200 * 200 мм. над цокольным этажом с такой же арматурой, но из профлиста НС45, то есть 120 мм + 45 мм. волна из профлиста (размер плиты выше цоколя 5,85 * 3,6) планирую залить бетоном М300. При необходимости есть эскиз более подробно. Заранее спасибо Игорю.

06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не дает значительной усадки).К тому же это будет статически неопределимая конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры. Но так как фундамент будет воспринимать основную нагрузку, расчет для таких плит обычно не требуется. В целом для таких плит армирование берется конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в зонах дополнительных опор.

06-05-2014: Александр

Добрый вечер! Вопросы такие же, как к Игорю.У меня фундамент 11 * 9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300 мм. У нас есть 4 «карточки» размером 4,5 * 5,5. Выполнена засыпка, утрамбовка, полистирол-5см заподлицо с фундаментом. И вот самое главное. Они убеждают меня заполнить плиту не целиком, а картами. Раскрой фурнитуры для открытки. Фурнитура: нижняя d12 ступень 150 * 150, верхняя 10 или 8? шаг 300 * 300. Хотел пластину толщиной 150мм, но так как в одной части креста есть горб, толщина двух пластин в этом месте 90 мм.Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она увеличивается везде до 180-200 мм. И все же две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а две другие — на 150 мм. Не отказывайтесь от отзыва. Заранее спасибо!

06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформируемого пенополистирола означает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать фурнитуру и заполнять каждую «карточку» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье.Те. верхнее армирование для расчета не требуется. Нужна ли вам верхняя арматура по конструктивным причинам — решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и сразу залить плиту, то у вас получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетной (статически неопределимой) балки.

Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре обычно не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на наличие поперечных сил (см. Статью «Расчет железобетона»). балки «).

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер. Если не путаю грунт, то уже год выпадают осадки, а здесь песок утрамбован пролетом 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм, а для 120 мм это армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200 * 250 мм нижнего защитного слоя без бетонной подготовки 40-60 мм. Так же бесплатно фурнитура поэтому d.16 мм. и на нем сетка d.10 200 * 200 мм.

06-05-2014: Доктор Лом

Почва действительно может дать усадку и даже больше года, если ее не утрамбовать должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то плиты лучше делать отдельно для каждого помещения (это подразумевает более простой расчет, к тому же у вас арматура «бесплатная»).

По поводу плиты на профнастиле. Думаю, потребуется дополнительная опора для опалубки из профнастила. Пример расчета вы можете увидеть в статье «Расчет профнастила для кровли»

06-05-2014: Игорь

Доктор.Лом, прошу прощения, но мне кажется, что Александр может залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон Б-20-25 и прогон поперечной арматуры d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200 * 250 мм вместо пенополистирола и в местах сдавливания дополнительной арматуры верхних планок Простите, если ошибаюсь.

06-05-2014: Доктор Лом

Пусть Александр сам решит, насколько он лучше.

05.07.2014: Александр. Новосиб.

Здравствуйте! Спасибо за внимание, отзывы! ДокторЛом! Из всего вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и почва все же проседает, а значит у меня получается воздушный зазор + 5 или 10 см пены, которая сжимается в случае некоторых сил снизу (или фундамент проседает. ). И поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина 20см с нижним армированием …… А если там где горб оставить плиту толщиной 9см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я привел вам необходимые источники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь.Просто сделайте другой дизайн пола, варианты — вес, также сэкономьте на фурнитуре.

08.06.2014: Александр

Добрый день, доктор Лом. Пожалуйста, скажите мне, я просто прошу вас без ссылки на ваши статьи и расчеты, я уже много их прочитал, но у меня проблемы с математикой и точными науками со средней школы. Поэтому, поскольку твоя мама не пыталась освоить, результат не важен, так как не хватает времени, чтобы сесть и все тщательно изучить, но я не получаю кусков и отрывков, я забываю, что читал и рассматривал ранее.Всю жизнь занимался там деревом, я многое понимаю. Вот наконец-то решил построить дом. фундамент будет ленточным шириной 300 мм. со схемой армирования тоже. Так как у меня слишком близко грунтовые воды, а финансы ограничены, в доме не будет подвала. Чтобы балки не загнивали, а в будущем хотелось сделать теплые полы, я решил перекрыть плитой весь первый этаж. Его размер составит 12200 мм х 9200 мм.

фундаментная лента будет с перегородками; наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700 мм.Решил сделать толщину плиты везде одинаковой 150 мм. Но тогда у меня есть куча вопросов, на которые я не могу найти правильных ответов.

Вот прошу вашей помощи.

1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — Арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опорой по контуру». этого достаточно, даже если сверху будет стяжка теплого пола толщиной 100 мм.Но вот для меня первый тупик — достаточно ли одной нижней арматурной сетки с защитным слоем бетона 50 мм или нужно армировать дополнительной верхней сеткой? Если да, то из чего делать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее необходим.

2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую плиту залить целиком, или при заливке разделить рубероид на две или четыре части, сделать компенсационно-деформационные швы, как это делаю я. не знаю, как будет себя вести тарелка такого размера, не будет ли она слишком натянутой.первую зиму она простоит без сруба.

3. Хочу взять бетон марки 300 и залить миксером. Сначала отлить фундамент, оставив для плиты выпуск вертикальной арматуры, затем через 20 дней саму плиту. Достаточно ли такого промежутка времени или лучше его увеличить или вообще лучше залить все за один присест?

Очень жду вашего ответа. Буду очень признателен за ваш простой совет, так как для меня очень важно правильно и надежно построить фундамент, но я сам, к сожалению, не в состоянии его рассчитать и сделать трехкратную подачу к сожалению финансовой возможности нет, иначе Я бы везде положил армирующую сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и залил 200 пластину.

Жду заранее спасибо.

08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу конструкции фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь прямо на плите.

1. Если плита будет заливаться по неподвижной опалубке, то в защитном слое бетона толщиной 50 мм нет необходимости. Если плита будет заливаться по утрамбованному грунту, то в столь мощном армировании нет необходимости.Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то в опорных участках (по контурам плит) целесообразно сделать верхнее армирование, толщина защитного слоя для верхнее армирование не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь изготавливать одну плиту, то ее нужно считать как несколько двухпролетных (возможно, трехпролетных) балок и тогда необходима верхняя арматура на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита не упираться в землю.Если это отдельные тарелки для каждой комнаты, то их можно рассчитать по методике, описанной в этой статье.

3. Чисто технологически проще заливать сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом 2 недели будет достаточно. Если бетонируют одновременно и фундамент, и плиту, то это совершенно другая конструкция и совершенно другой расчет.

08-08-2014: Александр

Доктор.Лом. Спасибо за ответ. Подведу итог. Плита и фундамент заливаются отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы положить защитный слой на низ арматуры Я уже купил стулья пластиковые, фиксаторы, в них можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Что посоветуете?

По всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой на 800 мм, и эти хвосты будут загнуты в сторону плиты и будут подобны второму слою арматуры; правда, шаг для них будет 300 мм, это на внешних стенах и на внутренних стенках я прогну его через одну в разные пролеты и шаг между ними получится аж 600 мм.Поэтому задумку нужно добавить там будет армирование, чтобы шаг как в нижней сетке 200 мм

Как вы думаете, такой вариант возможен? и имеет длину 800 мм или необходимо увеличивать длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное, достаточно ли фитингов d 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсаторы, то есть необходимо ли разделить пластину размером 12 200 x 9 200 мм на две пластины размером 6000 x 9 200 мм или на четыре пластины размером 3000 x 4600 мм

08-08-2014: Др.Лом

Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, а может и меньше. Арматуру верхней плиты нельзя крепить к фундаменту. Если гнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе, сбросов арматуры с фундамента вообще можно не делать; твоя тарелка никуда не денется. А если релизы делаются, то только для ограничения движения пластины.

Длины 0,8 м с шагом 200 мм достаточно для верхнего армирования, если сделать 4 пластины.

11-08-2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде все более-менее ясно. Проблемы с фондом означают, что я этого не сделаю; это облегчит мне процесс наполнения.

Армирующий нижний защитный слой 35 мм.

Был один последний момент, непонятный мне. Могу ли я за один раз залить пластину размером 12000 x 9100 мм поверх ленты, не разделяя ее полностью на более мелкие пластины, поскольку технически мне удобнее заполнять одну пластину.над промежуточными опорами соответственно дополнительно сделаю верхнюю арматуру с пуском в плиту не менее 800 мм, а точнее не менее 800 мм везде по наружным стенам фундамента с шагом 200 мм.

Могу ли я заполнить всю тарелку?

11-08-2014: Доктор Лом

Если вы делаете сплошную плиту, то над средними опорами делается верхняя арматура примерно на 0,25 пролета, но так как ваши пролеты (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.

Фундамент дома является основной несущей конструкцией здания.

При проведении строительных работ необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего здания. Возведение ленточного основания обычно выполняется на первом или цокольном этаже, из монолитной плиты. Конструкция такого основания дает возможность усилить его прочность за счет равномерного распределения нагрузок.Монолит в данном варианте конструкции выполняет роль перекрытия первого этажа. Для обустройства возводят ленточное основание сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется для всех несущих стен. Первый этаж возводится на монолитных плитах.

Ленточное устройство с монолитной пластиной значительно повышает прочность основания возводимой конструкции.

Тип ленты

Лента — это железобетонная полоса по периметру будущей конструкции.Лента прокладывается под все наружные стены одинакового сечения по всему периметру.

Лента может быть построена из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточная основа может быть:

монолитный;
сборных.

Монолитная лента выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в возведенную опалубку.

Сборная лента — это конструкция из готовых железобетонных блоков.Блоки производятся на специализированных заводах. Существенными недостатками быстровозводимой конструкции являются транспортировка, разгрузка и размещение. Необходимо использовать спецтехнику и кран.

Лента классифицируется по величине нагрузки:

Углубление и мелкое углубление выполняют в виде горизонтального железобетонного каркаса по всему периметру сооружения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопушистых грунтах.Используя этот вид, придерживайтесь соотношения прочности и доходности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется по специальной методике.

Для легких домов, которые построены из дерева, пенобетона, мелкого кирпича или каркаса, используют неглубокий. Используйте этот вид на слегка проложенном грунте. Небольшая глубина около 50-70 см.

На погребе построены тяжелые постройки с громоздкими перекрытиями. Такой вид применяется на пучинистых грунтах, а также, если в доме планируется обустроить подвал, например, под гараж.Фундамент заглубляют на 20-30 см ниже промерзания почвы. Выбирая такую конструкцию, следует учитывать, что расход материалов на ее возведение будет больше.

Расчет проводит архитектор, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно произвести такой расчет очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в будущем потребует постоянных реставрационных работ, а в худшем случае дом может обрушиться.

Основные расчеты включают:

калибровка в плане;
расчет среднего количества осадков;
;
разрывной расчет;
Расчет по деформированной схеме.

Устройство монолитное

Схема устройства.

Плита под фундамент относится к монолитным фундаментам, ее кладут по всей площади конструкции. Монолитность получается заливкой бетонного раствора в подготовленную опалубку.Главное свойство — снизить давление здания на землю. Это обеспечивает стабильность.

При возведении конструкции необходимо учитывать условия защиты от местных деформаций, движения грунта при смене температур. Ваше здание будет расположено на «плавающей» плите.

Основное требование — соответствие толщине, структуре, гидроизоляции и дополнительной изоляции.

Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги.Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон. В нижней части используется рулонный материал при возведении опалубки. Чаще всего используются битумно-полимерные строительные материалы, раскатывающиеся на подушке из песка. При прокатке рулона остаются запасы гидроизоляции с торцевых сторон. Борта защищены запасами, а также лакокрасочными материалами. Поверх наносится защитный спрей или покровный материал.

Объем работ

Бетонирование следует производить бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, выполняемых при строительстве, выглядит следующим образом. В первую очередь проводят геодезические работы. Определяются оси будущей конструкции. После их реализации приступают к работе на суше. Чтобы построить монолитную плиту под фундамент, удалите растительный слой почвы на глубину 300 мм. Удаление почвы не проводится.

На дно подготовленной ямы укладывают геотекстиль, чтобы грунт не смешался с песком. Для основы ленты готовится песчано-щебеночная площадка толщиной 200 мм.Основание проливают водой и утрамбовывают. По проекту проложены трубы водопровода и канализации. Установите опалубку, используя деревянные панели.

Под монолит подготавливается песчано-гравийная подушка толщиной примерно 300-400 мм. Смонтировать двухрядный каркас. Рекомендуется использовать фурнитуру диаметром 12 мм. Перед заливкой уровень контролируется. Заливка осуществляется бетоном марки М300. Для повышения прочности и исключения образования пустот в монолите используются глубинные вибраторы.По окончании застывания конструкции опалубку снимают.

Использование ленты чаще всего необходимо для создания более надежной опорной конструкции. Отличительной особенностью строительства такого фундамента является выемка котлована. Расход материала на постройку больше по сравнению с ленточным видом. Затраты естественно выше, но при этом возведение ленточного фундамента с монолитной плитой позволяет сэкономить на неровном поле. Для повышения гидроизоляции после застывания бетона сверху наносится специальная мастика на основе смол.

Армирование

Основание здания воспринимает различные виды нагрузок. Чтобы нагрузки не разрушали бетонное основание, важным этапом строительства является усиление конструкции. Конструкция из железобетона выдерживает гораздо большие механические нагрузки. Технология армирования заключается в следующей последовательности работ.

Для устройства арматурного каркаса используется арматура сечением 12 мм.

Пруток арматурный диаметром 12-16 мм. Допускаются большие диаметры при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
Две решетки изготовлены из стержней, соединенных между собой перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
Для соединения стержней между собой и соединения перемычек используйте сварочный или вязальный аппарат. Вязальная машина соединяет катанки с помощью стальной проволоки.
Арматурный каркас не должен упираться в землю, для этого он укладывается поверх опор. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.
В процессе армирования конструкции можно использовать стержни арматуры диаметром 8 мм.Такая арматура используется в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
Перед армированием и бетонированием проверьте коммуникационную сеть.
Армирование можно считать завершенным, если решетки собраны, размещены и в то же время закреплены во избежание смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Преимущества и недостатки

Выбирая форму и размечая участок под будущую конструкцию, нужно знать о достоинствах и недостатках такого фундамента.

Фундамент любого сооружения — это фундамент. При строительстве могут использоваться различные варианты:

Для возведения одноэтажных домов чаще всего применяется строительство фундамента ленточного типа. Основное преимущество такого варианта в том, что его кладка осуществляется на глубину до 80 см. Фундаментный фундамент имеет большую толщину, что позволяет использовать его для строительства помещений с толстыми стенами.

Перед тем, как приступить к строительству, важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия.Самый надежный вид перекрытия ленточного фундамента — бетонный, но сегодня есть и другие варианты, которые выбираются с учетом нагрузок, возникающих при эксплуатации здания. Итак, перекрытие может быть:

Последний вариант предполагает использование плиты или системы плит, уложенных рядом. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит опорной и ограждающей конструкцией. Различаются технологией производства:

сборные команды;
монолитный;
сборно-монолитный.

В первом случае наши специалисты используют пустотные железобетонные плиты строго заводского изготовления. Выбор панелей зависит от несущей способности и пролета. Основные достоинства потолка — высокая прочность, полная готовность к установке, технологичность и огнестойкость. Для установки требуется специальный транспорт, что доставляет некоторые неудобства.

При возведении монолитного перекрытия ленточного фундамента нет необходимости использовать спецтехнику, что приводит к приличной экономии средств.Главное преимущество в том, что после завершения монтажа швов не остается.

Перекрытие выполняется заливкой бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что ее можно использовать неограниченное количество раз, что приводит к экономии трудозатрат. По технологии сразу после укладки опалубки укладывается арматура и только после этого заливается бетон. Недостатком является длительность перерыва между работами, это связано с тем, что бетон должен затвердеть и приобрести необходимую прочность.На это уходит не менее 28 дней.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом прекрасно сочетает в себе достоинства первых двух типов перекрытий. Благодаря этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и востребованностью у строителей.

Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия осуществляется без применения спецтехники, что позволяет существенно сэкономить. Готовое основание имеет высокую степень теплоизоляции. Самым главным преимуществом является то, что на выполнение работ требуется минимум времени.Поэтому при необходимости строительства обращайтесь в нашу компанию, и мы с помощью опытных специалистов выполним работы качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового пола.

Компания «Проект» принимает заказы на устройство ленточного фундамента с перекрытием не только в Москве, но и в Московской области. Сразу после получения заявки наши специалисты выезжают на вашу строительную площадку, где после ознакомления с объемом и сложностью работ будет согласована стоимость услуги.Учтите, что у нас относительно невысокие цены, что также позволит вам немного сэкономить на строительных работах.

Вы получите много преимуществ, если обратитесь к нам, но самое главное, что работа будет выполнена точно в срок и при этом профессионально.

Ученые изобрели вакцину, напечатанную на 3D-принтере, которую можно ввести самостоятельно

Ученые создали пластырь с вакциной, напечатанный на 3D-принтере, который не требует иглы, может вводиться самостоятельно и может использоваться для различных вакцинаций.

Ученые из Стэнфордского университета и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (UNC) разработали новый тип технологии вакцины, в которой используются напечатанные на 3D-принтере микроиглы на полимерном пластыре, длина которого едва достигает поверхности кожи для доставки вакцины.

Согласно пресс-релизу UNC, пластырь с вакциной может установить курс на новый способ доставки вакцин, который будет безболезненным и менее инвазивным, чем традиционная игла, не требует специального хранения и может вводиться самостоятельно.

«Разрабатывая эту технологию, мы надеемся заложить основу для еще более быстрой глобальной разработки вакцин, в более низких дозах, без боли и беспокойства», — сказал Джозеф М. ДеСимоун, профессор трансляционной медицины в Стэнфорде. Университет.

Америка меняется быстрее, чем когда-либо! Добавьте Changing America в свою ленту Facebook или Twitter , чтобы оставаться в курсе новостей.

Результаты ученых показали, что когда их 3D-печатный пластырь с вакциной использовался для введения вещества вакцины, он вызывал значительный Т-клеточный и антиген-специфический ответ антител, который был в 50 раз сильнее, чем короткая игла, которая проникает под кожа.

С помощью 3D-печати ученые могли создавать пластыри с микроиглами для вакцины от гриппа, кори, гепатита или даже COVID-19.

При введении традиционных игольчатых вакцин может возникнуть множество препятствий, требующих от людей посещения клиники или больницы, а также от поставщиков медицинских услуг, нуждающихся в специальном холодильнике или морозильной камере для хранения вакцин. Но исследователи утверждают, что пластыри с вакцинами могут быть доставлены по всему миру без особого обращения, и люди могут сами накладывать пластыри, что также может привести к более высокому уровню вакцинации.

Добраться до этого момента было непросто, и исследователи указали, что исторически было трудно адаптировать микроиглы к разным типам вакцин. Мастер-шаблон, используемый для изготовления слепка каждой вакцины, изо всех сил пытался сохранить нужную резкость в процессе репликации.

Однако новая разработка исследователей из Стэнфорда и UNC в области создания вакцин, напечатанных на 3D-принтере, может изменить потенциал микроигл, поскольку они разработали метод увеличения площади поверхности микроигл, который также увеличил количество вакцины, которое она могла удерживать.

«Наш подход позволяет нам напрямую печатать микроиглы на 3D-принтере, что дает нам широкие возможности для создания лучших микроигл с точки зрения производительности и стоимости», — сказал Шаомин Тянь, исследователь из отдела микробиологии и иммунологии медицинская школа UNC.

ЧИТАЙ БОЛЬШЕ ИСТОРИИ ИЗ ЗАМЕНЫ AMERICA

NEW ГАРВАРД ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУ PFIZER И Moderna Вакцины

УЧЕНЫХ ГОВОРЯТ ОНИ МОГЛИ открывшие ПРИЧИНУ АЛЬЦГЕЙМЕРА

NASA ГОВОРИТ ОГРОМНЫМ «ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ» АСТЕРОИД ПРОРЫВАЕТСЯ НА ОРБИТУ ЗЕМЛИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

НАСТОЯЩИЙ МОБИ-ДИК: МИФИЧЕСКИЙ БЕЛЫЙ КИТ, ЗАПИСАННЫЙ НА ПЛЕНКУ В КАРИБСКОМ БАЙРЕСпособы экономии своими руками, качественный и дешевый фундамент

Сам процесс закладки любого фундамента состоит из нескольких этапов:

Подготовка площадки и разметка фундамента
Земляные работы, рытье траншей, буровые столбы
Подготовка подушки фундамента
Монтаж арматурного каркаса и устройство опалубки
Заливка и выравнивание бетона

О том, какие типы фундаментов для дома существуют сегодня, я рассказывал в одной из своих предыдущих статей, поэтому останавливаться на этом не буду.

В этой статье я подробно и пошагово расскажу о заливке самого популярного сегодня — ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других видов.

Заливка фундамента своими руками

Есть несколько видов ленточного фундамента, но технология заливки своими руками практически у всех одинакова.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а затем заполняются остальные пустоты.

Идеальные условия для заливки фундамента под дом — автоматический доступ смесителя ко всем углам дома.

Смеситель подъезжает к углу, и начинается процесс разливки. При этом один человек должен удерживать желоб, направляя его, а другой (желательно двое) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее, например, с помощью лопаты.

Для того, чтобы вытеснить воздух из бетона, необходимо использовать глубинный вибратор, если его нет, то необходимо произвести вибрацию подручными средствами.Можно вибрировать штыковой лопатой, эта вибрация называется штыковым методом. Хороший результат можно получить, постукивая молотком по арматурному каркасу, либо по опалубке (не сильно!).

После заливки траншеи бетоном необходимо подрезать бетон в нужных местах до того, как бетон «застынет». После того, как бетон стал «крошиться» — трогать его не рекомендуется.

Как я уже говорил, что Залить фундамент под дом не составит труда, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят для заливки любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, соединенных между собой монолитной лентой.

В связи с этим после разметки столбы высверливают самобуром или ручным сверлом, столбы армируют арматурой диаметром 10-12 мм, с выходом арматуры на 15-20 см выше уровня сообщение.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается бетон в опалубку.

Напомним, столбчатый фундамент строится для легких конструкций и на «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всей конструкцией, а не только под стенами дома.

В целом строительство плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но требует ответственного подхода, и я считаю, что его можно вынести в отдельную статью.

Один из видов монолитной плиты — фундамент плиты с ребрами жесткости; Технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Делается разметка по периметру дома, затем убирается грунт под будущий дом, на глубину будущей плиты + толщину песчаной подушки.

Затем необходимо построить песчано-песчано-гравийную подушку с последующей утрамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит так же, как и с любым другим типом фундамента.

Способы заливки и способы сохранения фундамента дома

Заливку фундамента в зависимости от использования собственного труда можно выполнить тремя способами:

Заложите фундамент самостоятельно, используя только свой труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не настолько, чтобы самостоятельно с ним не справиться. В идеале со всеми шагами справятся 2–3 человека.
Использовать частично чужую работу на некоторых этапах заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при постройке домов своими силами; он предполагает использование наемных рабочих на особо сложных этапах работы. Это сэкономит на собственном труде, но в финансовом отношении обойдется немного дороже.
Доверьте заливку фундамента дома профессиональным работникам. Это самый затратный способ заливки, но в этом случае вам не придется ничего делать, кроме как приехать на участок и проконтролировать процесс закладки фундамента, ведь даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для своих выгода.

Если вы нанимаете рабочих для выполнения определенных этапов заливки фундамента под дом, то следует учитывать, что самый затратный этап — это рытье грунта и заливка бетона. Если говорить о копании, то решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Что ж, на заливке фундамента можно неплохо сэкономить, если пригласить друга в помощь. На самом деле заливка бетона — грязный, но не очень сложный процесс, с которым двое-трое из нас легко справятся за полдня, сэкономив на этом около 500 рублей.с кубиком бетона.
На ленточном фундаменте можно сэкономить на углублении, если у вас нет тяжелого и небольшого дома (например, деревянного), то вместо встраиваемого можно сделать ленточный фундамент неглубокий.
На плиточном фундаменте можно сэкономить, сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в своих предыдущих статьях.
При закладке столбчатого фундамента можно только сэкономить на трудозатратах, ведь он уже наименее устойчив по сравнению с аналогами.
В некоторых случаях армирование стекловолокном и его использование позволит немного сэкономить на фундаменте.

Еще на этапе проектирования возникает вопрос, какой фундамент лучше выбрать для будущего дома. Решение этого вопроса важно для разработчика. Стоимость фундаментного фундамента конструкции может составлять треть от общей сметной стоимости строительства, поэтому вам необходимо выбрать наиболее надежный и прочный фундамент. При определении лучшего фундамента хозяину будущего дома всегда следует руководствоваться соответствием цены и качества фундамента.

Основные факторы, определяющие выбор фундамента
Рассмотрим основные условия, влияющие на выбор фундамента для дома. Свойства грунта определяются его составом, уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания грунта.
Состав почвы
По несущей способности почвы делятся на три группы:
Слабые почвы

Торфяные, песчаные и глинистые почвы … Например, торфяные болота настолько ненадежны, что часто избегают строительства любые конструкции.
Глинистые почвы обычно склонны к набуханию. Пучкование, то есть резкое увеличение объема грунта под действием влагонасыщения, может стать причиной выталкивания фундаментных конструкций на поверхность земли. Таким же образом слои мерзлого грунта влияют на несущие конструкции конструкции.
Слабые песчаные грунты не обладают высокой несущей способностью и могут способствовать проседанию и разрушению фундамента дома. На грунтах этого типа укладывают свайные фундаменты с ростверком, монолитные железобетонные плиты, как на сваях, так и без них.
Каменные основания и каменистые грунты
Каменные фундаменты являются самыми прочными. На таких грунтах возводят ленточные монолитные и сборные железобетонные фундаменты. Столбчатые опоры с ростверком также отлично служат надежным фундаментом для построек на таких грунтах.
Плотный грунт
Плотный грунт образован из скальных пород, выдерживающих большие нагрузки и невосприимчивых к пучению.
На плотных грунтах в основном возводят монолитные и сборные железобетонные фундаменты, также широко используются опоры столбчатого фундамента.Плотные почвы надежны и приемлемы для всех типов фундаментов.
Глубина промерзания почвы и уровень грунтовых вод

Эти два фактора определяют глубину заложения фундамента. Для создания надежного основания конструкции глубину фундамента определяют ниже промерзающих слоев грунта и ниже уровня грунтовых вод.
При строительстве малоэтажных домов из легких конструкций фундамент делают неглубоким над грунтовыми водами, но ниже глубины промерзания грунта.
Руководствуясь расчетным значением нагрузки от дома на всю опорную площадь фундамента, определяется тип фундамента, его размеры и конфигурация.
Если к строящемуся объекту можно применить несколько типов фундаментов, то решение о том, какой фундамент лучше всего принимать, исходить из стоимости его строительства и надежности.
Основные типы фундаментов
Ленточные фундаменты

По глубине ленточные фундаменты бывают мелкими и глубокими.Ленты мелкого заложения используются в основном при строительстве малоэтажных домов из легких конструкций (пеноблоков).
В остальных случаях фундаментные полосы укладываются ниже уровня грунтовых вод, создавая мощные фундаментные конструкции с высокой несущей способностью. Ленточный фундамент бывает либо железобетонным монолитным, либо ленточным из сборного железобетона.
Фундамент монолитный железобетонный ленточный
Фундамент монолитный железобетонный — один из самых распространенных типов фундаментов зданий и сооружений.Устройство такой опорной части дома требует больших затрат на производство земляных и арматурных работ, а также на установку и демонтаж опалубки. Все это оправдано большой прочностью и высокой несущей способностью, что дает возможность возводить многоэтажные дома из тяжелых конструкций.
Какой фундамент лучше всего закладывать на плотных почвах? Решение вопроса, конечно же, будет сделано в пользу строительства ленточного фундамента.
Вопрос о том, какой фундамент лучше под дом со сложной конфигурацией стен в плане, также не вызовет сомнений в пользу выбора ленточного монолитного основания.
Сборный бетонный ленточный фундамент

Сборные бетонные блоки более экономичны по сравнению с монолитными лентами. Монтаж сборных железобетонных блоков не требует трудозатрат на установку опалубки, работы по армированию и заливку фундамента.
Из сборных железобетонных блоков монтируют как мелкие, так и глубокие фундаменты. Заводы сборного железобетона предлагают широкий ассортимент сборных фундаментных блоков.
В чем преимущество сборных блоков перед монолитным основанием? Монтаж блоков не требует производства трудоемких работ по монтажу и демонтажу опалубки, а также по ее усилению. Сроки возведения фундамента значительно сокращаются за счет отсутствия временных затрат на затвердевание бетона.Железобетонные блоки легко транспортировать и хранить.
Фундамент столбчатый

Фундамент столбчатый размещают в плане по линии несущих стен, в углах периметра дома, а также в местах сосредоточения нагрузок от различного внутреннего технического оборудования дома.
Столбчатые опоры могут быть как неглубокими, так и глубоко заглубленными. Вместо ленточного фундамента можно использовать опорные столбы. Опоры ставятся с шагом 1,5-2 метра.При сравнении ленточного основания с опорными столбами заметна экономия устройства столбчатых опор.
Экономия заключается в значительно меньшем объеме земляных работ и отсутствии опалубки. Однако не следует забывать о расходах на установку ростверка. Все сомнения по поводу выбора типа фундамента разрешит сравнительный технико-экономический расчет.
Плита монолитная
Монолитная железобетонная плита может выступать в качестве самостоятельной несущей конструкции здания, а также выполнять роль ростверка свайного фундамента.
Такие конструкции возводят на мягких грунтах. Железобетонная плита имеет высокую несущую способность, но является экономически дорогой конструкцией.
Сваи
Основное назначение свай — передача нагрузки от здания через слабые грунты на более плотные слои грунта.
Наиболее распространенные виды свай:
Сваи железобетонные;
Опоры расточные;
Кожух;
Сваи-оболочки;
Металлические винтовые опоры;
Опоры деревянные.
Сваи железобетонные
Сваи железобетонные изготавливаются на заводе. Разметку для установки свай делают на несущих линиях несущих стен, в углах конструкции и в местах сосредоточения вертикальных нагрузок. Железобетонные опоры устанавливаются с помощью свайного оборудования.
Буронабивные сваи
Железобетонные трубы устанавливаются в просверленные отверстия. Внутри труб устанавливаются арматурные каркасы.Затем заливается бетоном с послойным уплотнением. Буронабивные сваи используются в густо застроенных территориях. В таких местах сваебойщик может вызвать нежелательные деформации несущих слоев грунта. Все это может негативно сказаться на фундаменте близлежащих зданий и построек.
Буронабивные сваи используются в основном в промышленном строительстве.
Обсадные трубы и сваи-оболочки
Обсадные трубы и сваи-оболочки применяются при строительстве крупных промышленных объектов.Установка и сборка опор данного типа возможна с использованием высокотехнологичного оборудования.
Винтовые сваи
Винтовые сваи пришли в гражданское строительство во второй половине прошлого века из военно-промышленной сферы. Для быстрого формирования надежного основания для небольших конструкций они незаменимы. Девелоперы применяют винтовые сваи не только на мягких глинистых почвах, но и на плотных.
Малые винтовые опоры устанавливаются двумя людьми путем поворота трубы с помощью рычага.Через отверстие в верхней части опоры продевается рычаг в виде трубы и усилиями двух рабочих свае передается вращательное поступательное вертикальное движение.
Посмотрите видео, в котором подробно описаны плюсы и минусы оснований для винтов.
Свайный фундамент готовится за 5-7 дней, в зависимости от размеров строительного поля.
Деревянные опоры
Деревянные столбы с заостренными концами вбиваются в землю с помощью ручного инструмента или копры.Чаще всего деревянные сваи используются при возведении легких хозяйственных построек.
Перед тем, как начать строительство дома своими руками, следует поинтересоваться у владельцев соседних домов фундаментные конструкции их построек. Такая информация поможет вам сделать лучший выбор фундамента для дома.
Ленточные фундаменты для частного дома чаще всего делают монолитными из бетона или сборными, из специальных крупноформатных фундаментных блоков марки ФБС.
Монолитные фундаменты — наиболее трудоемкие и дорогие ленточные фундаменты.
Недостатки фундаментов из блоков ФБС
Сборные фундаменты из фундаментных блоков ФБС не требуют устройства и демонтажа опалубки. Установлен быстро. Фундамент сразу после установки готов к возведению стен дома, так как, в отличие от монолитного, ждать, пока бетон застынет, не требуется.
Однако большие размеры блоков ФБС делают устройство фундамента из них для частного дома не самым удобным и дешевым:
Для установки фундаментных блоков необходимо использовать дорогостоящее подъемное оборудование.
Высота фундамента должна соответствовать размеру блока. По этой причине фундамент почти всегда выше необходимого.
Горизонтальное армирование швов кладки должно выполняться не на том уровне, где это необходимо, что требует увеличения поперечного сечения арматуры.
Чтобы уместить длинные блоки под относительно короткий фундамент частного дома, придется вырезать много блоков, либо сделать в фундаментной стене нестандартные вставки, например, из кирпича, которые ослабляют фундамент.
Стандартная ширина блоков также плохо сочетается с толщиной стен дома. Стена фундамента толще, чем необходимо.
Фундамент из блоков ФБС оказывается излишне материалоемким, тяжелым и дорогим.
Фундамент из малогабаритных блоков и кирпича
Во многих случаях практичнее и дешевле выложить фундамент дома вручную из малоформатных бетонных блоков или кирпича.
Для закладки фундамента дома используются бетонные блоки (полнотелые или пустотелые), а также монолитные стеновые блоки из керамзитобетона или кирпича.
Схема дешевого блочного ленточного фундамента для дома. Фундамент подходит для строительства частного дома со стенами из любого материала
.
Грунт под блочный фундамент
Уровень грунтовых вод при сезонных колебаниях не должен подниматься выше основания фундамента.При высоком уровне грунтовых вод лучше использовать ленточный фундамент из монолитного бетона.
Фундамент из малоформатных кладочных материалов подходит для возведения фундамента дома на грунтах непучности, слабой и средней пучинистости.
Если грунт на участке очень пучинный , то фундамент можно делать при условии защиты грунта от промерзания. Узнайте здесь, на вашем сайте.
Для кладки стен фундамента используют плотный бетон или керамзитобетонные блоки. Эти блоки обладают довольно низким водопоглощением, высокой морозостойкостью и необходимой прочностью на сжатие. У бетонных блоков эти показатели несколько лучше, чем у блоков из керамзитобетона. Последние легче бетонных блоков.
Возможна кладка фундамента из полнотелого керамического кирпича. Но этот материал для закладки фундамента сейчас используется редко. Небольшой размер кирпича увеличивает трудоемкость кладки. Вообще кирпичный фундамент на дороже, чем из бетонных блоков.
Дешевый ленточный фундамент для дома с подвалом

Дешевый ленточный сборный фундамент для дома с подвалом можно сделать из пустотелых бетонных блоков с вертикальным армированием стен подвала
Для фундаментных стен дома с подвалом удобно использовать
Наличие пустот в блоках позволяет легко выполнять вертикальное армирование фундамента. Армированный фундамент хорош для боковых нагрузок. Вариант вертикального армирования рекомендуется для фундаментов с цоколем. Вертикальные стержни арматуры помещаются в коаксиальные пустоты блочной кладки. Пустоты арматуры заполняются бетоном класса В15.
Для поддержки железобетонных плит перекрытия подвала монолитный железобетонный пояс должен быть выполнен из керамзитобетона и пустотелых бетонных блоков по верху стен фундамента.
Монолитный армированный пояс поверх сборного фундамента из любых блоков следует также делать для укладки на них стен из блоков газобетона (газосиликата) или пористой керамики.

В стенах подвала выполнено вертикальное армирование из пустотелых бетонных блоков. Для устройства монолитного железобетонного пояса (обвязочной балки) используются желобные бетонные блоки.
Подушка монолитного фундамента соединяется с нижним рядом пустотелых блоков с выходами арматуры. Все пустоты в нижнем ряду блоков залиты бетоном.
Если фундамент без подвала, то пустоты нижнего ряда блоков достаточно заполнить бетоном, а также армировать и залить бетонными вертикальными участками в углах стен.
Пазухи котлована с подвалом засыпать грунтом снаружи только после устройства плит перекрытия … В противном случае под действием бокового давления грунта стены фундамента могут забиться.
Фундамент под дом со стенами или стенами кладут в один слой. Фундамент под дом тоже делают трехслойным — несущий слой, слой утеплителя и облицовки. Облицовочный слой — узкий (12 см.) бетонные блоки или полнотелый керамический кирпич. Лучший облицовочный материал — клинкерный кирпич.
Толщина стен фундамента обычно выбирается такой же, как толщина каменных стен дома. Для дома с деревянными или каркасными стенами толщина стен фундамента делается в пределах 250 — 300– мм.
Блочный фундамент под дом на сильннопучных грунтах
Для защиты дома от деформаций, вызванных действием сил, обычно кладут подошву фундамента.Но есть и другие

Мелкий утепленный фундамент для дома на пучинистых грунтах
Современное решение в домах без фундамента на пучинистых грунтах — это устройство мелкого утепленного ленточного фундамента.
Идея этого фундамента заключается в том, что пучина грунта возле фундамента защищена от промерзания, а она перестает вздыбляться зимой.
Для этого фундамент и грунт вокруг утепляют слоем пенопласта или экструдированного пенополистирола.
Возведение несущей части утепленного фундамента из кирпичных блоков может производиться, как описано ниже, для фундамента дома на слабнопучных грунтах.
Как утеплить фундамент и грунт, чтобы уберечь его от промерзания, рассказывается в статье:
На непучинистых, слабнопучных и даже среднепуччащих грунтах неглубокий фундамент под частный дом можно выполнять из кладочных материалов и без утепления грунта.
Дешевый фундамент под дом на слабнопучинистых грунтах
На непучковатых или слабнопучных грунтах, для частного дома или бани, подходят Для этих условий достаточно выполнить горизонтальное армирование рядов кладки.

Устройство фундамента из кладочных материалов на слабнопучинистых и морозостойких грунтах: 1 — закладка фундамента; 2 — кладка цоколя; 3 — отмостка; 4 5 — засыпка пола на землю; 6 — арматурная кладочная сетка каждые 20 см. кладка;
Кладка фундамента армируется кладочной сеткой с диаметром проволоки 4-5 мм. и размером ячейки 100×100 мм. Ширина подошвы фундамента (размер v на рисунке) рассчитывается исходя из несущих свойств грунта и веса здания -.
Ширина подошвы фундамента для дома со стенами из светлого дерева или каркасными стенами, для самых слабнопучных грунтов, обычно достаточно в пределах 20-40 см. (больший размер относится к трехэтажным домам). Для таких домов ширину подошвы делают равной толщине стены фундамента.
Для каменных домов с толстыми стенами из кирпича или блоков ширина основания фундамента на слабнопучных грунтах увеличивается до 0,6 — 0,8 м. (больший размер относится к трехэтажным домам с перекрытиями из железобетона). Здесь фундаментные стены тоньше ширины стопы.
Если ширина подошвы превышает толщину стен фундамента, то стены сборного фундамента из блоков устанавливаются по и ленты монолитной железобетонной подошвы необходимой ширины . Перед заливкой бетона в нижнюю часть подошвы помещается арматурный каркас.
Дно котлована под фундамент выравнивают путем насыпки слоя песчано-гравийной смеси. На непучинистых и слабонесущих грунтах общая толщина выравнивающих песчаных подушек не более 200 мм. Необходимо тщательно утрамбовать слой насыпного грунта. Чем тоньше слой почвы, тем легче его утрамбовать.
Полимер
укладывается на песчаную подушку из профилированной мембраны. Первый ряд блоков укладывается на мембрану на кладочный раствор.
Если стены дома из газобетонных блоков, то над подвалом необходимо сделать монолитный армированный пояс.
Недорогой мелкий фундамент на среднепучтовом грунте
На грунтах средней пучины при строительстве фундамента из кладочных материалов добавляют два монолитных железобетонных пояса. Один пояс представляет собой монолитную армированную фундаментную подошву. Второй пояс устраивают по верху кладки фундамента или цоколя.
Дополнительно под подошву фундамента делают песчаную подушку противонакупорную.
Не заглубленный фундамент деревянного или каркасного дома или бани на почвах средней пучины: 1 — песчано-гравийная противовоспучивающая подушка; 8 — кладка фундамента и цоколя; 10 — засыпка пола по земле; 11 — монолитный железобетонный пояс по верху основания; 13 — фундамент монолитный железобетонный.
Толщина монолитного железобетонного пояса в верхней части фундамента (11) и подошве (13) фундамента 10 см. В монолитном поясе — арматурная сетка с 2 или 3 прутками рабочей арматуры класса А-III, диаметром 10 мм.
Монолитная подошва (13) удобно размещается поверх профилированной мембраны, уложенной на уплотненную песчаную подушку (1).
У светлых деревянных и каркасных домов закладывать фундамент в землю опасно. На боковую поверхность заглубленных фундаментов действуют тангенциальные силы морозного пучения грунта. Этих сил может хватить, чтобы поднять легкое здание из-под земли.
Для легких деревянных и каркасных зданий незаглубленный фундамент будет более экономичным и безопасным (на рисунке выше) . № Из-за отсутствия заглубленной в землю боковой поверхности на такое основание не действуют тангенциальные силы морозного пучения почвы.
Блочный фундамент под дом с каменными стенами

Фундамент мелкий ленточный под дом с каменными стенами на среднезернистых грунтах. 1 — цоколь монолитный железобетонный; 2 — пломбирование носовых пазух; 3 — подушка противоподъемная песчано-гравийная; 4 — каркас арматурный; 5 — отмостка; 6 — засыпка пола на землю; 7 — горизонтальная гидроизоляция; 8 — стена дома
Ширина подвала дома с каменными стенами обычно больше толщины стен. Для этих условий выгодно изготавливать монолитную армированную полосу подошвы сборного фундамента повышенной высоты.Сверху, внизу выложите подземную и надземную (цокольную) части фундамента из малоформатных бетонных блоков или кирпичей.
Заливка бетона с монолитным цоколем прямо в траншею, без опалубки
На слабых и среднезернистых грунтах ширину траншеи выгодно делать равной ширине основания фундамента. Бетон заливается в траншею по краю, без опалубки. Предварительно в траншее устанавливается арматурный каркас.Этот способ подходит для достаточно плотных грунтов, в которых не осыпаются вертикальные стенки траншей.
На среднезернистых грунтах на стенах траншеи закрепляют листы утеплителя, экструдированного пенополистирола толщиной 40 мм. Слой утеплителя отделяет бетон от земли, что снижает воздействие на стены фундамента тангенциальных сил морозного пучения почвы. Такое решение позволяет отказаться от обратной засыпки пазух котлованов фундамента.Кроме того, утеплитель увеличивает сопротивление теплопередаче фундамента здания и снижает промерзание почвы под основанием фундамента. Слой утеплителя также служит гидроизоляцией фундамента.
Для дома с каменными стенами, на участках без сильного уклона, низ фундамента достаточно углубить на 0,3-0,4 м от поверхности земли.
Комментарий к видео. При заливке бетона непосредственно в траншею монолитную фундаментную ленту можно оставить без гидроизоляции.Обкладывать траншею фольгой, как это делают некоторые, не нужно. В этом варианте гидроизоляция устраивается выше, на уровне кладки блоков подвала. Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в основании фундамента должен быть не менее 70 мм.
Высота основания при строительстве на участках с высоким снежным покровом должна быть увеличена. Для кладки высокого цокольного этажа выгодно использовать бетонные или легковесные бетонные малогабаритные блоки.Снаружи кладку утепляют листами экструдированного пенополистирола. При устройстве фундамента на пучинистых грунтах также укладывается слой утеплителя под отмостку.
Подушечки песка для фундамента из сборных блоков
Под лентой фундамента всегда укладывается подушка из непучного песчаного грунта. На непучинистых и слегка пучинных почвах, песчаных подушка служит выравнивающим слоем.
При устройстве фундамента на средних и более пучинных грунтах, песчаных подушка уже противобугристая. Подушка увеличивает несущую способность и снижает пучковые деформации подстилающего грунта.
Для уменьшения действия сил морозного пучения, под фундаментом устраивают противозадирную песчано-гравийную подушку. Высота песчаной подушки (размер х на рисунке) Для большинства грунтов средней пучины толщина песчаной подушки находится в пределах 0,3-0,5 м. Песочно-гравийная смесь укладывается слоями не более 20 см. Каждый слой тщательно утрамбовывается.
Для неглубокого фундамента (на рисунке) толщину противовесной подушки на среднерпучных грунтах увеличивают до 0,6 м. Ширина песчаной подушки должна быть шире подошвы фундамента (размер b ) не менее 200 мм. с каждой стороны.

Сборный мелкоблочный фундамент из бетонных блоков с увеличенной шириной основания
Ширина монолитной подошвы фундамента (размер b на рисунке) Ширина подошвы может быть больше толщины стены фундамента.
Гидроизоляция сборных фундаментов
Профилированная мембрана под подошву фундамента

Профилированная мембрана под подошвой фундамента частного дома служит гидроизоляцией, а также через выступы усиливает соединение фундаментной ленты с песчаной подушкой
Профилированная мембрана представляет собой лист полиэтилена высокого давления (HDPE) с выступами отформованные на поверхности (обычно сферической или в форме усеченного конуса) высотой от 7 до 20 мм. Материал выпускается плотностью от 400 до 1000 г / м 2 и поставляется в рулонах от 0,5 до 3,0 шириной м , длиной 20 м .
Благодаря фактурной поверхности профилированная мембрана надежно фиксируется в песчаном основании, не деформируется и не смещается при установке. Профилированная мембрана, закрепленная на песчаном основании, обеспечивает прочную поверхность, подходящую для укладки блоков и бетона.
Профилированная мембрана служит гидроизоляцией , препятствуя всасыванию капиллярной влаги из почвы в ленту фундамента.Поверх мембраны укладываются фундаментные блоки на слой раствора или заливается бетон с монолитной подошвой. Выступы мембраны с нижней стороны вдавливаются в песчаную подушку, а сверху через кладочный раствор или бетон фиксируются в полосе фундамента. Таким образом, мембрана усиливает сцепление подушки с основой.
Ранее для этих целей использовался другой метод. В песчаную подушку утрамбовывали слой щебня, который затем заливали расплавленным битумом.В современной строительной практике проще и быстрее раскатать рулон профилированной мембраны поверх песчаной подушки .
Для гидроизоляции боковых поверхностей фундамента дома без подвала достаточно использовать гидроизоляцию покрытия. Перед нанесением мастики залейте ее раствором и выровняйте швы кладки. Мастика на битумной основе наносится в два слоя на высоту засыпки грунтом. С внешней стороны — до уровня отмостки.Изнутри — до уровня пола на земле.
Горизонтальная двухуровневая гидроизоляция стен
Горизонтальная гидроизоляция кладки устраивается из рулонных материалов на выровненном основании. Горизонтальную гидроизоляцию рекомендуется устраивать в два уровня.
Первый слой гидроизоляции укладывается между фундаментом и цоколем на уровне отмостки. Этот слой соединяется с вертикальной гидроизоляцией фундаментной ленты.
Второй слой гидроизоляции в стене делается выше, между подвалом и стеной дома, на уровне пола первого этажа. Гидроизоляция пола по земле связана с гидроизоляцией стены.
Приступая к строительству частного дома на участке, необходимо выбрать правильную вертикальную посадку дома — определить, на какой высоте разместить уровень пола первого этажа (высота подвала) и как изменить вертикальную планировку почвы на строительной площадке.
Правильная озеленение дома и вертикальная планировка участка необходимы для решения следующих задач:
Обеспечить расположение котлованов, траншей, подушек и фундаментов над уровнем грунтовых вод.
Отвод ливневых и паводковых вод из дома и далее за пределы участка.
Размещение надземных конструкций (стены, цокольные этажи) над уровнем снежного покрова для защиты их от влаги.
На строительных площадках, как с уклоном, так и без уклона, всегда необходимо предусмотреть и искусственно приподнять уровень земли , путем насыпи (насыпи) сторонним грунтом.Перед началом работ сделать вертикальную планировку участка для отвода атмосферных вод с застроенной территории.
Считывание:
Во время устройства фундамента в траншеях может скапливаться талая и дождевая вода. Строительство дома на ослабленном грунте, насыщенном водой, чревато появлением трещин в стенах.
Процесс возведения фундамента, от рытья траншей до засыпки пазух и устройства отмостки, должен выполняться в сухую погоду и в минимальные сроки.
Засыпка пазух фундамента не производится пучением грунта с послойной заделкой.
После окончания работ на фундаменте обязательно , без промедления сделать отмостку. По краю отмостки рекомендую сделать водоотводные лотки. Сливайте воду из поддонов и из водосточной системы подальше от дома.
Гидроизоляция и водозащита фундамента для дома с подвалом
Фундаментные стены в подвальном доме требуют повышенной защиты от влаги.Для условий, когда уровень грунтовых вод находится ниже основания фундамента, на поверхность стен наносят гидроизоляцию покрытия в виде слоя полимерно-битумной мастики.
Наружные стены подвала дополнительно оклеиваются двумя слоями рулонного гидроизоляционного материала.
Профилированную мембрану удобно и выгодно использовать для гидроизоляции цокольного этажа. Нет необходимости делать бетонное основание для приклеивания гидроизоляции.
Только настенный водоотвод может обеспечить надежную защиту подвала от воды.Обязательно сделайте это.

Стеновой дренаж вокруг фундамента надежно защитит цоколь дома от воды
Армирование сборного фундамента
Для повышения прочности в стены фундамента из любых блоков можно уложить арматуру в горизонтальных швах кладки.
Арматурные сетки из 2–3 продольных стержней рабочей арматуры диаметром 10–12 укладываются в монолитные пояса и подошвы фундамента 90–140 мм.

Схема армирования монолитных участков фундамента. а — арматурная сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б — то же, но с тремя стержнями. 1 — продольные стержни рабочей арматуры А-III диаметром 10-12 мм ; 2 — якорь вспомогательный БП-I диаметром 4 мм.
В монолитных планках фундамента расстояние между соседними стержнями рабочей арматуры не должно быть более 300 мм. При необходимости количество стержней увеличивают.
В сетку из монолитной ленты с увеличенной шириной подошвы устанавливаются поперек с шагом 600 мм дополнительные стержни рабочей арматуры. Между нижней и верхней решетками размещены вертикальные рабочие стержни с одинаковым шагом.
Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в фундаменте должен быть не менее 50-70 мм.

Схема армирования монолитного пояса сборного фундамента
Продольная и поперечная арматура скрепляются вязальной проволокой.
Не оставляйте фундамент без защиты на зиму

Защита от воды и утеплитель на зиму ленточного сборного фундамента из бетонных блоков. 1 — сверху вниз: слой грунта подсыпки, пленка, утеплитель (пенополистирол, соломенные мешки, опилки), гидроизоляция грунта и ленты фундамента; 2 — гидроизоляция и утепление фундамента по проекту; 3 — засыпка пазух и насыпи фундаментной ленты грунтом.
Неглубокие фундаменты нельзя оставлять на зиму разгруженными, если стены и кровля не были сделаны вовремя. Особенно это актуально для фундаментов на пучинистых и водонепроницаемых грунтах.
На боковую поверхность фундаментов, заглубленных в землю, действуют тангенциальные силы морозного пучения грунта, которые будут толкать ненагруженный фундамент вверх.
Под незащищенной лентой фундамента грунт промерзает на большую глубину, при этом значительно увеличивая свой объем.Весной, начав таять, почва будет неравномерно проседать, фундамент не сможет осесть на исходное место. Все эти процессы часто приводят к растрескиванию фундамента.
Если такой фундамент оставить на зиму ненагруженным — дом не строится, то фундамент и грунт возле фундамента нужно защищать от воды и промерзания … Фундамент и грунт утеплены, укрыты теплом. изоляционный материал — пенопласт, опилки, солома и др.
Надежнее и выгоднее доверить выбор конкретной конструкции фундамента под дом специалистам. Самостоятельное решение скорее всего приведет к чрезмерному удорожанию строительства в результате перестрахования, либо к слабости конструкции, которая будет стоить еще дороже.
Блоки. FBS. Конкретный. Керамзитобетон. ASG. Плиты изоляционные. Фонд. Профилированная геомембрана. Гидроизоляция. Арматура. Дренаж. Дом. Инструменты
Следующая статья:
Предыдущая статья:
Читайте также статьи:
Выбор фундамента для дома основывается на определении степени его надежности, способности выдерживать определенную нагрузку, возможности строительства фундамента на конкретном грунте с известным уровнем залегания грунтовых вод.
Конечно, немаловажным моментом при выборе является количество материальных ресурсов, которые необходимо потратить на выполнение работ и возможность выполнять все манипуляции без привлечения специального оборудования.
Выбирая фундамент для будущего дома, нужно обращать внимание на простые и надежные конструкции, возведение которых можно осуществить своими руками, без помощи специалистов. Самыми экономичными, но надежными являются:
Какой из существующих видов угодий подойдет для строительства, решает домовладелец, но наиболее популярным является столбчатый фундамент.Это система столбов, устанавливаемых не только по углам дома, но и на всех пересечениях стен и перегородок.

Особенности столбчатого фундамента

Конструкция опорных столбов
Простой и надежный столбчатый фундамент можно изготовить своими руками при возведении здания на любом грунте. Он отличается не только простотой работы, но и сравнительно невысокой стоимостью. Материалом, который потребуется для изготовления такого фундамента, может быть:
кирпич или бетон;
натуральный камень или бетонные блоки;
щебень бетонный или каменно-каменный.
Начало работ — расчистка участка под фундамент. Если на поверхности есть неровности или ямки, то их необходимо выровнять, удалив какой-то слой почвы или присыпав его песком и гравием. Проверив качество проведенных подготовительных работ с помощью гидроуровня, можно делать разметку будущего фундамента.
Макет начинается с определения углов и диагоналей. Установив колышки по углам и натянув шнурок, нужно убедиться, что фундамент правильной геометрической формы, который будет возводиться.Теперь по углам и в местах пересечения стен нужно выкопать ямы. Их глубина зависит от уровня промерзания грунтовых вод и грунта, но не может быть меньше 50 сантиметров. Ширина должна быть такой, чтобы не мешать укладке кирпичей или блоков.
На дне каждой подготовленной ямы делают песчаную подушку толщиной не менее 10-15 сантиметров, заливают водой и утрамбовывают, а в середине вбивают стержень арматуры, который станет элемент крепления при возведении столба.
Строительство столбов
Толщина каждого столба должна быть на 12 сантиметров больше толщины будущих стен. В доме легкого строительства количество столбов может быть небольшим, но при возведении кирпичного дома расстояние между столбами фундамента не должно превышать 2 метра. Определившись с количеством столбов, подготовив песчаную подушку и установив прутья, можно переходить к началу кладки. Стержни, высота которых обязательно превышает высоту самого столба, срезаются с помощью болгарки в конце кладки.Необходимо сделать такие столбы, которые будут подниматься над уровнем почвы минимум на два кирпича, обработать их битумом или другим гидроизоляционным материалом и засыпать землей. Сверху возведенные опоры фундамента также покрывают гидроизоляцией.
Еще один, не менее простой и надежный способ возведения опоры столбчатого фундамента — засыпка столбов. Для этого вам потребуется пробурить колодцы глубиной около двух метров по всему периметру основания, а также углы и пересечения будущих стен согласно разметке.Отверстие должно быть таким, чтобы в него могла беспрепятственно входить асбестоцементная труба диаметром 25 см. Установив трубы в отверстия готовых колодцев, необходимо еще раз проверить диагонали. Пришло время позаботиться об армировании. Фитинги устанавливаются внутри каждой трубы. Посмотрите видео, чем хороши столбики наводнения при возведении фундамента.
После заливки раствора в трубу его следует немного приподнять и дать составу вытечь на песчаную подушку.Это необходимо, чтобы получить своеобразную платформу. При установке трубы необходимо проверить ее вертикальность и зафиксировать в нужном положении. Для закрепления можно использовать только крупный песок, но ни в коем случае нельзя тратить грунт. Бетон заливают в трубы постепенно, постоянно приваривая раствор во избежание образования пустот.
Стена, соединяющая колонны

Подъемная конструкция
Основным недостатком столбчатого фундамента является отсутствие цоколя, который стал бы надежной защитой дома от грызунов, сохранил тепло и не допустил попадания влаги в жилое пространство. .
Чтобы обеспечить зданию дополнительную защиту и удачно заменить отсутствующий цоколь, необходимо построить так называемый пикап. Это самый простой способ заменить основание. Его можно делать из кирпича, бутового камня, бетона.
При строительстве на песчаном грунте подборщик необходимо заглубить в землю не менее чем на 20 сантиметров. Оборудуйте песчаную подушку толщиной 15 см и откажитесь от привязки стены к столбам, чтобы избежать трещин из-за неравномерной усадки.
Пытаясь избежать ненужных материальных затрат, подбор можно выполнить с помощью DSP. Устройство столбчатого фундамента имеет ряд ограничений, в том числе высокий уровень залегания грунтовых вод. В определенной ситуации не менее простым и надежным будет ленточный фундамент, который можно изготовить самостоятельно, без привлечения специалистов и использования строительной техники.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент отличается высокой прочностью и долговечностью, но на его возведение уходит гораздо больше бетона.Возможны два варианта возведения такого фундамента:
Для монтажа быстровозводимой конструкции потребуется несколько элементов из железобетона, а при изготовлении монолитного фундамента нужно сделать ряд арматурных элементов, которые заливаются. с бетоном. Посмотрите видео, как построить ленточный фундамент своими руками.
Для того, чтобы сделать прочный и надежный ленточный фундамент, после завершения обычных подготовительных работ на строительной площадке потребуется рытье траншей глубиной не менее 50-70 сантиметров.
Важно! Глубина траншеи должна превышать глубину промерзания грунта.
Внизу оборудуйте песчаную подушку, которую, как и при других способах сооружения основания дома, пролейте водой и утрамбуйте. Теперь следует возвести опалубку, высота которой соответствует высоте будущего фундамента. На дно траншей насыпают тонкий слой бетона и укладывают на него железобетонные конструкции из прутков диаметром 10-12 мм.Заливать бетон можно без возведения опалубки, но в этом случае после заливки траншеи потребуется сделать несколько рядов кладки из бетонных блоков или кирпичей.
Выбирая самый простой, прочный и надежный фундамент для будущего дома, стоит уточнить количество материала, необходимого для выполнения работ, необходимость использования специальной техники и размер материальных затрат. Предварительные расчеты помогут понять, какой из предложенных вариантов фундамента будет наиболее простым, доступным и надежным.
В столь важной для любого строительства сумме цены строительной конструкции есть много данных, которые нужно знать, чтобы установить дешевую своими руками.
При проектировании здания учитываются все нюансы климатических условий, состояние почвы под домом, на какую глубину можно устанавливать фундамент конструкции.
Весеннее наблюдение за достоинствами грунта позволяет оценить:
На таких участках можно закладывать постройки по любому признаку, расчет затрат ведется в зависимости от выбора его типа.Проблемы доставит участок с глинистой почвой.
Глина способна впитывать жидкость при глубоком промерзании, от которого происходит пучение почвы.
Чтобы от этого избавиться, необходимо закладывать фундамент на большую глубину с дополнительными затратами.
Возможны все варианты при начале нового строительства и есть способы определить, проводится ли перестройка или нужен дешевый фундамент своими руками для гаража, бани, беседки, то ориентируются по возводимой конструкции, ее объему и величине ожидаемых нагрузочных сил, действующих на основание.
В любом случае необходимо знать свойства грунта участка, условия глубокого промерзания, наличие действующих подземных источников.
Существование большого количества разновидностей заложенных фундаментов под зданиями никто не отменял, но все они созданы по основным типам:
Колонный вариант говорит сам за себя, он выложен равномерно по периметр кирпичного дома в виде столбчатых конструкций.Фундамент под конструкцию столбов считается дешевым и простым, над ним возводят даже жилые дома, если стены легкие каркасные, деревянные.
Такой фундамент не получил широкого распространения только потому, что в домах нельзя делать подвалы и необходимо тщательное утепление созданного пространства. Хозяйственные постройки на столбчатых основаниях — наиболее удобный и экономичный вариант.
Старые постройки в основном строились на ленточном фундаменте, это:
Возводятся на таком фундаменте до сих пор, актуальности он не потерял.
Неглубокое углубление проводят, если грунт не вздымается и в малоэтажном доме возможна прокладка ленты на глубине 0,7 м с песчаной подушкой 30 см.
Надежный и прочный ленточный фундамент — это глубокая прокладка линии. Этот метод применяется в любом строительстве вне зависимости от свойств грунта.
Ленточный конвейер с большой опорной площадью выдерживает многоэтажные дома; Для строительства используется железобетон, кирпич или любой подходящий.
С помощью этого типа фундамента можно построить хорошие подвалы, но это не вариант для снижения затрат на строительство. Фундамент требует затрат на земляные и бетонные действия, объем которых достаточно велик.
Любая проблемная почва, даже торфяная и глинистая, способна противостоять домовладению с плиточным фундаментом.
Разложите их неглубоко на подушке из песка и гравия. Плита изготавливается из железобетона по размеру постройки, ей не страшны изменения грунта из-за сезонных перемещений.
На каких материалах экономят?
Выбор типа оснований остается за разработчиком, специалисты помогут сложить их наименьшую стоимость без ущерба для качества.
Стоимость определяется исходя из общего результата понесенных затрат:
геологические исследования грунта
проектирование
закупка, транспортировка строительных материалов
земляные работы
выполнение работ по армированию и опалубке для устройства
заработная плата для рабочих, при условии строительства наемного персонала
Если нет возможности убрать какой-то элемент из вышеперечисленного, чтобы удешевить строительство фундамента, они находят оптимальное решение в выборе менее дорогих альтернативных материалов.Использование песка и цемента, как самых дорогих компонентов в несущих конструкциях, не рекомендуется заменять на некачественные.
Вместо резки сплошной арматуры может подойти старый металлолом, состоящий из:
квадратов
непригодных металлических изделий
швеллеров
фитингов
отрезков проволоки
веток
Используют строительный мусор, бутовый камень, обломки кирпича, заменяя щебень.
Рытье траншей для прокладки опорной линии проводится в строгом соответствии с проектными требованиями, это зависит от геологического разрешения относительно состояния грунта на участке.
Выполняя короб для опалубки, в него будет производиться заливка бетона, выбор можно сделать из деталей:
Лучшим вариантом будет изготовление деревянного изделия из обрезных досок. Внутренняя часть обшита картоном или кусками ДВП. Даже собрав опалубочный ящик из хороших досок, его можно не раз использовать в других постройках.
Варианты экономии бюджета
Снижая трудоемкость некоторых процессов, при устройстве ленточного фундамента, допуская замену глубокой кладки на неглубокую депрессию, они позволяют устанавливать фундамент, равный традиционному по величине его надежность.
Для этого выполняется частичная смена грунта подушкой из, что дает гарантию существенной деформации в допустимых размерах. Укладывая ленту с небольшим углублением, можно устроить даже небольшие подвалы и погреба на любом грунте, кроме слишком пучинистого.
Строительство состоит из этапов:
рытье траншеи проектной глубиной до 0,7 м
заложить противовзводную подушку из крупного песка размером 0,2 м в верхнем слое, в нижнем — перемешивание песка с песком. щебня высотой 0,1 м
проводят тщательное уплотнение слоев
покрывают полимерной пленкой так, чтобы он не проникал в утрамбованное основание.
монтируют панели опалубки
, прикрепляют кровельные листы, предотвращающие просачивание бетонной смеси через трещины, сохранить пиломатериалы для легкой разборки для дальнейшего использования
Следует знать о необходимости нагружать фундамент перед зимой; не рекомендуется оставлять его свободным от стен на холодный период.
Свайный фундамент
Следующий фундамент сооружения — свайный фундамент:
Проектировщики определяют места для бурения скважин, в которые монтируется каркас из металлической арматуры и заливается бетон. Колодцы армируются рубероидом, обсадной колонной, вынимаются после застывания раствора, для желающих повысить прочность сваи не трогают.
Сваи бурятся техническими средствами или просто вручную по известной технологии TISE.Его особенностью является превосходная конструкция столбов, расширенных в основании, что увеличивает площадь опоры и способность противостоять силам продольного изгиба грунта.
Ручная дрель используется для долбления скважин.
Встраивается:
скользящая штанга
отвал складной
приводной шнур
Плуг опускает его собственным весом, удерживает с помощью двухзвенного фиксатора, поднимает в вертикальное положение с помощью троса. Стопорный винт используется для фиксации удлинителя стержня на разную длину.
В процессе бурения плуг снимается, вращательные движения выполняются сеялкой и, при необходимости, поднимается, чтобы очистить приставшую землю.
С помощью плуга нижняя часть ствола скважины расширяется, каждый раз бурение продолжается с изменением направления вращения. Яма заполняется арматурным каркасом, бетонным раствором. В получившийся цилиндр помещается рубероид, предохраняющий от разрушения, действующего на столб грунтовых сил.
Завершением создания сваи является укладка ростверка в виде железобетонной или металлической балки. Его задача — обеспечить единое целое всех частей фундамента, чтобы ожидаемые нагрузки равномерно распределялись по всем установленным сваям.
Ростверк устанавливается как высокий, так и низкий, над землей или под землей. При этом исключается единая связка дома с пристройками, для них выносится индивидуальное основание, которое разделяется компенсаторами.
Такие действия необходимы из-за разницы в силе нагрузки. Стены здания давят на фундамент в разной степени по сравнению с крыльцом или террасой. Печатные основания под постройки возводятся и выдерживают не только светлые деревянные или каркасные дома, но и блочные, каменные.
Для них грунтовые воды, ненадежный грунт не опасны, недостатков от последствий эксплуатации практически не было. Забивные свайные конструкции глубоко в землю, в соответствии с уровнем ее промерзания ниже этой отметки, защитят ее от промерзывающих колебаний грунта.
Что такое винтовые конструкции
Строители считают экономичным возведение фундаментов с помощью винтовых свай. Земляные работы отнимают много времени и труда, их стоимость не считается незначительной, особенно если используется тяжелая техника.
Установка винтовых свай требует меньших материальных затрат по сравнению с основанием из ленты или плитки. Для их изготовления используются стальные трубы.
Конструктивные формы — это режущие лезвия, ввинчиваемые в почву, независимо от проектной глубины. К верху приваривается деталь, на которой закрепляется ростверк.
Если грунт неоднородный по составу, сваи вкручиваются неравномерно, при необходимости проводят углубление с выравниванием надземных частей.
Винтовой метод установки фундаментов подходит для всех типов зданий, но каменные и блочные дома допускают в фундамент, помимо установки ростверка, также установку монолитной плиты, служащей черным полом. Выполнение свайно-винтовых фундаментов осуществляется вне зависимости от смены сезона.
Чем привлекает неглубокий фундамент
Частные застройщики чаще всего используют неглубокий фундамент. Они несколько дешевле, также предлагают совместить обычную ленту с утеплителем, установив пластину.
Для этого основание минимально выравнивается путем изготовления песчаной подушки и утепляется экструдированным пенополистиролом, что исключает риск морозного пучения. Лента изготавливается с переменным сечением, более легкая и устойчивая.
Каждая площадка рассчитана на монолитный и армированный способы.Отличительная особенность такого фундамента — утепленная отмостка плитой перекрытия.
Действия производятся следующим образом:
удалить плодородный слой
вырыть траншею глубиной 50 см и шириной 1 м
насыпать песок до 15 см и утрамбовать
установить опалубку с арматурный каркас
производим заливку бетона
Ширина полосатой подошвы 60 см при высоте 30 см.
Утепление проводят, начиная с наружной уплотненной песчаной засыпки, на нее монтируется плита пенополистирола с наклонной отмосткой.Используйте выкопанный грунт, чтобы перевернуть внутренние стороны фундамента.
Поверхностные ячейки, полученные из сформированной ленты, выравнивают песком, по всей поверхности монтируют изоляционные материалы, сверху проводят армирование и заливают бетонным раствором, получая из жесткой конструкции единый монолит. Он способен выдерживать конструкции нескольких этажей.
К преимуществам фундаментов из утепленных плит можно отнести:
фундаментная лента и плита, монолитная
получается изолированный монолит, который служит черновой поверхностью пола
Обязательно обратить внимание на такую конструкцию застройщикам, стремящимся снизить затраты не только на, но и на отопительный сезон, ведь в доме будет тепло в холодное время года и прохладно в жаркое время года.
На что следует обратить внимание при строительстве фундаментов:
Столб у основания может быть с постоянным поперечным сечением в форме цилиндра, параллелепипеда, а также с переменным поперечным сечением, с удлиненной нижней частью
забор выполняется высотой до 30 см, иначе будет плохая вентиляция под землей
композитная арматура может удешевить плиточные конструкции
Монтаж неглубоких изделий проводится на половину промерзания грунта
Чтобы фундамент для дома был максимально надежным и качественным, каждый домовладелец стремится снизить стоимость выполняемых работ, выбирая при этом наиболее оптимальный вариант по грунту, местности и кошельку.
Основная задача в устройстве фундамента — установить на него дом на длительное время, без дальнейших проблем при его эксплуатации, для этого нужно познакомиться с этим ответственным процессом, проконсультироваться со специалистами, чтобы здание служило радость разработчика.
Самый простой и надежный способ сделать фундамент — на видео:
колышки для опалубки Бетонные изделия, разработанные специально для производителей бетонных опалубок для бетонной промышленности с 1909 года.8 долларов. Забейте еще один ряд кольев за опалубкой на 2–3 фута (0. Они делают работу еще проще, с предварительно просверленными отверстиями для прибивания или ввинчивания на место и конической точкой для легкого вбивания в землю. Вы можете читать планы и следовать инструкциям .O. Опалубка может включать деревянный колышек, который вбивается в землю, с деревянной доской, прикрепленной к деревянной изоляционной или общей бетонной опалубке, представляет собой систему опалубки для железобетона, обычно сделанную с жесткой теплоизоляцией, которая остается на месте. в качестве постоянной внутренней и внешней подложки для стен, полов и крыш.17 октября 2009 г. · Опалубка — это временная структурная система, которая обеспечивает опалубку и опору влажному бетону для получения необходимой формы. У меня раньше была опалубка, и поверьте мне, если это произойдет, это создаст адский беспорядок. Забейте колышки до тех пор, пока они не станут равной высоте лески. Шаг 11. Попросите помощника добавлять или удалять бетон перед стяжкой, пока вы ее тянете. Временная опалубка — это опалубка многоразового использования, которую можно использовать многократно. Если опалубка не подходит для бетона и работа ведется на высоте, это может вызвать проблемы с безопасностью.17.01.2021 · 6. О НАС. Аксессуары для бетонной опалубки Гвоздь Стальной кол. Подходит ко всем профильным настенным покрытиям. Колышек деревянный 600мм 20 / уп. • Изготовление опалубки (рама, ограничивающая бетон и предотвращающая его растекание). 50 камлоков. ДЕРЕВЯННЫЕ КОШКИ / КОЛЬЦА Добавить в корзину. Как показано на фиг. Деревянные колышки со стальной крышкой Просмотр продукта; Ленты для армирования бетона ™ 21 окт.2021 г. · Пластиковые гибкие плиты, стандартные аксессуары и кромочная плита для опалубки Royal Edge LVL, а также стальные колышки и колышки из твердой древесины доступны в вашем универсальном 🛑 центре торговли опалубкой для бетона 👑 RFS.K-Form — это система опалубки и опалубки из 100% переработанного ПВХ, используемая в строительной отрасли для стяжки рельсов, работ по формованию бетонных плит и бетонных покрытий / форм. Для фундаментных балок и заглушек требуется 2 м бетона. 8. Сформируйте бетонное основание (если плита на земле) или «укрепите» края или ступеньки (если необходимо) для ленточных оснований. Умный совет: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она ровная. 2. Набор Barnwell из 4 коротких голландских штифтов Кирпичный блок Бетонный крюк Masons Peg Stubby 160 мм.КОД: 30-C5050-WP U. Con-Form — это пластиковая опалубочная система, разработанная для обеспечения точной и быстрой заливки бетона. Щелкните здесь, чтобы перейти к. Мы поставляем специальное оборудование и материалы для бетонной промышленности, а также широкий выбор предметов первой необходимости. 2 метра) от бокового ограждения. Теперь перед укладкой бетона смочите поверхность водой. Более сложным аспектом является обеспечение того, чтобы детали были в правильном месте, поскольку бетонное основание должно точно совпадать с корпусом бассейна.† Отклонения от отвеса и прямых линий на верхнем металлическом стержне 600 мм x 33 мм: ЧАСТЬ: MP750: Металлический стержень 750 мм x 33 мм: ЧАСТЬ: Сопутствующие товары. Подробная страница. Контролирует проникновение ветра и пыли. Установщик колышков носорога gpd-30. Он легкий, гибкий, прочный и очень простой в использовании. Аккуратный и ухоженный вид. Колышек деревянный 900мм 15 шт. / Уп. Эта возможность распространяется как на полы с высокими допусками, так и на плиты с несколькими поперечными провалами, а также системы бетонной опалубки с точностью плюс-минус полмиллиметра.6–0. 8 октября 2020 г. · Дистанционные колеса используются на колоннах, стенах, балках, сборной опалубке и круглой опалубке. Однако заливка собственного бетона может значительно снизить стоимость вашего проекта по благоустройству дома. 2 x 90–90 мм шарнирные соединители Superflex — Superflex. Совет Убедитесь, что колышки находятся на уровне или ниже верхней части опалубки, чтобы можно было выполнять стяжку поверхности при заливке бетона. Не говоря уже о неправильных уровнях. Шаг 3: Установка «падения» (рис. $ 27. Вставьте каждый колышек в предварительно просверленное отверстие, затем вбейте его в землю молотком, чтобы он встал вертикально (вертикально) в траншею.Выцветание — это явление, которое возникает, когда соль в бетоне или грунтовых водах оседает в виде непривлекательного белого порошка или пятна на поверхности стены, пола, проезжей части или дорожки. Даже ваш бетон. Концевые соединители 6 x 150 мм. 6. Использование бетона • Вы должны дать себе время правильно выполнить работу, а не укладывать бетон в спешке. г. 50 за колышек. Также устанавливают сборные железобетонные изделия. Есть ли способ выстроиться на 7-метровом пространстве для ступеньки, которая не требует разбивки? TIA, Peter 7 3D-печатная опалубка для сборных бетонных перекрытий, Jipa et.Мы также предлагаем вкладыши для опор и опалубочные трубы, которые используются при формовании опор фундаментов. Безопасность бетонных конструкций. Выкопайте участок на необходимую глубину желаемого бетона. 4) 4 августа 2021 г. · Многоразовая бетонная опалубка исключительно выгодна, потому что это единовременное вложение, которое используется повторно несколько раз. Поскольку большинство участков неровные, вам нужно будет проработать области, которые нужно застроить, и области, которые необходимо откопать. кромки, а также видимый индикатор на высоте поверхности напыляемого бетона (рис.Шовный наполнитель / Formaflex; Армирующая опора; Опалубка. Необработанная 3D ОПАЛУБКА. 1000 Различная углеродистая сталь винтовой колышек для палатки для кемпинга на открытом воздухе. Как правило, этот обзор должен быть согласован с Подрядчиком. Для обеспечения устойчивости центрирование должно поддерживаться через определенные промежутки времени подпорками, которые имеют соответствующие распорки. Стальные опорные штифты: * 10 мм x 500 мм * 10 мм Окрашенные стойки для выноса 50 x 25 x 900 мм R / S h5 с обработкой. Он остается на строительном элементе в качестве несъемной опалубки, выполняя функцию тепловой изоляции фундамента.Стальные колышки для опалубки или колышки для бетонирования, выберите свой размер из списка ниже. Попрощайтесь с деревянными колышками, бревнами, ригелями и гвоздями. От небольших колышков для дорожек и проездов до больших распорок для опалубки — у нас есть самый большой в Новой Зеландии ассортимент боксерских колышков. Прибейте их к деревянным колышкам, вбитым в землю с интервалом 1 м (снаружи опалубки). Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к штифтам с помощью шурупов / гвоздей, а на другом конце вы должны вставить его в землю как минимум на 30 см.Стальные штифты можно без труда вбивать в основание или смещать. Убедитесь, что они надежно вбиты в землю. 6 из 5 звезд 75. 14 октября 2021 г. · Стандарты для бетонной опалубки Существует общее руководство, называемое австралийским стандартом опалубка для бетона AS 3610-1995. Выцветание бетона — это появление отложений белой соли на поверхности бетона или вблизи нее, вызывающих изменение внешнего вида. РЕФЕРАТ Узел колышка для поддержки бетонной опалубки относительно земли, узел колышка, имеющий жесткий металлический стержень, нижняя часть которого может быть забита в землю, и канальный элемент, прикрепленный к стержневой части, причем канальный элемент имеет открытый верхний конец и имеет по существу U-образную форму, чтобы определить заднюю стенку, которая прикреплена к стержню, пара разнесенных друг от друга. Чтобы закрепить опалубку, вы должны установить распорки на колышки.Перетащите прямую 2х4 (стяжку) поверх бетонных форм, чтобы выровнять бетон. Естественно, для заливки фундамента в бетон необходима опалубка. Щелкните, чтобы добавить элемент «Дренаж Form-A-Drain 4 x 20 дюймов для дренажа бетонного фундамента» в список сравнения. Фиксирующий штифт (20 x 270 мм) 2 доллара США. 2 и 3) Это каркас, который будет удерживать бетон на месте по мере его затвердевания. Теперь выкопайте канал вокруг границы земельного участка. 8 мая 2006 г. · плита, которую мы кладем, будет 13 х 7 м с шагом 100 мм на отметке 8 м / 5 м.) разместить вне опалубки; выкопать траншею; разместить сталь — установить внутреннюю планку опалубки, уложив ее в форму, чтобы опалубка была отделена друг от друга, поддерживала арматуру и скрепляла анкерные формы вместе 31 мая 2021 г. · Бетонная опалубка — это форма, которая удерживает влажный бетон в одном месте, пока он застывает. 30 мая 2017 г. · Бетон безумно тяжелый, поэтому нам также необходимо закрепить его и поставить несколько колышков, чтобы он не двигался, когда бетон заливается и толкается. Будущее здесь. Эти колышки используются в основном для поддержки опалубки; у них есть скошенный конец для надежной посадки стального воротника.Опалубка. Воспользуйтесь пошаговым меню слева, чтобы узнать о снятии опалубки. Движение низшей ступени. Вкрутите каждый колышек в опалубку. Теперь налейте ШАГ 1. Строительные изделия. Боксерские колышки. Al. Крепежный стержень из оцинкованной стали. Отличие MSB Form®. Мы — австралийская компания по производству регулируемых форм, стремящаяся встряхнуть промышленность с помощью наших новых систем бетонных боксов. УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ [0002] Опалубка используется для временной поддержки бетона во время его отверждения.Для опалубки используйте прочные бруски размером до 100 x 50 мм, чтобы поддерживать верхнюю часть стенок для глубокого бетона. 5-сантиметровый слой бетона, область внутри колышков теперь должна быть выкопана на глубину не менее 6 лет. Потеря заработной платы из-за пропущенного рабочего времени. Заливка бетонной плиты включает в себя ряд шагов. После того, как отверстие будет выкапано, работник формы будет использовать веревочную линию и колышки, чтобы отметить место, где будет создана опалубка. Крепежный штифт Woodland серый. Он используется для удержания залитого бетона на месте или конкретной конструкции во время отверждения бетона.. 4 x 150 мм Гибкая пластиковая опалубка. † Отклонения от вертикальных и линейных линий здания на верхней части. Вы можете слегка постучать по опалубке, идущей снаружи, с помощью молотка, чтобы дать возможность бетону вибрировать относительно опалубки. Фактически, образование острого красивого угла практически затруднено, а бетон в углах легко раскалывается и разбивается на куски во время снятия опалубки. Встроенная защита от паразитов. При измерении площади для основания сарая мы рекомендуем добавить выступ 5 см (2 дюйма) вокруг внешней стороны здания, а затем использовать колышки и веревку, чтобы разметить область.Изделия из бетонных формовочных панелей от Arnold Laver разработаны, чтобы позволить вам добиться эффективной и результативной отделки всех ваших проектов опалубки. Опалубка Reln Drainage & Global Synthetics Деревянные колышки. 05- $ 0. Узнайте о различных размерах o 24 февраля 2016 г. · Закрепите опалубку стальными штифтами. Это может быть вызвано изменениями объема почвы в ответ на изменение влажности почвы, или может быть вызвано проседанием. Полезные советы: все колышки для обследования и разбивки должны быть вбиты достаточно глубоко в землю, чтобы не выступать над окружающей землей, или должны быть установлены в бетонной манжете диаметром не менее 450 мм с уклоном к окружающей земле с максимальным уклоном 15 °. до горизонтали и верха штифта не более 5 мм над бетонной поверхностью.Вам понравится эта работа, если… Вам нравится работать на свежем воздухе. Опалубка — это система постоянной опалубки, которая используется для строительства свайных перекрытий и грунтовых балок. А поскольку колесо круглое, оно не может опрокинуться при перемещении арматуры, как это иногда бывает со стульями. Повторяйте весь процесс до тех пор, пока вся смесь не исчезнет с 13 марта 2018 г. · Con-Form делает Concrete Pours A Walk In The Park. ШАГ 3. 99 $ 24. Он должен выдерживать вес бетона, арматуры и другие временные нагрузки во время строительства и уплотнения бетонирования.Он принимает во внимание толщину плитки и толщину бетона, чтобы гарантировать, что линия воды проходит в правильном положении. Также их можно использовать для грядок, песочниц и ограждений дома. Бетонщики столь же универсальны при выполнении земляных работ, плотницких работ, металлообработки, заливки и выравнивания для создания бетонных конструкций. Ногти достаточно дешевые. Всегда прибивайте хотя бы каждый второй колышек. Разместите колышки на расстоянии 900 мм (3 фута) друг от друга. Получить пн, 8 ноября — ср, 24 ноября. • Создание опалубки (рамы, которая ограничивает бетон и останавливает его растекание).Также важно не повредить бетон при снятии опалубки. • Размещение опалубки на подготовленной ровной поверхности. Вам нужно подождать, пока бетон высохнет и станет твердым на ощупь, прежде чем закончить его деревянной теркой с нескользящей поверхностью. 1. Закрепите колышки кикером, если опалубка выступает над землей более чем на 150 мм. Наши складские запасы отправлены на следующий день, и мы настолько уверены в нашем качестве, что предлагаем бетонную опалубку Колышки штифтов, альтернативные звездным пикетам, квадратный стержень 16 мм длиной 500 мм или 1 м, просверленные отверстия для шурупов, кованый наконечник для прочности и легкости забивания 2 слоя желтая эпоксидная смола для прочности и безопасности.00- 10 долларов. Стандарт также предлагает другие допуски, не опубликованные здесь, для сборных и предварительно напряженных элементов, массивных бетонных конструкций, футеровки туннелей и монолитных трубопроводов, конструкций скользящей формы, облицовки каналов, сифонов, водопропускных труб, мостов и подобных конструкций. Купить шпильки от АТС. • Замешивание и заливка бетона и установка куска арматурного стального стержня. Установите высоту бруса так, чтобы верх был на одном уровне с желаемой высотой готовой плиты. Работа Выцветание бетона — это появление отложений белой соли на поверхности бетона или рядом с ней, вызывающее изменение внешнего вида.FW-1426. 99. 100 мм — обычная глубина бетонной плиты. 7м. Geoplast — лидер в производстве пластиковых решений для фундаментов, опалубки, плит, вертикальных садов и садов на крыше, водоотвода и спортивных полов. Бетонная опалубка. На протяжении десятилетий бетонирование считалось трудоемкой, ресурсоемкой и изнурительной работой. Прикрутите колышки к внешней стороне форм. Неокрашенные колышки Engineering 42 x 42 x 900 мм. Сделанные из пластика колеса имеют внутреннюю перемычку или каркас, удерживающий арматурный стержень в центре колеса.ШТИФТЫ ДЛЯ СТАЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ Деревянные шпильки используются во время опалубки, чтобы надежно удерживать их на месте, пока вы заливаете бетонную плиту. Требования к опалубке для разных конструктивных элементов различны, и они названы в зависимости от типа конструктивного элемента. Идеально подойдут бревенчатые планки толщиной 25 мм. 24 доллара. FW-1425. Алюминиевые кромочные колышки и соединители. Для деревянной опалубки необходимо широкое основание, чтобы она не опрокидывалась, и приличная поверхность (обычно из всепогодной фанеры), которая выдержит влагу и не прилипнет к MSB. Все в одной регулируемой распорке.При укладке бетона вам может потребоваться подкрепить каждую сторону, чтобы убедиться, что вес бетона не искривляет форму, и попрощайтесь с деревянными колышками, бревнами, ригелями и гвоздями. РЕШЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ БЕТОННОЙ ОПАЛУБКИ, Бетонные опалубки. Анкерные колышки могут оторваться от земли и стать снарядом. Колышек, выступающий из земли. Возможность нанесения ударов по подземным коммуникациям. Гвозди, выступающие из деревянных досок. должен быть закреплен на твердом основании, проверьте бетонную опалубку.MSB Все в одном подтяжках регулируемой формы. Укладывая бетон на каркас, старайтесь работать быстро. Сравнивать. Бетонная опалубка (опалубка) необходима для свежих бетонных конструкций, таких как стены, плиты, балки, колонны, фундаменты и т. Д. Опалубка при строительстве бассейнов, Рон Лахер Одно из больших преимуществ торкретбетона по сравнению с другими формами укладки бетона состоит в том, что, как правило, , необходима только односторонняя форма. Щелкните «Шаг 1», чтобы начать. Убедитесь, что опалубка находится заподлицо с вершинами колышков.Движение основания, такое как оседание или пучение, может привести к растрескиванию бетона. Установите строковые линии там, где необходимо будет установить опалубку. Не требуется опалубка или зачистка. Мы с радостью назначим вам БЕСПЛАТНУЮ консультацию и поможем обосновать серьезную травму или иск о компенсации работникам. • Копание траншеи по периметру объекта. 1 флакон Crete-Wash 750 мл. Они строят временную форму (опалубку), в которую заливают и формуют бетон, забивают бетонные колышки, поднимают сетку и отверждают бетон.4. Стойки для опалубки Whites представляют собой плоские стержни, используемые для закрепления опалубки перед заливкой бетона. Бетонная опалубка — это выбор для любых проектов. Полиэтилен и метизы. В качестве основы потребуется 7. Наш обширный ассортимент продукции позволяет вам выбрать лучший материал для любого применения, имея запасы, обеспечивающие максимальную гибкость. Чтобы создать материнскую волну, идея использования плоского мата в качестве бетонной опалубки была ранее представлена в Tang 2012 [1]. Если вам нужна помощь в проектировании бордюров, ступеней, фундаментов, стен и т. Д., Воспользуйтесь нашими пластиковыми и железобетонными формами бордюров.3Mt), а второй колышек поставьте ровно на 4 фута от забора и плотно натяните шнур вокруг этого колышка. 00 / Box Hammer втыкается в землю по внешней стороне веревки. Несите на опалубку колышки и клинья TripStop необходимой длины, чтобы все необходимое было под рукой. $ 0. Деревянный каркас, называемый опалубкой, используется для укладки бетона. Бетонная опалубка — 27 июня 2010 г. · Затем прибейте колышки к раме. ШАГ 2. 25 мая 2009 г. · Я не хочу отклоняться от исходного сообщения, но будьте осторожны, чтобы колышки удерживали только форму.Наши складские запасы отправляются на следующий день, и мы настолько уверены в нашем качестве, что предлагаем ВЫБРАТЬ МАГАЗИН И ПОКУПАТЬ. 28 июля, 2021 г. · Смешайте бетон, следуя инструкциям по упаковке, затем накройте опалубку опалубкой, удалив внутренние колышки и используя лопату, чтобы равномерно распределить бетон по земле и по сторонам, а также по углам опалубки. 50 штифтов для опалубки 19 мм x 300 мм. Изготовленные из сверхпрочной стали, их можно использовать снова и снова. 🕑 Время чтения: 1 минута. Контрольный список для бетонной опалубки включает проверки, которые необходимо выполнить перед бетонированием, во время бетонирования и после снятия опалубки.Одной из проблем, вызывающих беспокойство многих энтузиастов DIY, является заливка бетона на уклоне, например, на подъездной дорожке или наклонной дорожке на заднем дворе. Относительно небольшие движения опалубки на ранних стадиях затвердевания вызовут трещины. Вы должны соблюдать этот стандарт, если планируете заниматься какой-либо из следующих деятельности, независимо от того, живете ли вы в Сиднее, Брисбене, Мельбурне или любом другом городе Австралии. Конкретные мальчики. 28 мая 2020 г. · Обозначьте участок, который вы хотите бетонировать, и удалите с него всю траву.Слой уплотненного твердого материала толщиной 5 см (3 дюйма), затем фиксирующий штифт 7. Серый монумент. Товары, которые мы производим в настоящее время, перечислены ниже, но мы также можем вырезать любой размер в соответствии с вашими требованиями. Слабое и нестабильное центрирование и опалубка могут привести не только к материальному ущербу, но и к травмам / гибели людей. Используя сетчатый стержень длиннее, чем коробка вашей бетонной опалубки, выровняйте смесь, перемещая ее с одного конца на другой. Установите любые колышки или опоры, которые будут удерживать опалубку на месте. В наличии. Вы умеете работать независимо.Трубы колонн доступны со спиральной отделкой или для достижения более гладкой и высокой поверхности. Шаг 1 — Подготовка основания для бетонной плиты. Вы также можете использовать стальной шпатель, чтобы получить гладкую поверхность. 350 5-393. Изготовленный из прочного полипропилена, он подходит для опоры на максимальную глубину 1. Когда бетон полностью затвердеет, вы можете удалить временную опалубку, пока она остается постоянной […] 30 окт.2021 г. · 1 Сделайте прямую кромку с опалубкой. Подходит для большинства гаражей или навесов с бетонной плитой. Обратите внимание на множество опасностей при работе с бетоном.Домой. Завершает гидроизоляцию плиты. , так как колышки, которые я использовал, торчат сверху, я использовал ручной шпатель, чтобы все это разгладить. Используйте лопату, чтобы выровнять участок, на котором вы планируете бетонировать. Узнайте о различных размерах o Попрощайтесь с деревянными колышками, ножницами для пиломатериалов, ригелями и гвоздями. Спуститесь на 21 фут (6. 16 августа 2021 г. · Добавки в бетон: Воздухововлечение. Начните заливку бетона с самой дальней стороны опалубки до вашего положения. Засыпьте опалубку так, чтобы она оставалась на месте, и забейте деревянные колышки в С интервалами 100 см на внешней стороне опалубки, чтобы она надежно удерживалась на месте во время заливки плиты.Затем закрепите его на месте, забив деревянные штифты. УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ [0002] Опалубка используется для временной поддержки бетона во время его отверждения. 19 за колышек. (Если забить после рытья траншеи, колышки могут вызвать обрушение стороны траншеи. Хотя здесь подробно описаны только предпочтительные варианты осуществления изобретения, изобретение этим не ограничивается, и в объем прилагаемой формулы изобретения могут быть внесены модификации. Поместите удлинитель TripStop в траншею, форма сохраняет форму залитого бетона, пока он не затвердеет.Затем вы можете перемешать, залить и закончить бетон, не забудьте разместить компенсационные швы вокруг плиты. Опалубка обычно изготавливается из древесины. Старая, обрезная или использованная древесина хороша, но она должна быть: • прямой • прочной и • чистой. Примечание: любые следы на опалубке будут видны на готовом бетоне. Повышенная устойчивость бетона к сильным морозам или циклам замораживания / оттаивания. в землю. Обратитесь в ближайший магазин, чтобы купить этот комплект! КОМПЛЕКТ 150 ММ СОДЕРЖИТ. Чтобы закрепить бетонную опалубку с помощью распорки 1, пользователь может расположить распорку 1 рядом с бетонной опалубкой, при этом скоба 3 должна быть обращена к бетонной опалубке.Бетон — универсальный и прочный материал для строительства. Помимо основных U-образных профилей, система Groundform может быть 8. Она также может быть дорогостоящей. Войдите в систему, чтобы узнать цену. Также могут быть предусмотрены стартовые колышки для запуска опалубки от стены или другой конструкции, как в случае колышков для кромки газона. При необходимости сделайте несколько проходов, чтобы создать ровную, равномерно заполненную область. Решения для улучшения внешнего вида бетона Следует использовать колышки и веревку для разметки площади основания, размеры которой должны соответствовать площади пола здания (включая веранду, если применимо), плюс толщина древесины, использованной в опалубке для бетона. .Формы из армированного бетона — наиболее широко используемый метод для формирования бетонных плит, террас, подъездных дорожек и тротуаров — вы называете это. 00 / Box Шаг 1 — Подготовка основания для бетонной плиты. Это предотвратит растрескивание бетона со временем. Зажмите опалубку размером 50 мм x 25 мм (1 ″ x 2 ″) с внутренней стороны колышков. Опалубка — это метод, используемый для удержания, поддержки и формования бетона. Нажмите, чтобы загрузить инструкции по правильной конструкции опалубки для бетонной плиты. Теперь заливка бетона — трудоемкая задача. Бетон с воздухововлекающими добавками может увеличить его морозостойкость.Бетонная опалубка представляет угрозу как качеству, так и безопасности. Закрепите опалубку на колышках с помощью гвоздей с круглой головкой диаметром 40 мм. Одна из причин, по которой торкретбетон стал почти повсеместно принятым для строительства бассейнов из бетона, заключается в том, что торкрет-бетон может быть CONCRETE BRIDGE CONSTRUCTION 5-393. Фундаментная опалубка JACKODUR изготовлена из экструдированного пенополистирола и предназначена в качестве опалубки для изолированных и ленточных фундаментов. Затем пользователь может прикрепить основание 2 к земле или другой лежащей ниже опоре (например, с помощью крепежных элементов 12).4) СТРОИТЕЛЬСТВО БЕТОННОГО МОСТА 5-393. Добавить в список. 5. 27 июня 2010 г. · Затем прибейте колышки к раме. 9 м) для более толстых плит и прибейте кикер или доску 2×4 от стойки со смещением к стороне стойки, прибитой к форме, чтобы она оставалась устойчивой. 2 августа 2021 г. · Используйте тесьму в качестве ориентира при укладке сосновых досок для создания формы. В поле «Навыки» справа перечислены все навыки, которые вам понадобятся для этой задачи. Крепежный штифт (20 x 270 мм) 3 доллара США. Бетонно-ленточный фундамент с деревянной опалубкой для нового дома возле готового дома.351 ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ БЕТОНА Задолго до каждой укладки бетона инспектор должен проверить операции и убедиться, что ничего не было упущено из виду, что может повлиять на успех предлагаемой заливки. 8, слева, желтым цветом). 24 февраля 2016 г. · Закрепите опалубку стальными штифтами. Будь то кирпичная опалубка, стальная опалубка или опалубка, наши решения означают минимум усилий для вашей команды. Залить и выровнять бетон. После создания стулья из арматуры закрепляют решетку. Для получения дополнительной информации о ваших законных правах после конкретного бедствия позвоните Стиву Ли, опытному адвокату по несчастным случаям на производстве, по телефону 800-232-3711.После установки опалубки для колонн необходимо проверить… Безопасность бетонной конструкции. Расположите сосновые доски по краям и забейте деревянные колышки, чтобы они надежно закрепились на месте. Стальные колышки для бетона. Metal Forms Corporation гордится своей историей производства качественной продукции для бетонного строительства. Изолируем и заливаем за один раз, так как он будет окрашен. Шаг 5 — Заливка и отделка. Бетон можно использовать непосредственно для дорожек и проездов, а также в качестве основания. E.Колышки; используется при опалубке для опор. 2 марта 2019 года вы уделяете пристальное внимание — Chi tiết về Các loại ván khuôn trong xây dựng và các thuộc tính của nó, hy vọng cốp pha việt giúp quý đọc giả hâu rõ hơn cán vác kác lo tính của nó. Положите армированную стальную сетку. 12 / шт. Строитель осознает важность правильных инвестиций, а продукты, которые помогают сэкономить время, усилия и деньги, неоценимы. Затем поместите опалубку в нужное положение на краю бетонной плиты.замедлитель схватывания бетонной поверхности пластиформная супер гибкая опалубка 90 мм x 19 мм x 3. Определите, где вы хотите начать плиту, независимо от того, является ли это опцией или она есть на чертежах, и вбейте колышек в землю ровно на 4 фута (1. Колышки и перед рытьем траншеи должна быть установлена плита рядом с траншеей. • Закрепление опалубки колышками. 25 мая 2021 г. · Имейте в виду, что врезание старой доски в землю и поддержание ее колышками приведет к очень плохой отделке, даже если доска остается в вертикальном положении во время застывания бетона.Acra Screed — это запатентованная, отмеченная наградами система стяжных кресел, обеспечивающая непревзойденную стабильность и точность. Для установки изогнутой опалубки используйте фанеру толщиной 12 мм с деревянными колышками 50 x 50 мм, расположенными на расстоянии 500 мм друг от друга. Опалубка (рис. Вы можете выбрать временную или постоянную опалубку для своей строительной площадки. Убедитесь, что у вас есть не менее 25 мм бетона, покрывающего сетку. При установке опалубки на существующее твердое основание, такое как бетонная плита или покрытие из щебня. , используется та же система форм и распорок, но часто вместо того, чтобы вбивать распорки в землю, горизонтальные распорки крепятся к поверхности с помощью каменных гвоздей, шурупов, болтов с заземлением или аналогичных приспособлений, как показано на фотографии ниже 2.Шаг 2: Опалубка (рис. Прочтите, чтобы узнать, как заливать бетонную плиту. Окрашенные стойки для разметки 45 x 22 x 900 мм. Излишки жидкого бетона необходимо заделать стержнями на концах форм. 6 x 150 мм Жесткий пластик Опалубка. Concrete Color Solutions поставляет широкий спектр аксессуаров для опалубки, в том числе опалубочные плиты для кромок, стержни из твердой древесины / стали, кронштейны для фальца и дуги бордюров. Опалубка может включать в себя деревянный колышек, который вбивается в землю, с деревянной доской, прикрепленной к дереву. Будь то кирпичная опалубка, стальная опалубка или опалубка, наши решения означают минимальные усилия для вашей команды.Легко забивается на место и может использоваться повторно. для сараев. Вам нужно будет подготовить основание, построить опалубку и, возможно, добавить проволочную сетку, прежде чем приступить к заливке. Такие конструкции, как бетонные стены, бетонные плиты, фундамент стен и т. Д., Можно назвать лишь некоторыми из них, создав полость, подобную той, что мы сделали в классе, опалубка Опалубка (рис. Бетонная плита, когда она формируется на земле, обычно требует опалубки для временно поддерживайте край бетонной плиты.Убедившись, что ваша опалубка находится на месте и выровнена, забейте деревянные штифты с интервалами 100 см на внешней стороне опалубки, чтобы СТАЛЬНЫЕ ШТИФТЫ / ШПИНЫ ОПАЛУБКИ 19 мм — 22 мм; Категории Модульная опалубка из стали; Pro береговая бетонная опорная система; пластиковые опалубочные плиты Con-Form; опалубка для крепления Barnwell Пакет из 4 коротких голландских штифтов Кирпичный блок Бетонный крюк Masons Peg Stubby 160 мм.Идея состоит в том, чтобы выровнять (сплющить) бетон по опалубке с помощью куска длинной древесины, сдвинув край дерева, который вы используете, чтобы выровнять бетон по верхнему краю опалубки. Крепление вертикальных деревянных форм Закройте одиночную синюю прищепку на белом фоне, пластиковую прищепку для привязки одежды к бельевой веревке. MSB Form — это регулируемая опалубка для бетонной промышленности, компактная, легкая и прочная для любых условий и применений — коммерческих, промышленных, жилых и гражданских.Используйте грабли и стяжку, чтобы равномерно и ровно разложить бетон. # опалубочные плиты # бетон # опалубка # опалубочные решения # репост #fratelli #conform #concretelife #tradielife #landscape #civil #formworklife # Естественно, опалубка необходима для заливки фундаментов в бетон. 99 При установке опалубки на существующее твердое основание, такое как бетонная плита или покрытие из щебня, используется та же система форм и распорок, но часто вместо того, чтобы вбивать распорки в землю, горизонтальные распорки крепятся к поверхности с помощью гвозди, шурупы, болты или аналогичные изделия, как показано на фотографии ниже Изоляционные или общие бетонные формы, представляет собой систему опалубки для железобетона, обычно сделанную с жесткой теплоизоляцией, которая остается на месте в качестве постоянной внутренней и внешней основы для стен. , перекрытия и крыши.Независимо от того, работаете ли вы на небольших или крупных объектах гражданского, коммерческого, жилого или промышленного назначения, система опалубки для перекрытий EdgePro является гибкой и универсальной. 11, узел 140 опалубки для бетонных лестниц может быть сформирован путем размещения швеллеров 141 с выступами поперек секций подступенков ступеней, зацепления опорных кронштейнов 142 с выступами швеллеров 141 и прикрепления опорных кронштейнов 142 к стрингерам 143 для образования опалубки. сборка 140. Совет: при использовании предварительно смешанного бетона будьте готовы к работе, как только подъедет грузовик, так как у вас есть ограниченное время для разгрузки.Этот тип добавки позволяет получить более обрабатываемый бетон, чем бетон без улавливания, при этом уменьшая просачивание и сегрегацию свежего бетона. Стальной колпачок обеспечивает дополнительную прочность. Движение опалубки. Проблема в том, что мы не хотим пробивать пароизоляцию или изоляцию для опалубки. Система бетонной опалубки K-Form предлагает революционную пластиковую опалубочную систему и рельсы Ftestscreed, которые экономят время и деньги строительного подрядчика с меньшими затратами труда. Положите полиэтиленовую пленку на поверхность и утяжелите ее кирпичами или камнями.Затем отрежьте концы колышков так, чтобы они совпали с верхом каркаса. М: Каждый. Опалубка (опалубка) — это временная форма для поддержки свежего бетона, когда анкерные колышки могут оторваться от земли и стать снарядом. Колышек, выступающий из земли. Возможность нанесения ударов по подземным коммуникациям. Гвозди, выступающие из деревянных досок. , порезы, травмы пальцев Порезы, травмы пальцев 4 4 3 4 5 Штифты должны быть закреплены на твердом основании, проверьте 2 x 90–90 мм петлевые соединители Superflex и Superflex.Строительство опалубки на гранулированном основании, существующем вырытом грунте, бетонных поверхностях, подвесных плитах и изготовление наклонных панелей. Вот как следует выполнять центрирование и опалубку: центрирование должно быть достаточно прочным, чтобы свежий бетон удерживался до его затвердевания.

Как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками. Полезные советы

Бетон какой марки необходимо использовать?

Конструктивные особенности заглубленного ленточного фундамента

Какой материал использовать для ленточного фундамента?

Технологические особенности и этапы возведения

Как самому сделать ленточный фундамент

Как самому сделать фундамент ленточный

Ленточный фундамент своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома

Заглубленный

Технология возведения ленточного фундамента своими руками

Разметка территории

Подушка и гидроизоляция: технология укладки для ленточного фундамента

Обустройство опалубки

Армирование

Инженерные коммуникации

Заливка ленточного фундамента своими руками

Обустройство утепления

Вариант № 1

Вариант № 2

Вариант № 3

Завершение работ

Итог

Как правильно залить ленточный фундамент

Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция

Уточнения к инструкции под разные постройки

Рекомендации и основные ошибки

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов

Этапы возведения ленточного фундамента

Разметка участка и рытье траншеи

Опалубка для ленточного фундамента

Армирование и заливка бетона

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент своими руками для гаража: мелкозаглубленный, монолитный, сборный

Конструирование ленточного фундамента: выбор способа выполнения работ

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самостоятельный расчет ленточного фундамента: осилишь или нет?

Строительство ленточного фундамента своими руками

типов фундаментов | DIY Extra

Фундамент траншеи

Ленточный фундамент

Плотный фундамент

Свайный фундамент

Падовый фундамент

Как залить ленточный фундамент? Разъясняющее руководство;

Строим ленточный фундамент своими руками по пошаговой технологии. Мелкий ленточный фундамент своими руками

Характеристики ленточного фундамента

Типы ленточных фундаментов по глубине

Ленточный фундамент мелкого заложения

Таблица: глубина фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Ленточный фундамент заглубленный

Виды ленточных фундаментов по способу устройства

Монолитный ленточный фундамент

Свайно-ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент

Как сделать ленточный фундамент для дома

Расчет ленточного фундамента

Таблица: глубина ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Подготовка участка

Рытье траншеи

Опалубочное устройство

Видео: установка опалубки

Установка арматурного каркаса

Видео: как связать арматурный каркас

Заливка бетонной смесью

Виды ленточных фундаментов

Преимущества и недостатки

Этапы строительства ленточного фундамента

Наценка

Опалубка

Армокаркас

Расчеты

Заливка фундамента

Фундамент на откосе

Заключение по теме

Типы ленточных фундаментов

1. Цельнолитой

2. Сборный

3. Фундамент мелкого заложения