Зачем и как утеплять ленточный фундамент?
В процессе планирования и начала строительства нового дома большинство владельцев земельных участков отдает предпочтение классическому ленточному фундаменту. При этом, многие игнорируют требования нормативно-технической документации, действующей в РФ, предпочитая экономить на утеплении фундамента и цоколя. Частные застройщики объясняют такое решение тем, что фундамент находится в земле, которая и будет защищать его от воздействия промерзания. Так ли это? В этой статье мы предлагаем разобраться в данном вопросе.Для чего нужно утепление?
Принимая решение о том, утеплять фундамент или нет, стоит учесть, что, во-первых, на ленточный фундамент независимо от толщины засыпного слоя будут воздействовать силы морозного пучения. Они создают условия для повышения силовой нагрузки на фундамент и, как следствие, его деформации. Такое здание быстро начнет проседать или пойдут трещины по периметру цоколя, а в худшем случае — до самого верха стены. Во-вторых, при неутепленном фундаменте теплопотери могут существенно возрасти. Кроме того, придется увеличить расходы на отопление особенно в морозные дни. В-третьих, при наличии подвального помещения будет образовываться конденсат, что приведет к появлению сырости, плесени и грибка. И, наконец, все вышеописанные последствия неутепленного фундамента могут привести в скором времени к необходимости его капитального ремонта, а иногда и всего здания.Чем утеплить ленточный фундамент?
Рассмотрим вариант утепления с экструзионным пенополистиролом. Для утепления ленточного основания дома вам понадобится праймер, рулонная гидроизоляция, плиты XPS, крепеж или мастика. Если же в вашей местности преобладают суглинки или глинистая почва, возле фундамента также необходимо обустроить утепленную отмостку с дренажным слоем из профилированной мембраны.Инструкция по утеплению фундамента с помощью экструзионного пенополистирола
Первый этап любого процесса утепления — подготовка поверхности основания. Ее необходимо хорошо очистить от пыли и грязи. Также поверхность нужно выровнять: убрать выступы, а сколы, трещины и раковины заделать цементно-песчаным раствором. Далее поверхность обработать битумным праймером (грунтовкой), который позволяет усилить сцепление между гидроизоляционным материалом и поверхностью фундамента. После подготовки можно приступать к основному процессу утепления:- Изолировать фундамент рулонными гидроизоляционными материалами, например, битумно-полимерной изоляцией. Ее укладка осуществляется снизу вверх с обязательным нахлестом полотнищ путем наплавления на поверхность ленточного фундамента.
- Если дом находится на почве из суглинков или глины, необходимо обустроить двухслойную гидроизоляцию, а именно предусмотреть несколько слоев битумно-полимерной изоляции под XPS.
- Следующий шаг — обратная засыпка грунта.
- Также стоит учесть, что для фундаментов во влажных почвах (глина, суглинки) желательно обустроить пристенный дренаж. Для этого уложить профилированную мембрану непосредственно на экструзионный пенополистирол. Такой дренаж позволит убрать большую часть поступающей из грунта влаги и защитить от нее фундамент.
Видео-инструкция по утеплению фундамента
Важно: утепление цоколя
Чтобы теплоизоляция ленточного фундамента была эффективна на 100%, рекомендуем также утеплить и цоколь — основание дома, которое находится над землей. Утепление ленточного фундамента и утепление цоколя лучше делать с помощью одного теплоизоляционного материала — экструзионного пенополистирола. Утепленный по этой инструкции ленточный фундамент прослужит долгие годы без необходимости постоянно проводить текущие и капитальные ремонты. Утепленный фундамент — первый шаг к обустройству теплого подвала, в котором зимой не промерзнут продукты. Также он станет отличным барьером, который не позволит уходить теплу за пределы конструкции дома, за счет чего можно существенно сэкономить на отоплении.без подвала и снаружи, особенности утепления
Через фундамент – а он в зависимости от конструкции может совмещаться с полом или стенами, здание может утрачивать немалую часть тепла. Этот факт способствовал в своё время появлению систем напольного подогрева, элементы которых в том числе устанавливают и в тело плитных монолитов. Что можно сделать, чтобы обойтись без столь дорогостоящей технологии, и нужно ли утеплять фундамент дома без подвала? Эту тему мы и обсудим в статье.
Вообще, по российским нормативам утепление нулевой части зданий обязательным не является -при условии, что глубина заложения фундамента определена по приведённой в СП 50-101 формуле, то есть его подошва располагается на уровне или ниже глубины промерзания. Но если учесть, что на большинстве территорий страны (за исключением нескольких в ЮФО) грунты промерзают более чем на 1,2 м, закладывать на такую глубину ленты и плиты становится невыгодным. Особенно это касается лент, так как увеличение их высоты влечёт не только увеличение объёма вынимаемого грунта, но и количества расходуемых материалов.
В этом же своде правил разрешается строить фундаменты вне зависимости от УПГ с оговоркой, что будут предусмотрены исключающие промерзание почвы под подошвой теплотехнические мероприятия. Таковыми мероприятиями и является монтаж утеплителя не только на вертикальных поверхностях, но и по горизонтали, который, препятствуя образования в грунте льда, избавляет основу дома от воздействия сил морозного пучения.
Мнение экспертаВиталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Если в доме имеется цокольный этаж, утеплитель, установленный с внешней стороны стен или пола, позволяет вынести точку росы наружу. В конструкциях не будет образовываться конденсационная влага, это увеличит их долговечность и сделает микроклимат в помещениях максимально комфортным.
Для неотапливаемых подвалов место размещения утеплителя (снаружи или внутри) значения не имеет, так как здесь нет паров, из-за которых образуется конденсат.
В основном, утепление фундаментов предусматривается, когда глубина их заложения уменьшена. В этом случае подошва находится в зоне промерзания: силы пучения на неё воздействуют вертикально, стараясь вытолкнуть конструкцию из грунта.
- Подобной опасности нет, если почва на участке непучинистая. К этой категории относят грунты, у которых расширение составляет менее 1%. Это твёрдые глины, гравий, крупные пески и крупнообломочные грунты с содержанием пылеватых частиц менее 10%, мало насыщаемые водой или сухие.
- Все остальные грунты (их на территории страны большинство), в той или иной степени подвержены пучению, и чем больше в них воды — тем сильнее. Наличие утеплителя, вместе с располагающейся под ним песчаной подушкой, замещает часть пучинистой почвы и гасит воздействие сил пучения. А чтобы не вспучивался грунт и по периметру дома, утепляют не только поверхности фундаментных конструкций, но и закладывают теплоизоляцию под отмостку.
- Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала снаружи прояснили, теперь разберёмся с глубиной утепления. Существует несколько схем утепления фундаментов, которые зависят от зимних температур в регионе. На югах, где минусовые температуры незначительные и держатся недолго (а то и вовсе нет), утепляют в основном цоколь и закладывают изоляцию под отмостку.
- Если подвал в доме не предусмотрен, а высота фундаментной ленты составляет не более 120 см, её утепляют на 50 см вглубь от поверхности земли. Ленты более глубокого заложения, а так же стены подвалов, если у здания имеется фундаментная плита, утепляют на всю высоту, но не меньше отметки УПГ.
- Столбчатые фундаменты, глубина которых не менее 1,5 м (а так же свайные с минимальной глубиной 2,5 м), утепляют только под ростверком и в его наземной части. При малом заложении столбов и лент в пучинистых грунтах, утеплитель может быть заложен и под подошву.
- Даже если в доме подполье не предусмотрено, плита может утепляться не только по торцам и под отмосткой, но и горизонтально, так как этот фундамент выполняет функции пола. Соответственно, у плит наибольшая площадь утепления.
В целом теплоизоляция при проектировании фундаментов должна предусматриваться по результатам геологических изысканий, условий строительства и вероятности их изменения, условий климата и веса и технологических особенностей здания.
Выбор варианта утеплителя для фундамента зависит от места его укладки с внешней стороны. Когда речь идёт о вертикальных поверхностях, то для их изоляции можно использовать все виды плитных материалов, обладающих определённой жёсткостью: вермикулит, минваты, пеностекло, пенополиуретан и пенополистирол. Что касается двух последних вариантов, то они могут использоваться и в качестве напыляемого покрытия.
Для закладки под подошву фундамента подходит только один вид пенопласта: на полистирольной основе — и только изготавливаемый экструзионным способом (ЭППС). Беспрессовый вариант (ПСБС) не обладает нужными механическими качествами, поэтому горизонтально может применяться только при монтаже ребристой плиты для установки между рёбрами, где практически нет давления.
Мнение экспертаВиталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Под рёбрами жёсткости, и под плоской плитой, которая всем телом опирается на грунт, нагрузки слишком большие. Справиться с ними может только экструзионный полистирол плотностью 45 кг/м3.
Мнение экспертаВиталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Важно: Если в черте фундамента имеются отапливаемые помещения, внутреннее утепление эффективным быть не может. При этом точка росы переместится под утеплитель, который находится в цоколе, тогда как она должна быть вынесена на улицу. В таких случаях изнутри поверхности утепляют исключительно в качестве дополнительной меры, а слой теплоизоляции никак не участвует в защите фундамента от морозного пучения.
Для комфортизации внутреннего микроклимата – а именно такую роль исполняет установленный изнутри утеплитель, можно применить самые разные материалы. Кроме тех, что уже названы выше, это могут быть:
- Для полов: керамзит, гранулированный пенополистирол, эковата, опилки, плиты газобетона, жидкий пенобетон или полистиролбетон.
- Для стен: самым эффективным утеплителем, обеспечивающим такой же уровень теплоизоляции, как пенополистирол при меньшей толщине, является вспененный полиэтилен (выпускается в матах и рулонах).
Самым универсальным утеплителем, который можно монтировать как на вертикальные поверхности, так и под подошву, где на изоляционный слой воздействуют огромные нагрузки, является экструдированный пенополистирол. Целесообразность его применения даже не обсуждается, когда речь идёт о фундаментных плитах, а вот в случае с лентами и ростверками есть отличная альтернатива – напыляемая теплоизоляция.
Формируется покрытие из жидкого вспененного полиуретана (ППУ), образуемого за счёт смешивания двух разных компонентов. Наносимый слой получается пористым, на 90% состоящим из газонаполненных пузырьков – а чем больше воздуха, тем лучше теплоизоляционные свойства.
Основное достоинство такого покрытия – отсутствие швов, которые могли бы стать мостиками холода или проникновения влаги. К преимуществам можно отнести и ещё несколько нюансов – малый вес; эластичность покрытия; удобство и высокую скорость напыления.
Единственный недостаток – это потребность в специальном оборудовании, а так же обязательном участии наёмных специалистов, что удорожает стоимость теплоизоляции. Поэтому для самостоятельной работы большинство частных застройщиков предпочитают использовать всё же плитный материал. Он и является классикой утепления для фундаментов.
По своей сути, фундаментная лента представляет собой проложенную в грунте стену. Минимальным уровнем заложения ленты считается 50 см, но вообще, у мелкозаложенного фундамента соотношение высоты сечения к ширине составляет менее 4-х. Например, при высоте 80 см и ширине 40 см, такое соотношение составит 2 – вот это и есть ФМЗ (фундамент малого заложения).
Если использовать пенопласт, утеплить такую ленту можно тремя способами:
- При установке опалубки заложить в неё утеплитель, который прекрасно зафиксируется на монолите за счёт адгезии застывающей бетонной смеси.
- Смонтировать саму опалубку из несъёмных элементов, изготавливаемых из пенополистирола. Продаются в виде коробов определённой ширины, стенки которых соединены металлическими стяжками.
- Приклеить листы ЭППС на поверхность фундамента уже после его распалубки.
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
В сухих и плотных грунтах ленты с небольшим заглублением могут заливаться и безопалубочным способом. В таком случае полосы пенопласта, соответствующие по размеру ширине и высоте монолита, закладывают прямо в траншею – на дно и вдоль стенок. Соответственно, толщина утеплительных прослоек должна учитываться в процессе разметки внешних контуров траншей и при определении их глубины.
Вариант утепления МФЗЛ
Столбчатый фундамент, как и ленточный, может иметь нормальное заложение (ниже границ промерзания), и мелкое. При нормальном заложении отметка подошвы столба варьируется в диапазоне 150-250 см, при мелком заложении это минимум 50 см. Утепление может понадобиться только во втором случае, так как именно здесь подошва оказывается в зоне промерзания. Столбы мелкого заложения обычно монтируют из установленных на торцы блоков ФБС, под которые и закладывают пенополистирол.
Глубокие столбчатые опоры заливают обычно в монолите, и никакого утепления им не требуется. В основном оно выполняется в наземной части фундамента – под ростверком. Это подобие закольцованной ленты, которая нередко формируется прямо на поверхности земли, поэтому её необходимо защитить от сил пучения. Для этого между столбами по периметру здания копается небольшая траншея, на дне которой устраивается уплотнённая песчаная подушка. Далее настилается слой гидроизоляционной мембраны из ПВХ, поверх которой и выкладывается утеплитель.
Высоту насыпного слоя делают таким, чтобы ЭППС плотно и без зазоров соприкасался с нижней гранью ростверка. Если между планировочной отметкой грунта и ростверком есть дистанция, чтобы её закрыть устанавливают забирку, под которой и закладывается утеплитель. Делают это для того, чтобы защитить подпольное пространство дома от продувания и занесения снегом. Соответственно, и грунт в пятне застройки промерзать не будет. В местностях с холодным климатом, пространство между грунтом и ростверком может заполняться песком или керамзитом, с отделением этих слоёв от конструкций пола и ростверка всё тем же пенополистиролом.
Утепление приподнятого ростверка
Свайный фундамент с ростверком имеет такой же конструктив, как и столбчатый (разве что опоры более глубокие). Его утепление производится только в наземной части, аналогично столбчатому фундаменту.
В отличие от всех остальных фундаментов, плита нуждается в самом основательном утеплении, так как имеет наибольшую площадь опоры и может служить полом цокольного, или даже первого этажа. По окончании строительства можно будет только утеплить вертикальные поверхности (торцы плиты и цоколь), а вот о горизонтальном утеплении необходимо позаботиться перед её заливкой.
Вариантов всего два:
- После того, как борта опалубки смонтированы, дно короба выкладывается плитами ЭППС. Минимальная толщина теплоизоляции должна быть 100 см, но плиты лучше брать толщиной 50 мм и укладывать их в два слоя с разбежкой швов. Если опалубкой задан номинальный размер плиты, её торцы будут утепляться после снятия щитов. Как вариант, можно сразу установить и вертикальные элементы утепления, но с учётом их толщины контур опалубки должен быть больше.
- Второй способ отличается от первого только тем, что для сборки опалубки используются заводские L-образные элементы из пенопласта, за счёт которых и формируется контур плиты. Это несъёмная опалубка – она же и утеплитель для торцов плиты. После их установки останется только уложить пенополистирольные плиты на дне.
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор
Формирование монолита по несъёмной опалубке можно использовать только при устройстве плоской плиты, или варианта плиты с ростверком наверху. Если же у конструкции есть направленные в грунт рёбра жёсткости, сделать это не получится.
Утепление плоской плиты
Если учесть, что для утепления фундаментов применяется в основном пенополистирол, рассмотрим его достоинства и недостатки:
| Плюс | Минус |
| Благодаря высокой прочности на сжатие (не менее 0,12 МПа) выдерживает большие нагрузки, поэтому может закладываться горизонтально. | Устройство теплоизоляции увеличивает себестоимость фундамента. |
| Защищает фундамент не только от морозного пучения, но и является отличным гидробарьером, когда уложен в два слоя с перевязкой швов. | Требует защиты от ультрафиолета, когда монтируется в цокольной части. |
| Не боится не только увлажнения, но и воздействия растворённых в грунтовой воде солей. | |
| Не растрескивается. | |
| Пенополистирольный утеплитель имеет три удобные формы: плиты, пену и гранулы, что позволяет использовать материал не только снаружи, но и внутри подвальных помещений. | |
| Не боится перепадов температур. | |
| В цокольной части здания поверх плитного утеплителя можно штукатурить и даже клеить плитку. | |
| Напыляемый вариант упрощает утепление фундаментов сложной конфигурации. |
Применение теплоизоляции на поверхностях фундамента, конечно, увеличивает затраты. Однако без неё пришлось бы или заглубляться ниже УПГ, или утолщать насыпную подушку с целью замены пучинистого грунта на непучинистый. В обоих случаях придётся тратить деньги, и в конечном итоге может выйти ещё дороже. Зато, благодаря утеплению фундамента, потери домом тепла будут намного меньше – а это уже реальная экономия в процессе эксплуатации.
Нужно ли утеплять фундамент дома? (немного теории)
На первый взгляд фундаменты не нуждаются в утеплении, т. к. располагаются ниже уровня грунта. Отсюда вопрос: нужно ли утеплять фундамент дома и если всё-таки нужно, то зачем и в каких случаях?
Сразу можно предположить такой ответ: при отсутствии подвала утеплять фундамент не нужно, а достаточно утеплить наружные стены дома и пол (перекрытие) первого этажа, сам же фундамент утеплять только при наличии подвала. Но не всё так просто, о чём и читайте ниже.
Пояснение на всякий случай. Возможно, кто-то не знает: фундамент – это то, что ниже уровня грунта; цоколь – продолжение фундамента выше уровня грунта, до низа стены. «В простонародии» обычно цоколь тоже обзывают фундаментом, однако мы станем называть их грамотно, хотя технологии и материалы для утепления и того и другого одни и те же.
Для чего утеплять фундамент дома?
Если посмотреть на снимок дома, полученный тепловизором, то можно увидеть места, где тепло активно покидает дом:
Самые яркие места — это те, через которые потери тепла происходят наиболее интенсивно. На фото видно, что такие места есть и в районе фундамента/цоколя. Было установлено, что теплопотери через фундамент составляют примерно 17% от общих теплопотерь здания, т. е. без малого пятая часть, что весьма нехило. Вот вам и ответ на вопрос «зачем утеплять фундамент?»: чтобы меньше тратиться на отопление.
Так вот, цоколь и фундамент утепляют для предотвращения утечек тепла в нижней (цокольной) части дома. Такие теплопотери чреваты образованием сырости на стенках подвала и появлением и развитием на них плесени. Но даже если дом без подвала, утепление фундамента сохранит наше тепло там, где в нём больше нуждаются: внутри дома.
Утепляют фундамент и снаружи и внутри (со стороны подвала). Сразу скажу: утеплять фундамент снаружи предпочтительней, чем изнутри, а почему — читайте дальше.
Чем утеплять фундамент дома?
Фундамент утепляют утеплителями, выпускаемыми в форме плит и, разумеется, не боящимися влаги. Как правило, это следующие материалы:
- экструдированный пенополистирол,
- пеностекло,
- перлитобитумные плиты,
- вспененный синтетический каучук.
Кроме перечисленных, можно утеплять фундамент и цоколь пенополиуретаном, который наносится напылением:
Утепляют фундамент обратной засыпкой такими материалами, как керамзит, котельные шлаки и т. п. Засыпка такими материалами не только утепляет, но и предотвращает выдавливание фундамента пучением грунта.
Пояснение на всякий случай. Что такое обратная засыпка? Для фундамента копается траншея. В траншею устанавливается опалубка – две стенки из, например, досок. Между этими стенками потом заливают бетон, получая собственно фундамент. Но ширина траншеи шире фундамента. Этот зазор потом нужно засыпать, что и называется обратной засыпкой.
Из плитных утеплителей для самостоятельного утепления лучше всего подходит экструдированный пенополистирол (о технологии утепления им читайте дальше). Ну и обратную засыпку керамзитом или шлаком сделать тоже самому не проблема, даже ещё проще.
Опасности идеально утеплённого фундамента
Вот те раз. Говорили только что про пользу от утепления, а оказывается, есть ещё и какие-то опасности? Для бюджета, что ли? Увы, нет. Для дома!
Чтобы понять, о чём речь, нужно вспомнить, что есть такое явление как пучение грунта из-за расширения находящейся в грунте влаги при её замерзании. Проблема пучения не шуточная, из-за этого дом «танцует»: в мороз приподнимается, потеплеет – опускается. Причём, промерзание грунта неравномерно даже на одном и том же участке:
Получается, что в одном месте сила пучения больше, в другом меньше, отчего дом не просто «танцует», а «танцует», как пьяный. Для дома это плохо.
Если фундамент не утеплён, то тепло из помещения обогревает грунт под домом — вся тепловая энергия мощным потоком идёт в грунт (красная область под фундаментом):
Такой грунт не замерзает, пучение грунта отодвигается от здания. С одной стороны это хорошо. С другой стороны, зачем нам обогревать грунт? Незачем. Хорошо, утеплили фундамент в какой-то мере:
Ключевая фраза здесь — «в какой-то мере». Потому что нормы утепления есть разные: как минимум, российские и западные. По российским нормам для утепления фундамента достаточно 50 мм экструдированного пенополистирола. В результате мы видим то, что на схеме выше: тепловая энергия задерживается в помещении, грунт под домом прогревается меньше, но всё же прогревается, оттого зона промерзания (белая) всё ещё в стороне от дома. Хорошо: и на отоплении экономим сколько-то и морозное пучение не страшно.
Юмор в том, что на Западе, где климат считается мягче, нормы по утеплению более жёсткие: не наши 50 мм, а 200…300 мм утеплителя под фундамент! То есть на Западе стремятся утеплять идеально, достигая нулевых теплопотерь. Ну и поскольку все их мозговые выверты рано или поздно достигают России, то продолжим — утеплим фундамент идеально, по западному образцу… пока в теории. Получим следующее — зона промерзания грунта подкрадывается под наш дом, отчего морозное пучение становится для него опасным:
Вывод: чем больше толщина теплоизоляции, тем меньше утечек тепла, но есть опасность, что грунт под фундаментом будет промерзать.
А раз так, то имеет смысл поговорить о том…
Как уберечь фундамент дома от морозного пучения грунта?
Хоть это и относится к теме утепления дома косвенно.
Силы морозного пучения действуют двумя способами: 1) снизу на подошву фундамента; 2) по касательным вдоль боковых сторон фундамента.
Под фундаментом с «нормальным» заглублением — ниже уровня промерзания почвы — влага и замерзать не будет; если же ещё и бока фундамента делались на совесть, гладкими, то и силы морозного пучения, направленные по касательным, не страшны. Вот вам первый ответ: делайте фундамент на совесть и по технологиям, проверенным временем.
К сожалению, это не всегда возможно, как правило, по причинам, зависящим не от нас, а от рельефа местности и качеств грунта. Тогда приходится устраивать мелкозаглублённые фундаменты: ленточные или плитные. А с ними другая история: при идеальном утеплении зона промерзания придвигается к краям фундамента и, чтобы её отодвинуть, делают утеплённую отмостку по периметру здания:
Особенно это касается объектов, строительство которых планируется почему-либо «заморозить» — то ли до весны, то ли до лучших времён.
Если же мы это дело похерим — не предпримем ничего против морозного пучения, тогда можем заполучить что-то похожее:
Кроме утепления отмостки есть другие способы избавиться от морозного пучения грунта. Рассмотрим их все.
Как предотвратить морозное пучение грунта?
Мне известны пять способов.
1. Названное уже выше утепление отмостки:
2. Устройство замкнутого контура дренажной системы по периметру здания:
Дренажная система, это перфорированная пластиковая труба, обсыпанная щебнем, уложенная по периметру здания у подошвы фундамента. Так вся влага, которая находится в грунте под фундаментом, будет убираться из-под фундамента – уходить в дренажную систему. Это даже может быть просто канал из щебня, без трубы.
Где укладывать дренажную трубу, задаёте вы вопрос?
Под сам фундамент:
— НЕЛЬЗЯ! Труба лопнет от давления сверху, и дренажа не будет.
Дренажную трубу укладываем за пределы фундамента, чтобы на неё не было никакого давления:
Труба, конечно, будет в холодной зоне. Она будет промерзать, и дренаж не будет работать. Чтобы дренажная труба продолжала работать, опять-таки устраивается утеплённая отмостка:
3. Замена пучинистого грунта непучинистым:
Смысл этого в следующем. По составу грунты бывают разных консистенций: одни сильно пучинятся (которые больше влагу в себя вбирают), какие-то вообще не пучинятся (щебень, скалистый грунт… т. е. фракции, по которым вода не может подняться за счёт капиллярных процессов и не может, соответственно, там и сохранятся). Замена заключается в том, что суглинок или глину заменяют песком. Песок не только обладает большей несущей способностью, но фракции песка ещё и достаточно крупные, вода в нём практически не задерживается, и фильтрующие способности песка значительно выше, чем у глинистого грунта. Песок для подушки должен быть как можно более крупный из доступных в нашем регионе, в нём не должно быть супеси, суглинистых примесей (комки глины допустимы, они характерны для карьерного песка, в момент устройства подушки их просто выбрасываем). Отсутствие глины позволит качественно уплотнить песок.
Кроме песка можно использовать щебень, песчано-гравийную смесь (ПГС), отсев. Но использование щебня и отсева оправдано, если они по цене сопоставимы с ценой песка. Ну, или если очень хочется. А также если у грунта малая несущая способность, и тогда пытаются увеличить его несущую способность с помощью щебёночной подушки.
Именно на этом основано устройство песчаной или песчано-гравийной подушки под фундаменты.
Примечание. Для устройства подушки под фундамент можно использовать бетонный бой, а вот кирпичный лучше не применять, т. к. кирпич разный бывает, в т. ч. глиняный. И вообще, от влаги кирпичи рассыпаются.
4. Закладывание фундамента ниже уровня промерзания.
5. Если устраиваем столбчатый фундамент, то делать его Т-образным — с расширением в нижней части:
Как это работает, по-моему, очевидно: морозное пучение пытается вытолкнуть столбик вверх, но «юбка» внизу этого сделать не позволяет. То же касается ленточного Т-образного фундамента:
Можно использовать один или одновременно все способы, по желанию и возможностям. Но лучше и правильней противопучинитые мероприятия проводить комплексно, потому что что-то одно может оказаться не эффективно, например, песок заилился. Или дренаж забился. Со временем.
Итак, полагаю, теории пока достаточно, вы теперь можете поразмыслить, нужно ли утеплять фундамент дома. Вашего. В следующей же статье разберёмся с утеплением фундамента снаружи — рассмотрим разные технологии утепления и для разных видов фундаментов.
нужно ли утеплять фундамент дома
Утепление ленточного фундамента: правила и практика | Строительная артель «РемОснова»
Жаркие споры о том, утеплять фундамент или нет, постепенно утихли – опыт показал, что это мероприятие примерно на 20% снижает теплопотери дома, продлевает срок его службы и держит в сухости отапливаемый подвал или цокольный этаж. Как и фундамент любого другого типа, ленточный лучше утеплять в ходе его возведения – как это делать, почему и когда надо утеплять отмостку, рассмотрим ниже.
Какой смысл в утеплении ленточного фундамента?
На большей части территории нашей страны сложные грунтовые условия, поэтому расчету и строительству фундаментов и уделяется такое большое значение: приходится приспосабливаться к непрочным, легко промерзающим пучинистым грунтам.
Зимой грунт промерзает, увеличивается в объеме и может вытолкнуть даже тяжелый фундамент (в средней полосе России на 200 мм), а весной фундамент опускается. Результатом таких подвижек становятся трещины и деформации фундамента, перекошенные стены, оконные и дверные проемы. Теплоизоляционные материалы уменьшают влияние окружающих холодных грунтовых слоев на участки под домом, опасность нагрузок морозного пучения сильно снижается. Пункт 12.2.5 СП 50-101-2004 позволяет назначать глубину заложения наружных фундаментов независимо от расчетной глубины промерзания, если «предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов».
Какой смысл в утеплении ленточного фундаментаКакой смысл в утеплении ленточного фундамента
Когда утепление ленты обязательно?
Ленточный фундамент в обязательном порядке утепляют в следующих случаях:
- Если в доме будет сделано теплое подвальное помещение.
- Если фундамент заложен выше глубины промерзания (тут нужно утеплять и отмостку, и лучше, если она будет монолитной).
- Фундамент утепляют, если грунт на участке склонен к пучению.
- Также утепление делают, когда стремятся повысить показатели энергэффективности дома – теплопотери через фундамент сокращаются, стало быть, снижаются общие расходы на обогрев дома.
Когда утепление ленты обязательно
Чем утеплять ленточный фундамент?
В настоящее время наиболее распространенным материалом для утепления ленточного фундамента являются пенопласт и его современная разновидность пенополистирол. Это плиты, поэтому их удобно монтировать, они достаточно прочные и не боятся влаги. Если утеплитель монтируют и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях, то вертикальные листы устанавливают в первую очередь. Углы фундамента утепляют в 1,5 раза более толстым слоем материала, потому что в углах теплопотери всегда больше. Мелкозаглубленный ленточный фундамент может также утепляться несъемной опалубкой. Еще для утепления нередко используется керамзит (но нужно иметь в виду, что он впитывает влагу и обладает высокой теплопроводностью).
Чем утеплять ленточный фундамент?Чем утеплять ленточный фундамент?
Фундамент утепляют снаружи или изнутри?
Максимально защитить фундамент от внешнего холода позволит именно наружное утепление ленточного фундамента. При утеплении изнутри конструкция остается открытой для воздействия пучения грунта, низких температур и влаги.
Часто фундамент утепляют уже в ходе эксплуатации дома, как говорят на FORUMHOUSE, «когда фундамент начинает трещать». Это неправильно, эффективнее утеплять основание в ходе его строительства.Фундамент утепляют снаружи или изнутри?
Фундамент утепляют снаружи или изнутри?
Какой должна быть толщина утеплителя ленточного фундамента?
Это зависит от индивидуальных условий, в которых будет эксплуатироваться фундамент. На практике, в регионах с холодными зимами (ниже -20 градусов) ленточные фундаменты утепляют плитами пенопласта толщиной 50-70 мм, если зимы не просто холодные, а морозные, и температура опускается ниже -30 градусов, толщина плиты должна составлять 100мм. На севере нашей страны для утепления используют плиты толщиной в 150 мм. Пенополистирол превосходит пенопласт по ряду показателей (механическая прочность выше, теплопроводность ниже, влагу не набирает) и его слой для утепления ленты может быть меньше, но и здесь все индивидуально.
Какой должна быть толщина утеплителя ленточного фундаментаКакой должна быть толщина утеплителя ленточного фундамента
Как выполняется утепление ленточного фундамента?
Хороший способ получения утепленного фундамента – несъемная опалубка, которая утепляет фундамент и снаружи, и изнутри.
Пенополистиролом обычно утепляют фундамент уже построенного дома, хотя применяют эти материалы и в ходе строительства. Утеплитель монтируется на ровные, очищенные от бетона стенки фундамента на полимерцементные смеси. При утеплении цокольной части утеплитель дополнительно крепится дюбелями.
В случае с МЗЛФ утепляются не только стенки фундамента, но и его основание; плитный утеплитель укладывается и вертикально, и горизонтально. Какой бы листовой утеплитель не применялся, его стыки нужно заделать клеем или мастикой. Если потребуется два слоя утеплителя, он монтируется в шахматном порядке, чтобы стыки рядов были в разных местах.
Так как утеплитель кладут на песчаную подушку, траншею делают глубже, а толщина опалубки не должна быть меньше толщины утеплителя.
При утеплении ленточного фундамента керамзитом делают траншею шириной около метра и глубиной до основания фундамента, застилается гидроизоляцией, засыпается теплоизоляционным материалом. На керамзит снова укладывается гидроизоляцию, сверху устраивают песчаную подушку и делают отмостку.
Как выполняется утепление ленточного фундаментаКак выполняется утепление ленточного фундамента
Надо ли утеплять отмостку?
Утепление отмостки позволяет снизить глубину промерзания, вплоть до того, что грунт не будет промерзать вообще. В результате убиваются два зайца: снижаются и теплопотери дома, и действие сил морозного пучения на фундамент. Отмостку утепляют не всегда, это зависит от вида фундамента, типа грунта и от наличия цоколя, но есть две аксиомы:
- Отмоску и цоколь утепляют, если дом стоит на пучинистом грунте;
- Нет смысла утеплять отмостку, если не утеплен и фундамент.
Неутепленный фундамент станет широкой щелью для проникновения холода между теплой отмосткой и теплыми стенами, деньги и труд будут потрачены впустую.
Отмостку утепляют, если у дома мелкозаглубленный фундамент – в этом случае ее ширина должна превышать глубину промерзания грунта. При полнозаглубленных фундаментах отмостку утепляют, когда в здании планируется теплый цокольный этаж. Смысл утепления – уменьшить теплопотери и снизить расходы на отопление, а если в подвальном помещении отопления не будет, утепление отмостки будет избыточным.
При монтаже утеплитель помещается на подстилающий слой отмостки, на него – специальная дренажная мембрана, а уже сверху заливается бетон.
Надо ли утеплять отмостку
Утепление мелкозаглубленного фундамента: технология
Специалисты рекомендуют проводить утепление ленточного фундамента на этапе его строительства. Качественная гидроизоляция надежно защищает полы дома и подвал от отсыревания. Надежно утепленный фундамент – это гарантия того, что в доме будет тепло и уютно, независимо от того, какая погода снаружи.
Особенности утепления мелкозаглубленного основания
Поскольку одной из особенностей мелкозаглубленного основания является тот факт, что его основание находится выше уровня промерзания почвы, его утеплению следует обратить особенно пристальное внимание. Прежде всего, следует понимать, что утеплять мелкозаглубленный фундамент необходимо во всех плоскостях: и в горизонтальной, и в вертикальной. Это даст возможность максимально эффективно воздействовать оттоку тепла из помещения и не допустить промерзания грунта под фундаментом.
Чаще всего в качестве материала для утепления мелкозаглубленного ленточного основания используется пенополистирол.
Многолетняя практика наглядно демонстрирует, что даже совсем небольшой слой данного материала, использующегося для вертикального утепления, снижает тепловые потери, как минимум, на 20%.
Утепление ленточного основания пенополистиролом представляет собой уникальный способ, а все потому, что материал отличается не только отличными показателями теплосбережения, но и высоким уровнем влагостойкости. Помимо этого, данная технология проста в исполнении.
Подготовка к утеплению фундамента
Прежде чем приступить к утеплению мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом снаружи, следует произвести некоторые подготовительные работы. В первую очередь потребуется подготовить инструмент и материал, толщину которого следует выбирать с обязательным учетом внешних характеристик.
Специалисты рекомендуют использовать для проведения таких работ, как утепление ленточного типа фундамента, экструдированный пенополистирол.
Первым делом фундамент необходимо окопать по всему периметру и тщательным образом просушить поверхность основания с наружной стороны. Плиты для утепления лучше выбирать толщиной не меньше 10 см. Когда бетонное основание окончательно высохнет, следует произвести его гидроизоляцию. Этот момент особенно значим в том случае, если грунтовые воды проходят в непосредственной близости к фундаменту.
Материал для проведения гидроизоляционных работ может использоваться различный. Например, это могут быть мастики на водной или полимерной основе. Обязательно нужно позаботиться о выполнении дренажа всей территории в районе основания. В последствии его можно будет укрыть при помощи отмостки.На дно траншеи потребуется засыпать небольшой слой гравия и песка, которые необходимо как можно более тщательно утрамбовать. Поверх получившейся подушки укладывают перфорированную трубу и засыпают смесью песка и щебенки.
Ни на секунду не следует забывать о том, что гидроизоляция основания представляет собой очень значимый этап работы, а потому к его выполнению следует подойти с максимальной степенью ответственности.
Особенности монтажа утеплителя
Технология утепления малозаглубленного основания пенополистиролом предполагает наклеивание плитного материала на стены фундамента с использованием специального клеящего состава. Настоятельно не рекомендуется использовать с этой целью смеси, содержащие органические растворители.
Наносить клей нужно точечно на утеплительный материал. После чего плиту нужно прочно прижать к основанию и на непродолжительный промежуток времени зафиксировать в определенном положении. Результат окажется лучше, если будет использоваться полосная технология утепления. Начинать работу при этом следует с любого из нижних углов фундамента. Верхний слой пенополистерола целесообразней укладывать в шахматном порядке. Это поможет обеспечить хорошую стыковку швов.
По окончании монтажа утеплителя всю поверхность тщательно герметизируют, чтобы между плитами не оставалось никаких зазоров. Для этого можно использовать клей или монтажную пену.
Когда утепление основания мелкозаглубленного типа пенополистиролом будет завершено, траншею можно начинать равномерно засыпать песком и грунтом. Последние следует хорошо утрамбовать, чтобы избежать оседания.
Не окажется утеплить и всю цокольную часть здания. Помимо обеспечения дома дополнительной теплоизоляцией, такой шаг позволит сделать фундамент еще более прочным, что в свою очередь увеличит показатель долговечности самого здания.
Полезные советы
- Если используется технология утепления пенополистеролом, теплоизоляционный слой необходимо поверху обработать клеем для отделочных работ. Это позволит утеплителю сохранить свои эксплуатационные характеристики на более длительный промежуток времени.
- Для повышения защитных функций основания дома рекомендуется дополнительно произвести утепление отмостики. При этом работу следует произвести по всему периметру здания. Материал может использоваться любой, включая пенополистирол.
- Укладывать утеплитель следует только после обустройства подушки отмостки и дренажа, а также укладки гидроизоляционного материала.
- Сверху утеплителя обязательно следует делать бетонную стяжку. В качестве альтернативы может применяться укладка тротуарной плитки.
- Если строительство здание было произведено на грунте, характеризующемся большой глубиной промерзания, настоятельно рекомендуется позаботиться о дополнительной защиты теплоизоляционного слоя от разного рода повреждений механического характера. Наилучшим образом с этой целью подойдет кирпичная кладка поверх пенополистирольного утепления.
- Утепление должно производиться для всех видов фундамента, независимо от типа грунта, на котором осуществлялось строительство дома.
- Без наличия определенного строительного опыта настоятельно не рекомендуется заниматься утеплением фундамента собственными силами. В подобной ситуации лучшим решением окажется обращение к опытным профессионалам, отлично знающим свое дела и способным выполнить работу любой степени сложности в максимально короткие сроки.
Утепление фундамента
Массивная железобетонная конструкция, эксплуатирующаяся в земле, является громадным мостиком холода. Проблему теплопотерь решает утепление фундамента пенополистиролом высокой прочности ЭППС. Материал стоит дороже пенопласта, поэтому необходимо соблюдать технологию утепления, чтобы добиться максимального результата от вложенных средств.
Какие задачи решает утепление фундамента?
Вертикальным, горизонтальным теплоизоляционным контуром застройщик решает различные задачи:
- ликвидация мостиков холода – снижаются теплопотери, экономится энергоноситель
- защита гидроизоляции от повреждения – поверхность полностью укрыта пенополистиролом
- сохранение геотермального тепла – исключается возможность промерзания грунта
- снижение выдергивающих усилий – существует технология сминаемо-скользящей теплоизоляции с внутренним слоем ЭППС, наружным бюджетным пенопластом ПСБ-С, полиэтиленовой пленкой между ними
Внимание: Утепление отдельных участков – это потраченные напрасно деньги застройщика. Теплоизоляция становится эффективной лишь при непрерывном слое материала по всей поверхности фундамента, цоколя.
Утепление фундамента входит в комплекс мероприятий по ликвидации вспучивания грунтов, без которых невозможна эксплуатация малозаглубленных фундаментов, обходящихся частному застройщику значительно дешевле.
Какие фундаменты можно утеплить?
Ввиду многообразия конструкций утепление фундамента возможно для плавающих плит, лент малого, глубокого заложения. В ростверках отсутствует цоколь, боковые стороны подполья декорируются забиркой. Поэтому в зданиях с висячим ростверком утепление фундамента полностью отсутствует:
- грунт промерзает под подошвой дома полностью
- в подполье отсутствуют источники тепла
- на сваи силы пучения практически не действуют
Внимание: В ростверке по оголовкам столбов утеплителем оклеивают наружные грани подземных конструкций. Забирка не утепляется по вышеуказанным причинам.
В зависимости от конструкции фундамента схемы утепления выглядят следующим образом:
- плита – боковые грани + отмостка, под подошву полистирол закладывается только в утепленной шведской плите УШП
- лента – отмостка + наружные поверхности МЗЛФ + цокольная часть снаружи
- низкий ростверк – аналогично предыдущему случаю
При использовании пола по грунту утеплитель обычно входит в состав стяжки. Ленты глубокого заложения по умолчанию служат стенами подвальных этажей. Наружное утепление гарантирует смещение точки росы наружу, после чего, на внутренних стенах гарантированно отсутствует влага.
Технологии утепления
Горизонтальный контур теплоизоляции укладывается непосредственно на подстилающий слой, к грунту никак не крепится. Основными нюансами технологии являются:
- ровное основание – если подстилающий слой создан из щебня, пенополистирол могут повредить острые камешки, поэтому необходимо выравнивание слоя песком
- смещение стыков – если используется несколько слоев пенополистирола, листы укладываются со смещением швов, щели запениваются
- защита от намокания – поверх утеплителя укладывается полиэтиленовая пленка
Утепление фундамента вертикальной теплоизоляцией производится особым способом:
- плиты полистирола приклеиваются поверх гидроизоляции
- дополнительно фиксируются к бетону дюбелями с пластиковыми широкими шляпками
Внимание: Вертикальный контур теплоизоляции защищают от механических повреждений укрывным материалом (обычно геотекстиль) перед обратной засыпкой пазух траншей.
Вертикальный контур
Утепление фундамента вертикально расположенными плитами экструдированного пенополистирола позволяет защитить гидроизоляционную пленку, ковер от разрушения, предотвратить теплопотери сквозь пол/перекрытие нижнего этажа, обеспечить в подвале, подполье комфортную эксплуатацию интерьеров.
Внимание: Единственно правильным решением вертикальной теплоизоляции является крепление утеплителя снаружи. Если его разместить на внутренних стенах подвала, точка росы сместится внутрь, стены будут запотевать, облицовки портиться.
В зависимости от эксплуатационного режима здания экструдер размещают по схеме:
- коттедж с постоянным обогревом – только на наружных гранях МЗЛФ
- дача с не регулярным отоплением – аналогично предыдущему варианту
- садовый дом без обогрева – на внутренней поверхности МЗЛФ
Это обусловлено тем, что при наличии отопления (даже периодического) необходимо сократить теплопотери. Бетонный фундамент является крупногабаритным мостиком холода, поэтому его защищают снаружи от промерзающих зимой грунтов.
В здании без отопления сохранять тепло не имеет смысла, поскольку оно во внутренних помещениях отсутствует. Зато для ликвидации морозного вспучивания под подошвой фундамента, здания необходимо сохранить геотермальное тепло. Поэтому пенополистиролом выстилают дно котлована, заливая МЗЛФ поверх утеплителя, либо используют другую схему:
- слой теплоизолятора под полом по грунту
- приклеивание пенополистирола на внутренние грани ленты
- утепление отмостки с запуском экструдера под фундаментную ленту
В этом случае слой так же получается непрерывным, однако сокращается объем земляных работ. Почву изнутри ленточного фундамента вынимать для укладки утеплителя не нужно.
Горизонтальный контур
Утепление фундамента горизонтальным контуром направлено исключительно на сохранение геотермального тепла недр. Практически для всех типов фундаментов необходима теплая отмостка, позволяющая расширить границы не промерзающего грунта, прилегающего к железобетонным конструкциям. Основной горизонтальный контур необходим в случаях:
- полы по грунту – конструкция обеспечивает максимальные теплопотери, которых можно избежать, уложив под стяжку 5 – 8 см слой пенополистирола высокой плотности
- неотапливоемое здание – ЭППС по всему периметру дома необходим для ликвидации вспучивания
Внимание: Если здание имеет подвальный этаж, но не отапливается, стяжку утеплять не нужно. Подошва фундамента гарантированно находится ниже отметки промерзания, силы пучения на нее снизу не действуют. Наружное утепление в этом случае является обязательным, так как резко возрастают касательные нагрузки от вспучивания, стремящиеся вытолкнуть конструкцию на поверхность.
Теплая отмостка
Вертикальное утепление фундамента решает проблему мостиков холода, предупреждает теплопотери сквозь перекрытие, полы. Однако грунты, прилежащие к бетонным конструкциям, полностью промерзают зимой, что грозит неприятностями:
- перекосы фундамента при неравномерном вспучивании
- значительные нагрузки на боковые поверхности от касательных усилий
Особенно опасны силы пучения ля легких построек на МЗЛФ, которые не могут уравновесить эти нагрузки. Теплая отмостка представляет собой кольцо из плит пенополистирола вокруг здания шириной 60 – 120 см. Это позволяет сдвинуть границы промерзания наружу, даже при намокании глинистые почвы не могут замерзнуть, вспучивание полностью отсутствует.
Внимание: Глубина заложения горизонтального слоя утеплителя либо совпадает с подошвой МЗЛФ, либо составляет 30 – 40 см для лент глубокого залегания.
Схемы теплоизоляции в зависимости от режима эксплуатации
Утепление фундамента должно сочетать минимальный бюджет строительства, максимальную эффективность. Поэтому при проектировании необходимо учесть режим обогрева помещений. В его отсутствие не имеет смысла ликвидировать мостики холода, предотвращать потерю тепла сквозь пол, перекрытие. Зато в этом случае следует максимально сохранить геотермальное тепло, чтобы предотвратить морозное вспучивание, перекос, разрушение ж/б конструкции, работающей в экстремальных условиях.
При постоянном обогреве в холодное время либо периодическом включении котла, печи следует исключить мостики холода, защитить фундамент от промерзания. В первом случае под подошвой дома плюсовая температура сохраняется по умолчанию. При редком включении обогрева придется использовать схему, аналогичную неотапливаемым садовым жилищам.
Садовый домик без отопления
Без теплоизоляции подземных конструкций грунт под фундаментом садового жилища, вокруг него полностью промерзает. Нерудный материал в подстилающем слое, пазухах обратной засыпки частично компенсирует вспучивание глинистых почв, однако не может справиться с ними полностью.
Полностью решает проблему утепление фундамента по технологии ТФМЗ от проектировщиков производителя пенополистирола Пеноплэкс:
- для МЗЛФ отрывается котлован на глубину 40 – 60 см, габариты которого превышают размеры по осям на 1,2 м по периметру
- на дне котлована отсыпается подстилающий слой толщиной 20 – 40 см из щебня, песка
- затем весь периметр выстилается высокоплотным пенополистиролом ЭППС
- лента заливается внутрь опалубки поверх утеплителя
Если глубина подошвы МЗЛФ находится ниже 50 см, копать котлован, чтобы уложить слой экструдера, не имеет смысла. В этом случае откапываются стандартные траншеи, пенополистирол укладывается под подошву, выходит наружу для утепления отмостки. Затем заливают ленту, после распалубки оклеивают ЭППС внутренние поверхности фундамента, теплоизолятор укладывается под полом по грунту.
Дача с периодическим обогревом
Утепление фундамента коттеджа с не регулярно включаемым отоплением производится аналогично не отапливаемому дому с небольшими дополнениями:
- вертикальный слой наносится на наружную грань МЗЛФ
- утеплитель отмостки примыкает к этому контуру на отметке 40 см под землей
Это необходимо для предотвращения теплопотерь через перекрытие, пол. При включении обогрева комнаты прогреваются быстрее. Контур сохраняет непрерывность слоя, мостики холода отсутствуют.
Внимание: Для плавающей плиты достаточно утеплить отмостку, боковые бетонные грани конструкции. Это предотвратит промерзание пазух траншей, силы пучения не смогут нанести урон фундаменту.
Коттедж с постоянным обогревом
В жилищах круглогидичного режима эксплуатации с контурами отопления часто присутствуют подвальные этажи. Для ленты глубокого заложения может применяться технология сминиемо-скользящей теплоизоляции:
- боковые грани подземных бетонных конструкций оклеиваются снаружи пенополистиролом высокой плотности (марок ЭППС либо XPS)
- вся поверхность утеплителя укрывается пленкой, закрепленной лишь в цокольной части, свободно свисающей внизу
- к пленке прислоняются вертикально плиты мягкого пенопласта ПСБ, никак не крепящиеся к бетону, удерживаемые в этом положении исключительно нерудными материалами обратной засыпки пазух (песок, ПГС)
При вспучивании прилежащих к ж/б конструкции почв сминается, сдвигается вверх по пленке только мягкий наружный утеплитель, основной слой не подвергается механическим повреждениям. Пенополистирол является достаточно дорогим материалом, поэтому необходимо соблюдать указанные технологии, чтобы бюджет строительства не был затрачен напрасно. Любые негерметичные швы, щели между плитами ЭППС автоматически становятся мостиками холода, снижают эффективность теплового контура.
Внимание: Стеклянные, минеральные ваты для теплоизоляции подземных конструкций не рекомендуются. Они сминаются, намокают, теряя 30 – 70% свойств, теплоизоляция становится не эффективной.
Таким образом, для снижения бюджета строительства, обеспечения гарантированного снижения теплопотерь, повышения ресурса фундамента подземные ж/б конструкции необходимо утеплять. Для этого нужно учесть режим эксплуатации, тип, конструкцию фундамента, геологию участка.
Утепление ленточного фундамента пенополистиролом и другими материалами
Vadim6830 0 0
В связи с регулярным подорожанием энергоносителей и как следствие, увеличением затрат на обогрев дома, люди начали всерьез задумываться над вопросом комплексного утепления жилья. И как оказалось наряду с обустройством стен и кровли, очень важно утеплить бетонную основу. В данной статье я расскажу, зачем это нужно делать и как монтируется утепление ленточного фундамента пенополистиролом, пенополиуретаном, пенопластом и керамзитом.
Комплексное утепление фундамента.
Зачем вообще нужно утеплять бетонную основу
Ленточный бетонный фундамент заслужено считается едва ли не самым надежным и простым видом основы для капитальных сооружений. Но если его вовремя не утеплить это может повлечь за собой целый ряд серьезных последствий.
- Наши предки не придавали особого значения утеплению основы, зимой низкая температура полов в доме на ленточном фундаменте считалась нормой. Бороться с этим пытались по-разному, одни мирились с холодом как со стихийным бедствием, другие застилали толстые ковры, немного позже начали использовать систему «теплый пол». Но оказывается проблему можно ликвидировать на корню, нужно лишь снаружи утеплить бетонное основание. И тогда полы в доме без всякого подогрева будут иметь комнатную температуру;
- Сырые стены подвала и цокольного уровня часто являются причиной грибка и плесени. Наружная гидроизоляция это, безусловно, хорошо, но влага проникает не столько из грунта, сколько в результате оседания конденсата, который в свою очередь возникает из-за разности температур. Грамотный монтаж теплой «рубашки» снаружи бетонного основания дома переносит ту самую точку росы из бетонного монолита в утеплитель. В результате вы получаете сухой подвал и возможность обустройства в цокольном этаже любых вспомогательных помещений, вплоть до спортзала или бани;
Сырой подвал.
- Еще одной серьезной проблемой на влажных грунтах всегда было морозное пучение. Не секрет, что замерзающая вода попросту выталкивает из грунта любые массивные предметы. Так вот, утепление ленточного мелкозаглубленного фундамента позволяет практически полностью нивелировать эту проблему. При этом сохраняются все несущие характеристики конструкции.
Вместо того, чтобы «вгрызаться» в грунт ниже точки его промерзания, как того требует инструкция, можно залить легкую ленту и качественно ее утеплить. Согласитесь, для нашей великой державы, на большей части территории которой глубина промерзания стартует от полутора метров, это очень важно;
Уровень промерзания.
- Кроме того, морозное пучение при большой концентрации влаги может серьезно повредить даже мощные монолиты, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Качественная теплоизоляция фундамента и отмостки вокруг здания, в данном случае защитит вашу основу от деформации, а стены дома от трещин;
- Но даже если грунт сухой, а бетонная лента залита с серьезным запасом прочности, во время зимних холодов отсутствие наружного утепления будет забирать до 20 – 30% тепла. Так и получается, что хозяин обустраивает стены, утепляет кровлю, а затраты на отопление как были высокими, так и остались. И виной тому не утепленный фундамент.
Температурная схема утепления дома.
Дабы вам было легче сориентироваться, в таблице ниже приведены условия заложения ленточного фундамента для частных домов с малой этажностью (1 – 2 этажа).
| Виды грунтов | Глубина прохождения грунтовых вод зимой | Глубина ленточного фундамента для зданий малой этажности |
| Сланец, скала или хрящ | Не имеет значения | При ширине ленты от 300 мм, глубина закладки составляет от 400 мм |
| Крупные гравелистые и средние пески | Не имеет значения | Вне зависимости от уровня промерзания грунта, глубина закладки стартует от 50 см |
| Мелкие и пылевые пески | Ниже точки промерзания на 2м | Вне зависимости от уровня промерзания грунта, глубина закладки стартует от 50 см |
| Супесь | Ниже точки промерзания на 2м | ¾ от среднего уровня промерзания грунта, но не менее 70 см. |
| Глина и суглинки | Меньше точки промерзания | На 100 мм ниже средней точки промерзания грунта |
Из всего выше сказанного можно сделать однозначный вывод, любой бетонный фундамент обязательно нуждается в утеплении. А вот о том, как правильно утеплить ленточный фундамент, мы будем беседовать далее.
Варианты качественного утепления бетонной основы
В сети мне доводилось встречать советы по утеплению бетонного фундамента изнутри, коль вы читаете мою статью, я думаю, вы тоже с подобными рекомендациями сталкивались.
Утепление снаружи и изнутри.
Так вот изнутри утеплить бетонный монолит нельзя. Речь может идти только об утеплении и гидроизоляции внутренних поверхностей подвала или какого-либо иного цокольного помещения. Сделать это можно, но сам бетонный монолит фундамента как разрушался от разных внешних факторов, так и будет разрушаться дальше. Поэтому нас интересует исключительно технология утепления ленточного фундамента снаружи.
Утепление высокого цоколя.
Естественно, перед тем как утеплить ленточный фундамент, нужно прежде всего решить, чем вы собираетесь его утеплять. Известных мне вариантов, которые дают качественный результат всего 4: это старый добрый пенопласт, его более качественный брат экструдированный пенополистирол, полиуретановая пена и керамзит.
Отличает эти материалы не только цена. Эксплуатационные характеристики, физические параметры, а главное технологии монтажа здесь также разные. Поэтому рассказывать я буду по порядку о каждом материале отдельно.
Работа с пенопластом
Пенопластовые плиты давно и весьма успешно используются как утеплитель в частном и промышленном строительстве. Изготавливают этот материал по ГОСТ 15588-86. Уровень теплопроводности в нем колеблется в районе 0,03 – 0,04Вт/мºК, что вполне нас устраивает.
Ассортимент пенопласта.
Воды пенопласт не боится, но считается частично водопроницаемым, поэтому под него обязательно нужно будет монтировать качественную гидроизоляцию. Не пугайтесь, намокать он не будет. Со временем такие плиты способны частично разрушаться, производители говорят о 25 годах гарантии.
Но прелесть пенопласта в том, что даже если эта плита, находясь в грунте, через 20 лет рассыплется на отдельные шарики, уровень ее теплоизоляции от этого практически не пострадает.
Как вы понимаете, в грунте на утепляющий слой будут действовать не шуточные механические нагрузки, особенно вначале пока не закончится усадка. На сухих почвах и на песке пенопласт можно устанавливать смело, он легко все выдержит.
На грунтах со средней влажностью придется монтировать более толстый слой и дополнительно его чем-либо защищать снаружи. А вот на влажных, высоко-пучинистых грунтах использовать пенопласт лично я не рекомендую, его может попросту раздавить.
По своим теплоизоляционным характеристикам пенопластовая плита толщиной в 50 мм приравнивается к мату из минеральной ваты толщиной в 100 мм, древесине толщиной в 190 мм или монолитной кирпичной кладке толщиной до 850 мм. Но толщина утепляющего слоя на ленточном фундаменте подбирается в зависимости от средней температуры зимой.
Покрытие пенопласта гидроизоляционной пленкой.
Конечно, существуют специальные расчеты со сложными формулами, но они больше подходят для инженеров проектных институтов.
В свое время, мне один мудрый строитель объяснил все просто и доходчиво. Если температура зимой опускается до -20ºС, то использовать нужно плиту 50 – 75 мм. При максимуме в -30ºС, уже потребуется пенопласт в 100 мм. В северных районах толщина такого утеплителя стартует от 150 мм.
Буквально все виды плитных утеплителей различаются по плотности. Чем она выше, тем более прочным считается материал. Для пенопласта, который должен закладываться в грунт это особенно важно. Если при монтаже на стены достаточно плотности 25кг/м³, то под обустройство фундамента нужно брать не менее 40кг/м³.
Вариант защиты пенопласта кирпичной кладкой на влажных грунтах.
Пенопластовое утепление больше подходит для капитальных конструкций, которые изначально закладываются ниже точки промерзания грунта. Для мелкозаглубленных лент его лучше не использовать. По правилам любое утепление монтируется только до уровня промерзания.
Глубже его устанавливать попросту нет смысла, хотя если вы решите покрывать монолит полностью, большой ошибки не будет.
- Перед монтажом бетонный монолит нужно покрыть слоем качественной гидроизоляции. В данном случае одной битумной мастики будет мало. В идеале лучше использовать современные рулонные мембраны, наплавляемого типа, к примеру «Техноэласт ЭПП» от марки «Технониколь». В бюджетном варианте, монолит вначале покрывается расплавленным битумом, на который потом наплавляется рубероид;
Наплавление рулонной гидроизоляции.
- Сами плиты пенопласта можно крепить к гидроизоляции тремя способами. Если имеете дело с «Техноэласт ЭПП», то там нужно горелкой слегка разогреть мембрану в нескольких точках и сразу, пока поверхность не застыла, прикладывать листы. На рубероид можно приклеивать теплой битумной мастикой или взять строительную смесь Ceresit CТ83;
- Листы на поверхность клеятся по принципу кирпичной кладки, иными словами вертикальные швы между плитами в разных рядах не должны совпадать между собой. Я всегда рекомендую монтировать подобный материал в 2 слоя. То есть, если требуется толщина 100 мм, то собираем ее из 2 слоев по 50 мм.
Причем как вертикальные, так и горизонтальные стыки между плитами в этих слоях не должны совпадать между собой. Так у вас получиться сплошной, цельный монолит;
Укладка плитного утеплителя на фундамент.
- Между собой пенопласт можно склеивать монтажной пеной или любым строительным клеем, инструкция к которому это позволяет. Только если решите использовать пену, не забудьте, что она расширяется и пока листы окончательно склеятся, их нужно будет несколько раз прижимать;
- Лично я делаю так. Вначале наплавляю при помощи газовой горелки «Техноэласт ЭПП». Когда гидроизоляция застынет, под каждую плиту пенопласта я в пяти точках разогреваю покрытие и сразу прикладываю утеплитель. После монтажа первого слоя, нижний стартовый ряд следующего слоя я напополам разрезаю вдоль. Таким образом, все стыки у меня идут со сдвигом;
Если при фиксации пенопласта на открытых стенах дома, как правило, используются пластиковые дюбеля с широкими шляпками (зонтики), то для фундамента этот способ использовать запрещено. Плиты крепятся исключительно на клей, иначе не только нарушится целостность утеплителя, но и появятся дырки в гидроизоляции, а это уже намного хуже.
Опалубка, укрытая гидроизоляцией.
- На сухих грунтах, пенопласт накрывается двумя слоями технического полиэтилена, после чего делается песчаная подушка толщиной порядка 30 см, она будет служить своеобразным буфером. В почвах со средней влажностью на пенопластовое утепление приклеивается еще слой асбоцементных плит толщиной около 10 мм. И уже на них накладывается полиэтилен;
- Но останавливаться на вертикальном утеплении фундамента нельзя. Не менее важно обеспечить качественное утепление горизонтальной отмостки вокруг дома. Она будет отводить влагу от тела фундамента и не даст грунту сильно промерзнуть;
- По строительным нормам, ширина горизонтальной отмостки должна быть такой же, как и глубина промерзания почвы в вашем регионе. Песчано-гравийная подушка под такую отмостку засыпается и трамбуется на глубину 10 – 15 см. Много засыпать не стоит, это ведь не проезжая часть. Гораздо важнее обеспечить плотное соединение между вертикальным утеплителем фундамента и горизонтальным утеплителем отмостки, дабы вода со стен не затекала на фундамент;
Усиленное пенопластовое утепление.
Уклон придомовой отмостки должен составлять порядка 2 – 3 см на 1 погонный метр. Если сделаете больше, неудобно будет ходить, а при меньшем уклоне появятся лужи.
- На нижнюю подушку после трамбовки укладываются листы пенопласта. Торец листа должен быть плотно прижат к вертикальному утеплителю. Приклеивать его бесполезно, грунт в любом случае даст усадку и все оторвется. Я застилаю пенопласт полиэтиленом с большим нахлестом на стену, около полуметра. Потом этот кусок гидроизоляции я завожу под стеновой утеплитель;
- Далее должна заливаться армированная стяжка, около 50 мм. Раньше стяжку просто железнили (посыпали застывающую стяжку сухим цементом и втирали его). Сейчас большинство хозяев укладывает на стяжку тротуарную плитку.
Как вы помните, отмостка должна монтироваться под уклон. По правилам положено выставлять уклон на всех слоях «пирога». Я предпочитаю трамбовать песчано-гравийную подушку, ложить на нее лист пенопласта и укрывать его гидроизоляцией строго горизонтально, а уклон обеспечивать во время заливки армированной бетонной стяжки по маякам. Сам принцип показан на схеме ниже.
Схема утепления придомовой отмостки фундамента.
Монтаж экструдированного пенополистирола
Экструдированный пенополистирол (ЭППС) на мой взгляд, является едва ли не самым лучшим материалом для фундаментного утепления. Как пенопласт, так и ЭППС делаются на одной и той же основе, но по абсолютно разным технологиям. Коэффициент теплопроводности у него немного ниже, чем у обычного пенопласта. Но на этом, пожалуй, все сходства заканчиваются.
Экструдированный пенополистирол с монтажными пазами.
Уровень механической прочности у экструдированного пенополистирола просто фантастический. Достаточно сказать, что такими листами сейчас утепляются все взлетные полосы военных и гражданских аэродромов, а также международные трассы, рассчитанные на движение большегрузного автотранспорта.
Производителей экструдированного пенополистирола сейчас хватает, причем как наших, так и зарубежных. Лично я предпочитаю пользоваться плитами от марки «Пеноплэкс», они имеют оптимальное соотношение цены и качества.
Замкнутая структура ячеек в этом утеплителе делает его идеальным гидроизолятором. Он не пропускает воду и не напитывается влагой вообще. Там где монтируется пенопласт толщиной в 100 мм, можно использовать экструдированный пенополистирол в 70 мм.
Практически все производители таких листов оборудуют их края специальными стыковочными пазами, которые обеспечивают дополнительную герметичность при стыковке.
Утепление Пеноплэксом отмостки.
Как вы видимо уже догадались, цена такого удовольствия на порядок выше, нежели на обычный пенопласт. Но согласитесь, с такими характеристиками вы знаете, за что вы платите. Гарантийный срок эксплуатации, вне зависимости от места этой эксплуатации (стены, кровля, фундамент), стартует от 50 лет.
Компании, рекламирующие экструдированный пенополистирол, часто говорят о том, что этот чудо материал не требует обустройства гидроизоляции. В теории они конечно правы, хотя на практике я вам не рекомендую пренебрегать монтажом гидроизолирующего слоя. Монолит следует покрыть хотя бы битумной мастикой. На ровных, сплошных участках вода, конечно, не просочится, но существуют еще углы и разного рода переходы.
Закладка Пеноплэкса в опалубку.
В начале статьи я говорил, что утепление ленточного мелкозаглубленного фундамента открывает широкие возможности в строительстве частных домов. Так вот такие конструкции можно качественно утеплить только экструдированным пенополистиролом.
Причина кроется в том, что бетонный монолит здесь нужно утеплять не только по вертикальным стенкам и под отмосткой, но также закладывать утеплитель под ленту, так как грунт там может промерзать. А эту нагрузку способен выдержать только такой утеплитель.
Во время такой горизонтальной закладки траншея, которую вы будете готовить под заливку фундамента изначально полностью до самого верха, застилается плотным полиэтиленом или каким-либо подобным материалом.
После этого засыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка, в которую, ближе к монолиту закладывается слой экструдированного пенополистирола высокой плотности. Подробно о технологии заливки я сейчас говорить не буду, это уже тема другой статьи.
Закрытое утепление.
Вертикальный монтаж экструдированного пенополистирола не сильно отличается от обустройства плитами пенопласта. Точно также первый слой плит клеится на монолит, после чего со сдвигом, к первому слою приклеивается второй. Разница лишь в том, что полиэтиленом затягивать эту конструкцию не обязательно, достаточно просто засыпать песком. Придомовая отмостка также монтируется по аналогичной схеме.
Напыление полиуретановой пены
Так называемый пенополиуретан, материал относительно новый. Его структура отчасти похожа на структуру экструдированного пенополистирола, только плотность такого покрытия намного ниже. Ее можно сравнить с хорошим пенопластом, около 40кг/м³. Если говорить о стоимости то она ничуть не ниже, а иногда даже выше чем у ЭППС.
Процесс нанесения полиуретановой пены.
Безусловным приоритетом можно считать абсолютную герметичность такого напыления, никаких стыков или зазоров здесь не может быть в принципе. Также как и экструдированный пенополистирол, пенополиуретан считается абсолютно не проницаемым для влаги.
Высокая цена такой пены в какой-то мере компенсируется за счет отсутствия гидроизолирующего слоя. Монолит просто покрывается специальным грунтом, после чего на него сплошным ковром напыляется пена.
Напыление пенополиуретана.
Углубляться в тонкости грамотного нанесения пенополиуретана я не вижу особого смысла, так как своими руками это сделать практически невозможно. Дело в том, что для напыления полиуретановой пены, кроме навыков и самого материала, необходимо иметь дорогостоящую профессиональную аппаратуру. И насколько я знаю, никто в аренду ее не дает, нужно заказывать все в комплексе.
Керамзит как бюджетный вариант
Как утеплитель керамзит, материал довольно известный и очень даже не плохой. Он выпускается в виде крупного песка с диаметром зерен до 5 мм, а также гранул среднего диаметра до 20 мм и большого диаметра до 30 – 40 мм.
Насколько я слышал, керамзит придумали наши инженеры, появился он стразу после Великой Отечественной войны. В те времена страна отстраивалась заново, естественно нужно было много недорогого и качественного утеплителя.
Все гениальное просто — люди взяли особый сорт глины вспенили его и обожгли в высокотемпературных печах. На выходе получался пористый, легкий и дешевый в производстве материал.
Виды керамзита.
Обожженная глина штука достаточно прочная. Такому материалу не страшны боковые или вертикальные нагрузки. Керамзит не гниет и не разлагается со временем. Но такие гранулы способны легко напитываться влагой, а для закладки в грунт это является серьезной проблемой.
Закладывать керамзитную подушку под бетонный монолит при возведении мелкозаглубленного фундамента не нужно. Сыпучий, пористый материал хотя и считается прочным, но такую нагрузку он выдержать, не способен. Плюс, по мере возведения дома вы получите сильную усадку.
Перед обустройством бокового слоя утепления, как обычно, нужно будет наплавить на монолит качественную рулонную гидроизоляцию. Толщина боковой керамзитной подушки делается порядка 30 – 40 см.
Керамзит под кирпичной облицовкой.
Если фундамент глубокий и котлован вокруг него широкий, то я рекомендую сделать по периметру легкую опалубку, до уровня отмостки. Внутри такая опалубка полностью с заходом на фундаментную гидроизоляцию обкладывается толстым полиэтиленом. Далее в этот своеобразный мешок засыпается керамзит и сверху также накрывается полиэтиленом.
Как вы видимо уже поняли, нам нужно сделать водонепроницаемые коконы, по всему периметру конструкции и в них засыпать керамзитную смесь (керамзитный песок + более крупные гранулы).
Если же глубина закладки монолита колеблется в районе метра, то я с опалубкой предпочитаю не возиться. Я выбираю грунт по периметру конструкции на ширину до полуметра. Этого хватает, чтобы удобно было наплавлять гидроизоляцию, после чего застилаю все полиэтиленом и засыпаю керамзит.
И не забудьте, все вертикальные керамзитные подушки нужно сверху накрывать полиэтиленом. Кстати песчаную подушку снаружи керамзитного кокона засыпать не обязательно, сыпучий керамзит сам по себе является хорошим буфером.
Керамзит под отмосткой.
Что касается отмостки, то ее также можно утеплять керамзитом, как я уже говорил, ширина отмостки отмеряется по уровню промерзания грунта. Сам процесс достаточно простой. Вначале выбираем грунт и делаем небольшую, но плотную, хорошо утрамбованную песчано-гравийную подушку. Эту подушку застилаем несколькими слоями полиэтилена или рубероида.
У вас должна получиться ниша глубиной не менее 100 мм. Вот эту нишу и нужно засыпать керамзитом. Когда работы ведутся в помещении, то бетонную стяжку можно заливать прямо поверх керамзита. На улице я предпочитаю закрывать керамзит каким-либо гидроизолятором, дешевле всего выходит полиэтилен или рубероид.
Сама стяжка должна быть толщиной не менее 50 мм и в этом случае ее обязательно нужно армировать. Так как если в процессе усадки бетонный монолит потрескается, в утеплитель может проникнуть влага и все старания будут напрасными. Сверху наклонную стяжку отмостки можно зажелезнить или уложить тротуарную плитку.
Заливка стяжки по направляющим (маякам).
Вывод
Как видите, технология утепления ленточного фундамента снаружи только звучит грозно. На самом деле ничего особенно сложного в этом процессе нет. Как говорилось в одном известном фильме, «цель вижу, в себя верю», а дальше, если появятся вопросы, скидывайте их в комментарии, я постараюсь помочь. На фото и видео в этой статье также подобран ряд интересных материалов по теме утепления фундаментов разными способами.
Утепленная конструкция, готовая для возведения дома.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 6 сентября 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Фундаменты с изоляцией без пены — прекрасное жилищное строительство
К настоящему времени большинство строителей знают, что во всех странах, кроме самого теплого климата, необходимо утеплять фундаменты. Независимо от того, есть ли у вашего дома фундамент подвала, фундамент для подполья или плита на уровне, изоляция фундамента обычно является хорошей идеей (и часто требуется в соответствии с правилами). Для изоляции подвала, подвального помещения или фундаментной плиты обычно требуется изоляция из жесткого пенопласта или изоляция из распыляемой пены.
Но некоторые зеленые строители хотят построить дом без пены.(Для получения дополнительной информации по этой теме см. «Строительство дома без пены».) Приведенные причины отказа от пеноизоляции различаются. Некоторые «зеленые» строители опасаются, что некоторые пены могут быть токсичными; другие не любят использовать какие-либо материалы, полученные из ископаемого топлива.
В этой статье я не собираюсь обсуждать достоинства этих проблем; скорее, я собираюсь сосредоточиться на всех различных способах строительства дома на фундаменте без пены.
Можно ли у вас не утеплить фундамент?В большинстве U.S. климат, строительные нормы и правила требуют, чтобы фундамент был изолирован. В IRC 2018 требования к изоляции фундамента можно найти в Разделе N1102.1.2 (R402.1.2).
Если вы строите дом во Флориде или в штате с аналогичным климатом, вы можете построить свой дом на неизолированной плите. Тем не менее, в большинстве климатических условий фундамент из плит на грунте требует, как минимум, некоторой вертикальной изоляции по периметру плиты.
Для получения дополнительной информации о способах изоляции фундаментной плиты на грунте см. «Определение толщины жесткого пенопласта суб-плиты».”
Если в вашем доме есть фундамент подвала или фундамент подвала, изоляция обычно устанавливается на стены подвала или стены подвала.
Можно ли заменить жесткую пену полужесткой минеральной ватой?Зеленые строители, которые хотят избежать использования изоляции из жесткого пенопласта или распыляемой пены, могут заменить жесткую пену полужесткой минеральной ватой. Этот подход работает в следующих местоположениях:
- На внешней стороне стены подвала.
- На внешней стороне стены подполья.
- По периметру плиты на уровне уклона, установлен вертикально.
- В некоторых случаях под плитой на уклоне, устанавливаемой горизонтально.
Для получения дополнительной информации об использовании полужесткой минеральной ваты в этих местах см .:
Обратите внимание, что изоляция из минеральной ваты воздухопроницаема, поэтому ее нельзя заменить жесткой пеной на внутренней стороне подвала или стены подполья.
Фундамент опорыДля строителей, которым неудобно укладывать минеральную вату на внешнюю сторону бетонного фундамента, есть еще один подход, который работает для дома без пены: переход на опорный фундамент. Если вы строите дом на опорах, вы можете построить изолированный пол с деревянным каркасом с глубокими балками перекрытия и заполнить пролеты балок плотно упакованной целлюлозой, выдувным стекловолокном или каким-либо типом теплоизоляции из войлока. Подробное обсуждение различных способов утепления пола этого типа см. В разделе «Изоляция конструкции пола с деревянным каркасом».”
Обратите внимание, что мы не говорим о фундаменте пространства для сканирования. Если вы строите подполье, лучшее место для изоляции подпольного пространства — на его стенах, а не на балках пола над ним. Чтобы узнать, почему, см. «Создание невентилируемого пространства для сканирования».
Основное различие между домом на опорах и домом с подпольем состоит в том, что в доме на опорах ветер может дуть под конструкцию пола. Фундамент для подполья должен исключать ветер. Дополнительные сведения об этом различии см. В разделе «Пространства для обхода контента vs.Юбки.»
Если вы решили построить дом с опорным фундаментом, следует помнить о нескольких важных моментах:
- Вам необходимо указать балки перекрытия достаточной глубины, чтобы выдержать толщину изоляции, необходимую для достижения целевого значения R-ценности. Во многих случаях инженерные фермы перекрытия или двутавровые балки являются хорошим выбором для обеспечения необходимой глубины.
- Вам понадобится прочный материал для перекрытия (обычно фанера или OSB) на нижней стороне балок пола, чтобы еноты и белки не попали в изоляцию вашего пола.
- Этот материал потолка необходимо установить герметично; Самый простой способ сделать это — заклеить швы высококачественной лентой типа Siga Wigluv или 3M All Weather Flashing tape.
- Вам потребуется доступ под каркас пола для установки материала перекрытия и заклеивания швов; в большинстве случаев это означает, что балки пола должны быть на высоте не менее 30 дюймов над уровнем земли. Если вы хотите, чтобы балки пола были ближе к уровню, возможно, вам придется проявить изобретательность; для получения дополнительной информации об одном альтернативном подходе см. «Воздушное уплотнение и на пирсах.”
- Если вы живете в холодном климате, вам нужно придумать способ предотвратить замерзание водопроводных и канализационных труб. Типичное решение — построить вокруг вертикальных труб изолирующую рамку и защитить трубы с помощью электрической тепловой ленты.
В любом разговоре о домах без пены с фундаментом для опор в конечном итоге речь идет о плюсах и минусах использования винтовых опор вместо опор, обработанных давлением.
Винтовые опоры — это опоры в форме штопора из оцинкованной стали, которые ввинчиваются в грунт с помощью специального оборудования. Винтовые опоры можно установить быстро, с минимальными нарушениями строительной площадки. С учетом затрат на рабочую силу винтовые опоры часто стоят меньше, чем опоры, обработанные давлением.
Хотя нет необходимости выкапывать какие-либо отверстия для винтовых опор, некоторые земляные работы все же требуются, так как в большинстве домов требуется траншея для прокладки водопроводных труб или электрических кабелей.
Недавно я разговаривал с Дэном Колбертом, строителем из штата Мэн, о его опыте использования винтовых опор. «Мы использовали винтовые опоры для одного нового дома и одного пристройки, и мы были очень довольны обоими проектами», — сказал мне Колберт. «Вам нужно выполнить некоторые инженерные работы для опор. Одно из преимуществ — скорость: они могут появиться в восемь утра, а вы кадрируете в 10.Стоимость винтовых опор очень низкая по сравнению с наймом человека, который копает ямы. Мы платили от 350 до 400 долларов за пирс ».
Подход EcocorEcocor — строительная компания в штате Мэн, специализирующаяся на строительстве высокопроизводительных домов и зданий Passivhaus. Ecocor рекламирует свою версию основы без пены на веб-сайте компании под заголовком «Полы без пены с каркасом». На веб-странице отмечается: «Для проектов, где легкое наступление на землю является ключевой задачей, устранение пенопласта является целью или доступ к объекту затруднен, мы предлагаем систему фундамента опоры.Используя винтовые опоры — оцинкованные металлические стойки с винтом шнека внизу, буквально просверленные в землю, — мы минимизируем беспокойство участка. Пол обрамлен глубокими двутавровыми балками и заполнен плотно упакованной целлюлозой, а нижняя часть системы пола нанесена на воздухонепроницаемую влагоотталкивающую пленку. Мы используем небольшую изолированную рамку, чтобы подвести коммуникации к центральному месту. … В нашей системе каркасного пола без пены используются двутавровые балки 16–24 дюйма, заполненные плотно упакованной целлюлозой ».
Компания Ecocor установила деревянный каркасный пол над фундаментом винтовой опоры.Система включала изготовленные на заказ стальные опоры, приваренные к вершине стальных опор. Фотография любезно предоставлена Крисом Корсоном, Ecocor.Я позвонил Крису Корсону, техническому директору Ecocor, и спросил его о стоимости фундаментов винтовых опор. «Пирсы стоят около 250 баксов за штуку, — сказал он мне. Я спросил, дешевле ли этот тип фундамента, чем другие подходы. Он ответил: «Эти проекты были направлены на создание пассивного дома. Мы использовали 24 дюйма плотной целлюлозы с глубокими двутавровыми балками.Коэффициент сопротивления R был довольно высоким, и из-за этого стоимость, вероятно, была примерно такой же, как у защищенного от мороза неглубокого фундамента ».
Когда я спросил о преимуществах винтовой опоры, он ответил: «Скорость и простота установки. Приятно то, что мы смогли настроить лазер, а затем отрезать все винтовые опоры, чтобы они были идеально ровными ».
Я спросил, не беспокоит ли его замерзание труб. Он сказал: «Мы построили суперизолированную служебную полость, но я все же настоял на установке электрической тепловой ленты.”
Первоначально опубликовано на GBA.com.
Изоляция подвесного пространства: передовой опыт энергоэффективного обходного пространства
Создание энергоэффективных подвесных пространств с изоляцией подвесных пространств
Правильная изоляция подвесных пространств может помочь превратить их в энергоэффективные подвальные помещения в сочетании с герметизацией воздуха и контролем влажности. Типы изоляции подползников зависят от того, вентилируемое у вас или невентилируемое.Большинство рабочих мест вентилируются, чтобы предотвратить проблемы с влажностью — вот почему большинство строительных норм и правил требуют вентиляционных отверстий в первую очередь. Однако есть подрядчики и другие специалисты в области строительства, которые признают, что непроветриваемые подвалы могут быть лучшим вариантом для домов, в которых используются надлежащие методы дренажа и контроля влажности.
Проще говоря: зимой из-за вентиляции трудно сохранить тепло в подзарядке; а летом теплый воздух, поступающий в ваше пространство для обхода через вентиляционные отверстия, может привести к повышению уровня влажности и, в конечном итоге, к росту плесени.
Согласно HouseLogic, «несмотря на то, что горячий воздух поднимается вверх, дома теряют тепло во всех направлениях. Таким образом, помимо изоляции верхней и боковых сторон вашего дома, вам также необходимо изолировать нижнюю часть, где может происходить до 30% потерь энергии. Как и в случае с чердаком, у вас есть два варианта: утеплить под нижним этажом и рассматривать ползун или подвал как открытое пространство или изолировать стены и рассматривать это место как внутреннее пространство. В этом случае вы должны закрыть все внешние вентиляционные отверстия, кроме те, которые необходимы для воздуха для горения или выхлопа.«
HouseLogic также отмечает: «Хотя изоляция полов более распространена, изоляция стен имеет много преимуществ, в том числе стоимость — требуется примерно на треть меньше материала для изоляции стен подвала размером 36 на 48 футов по сравнению с изоляцией черного пола. выше. Ключевой момент, который не понимают все строители, — это уложить на фундамент слой жесткого пенопласта, чтобы влага не конденсировалась на холодных стенах. Если вы хотите отделать цоколь, вы можете покрыть пену шпилькой. стены, залить не облицованным стекловолокном утеплителем и накрыть гипсокартоном.«
Насколько важна изоляция подполья для энергоэффективных подползников?Согласно статье, опубликованной CertainTeed Home Institute, «ползунки могут вызвать проблемы, если они не изолированы должным образом. Например, в некоторых ползунках есть водопроводные трубы, которые при экстремальных температурах могут замерзнуть и взорваться. Или они могут содержать неизолированные каналы отопления и кондиционирования воздуха, которые могут тратить дорогостоящую энергию. Изоляция пространства для ползания может помочь предотвратить это.Кроме того, неизолированное пространство для подполья может сделать полы и температуру в доме над ним холоднее зимой и жарче летом, что отрицательно скажется на комфорте жителей дома «.
Энергоэффективные ползунки для невентилируемых ползунков с изоляцией ползунковЕсли у вас есть непроветриваемые пространства для обхода, лучший способ сделать их энергосберегающим пространством для обхода — это герметизировать и изолировать фундаментные стены вашего пространства для обхода.Для этого типа утеплителя подлога вам потребуется:
- Закройте и / или устраните основные вентиляционные отверстия в вашем помещении.
- Герметизируйте все утечки воздуха в наружных стенах во время и после выполнения работ по утеплению подвесного пространства.
- Убедитесь, что ваши печи и водонагреватели оборудованы системами сжигания энергии.
- Установите пенопласт снаружи и внутри, чтобы обеспечить полную изоляцию.
- Установите термитный барьер между балками и фундаментной стеной.Убедитесь, что он покрывает всю изоляцию стены и полностью выходит наружу.
- Поместите розетку в подгузник.
Полное руководство по ограждению здания [издание 2020 г.] | ECHOtape
Что такое ограждающая конструкция и почему это важно? Как это может потерпеть неудачу? Какую роль играет лента в герметизации воздуха?
В этом посте мы демистифицируем оболочку здания, помогая строителям и подрядчикам определять слабые места в герметичности здания, чтобы улучшить герметичность и создать больше структур, которые будут устойчивыми, экономичными и удобными в любых условиях.
Что такое ограждающая конструкция?
По своей природе мы не ожидаем, что в окружающей среде будет поддерживаться постоянный климат — 74 градуса по Фаренгейту и 50% влажности.
Наше восприятие комфорта довольно адаптивно и основано на обстоятельствах, ожидании условий окружающей среды и действий. Когда идет дождь, мы пользуемся зонтиками. Одеваемся слоями, когда холодно. Мы пользуемся солнцезащитным кремом, когда подвергаемся летнему воздействию интенсивных ультрафиолетовых лучей.
И все же мы ожидаем, что наши дома будут обеспечивать тепловой комфорт и защиту от природных стихий при постоянной температуре 74 градуса каждый день.
Стены, крыши, окна и двери имеют значение, но на самом деле это возможно благодаря оболочке здания.
В самом простом определении оболочка здания — это внешняя часть или оболочка здания, которая отталкивает элементы .
В самом сложном определении это инженерная система, которая объединяет такие элементы, как структурная целостность, контроль влажности, контроль температуры и границы давления воздуха, в единую стратегию проектирования.
Это физический разделитель между кондиционированной и некондиционной средой здания, включая сопротивление воздуху, воде, теплу, свету и передаче шума.Это та часть дома, вокруг которой можно провести линию: крышу, стены и фундамент.
Хотя оболочка здания представляет собой своего рода силуэт, важно помнить, что это составные слои. Каждую часть оболочки здания следует рассматривать как совокупность более мелких частей, работающих вместе, чтобы обеспечить структурную поддержку.
Способ возведения фундамента и стен важен для создания прочной конструкции или основания для остальной части здания.Это одна из основных функций конструкции, потому что правильно построенная оболочка необходима, чтобы просто удерживать конструкцию в рабочем состоянии.
Проектирование здания должно быть тщательно продумано и выполнено, чтобы не было открытых краев, трещин между окнами и стенами, а также дефектов между крышей и стенами или между стенами и фундаментом. Все это входит в концепцию оболочки здания.
Тем не менее, каждая часть корпуса сталкивается с разными проблемами.
- Крыши бомбят жара, дождь и град
- Стены борются с ветром и дождем
- Фундаменты всегда окружены влажной влажной землей
На уровне строительства ограждающая оболочка дома представляет собой ряд композитных слоев — будь то дерево, стекло, шпон, гипсокартон и т. Д. — каждый со своими собственными проницаемыми свойствами, которые необходимо учитывать.
Правильное ограждение здания работает вместе для достижения тех же целей — остановки или замедления потока воздуха, воды и тепла, но при этом допускает неизбежное проникновение воды как способ высыхания.
Почему строительные конструкции имеют значение?
Общие сведения о потоке воздуха, воздушном уплотнении и ограждающей конструкции | Изображение предоставлено Агентством по охране окружающей среды США
В целом компоненты ограждающих конструкций здания работают вместе для выполнения четырех основных, но важных функций: структурной поддержки, регулирования влажности, регулирования температуры и воздушного потока.
Последние три — увлажнение, воздух и тепло — характеризуют «управляющие» функции оболочки здания, те аспекты, которые обеспечивают энергоэффективность, комфорт и устойчивость дома.
1. Контроль влажности. Самым важным элементом управления конвертом является его способность регулировать перенос влаги. Влага представляет собой явную опасность для общей целостности здания и должна быть принята во внимание.
Влага может и будет воздействовать на ваше здание над головой (крыша), под ногами (подвал / пол) и по бокам (стены). Необходимо обратить внимание на каждый компонент, чтобы предотвратить дорогостоящие повреждения нежелательной передачи. Это необходимо в любом климате, но особенно требовательны холодный и жаркий влажный климат.
2. Регулировка воздуха . Управление воздушным потоком является ключом к контролю потребления энергии, обеспечению качества воздуха в помещении, предотвращению конденсации и обеспечению комфорта.
Управление движением воздуха включает поток через ограждение или через компоненты самой оболочки здания, а также внутрь и из внутреннего пространства. Так, например, когда мы говорим о сквозняке в доме, мы говорим об управлении потоком воздуха.
3. Температурный контроль. Термоперенос напоминает о том, насколько комфортно мы чувствуем себя в собственном доме.
Слишком жарко? Слишком холодно? Если вы хотите ответить на этот вопрос, его проще всего найти. Как мы узнали в начальной школе, температура повышается, и если у вас недостаточно сопротивления в здании, чтобы предотвратить проникновение тепла прямо через крышу, пора поднять IQ оболочки вашего здания, чтобы предотвратить утечку тепла (и денег). .
Что такое герметичность здания?
Строительные ограждающие конструкции часто характеризуются как «плотные» или «неплотные».”
Неплотная оболочка здания обеспечивает более естественный перенос воздуха, что улучшает качество воздуха в помещении, что устраняет необходимость в механической вентиляции.
Эти типы ограждающих конструкций делают здание более сквозным и неудобным, а также затрудняют регулирование уровня температуры в здании. Это создает более высокую вероятность образования плесени или грибка, и большее количество нагретого или охлажденного воздуха может выходить через утечки в неплотной оболочке здания. Это увеличит счета за электроэнергию, а также окажет негативное воздействие на окружающую среду, выбрасывая больше парниковых газов.
Плотная оболочка здания обеспечивает высокий уровень контроля качества воздуха в помещении, температуры, влажности и энергопотребления.
Это требует большего количества изоляции, герметика, клейкой ленты, герметиков и энергоэффективных окон, чтобы получить плотную оболочку для здания. Это приводит к меньшему количеству сквозняков и более комфортному зданию для его жителей, что часто приводит к меньшим потерям в расходах на отопление и охлаждение.
Плотные конверты также имеют меньшую вероятность образования плесени или грибка из-за проникновения влаги, это может помочь продлить срок службы компонентов здания.Обратной стороной более плотной оболочки здания является необходимость более обширных систем механической вентиляции, поскольку она ограничивает объем естественной вентиляции.
Кроме того, хорошие ограждающие конструкции, предотвращающие сквозняки и другие утечки воздуха, позволяют более точно контролировать давление воздуха внутри, а также температуру.
Без этого источники охлаждения и нагрева постоянно борются с внешними элементами, пробивающимися внутрь здания. Это не только дорого, но и неудобно находиться внутри здания.Например, в доме, где система кондиционирования воздуха была отключена на все выходные, потребуется больше времени для охлаждения в понедельник утром, если конструкция здания допускает утечки и сквозняки.
Плотная оболочка дает возможность адекватно контролировать качество воздуха, делая интерьер здания более комфортным и приятным.
Каковы передовые методы построения ограждающих систем?
Мы уже говорили это раньше и повторим еще раз: Постройте крепко; выпустить воздух вправо .
Без практически воздухонепроницаемой, хорошо изолированной оболочки здания достижение уровней энергоэффективности, требуемых согласно действующим строительным нормам IECC и California Title 24, практически невозможно без значительных инвестиций в системы возобновляемых источников энергии.
Хорошая новость для строителей заключается в том, что создание правильной оболочки здания является одним из самых недорогих и высокоприбыльных вложений при проектировании с нулевой производительностью. Все сводится к передовым методам строительства.
Согласно ProBuilder.com, чтобы сделать воздушную изоляцию своим главным приоритетом, сконцентрируйтесь на изоляции. Сосредоточьтесь на герметизации участков вдоль верхней и нижней пластин, особенно по периметру чердака и вдоль фундамента, будь то подвал, подполья или плита, чтобы в стенах не образовывались конвективные петли.
Узнайте больше о передовых методах герметизации воздуха здесь.
Почему выходят из строя системы ограждающих конструкций здания?
Когда система ограждающих конструкций здания спроектирована и построена должным образом, очень немногие жители обращают на нее внимание.Но когда оболочка здания терпит неудачу (а даже самые лучшие проекты успевают), все замечают.
Эти сбои могут включать эстетические потери, коррозию, плохое качество воздуха в помещении, неэффективное использование энергии и, в некоторых случаях, опасные для жизни структурные разрушения и возможные судебные тяжбы — худший кошмар строителя.
1. Недостатки конструкции. Архитекторы иногда указывают материалы или системы проектирования, которые не подходят для их предполагаемого использования. Распространенные ошибки включают указание материалов, несовместимых с материалами, с которыми они контактируют, или неадекватных критериев характеристик по тепловому перемещению, конструкционной способности или сопротивлению проникновению воды.
Проблемы также возникают, когда субподрядчики пытаются уменьшить вес, размер или количество компонентов оболочки здания (алюминий, стекло, герметики, оклады и т. Д.), Необходимых для проекта. Это может привести к неадекватным характеристикам или несоответствию указанных материалов.
2. Материальный отказ. Также часто правильно указанные материалы не соответствуют опубликованным уровням эффективности. Это могло быть результатом ошибок при производстве, обращении или хранении продукта или компонентов внутри продукта.
Общие примеры включают ухудшение адгезии герметика, расслоение многослойного стекла и усталость металла. Хотя ожидаемые уровни производительности часто основываются на измеренных статистических характеристиках, прочность материалов варьируется.
3. Низкое качество изготовления . Во время строительных бумов проблема некачественного исполнения усугубляется из-за того, что над проектами работает много неопытного, неконтролируемого и неподготовленного персонала. Часто можно найти компоненты оболочки здания, не установленные в соответствии с производственными спецификациями.
Слово мудрым: правильное назначение правильных людей на правильную работу имеет большое значение для правильной установки и общей рентабельности.
4. Стихийные бедствия. Даже при безупречной установке плохие вещи могут случиться с хорошей работой, когда условия окружающей среды превышают те, которые предполагались при проектировании. Воздействие ураганных ветровых нагрузок, проливного дождя и экстремальных колебаний температуры может привести к перегрузке правильно спроектированной и сконструированной ограждающей конструкции здания, что приведет к повреждению системы и сделает ее уязвимой для дальнейшего разрушения или выхода из строя.
Хотя отказы этого типа невозможно остановить, многие из них можно предотвратить с помощью регулярного осмотра и технического обслуживания для выявления мелких проблем до того, как они станут серьезными.
Закаточная лента для корпусов зданий
10 причин, по которым подрядчики должны использовать ленту для герметизации ограждающей конструкции зданияПо мере того, как заказчики требуют более энергоэффективных домов и ужесточаются энергетические нормы, все больше и больше подрядчиков используют клейкую ленту для герметизации ограждающих конструкций здания.
Сегодняшние новые и более эффективные ленты для сшивания предлагают строителям лучший выбор и множество преимуществ по сравнению с обычными строительными материалами.
Эти ленты действительно лучше держатся с течением времени, они более долговечны и более устойчивы к погодным условиям. Действительно, современные клеевые технологии в целом намного сложнее.
Но не верьте нам на слово. Вот 10 веских причин заклеить ограждающую конструкцию здания лентой.
- Нет отверстий. В отличие от гвоздей или заклепок, лента не делает отверстий. Меньшее количество отверстий означает меньшую вероятность утечки воздуха.
- Чистое, легкое нанесение. В отличие от жидких и вспененных герметиков, клейкая лента не оставляет следов, и ее легче наносить.
- Это доступно. Использование ленты для швов более доступно, чем аэрозольная пена или жидкие клеи.
- Универсальность. В отличие от других строительных материалов, лента обладает уникальной способностью выдерживать экстремальные температуры, суровые условия окружающей среды и надежно соединяться с множеством различных подложек и материалов.
- Это энергоэффективно. Использование ленты для герметизации ограждающих конструкций здания является стандартом в Европе, где пассивный дом (также известный как Passivhaus) является нормой. Результатом пассивного Haus являются здания со сверхнизким энергопотреблением, которым требуется мало энергии для обогрева или охлаждения помещений. Фактически, специалисты по ленточным материалам называют Европу лучшим примером использования акриловых лент в строительстве. «В Европе все склеивают при строительстве или модернизации, чтобы создать герметичное уплотнение», — говорит Дэвид Джойс, всемирно известный эксперт в области строительства и ленты и владелец Synergy Companies Construction LLC.«Стоимость энергии там намного выше, и это вопрос необходимости».
- Министерство энергетики рекомендует . Прямая цитата из Справочника по Строительному Энергетическому Кодексу: Чтобы ограничить утечку воздуха, строители используют ленты для герметизации швов различных мембран и строительных материалов, включая обертку для дома, полиэтилен, OSB и фанеру. Ленты также используются для герметизации швов воздуховодов, для герметизации протечек вокруг проходов через воздушные барьеры — например, для герметизации вокруг вентиляционных отверстий — и для герметизации листовых изделий из различных материалов, включая бетон.
- Советник по экологическому строительству одержим лентой. Ознакомьтесь со следующими статьями: Тестирование лент на заднем дворе и ленты и прокладки для герметизации воздуха.
- Лидеры в области повышения производительности, такие как Мэтт Риссинджер , используют его постоянно. Посмотрите, например, «Строительство плотного дома» и «4 совета по созданию эффективного дома».
- и Hank Spies , который использует ленту для герметизации металлических крыш. Цитируется здесь: Самый эффективный подход — герметизировать все стыки бутиловой герметизирующей лентой … Это более эффективно, чем герметик, и, поскольку бутилкаучук не затвердевает, он имеет тенденцию к ползучести внутри стыков, чтобы поглотить движение металла при изменении температуры. .
- В два раза лучше. Все больше и больше строители используют двусторонний скотч в качестве ленты для обертки дома, чтобы они могли перекрывать швы и не допускать попадания воды.
Очевидно, что ограждающая конструкция дома является важной концепцией, которую необходимо понять. В ECHOtape мы осознали тот факт, что лучшая оболочка здания ведет к более здоровому и устойчивому зданию.
Мы воодушевлены тем, что клейкая лента будет играть все более важную роль в проектировании или перепроектировании ограждающих конструкций зданий, и наша цель — помочь строителям и подрядчикам найти слабые места в герметичности здания, улучшить герметичность и создать больше устойчивых конструкций, экономичен и удобен в любых условиях.
Потому что ухоженная и регулярно наблюдаемая ограждающая конструкция здания не только экономит на счетах за электроэнергию; он будет лучше построен, чтобы выдержать испытание временем и матерью-природой.
FAQ Радиационный барьер и изоляция из ячеистой пузырьковой фольги
Зачем покупать изоляцию InfraStop® и радиационные барьеры?
InfraStop® — ведущий продукт в отрасли. Мы поставляем высококачественные, наиболее тщательно протестированные, доступные в мире отражающие изоляционные материалы и излучающие барьеры.С продуктами InfraStop® нет посредников. Напрямую от производителя и работающие с сертифицированной системой менеджмента ISO 9001: 2008. Наши требования к тестированию и валидации не имеют себе равных. InfraStop® используется в самых разных приложениях.
Вернуться к началу
Что такое светоотражающая пузырчатая пленка и световозвращающая изоляция из лучистого барьера?
Светоотражающие изоляционные материалы из фольги, также известные как изоляция из излучающей барьерной фольги, светоотражающая изоляция из пузырчатой пленки, изоляция из пузырчатой фольги, изоляция из двойной пузырчатой фольги и изоляция из световозвращающих пузырей, представляют собой класс изоляционных материалов, предназначенных для остановки передачи лучистого тепла.Есть много разновидностей этих продуктов. Некоторые хорошие, некоторые не очень. Но цель остановки передачи лучистого тепла всегда одна и та же. Светоотражающая пленка и светоотражающая изоляция излучающего барьера — постоянное решение для снижения затрат на электроэнергию. Светоотражающая пленочная изоляция создает систему лучистого барьера, которая отражает лучистое тепло, а не поглощает его в конструкцию здания. Этот тип изоляции не подвержен воздействию влаги или влажности и работает на одном уровне независимо от внешних погодных условий.Люди больше знакомы с более традиционными формами изоляционных материалов, такими как изоляция из стекловолокна или целлюлозы. Эти продукты замедляют кондуктивную и конвективную теплопередачу. Другая форма теплопередачи и преобладающая — это лучистое тепло, и ее можно контролировать только с помощью отражающей фольгированной изоляции.
В начало
Что такое отражающий лучистый барьер?
Излучающие барьеры достигаются за счет использования отражающей фольги. И в отличие от других изоляционных материалов, лучистые барьеры отражают лучистую тепловую энергию, а не поглощают ее.Данные испытаний показывают, что в жаркие летние месяцы до 93% тепла поглощается лучистой тепловой энергией. В зимние месяцы 65-80% потерь тепла через боковые стены связано с потерями лучистого тепла. Использование отражающей фольги изолирующего излучающего барьера — единственный способ помочь остановить потерю или усиление лучистой тепловой энергии.
Вернуться к началу
Как работают светоотражающая пленочная изоляция и излучающие барьеры?
Чтобы понять, как работают светоотражающая пленочная изоляция и светоотражающий фольгированный излучающий барьер, важно понимать отражающие свойства чистого алюминия.Чистый алюминий, за исключением золота и серебра, является самым светоотражающим материалом на земле. Алюминий естественным образом отражает 97% лучистого тепла или лучистой энергии. Если ваша цель — остановить передачу излучаемого тепла, изоляция из отражающей фольги является единственным изоляционным материалом для этого. Излучающий барьер не похож на массовую изоляцию, которая может только замедлять или сопротивляться теплопередаче. Лучистые барьеры отражают тепло. Наука о теплопередаче утверждает, что тепло всегда течет к холоду, а не от холода к горячему.Это закон термодинамики. Тогда вопрос в том, как сохранить тепло зимой и как не допустить его летом. Существует три способа передачи тепла из теплого помещения в холодное: ПРОВОДИМОСТЬ — это прямой поток тепла через твердый объект, такой как стена или потолок. КОНВЕКЦИЯ — это движение тепла через воздух, возникающее при нагревании воздуха. Теплое расширяется, становится менее плотным и поднимается вверх. ИЗЛУЧЕНИЕ — это движение тепловых лучей через воздушное пространство от одного теплого объекта к более холодному.Тепло, которое мы ощущаем от солнца, дровяных печей, плинтусов или чугунных радиаторов и других обогревателей, — это лучистое тепло. ВСЕ ПРЕДМЕТЫ И ТЕЛА ИЗЛУЧАЮТ РАДИАЦИОННОЕ ТЕПЛО. Даже изоляция на чердаке отдает лучистое тепло холодному чердаку зимой и жилому помещению летом. Обычная масса или изоляция типа одеяла не перестают излучать.
Вернуться к началу
Каковы преимущества изоляции InfraStop® и излучающих барьеров?
Простота установки и разнообразие приложений — два основных преимущества.Изоляционные и излучающие барьеры InfraStop® очень просты в обращении и установке. Все, что требуется, — это простые ручные инструменты и доступ к месту установки. Продукция InfraStop® — это одни из самых разнообразных доступных энергосберегающих строительных материалов, которые проверены более чем на сорок раз для жилых домов, промышленных / коммерческих зданий и сельскохозяйственных сооружений.
Вернуться к началу
Что такое лучистое тепло и как оно передается?
Чтобы понять, как излучаемое тепло и как оно передается, важно также понимать все формы теплопередачи.Есть три способа передачи тепла. Первый — это Conductive Heat . Кондуктивная передача тепла происходит при прямом контакте. На базовом уровне это то же самое, что обхватить руками чашку с горячей водой. Горячая вода нагрелась из-за прямого контакта с чашкой. Теперь ваши руки согреваются от прямого контакта с теплой чашкой. Вторая форма теплопередачи, наиболее распространенная в современных зданиях, — это Convective Heat .На базовом уровне это то же самое, что положить руки над чашкой с горячей водой, но не прикасаться к ней. Вы можете почувствовать тепло в виде пара. Кондуктивная теплопередача аналогична системам центрального отопления или принудительной подачи воздуха, когда печь нагревает воздух до определенной температуры, а затем этот воздух принудительно или вдувается в жилое пространство, тем самым нагревая пространство. Третий тип теплопередачи и тип, с которым мы имеем дело, — это передача Radiant Heat . На базовом уровне этот метод передачи тепла аналогичен выходу на улицу в яркий солнечный зимний день.Хотя на улице холодно, вы можете ощутить тепло солнечных лучей на своем лице. Вы чувствуете лучистую теплопередачу. Лучистое тепло солнца передается, и ваше тело поглощает его. Теперь, когда были объяснены все три типа теплопередачи, можно надеяться, что будет легче понять, как работают изоляционные и изоляционные системы.
Вернуться к началу
Что такое проводимость, конвекция и излучение?
Это 3 способа перемещения тепла из теплых регионов в холодные: Проводимость: тепловой поток через материал Конвекция: тепловой поток, передаваемый движением воздуха Излучение: Электромагнитная передача энергии через пространство
Наверх
Я не знал, что есть три режима теплопередачи.Почему это важно?
Теплообмен внутри и по всей оболочке здания происходит за счет теплопроводности, конвекции и излучения (лучистая теплопередача). Это важно по двум причинам. Во-первых, каждый вид теплообмена происходит в разных пропорциях. На радиационную или отражательную теплопередачу приходится до 75% всех потерь тепла через ограждающие конструкции здания. Во-вторых, разные виды утеплителя защищают от разных режимов теплопередачи. Чтобы остановить лучистое тепло, используйте высококачественный светоотражающий изоляционный материал.Изоляция из стекловолокна и целлюлозы отлично справляется с уменьшением теплопроводности и конвективной теплопередачи. Однако они плохо справляются с предотвращением лучистой теплопередачи. Лучистое тепло либо поглощается, либо отражается и не может быть отражено без использования отражающей фольги.
В начало
Для каких типов теплового потока используются продукты InfraStop®?
Проводящий: В приложениях, где указано значение R Излучающий: Эти приложения упоминаются как обеспечивающие преимущество лучистого барьера
В начало
Почему так важно контролировать приток и потери лучистого тепла?
Лучистое тепло — это энергия.У него нет температуры, когда он перемещается по вашим жилым помещениям; однако, когда эта энергия ударяет по объекту, она поглощается и увеличивает температуру этого объекта. Затем объект излучает эту энергию с другой стороны, вызывая потерю тепла или проникновение тепла через ограждающую конструкцию здания. Колоссальные 75% теплопередачи в оболочке вашего здания приходится на лучистую тепловую энергию. Уменьшение притока тепла и потерь тепла из-за лучистого тепла может значительно повысить ваш комфорт и снизить затраты на электроэнергию.
В начало
Можете ли вы привести мне пример работы всех систем теплопередачи?
Безусловно, и эти два примера являются наиболее убедительными причинами, по которым светоотражающая изоляция из алюминиевой фольги работает, но отлично работает в правильных приложениях, несмотря на то, что в последние годы не уделялось внимания жилью.Два примера, где отражающая изоляция из алюминиевой фольги успешно использовалась в течение многих лет, — это авиация и космические исследования. Металлизированный алюминий всегда выпускался в самолетах и космических челноках и даже в скафандрах космонавтов. НАСА считает, что технология светоотражающей изоляции позволяет астронавтам и их оборудованию выдерживать чрезвычайно суровые условия космоса, где температура колеблется от 200 градусов по Фаренгейту до -200 градусов по Фаренгейту. суровость космоса.Скафандр космонавта реагирует на три типа теплопередачи следующим образом. Во-первых, для кондуктивной теплопередачи, толщина скафандра и пространство между внешней стороной скафандра и космонавтом внутри контролируют теплопередачу так же, как изоляция из стекловолокна (чем толще, тем лучше) в стеновых полостях, контролирует приток или потерю тепла. Конвективная теплопередача в этом примере будет контролироваться системой контроля температуры скафандра. Нагревание или охлаждение воздуха в скафандре ничем не отличается от любого конверта независимо от его размера.Печь и кондиционер всегда рассчитываются на квадратные метры ограждающей конструкции. Третий и последний тип системы теплопередачи — лучистая теплопередача. Внутренняя подкладка скафандров металлизированной алюминиевой фольгой отталкивает огромное количество лучистого тепла от солнца. В периоды без солнца и при очень низких температурах металлизированный алюминий помогает удерживать лучистое тепло в скафандре или оболочке здания. Очевидно, что в случае авиастроения и самолетов принципы остаются теми же.Размер строительной конструкции или оболочки значения не имеет.
Вернуться к началу
Как я могу определить, какую светоотражающую пленку или изоляцию излучающего барьера лучше всего купить?
Сравнивать продукты с отражающей пленкой и излучающими барьерами относительно легко, если вы обратите внимание на следующие показатели. Для излучающих барьеров, используемых на чердаках, подвалах, гаражах, жилых помещениях или в любом другом подходящем месте, у вас всегда должен быть неразрывный продукт. Посмотрите на материальный макияж.Чтобы продукт считался премиальным, в нем должно быть три слоя материала. Два слоя светоотражающей алюминиевой фольги и слой неразрывного материала. Изоляционные изделия из светоотражающей фольги премиум-класса должны иметь два слоя пузырьков из высокопрочного полиэтилена и два слоя светоотражающей фольги или полиэтилена. Посмотрите на прочность на сжатие, чтобы сравнить продукты с пузырьками. Для любых применений в бетонных поверхностях или при использовании лучистого тепла все продукты должны иметь белую или полимерную сторону. Ищите запатентованный продукт.Предлагаем запатентованный продукт. Все продукты должны соответствовать тесту на огнестойкость ASTM E-84. И, наконец, что обычно считается самым важным, это цена. Цена на световозвращающую пленочную изоляцию и световозвращающую изоляцию с излучающим барьером должна соответствовать качеству продукции. Как и при любой покупке, всегда покупайте у компании, которая является экспертом в своей области и предлагает широкий спектр продуктов для различных областей применения по конкурентоспособным ценам.
Вернуться к началу
Чем изоляция из стекловолокна отличается от изоляции из отражающей фольги?
Изоляция из стекловолокна, которая очень эффективна для использования, зависит только от R-Value или только сопротивления, чтобы изолировать от притока тепла летом и потерь тепла зимой.Тонкие слои стекловолокна практически ничем не препятствуют отражению теплопередачи или передачи энергии. На изоляцию из стекловолокна также влияют изменения влажности или уровня влажности. Изменение содержания влаги в стекловолоконной изоляции на 1–1 1/2% может привести к снижению производительности до 36%. В отличие от изоляционного материала из стекловолокна, наши продукты излучающего барьера из отражающей фольги не подвержены влиянию влажности и изменений влажности и будут продолжать обеспечивать экономию энергии и изоляционные свойства независимо от уровня влажности.Излучающие барьеры из отражающей фольги также имеют дополнительные применения, в которых изоляция из стекловолокна бесполезна, например, для систем лучистого отопления или любых применений под или над бетонными плитами. В этих случаях изоляция из отражающей фольги является главным, если не единственным выбором.
Вернуться к началу
Где я могу найти испытания и разрешения на использование отражающей фольги и изоляционных систем с отражающим лучистым барьером?
Вернуться к началу
Был ли ваш излучающий барьер протестирован какой-либо другой квалифицированной независимой лабораторией или государственным учреждением?
Да, Флоридский центр солнечной энергии на мысе Канаверал протестировал излучающие барьеры как в небольших лабораториях, так и в полномасштабных моделях зданий.Их результаты показывают, что лучистые барьеры обеспечивают значительное сопротивление теплопередаче. Текущие испытания, проведенные Управлением долины Теннесси и Университетом Миссисипи, подтверждают выводы Центра солнечной энергии Флориды. Северо-восточный университет штата Иллинойс провел зимние испытания жилых и коммерческих зданий с использованием инфракрасной термографической фотографии. На фотографиях видно значительное сопротивление теплопередаче через обычную изоляцию.
В начало
Какие два термина обычно используются при оценке светоотражающей изоляции?
Поскольку R-значения используются для измерения эффективности массовой изоляции, коэффициенты отражения и излучения используются для измерения эффективности отражающей изоляции с помощью лучистого тепла.Высокое значение коэффициента отражения помогает блокировать большее количество лучистого тепла, а низкий коэффициент излучения означает, что изоляционный материал выделяет меньше тепла, которое он поглощает. Лучшая светоотражающая изоляция, как и все продукты, предлагаемые на Insulationstop.com, изготовлена из алюминия чистотой 99%, что обеспечивает очень высокую отражательную способность и очень низкую излучательную способность.
Вернуться к началу
Почему необходимо устанавливать светоотражающую изоляцию рядом с воздушным пространством?
Воздушное пространство позволяет преобразовывать тепло в лучистую энергию.Установка отражающей изоляции рядом с воздушным пространством позволяет этой лучистой энергии отражаться от оболочки здания. Это одна из основных причин появления пузырей в отражающей фольгированной изоляции, особенно в приложениях под плиту и при использовании лучистого тепла. Всегда старайтесь достичь максимально возможного воздушного пространства в рамках ограничений ваших приложений. Использование обжиговых полос, как правило, является самым простым и эффективным способом, если нет достаточного воздушного пространства.
Вернуться к началу
В зависимости от того, где я устанавливаю светоотражающую изоляцию, значение r моей сборки будет различным.Почему это?
R-Value горизонтальной сборки (например, каркасной стены) с использованием нашей светоотражающей фольги премиум-класса составляет 6,8. Нижнее значение R (например, пространство для обхода или чердаки) составляет 10,6, а значение R снизу (например, потолок) составляет 5,3, протестировано в соответствии с ASTM C1224. Этот эффект вызван направлением конвективного воздушного потока вокруг сборки.
Вернуться к началу
Как светоотражающая пленочная лента используется для создания излучающих барьеров и отражающих пузырьков?
Наша лента используется для соединения концов изоляционных материалов InfraStop® Reflective / Bubble.Он обеспечивает непрерывную отражающую поверхность и предотвращает утечку воздуха, которая может привести к конденсации.
Вернуться к началу
Как конденсация влияет на светоотражающую изоляцию?
Светоотражающая пленочная изоляция — одна из немногих изоляционных материалов, на которые не влияет влажность. Его изоляционные свойства остаются неизменными как в сухом, так и в очень влажном климате.
Вернуться к началу
Нужно ли снимать старую изоляцию, чтобы установить излучающий барьер или изоляцию из отражающей фольги?
№Radiant Barrier фактически делает вашу нынешнюю изоляцию более эффективной.
Вернуться к началу
Можно ли использовать светоотражающую изоляцию с другой обычной изоляцией?
Да, светоотражающая пленочная изоляция, используемая в сочетании с другой традиционной изоляцией, создает комбинацию высокоэффективной изоляции. Теоретически и на практике здесь рассматриваются все типы теплопередачи. Вместе оба типа изоляции могут существенно снизить затраты на электроэнергию.
В начало
А как насчет стекловолокна с фольгированным покрытием? Разве это не лучшая преграда?
Нет. Пленка на стекловолокне находится в непосредственном контакте с чердачным полом. Алюминиевая фольга становится более проводящей при контакте с твердой поверхностью. Воздушное пространство, обращенное к отражающей поверхности, имеет первостепенное значение.
Вернуться к началу
У меня на чердаке уже есть много изоляции. Мне действительно нужно добавить лучистый барьер?
Независимо от того, сколько у вас изоляции на чердаке, установка излучающего барьера сэкономит ваши расходы на отопление и охлаждение и сделает вас более комфортным.Экономия энергии на отопление и охлаждение может достигать 20%, в зависимости от ряда факторов, включая климат, конфигурацию здания, используемые материалы, местоположение, размер семьи и образ жизни.
Вернуться к началу
Мой дом уже утеплен. Тратить деньги на дополнительную изоляцию дорого?
Обновление пакета теплоизоляции вашего дома — это инвестиция в ваш дом. Это добавляет дополнительную ценность. Он не только окупается, но и покупает по мере роста затрат на электроэнергию, также увеличивается и количество сэкономленных денег.
Вернуться к началу
Как светоотражающая пленочная изоляция и лучистые барьеры сохраняют тепло зимой и защищают от тепла летом? Два похожих сценария из разных примеров — почему мы оборачиваем печеный картофель в алюминиевую фольгу. Они дольше сохраняют тепло картофеля, удерживая тепло. Покрытие теплоизоляции чердака излучающим барьером или теплоизоляция стен и потолков отражающей изоляцией также удерживает тепло в вашем доме. Другая аналогия заключается в том, что использование технологии лучистого барьера зимой работает так же, как космическое одеяло.Несмотря на то, что он очень тонкий и легкий, он сохраняет тепло вашего тела. Тонкое космическое одеяло может согреть вас, чем несколько тяжелых одеял. Отличным примером прекращения теплопередачи при высоких и низких температурах является бутылка-термос. Излучающие барьеры и изоляция из отражающей фольги в сочетании с другими типами изоляции создают такой же эффект. Кондуктивная и конвективная теплопередача замедляется воздушным пространством и плотным уплотнением. Лучистое тепло замедляется отражающими поверхностями. Независимо от того, начинается ли термос горячим или холодным, не имеет значения, потому что все формы теплопередачи были сдержаны.
В начало
Могу ли я использовать изоляцию из отражающей фольги для изоляции вокруг стены фундамента?
Безусловно, вы можете и должны использовать изоляцию из фольги для изоляции вокруг бетонных или кирпичных фундаментных стен. Вам следует использовать нашу бетонную барьерную фольгу. Подвалы и фундаментные стены обычно имеют большие площади, поскольку их контакт с землей является основным источником потерь тепла. БАРЬЕРНАЯ ФОЛЬГА УЛЬТРАБЕТОН превосходит в этой области. Он невосприимчив к влаге и проникновению насекомых и создает барьер между внешней землей и стеной подвала.Это еще и паро- и радоновый барьер. Пузырьки действуют как разрыв капилляров, предотвращающий проникновение влаги. Светоотражающий барьер из фольги окружен запатентованной конструкцией пузырь / фольга / пузырь. CBF® защищает водонепроницаемое покрытие, используемое на грязной стороне стены, одновременно засыпая грунт.
Вернуться к началу
Какова R-ценность вашей теплоизоляции из лучистого барьера?
R-Значение или устойчивость к увеличению или уменьшению температуры измеряется по нескольким критериям. Направление теплового потока в сочетании с количеством и размером воздушных пространств и самим изделием может дать вам типичный R-рейтинг.Чаще всего излучающие барьеры устанавливаются поверх существующего стекловолокна или других форм массовой изоляции. R-ценность продукта радиационного барьера не является проблемой. Отражающие лучистые барьеры, препятствующие передаче лучистого тепла, — вот где вы получаете максимальную экономию энергии.
Вернуться к началу
Где установить излучающий барьер?
Излучающие барьеры могут быть уложены поверх существующей теплоизоляции, как одеяло, или прикреплены скобами под стропилами или ползком.
Вернуться к началу
Будет ли крыша более горячей из-за лучистого барьера на моем чердаке?
№. Излучательный барьер широко использовался на юге страны, что подтверждается полевыми испытаниями, при этом разница в температуре кровли отсутствует. Нет доступных тестов, которые показывают значительное повышение температуры крыши в результате использования излучающего барьера.
Вернуться к началу
Что делать, если мой излучающий барьер собирает пыль в течение определенного периода времени? Это все еще будет работать?
Этот вопрос изучался многими научно-исследовательскими институтами.Нет существующих исследований, которые показывают, что пыль оказывает достаточно сильное влияние на характеристики лучистого барьера, чтобы оправдать это утверждение. Большинство чердаков не накапливают достаточно пыли, чтобы повлиять на способность лучистого барьера экономить на затратах на электроэнергию. Десятки тысяч домов и сооружений имеют изоляцию с использованием технологии лучистого барьера, установленную на протяжении более семидесяти лет, без значительного снижения эффективности накопления.
Вернуться к началу
Я слышал, что мне не следует использовать изоляцию из стекловолокна в подпольях или подвалах.Является ли изоляция из отражающей фольги хорошим продуктом?
Вы правы. Изоляция из стекловолокна в значительной степени теряет свои изоляционные свойства даже при минимальном уровне влажности. Подвалы и места для ползания имеют заведомо высокое содержание влаги. А при нынешних проблемах, связанных с плесенью, любые продукты, удерживающие влагу, не рекомендуются. Светоотражающая пузырьковая изоляция тонкая, имеет высокие значения коэффициента сопротивления и отлично работает в ограниченных пространствах.
Вернуться к началу
Я хочу использовать InfraStop® для упаковки пищевых продуктов.Это безопасно?
Совершенно верно. Сырье InfraStop® соответствует требованиям USDA и FDA, а изоляция одобрена для случайного контакта с пищевыми продуктами. InfraStop® также экологически безопасен и легко утилизируется.
Вернуться к началу
Я заметил, что вы раньше были членами BBB, Better Business Bureau, а сейчас не являетесь. Это почему?
Вы правы. Мы решили не продлевать членство, потому что не могли оправдать затраты на стоимость.Единственная причина, по которой мы были членом все эти годы, заключалась в том, чтобы вселить доверие потребителей. Мы являемся продавцом PayPal, поэтому клиенты защищены с помощью PayPal. Мы используем различные другие сервисы, такие как Shopper Approved, где у нас есть сотни отзывов от реальных клиентов. Клиенты могут проверить наши отзывы на Amazon и EBay. Кроме того, наш веб-сайт защищен и надежен. Покупки наших клиентов также защищены различными кредитными картами. При наличии всех этих форм защиты клиентов и множестве возможностей для новых клиентов узнать больше о наших продуктах и услугах наше членство оказалось неэффективным для наших клиентов.Мы можем лучше снизить расходы, предоставляя только те услуги, которые приносят пользу нашим потребителям.
Вернуться к началу
Изоляция подвесного пространства — MyHomeScience
Что правильно, что не так и что может вызвать проблемы
Улучшение характеристик и внешнего вида. В вентилируемом подвальном помещении (вверху) часто бывает падающая стекловолоконная изоляция и проблемы с влажностью.
Строители любят ползать по космическим фундаментам, потому что их построить быстро и недорого.Вам не понадобится тяжелое оборудование, чтобы выкопать гигантскую яму для полноценного подвала. Вместо этого вы возводите короткие стены, чтобы создать каркас первого этажа над землей. Если почва на стройплощадке каменистая или влажная, наличие свободного пространства сводит к минимуму риск, связанный с копанием и постройкой полноценного подвала.
Провал пушистой штучки
В течение многих лет стандартный способ создания подвесного пространства заключался в вентиляции его стен и установке изоляционного материала из стекловолокна между балками в подвесном пространстве.Широкая доступность изоляционного материала из стекловолокна, наряду с его низкой стоимостью, хорошо сочеталась с другими экономическими факторами, связанными с постройкой подзарядки.
В результате процесса инкапсуляции внутреннее пространство остается чистым и сухим, как показано здесь.
К сожалению, тот же пушистый утеплитель из войлока, который хорошо работает в стенах с деревянным каркасом, плохо работает в местах для лазания. Вот как эксперт по энергетике Мартин Холладей описывает катастрофические результаты установки стекловолоконных битов в вентилируемом пространстве в недавнем блоге на GreenBuildingAdvisor.com:
«Если вы извращенец и хотите построить влажное, заплесневелое и неприятное пространство для подполья, просто сделайте две вещи: изолируйте потолок подполья стекловолокном и вентилируйте его наружу. Если вы живете на юго-востоке, в течение нескольких коротких лет биты из стекловолокна начнут свисать под разными углами, как пьяные сталактиты. Каждое лето открытые форточки будут вводить огромное количество влаги в подполье. У вас получится классическое заплесневелое пространство для подполья, которое представляет собой значительный источник влаги для дома наверху.”
Плесень, которая растет во влажном помещении, не только повредит древесину и другие органические материалы в этом пространстве. Исследования показали, что до 40% воздуха, которым мы дышим наверху, поступает из подвала или подполья, поэтому вероятность опасного загрязнения воздуха в помещении (спорами плесени, переносимыми по воздуху) очень высока. Это серьезные проблемы.
Более разумная стратегия изоляции. Устанавливаемый на стены пространства для ползания, изоляция из жесткого пенопласта не разрушается и не выпадает с места.
Решение: изменить границы температуры и давления
Хорошо, я знаю, что этот заголовок может показаться немного загадочным, но оставайтесь со мной. В вентилируемом подвальном помещении старого стиля слой некачественной стекловолоконной изоляции должен обеспечивать тепловой барьер непосредственно под первым этажом вашего жилого помещения. Барьер давления (воздуха) в вентилируемом подвесном пространстве также является обшивкой пола, хотя в нем много отверстий для проводки, водопровода и воздуховодов.
Что произойдет, если мы изменим эти границы давления и температуры? Закройте вентиляционные отверстия, чтобы влажный наружный воздух не попадал в них. Если пол в подвале грязный, закройте его толстым пластиковым пароизоляционным слоем. Установите изоляцию из жесткого пенопласта на стены подполья, чтобы мы изолировали подполье вместо первого этажа. Результатом этого процесса «герметизации» пространства для обхода является чистое и сухое пространство для обхода, на которое не влияет влага в почве или наружном воздухе.В отличие от изоляционного материала из стекловолокна, который может превратиться в розовый ворс на полу, изоляция из жесткого пенопласта не впитывает влагу, не повреждается ею и никогда не упадет с места. Любая влага, которая остается в деревянном каркасе после герметизации подвесного пространства, может быть эффективно удалена с помощью осушителя. Как только это произойдет, у вас будет контролируемая среда, в которой не может расти плесень, и пространство для обхода, которое является для вашего дома скорее активом, чем помехой.
Как утеплить подвал
Подвалы не только предоставляют место для хранения вещей, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и, возможно, комнаты отдыха, они также помогают вашему дому сохранять тепло, действуя как тепловая масса.Однако в холодную погоду в неизолированных подвалах тоже может быть довольно холодно, что лишает вас до 30% тепловой энергии в вашем доме. Холодные зимние сквозняки, попадающие в ваш подвал, также способствуют более высоким счетам за отопление и ухудшению качества воздуха. Тем не менее, как ни странно, ключ к утеплению подвала заключается в решении летней проблемы. Это когда внешняя влажность проникает в ваш подвал, превращая его в сырую, затхлую темницу, которая может привести к появлению плесени и проблемам со здоровьем.
Чтобы эффективно утеплить подвал и обеспечить комфорт в течение всего года, необходимо не допускать попадания влаги внутрь.Итак, понимание того, как правильно утеплить подвал, означает поиск источника влаги, а также лучший способ ее удержать.
Откуда поступает влага?
Большая часть влаги, попадающей в ваш дом, проникает через сквозняки и утечки воздуха. Подвалы, однако, имеют дополнительную особенность, заключающуюся в том, что большинство из них сделаны из пористого бетона. Вы можете заметить, что ваш подвал становится более влажным после ливня или таяния снега. Это связано с тем, что вода также может проникать через стены и пол за счет капиллярного действия и диффузии водяного пара.Поскольку подвалы находятся под землей, они, как правило, более прохладные, поэтому входящий водяной пар с большей вероятностью конденсируется в жидкую воду. Это особенно заметно во влажную погоду летом, когда водяной пар проникает извне и конденсируется повсюду, делая помещение влажным на несколько месяцев.
Зимой холодеют бетонные стены неизолированных подвалов. Водяной пар из подвала будет конденсироваться на холодных стенах и намокать.
Следовательно, без герметизации сквозняков и блокировки водяного пара любые усилия по изоляции подвала будут просто задерживать влагу внутри подвала, что может повредить структурные элементы и мебель вашего дома, а также создать питательную среду для плесени.
Как опломбировать подвал
Во-первых, найдите и закройте ЛЮБЫЕ отверстия в фундаменте внутри и снаружи, чтобы уменьшить попадание холодного воздуха и влаги в ваш дом. Это касается труб, электрических соединений или кабелей, которые входят в дом. Отремонтируйте или замените все окна в подвале, которые пропускают сквозняк или не закрываются плотно. Это также поможет защититься от мелких пушистых вредителей, которые могут захотеть провести зиму с семьей.
Следите за тем, чтобы водосточные желоба были чистыми от мусора и запускайте водосточные трубы, чтобы стоки отводились как можно дальше от вашего дома.В старых домах с пустотелым фундаментом из бетонных блоков сточная дождевая вода может заполнять блоки до тех пор, пока давление не заставит воду проникнуть через швы раствора. Не позволяйте дождевой воде стекать из вашего дома, что сделает ваш подвал более сухим.
Затем закройте и изолируйте пространство, где балки перекрытия встречаются с балками. Они называются отсеками для балок. Раньше когда-то рекомендовали использовать изоляцию из стекловолокна с бумажной облицовкой. Однако было обнаружено, что это часто пропускало водяной пар и приводило к образованию конденсата на ленточных балках.Результатом стал рост плесени и грибка, а также гниение древесины.
Умный и недорогой способ изолировать пролеты с балками — это использовать изоляционные панели из вспененного экструдированного полистирола (XPS), обрезанные по размеру, чтобы поместиться внутри пролета, и «склеенные» расширяющейся пеной. Когда расширяющаяся пена затвердеет, обрежьте излишки и накройте пену куском гипсокартона толщиной 1/2 дюйма, чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности. Поскольку вспененная панель здесь работает как отличный пароизоляционный материал, вы также можете добавить изоляцию из стекловолокна после укладки гипсокартона. пожарный блок.Это также можно сделать с помощью аэрозольной пены.
Проведите тест на образование конденсата на стене. Приклейте липкой лентой квадратный кусок листового пластика или алюминиевой фольги длиной 2 фута к стене подвала. Через несколько дней проверьте, нет ли на нем признаков влаги. Если он находится на внешней стороне пластика, значит, водяной пар конденсируется из влаги в доме. Но, если влага образуется внутри у стены, то есть проблема с проникновением влаги. Дома с цокольными этажами из цементных блоков будут чаще иметь проблемы с проникновением.Гидроизоляционная краска имеет большое значение для герметизации бетонных стен в подвале. Однако они не обеспечивают идеальной герметизации, даже если вы нанесете несколько слоев краски. Хотя это может остановить проникновение пара, некоторая влага найдет выход. Итак, вам нужен лучший барьер, который вы можете получить.
Герметизация и изоляция стен подвала снизят влажность и тепловые потери, но в зависимости от дизайна вашего дома и ваших планов относительно подвала вы также можете рассмотреть возможность утепления потолка и пола.Но прежде чем вы узнаете, как изолировать потолочную плитку подвала, учтите, что это создаст тепловой барьер между вашим отапливаемым домом и подвалом, что сделает ваш подвал более холодным без дополнительного отопления. Если вы планируете использовать подвал как дополнительную спальню или жилое пространство, подумайте о том, как утеплить панели пола подвала, чтобы зимой было еще теплее и было удобно ходить босиком.
Какая изоляция лучше всего подходит для подвалов?
Тепло — это энергия, а тепло всегда переходит в холод.Изоляция работает, сопротивляясь передаче тепла. Для изоляции скорость, с которой определенный вид изоляции сопротивляется или замедляет теплопередачу, называется «R-значением». Для сравнения: чердак среднего дома должен иметь изоляцию R-30 и стены лучше, чем R-11. Для подвалов рекомендуемое количество R-10 (2 дюйма) или лучше. По сравнению с неизолированной бетонной стеной это количество может снизить потери тепла на 93%. Однако чем больше, тем лучше. В подвалах со стенами, утепленными R-20 (4 дюйма), годовая экономия составила от 88 до 308 долларов.
Для большинства домовладельцев, особенно для тех, кто делает это самостоятельно, наиболее экономичным способом утеплить подвал является изоляция изнутри. Снаружи можно добавить теплоизоляцию, но необходимые раскопки должны выполняться профессионалом, а это обычно дорого и сложно.
За прошедшие годы многие домовладельцы и профессионалы в области жилищного строительства обнаружили, что использование комбинаций стекловолокна или одеял плохо подходит для решения проблем, связанных с влажностью в подвале.Частично это связано с тем, что изоляция с бумажной облицовкой является замедлителем парообразования, а не барьером. Зимой водяной пар проходит через изоляцию и конденсируется на холодной бетонной стене, смачивая изоляцию. Летом водяной пар будет двигаться от стены внутрь и конденсироваться на утеплителе со стороны помещения. Результат в обоих случаях был одинаковый — большая мокрая и дорогая неразбериха.
Изоляционные панели из экструдированного пенополистирола не только обеспечивают отличные изоляционные значения R в сжатом пространстве (R-5 на дюйм), но также обладают низкой паропроницаемостью.То есть XPS может предотвратить прохождение большей части, но не всего водяного пара. Эти панели можно приклеить к бетонным стенам с помощью недорогого пенопласта. В большинстве случаев просто обрежьте панели по размеру и покрывайте стену от пола до верха фундаментной стены. ПРИМЕЧАНИЕ: Как и в случае перекрытия балок, изоляционные панели из пенопласта должны быть защищены от огня с помощью гипсокартона.
Для устранения проблем с проникновением влаги на панели из пенополиизоцианурата (PISO) уже нанесен пароизоляционный слой.Панели можно склеивать вместе, образуя непрерывный барьер. Он стоит почти вдвое больше, чем XPS, и имеет тенденцию работать хуже, чем XPS, когда средняя температура опускается ниже 75 ° F.
Если вы решили использовать изоляционные панели XPS, но у вас есть проблемы с проникновением влаги, попробуйте этот метод:
После заделки всех сквозняков и всех пролетов балок закройте бетонные стены гидроизоляционной краской подвала, чтобы уменьшить проникновение пара. Затем отрежьте панели XPS по размеру и приклейте их на место с помощью подходящего пенопласта.Когда полностью высохнет, заклейте все швы соединительной лентой из вспененного материала. Это добавляет еще один слой, который еще больше снижает проникновение пара.
Затем прикрепите пластиковую пленку толщиной 6 мил к грязевому отливу (или подоконнику) и дайте ей свисать через всю стену до пола. Покрытие действует как пароизоляция (барьер для диффузии пара), предотвращая попадание водяного пара и влаги в жилое пространство. Края должны перекрываться и быть полностью заклеены, чтобы барьер стал бесшовным и герметичным. Нижний край можно прикрепить к самому низу стены с помощью реек.
Отделка стены
В завершение можно прикрепить планки обрешетки через пластиковую пленку и пену, чтобы удерживать гипсокартон. Другой вариант — приклеить к полу нижний край полиэтиленовой пленки. Покрывающую стену можно затем обрамить поверх теплоизоляции, при этом край пластиковой пленки, закрепленный лентой, удерживается на месте нижней пластиной стены, когда стена крепится на место. Обрамляя перекрывающую стену, можно разместить дополнительную изоляцию до того, как поверх нее будет укладываться гипсокартон.
ПенопластR-10 толщиной 2 дюйма приклеивается к стене из бетонных блоков. После того, как весь поролон уложен, швы заклеиваются.
Пластиковая пленка накрыта на пену, чтобы служить барьером для влаги.
Пластиковая пленка крепится скобами к грязевику (или подоконнику). Бандажное перекрытие уже заделано и покрыто гипсокартоном.
Шпильки для облицовки стены обрамляют на месте. Виден нижний край полиэтиленовой пленки снизу.
Застелить стену гипсокартоном с нанесением первого слоя герметика. Оконный проем с пластиковыми краями заклеен, а затем закончен.
Как только весь процесс герметизации и изоляции вашего подвала будет завершен, вы сразу заметите разницу в уровне комфорта вашего дома. В целом там будет менее влажно, а в подвале будет казаться суше и теплее. Лучше всего то, что ваши счета за электроэнергию будут отражать повышение эффективности.
Постоянный ток с прямой энергией
Когда вы подпишетесь на план энергопотребления от Direct Energy, вы получите советы и инструменты, которые позволят вам быть в курсе вашего энергопотребления и сэкономить на счете.
Статьи по теме
Зимние советы сантехника
Используйте эти профилактические меры, чтобы поддерживать здоровую систему водоснабжения зимой.
Сантехнические советы и полезные советы
Что касается водопровода, существуют определенные профилактические меры, которые помогут избежать ненужных потерь воды (и денег).
Руководство по поиску и устранению протекающего крана
Капание, капли, капли протекающего крана — это больше, чем раздражение, которое не дает вам уснуть по ночам.
Пошаговое руководство по инкапсуляции пространства обхода своими руками
Устали от неприятного запаха, доносящегося с ваших полов? Скрежет снизу незваных четвероногих гостей? Ощущение, что что бы вы ни делали, кажется, что вы просто не можете обогреть или охладить свой дом до желаемой температуры?
Инкапсуляция пространства для сканирования — простой способ справиться со многими из этих проблем.Чистое, герметичное пространство для ползания с высокоэффективной пароизоляцией может устранить запахи, препятствуя росту плесени и улучшая качество воздуха в помещении, блокируя проникновение грызунов и насекомых и помогая снизить скрытую нагрузку на вашу систему HVAC, повышая ее эффективность. Полученное пространство также может предоставить дополнительное место для хранения вещей под вашим домом.
🔧TOOL: полное руководство по общепринятым терминам в отношении пространства для лазания и гидроизоляции
В этом пошаговом руководстве по инкапсуляции пространства для обхода своими руками будут указаны материалы, методы и ярлыки, позволяющие правильно герметизировать пространство для обхода.
Общий обзор проекта
НАЧАЛО ЗАВЕРШЕНИЯ: 8-10 часов для двух человек для завершения 1000 квадратных футов
СЛОЖНОСТЬ: От умеренной до высокой (сложность частично зависит от количества свободного пространства, которое имеет ваше пространство для ползания. Чем теснее рабочая зона, тем сложнее)
ЗАНИМАЕТСЯ: Резка, сверление, заклейка лент, работа в ограниченном пространстве
Что вам нужно
ИНСТРУМЕНТЫ:
- Обширное освещение: фонарик, фары и / или вспомогательные лампы
- Универсальный нож
- Сверло с битами по камню
- Рулетка
- Рабочие перчатки
- Защитные очки
- Мешки для мусора
- Маска дыхательная одноразовая
- Наколенники
- Маркер
- Резиновый малярный валик (опция — см. * Совет ниже)
МАТЕРИАЛЫ:
- Пароизоляция или замедлитель схватывания ползуна
- Пароизоляционная шовная лента
- Двусторонняя строительная лента
- Концевые стержни или другие механические крепежные детали
- Саморезы по бетону
Посмотрите наше видео с пошаговым руководством
о том, как инкапсулировать пространство для сканирования с помощью продуктов StegoCrawl.Методы установки, описанные в этом видео, не предназначены для замены полных инструкций по установке, доступных здесь .
Шаг № 1: Подготовка пространства для обхода
Это может быть самая сложная часть работы, в зависимости от возраста вашего дома и его предыдущих владельцев: очистка подвесного пространства, чтобы подготовить его к инкапсуляции.
Скорее всего, ваше пространство для обхода не является той частью вашего дома, где вы проводите много времени — по крайней мере, мы надеемся, что нет.Однако вы можете обнаружить, что многие другие живые существа сочли пространство под вашим домом идеальным для хранения желудей, размножения или вечного отдыха. Мы также не можем помочь вам найти новый дом для очень старого, проржавевшего оборудования, брошенного здесь в течение последних нескольких десятилетий предыдущим владельцем. Тем не менее, не отказывайтесь от этого мусора слишком быстро; иногда места для ползания полны сокровищ.
Хотя иногда это утомительно, уборка и расчистка пространства для ползания обеспечат хорошее «состояние здоровья» вашего дома.
🔧TOOL: 10 полезных советов, которые помогут вам подготовиться к вашему проекту Crawl Space
Подготовительный этап №1: Избегайте стоячей воды
Первое, на что вам нужно обратить внимание, это стоячая вода — вы не хотите рисковать поражением электрическим током, когда подключаете электричество и / или освещение к месту для выполнения работы. Если у вас стоячая вода, вам следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем входить в пространство для обхода.
Подготовительный этап № 2: очистка и очистка подвесного пространства
Когда вход станет безопасным, очистите это пространство для лазания от старого полиэтилена, старой / мокрой изоляции, острых камней или другого мусора.Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы пароизоляция пространства для ползания использовалась на земле. Это касается даже тех случаев, когда вы планируете использовать жесткий утеплитель — сначала установите пароизоляцию на землю. Для вашей безопасности и комфорта во время работы сделайте эту поверхность как можно более гладкой.
Подготовительный этап № 3: Проверка здоровья в обходном пространстве
Вы почти готовы начать, но лучше закончить эту «проверку здоровья», прежде чем двигаться дальше. Это включает в себя такие вещи, как неплотная проводка — вам нужно вызвать электрика, чтобы что-то проверить? Как трубы — сантехник нужен? А как насчет гнили древесины и / или повреждения термитами? Всегда лучше сначала привлечь профессионалов, поскольку вы указали им четкий путь к любым проблемным местам.
Подготовительный этап №4: Кондиционированный воздух
Последний шаг перед началом работы: вам нужно определить, как будет кондиционироваться воздух в вашем пространстве для обхода. Нужны ли вам такие предметы, как осушитель воздуха, может определить, как и где вы разместите изоляцию и дренаж.
Имея чистое и ясное пространство для обхода, вы готовы начать свой проект по инкапсуляции пространства для обхода своими руками!
Шаг № 2: Сначала приступим к работе со стенами!
Чтобы максимально эффективно использовать материал, в первую очередь нужно обратиться к вертикальным поверхностям.Стеновая облицовка, которая будет в фиксированном положении, в конечном итоге приклеится к горизонтальному почвенному покрову. Таким образом, фундаментные стены — лучшее место для начала, чтобы гарантировать, что избыток материала из облицовки стены, который поворачивается на горизонтальную плоскость, перекрывается пароизоляцией земли на 6 дюймов (дальнейшее объяснение ниже).
Обратите внимание, что в верхней части каменных стен важно оставить небольшой зазор, чтобы соответствовать местным строительным нормам. Если в ваших местных строительных нормах и правилах не указан размер щели, которую следует оставить в верхней части каменных стен, оставьте три дюйма незащищенными, чтобы инспектор по термитам выполнял свою работу.
Начните с приклеивания двусторонней строительной ленты к кирпичной стене. Эта сверхлипкая двусторонняя лента надежно закрепит вашу установку на месте до тех пор, пока вы не сможете закрепить ее с помощью механического фиксатора, такого как соединительный стержень. Поочередно снимайте одну сторону съемной пленки — медленно двигайтесь по стене, плотно прижимая клей, чтобы обеспечить движение по прямой линии и избежать липкого беспорядка.
* Pro Tip : Прежде чем снимать вторую съемную пленку, чтобы убедиться, что двусторонняя лента действительно прижата к стене, проведите по двусторонней ленте взад и вперед с помощью резинового малярного валика.
После того, как вы приклеили двустороннюю строительную ленту к кирпичной стене, удалите открытую антиадгезионную пленку, чтобы подготовиться к установке пароизоляции.
Pro Совет: Найдите легкий пароизоляционный рулон, предназначенный для нанесения на вертикальные поверхности. При поиске производителя пароизоляции лучше всего выбирать продукт, который предлагается в рулонах различных размеров и размеров для простоты установки.
Разверните пароизоляцию вдоль вертикальной стены и приклейте ее на открытый двусторонний скотч.Помните, что эта лента защищает ваше пространство от вредной влаги и запахов, поэтому плотно и равномерно нанесите ее на каменные стены.
Убедитесь, что пароизоляция выступает выше двусторонней ленты. После того, как пароизоляция приклеена к стенам, вам нужно будет закрепить ее на бетоне с помощью механического крепежа, такого как концевые стержни. Большинство шурупов для кирпичной кладки требуют, чтобы вы предварительно просверлили отверстие в бетонной стене. Если на вашей оконечной планке есть определенные отверстия, которые нужно ударить, удерживайте термическую планку на месте в качестве шаблона, чтобы пометить отверстия маркером.
Pro Tip: Просверливание кирпичной кладки может быть трудным и трудоемким процессом, поэтому рассмотрите возможность аренды порошкового пистолета в местном пункте проката инструментов или в магазине товаров для дома, чтобы ускорить ваш проект!
Шаг № 3: Трубы и проходки — не усложняйте
Эту пароизоляцию еще не выкатывать! Опять же, наиболее эффективный способ инкапсулировать ваше пространство для обхода — сначала обратиться ко всем фиксированным позиционным областям, так что это справедливо для любых труб или других инженерных коммуникаций, идущих из земли в ваш дом.
Лучше всего обойти эти сложные участки с помощью небольших участков материала. Подбирая пароизоляцию для каждого проникновения и прорезая прорези в материале, чтобы они подходили к узким местам, вы сэкономите много времени и усилий, пытаясь раскатать материал в этих областях.
Затем заклейте все заклейочной лентой. Помните, что ваша завершенная установка создаст монолитную изоляцию вашего подполья от пара и почвенных газов. Это относится к вашим трубам и другим проходам, поэтому плотно закройте пароизоляцию вокруг каждой трубы или прохода с помощью шовной ленты.
Шаг № 4: Столбцы — вы получили это
Если в вашем пространстве для обхода есть колонны — обычно каменная кладка — вам нужно подготовить их в следующий раз.
Хорошие новости: вы уже знаете, как это сделать. Подготовьте колонны так же, как вы подготовили фундаментные стены, используя сначала двухстороннюю строительную ленту, такую же легкую / меньшую пароизоляцию, которая используется на вертикальных стенах, и концевые стержни.
Pro Tip: В то время как ваши фундаментные стены, вероятно, содержат достаточно пароизоляционного материала, чтобы ровно лежать на земле, этот избыток материала может сделать колонны немного сложнее.В каждом углу колонны прорежьте рельефный разрез в материале, чтобы он лежал ровно. Это обеспечит плотную четырехстороннюю инкапсуляцию колонны, а также предоставит вам хорошую мишень для склейки, которую можно использовать при раскатывании материала на земле.
Шаг № 5: Почти готово — время разворачиваться
Если вы выполнили эти шаги, теперь пора развернуть пароизоляцию, чтобы полностью покрыть поверхность вашего пространства для лазания.
Pro Подсказка: Некоторые производители предоставляют рулоны различных размеров, и более широкий размер рулона для покрытия земли может сэкономить ваше время, силы и материалы, такие как сшивающая лента.
Независимо от того, перекрываете ли вы два шва материала, наталкиваетесь на стены или выполняете другие детали, обязательно перекрывайте каждый шов как минимум на шесть дюймов.
Заклейте все швы лентой для швов, и готово!
На всякий случай: некоторые другие переменные, которые следует учитывать
Это пошаговое руководство по инкапсуляции охватывает большинство пробелов, с которыми мы сталкивались. Однако есть и другие сценарии, с которыми вы можете столкнуться, например, отверстия для ползания. Не отчаивайтесь, для этого у нас тоже есть руководство!
🔧TOOL: Контрольный список из 10 пунктов для общих строительных норм и правил
Поздравляем! Вы на пути к превращению промозглого пространства для ползания, изобилующего запахами, хламом и тварями, в более здоровую среду, которая принесет пользу всему дому над ним.Инкапсулированное пространство для ползания может творить чудеса с качеством воздуха в помещении, борьбой с вредителями и энергоэффективностью. Пока вы все еще не будете там болтаться (мы надеемся), наслаждайтесь!
.