Как сделать сарай без фундамента – Как сделать фундамент из дерева своими руками из пеньков для дома, бани, сарая? пошагово по старинке

Содержание

Как сделать сарай своими руками без фундамента.

В редких случаях загородный дом может обойтись без сарая. Эта хозяйственная постройка служит для размещения лопат, граблей и прочего инвентаря, а также техники, дров и других садово-огородных вещей, которые обычно не заносят в дом. Перед ее строительством возникает вопрос как сделать сарай своими руками из досок без фундамента. Дело в том, что в большинстве случаев, фундамент для сарая является необходимым условием, как и при постройке дома. Но подобная хозяйственная постройка имеет перечень отличий, которые влияют и на основу. Так, одним из важнейших нюансов является малый вес строения. Если масса дома может быть выражена в сотнях тонн, то сарая весит до тонны, и как следствие — нагрузка на опоры минимизируется. Также следует учитывать отсутствие отопления в сарае, ведь по причине отсутствия прогрева почва под сараем будет промерзать. Ну и наконец, сарай будет построить легче чем дом, ведь в нем не используются сложные архитектурные формы и приемы, это тоже значительно уменьшает стоимость.

Низкие требования к основе сарая дают возможность применять самые разные конструкции и проводить мероприятия своими руками. Но все-таки некоторые основы подходят больше, а некоторые меньше.

Выбираем основы

Легкую хозяйственную постройку из дерева или даже кирпича, можно разместить почти на любом из известных фундаментных типов. Так, ленточный фундамент глубокого заглубления может быть выбран из-за его высокой прочности, и как следствие — долгого времени эксплуатации. Но его высокая цена не оправдывает устройства. И в случае обычного сарая, его создание не нужно. И из-за малого веса строения, в случае неправильной закладки фундамента, есть шансы того, что он поднимется и начнет выпирать.

Ленточный мелкозаглубленный и незаглубленный фундаменты в данном случае смотрятся лучше. Они имеют меньшую цену, а прочность вполне достаточна для подобного здания. Кроме того, фундамент такого типа имеет высокую устойчивость к деформации и создать своими руками такую основу проще. Ее часто применяют, располагая под сараями из кирпича или постройками из других материалов, которые имеют склонность к появлению трещин. Но этот тип потребует использования хорошего арматурного каркаса, поэтому цена такой основы в целом будет ощутимой.

Столбчатый фундамент можно по праву назвать лучшим и наиболее универсальным решением. Он может позволить размещение не только зданий из дерева, но и нетяжелых каменных сооружений. Он дешевле, чем основы, описанные выше, и при этом нормально реагирует на промерзание земли.

Столбчатый фундамент для сарая

Плитную основу можно применять как для нетяжелых, так и для массивных построек хозяйственного назначения. На легких землях он может стать единственным вариантом для сарая из камня. Но его цена практически одинакова с ленточным фундаментом, поэтому такой тип будет оправдан только в случае, если на участке для здания остались лишние плиты перекрытия. Заливка новой плиты с ноля будет слишком дорогостоящим и трудозатратным процессом.

Еще одним выигрышным вариантом будет винтово-свайный фундамент. Лучше всего он подойдет для легких зданий из дерева. Недорогой, легко возводимый, не требующий земляных разработок и имеющий неплохую прочность. Минусом можно назвать небольшой срок службы, в этом смысле винтовые сваи пасуют перед всеми остальными вариантами. Но даже сваи, которые были установлены “спустя рукава”, простоят около 20-30 лет, а для сарая возможно и не требуется больше времени.

Винтовой фундамент для сарая

Наши предки знали, как построить сарай без фундамента. Они строили сараи, путем вкапывания или забивания столбиков из дерева в землю, или же располагая бревна прямо на земле. Такой вариант тоже может быть рассмотрен, но только если дерево будет качественно защищено от гниения особыми растворами.

Наилучшим вариантом для сарая из дерева или же каркасного типа будут фундаменты столбчатого или свайного типов, а для построек из кирпича, шлакоблока или газобетонных блоков — мелкозаглубленный ленточный. Так, давайте остановимся на столбчатом виде, а также узнаем о том, как построить сарай вообще без какого-либо фундамента.

к оглавлению ↑

Столбчатая основа

Стартовать нужно с этапа подбора места и нанесения на него разметки. Опоры должны размещаться под каждым из углов здания, а также в местах, где стены соединяются с перегородками или имеют большую протяженность. Обычно берется за основу пролетная длина не больше 2-х метров, в противном случае балка может попросту провиснуть, а лежащий на опоре брус в таком случае сомнется из-за высокой нагрузки. Произведя расчеты и полностью все измерив, можно начинать закладку.

Роем яму, предназначенную для опоры, и так как делать выемку большой глубины нет смысла, то делаем маленькую ямку, на которой столбчатый каркас будет отлично держаться даже при условии не особенно плотной почвы. Ямы круглой формы довольно удобно делать с помощью бура с ручным или механическим приводами. На дне рассыпается смесь гравия и песка, которую необходимо тщательно утрамбовать. Также кладутся или заливаются опоры, но выгоднее все-таки применять монолитные столбы, а если после строительства дома есть остаток большого количества кирпича, то в кладке вполне можно задействовать и его.

Столбчатая основа для сарая

Столбы желательно расположить на единой линии, которая будет выполнять роль оси на стене, которая будет сделана в будущем. Нужно сделать их максимально ровными по горизонтали. И если сделать ровную кладку не получается, то столбы малой высоты можно сделать ощутимо выше, используя раствор бетона. Высоту основы нужно подобрать таким образом, чтобы под полом оставалось 30-40 сантиметров свободного места. Это позволит обеспечить эффективное вентилирование и предупредит появление сырости. Сам каркас, используемый в строительстве, не так портится от влаги, но вот здание, которое на нем стоит может попросту сгнить.

После создания опор нужно дать им пару-тройку дней на просушку и после этого пропитать гидроизолятором, это может быть битумная мастика. Она не только даст защиту от влаги бетонному материалу, но и спасет от сырости опорные балки здания.

к оглавлению ↑

Заливка фундамента

Для сарая из камня, в котором еще и предполагается нагрузка, к примеру содержание домашнего скота или хранение тяжелой техники, потребуется крепкая основа. Заливка фундамента может использоваться и при создании обычного сарая, не рассчитанного на нагрузки, но от которого ожидает долгая служба. И для нагружаемых строений потребуется заливка именно монолитного вида фундамента.

Его легко создать, а материалы будут стоить достаточно демократичную сумму. Готовые и детализированные чертежи сарая позволят сделать максимально качественную постройку. Для этого нужно будет промерить участок, отведенный под сарай, а также отметить на плане желаемое расположение стен и перегородок.

После этого, в качестве подготовки, делается разметка самой земли, готовится опалубка и устраивается песчаная подушка. Далее заготовка под фундамент армируется и заливается качественным бетоном. И после этого нужно подождать несколько дней, пока бетон наберет прочность и полностью застынет.

к оглавлению ↑

Постройка сарая

Собственноручное строительство сарая потребует хорошей подготовки к каждому из этапов и внимательности в работе. Поэтому, если сарай без фундамента своими руками существовать не сможет, то фундамент нужно создать, после чего необходимо запасти кирпич для кладки стен.

Строим сарай из кирпича

Он подойдет для создания всех типов сарая, как места для хранения инструментов, так и для загона скота. Класть кирпич несложно, важно только перевязывать кладку, выстраивая каждую новую линию таким образом, чтобы кирпич сверху находился на шве между двумя нижними. Также стены можно сделать из бревен, досок или деревянных щитов, такой сарай будет иметь меньшую стоимость, чем кирпичный.

После создания стен можно делать кровельную обрешетку. Для этого потребуются крепкие рейки, которые нужно хорошо закрепить на стенах. Как кровельный материал, хорошо подойдет металлочерепица, которая является дорогим, но качественным и долговечным материалом.

Делаем кровельную обрешетку

На обрешетке также важно устроить слой гидроизоляции, который не даст влаге проникнуть внутрь сарая. На последнем этапе крепятся оконный и дверной проемы в загодя оставленных отверстиях. После подготовки основы можно крепить дверное полотно и стекла окон с рамами. Конечно же, можно применять и стеклопакеты, которые обеспечат качественную защиту постройки от продувания, но в сарае будут неуместными.

Сам сарайный каркас в большинстве случаев делается с использованием шурупов или гвоздей, что не является сложной работой. После сборки основного каркаса в виде стенок и крыши сарая ставятся еще опоры и стойки. Материалом для каркаса могут послужить доски, бревна и кирпичи. Конечно, может использоваться и комбинированный способ, в котором сначала делается кирпичный цоколь, и уже после этого проводится работа с древесным материалом. Кирпич кладется четырьмя рядами прямиком на плиту из бетона, а бревно или брусья закрепляются на кирпичах на анкерные шпильки. Между элементами из кирпича и дерева нужно делать слой гидроизоляции.

При постройке сарая из обструганных досок, лучше располагать их строго вертикально. Также их можно крепить внахлест, то есть когда одна доска будет наплывать на другую. Возвести сарай таким образом можно в рекордные сроки, то есть примерно за 30 часов.

к оглавлению ↑

Безфундаментное строение

В строительстве есть ответ и на то, как построить сарай без фундамента своими руками. Это несложно, а плюсом является то, что в случае нужды здание можно переместить. Единственное действие, которое потребуется провести — поднять пол и стены над землей, используя для этого деревянные элементы. Нижнюю обвязку и напольные доски важно проработать антисептическими составами.

Обработка обвязки антисептиком

Перед тем, как работы будут продолжены, нужно подождать пока антисептик подсохнет. Основным материалом для создания обычного сарая в большинстве случаев служит необрезная доска. Доски следует набивать внахлест, располагая их вертикально или же горизонтально. При обшивке самой последней из стен нужно предусмотреть дверной проем, а все замеры лучше провести загодя. Крыша кроется рубероидом и фиксируется планками. Для большей прочности сарая его можно отделать изнутри с помощью сплошной ленты из металла, последним же этапом будет сооружение и монтаж двери.

к оглавлению ↑

Кирпичный сарай

Конструкция из такого материала является довольно сложной и отлично противостоит огню и влаге. Такая постройка будет более дорогой, но и прослужит не одно десятилетие. Сделав утепление конструкции, можно добиться плюсовой температуры в сарае. Наилучшим вариантом материала для создания сарая является силикатный кирпич, который прекрасно переносит влияние влаги. Также для сарая можно применять кирпич, уже побывавший в употреблении.

На крыше используются рубероид и доски, также подобный сарай без фундамента не обойдется, и он обязательно потребуется. А в качестве основы следует применять монолитный тип. Стандартным размером дачного сарая является постройка с размерами 2*2.5 метра. Также сарай из камня легко украсить вьющимися растениями, профлистом, сайдингом и прочими вариантами декора. Поэтому переживать о том, что неэстетичный сарай из кирпича сделает внешний вид участка хуже, не нужно.

к оглавлению ↑

Примыкающий к дому сарай

Хозяйственные постройки имеют различия не только в материалах изготовления, а и структуре. К примеру, для хранения еды в частном или дачном доме часто используется сарай, который непосредственно подходит к кухне и выполняет роль кладовой.

Сарай примыкающий к дому

Он имеет название хозблок и для его создания понадобится шифер или другой материал, из которого делается кровля, а также каркасные столбы. Важно соединить жилое помещение и сарай, а также утеплить его и по возможности, оборудовать хоть какой-нибудь отопительной системой, ведь холод из хозблока будет проникать на кухню и остальные комнаты.

к оглавлению ↑

Возведение простого сарая

Подобные простейшие постройки не потребуют особых навыков и строгого следования технологии стройки. Как говорят строители и как показывает опыт: сарай — это всего лишь временное здание, и поэтому к нему есть всего два требования: быстрый процесс строительства и самый простой фундамент, или же вовсе может производиться постройка сарая без фундамента. Фундамент, если он нужен, делается с помощью оборудования ям по углам сарая с параметрами 0.5*0.5*0.5 м, которые засыпаются песком и трамбуются, после чего кладутся столбики, сделанные из кирпича.

В некоторых случаях применяются бревна или шпалы, которые пропитываются отработанным маслом. После этого делается каркас, путем укладки на столбики бруса нижней обвязки. В свою очередь на него ставятся вертикальные стойки, которые сверху скрепляются аналогичным брусом.

Для быстрой постройки сарая своими руками, не следует использовать сложную стропильную систему. Для начала можно сделать обычный сарай, накрытый односкатной крышей. Чтобы построить такую конструкцию, стойки передней стены делаются более высокими, чем задней. Балки-стропила закрепляются на стойках и скрепляются стандартной обрешеткой, сделанной из необрезных досок. Доски предпочтительно крепить сплошным настилом, чтобы рубероид мог прослужить дольше. Готовый каркас обшивается досками.

Также еще одним основным требованием является малая стоимость строительства. Для уменьшения затрат используют необрезной пиломатериал и для формирования стен, и для создания крыши. Двери и окна для постройки не нужно изготавливать на заказ, вполне хватит уже использовавшихся элементов или же сделанных самостоятельно. Чтобы правильно сделать сарай, пользуясь только своими руками, не нужно учиться и приобретать особые навыки, ведь процесс довольно простой. К тому же, на мастерах можно будет существенно сэкономить в таком случае.

По этой же технологии можно возвести сарай из профнастила, который имеет как плюсы, так и минусы. Листы материала, имеющие большие размеры, позволят быстрее провести строительство, а внешний вид материала намного эстетичнее, чем у обычных досок. Также он не нуждается в защите от дождей и снегов, в отличие от деревянных деталей.

Но при использовании такого материала строительство сарая обойдется несколько дороже, что является минусом. В ходе освоения и обустройства дачного участка, сарай, сделанный из досок, который в недавнем времени был чуть ли не зданием первой потребности, теперь становится второстепенным и не красит внешность участка. И когда место подобрано, то в первую очередь приходит мысль о том, во сколько же обойдется эта стройка. Сделать хозпостройку из досок, шпал или профнастила гораздо дешевле, чем возводить сарай из пеноблоков или же кирпича.

Размышляя над тем, как сделать сарай без фундамента своими руками, необходимо в первую очередь определиться с тем, сколько планируется его использовать. В строении, рассчитанном на долгую службу, обязательно должен быть качественный фундамент, иначе стены дадут трещины и нужно будет тратить большое количество средств на ремонт сарая.

В общем же сарай можно строить как с фундаментом, так и без него. Главный вопрос заключается в том, сколько времени он должен прослужить и что в нем предполагается хранить. И только с ориентировкой на эти требования, можно сделать действительно качественный и долгослужащий сарайчик.

stroykarecept.ru

Как сделать сарай своими руками из досок без фундамента

Тот, кто хоть однажды непосредственно занимался вопросами строительства, вникал во все детали, прекрасно знает, что этап возведения фундамента любой конструкции – наиболее затратный. Но и это не все. В некоторых ситуациях фундамент монтировать или невозможно, или нежелательно, или неоправданно с экономической точки зрения.

Например, на небольшом садовом участке, где велик риск повреждения части корневой системы растительности и сложно вести земляные работы, учитывая плотность насаждений. В таких случаях оптимальный вариант – возвести временную постройку легкого типа непосредственно по грунту. Разберемся, как своими руками сделать без фундамента сарай из досок на даче или придомовой территории.

На многих тематических сайтах, кроме достоинств данного инженерного решения (высокая скорость строительства, снижение расходов) отмечаются и существенные минусы – недолговечность конструкции и низкий уровень теплоизоляции.

Автор сам дачник с большим стажем, и категорически с этим не согласен. Аргументация вполне понятная. Во-первых, если монтаж произвести грамотно, то сарай простоит долгие годы. Во-вторых, насчет качества утепления также вопрос спорный, так как подобные строения предназначены в основном для хранения хоз/инвентаря и подручных материалов, следовательно, микроклимат внутри них особой роли не играет.

Да и сделать подсыпку под днище сарая, например, из керамзита, не составит труда. Ну а уж как и чем именно дополнительно обшить домик изнутри, чтобы повысить температуру, определить несложно.

Как сделать сарай – наверное, не самое главное, что интересует читателя. Тем более что стройматериал уже определен – доска. А вот «без фундамента» и «своими руками» – несколько необычно, хотя достаточно просто. Вот на этом автор и сделает акцент, опираясь на личный опыт строительства подобного сооружения.

Выбор места для строительства сарая

Все участки – разные, и этим все сказано. Но кое-что учесть все-таки придется.

Сегмент территории, на котором предполагается делать дощатый сарай, не должен находиться в зоне риска подтопления. Так как он без фундамента, то излишняя влажность грунта приведет к быстрому разрушению постройки. Поэтому для строительства следует подбирать (если есть такая возможность) самый высокий «пятачок» на участке.
Желательно, чтобы сарай большую часть дня находился под лучами солнца. В этом случае есть гарантия, что даже при скоплении возле него воды она быстро испарится, да и земля хорошо просохнет. А попадание влаги неизбежно, особенно если орошение делается не по грунту, а способом дождевания. Кстати, многие дачники практикуют именно такую методику, благо, в продаже есть множество недорогих «вертушек» из пластика.
При выборе места следует учитывать и перспективу. Дачники, которые не только знают, что такое севооборот, но и практикуют данную технологию выращивания, понимают, о чем речь. При изменении порядка высадки огородных культур, перепланировке участка сарай не должен быть помехой садоводу.

saraj-2

Как сделать основание сарая

Все-таки у любого строения, в том числе сарая, оно по определению должно быть. На выбор читателя предлагается два простейших варианта. Высокая скорость монтажа и минимум расходов на сарай гарантированы.

Вариант №1

Часто упоминаемый способ возведения сарая – на поддонах. Вряд ли подобная технология заслуживает внимания, если учесть, что такое основание (из древесины) довольно быстро сгниет. С расчетом на 1 – 2 года – неплохой вариант, но это более подходит для времянок, которые устанавливают на объектах, например, строители и монтажники. Для частного сектора – не лучшее решение.

Вариант №2

На опорах. Кто-то возразит, что это уже фундамент столбчатого типа. Это не совсем так – сходство есть, но небольшое. Принципиальная разница – в глубине установки опор. Для малогабаритного дощатого сарая они вкапываются на 50±10 см. Этого вполне достаточно, чтобы основание выдержало не такую уж и значительную нагрузку.

sar-1

После установки столбиков они выравниваются по всем плоскостям, надежно фиксируются по месту, после чего производится их обвязка. Опорная рама и является тем основанием, на котором будет возводиться сарай. Получается, что ни земляными работами на участке (кроме выкапывания 4 – 6 лунок), ни приготовлением бетонного раствора в больших объемах заниматься не придется. По сути дела, сарай делается без фундамента.

Плюс такого решения не только в быстроте сооружения основания и минимальных затратах по материалам. Так как для обвязки используется брус, то есть дерево, то установить на нем своими руками стойки каркаса особого труда не составит. Да и сарай можно несколько приподнять над грунтом, даже выровнять конструкцию, если участок идет под уклон.

Калькулятор расчета количества и объема пиломатериалов

Что учесть при строительстве

Непосредственно к работе приступать целесообразно, когда проведены все подготовительные мероприятия. Так как опоры (можно использовать фрагменты бруса или бревна) будут находиться в земле, то следует выбрать методику их обработки для предохранения от гниения. Понятие «своими руками» нередко подразумевает, что хозяин обходится подручными, а не покупными материалами и средствами.

Автор рекомендует произвести тщательную (не менее 2-х раз) пропитку отработкой машинного масла. Дополнительно все грани используемых в качестве столбиков заготовок (кроме верхнего среза) желательно обмазать гудроном (естественно, расплавленным). Практически никаких финансовых вложений, а долговечность основания обеспечена.
На участке у автора сарай, возведенный по такой технологии, стоит уже 12-й год. И нет даже косвенных признаков того, что необходимо делать ремонт. Кстати, и брус, используемый для обвязки, также следует пропитать отработкой.
Порядок действий при монтаже основания сарая
Ничего сложного для тех, кто знаком с технологией возведения фундаментов.
Разметка территории под сарай.
Выкапывание лунок. Нужно постараться, чтобы они были по диаметру лишь чуть больше сечения опоры.
Уплотнение дна. Целесообразно загрузить в каждую ямку немного глины (но обязательно жирной), после чего и этот слой утрамбовать. Он защитит лунку от проникновения в нее жидкости снизу. С учетом, что дерево для опор обмазано гудроном, этого хватит. Специфика данного способа возведения сарая исключает возможность использования других изоляционных материалов (пленки, рубероида), так как их не получится правильно уложить (и распрямить) в небольшие ямки.
Далее – слой речного песка или ПГС.
Установка опор и выравнивание каждой по вертикали и горизонтали.
Загрузка в лунки мелкой щебенки, кирпичного боя и тому подобное, уплотнение этой массы.
Заливка ямок цементным раствором. Его необходимо делать достаточно жидкой консистенции, чтобы он проник как можно глубже.
Чертеж сарая из досок без фундамента
После отвердевания полученного таким способом искусственного камня можно производить обвязку столбиков под сарай, то есть монтировать опорную раму.
Такая технология более подходит для участков, отличающихся неровностью. Или если по какой-то причине сарай нужно приподнять над грунтом повыше.
Вариант №3
На «шпалах». Если место, отведенное под сарай, достаточно ровное, то это наиболее удобный способ быстрого возведения сарая. Используется брус (бревно в данном случае не подходит), который укладывается горизонтально. Для того чтобы сделать небольшой сарай, достаточно 2-х заготовок, расположенных параллельно. Под более габаритное строение (по ширине) целесообразно смонтировать и третью, место для которой выбирается по центру.
Обработка бруса производится только методом пропитки. Так как положенные на грунт изделия являются одновременно основанием, на котором будет возводиться каркас сарая, обмазывать дерево гудроном не следует.
Трассировка территории заключается в разметке контура сарая по периметру и определении мест, где необходимо выкопать неглубокие (на 10 см достаточно) траншеи. В них будет уложен брус.
Подготовка идентична вышеописанной методике – уплотнение почвы, глина и так далее.
Дно каждой мини-траншеи выкладывается пленкой п/э, так как защита древесины гудроном не производилась. Использовать такой популярный у дачников материал для гидроизоляции, как рубероид, бессмысленно. Года за 3 он сгниет, и грибок начнет разрушать древесину.
После укладки бруса его следует зафиксировать, чтобы исключить горизонтальные смещения. Способов два. Более легкий – вбить по бокам изделий, у торцевых частей, куски арматуры. Если выбран брус массивный, и сарай отличается большими габаритами, то в каждой заготовке, по осевой линии, высверливаются по 2 – 3 (в зависимости от длины) сквозных отверстия. В них также вбиваются штыри.
Заключительный этап – скрепление бруса. Все заготовки соединяются скобами, металлическими пластинами, уголками. Все – прочность и неподвижность основания обеспечена.
Кстати, траншеи копать и не обязательно. Нужно ориентироваться на свои возможности и местные условия. Достаточно отсыпать площадку мелкой щебенкой, хорошо уплотнить этот слой, и уже на нем укладывать опорный брус.
Существует и ряд других методик строительства сарая без фундамента. Общее в них – наличие опорной рамы. Разница – в столбиках, на которых она устанавливается.
Вариантов также несколько – ЖБИ, металлические опоры с пластинами, кирпичи и так далее. Автор не стал рассматривать иные технологии лишь по одной причине – сложность соединений. Опорная рама – из древесины, столбики – из других материалов. Своими руками сочленить можно, но зачем усложнять себе жизнь поисками перфоратора, буров по бетону, крупных сверл по металлу или чего-то еще.
Как строить сарай
По этому этапу работ каких-то подробных пояснений и не требуется. Технология каркасного строительства давно известна и подробно расписана на множестве сайтов, во всех деталях. В принципе, автору добавить и нечего. Фотографии все наглядно поясняют.
Монтаж каркаса
Для легкого сарая достаточно бруса со стороной 10 или даже 5 см (в зависимости от габаритов). Например, сделать так.
Установка ферм (передней и задней)
Если передние стойки сделать более высокими, то можно обойтись и без них. В этом случае крыша получится односкатная. Ее соорудить проще.
Обшивка каркаса доской
Своими руками – ничего сложного.
Нужно лишь учесть, что гвозди нередко идут вбок, и к тому же могут расколоть дерево. Лучше производить фиксацию всех элементов саморезами или шурупами, с предварительным сверлением каналов.
Чем покрыть кровлю, оббить сарай снаружи и изнутри, читатель определит и сам. Можно сделать так.
Если проявить фантазию, то оригинально оформленный сарай станет настоящим украшением дачного участка.
woodguide.ru
Как сделать сарай своими руками из досок без фундамента
Сарай из досок без фундамента
В любом приусадебном хозяйстве возникает потребность в лёгкой постройке. Постройки сараев без фундаментов зачастую делают владельцы дач и частных домов для различных хозяйственных нужд. Небольшой деревянный домик может вмещать в себя сельскохозяйственный инвентарь, запас стройматериалов, мотоблок и много всего необходимого, что неудобно хранить в доме. Поставить такой сарай без фундамента своими руками под силу тем, кто имеет опыт работы с деревянными стройматериалами. Для возведения лёгкой постройки требуется лесоматериал из бруса и доски.
Пиломатериал для постройки сарая
Зная, как сделать без фундамента сарай из досок своими руками, нужно правильно подобрать исходные пиломатериалы. Основным материалом для возведения постройки являются брус и доска.
Брус
Для лёгкой постройки применяют брус сечением 50х50, 40х50 и 50х90 мм. Деревянные элементы изготавливают из хвойных пород деревьев.
Так как брус является основным несущим элементом конструкции сарая, то при отборе пиломатериала надо обращать внимание на отсутствие крупных дефектов в структуре дерева.
Неправильно просушенный брус может оказаться с большим изгибом. Такой материал нельзя применять в виде несущих вертикальных стоек.
Приобретать брус надо у тех продавцов, где материал хранится под навесом или в закрытом помещении. На открытых площадках пиломатериал впитывает дождевую влагу и теряет свои качественные характеристики.
Доска
Доска бывает обрезной и необрезной. Облицовочная доска делается также с устройством вдоль торцов замковой системы – «шип — паз».
От качества обработки зависит стоимость пиломатериала. Для возведения лёгких построек обычно применяют доску шириной 100 – 150 мм, толщиной 15 — 25 мм.
Так же как и брус, доску надо брать из сухого помещения. Выбор вида доски зависит, насколько сооружение нуждается в дорогом или дешёвом исполнении.
Весь пиломатериал перед началом работ обязательно обрабатывают антисептиком. Некоторые специалисты предлагают самый дешёвый способ обработки – это пропитка дерева отработанным машинным маслом.
В этом случае следует помнить, что хранить в сарае можно будет только то, что не будет «бояться» впитать тяжёлый запах машинного масла.
Основание постройки
Отсутствие фундамента всё равно требует создания какой-либо опорной конструкции. Прежде всего, задача опоры для сарая состоит в том, чтобы изолировать саму постройку от грунтового основания. Для этого применяют самые различные материалы.
Важную роль играет грунтовое основание, на котором будет воздвигаться постройка. Если почва глинистая или торфяная, то лучше всего поставить домик на сваях. В качестве свай можно использовать короткие отрезки брёвен. На каменистой почве или твёрдом грунте укладывают небольшие опоры из кирпича, бетонных плиток либо других твёрдых материалов.
Выбранный участок под строительство застилают полиэтиленовой плёнкой. Плёнку засыпают слоем керамзита. Это предохранит деревянную конструкцию от проникновения влаги снизу и поставит барьер на пути перетекания холода из грунтового основания внутрь помещения в зимний период.
Точечные опоры располагают по углам сарая и между ними на расстоянии 1,5 – 2 м. Опоры должны быть выложены на щебеночной подсыпке. Все точки опоры контролируют нивелиром. Любые перепады высот между опорами ликвидируют подсыпкой.
Чтобы влага не проникала в деревянные конструкции снизу, на опоры укладывают слой гидроизоляции. Опоры просто покрывают кусками рубероида.
Этапы строительства основания постройки без фундамента
Строительство сарая
Строительством сарая хозяевам участка можно заниматься вполне самостоятельно. При наличии определённых навыков в работе с лесоматериалом это не вызовет особых затруднений. Возведение постройки можно разделить на несколько этапов.
Опорная рама
Строение лёгкой постройки представляет собой каркасную конструкцию, где несущие элементы изготовлены из бруса. Ограждения стен и кровли делают из досок. Опорная основа сарая делается в виде рамы из бруса:
брус укладывают на опоры;
после укладки и бруса в виде рамы, проверяют правильность геометрии деревянного прямоугольника с помощью замеров рулеткой по диагоналям рамы;
в случае расхождения длин диагоналей более, чем на 20 – 30 мм, узел крепления в одном из углов длинной диагонали разбирают и укорачивают брус на нужный размер;
узлы крепления деревянной рамы в углах выполняют разными способами. Для этого применяют гвозди, шурупы и металлические накладки.
Узел крепления рамы и вертикальной стойки металлическими накладками
Каркас сарая
Несущей основой постройки является её каркас из бруса. Деревянный каркас формируют следующим образом:
Внутри опорной рамы укладывают лаги под устройство пола. Лаги могут быть из более тонкого бруса, но по высоте равными толщине бруса рамы.
Лаги укладывают с шагом 900 – 1200 мм. Концы лаг крепят к брусу опорной рамы. В раме и в лаге делают пазы для скрепления деревянных элементов.
На готовой раме устанавливают вертикальные стойки. Вертикальные опоры ставят по углам строения и между ними с шагом 1,5 – 2 м. Чтобы не нарушалось вертикальное положение стоек, их подпирают временными опорами в виде досок или бруса.
В месте установки двери ставят две стойки на ширину дверного проёма. Для оконного проёма вставляют обрамление из бруса, прикрепляя его к стойкам.
Если длина одной из сторон сарая позволяет установить более 5 стоек, то в одном из проёмов устанавливают диагональный укос из доски. Укос обеспечивает дополнительную жёсткость и устойчивость конструкции каркаса постройки.
Верхние концы вертикальных стоек обвязывают брусом по периметру сарая.
Схема деревянного каркаса
Кровля
Уклон крыши должен соответствовать требованиям СНиП согласно местным климатическим условиям. Обычно делают односкатную кровлю с уклоном в сторону задней стены. По верхней обвязке вертикальных стоек каркаса укладывают стропила.
Двускатная кровля делается обычно с целью устройства чердачного помещения. Чтобы эксплуатировать чердачное помещение, нужно просчитывать несущую способность деревянного каркаса и дощатого настила на дополнительную нагрузку.
Чердак двускатной кровли
Чтобы дождь не заливал фасад сарая, где обычно располагаются входная дверь и оконные проёмы, свес стропил делают длиной от 400 мм до 600 мм. Свес кровли со стороны задней стены допускается в пределах 200 – 300 мм. По бокам сарая кровля нависает на 200 – 300 мм.
По уложенным стропилам набивают гвоздями дощатый настил. На дощатой поверхности расстилают рулоны рубероида. Полосы рубероида укладывают рядами перпендикулярно уклону крыши внахлёст в 200 мм на битумной мастике. Вдоль уклона рубероид прибивают рейки с шагом 0,5 – 1 м.
В более дорогом исполнении кровлю устраивают из шифера или ондулина, последний выпускают в виде волнистых листов или гибкой плитки.
На двускатной кровле вдоль сопряжения двух наклонных поверхностей крыши устанавливают конёк из оцинкованного железа.
Под свесами с обеих сторон двускатной кровли подвешивают оцинкованные желоба для отвода дождевой воды от стен сарая.
Полы
Укладка полов для сарая заключается в устройстве дощатого настила по лагам. Делают это так:
Доски обрезают по длине рамы поперёк лагам.
Внутри сарая к уложенным лагам доски прибивают гвоздями. Для хранения тяжёлых предметов полы устраивают из досок толщиной не менее 25 мм.
Чтобы закрыть незначительные щели между досками пол покрывают линолеумом либо закрывают листами ДВП.
Для хранения колёсной техники перед входом делают небольшой пандус. Его делают из монолитного железобетона, кирпича или в виде металлической сварной конструкции.
Видео «Сарай своими руками»:
Стены
Каркас строения обшивают доской толщиной 15 мм или более толстым материалом за неимением другого пиломатериала. Для монтажа дощатых стен применяют необрезную доску, вагонку, профилированный пиломатериал.
Обшивают деревянный каркас досками в вертикальном положении и в горизонтальном направлении. Всё зависит от запросов хозяина участка. Чем выше качество пиломатериалов, тем выше стоимость строительства объекта. Совсем простую конструкцию обшивают дешёвой необрезной доской.
Если сарай представляет собой представительное помещение, то стены формируют из качественной обработанной доски.
Стены в американском стиле представляют набор горизонтальных досок закреплённых друг над другом внахлёст 2- 3 см. Такое ограждение придаёт строению привлекательный вид. Благодаря ступенчатой поверхности стен дождевая влага не задерживается на внешних ограждениях. Доски набиваются снизу вверх и не образуют между собой щелей.
Стены сарая, облицованные вагонкой, в стиле «американка»
Облицовку каркаса вагонкой начинают снизу сразу по всему периметру строения. Если облицовывать стены поочерёдно, то может возникнуть риск несовпадения по высоте рядов досок в углах сопряжения стен.
Когда сарай строят для хранения дров, то каркас облицовывают простым горбылем. Щели между досками способствуют вентиляции помещения. Хранящиеся дрова всегда будут сухими. Доски можно прибивать не только вертикально, но и по диагонали.
Нередко помещение разделяют перегородкой, чтобы отделить разное по назначению имущество. Перегородку делают из любого листового материала (фанера, листы ДВП, ДСП). В перегородку врезают небольшую дверцу.
Проёмы в стенах
В небольших постройках обходятся устройством одной входной двери и оконного проёма. В этом случае можно использовать б/у дверное полотно и старую фрамугу для окна.
В более презентабельной постройке вставляют пластиковое окно и дверь. Если предполагается хранение в сарае крупногабаритных вещей, то тогда навешивают два дверных полотна в виде небольших распашных ворот.
Оконные проёмы лучше всего располагать с западной и восточной стороны. Это позволит «захватить» больше дневного света.
Освещение
Внутреннее освещение нужно организовывать с соблюдением правил пожарной безопасности. Схема подключения источников света должна полностью исключать возможность короткого замыкания. Любая малейшая искра может привести к непоправимым последствиям. Деревянная постройка сгорает в считанные минуты.
Для освещения внутреннего пространства строения лучше всего использовать лампы дневного света или точечные светильники.
Защитное покрытие внешних поверхностей деревянного сарая
Чтобы предохранить деревянные конструкции от негативного воздействия окружающей среды, защитное покрытие дерева осуществляют тремя способами:
отжиг;
лакирование;
окраска.
Отжиг
Перед монтажом стен доски отжигают. Делают это с помощью паяльной лампы. Суть процесса заключается в том, что открытое пламя горелки создаёт на поверхности дерева обугленный слой. Обугленный слой создаёт водонепроницаемое покрытие.
Ни в коем случае нельзя этим заниматься на уже воздвигнутых стенах. Любое неосторожное движение может вызвать пожар. Отжиг делают в отдельном месте поочерёдно каждой доски.
Лакирование
Внешние поверхности покрывают лаком для наружных работ. Предварительно дерево пропитывают олифой – это укрепляет структуру дерева и сокращает расход лака.
Лакирование производят с помощью кисти и валика. При выполнении работ используют средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, марлевую повязку и перчатки.
Правильно сделанная лакировка, надолго сохранит привлекательный внешний вид строения. В процессе эксплуатации строения надо следить за состоянием лакированной поверхности и вовремя устранять нарушения целостности покрытия.
Окраска
Красят деревянные поверхности сарая обычной масляной краской, предназначенной для наружных работ. Как и в предыдущем случае, перед покраской дерево пропитывают олифой.
Окраску производят с применением индивидуальных средств защиты. Красят стены валиком или кистью. Необходимо, чтобы под рукой всегда был растворитель. Им разводят густую краску и удаляют различные огрехи покраски.
Средства пожарной безопасности
Деревянные строения подвержены быстрому возгоранию. Поэтому требования пожарной безопасности должны быть обязательно исполнены:
Возле сарая устанавливают щит с укреплёнными на нём средствами пожаротушения, такими как багор, лопата, топор и ведро.
Необходимо хранить песок в закрытой таре. Зимой будет просто невозможно воспользоваться смёрзшимися кусками песка.
Если естественный водоём находится вдалеке от постройки, то запас воды лучше хранить в бочке или в старой ванне.
Огнетушитель помещают на внешней стороне стены таким образом, чтобы он находился под защитой свеса кровли. Хранить огнетушитель внутри сарая довольно бессмысленно. Во время пожара доступность устройства сомнительна.
Строительство сарая без фундамента позволит сохранить корневую систему окружающей почвы, сэкономит средства на возведение строения, освободит полезную площадь жилища от всего лишнего и повысит комфортность ведения приусадебного хозяйства.
kakfundament.ru
Как сделать сарай без фундамента своими руками на участке
Монтаж фундаментаВыбор типа
Из блоков
Ленточный
Плитный
Свайный
Столбчатый
УстройствоАрмирование
Гидроизоляция
После установки
Ремонт
Смеси и материалы
Устройство
Устройство опалубки
Утепление
ЦокольКакой выбрать
Отделка
Устройство
СваиВиды
Инструмент
Работы
Устройство
Расчет
Поиск
Фундаменты от А до Я.
Монтаж фундамента
ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
Устройство
ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
Цоколь
fundamentaya.ru
Сарай своими руками: каркасный, деревянный, пошагово,фото, видео
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик
Из каких материалов строят
Содержание статьи
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.
На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).
Фундамент для каркасного сарая
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200
Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин
Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран
Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской
Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.
Видео о строительстве сараев из дерева
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Чертежи с размерами
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей
stroychik.ru
Как построить деревянный сарай без фундамента. Пошаговая инструкция
Сарай для содержания как скота, так и домашней птицы лучше всего делать из дерева. А бывают случаи, когда его нет, а построить надо и очень быстро. В таком случае можно его поставить без фундамента, просто на землю. Если же он внутри будет еще зонированным, то животным будет там более комфортно, ведь отдыхать они будут в одном месте, а кушать или двигаться — в другом. Прочитав эту статью у вас получится возвести сарай своими руками, который будет стоить дешево.
Плюсы и минусы такой постройки без фундамента
Подобные хозяйственные постройки практикуют даже люди, всю жизнь прожившие на селе. Если строить сарай без фундамента, то у него будут такие преимущества, как:
Возведение с экономией времени.
Бюджетный вариант — нет лишних трат на фундамент.
На его постройку уйдет меньше сил.
Несмотря на отсутствие фундамента, постройка будет прочной и устойчивой.
Ради справедливости стоит упомянуть и о минусах такого сооружения:
Пол придется дополнительно серьезно утеплять, чтобы обитатели сарая зимой не мерзли.
Чтобы вода не привела к загниванию древесины, нужно будет стенки серьезно гидроизолировать.
Постройки без фундамента вам хватит лет на 20, а вот с фундаментом она прослужит вам полвека.
Площадку под постройку нужно будет подготовить самым тщательным образом.
Если все это кажется вам мелочами по сравнению с выгодой, то можете браться за дело смело. Деревянные доски даже в наше время пользуются заслуженной популярностью благодаря дешевизне и прочности.
В каких случаях будет актуальна именно постройка без фундамента
Вооружившись нашими рекомендациями у вас получится построить сарай на даче без фундамента. Это сооружение подходит в качестве временной постройки, если планируется последующая перепланировка участка, и можно будет построить уже более стационарный сарай. Также в теплых регионах страны незачем тратиться на лишние стройматериалы под фундамент.
Готовимся к стройке.
Сначала идут расчеты и выбор материала, гидроизоляции, инструментов и самого проекта сарая.
Без фундамента возможна постройка только одноэтажного строения, в противном случае земля просто начнет проседать перед многоэтажной конструкцией без основы, а стенки и пол — рушиться.
Также земля может не выдержать площадь постройки более 20 кв м, а высоту сарая не делайте выше 3 метров.
Сама конструкция здания будет каркасной, т.е. сперва готовят основание, а потом закрывают его досками, затем гидроизоляцией, утеплением и отделкой.
Чертежи — какими бывают сараи.
Чем проще проект, тем легче вам будет воплотить его в одиночку. Оно может быть и прямоугольным и квадратным, но в слишком узком и длинном помещении животным будет тесно и некомфортно.
Выбираем материал. Расчеты стройматериала
Для того, чтобы на вашем участке появился сарай, его нужно сделать своими руками. Для этого случая, как раз, и прилагается пошаговая инструкция. Но сначала стоит разобраться с материалом, из которого он будет создан. В таком случае подходят доски таких пород: еловые, сосновые и дубовые — отлично годятся для сооружения сарая для скотины. А почему?
Они приятно пахнут.
Посторонние запахи не впитывают.
Прочные.
Не подвержены плесени.
Дубовые бруски для строительства должны быть квадратные\прямоугольные и иметь сечение 100х100 мм или 100х60мм. Чтобы правильно рассчитать необходимые стройматериалы, необходимо учесть следующие моменты при строительстве:

На углах нам понадобятся 4 одинаковых бруса по 3 м 20 см длиной. Если высота стен будет 3 м, то 20 см мы зароем в землю при установке.
Далее, считайте, сколько понадобится поперечных брусков, если они будут расположены в полуметре друг от друга. Причем, они понадобятся не только наверх, но и вниз.
А теперь доски — их нужно и на стены, и на потолок, и на пол, и они будут лежать очень плотно друг к другу.
Если вы решили построить классический сарай площадью в 20 кв м, то вам потребуется:
Бруса — 210 м — это будут 70 трехметровых брусков.
Деревянных досок 188 кв м.
Примерный расчет количества деревянных досок.
Точные размеры будущей постройки вам подскажут требуемое количество досок для строительства. Обычно высота сарая — 3 м, длина 5 м и ширина 4 м. Сначала узнаем площадь постройки — длину множим на высоту — 3х5. Это получается площадь одной стенки, причем, параллельная ей стена будет иметь ту же площадь. Далее множим высоту на ширину — 3х4. Получаем площадь другой, узкой стены. У противоположной ей стенки будет та же цифра. Пол равен по площади потолку. Для их площади множим длину на ширину — 5х4. Осталось все полученные цифры сложить. Обшивать будет досками и снаружи, и изнутри. Полученную цифру 94 надо удвоить.
Утеплитель с гидроизоляцией рассчитывают по тому же принципу.
Какой утеплитель лучше использовать?
Даже в южных регионах нашей страны сарай требует утепления, чтобы скоту в нем было комфортнее находится. Ведь они спят на полу, поэтому он должен быть гидроизолирован и утеплен обязательно. Иначе ждите потери в поголовье скота.
В качестве утепления можно воспользоваться:
Ватой (стеклянной, каменной, минеральной).
Пенополиуретаном.
Эковатой.
Вата считается дешевым материалом, но вместе с этим и впитывает влагу она отлично, поэтому очень скоро начинает проседать. Поэтому ее лучше брать в расчет только в крайнем случае. А стеклянная вата и вовсе опасна для животных. Если она попадет им на слизистые, животное может погибнуть. Поэтому, уж если нужда в вате возникла, воспользуйтесь минеральной или каменной.
Эковата подороже, зато экологичная и меньше впитывает влагу. Она чистая и хорошо сохраняет тепло в помещении.
Пенополиуретан самый дорогой из утеплителей, но он того стоит — не пропускает влагу и на отлично удерживает тепло в помещении, не проседает даже при долгом использовании.
Причем, его даже в один слой будет достаточно, тогда как любой из видов ваты лучше укладывать в два слоя.
Изолируем от влаги стены и пол с потолком.
Гидроизоляция — ключевой момент при возведении сарая без фундамента. Именно от нее, от того, насколько качественно вы ее проведете, и зависит долгожительство вашей постройки. Причем, сделать надо это буквально по всей площади — и на потолке в том числе.
Вообще гидроизоляция бывает:
окрасочной.
напыляемой.
обмазочной.
оклеенной.
Еще есть вариант использовать в качестве гидроизоляции маты из бетонита, инъекции и мембраны.
Обмазочная гидроизоляция представляет собой битум, едко пахнущее вещество. При своей дешевизне не является надежным методом.
А вот оклеенная изоляция от влаги — уже вещь серьезная. Это самоклеящийся рулонный материал. Окрасочная изоляция требует для нанесения специального оборудования по принципу порошковой краски. Прослойка методом инъекций очень затратная по финансам.
А вот мембраны\маты стоят тоже дорого, но и прослужат вам не менее 70 лет. Поэтому, если есть возможность, то остановить свой выбор гидроизоляции лучше на них.
Нужные инструменты.
Мы с вами уже и проект выбрали, и расчеты материала и затрат на него произвели. Нам осталось подобрать нужный инструмент. Вот список того, что вам понадобится —
рубанок.
дрель.
пила.
саморезы.
шуруповерт.
гвозди.
молоток.
строительный уровень.
строительный уголок.
карандаши.
кабель для проводки в помещение.
степлер строительный.
маркер для разметки.
Что еще может понадобиться?
Деревянная дверь с петлями.
Небольшое окно, неважно, в деревянной или пластиковой раме оно будет. С ним днем будет светлее и отпадет необходимость в дневной подсветке.
Для перегородок используйте ОСБ — панели.
Лампочка с плафоном.
Выключатель для нее.
Розетка.
Цемент в растворе для заливки опор.
Щебень с песком.
Профнастил на крышу.
Пена монтажная.
Поэтапное возведение вашей постройки
Теперь более подробно поговорим о том, как построить деревянный сарай без фундамента. При самом бюджетном варианте сгодятся для постройки сарая даже доски от поддонов, только нужно будет их зачистить и убрать все гвозди и железки, пройтись по ним рубанком.
Итак, начинаем нашу стройку:
Готовим площадку — размечаем, убираем мусор, растения, сравниваем поверхность.
Разметкой ориентируем расположение сарая.
На углах закапываем 4 бруска, не менее, чем на 20 см в землю.
Заливаем их цементом и оставляем на сутки сохнуть.
За это время на площадку высыпаем щебень для уплотнения почвы.
Теперь сыпем песок и все ровняем.
Начинаем делать каркас — к установленным брускам прибиваем горизонтальные бруски. Начинаем снизу, а заканчиваем под потолком. Расстояния между ними — полметра. То же самое делаем на полу и на потолке. Скрепляют горизонтальные бруски с вертикальными или саморезами или гвоздями.
Выбирают одну из узких сторон и готовим там проем под дверь.
На произвольной стене делаем проем под окно.
Изнутри начинаем обшивать досками или досками от поддонов. Прибиваем их гвоздями. Стараемся при этом не оставлять щелей. Обшиваем все, кроме пола.
Когда внутренняя обшивка завершена, то пройдитесь по ней рубанком, чтобы убрать все занозы и обезопасить скот от травм.
Пришла очередь укладки утеплителя. Если вы выбрали полиуретан, его стороны по 50 см, и к стенам его приклеивают клеем монтажным. Выбрать нужно тот, который взаимодействует с деревом. Информацию об этом обычно размещают на упаковке. Утеплитель кладут везде, кроме пола.
Утеплитель усиливают гидроизоляцией. Если у вас эту роль будут исполнять маты или мембраны, то они тоже клеятся на монтажный клей. А если самоклеящийся материал, то удалите защитную пленку с него и приложите к утеплителю. Закрываем стены и потолок гидроизоляцией. Ее можно крепить с помощью монтажного степлера тоже.
Теперь пришла очередь пола. На доски кладем гидроизоляционный слой. Далее идет в 2 слоя утеплитель. Потом опять гидроизолируют его, чтобы отходы животной жизнедеятельности не испортили утеплитель.
Ставим окно и дверь согласно прилагаемым к ним инструкциям.
Обшиваем строение снаружи.
Кроем внахлест крышу профнастилом, тогда вода не сможет затекать под крышу. Не будет лишним, если решите под профнастил уложить слой гидроизоляции.
От столбов или от разводки с улицы проводим провода для освещения в сарай. Устанавливаем на одной из стенок розетку и выключатель. Розетка нужна для отопительного прибора на зимнее время.
Остается из ОСБ смастерить перегородки и установить их на свои места. Эти плиты можно распилить просто пилой, и закрепить к полу и стенкам гвоздями.
www.vse-dachi.com
Как сделать сарай своими руками из досок без фундамента
Сарай на загородном участке – вещь совершенно необходимая, а лучше даже не один и не два. Функций человек закладывает в сарай огромное количество, начиная от банального склада садового инвентаря или птичника со складом зерна, и заканчивая временным (гостевым) домиком с летней кухней и душем.
Выбор места
Выбираем высокое место, чтобы избежать весенних подтоплений и образования луж при затяжных дождях. Желательно, чтобы выбранный участок находился в солнечном месте, а также не мешал проведению садово-огородных работ и возможной перепланировке на участке.
Определившись с местом, выравниваем его и расчищаем его от растительности. Прикидываем размеры будущего строения. Реальность не всегда совпадает с желанием, поэтому размеры строения лучше не планировать заранее.
Нюансы проектирования
В спокойной обстановке оцените свои финансовые возможности, а также наличие б/у строительного материала, повторное использование которого в комплекте с Вашей фантазией может значительно удешевить процесс постройки.
Точно определившись с размерами и функциями будущего сарая, обдумайте план работ. Нарисуйте очень подробный чертеж, схему (желательно вместе с членами семьи, чтоб избежать конфликтов в будущем). Весь процесс черчения сопровождайте записками Например: черновой пол – доска необрезная 3000 х 250 х 40 мм 10 шт (3 шт есть), 0,5 кг гвоздей 100 мм (есть), 1 л биозащиты, топор (есть), молоток (есть), электролобзик (есть), пилки дерево 2 шт, кисть 50 мм). Сведя потом воедино все свои записи, Вы получите полный список инструментов и материалов, которые нужно докупить, а также того, что уже есть и что покупать не надо. И в магазин придется сходить всего раз пять вместо двадцати.
Строим простой сарай
Самый быстрый и дешевый вариант. Сарай подойдет для хранения сельскохозяйственного инвентаря, дров, угля, как простой птичник, загон для коз, овец. В инструкции я буду приводить свои размеры, но в подобном типе строений размеры легко подгоняются под Ваши запросы.
Выравниваем, отчищаем площадку. Проводим разметку углов будущего сарая. Берем четыре бруса 150 х 150 (бревна) по 3 метра. Выкапываем по углам ямки, передние глубиной 60-70 см, задние 90-100 см (лично я предпочитаю выбуривать). Тщательно обрабатываем брусья биозащитой не менее 2-х раз.
Прекрасно подходит для этих целей отработанное машинное масло.
Ту часть столба, что будет закопана в землю, перед закапыванием желательно покрыть расплавленным гудроном. Устанавливаем столбы в ямки, выравниваем вертикально, пустоты засыпаем мелким щебнем (измельченным строительным мусором) и заливаем жидким цементным раствором.
Делаем три «кольца» обвязки:
Нижняя: если пол не планируется, то подойдет толстая доска (40 мм) внахлест на столбы с внешней стороны (5 см от земли). Если планируется пол, то из бруса между столбами, немного приподняв над землей, а с внешней стороны бруса доска как при варианте без пола.
Верхняя: по верху коротких опорных столбов (дополнительно связываем два высоких столба такой же доской). Доска 40 мм внахлест по внешней стороне. После верхней обвязки решите, где будет дверь, и закрепите два нетолстых бруска (40 х 40) по бокам будущего дверного проема (крепить в расклин между верхней и нижней обвязкой).
Центральная: проводится по центру между верхней и нижней, не перегораживая дверной проем, к дверным брускам крепится встык. Дверной проем на нужной высоте расклинивается куском бруска 40 х 40.
Крыша
Крепим стропила между высокой и низкой стороной сарая, лучше – заглубляясь в верхнею обвязку и делая выпуск по 20-25 см, на стропила набиваем обрешетку или ОСП – ориентированно-стружечная плиту 10 мм. На обрешетку крепим профильное железо, специальными прессшайбами со сверлом. Тут экономить смысла нет. Шифер тяжелый. Рубероид одно-, двухсезонное покрытие, а самое простое железо не так дорого.
Пол
Можно снять верхний плодородный слой и забетонировать (залив раствором строительный мусор) или просто оставить земляным. Если решили делать обычный пол, то к нижней обвязке (брусовой) крепим лаги и стелим на них тот материал, который решили использовать. Я рекомендую ОСП 18 мм – по определению влагостойкое.
Стены
Зашиваем доской вертикально, лучше внахлест. На углах последняя доска должна быть с прямым торцом. Прибивается она заподлицо с обвязкой, и с нее же начинается другая стена. Это поможет избежать щелей по углам. Если сарай без пола или с бетонным полом, то доски прибиваем так, чтобы они немного не доходили до земли, а щель закрываем горизонтальной доской изнутри (которую потом можно будет просто заменить), снаружи досками закрываем щели по диагонали между стеной и крышей.
Навешиваем дверь. Если сарай планируется для птицы или скота, то лучше внахлест и уплотнить щели. Если нужно, прорезаем окна.
Удобное место под крышей на передней стене сарая, тогда стены останутся свободны для полочек, крючков, а животные не достанут.
Не забываем все детали обрабатывать биозащитой. Для стеновых досок есть интересное решение – снять с них обзол и обжечь паяльной лампой, а потом покрыть олифой. Смотрится красиво и прослужит долго.
Обустраиваем сарай внутри под свои нужды. Если будете держать живность (не экзотическую), не забывайте, холода до -20-25 градусов взрослые животные переносят спокойно, а вот сквозняки – «зло». Так что тщательно проконопатьте все щели и сделайте вытяжку.
Строим капитальный сарай (3 х 6 с односкатной крышей)
Первое – это основание. Какое основание, спросите Вы, ведь речь идет о строении без фундамента? Не спорю, можно собрать сарай прямо на земле, без какой-либо основы, но это крайне недолговечное строение и впустую потраченные время и силы. Поэтому предлагаю вариант, как не возиться с фундаментом, но при этом увеличить срок службы сарая, а также сделать его мобильным.
Собираем сарай на готовых блоках ФБС (фундаментный блок сплошной) 600 х 300 х 200. Вырываем неглубокую ямку 25-40 см, ямка должна быть немногим более стороны блока, на котором он будет лежать (обычно это 600 х 300). На дно ямки где-то на ¼ песка. Песок уплотняем, потом доверху насыпаем мелкий щебень или гравий и опять уплотняем. Потом можно пролить жидким цементным раствором, но не обязательно. Как вариант экономии и отчистки участка: вниз песок, потом строительный мусор (битые кирпичи, битое стекло, обломки шифера – все дополнительно измельчить), хорошо пролить среднежидким раствором цемента, когда застынет, сверху немного отсева для выравнивания блоков по уровню. Установив нужное количество блоков (в нашем варианте 8 по 4 с каждой длинной стороны), выравниваем их между собой по уровню и кладем сверху гидроизоляцию – рубероид на битумную мастику.
Предложенный вариант основания, конечно, не заменит полноценного фундамента, но с помощью домкрат всегда можно по необходимости подправить свое строение либо подвести под него капитальный фундамент.
Также при необходимости можно будет переместить строение в другую точку участка.
На получившемся основании собираем опорную раму, рекомендуется брать брус 150 х 150, но мы будем использовать 2 доски 60 х 150. Доски плотненько скручиваем саморезами, обстругиваем торцы и получаем брус 120 х 150. Брус скрепляется в полдерева, но в нашем варианте мы будем крепить встык при помощи усиленных внутренних углов, наружных монтажных пластин, можно также использовать саморезы с солидным заглублением. Многие мастера не крепят опорную раму к основанию, но лично я рекомендую это сделать, ведь от сильных порывов ветра никто не застрахован). Сделать это советую при помощи тех же уголков или пластин, чтоб в любой момент можно было открутить, не разбирая строение.
Далее крепим лаги. На лаги пойдет доска по высоте бруса в данном случае 150 х 40. Лаги крепятся специальными скобами, но если их нет (или дорого), вполне можно заменить парой обычных уголков. Расстояние между лагами зависит от толщины и прочности материала, из которого Вы собираетесь делать пол. Если пол не утеплять, а сразу на лаги настелить влагостойкое ОСП 18 мм, то расстояние между лагами достаточно 400 х 450 мм. Кстати, по мере сбора не забываем все детали тщательно обрабатывать биозащитой. Саму опорную раму и лаги еще можно обработать «отработкой», а вот дальше придется использовать специальные средства. Если пол собираетесь утеплять, то крепим черновой пол снизу к лагам (используем бросовый материал, обрезки), потом утеплитель между лагами, затем тот же ОСП 18 мм.
Пол можно сделать и из досок, но выйдет дороже.
При помощи циркулярной пилы распускаем доски 60 х 150 на «запчасти». Доски 75 х 60 будем использовать на вертикальные стойки. Понадобится 20 шт.: 4 шт. – по углам, по 2 шт. – на короткие стороны, по 6 шт. – на длинные стороны. Доски 50 х 60 будем использовать для вертикальных и диагональных креплений, крепить будем на уголки и монтажные пластины. Собираем типовой каркас, если в сарае планируется окно, то соберите в каркасе под них коробку. Угол наклона крыши определяется индивидуально, обычно делают 15-20 градусов.
На крышу для сарая такого размера вполне хватит 9 стропил из 50-миллиметровой доски, но поскольку плясать на крыше никто не собирается, вполне можно взять доску 40 мм. На стропилах делаются запилы, чтобы увеличить площадь прилегания к каркасу. Стропила крепятся на уголки или по-простому – на гвозди, саморезы. Вынос стропил за пределы каркаса опять-таки на усмотрение владельца, но я бы рекомендовал не менее 50 см спереди и не менее 30 см сзади.
Промежутки между стропилинами закрываем обрезками досок, из которых сделаны сами стропила.
Кладем обрешетку, ширина и частота обрешетки зависит от того, какой материал будет использоваться для крыши. Под профильное железо С8 хватит 11-12 нешироких досок.
Прежде чем приступать к обшивке сарая непосредственно доской, определитесь, где будет дверь, а лучше сразу ее повесить. Доски лучше брать широкие и не тонкие, оптимально 25 х 150, их перед обшивкой лучше подготовить заранее, отпилить в размер и покрасить или обработать другим способом. Обшиваем горизонтально снизу вверх с небольшим нахлестом 2-2,5 см (елочкой).
Для крепежа рекомендую использовать саморезы.
Я всегда в работе с деревом предпочитаю саморез: его можно аккуратно выкрутить, а не выдирать с «мясом». После обшивки устанавливаем окна (если надо), облагораживаем углы – две доски углом по вертикали, ставим дверные и оконные наличники. Вот и все, можно приступать к внутренней отделке.
remontiks.com