Как класть газоблоки первый ряд видео: Инструкция по строительству из газобетонных блоков Поревит

Кладка газобетонных блоков 🏠 технология пошагово

Перед началом кладки газобетонных блоков рекомендуем ознакомиться с инструментами для кладки газобетона в нашем каталоге.

Как класть газоблок: пошаговое руководство

Первый ряд блоков требует выполнения повышенной точности укладки, так как от него зависит точность и простота укладки последующих рядов и стены в целом.

Устройство узлов гидроизоляции между фундаментом (подвалом, цоколем) и газобетонной кладкой должно выполняться в соответствии с принятыми в проекте решениями или в соответствии с альбомом технических решений.

Между маячными (крайними) блоками натягивается шнур-причалка.

Блоки укладываются с противоположных сторон стены, дальнейшая кладка ведется от крайних блоков в центр при помощи шнура.

Высота расположения маячных блоков выбирается по блоку, расположенному в высшей точке.

В случае необходимости получения резаного блока распил производится ножовкой для газобетона по угольнику. В многоэтажном строительстве рекомендуется использование ленточной пилы. После распила обязательно зачистить поверхность шлифовальной доской.

Первый ряд блоков укладывается на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора.

Высота первого ряда блоков регулируется по шнуру-причалке, натянутому между крайними блоками стены. Положение блоков контролируется уровнем и корректируется при помощи резиновой киянки.

Имеющиеся неровности кладки устраняются с помощью шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляются щеткой.

Последующие ряды кладутся на специальном клеевом растворе.

Подготовка клеевого раствора

Ведение кладки на клеевом растворе имеет несколько преимуществ над кладкой с помощью цементно-песчаного раствора:

• Использование клеевого раствора исключает образование мостиков холода.

• Кладка тонким слоем уменьшает вероятность неровной установки блоков.

• Кладка на клеевом растворе по прочностным характеристикам значительно превосходит кладку на цементно-песчаном растворе.

В пластиковую емкость наливается вода в объеме, указанном на упаковке. При постоянном перемешивании постепенно добавляется сухая смесь.

Смесь размешивается до однородной пластичной массы, чтобы при нанесении раствор и не растекался и не был слишком густым.

Через 15 минут после первого смешивания раствор необходимо перемешать повторно.

В процессе производства работ следует перемешивать раствор для поддержания его консистенции.

Среднее время жизнеспособности раствора 2-2.5 часа.

Время для корректировки положения установленного блока10-15 минут. Толщина наносимого слоя 2-5мм.

Применение растворов не предназначенных для кладки газобетона является нарушением технологии строительства!

Кладка несущей стены

Кладка очередного ряда стен производится после схватывания цементного раствора первого ряда. Кладка второго и последующего рядов производится с перевязкой в полблока. В отдельных местах нахлест блоков допускается менее полблока, но не менее 10см.

Положение блоков, как и при кладке первого ряда, контролируется по натянутому шнуру-причалке и уровню.

Нанесение раствора на поверхность блоков производится при помощи кельмы или каретки, сделанной по ширине кладки или мастерка, используемая в плиточных работах. Раствор должен быть нанесен равномерно по поверхности кладки.

При помощи кельмы раствор также наносится и на вертикальную поверхность блоков.

В проекте может быть указано, что клеевой раствор не наносится на вертикальные поверхности блоков системы паз-гребень, такое решение обосновано, если предусмотрено последующее двухстороннее оштукатуривание стен, и нагрузка на блок значительно ниже несущей способности.

Торцы зачищаются при помощи шлифовальной доски или рубанка. Длина крайнего блока должна быть не менее 10см.

Раствор, выступающий из швов, удаляется при помощи мастерка. Затирать раствор не допускается.

Выравнивание кладки повторяется после укладки каждого ряда блоков.

После кладки каждого ряда проверятся отклонение от горизонта с помощью уровня.

Если оно превышает установленный допуск, отклонение устраняют при кладке последующих рядов. Через 2-3 ряда по высоте ровность кладки проверяется нивелиром.

Узел соединения внешней и внутренней несущих стен

При многоэтажном строительстве узел соединения выполняется в соответствии с проектом на строительство или альбомом технических решений

Несущие внешние и внутренние стены из газобетона кладутся на перевязку.

Контролируется кладка в месте будущей стены. Все неровности устраняются рубанком. Загрязнения и пыль удаляются с помощью щетки.

На перевязку укладываются блоки с противоположных сторон стены, дальнейшая кладка ведется от крайних блоков в центр при помощи шнура.

Высота уложенных блоков контролируется уровнем и корректируется при помощи резиновой киянки, также контролируется вертикальное и горизонтальное положение.

В узлах соединения стен вертикальный стык газобетонных блоков всегда устраивается на специальном клеевом растворе.

Армирование

Целью армирования является повышение несущей способности кладки. Армирование снижает вероятность возникновения трещин. Необходимость армирования тех или иных участков стены оценивается по каждому конкретному объекту.

Необходимость армирования и места расположения арматуры определяются на стадии проектирования. Необходимо армировать первый и каждый четвертый ряд кладки, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами, части стены с увеличенной нагрузкой.

Армируются длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам (ветер). При помощи электрического или ручного штробореза в средней части кладки блоков делаются пазы, соответствующие длине арматуры. В зависимости от ширины кладки или проекта возможно армирование в один или два пояса. Паз должен иметь размеры не менее25х25мм и находиться не менее чем в 60мм от края блока в случае армирования в два венца.

Для лучшего сцепления с раствором оставшуюся в пазах пыль необходимо удалить щеткой или строительным феном.

Паз, предварительно увлажненный водой, заполняется цементным раствором примерно наполовину и укладывается армирующий прокат диаметром 6-8мм. Отдельные прутки укладываются в паз с перехлестом 300-350мм.

После погружения стержней паз полностью заполняется раствором, излишек удаляется мастерком, поверхность выравнивается рубанком или шлифовальной доской, пыль удаляется.

Устройство дверного и оконного проема

В будущих местах установки оконных и дверных блоков необходимо заранее предусмотреть бетонированное укрепление стены для установки крепежа.

При помощи ручного штробореза в вертикальных частях проема устраиваются штробы размером 70х70мм.

Бетон заливается последовательно, участками высотой 400-600мм.

Деревянные заглушки временно крепятся гвоздями.

Снимаются заглушки после полного схватывания раствора.

Перемычки из U-образных блоков

Для перекрытия проемов в стенах, выполненных из газобетонных блоков, применяются как сборные, так и изготавливаемые на месте  монолитные  перемычки.

Изготавливаемые на месте монолитные перемычки это монолитные железобетонные конструкции, заливаемые в полость U-блоков.

Железобетонная часть должна иметь соответствующее проведенным расчетам армирование. Наилучшим решением для армирования является арматурный каркас.

U-образные блоки укладываются на временные подпорки. В качестве подпорки можно выбрать доску и брус. Основание должно быть надежным и жестким, чтобы во время заливки перемычка не прогибалась.

U-блоки устанавливаются в проектное положение, вертикальные стыки проклеиваются в обязательном порядке.

Глубина опирания перемычки должна быть не менее 250мм.

Большая по толщине U-блока стенка должна находиться с внешней стороны стены.

Проверяется ровность кладки и при необходимости корректируется положение перегородки. Подробнее про кладку перегородки из газобетона.

Закладывается арматурный каркас ближе к внутренней части стены.

Укладывается утеплитель, если предусмотрено проектом.

U-блок смачивается водой, полости заполняются мелкозернистым бетоном предусмотренного проектом класса. После заливки бетон необходимо уплотнить штыкованием.

Выравнивается поверхность залитого бетона заподлицо с верхним краем. Удаление временных опор допускается только после полного затвердевания бетона. Работы по кладке блоков на перемычку продолжаются только после полного затвердевания бетона и достижения полной несущей способности перемычки.

Соединение блоков с железобетоном

Соединение стен из газобетона с элементами железобетонного каркаса принципиально не отличается от соединения газобетонной перегородки и несущей стены. В случае использования газобетонных блоков как заполнения железобетонного каркаса места примыкания блоков к железобетону заполняются цементно-песчаным раствором.

С железобетонной колонной или перпендикулярной стеной газобетонная кладка соединяется при помощи металлических связей, устанавливаемых через каждые 2-3 слоя блоков. Одна часть связи закладывается в шов кладки и крепится специальными гвоздями, вторая часть крепится к боковой поверхности столба или стены. 

Места примыкания блоков к перекрытиям или балкам каркасной конструкции заполняются монтажной пеной.

Технология строительства из газоблоков вармит

Приготовление клеевого раствора

В качестве клея необходимо использовать специально разработанный «Клей для газобетона «ВАРМИТ». Для приготовления клеевого раствора сухую смесь затворяют водой, тщательно перемешивают с помощью миксера (лопастная мешалка, приводимая во вращении электродрелью).

Приготовление клеевой смеси должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией производителя. Важное значение для клеевой кладки имеет консистенция клеевой смеси. Считается, что смесь имеет требуемую консистенцию, если при ее нанесении на вертикальную поверхность блока она не уплывает и не обваливается кусками. При работе с клеем необходимо строго соблюдать рекомендации по применению, разработанные производителем.

Нанесенный раствор на блоке должен иметь бороздообразную форму.

Кладка первого ряда

Кладке первого ряда блоков следует уделять максимум внимания. Задав первым рядом кладки ровную горизонтальную поверхность, вы максимально облегчите укладку после­ дующих рядов. Кладка блоков «Вармит» начинается на предварительно подготовленный фундамент.

После того как фундамент набрал прочность, приступают к возведению стен. Первоначально производится разметка мест расположения наружных и внутренних стен, а также намечают места установки угловых блоков. Далее, для предотвращения проникновения влаги между фундаментом и опорным первым рядом выполняют гидроизоляцию. Последняя осуществ­ляется с помощью гидроизоляционного раствора (гидроизоляционной мастики, проникающей гидроизоляции и др.), наносимого на фундамент в несколько слоев. Также, для этой цели может быть использована рулонная гидроизоляция (рубероид 1-2 слоя), укладываемая по слою цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм. Во всех случаях ширина гидроизо­ляционного покрытия должна быть несколько больше ширины стены. По слою гидроизоляции укладывается слой цементно-песчаного раствора толщиной 10-15 мм, на который устанавливаются угловые блоки первого ряда. Между угловыми блоками натягивается контрольный шнур. Далее, укладываются остальные блоки первого ряда. Положение блока проверяется с помощью уровня, при необходимости его корректируют с помощью резиновой киянки. Правильность закладки углов здания контролируется уголком.

Кладка второго и последующих рядов

Второй ряд (и все последующие) укладывается на клей с толщиной шва 1,5-2 мм, что делает готовую конструкцию теплотехнически однородной. При использовании традиционной кладочной смеси с толщиной шва 10-12 мм коэффициент теплопроводности кладки увеличивается на 20 %, с толщиной 20 мм – на 30 % и более, что сводит на нет отличные теплоизоляционные свойства газобетона.

Клей наносится зубчатым шпателем на верхнюю поверхность первого ряда тонким слоем (1,5–2 мм.). Блоки укладываются на свежий слой клея, с максимальной точностью устанавливаются на место, их положение контролируется с помощью уровня, выравнивание осуществляется резиновым молотком. При выполнении кладки необходимо добиться полного заполнения шва. Незапол­ненные швы или их отдельные участки могут привести к возникновению трещин усадочного характера. Выступающий из шва клей не затирается, а убирается мастерком.Клей наносится зубчатым шпателем на верхнюю поверхность первого ряда тонким слоем (1,5–2 мм.). Блоки укладываются на свежий слой клея, с максимальной точностью устанавливаются на место, их положение контролируется с помощью уровня, выравнивание осуществляется резиновым молотком. При выполнении кладки необходимо добиться полного заполнения шва. Незапол­ненные швы или их отдельные участки могут привести к возникновению трещин усадочного характера. Выступающий из шва клей не затирается, а убирается мастерком.

Второй и все последующие ряды кладки выполняются с перевязкой. Стыковой вертикальный шов должен проходить не менее чем в 10 см от места нахождения стыкового шва предыдущего ряда. Доборные блоки легко сделать, выпиливая при помощи ручной или электрической пилы.

Сопряжение стен

Сопряжение наружных и внутренних стен рекомендуется осуществлять перевязкой блоков или с помощью металлических анкеров. В качестве металлических анкеров можно использовать металлические скобы диаметром 10-12 мм, Т-образные анкеры из полосовой стали толщиной 3 мм и др. варианты. Связи между продольными и поперечными стенами должны быть установлены в уровне подоконников и в уровне перемычек над окнами. Кроме того, для сопряжения наружных продольных и поперечных стен в уровне перекрытия предусматривается армопояс. Площадь сечения арматуры в армопоясе, должна составлять не менее 2,26 см 2 и не менее 2-х стержней диаметр 12 мм класса А 400.

Стержни должны идти непрерывно по всему периметру и по внутренним стенам. При необходимости сварки между собой прочность сварного шва должна быть выше прочности металла по основному сечению стержней. Под торцами плит перекрытия, опирающихся на стену, арматурные стержни должны проходить внутри монолитной железобетонной подушки. По краям монолитной подушки устанавливаются закладные детали, к которым привариваются стержни армопояса. Стержни армопояса, проходящие внутри железобетонной подушки, привариваются снизу закладной детали, а стержни, проходящие по продольным стенам, привариваются сверху закладной детали.

Стержни армопояса в продольных стенах укладываются в специально прорезанные пазы на стеклосетку так, чтобы она попадала под стержни, и прижимаются ими к блоку.

Пазы заполняются клеем.

Армирование кладки

​

Из вырезанного паза убирается пыль, паз заливается клеем для кладки блоков, затем в заполненный клеем паз укладываются арматурные стержни, полностью вдавливаются в клей. При возведении конструкции из блоков «ВАРМИТ» необходимо предусмат­ривать конструктивное поперечное армирование в плоскости кладки стен. Обязательно следует армировать:

• первый ряд блоков на фундаменте;
• каждый четвертый ряд;
• в подоконных зонах;
• в подоконных зонах;

В качестве арматуры для швов в стенах из блоков «ВАРМИТ» рекомендуется использовать арматуру А- III, диаметром 8 мм. Арматура укладывается в заранее прорезанный в кладке паз (рекомендуемый размер 25×25). Паз выполняется с помощью специального штрабореза.

​

После нарезания необходимо удалить образовавшуюся пыль из паза. Далее, в паз закладывается клеевой раствор, используемый для кладки блоков. После этого следует уложить и максимально вдавить арматурные стержни в раствор. Необходимо, чтобы арматура полностью была покрыта клеевым раствором.

Все металлические элементы, устанавливаемые в кладку, должны изготавливаться из нержавеющей стали или обычной стали с антикоррозийным покрытием.

Монтаж перемычек и перекрытий

​

Перемычка подбирается в соответствии с толщиной стены. Высота перемычки должна совпадать с высотой блока, глубина опирания должна составлять не менее 25- 30 см с каждой стороны. В некоторых случаях для этой цели может быть использован металлический уголок. В большинстве случаев для устройства перекрытия используется железобетонная пустотная плита или деревянный брус.

Для предотвращения разрушения ячеистого бетона опирание железобетонных плит перекрытия на стену должно осуществляться через железобетонную монолитную подушку толщиной 120 мм и шириной 250 мм, которая выполняется на всю длину опирания диска перекрытия на стену. Плиты перекрытия должны опираться на стену не менее чем 120 мм через железо­бетонную подушку. Во внутренних несущих стенах железобетонная подушка устраивается на всю ширину стены.

​

Железобетонная подушка армируется сетками из арматуры диаметром не менее 10 мм класса А400. Ячейка сетки должна иметь размеры 100 х 100 мм. Для изготовления монолитной подушки необходимо использовать бетон класса В15.

Подушка должна заходить в продольные стены на глубину 200 — 250 мм с обеспечением теплоизоляции торца подушки слоем блока толщиной не менее 140 мм.

Внутренние перегородки и сопряжение стен

​

Для изготовления внутренних перегородок советуем использовать газоблоки толщиной 100 мм. Стена из них получается прочной, легкой, теплой и, в то же время, отличается хорошей шумопоглащающей способностью без применения дополнительных изоляторов.

Сопряжение наружных стен и внутренних перегородок выполняется с помощью анкеров, эластичных соединений или перевязывается кладкой.

Устройство инженерных коммуникаций

​

Перед отделочными работами выполняют каналы под электропроводку, трубопроводы специальным штраборезом или штепсельной фрезой (сверлом). Выемки и отверстия для розеток, выключателей, трубопроводов выполняют дрелью со специальной фрезой (сверлом).

При работе с газобетоном не используются ударные дрели.

​

Отделочные работы

​

Отделочные работы рекомендуем начинать не ранее, чем через месяц после окончания кладки стен из газобетонных блоков. За этот период стена наби­рает окончательную прочность. Для внутренней поверхности стен из газоблоков подходят любые виды отделки — тонкослойные штукатурки и шпатлевки под окраску или обои, декоративные штукатурки. Отделочная плитка клеится непосредственно на блоки.

​

Главное требование — отделка не должна мешать блокам «дышать». Для внешней отделки зданий из газоблоков подойдут любые паропроницаемые материалы: штукатурка специальными штукатурными смесями для газобетона с последующей окраской, современные вентилируемые фасады (декоративные панели, сайдинг, вагонка), облицовка кирпичом. В последнем случае необходимо оставить воздушный зазор между стеной из газоблоков и кирпичной кладкой не менее 30 мм, чтобы блоки «дышали». Кирпич и блоки должны быть связаны между собой металлическими или стеклопластиковыми связями. Количество связей – 4 шт./кв.м.

Подготовка поверхностей в комнатах с повышенной влажностью:

• под плитку: в ванной и туалетных комнатах поверхность газобетона « ВАРМИТ» обрабатывается гидроизоляционным материалом. Не ранее 48 часов на клей укладывается плитка, швы заполняются затиркой.
• под покраску: поверхность газобетона обрабатывается гидроизоляционным материалом, далее акриловой краской для внутренних работ.

Применение крепежа

​

Газобетонные блоки «ВАРМИТ» легко гвоздить с помощью обычных дюбелей (для небольших нагрузок), специальных дюбелей для пористого бетона (для больших нагрузок) и обычных гвоздей. Для больших нагрузок рекомендуются инъекционные или расклиниваемые дюбеля.

При использовании саморезов необходимо избегать высокой скорости закручивания. Для бытовых нужд (крепления зеркал, полок, бра, карнизов и прочих предметов обихода к стенам из газобетонных блоков «ВАРМИТ») подойдут любые нейлоновые дюбели диаметром 4-12 мм в зависимости от нагрузки. Для крепления к стенам из блоков «ВАРМИТ» особо тяжелых предметов (кухонные шкафы, полки под технику, радиаторы отопления) лучше использовать дюбели для газобетона GB 10, GB 14.

Для проведении наружных отделочных работ, в том числе монтажа вентилируемых фасадов рекомендуется использовать профессиональ­ный крепеж, рекомендованный РосСтроем для применения газобетон (например, Fischer SHR ). При выполнении кладки с кирпичом, рекомендуем использовать гибкие связи (стеклопластиковые или из нержавеющей стали) через 6-8 рядов кирпича для связки кирпичной облицовочной кладки с газобетонной стеной.

Кладка первого ряда газоблоков. Подробности и нюансы ответственного дела. | AnSer

Всех приветствую! При возведении стен дома из любого материала (газоблок, кирпич, пеноблок или арболит), грамотная и правильно выложенная кладка первого ряда имеет очень большое значение. Первый ряд должен быть идеален по геометрии и по уровням, так как он задаёт направление всем стенам, как командующий армией своим войскам.

Начну с необходимого инструмента для произведения работ. Гидроуровень или лазерный уровень, уровень алюминиевый («палка») длиной 800-1200 мм (у меня 1000 мм), угольник (допустим 300 на 200 мм), щётка-смётка, брызгалка с водой, большая киянка, кельма или шпатель, нитка или шнурка 1-2 мм от 20 метров, несколько саморезов (допустим ГД 40 мм и отвёртку к ним), электроудлинитель (1 или 2, как удобней), ножовку по газобетону, электродрель с насадкой миксер, ведро (допустим 12 литров) для замеса кладочного раствора ЦПС (цементно-песчаной смеси), рулетка, маркер или карандаш, перчатки не чисто ХБ (лучше с латексной обливкой ладоней), штроборез для газоблоков (по необходимости) и магнитофончик с музякой.

Теперь нужно по гидроуровню или по лазерному уровню определить самую высокую часть фундамента, на который будем укладывать газоблоки (фундамент не всегда идеально по уровню). На фундамент необходимо постелить гидроизоляцию. Это либо два слоя рубероида ГОСТ, либо 1 слой наплавляемой кровельной изоляции.

Следующим этапом идёт разметка. Устанавливаю на фундамент по всем углам два газоблока и вымеряю одинаковые расстояния всех сторон прямоугольника и одинаковые диагонали (эскиз 1) L1=L2.

ЭСКИЗ 1

На каждом углу фундамента 2 блока.

Одинаковые диагонали с ширинами и длинами позволяют нам добиться правильного прямоугольника.

Первым блоком я буду укладывать тот, который расположен на наивысшей части фундамента (эскиз 1) и так, чтобы последний блок всего первого ряда не втискивался между двумя установленными блоками, а заводился сбоку.

Выставили блоки и теперь нужно натянуть шнурку по стене, которую изначально будем выкладывать.

Закручиваю на противоположных стенах два самореза 40 мм и к ним привязываю шнурку.

Саморезы закручиваю на расстоянии 40-50 мм от нижнего угла газоблока. ОБЯЗАТЕЛЬНО после натяжки шнурки подложите под неё две одинаковые щепки (допустим 5 мм и можно их прикрутить, чтобы не выпали) по разным углам стенки, чтобы нитка не касалась выкладываемых газоблоков. При укладывании блоков нужно просто соблюдать одинаковое расстояние до нитки (5 мм) и тогда вся стена будет РОВНОЙ.

Далее блоки нужно подготовить к укладке. Морально вряд ли получится… Рекомендую обмести смёткой каждый блок СО ВСЕХ СТОРОН, чтобы пыль не препятствовала склеиванию поверхностей и не сыпалась от удара киянки на раствор (клей при укладке высших рядов газоблоков). По желанию, можно сделать штробу в газоблоках сверху для укладки в неё атматуры (например диаметром 8 мм).

На верхней стороне газоблока сделали две штробы для армирования.

Штробу удобней сделать перед укладкой на земле, либо ещё где, потому-что так удобней и меньше пыли будет при кладке блоков.

Блоки подготовлены. Можно делать замес ЦПС (цементно-песчаной смеси). Я использую цемент М400 (не просроченный и без комочков) и просевной песок. Формула замеса 1 : 3 : 1, где 1часть цемента : 3 части песка и 1 часть воды (возможно воды чуть меньше, т.к. песок может быть влажный).

В ведро насыпаю сначала 1 часть песка, затем 1 часть цемента и потом 2 части песка и затем дрелью с насадкой «миксер» смешиваю эти сухие ингридиенты до получения серой сухой массы. Теперь добавляю 1 часть воды (ЛУЧШЕ СРАЗУ ВСЮ НЕ ВЫЛИВАТЬ). Перемешиваю раствор 4-5 минут. Раствор НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖИДКИМ, поэтому воды перебарщивать нельзя. Количество раствора в одном замесе каждый определит для себя сам. Мне, например, удобней делать раствор для кладки одного газоблока, так как я не быстро работаю…

Смешиваю сухие цемент и песок.

Раствор готов. Приступаю к укладке первого блока. Сначала брызгалкой слегка увлажняю место укладки и сам газоблок снизу. Толщину раствора между блоком и фундаментом в наивысшей точке делаю около 10 мм.

Кладу раствор уже на противоположной (низкорасположенной) части фундамента.

Рядом с местом работы желательно иметь высокую опору (лесенку, либо паллеты), чтобы газоблок опускать сверху на раствор и не получать при этом больших нагрузок на множество мышц.

Так проще и легче чётко установить газоблок (20 кг).

Также раствор на фундамент я выкладываю не больше, чем длина блока. Для этого маркером даю риску по размеру блока.

Для удобства я на уровне маркером обозначил длину L-блока.

Вот эта метка.

Прислоняю к предыдущему блоку уровень и черчу метку.

Итак, опускаю газоблок на раствор рядом с натянутой шнуркой.

Теперь надо корректировать блок, чтобы он встал в уровень в двух горизонтальных плоскостях.

Плоскость длины стены.

Плоскость толщины стены.

Если блок не по уровню, то нужно опускать край, который задран. Для этого нужно создать нагрузку на тот край (допустим навалиться опираясь на локоть) и энергично постукивать киянкой по опускаемому краю.

Близко к краям блока не стучать! ! ! Иначе будут откалываться куски.

Таким способом блок потихоньку будет опускаться и раствор из под него выползать. Если блок встал ниже предыдущего, то можно его снять, добавить раствора, смешать его с уложенным уже раствором и вернуть блок. Если не хотите перекладывать, то можно на углу этого установленного блока подписать маркером, что, допустим этот край на 1 мм выше уровня.

Край задрался на 1 мм, поэтому подписываю, чтобы не забыть.

Также при укладке последующих газоблоков раствор наносится на увлажнённый торец предыдущего блока. Можно это сделать гребенчатым шпателем (гребень около 10 мм) или просто кельмой (как я).

После установки блока в уровни начинаю замазывать все швы этого блока. так сказать «установить под ключ». Стык между боковыми блоками при работе с ЦПС, в основном получается около 10 мм, поэтому есть возможность подсунуть в него раствора для лучшей связи, а потом снаружи уже всё отмазать в идеал ровно. Конечно мастеров много, поэтому в комментариях, скорее всего будет много советов по этому и другим моментам.

Таким образом и происходит укладка каждого последующего блока. Мы работали вдвоём и на каждый блок «под ключ» уходило около 25-30 минут. Дело всё-таки ответственное и требует идеальной укладки для упрощённой работы с верхними рядами стен. Подробности можете посмотреть в моём видео:

Подписывайтесь и оценивайте… Всем добра и тепла!

Подготовительные работы определяют прочность предстоящей кладки и включают в себя:
• подготовку клеевого раствора  и просто раствора – необходимо для того, чтобы было на что класть газоблоки;
• проверку горизонтальности фундамента;
• гидроизоляцию  фундамента битумной мастикой  и рубероидом .
Строительство любых сооружений из газобетона рекомендуется выполнять при теплой погоде, более +5 градусов, но не выше +25. Если приходится работать в жару, то поверхности блоков нужно смачивать водой. При работе в холодный период следует добавлять в клеящий состав специальные противоморозные присадки.

Кладка первого ряда

Кладка газобетонных блоков  очень проста. Блоки кладутся также, как кирпичи, соблюдая швы укладки. К кладке первого ряда стены с газоблоков нужно отнестись очень серьезно, потому что от него зависит общее качество кладки всего дома. Первый ряд блоков обязательно должен быть уложен на слой гидроизоляции, который защитит материал от подсоса влаги из фундамента. Первый ряд блоков кладут на цементный раствор  с соотношением 1:3 (цемент:песок).
Продолжая кладку, после нескольких уложенных рядов, необходимо проверять вертикальность стен и углов. Если блоки немного сместились, то при помощи легких ударов резинового молотка их устанавливают в нужной место. В случае необходимости газобетонные блоки можно пилить простой пилой, тесать, сверлить и делать отверстия какой-либо конфигурации. Небольшие загрязнения и пыль удаляем щеткой. В первую очередь блоки кладут по углам фундамента, причем первый из них монтируют в самом высоком из всех углов основания. Узнать, какой именно угол выше остальных, можно с помощью строительного нивелира. Желательно, чтобы перепад высот между наивысшей и самой низкой «угловыми» точками не превышал трех сантиметров.

Кладка последующих рядов

Очередные ряды укладываются на клеевой раствор  с обязательной перевязкой блоков, как при кирпичной кладке. Учитывая высокие требования к точности укладки, даже небольшие отклонения (до 3 мм) габаритов газоблоков могут вызвать в последующем существенные перепады и неровности. Ввиду чего после укладки каждого ряда, следует производить удаление всех выступов при помощи рубанка или шлифовальной терки. А последующую укладку материала производить только на предварительно очищенные от строительного мусора блоки. Нанесение клея на газоблоки производится шпателем или специальной кареткой, ширина которой равна ширине кладки.

Армирование стен

Стены из газобетона подлежать частичной армировке. Арматура упрочняет стены и берет на себя нагрузки, действующие по нормали к стене. Рекомендуется армировать первый и каждый третий или четвертый ряд кладки. Для армирования стен в блоках вырезаются штробы. На углах они закругляются. В углы допускается заводить только цельные изогнутые армирующие прутья. Арматура вдавливается в раствор. Штробы заливаются раствором полностью. Для прорезания штроб можно использовать и ручной штроборез.

Отделка стен

Для защиты газобетона от образования трещин и усадки необходимо ограничить поступление к нему влаги. Для этого газобетонные блоки штукатурят . Перед этим стены выравниваются теркой, а мелкие сколы заделываются раствором. Штукатурный раствор должен иметь высокую паропроницаемость во избежание накопления сырости внутри дома. Вначале производится обязательное покрытие стен специальной грунтовкой  на основе акрила. Она улучшает адгезию штукатурки и не препятствует прохождению воздуха. Фасад также можно оформить, например, с помощью кирпича, предварительно утеплив пенопластом  или минватой .

С ценами и ассортиментом строительных материалов Вы можите ознакомится в нашем интернет-магазине

Пристройка из газоблока (газобетона) своими руками

Процесс работ состоит из следующих этапов:

Сначала следует нанести разметку по грунту, соблюдая прямоугольность углов и параллельность линий.
Затем по ней вырыть траншею, устроить песчаную или гравийную подушку слоем 20-30 см и утрамбовать.
После этого нужно возвести опалубку, и отметить на ней изнутри верхний уровень заливки бетона.
Проложить рубероидом или толем для гидроизоляции.
Армирование следует делать прутом 12 мм, для вертикальных хомутов — 8 мм, для горизонтальных – 6 мм. Соединять лучше вязальной проволокой, поскольку сварка менее прочна.
Пристройка из газоблока имеет небольшие размеры фундамента, поэтому бетон можно изготовить самостоятельно (1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня) в бетономешалке. При этом учесть, что заливка должна быть максимально быстрой и с разных углов (растягивание раствора недопустимо). Если бетон заказной – одномоментной.
Уплотнить раствор методом штыкования и накрыть пленкой для снижения потери влаги. Раза 2 в сутки ее нужно снимать и поливать фундамент водой несколько дней.
При температуре 20 градусов снимать опалубку можно через 8-10 дней.
Полное высыхание основания и его готовность к кладке стенового газоблока наступит спустя месяц.

Какой газоблок выбрать для стен пристройки

Также нужно учесть и плотность газоблока. Украинские заводы по производству газобетона выпускают блоки с плотностью D300 (Д300), D400 (Д400) D500 (Д500).

Плотность газоблока зависит от количества пузырьков в блоке. Чем ниже плотность тем газобетонный блок теплее, но менее прочный.

• 1. газоблок D300 (Д300) (выпускается производителем AEROC в Киеве) самый теплый, но наименее прочный
  2. газоблок D400 (Д400) (выпускается производителем UDK (юдк) в Днепре) золотая середина прочности и сохранения тепла.
  3. газоблок D500 (Д500) (выпускается производителем ХСМ (ХЕТТЕН) в Харькове) самый прочный, но наименее теплый

СОВЕТ: Если Вы хотите, чтоб пристройка из газоблока (газобетона) была теплой, используйте газоблок толщиной 375-400 мм и плотностью D400

Прежде чем приступать к сооружению пристройки, нужно купить газобетон. Но часто возникает вопрос- сколько газобетонных блоков нужно для пристройки из газобетона. Его количество проще рассчитывать в штуках, исходя из площади поверхности за исключением дверей и оконных проемов, чем кубатурой.  Рассчитать количество необходимых газобетонных блоков для пристройки из газоблока очень легко. В 1 м2 стены- 8.33 шт стенового газоблока.

Пример:  Вы хотите построить пристройку 6 на 4 метра и высотой 3 м.

1. Вам нужно найти общее количество квадратных метров. Для этого прибавляем длину 3-х стен. В нашем случае с примером 6+4+4=14 метров погонных.

Умножаем на высоту пристройки из газобетона 14х3=42 м2. Получили общую площадь пристройки- 42м2.

2. От общей площади пристройки из газобетона отнять общую площадь проемов (Например площадь окон и дверей-6м2). 42-6м2=36 м2

3. Далее Вам необходимо понять, какое количество газосиликатных блоков в 1 м2. Проводим расчет площади одного блока: 0.2 (высота газоблока) х 0.6 (длина газоблока)= 0.12 м2. На один м2 у нас получится: 1 : 0.12 = 8.33 штук газоблока (пеноблока).

4. Последнее 36 м2 х 8.33 шт =299,8 шт.

Совет: При расчете пристройки из газобетона к необходимому количеству прибавлять 3-5 % на подрез и бой.

  Первый ряд. Кладка осуществляется на цементный раствор, начиная с угла. Для большей надежности можно вбить пруты арматуры (8 мм) в фундамент с тем, чтобы они проходили между блоками. Толщина шва кладки газоблока на цемент не должна превышать 15 мм.

Обычно у пристройки делают односкатную крышу с углом наклона 35-45 градусов для самостоятельного схода снега. Устанавливают балки перекрытия. На мауэрлат из деревянных брусьев крепятся стропила с шагом 60-90 см, затем обрешетка из досок и кровля. Она должна соответствовать основному строению. При желании крышу пристройки из газобетона можно утеплить стекловатой или пенопластом.
Газобетон является экологически чистым и морозоустойчивым материалом. Он хорошо сберегает тепло, прост в обработке и монтаже, прочен и долговечен, имеет незначительный вес и стоек к огню. Пристройка из газобетонных блоков – пожалуй, самый оптимальный вариант и в ценовом диапазоне.

как правильно класть шлакоблок (видео)

Шлакоблоки – это одни из актуальных строительных материалов. Они пользуются популярностью из-за доступной цены, легкости кладки и неплохих технических характеристик. Возвести из него стены можно своими руками без помощи профессиональных мастеров. Но перед этим обязательно нужно изучить технологию кладки, узнать о ее подводных камнях.

Особенности выбора шлакоблока и возведения стен

Шлакоблок производят из цемента, песка, воды и наполнителей: доменный шлак, перлит, керамзитовая крошка и др. От состава и количества последних зависит прочность, морозостойкость, пористость материала. Перед покупкой нужно уточнить наличие сертификата качества, чтобы исключить наличие опасной концентрации токсических веществ. Рискованно приобретать изделия, созданные в кустарных условиях, хотя стоят они чуть дешевле, чем заводские. Но без профессионального оборудования и знаний правильной технологии производства создать продукт, соответствующий техническим характеристикам ГОСТа, невозможно.

Алгоритм кладки шлакоблоков

Кроме положительных свойств шлакоблок имеет некоторые отрицательные особенности. Прежде всего нужно помнить о его высокой гигроскопичности (способности впитывать влагу) и ограждать его от сырости. Кроме того, блоки не смогут выдержать очень тяжелую нагрузку при железобетонном перекрытии, в этом случае обязателен монолитный армированный пояс. Но класть их своими руками без посторонней помощи или наемных рабочих вполне реально.

После нанесения на фундамент выравнивающего цементного слоя, его необходимо хорошо защитить от воды, использовав гидроизоляционный материал, например, рубероид. Его концы соединяют с нахлестом не меньше, чем 150 мм.

Совет прораба: замеры стен должны точно соответствовать данным в проекте. Точность кладки шлакоблока в первом ряду влияет на уровень всей стены.

Возведение стен делают следующим образом:

1. Первый шаг – закладка углов. Блоки в первом ряду кладут на цементный раствор с пластифицирующей добавкой толщиной 10-15 мм. Его наносят на всю поверхность изделия. Если она вертикальная, то движение кельмой вверх должно производиться без отрыва от блока. Уровень изделия контролируют с помощью нивелира, а положение – с помощью строительного уровня. Вес шлакоблока в зависимости от размеров и структуры (монолитный, пустотелый) колеблется от 10 до 28 кг.
2. Между угловыми блоками натягивают шнур, и начинают возведение стен. Если расстояние между ними превышает 10 м по центру ряд,а нужно разместить дополнительный блок и закрепить на нем шнур так, чтобы он не провисал.
3. После укладки первого ряда нужно подождать 1-2 часа и только после этого начинать работу дальше. Очередные ряды наружных углов кладут с обязательной перевязкой (глубина не менее 10 см). Также она используется для связки несущих внутренних стен с наружной. Заполнять раствором полости изделия во время кладки из шлакоблока не нужно, это только ухудшит теплоизоляционные свойства материала.
4. После каждого 3-4 ряда обязательно проводят армирование. Для этого используют железные прутья, сетку. Все этапы кладки можно осуществить своими руками.
5. В местах, где будет перегородка, в шов вкладывают гибкую связь-анкер из стали. Один конец монтируется в несущую стену, а второй – в шов перегородки. Их нужно фиксировать на каждом втором ряде несущей стены.

Совет прораба: кладку стен из шлакоблока делают в полкамня (ложковый способ) или в один камень (тычковый), два или полтора по технике кирпичной кладки.

Многие на этапе выбора стройматериала для дома сомневаются, что лучше: пеноблоки или шлакоблоки? У каждого есть свои преимущества и недостатки, у них разная цена, отличаются технические характеристики. Ориентироваться нужно на тип и цели помещения, требования к нему, конструкцию стен.

Фото: дом из шлакоблоков

Внутреннюю поверхность стен нужно качественно гидроизолировать паронепроницаемой штукатуркой, утеплить (фольгой, пенополистиролом), а потом сделать монтаж гипсокартона, клеить обои, красить и т.д. Для наружной отделки подходит облицовочный кирпич, штукатурка с последующей покраской, сайдинг. Воздушную прослойку обязательно заполняют утеплителем: пенопласт, пенополистирол, минеральная вата.

Прочность кладки своими руками зависит не только от соблюдения ее технологии, но и от технических характеристик шлакоблока, качества раствора. Если соблюдать все правила, дом из шлакоблока прослужит владельцу многие годы.

Видео

Как построить винтовку AR-15 | Сборка AR-15

Выбор AR-15 для сборки

Прежде чем покупать первую деталь, определитесь, какую винтовку вы хотите. Будете ли вы охотиться на варминта, играть в плинк или соревноваться в стрельбе? Как только вы примете это решение, вы узнаете, какой тип верхнего ствола и ствола вы будете использовать. Выбранные вами верхняя ствольная коробка и ствол будут определять остальные необходимые детали.

Вот несколько типов верхних приемников со снятой изоляцией, каждый из которых имеет разные функции для разных приложений.

АР-15 А1

Имеет фиксированную ручку для переноски, дефлектор корпуса и требует установки узла вспомогательного механизма движения вперед, узла крышки выброса и узла прицела A1, допускающего только регулировку по горизонтальной плоскости. Этот верх идеален для создания гражданской версии «Ретро» винтовки М-16 времен Вьетнама.

AR-15 A2

Имеет фиксированную ручку для переноски, дефлектор корпуса и требует установки узла поддержки движения вперед, узла крышки выброса и узла прицела A2, который позволяет регулировать горизонтальную и вертикальную стороны.Это популярный верх для изготовления винтовки для стрельбы на матчах.

AR-15 A3

Имеет плоскую поверхность с планкой Пикатинни, дефлектор корпуса и требует установки узла помощи вперед и крышки порта выброса. Это текущий военный верх, который используется для создания гражданской копии M4 (карабин со стволом 16 дюймов) или M-16 A4 (винтовка со стволом 20 дюймов).Также отлично подходит для создания любого типа Varmint или Target Carbine / Rifle, так как любой тип оптики может быть установлен на Flattop.

AR-15 Плоскостопный

Имеет множество конфигураций верхней ствольной коробки с различной высотой планок Пикатинни для установки прицелов. Они, как правило, не подходят для передних вспомогательных механизмов или крышек отверстий для выброса в сборе или также известны как «гладкие» верхние части. Flattop отлично подходит для сборки любого типа Varmint или Target Carbine / Rifle, так как любой тип оптики может быть установлен на Flattop.

Для вашего проекта мы решили построить винтовку Варминт в 204 Ruger. Поскольку мы хотим установить прицел для вашей винтовки, нам не нужны ни верхняя ствольная коробка с ручкой для переноски, ни открытые прицелы. Это исключает AR-15 A1 и A2. Поэтому подойдет либо AR-15 A3, либо Flattop. Мы выбрали A3 из-за его универсальности. Кроме того, поскольку мы создаем винтовку Varmint, рассчитанную на точность, мы хотим установить ствол «бычий» с защитой для руки в свободном поплавке.

Видеотека

Закупка запчастей AR-15

Теперь, когда мы выбрали тип верхнего ресивера (A3), мы знаем, что нам нужен узел вспомогательного переднего хода и узел крышки порта выброса. Эти детали не потребовались бы, если бы мы выбрали Flattop. Кроме того, поскольку мы используем ствол «бычий» с защитой для рук в свободном плавании и без прицела, нам нужен газовый блок, но не пламегаситель.Если бы мы решили использовать открытые прицелы, в вашу мушку был бы встроен газовый блок. Для защиты руки в свободном плавании не требуется использование дельта-пачки или колпачка для защиты руки, так как они являются неотъемлемой частью руки Free Float Tube. сторожить.

Используйте нашу схему AR-15 для идентификации деталей

Перед сборкой AR-15

Пожалуйста, помните об этих важных вещах:

• Безопасность — Всегда не забывайте надевать защитные очки.Штифты и пружины могут (и, вероятно, будут) летать по комнате. Магазинный фартук также поможет защитить вашу одежду.
• Рабочая поверхность -Убедитесь, что вы работаете в хорошо освещенном месте с большим количеством ясного и чистого рабочего места. Поместите коврик, например коврик для чистки и обслуживания пистолета Tipton, поверх рабочего места, чтобы детали не скатывались и не терялись. Коврик также поможет защитить ваше оружие и детали от возможных повреждений.
• Зона пола — Поскольку мы работаем с несколькими пружинами и маленькими штифтами, вполне вероятно, что некоторые из этих мелких деталей попадут на пол.Если у вас чистый пол или даже если вы положите на пол белое полотенце или какое-нибудь простое покрытие, вам будет легче найти эти мелкие детали. Нет ничего более разочаровывающего, чем отложить ваш проект из-за того, что скатка за 0,99 доллара исчезла.
• Инструменты — Для профессиональной работы необходимо несколько инструментов. Пожалуйста, не экономьте здесь, так как качество вашей работы пострадает. Используйте правильный инструмент для работы. По возможности старайтесь использовать латунные пробойники, чтобы снизить вероятность порчи отделки.

Начните создавать свой AR-15

Убедитесь, что у вас есть хорошая схема AR-15. для использования в качестве руководства при сборке верхней части. Схема помогает найти правильные названия деталей и определить, как они выглядят.

Разложите коврик для чистки и обслуживания Tipton

• Разместите все свои инструменты на рабочем месте так, чтобы к ним было легко получить доступ.
• Разместите все детали на коврике.
• Сгруппируйте детали по сборке или по родственным деталям. Обращайтесь к изображениям, чтобы помочь вам в этом процессе группировки.

Верхний узел Ar-15 (без узла ствола)

Установите передний вспомогательный узел на верхний ресивер

Шаг 1

В состав данной сборки входят:

• Передний ассистент
• Пружина передней поддержки
• Штифт опоры вперед (крен).

Шаг 2

Переверните верхнюю часть ресивера так, чтобы планка Пикатинни была напротив рабочей поверхности.

Шаг 3

Сдвиньте пружину передней поддержки на передней помощи (направление не имеет значения).

Шаг 4

Вставьте вспомогательный штифт переднего хода в нижнюю часть верхней ствольной коробки, чтобы он стоял сам по себе (всегда рекомендуется наносить удары или молоток с той стороны, которая наименее заметна..так, на всякий случай). Для этого используйте пробойник Roll Pin Starter Punch, так как он НАМНОГО упрощает работу!

Шаг 5

Вставьте передний вспомогательный узел, убедитесь, что защелка ориентирована к середине приемника.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы снимете пружину, вы увидите плоскую сторону на Forward Assist — это то место, где движется штифт.

Шаг 6

Вставьте передний вспомогательный узел в верхний ресивер.

Шаг 7

Сжимая узел поддержки переднего хода, протолкните штифт до тех пор, пока он не будет на одном уровне со ствольной коробкой. После того, как штифт надежно установлен, вам не придется удерживать передний ассистент на месте, и вы можете использовать большой латунный пуансон, чтобы вбить штифт до тех пор, пока он не будет едва торчать.Если вам это покажется слишком неудобным, вы можете использовать небольшой перфоратор в качестве вспомогательного штифта, чтобы удерживать узел переднего вспомогательного механизма сжатым, чтобы вы могли использовать обе руки. Возможно, вам придется сделать небольшой перфоратор и продвинуть штифт немного дальше, пока он не станет заподлицо или даже слегка утоплен (просто посмотрите на обе стороны, чтобы попытаться отцентрировать штифт в верхнем приемнике)

Шаг 8

Проверьте передний ассистент, чтобы убедиться, что он свободно движется внутрь и наружу при сжатии.

Узел переднего ассистента теперь установлен.

Установите узел крышки порта выброса на верхний приемник

Шаг 1

В состав данной сборки входят:

• Крышка порта выброса
• Штифт крышки порта выброса
• Пружинное стопорное кольцо крышки порта выброса
• Пружина крышки порта выброса.

Шаг 2

Осторожно поместите стопорное кольцо пальца крышки порта выброса в паз на конце Штифт крышки порта выброса.

Шаг 3

Осторожно надавите на стопорное кольцо штифта крышки порта выброса до конца. Штифт крышки порта.Обязательно нанесите прямой удар по стопорному кольцу вниз. если ты Если ударить его не по центру, стопорное кольцо штифта крышки порта выброса может летать по комнате. Это также хорошее время, чтобы проверить и убедиться, что ваши защитные очки все еще надеты.

Шаг 4

Положите верхний приемник на бок так, чтобы отверстие для выброса было направлено вверх, а резьба ствола была направлена ​​вправо, когда вы будете стоять над верхним приемником.Едва запускайте штифт крышки для выброса, чтобы он оставался на месте самостоятельно, убедившись, что конец без стопорного кольца запускается первым.

Шаг 5

Поместите крышку порта выброса на верхний приемник в открытое положение, убедитесь, что отверстия в крышке порта выброса совпадают с отверстиями на верхнем приемнике.

Шаг 6

Проденьте штифт крышки порта выброса через отверстие в верхнем приемнике, которое находится ближе всего к резьбе ствола, остановившись перед выходом штифта в среднее отверстие крышки порта выброса (сюда входит пружина крышки порта выброса).

Шаг 7

Удерживая пружину крышки отверстия для выброса в левой руке (короткая часть пружины в конце выступает наружу), возьмитесь за длинную часть пружины, которая выступает наружу, и поверните ее на 1/2 оборота от себя, останавливая когда длинная часть пружины направлена ​​на вас.

Шаг 8

Удерживая натянутую пружину, поместите длинный конец на правую сторону крышки отверстия для выброса (ближе всего к штифту крышки отверстия для выброса, который частично проходит через узел), продолжая удерживать ее левой рукой, и сдвиньте штифт крышки порта выброса до упора, пока стопорное кольцо штифта крышки порта выброса не остановит ваш продвижение.

Шаг 9

Закройте крышку порта выброса, убедившись, что она закрывается.

Шаг 10

Зайдите внутрь верхнего приемника и нажмите на крышку порта выброса, убедившись, что она открывается.

Узел порта выброса установлен.

Сборка узла держателя болта

В состав держателя болта входят:

• Болт
• Болт Carrier
• Болт кулачковый штифт
• Ударник
• Стопорный палец ударника

Шаг 1

* Примечание: Болт укомплектован и готов к установке в держатель для болтов.Выбранный нами ствол Shilen соответствует качеству, производитель размещает и пронумеровывает болт (прилагаемый к стволу) к каждому стволу.

Шаг 2

Полностью вставьте болт в конец держателя болта; убедитесь, что отверстие в середине болта совмещено с отверстием непосредственно под ключом BoltCarrier Key (полая трубка, которая прикрепляется двумя винтами к держателю болта). Измерьте положение болта так, чтобы экстрактор находился с левой стороны болта, если смотреть на поверхность болта.

Шаг 3

Вставьте кулачковый штифт болта через большое отверстие в держателе болта (сразу под ключом держателя болта). Отверстия в кулачковом штифте болта должны быть перпендикулярны шпонке держателя болта, чтобы кулачковый штифт болта мог освободить шпонку держателя болта для вставки. Если кулачковый штифт болта не входит в болт, проверьте ориентацию болта, так как может потребоваться повернуть его на 180 градусов. После того, как кулачковый штифт болта вставлен, поверните кулачковый штифт на 1/4 оборота, чтобы большие отверстия в кулачковом штифте выровнялись с передней и задней частью держателя затвора, а ударник мог проскользнуть через них.

Шаг 4

Проденьте боек через держатель затвора (по направлению к затвору) до упора.

Шаг 5

Вставьте стопорный штифт бойка через держатель затвора, убедившись, что круглый конец штифта полностью вошел в большую углубленную сторону держателя затвора. Поскольку держатель затвора полый, стопорный штифт бойка должен пройти через полую часть внутренней части держателя затвора и войти в отверстие на другой стороне, прежде чем он выйдет на другую сторону.Это может быть немного сложно, и удары по штифту не помогут. После правильного совмещения этот штифт должен легко входить.

Проверьте болт, чтобы убедиться, что он свободно входит и выходит из держателя болта.

Сборка держателя болта AR-15 завершена.

Установите узел рукоятки зарядки и узел держателя болта в верхний приемник

Чтобы завершить сборку верхнего ресивера, вы можете продолжить и установить эти детали, чтобы обеспечить правильную подгонку.Однако вам придется удалить эти детали, чтобы продолжить установку сборки ствола.

Шаг 1

Переверните верхнюю часть ресивера так, чтобы планка Пикатинни прилегала к рабочей поверхности. Вставьте узел зарядной рукоятки, совместив выступы на зарядной рукоятке с пазами внутри верхнего приемника.

Задвиньте узел рукоятки зарядки внутрь настолько, чтобы она оставалась неподвижной сама по себе.

Шаг 2

Вытяните болт из держателя болта до упора, чтобы кулачок болта не касался внутренней части верхнего ресивера. Узел держателя болта не войдет в верхний ресивер, если болт не вытащен.

Шаг 3

Вставьте узел держателя болта (стороной болта в сторону резьбы ствола) в узел рукоятки заправки так, чтобы ключ держателя затвора вошел в желоб на нижней стороне рукоятки заправки и остановился, когда узел держателя затвора и рукоятка заправки Сборки идут параллельно и ровно между собой.

Вставьте узел держателя болта и узел рукоятки зарядки в верхний приемник до щелчка. Узел порта выброса должен открыться.

Установка верхнего ресивера в опорный блок и затягивание его в тисках

Шаг 1

Снимите рукоятку зарядки и болт крепления держателя с верхнего ресивера.

Шаг 2

Вставьте вставку блока действий в заднюю часть верхнего приемника. Когда вы это сделаете, крышка порта выброса откроется. Эта вставка предохраняет верхний приемник от раздавливания, когда вы затягиваете его в тиски.

Шаг 3

Закройте крышку отверстия для выброса.

Шаг 4

Поместите верхний приемник в блок действий.

Шаг 5

Блок действий закрытия.

Шаг 6

Поместите Action Block в тиски и затяните до плотного прилегания, но не перетягивайте.

Установить ствол

Шаг 1

Вставьте ствол в конец с резьбой верхнего ресивера.Убедитесь, что штифт на стволе совмещен с прорезью в верхнем приемнике. Задвиньте ствол до упора в верхний приемник, пока штифт не коснется задней части паза.

Установите гайку внешней ствольной коробки и стопорную гайку внутреннего ствола на резьбу ствола

* Обратите внимание, , что эти инструкции рекомендованы производителем выбранного нами цевья трубки свободного плавания. Если вы устанавливаете цевье другого типа, инструкции могут отличаться.

Шаг 1

В состав данной сборки входят:

• Наружная гайка приемника
• Стопорная гайка внутреннего ствола
• Цевье с трубкой свободного плавания
• Винты для цевья с плоской головкой (7)
• Винты заглушки цевья (7)
• Стропа шарнирные шпильки (2)

Шаг 2

Удалите покрытие с резьбы ствола стальной щеткой.

Шаг 3

Снимите внешнюю гайку приемника и стопорную гайку внутреннего ствола с цевья трубки свободного плавания.

Отвинтите и отделите стопорную гайку внутреннего ствола от внешней гайки приемника.

Шаг 4

Слегка нанесите на резьбу цилиндра противозадирную или белую литиевую смазку, чтобы предотвратить заедание резьбы.

Шаг 5

Навинчивайте гайку внешней приемника на резьбу цилиндра, пока гайка внешней приемника не коснется штифта крышки отверстия для выброса.

Отвинтите гайку внешнего приемника на один полный оборот, останавливаясь, когда отверстие для газа на гайке внешнего приемника совмещается с отверстием для газа на верхнем приемнике.

Шаг 6

Слегка смазать резьбу стопорной гайки внутреннего барабана противозадирной смазкой или белым литием. смазки, чтобы предотвратить заедание резьбы.

Шаг 7

Удерживая гайку внешнего ресивера одной рукой, чтобы отверстия для газа находились на одном уровне, навинтите стопорную гайку внутреннего ствола и затяните вручную.

Шаг 8

Обратите внимание, что производитель выбранной нами трубки Free Float Handguard Tube рекомендует покрыть верхнюю резьбу приемника Loctite и оставить на ночь, чтобы газовые отверстия оставались совмещенными при установке стопорной гайки внутреннего ствола.Мы пропустили этот шаг, так как он навсегда установит гайку внешнего ресивера. Мы смогли удерживать другую гайку приемника на месте, затягивая стопорную гайку внутреннего ствола. Если вы не можете этого сделать, потребуется Loctite.

Шаг 9

Присоедините гаечный ключ к стопорной гайке внутреннего ствола, убедившись, что как минимум два штифта на гаечном ключе плотно вошли в канавки газовой трубки на стопорной гайке внутреннего ствола.

Затяните стопорную гайку внутреннего ствола гаечным ключом до упора.Не затягивайте слишком сильно. Если вы не используете Loctite, убедитесь, что вы держитесь за гайку внешнего ресивера, чтобы отверстия для газа оставались выровненными.

Шаг 10

Установите динамометрический ключ в прорезь гаечного ключа.

Установите резьбу (рекомендуется в Техническом руководстве корпуса морской пехоты США). Если вы не используете Loctite, убедитесь, что вы держитесь за гайку внешнего ресивера, чтобы отверстия для газа оставались выровненными.

1. Затяните с усилием 35 фут-фунт
2. Ослабить
3. Затяните с усилием 35 футо-фунтов
4. Ослабить
5. Затяните более 35 футов на фунт до тех пор, пока газовые отверстия не будут выровнены, следя за тем, чтобы они не превышали 80 фунтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: С этим конкретным цевьем, если вы не можете выровнять газовые отверстия в диапазоне крутящего момента 35-80 фут-фунтов, ослабьте стопорную гайку внутреннего ствола и ослабьте гайку внешнего ресивера еще на один полный оборот и повторите попытку.Вы не сможете этого сделать, если использовали Loctite.

Шаг 11

Убедитесь, что газовая трубка свободно проходит через отверстия для газа.

Снимите верхний узел с тисков и подвижного блока.

Установка газовой трубки AR-15 и газового блока

В состав данной сборки входят:

• Газовая трубка
• Газовый блок
• Роликовый штифт газовой трубки.

Шаг 1

Вставьте газовую трубку в отверстия для газа на стопорной гайке внутреннего ствола, гайке внешнего ресивера и верхнем ресивере. Убедитесь, что конец с тремя отверстиями (это для штифта ролика газовой трубки и газового отверстия, идущего в ствол) находится на том конце, где будет газовый блок.

Шаг 2

Ослабьте установочные винты в нижней части газового блока, чтобы он скользил по стволу.

Шаг 3

Сдвиньте газовый блок на ствол до упора, направляя газовую трубку в отверстие в газовом блоке.

* Примечание: Возможно, вам придется отполировать ствол там, где идет газовый блок, и отполировать внутреннюю часть газового блока бумагой с зернистостью 600, чтобы его было легко скользит на место. Это займет всего пару минут.

Шаг 4

Слегка затяните установочные винты на газовом блоке, чтобы он оставался на месте, но вы все равно можете повернуть его вручную.

Шаг 5

Сориентируйте газовый блок так, чтобы газовое отверстие в газовой трубке и газовое отверстие в цилиндре были идеально выровнены.

Затяните установочные винты.

Проденьте роликовый штифт газовой трубки через газовый блок и газовую трубку.

Установить цевье свободно плавающей трубки AR-15.

Шаг 1

Установите заглушки 6-32 x 1/8 дюйма (7) в верхнюю часть цевья трубки свободного плавания.

Шаг 2

Установите анкерную шпильку стропа в рукоятку трубки свободного плавания. Для этого снимите анкерную шпильку стропа с стопорной гайки. Поместите стопорную гайку в направляющую цевья трубки свободного плавания. Вверните анкерную шпильку стропа в стопорную гайку.

Шаг 3

Совместите отверстия для винтов в рукоятке трубки свободного плавания с отверстиями для винтов на гайке внешнего приемника и установите винты с плоской головкой 6-32 x 5/16 дюйма (7).

Узел верхнего приемника AR-15 теперь готов к установке на узел нижнего приемника.

JP — Регулируемые газовые системы

Наша регулируемая газовая система является неотъемлемой частью нашей системы «управления отдачей». Большинство винтовок перегружено газом, и возникающий в результате эффект захлопывания затвора является очень значительной частью ощущаемого импульса отдачи, который препятствует восстановлению прицела. Мы обнаружили, что управление скоростью затвора делает стрельбу из винтовки более плавной.Этот простой в установке газовый коллектор позволяет настраивать скорость затвора под конкретную нагрузку и оптимизировать ощущения от винтовки. Если вы увеличите газовый порт, его можно будет настроить вверх или вниз, если вы хотите использовать уменьшенные нагрузки или в случае некоторых версий AR-15 с очень коротким стволом, которые несколько чувствительны к боеприпасам. Вы также можете выключить систему, если не хотите гоняться за латунью или обливать горячим латунным душем своего соседа на огневом рубеже на стрельбище.

Наш газовый блок также дает очень профессиональный способ устранения мушки на винтовках с плоским верхом, в отличие от отрезания существующей мушки в качестве временного решения этой проблемы.Мы хотели, чтобы планка наверху позволяла быстро снимать мушку, но это также позволяет использовать фонарики, лазеры или любые другие аксессуары, которые могут вам понадобиться. Пусть вас не смущают дешевые подражатели. В настоящее время выпущено несколько копий нашего продукта, которые не так хорошо изготовлены или не подлежат регулировке. Если сбоку не написано JP, забудьте об этом.

Перед покупкой обратите внимание на размеры, которые мы публикуем для каждого газового блока, чтобы гарантировать, что данная деталь будет совместима с другими компонентами вашей винтовки.В редких случаях вы можете столкнуться с трудностями при установке низкопрофильного газового блока под защитный кожух стороннего производителя, и мы можем гарантировать совместимость только наших собственных компонентов. У нас есть возможность протестировать многие продукты, представленные на рынке, но мы не уведомляем и тем более не контролируем любые изменения конструкции, размеров или допусков, внесенные другими производителями. Поэтому нам сложно давать комментарии по телефону или электронной почте относительно совместимости наших компонентов с компонентами других производителей.В конце концов, обеспечение совместимости деталей лежит на вас, а некоторые быстрые измерения перед покупкой могут сэкономить много неудобств в будущем.

Есть ли у ваших газовых блоков способ сохранить настройку газа или предотвратить выход регулировочного винта?

Да, хотя у нас никогда не было проблем с миграцией, использование у всех может быть разным. Модели в нашем текущем поколении регулируемых газовых систем JP включают в себя натяжной винт, предотвращающий миграцию, который можно затянуть до регулировочного винта, чтобы надежно удерживать его положение.Хотя это, вероятно, и не нужно, но можно нанести каплю Loctite 243 на регулировочный винт.

Подходит ли ваш газовый блок к моему стволу и / или защите руки?

Нам очень сложно комментировать каждую возможную комбинацию наших деталей с деталями других производителей, особенно с постоянными изменениями и модификациями существующих деталей. Мы можем гарантировать только то, что наши газоблоки будут работать с нашими стволами и защитными приспособлениями для рук. Каждая модель газового блока включает в себя соответствующие измерения в своем описании, чтобы помочь вам определить совместимость.

Индонезия предлагает 8 новых нефтегазовых блоков

ДЖАКАРТА, 29 ноября (Рейтер) — Индонезия выставляет на торги восемь новых нефтегазовых блоков, расположенных по всему архипелагу, Тутука Ариаджи, генеральный директор по нефти и газу Об этом в понедельник сообщило министерство энергетики страны.

Общая мощность нефтегазовых блоков составляла не менее 500 миллионов баррелей нефти и 22 триллиона кубических футов газа, как показали данные, представленные на энергетической конференции Ariadji.

«Мы приглашаем потенциальных инвесторов, которые заинтересованы, которые обладают техническими возможностями и имеют хорошие финансовые возможности для участия в этом раунде торгов», — сказал Ариаджи.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к reuters.com

Зарегистрируйтесь

Предлагаемые блоки: Западная Палмера и Бертак Пиджар Пуйух на острове Суматра, морское месторождение Паус в Натуне, Северный Кетапанг и Агунг I на севере Ява, блоки Караенг и Агунг II в Южном Сулавеси и блок Маратуа в Восточном Калимантане.

Блоки Bertak Pijar Puyuh, North Ketapang, Agung I и Agung II будут выставлены на «тендер с прямым предложением», а остальные будут предложены в рамках обычного тендера, сказал Ариаджи.

Все, кроме квартала Бертак Пиджар Пуйух, не исследованы.

Прямые предложения будут использовать «контракт о разделе продукции», в соответствии с которым подрядчики берут на себя расходы на разведку и добычу в обмен на сохранение большей части добываемых ими нефти и газа.

Регулярные открытые тендеры предоставят подрядчикам гибкость выбора между контрактом о разделе продукции или схемой валового разделения, в соответствии с которой правительство возмещает затраты на разведку и добычу, которые несут подрядчики, в обмен на более высокую долю доходов компаний от нефти и газа. .

Это второй раунд заявок на нефть и газ, которые Индонезия подала с начала пандемии.

Индонезия предоставила нефтегазовые блоки местной добывающей энергетической компании Energi Mega Persada (ENRG.JK) и канадской Husky Energy Inc. в сентябре, что стало первым подобным тендером в стране почти за два года.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к reuters.com

Зарегистрироваться

Отчетность Фатхин Унгку и Бернадетт Кристина Мунте Под редакцией Эда Дэвиса

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Трещина трубопровода была тонкой. Это могло задержать обнаружение источника разлива нефти: NPR

Рабочие очищают загрязненный пляж в Ньюпорт-Бич, Калифорния, после крупного разлива нефти у побережья. Ринго Х.В. Чиу / AP скрыть подпись

Рабочие очищают загрязненный пляж в Ньюпорт-Бич, Калифорния, после крупного разлива нефти у побережья.

ХАНТИНГТОН-БИЧ, Калифорния — На видео разорванного трубопровода, из которого вышли десятки тысяч галлонов сырой нефти у побережья Южной Калифорнии, видна тонкая трещина вдоль верхней части трубы, которая может указывать на медленную утечку, которую изначально было трудно обнаружить, считают эксперты. Четверг.

Узкая щель длиной 13 дюймов может объяснить, почему в пятницу вечером были замечены следы нефтяного пятна, но разлив не обнаруживался оператором трубопровода до утра субботы, сказал Ричард Купревич, частный следователь и консультант по расследованию аварий на трубопроводе.

«Мой опыт подсказывает, что это будет чертовски сложная утечка, которую можно быстро определить удаленно», — сказал Купревич. «Проявление такого типа на подводной трубе длиной 17 миль очень трудно обнаружить по дистанционным признакам. Эти выбросы трещинного типа имеют меньшую скорость и могут продолжаться довольно долго.«

Когда трубы испытывают катастрофический отказ, разрыв обычно намного больше, что в отрасли называют разрывом« рыбьего рта », потому что он широко раскрывается, как пасть рыбы, — сказал он.

Amplify Energy, Хьюстон Компания, которая владеет и управляет тремя морскими нефтяными платформами и трубопроводом к югу от Лос-Анджелеса, заявила, что не знала о разливе нефти, пока ее работники не обнаружили масляный блеск на воде в субботу в 8:09

Рабочие проходят мимо, когда мертвые морские обитатели вымываются после разлива нефти. Ринго Х.В. Чиу / AP скрыть подпись

Рабочие проходят мимо, мертвые морские обитатели вымыты после разлива нефти.

Причина разлива расследуется многочисленными агентствами, поскольку продолжается очистка миль береговой линии на побережье округа Ориндж к югу от портов Лос-Анджелеса и Лонг-Бич.

Береговая охрана выясняет, мог ли якорь корабля зацепиться и погнуть трубопровод. Amplify публично заявила, что утечка не превысила 126 000 галлонов. Но он также сообщил федеральным следователям, что общая сумма может составлять всего 29 400 галлонов.

Официальные лица заявили в среду, что выясняют, могло ли судно, ожидающее выгрузки своего груза, иметь какое-то отношение к утечке. Следователи береговой охраны поднялись на борт огромного контейнеровоза под немецким флагом Rotterdam Express, чтобы определить, причастен ли он к разливу. На прошлой неделе «Роттердам» стоял на якоре ближе всего к трубопроводу.

Hapag-Lloyd, судоходная компания, которая управляет судном, подтвердила в четверг, что следователи поднялись на борт судна, когда оно было пришвартовано в порту Окленда в заливе Сан-Франциско.По словам Нильса Хаупта, представителя штаб-квартиры Hapag-Lloyd в Гамбурге, Германия, береговая охрана допросила капитана и команду и получила доступ к бортовому журналу с указанием местоположения корабля.

После этого служба береговой охраны позвонила в компанию, чтобы сказать, что Роттердам больше не находится под контролем на предмет утечки, сказал Хаупт. Судно было разрешено покинуть Окленд и направлялось в Мексику.

Утечка произошла примерно в 5 милях от берега на глубине около 98 футов, сообщили следователи.По словам генерального директора Amplify Мартина Уилшера, участок трубопровода длиной 4000 футов был смещен на 105 футов, изогнут, как тетива на луке.

Люди наслаждаются пляжем на заднем плане, пока рабочие очищают загрязненный песок. Ринго Х.В. Чиу / AP скрыть подпись

Люди наслаждаются пляжем на заднем плане, пока рабочие очищают загрязненный песок.

Остаются вопросы о том, когда нефтяная компания узнала о проблеме и о задержках с сообщением о разливе.

Иностранное судно, стоявшее на якоре в водах у Хантингтон-Бич, сообщило береговой охране, что оно увидело блеск длиной более 2 миль сразу после 6 часов вечера.м. Спутниковый снимок, сделанный Европейским космическим агентством, показал вероятное нефтяное пятно в этом районе около 19 часов. и было сообщено береговой охране после 2 часов ночи Национальным управлением океанических и атмосферных исследований.

Федеральные регуляторы безопасности трубопроводов установили время инцидента в 2:30 утра в субботу, но говорят, что компания не закрывала трубопровод до 6:01 утра и не сообщала об утечке в Береговую охрану до 9:07. am Федеральные правила и правила штата требуют немедленного уведомления о разливах.

Тип трещины, показанной на видео береговой охраны, достаточно велик, чтобы позволить некоторому количеству нефти вытечь и потенциально вызвать срабатывание сигнализации низкого давления, сказал Купревич. Но поскольку трубопровод работал при относительно низком давлении, оператор диспетчерской, возможно, просто отключил сигнал тревоги, потому что давление было не очень высоким для начала, сказал он.

Раманан Кришнамурти, профессор нефтяной инженерии в Хьюстонском университете, сказал, что в трубопроводе могла протекать в течение нескольких дней, прежде чем его обнаружили.

«Если у вас массивная трещина или массивное отверстие, вы получаете огромный перепад давления и, следовательно, знаете, что у вас большая утечка», — сказал он. «Когда у тебя такая волосяная трещина, возможно, это могло продолжаться два, три, четыре дня».

Тот факт, что линия залива Сан-Педро на видео все еще была залита бетоном, является еще одним свидетельством того, что утечка нефти, вероятно, была низкой. По словам Купревича, при серьезном прорыве на линии высокого давления бетон будет сдуваться.

Поскольку линия залита бетоном — средством удержания ее на дне моря — видео береговой охраны не показывает состояние стальной трубы толщиной в полдюйма под ней.

После того, как федеральные следователи по безопасности вырежут поврежденный участок трубы и извлекут его, они смогут провести более тщательный осмотр на предмет признаков коррозии, усталости металла или других аномалий, которые сделали бы трубу более подверженной поломке. По словам Купревича, это обследование также должно выявить, увеличивалась ли трещина со временем.

Основы таблиц HTML — Изучите веб-разработку

Эта статья поможет вам начать работу с таблицами HTML, охватывая самые основы, такие как строки и ячейки, заголовки, создание ячеек, охватывающих несколько столбцов и строк, и то, как сгруппировать все ячейки в столбце для стилизации.

Таблица — это структурированный набор данных, состоящий из строк и столбцов ( табличных данных, ). Таблица позволяет вам быстро и легко находить значения, которые указывают на некую связь между различными типами данных, например, человеком и его возрастом, или днем ​​недели, или расписанием местного плавательного бассейна.

очень широко используются в человеческом обществе и использовались в течение долгого времени, о чем свидетельствует этот документ переписи населения США от 1800:

Поэтому неудивительно, что создатели HTML предоставили средства для структурирования и представления табличных данных в сети.

Как работает стол?

Смысл стола в том, что он жесткий. Информация легко интерпретируется путем создания визуальных ассоциаций между заголовками строк и столбцов. Посмотрите, например, на приведенную ниже таблицу и найдите газового гиганта Юпитера с 62 лунами. Вы можете найти ответ, связав соответствующие заголовки строк и столбцов.

  <таблица>
  Данные о планетах нашей солнечной системы (Факты о планетах взяты из  Информационный бюллетень NASA по планетам - метрическая система . 
 
  
    
    Имя 
    Масса (10  24  кг) 
    Диаметр (км) 
    Плотность (кг / м  3 ) 
    Гравитация (м / с  2 ) 
    Продолжительность дня (часы) 
    Расстояние от Солнца (10  6  км) 
    Средняя температура (° C) 
    Количество лун 
    Примечания 
  
 
 
  
    Планеты Земли 
    Меркурий 
    0.330 
    4879 
    5427 
    3,7 
    4222,6 
    57,9 
    167 
    0 
    Ближе всего к Солнцу 
  
  
    Венера 
    4,87 
    12 104 
    5243 
    8.9 
    2802,0 
    108,2 
    464 
    0 
    
  
  
    Земля 
    5.97 
    12 756 
    5514 
    9,8 
    24,0 
    149,6 
    15 
    1 
    Наш мир 
  
  
    Марс 
    0,642 
    6 792 
    3933 
    3,7 
    24,7 
    227,9 
    -65 
    2 
    Красная планета 
  
  
    планеты-гиганты 
    Газовые гиганты 
    Юпитер 
    1898 
    142 984 
    1326 
    23.1 
    9,9 
    778,6 
    -110 
    67 
    Самая большая планета 
  
  
    Сатурн 
    568 
    120 536 
    687 
    9.0 
    10,7 
    1433,5 
    -140 
    62 
    
  
  
    Ледяные гиганты 
    Уран 
    86.8 
    51 118 
    1271 
    8.7 
    17,2 
    2872,5 
    -195 
    27 
    
  
  
    Нептун 
    102 
    49 528 
    1638 
    11.0 
    16.1 
    4495,1 
    -200 
    14 
    
  
  
    Карликовые планеты 
    Плутон 
    0.0146 
    2370 
    2095 
    0,7 
    153,3 
    5906,4 
    -225 
    5 
    Рассекречен как планета в 2006 году, но этот  остается спорно . 
  
 

  

  таблица {
  граница-коллапс: коллапс;
  граница: 2 пикселя сплошного черного цвета;
}

th, td {
  отступ: 5 пикселей;
  граница: сплошной черный 1px;
}
  

При правильной реализации таблицы HTML хорошо обрабатываются средствами обеспечения доступности, такими как программы чтения с экрана, поэтому успешная таблица HTML должна улучшить впечатление как зрячих, так и слабовидящих пользователей.

Стиль таблицы

Вы также можете посмотреть живой пример на GitHub! Одна вещь, которую вы заметите, заключается в том, что таблица там выглядит немного более читаемой — это потому, что таблица, которую вы видите выше на этой странице, имеет минимальный стиль, тогда как в версии GitHub применен более значительный CSS.

Не питайте иллюзий; Чтобы таблицы были эффективны в Интернете, вам необходимо предоставить некоторую информацию о стилях с помощью CSS, а также хорошую прочную структуру с помощью HTML. В этом модуле мы сосредоточены на части HTML; чтобы узнать о части CSS, вы должны посетить нашу статью о таблицах стилей после того, как вы закончите здесь.

Мы не будем сосредотачиваться на CSS в этом модуле, но мы предоставили вам минимальную таблицу стилей CSS, которая сделает ваши таблицы более читабельными, чем стандартные, которые вы получаете без каких-либо стилей. Вы можете найти здесь таблицу стилей, а также можете найти HTML-шаблон, который применяет эту таблицу стилей — вместе они станут хорошей отправной точкой для экспериментов с HTML-таблицами.

Когда НЕ следует использовать HTML-таблицы?

Таблицы HTML должны использоваться для табличных данных — это то, для чего они предназначены.К сожалению, многие люди использовали таблицы HTML для компоновки веб-страниц, например одна строка для заголовка, одна строка для столбцов содержимого, одна строка для нижнего колонтитула и т. д. Вы можете найти более подробную информацию и пример в разделе «Макеты страниц» в нашем модуле обучения специальным возможностям. Это часто использовалось, потому что поддержка CSS в браузерах была ужасной; макеты таблиц в наши дни встречаются гораздо реже, но вы все еще можете встретить их в некоторых уголках сети.

Короче говоря, использование таблиц для разметки, а не методов разметки CSS — плохая идея.Основные причины следующие:

1. Таблицы макета уменьшают доступность для пользователей с ослабленным зрением : Программы чтения с экрана, используемые слепыми, интерпретируют теги, существующие на странице HTML, и зачитывают содержимое для пользователя. Поскольку таблицы не являются подходящим инструментом для разметки, а разметка более сложна, чем при использовании методов разметки CSS, вывод программ чтения с экрана будет сбивать с толку их пользователей.
2. Таблицы создают суп тегов : Как упоминалось выше, макеты таблиц обычно включают более сложные структуры разметки, чем правильные методы макета.Это может привести к тому, что код будет сложнее писать, поддерживать и отлаживать.
3. Таблицы не реагируют автоматически : при использовании правильных контейнеров макета (например,
   ,

   ,

   или

   ) их ширина по умолчанию равна 100%. их родительского элемента. Таблицы, с другой стороны, по умолчанию имеют размер в соответствии с их содержимым, поэтому необходимы дополнительные меры, чтобы стиль макета таблицы эффективно работал на различных устройствах.

Мы достаточно поговорили о теории таблиц, поэтому давайте погрузимся в практический пример и построим простую таблицу.

1. Прежде всего, создайте локальную копию blank-template.html и minimal-table.css в новом каталоге на вашем локальном компьютере.
2. Содержимое каждой таблицы заключено в эти два тега: . Добавьте их в тело вашего HTML.
3. Самый маленький контейнер внутри таблицы — это ячейка таблицы, которая создается элементом («td» означает «данные таблицы»).Добавьте в теги таблицы следующее:

      Привет, я твоя первая сотовая. 
     

4. Если нам нужна строка из четырех ячеек, нам нужно скопировать эти теги трижды. Обновите содержимое вашей таблицы, чтобы оно выглядело так:

      Привет, я твоя первая сотовая. 
    Я твоя вторая камера. 
    Я твоя третья камера. 
    Я твоя четвертая камера. 
     

Как вы увидите, ячейки не размещаются друг под другом, а автоматически выравниваются друг с другом в одной строке.Каждый элемент создает одну ячейку, и вместе они составляют первую строку. Каждая добавляемая ячейка увеличивает длину строки.

Чтобы остановить рост этой строки и начать размещение последующих ячеек во второй строке, нам нужно использовать элемент («tr» означает «строка таблицы»). Давайте сейчас исследуем это.

1. Поместите четыре ячейки, которые вы уже создали, в теги , например:

     
      Привет, я твоя первая сотовая.
      Я твоя вторая камера. 
      Я твоя третья камера. 
      Я твоя четвертая камера. 
   
     

2. Теперь вы создали одну строку, попробуйте создать еще одну или две — каждая строка должна быть заключена в дополнительный элемент , при этом каждая ячейка содержится в .

Результат

В результате должна получиться таблица, которая выглядит примерно так:

  <таблица>
  
     Привет, я твоя первая сотовая.
     Я твоя вторая камера. 
     Я твоя третья камера. 
     Я твоя четвертая камера. 
  

  
     Вторая строка, первая ячейка. 
     Ячейка 2 
     Ячейка 3 
     Ячейка 4. 
  

  

  таблица {
    граница-коллапс: коллапс;
  }
  td, th {
    граница: сплошной черный 1px;
    отступ: 10 пикселей 20 пикселей;
  }
  

Теперь давайте обратим наше внимание на заголовки таблиц — специальные ячейки, которые идут в начале строки или столбца и определяют тип данных, содержащихся в строке или столбце (например, см. Ячейки «Человек» и «Возраст» в первый пример, показанный в этой статье).Чтобы проиллюстрировать, почему они полезны, взгляните на следующий пример таблицы. Сначала исходный код:

  <таблица>
  
     & nbsp; 
     Клоки 
     Флор 
     Элла 
     Хуан 
  
  
     Порода 
     Джек Рассел 
     Пудель 
     Streetdog 
     Кокер-спаниель 
  
  
     Возраст 
     16 
     9 
     10 
     5 
  
  
     Владелец 
     Свекровь 
     Я 
     Я 
     Невестка 
  
  
     Привычки в еде 
     Ест все, что осталось 
     Кусочки еды 
     Сытный любитель 
     Будет есть, пока не взорвется 
  

  

  таблица {
    граница-коллапс: коллапс;
  }
  td, th {
    граница: сплошной черный 1px;
    отступ: 10 пикселей 20 пикселей;
  }
  

Фактическая визуализированная таблица:

Проблема здесь в том, что, хотя вы можете понять, что происходит, не так просто сделать перекрестные ссылки на данные, как это могло бы быть.Если бы заголовки столбцов и строк чем-то выделялись, было бы намного лучше.

Давайте попробуем улучшить эту таблицу.

1. Сначала создайте локальную копию наших файлов dog-table.html и minimal-table.css в новом каталоге на вашем локальном компьютере. HTML содержит тот же пример Dogs, который вы видели выше.
2. Чтобы распознать заголовки таблицы как заголовки, как визуально, так и семантически, вы можете использовать элемент (th означает «заголовок таблицы»).Это работает точно так же, как , за исключением того, что обозначает заголовок, а не обычную ячейку. Войдите в свой HTML и измените все элементы , окружающие заголовки таблицы, на элементы .
3. Сохраните HTML-код и загрузите его в браузер, и вы должны увидеть, что заголовки теперь выглядят как заголовки.

Мы уже частично ответили на этот вопрос — легче найти данные, которые вы ищете, когда заголовки четко выделяются, а дизайн в целом выглядит лучше.

Примечание. Заголовки таблиц имеют некоторый стиль по умолчанию — они выделены жирным шрифтом и центрированы, даже если вы не добавляете свой собственный стиль к таблице, чтобы помочь им выделиться.

также имеют дополнительное преимущество — вместе с атрибутом области действия (о котором мы узнаем в следующей статье) они позволяют сделать таблицы более доступными, связывая каждый заголовок со всеми данными в одной строке или столбец. Затем программы чтения с экрана могут считывать сразу всю строку или столбец данных, что очень полезно.

Иногда нам нужно, чтобы ячейки занимали несколько строк или столбцов. Возьмем следующий простой пример, в котором показаны названия обычных животных. В некоторых случаях мы хотим отображать имена самцов и самок рядом с именем животного. Иногда мы этого не делаем, и в таких случаях мы просто хотим, чтобы имя животного охватывало всю таблицу.

Начальная разметка выглядит так:

  <таблица>
  
     Животные 
  
  
     Бегемот 
  
  
     Лошадь 
     Кобыла 
  
  
     Жеребец 
  
  
     Крокодил 
  
  
     Курица 
     Курица 
  
  
     Петух 
  

  

  таблица {
    граница-коллапс: коллапс;
  }
  td, th {
    граница: сплошной черный 1px;
    отступ: 10 пикселей 20 пикселей;
  }
  

Но результат не дает нам того, что мы хотим:

Нам нужен способ, чтобы «Животные», «Бегемот» и «Крокодил» занимали два столбца, а «Лошадь» и «Цыпленок» занимали две строки вниз.К счастью, заголовки и ячейки таблицы имеют атрибуты colspan и rowspan , которые позволяют нам делать именно эти вещи. Оба принимают безразмерное числовое значение, равное количеству строк или столбцов, которые вы хотите охватить. Например, colspan = "2" превращает ячейку в два столбца.

Давайте использовать colspan и rowspan , чтобы улучшить эту таблицу.

1. Сначала создайте локальную копию наших файлов animals-table.html и minimal-table.css в новом каталоге на вашем локальном компьютере.HTML содержит тот же пример животных, который вы видели выше.
2. Затем используйте colspan , чтобы разделить «Животные», «Бегемот» и «Крокодил» на два столбца.
3. Наконец, используйте пролетов , чтобы сделать «Лошадь» и «Курица» на двух строках.
4. Сохраните и откройте свой код в браузере, чтобы увидеть улучшения.

Стилизация без

Есть еще одна особенность, о которой мы расскажем вам в этой статье, прежде чем мы продолжим.В HTML есть метод определения информации о стилях для всего столбца данных в одном месте - элементы и . Они существуют, потому что необходимость указывать стили для столбцов может быть немного раздражающей и неэффективной - обычно вам нужно указывать информацию о стиле на каждые или в столбце или использовать сложный селектор например : nth-child .

Возьмем следующий простой пример:

  <таблица>
  
     Данные 1 
     Данные 2 
  
  
     Калькутта 
     Оранжевый 
  
  
     Роботы 
     Джаз 
  

  

  таблица {
    граница-коллапс: коллапс;
  }
  td, th {
    граница: сплошной черный 1px;
    отступ: 10 пикселей 20 пикселей;
  }
  

Что дает нам следующий результат:

Это не идеально, так как мы должны повторить информацию о стилях для всех трех ячеек в столбце (мы, вероятно, установили бы класс для всех трех в реальном проекте и укажем стиль в отдельной таблице стилей).

Стилизация с помощью

Вместо этого мы можем указать информацию один раз в элементе . Элементы указаны внутри контейнера сразу под открывающим тегом

  <таблица>