Столбы для фундамента бетонные: Бетонные столбики для фундамента

Содержание

Железобетонный столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это основание, представляющее собой систему столбов, на которые опираются стены сооружения. Он более всего подходит для облегченных конструкций, которые не нуждаются в подвальных помещениях. Это могут быть каркасные или щитовые дома, рубленые, брусчатые деревянные сооружения, которые отличаются незначительным весом. Если позволяет несущая способность грунта, то столбчатый бетонный или железобетонный фундамент можно использовать и при возведении летних домиков со стенами из кирпича толщиной не более 40 см или из легкого бетона.

Такие облегченные конструкции оказывают значительно меньшее давление на грунт, нежели каменные или кирпичные сооружения, а значит, не требуют основательного фундамента. Простотой организации, экономией стройматериалов и отличаются столбчатые разновидности оснований. Помимо экономической выгодности рассматриваемый тип фундамента позволяет сократить сроки строительных работ.

Однако специалисты строительной компании «Проект», оказывающие профессиональные строительные услуги в Москве и Подмосковье, рекомендуют возводить деревянные здания на опорных столбах из армированного бетона и железобетона.

Такие фундаменты отличаются более высокой надежностью, отлично сопротивляются нагрузкам.

Применение и преимущества железобетонных столбчатых фундаментов

Использование таких оснований оправдано лишь в том случае, если он закладывается в грунт высокой прочности, который залегает не глубже 3 метров. Он будет служить опорой столбам и даст возможность сэкономить на организации нулевого цикла и использовании тяжелой спецтехники. А отсюда и сокращение сроков работ.

Однако существуют и иные преимущества устройства ЖБ и бетонных столбчатых фундаментов:

  • снижают давление на грунт, а это уменьшает вероятность осадок;
  • имеют более простую организацию;
  • имеют различную конструктивную организацию опор, что позволяет сделать максимально корректный выбор.

Но стоит заметить, что их простота одновременно является и их недостатком, ведь существует большая вероятность отклонения опорных столбов основания от вертикали. Потому железобетонные столбчатые фундаменты применяют лишь для облегченных сооружений с достаточно жесткими надфундаментными конструкциями.

Помимо этого данная разновидность оснований потребует в обязательном порядке организации забирки (подпольное пространство) – вентиляционной отдушины между поверхностью земли и нижними частями зданиям.

Также специалисты нашей строительной компании не рекомендуют использование столбчатых фундаментов на приусадебных участках, отличающихся значительным перепадом рельефа. Дело в том, что боковые нагрузки могут разрушить опоры, даже при учете качественного армирования бетона.

Устройство столбчатых ЖБ и бетонных оснований

Опорный столб может быть как квадратным, прямоугольным, так и круглым в сечении. Но рациональнее всего использовать опоры круглой формы, поскольку скважины под них будет оформить значительно проще при помощи ручного бура. Устанавливаются опоры на расстоянии 2 максимум 3 метров друг от друга. Если грунт не отличается особой прочностью, а здание жесткостью, тогда интервал сокращают до 1-1,5 метров.

При этом особое значение имеет расстановка опор по периметру. Обязательно устанавливают столбы на углах здания и в зоне пересечения несущих конструкций. Монолитные бетонные столбчатые фундаменты мы рекомендуем использовать в маловлажных грунтах (в скважине нет воды). А если грунт на приусадебном участке отличается незначительной несущей способностью, тогда усилить конструкцию можно при помощи цементной подливки в основание.

Для организации бетонных столбов используют цемент М 300-400, крупный песок или гранитный щебень. Раствор в скважину укладывается слоями по 10-12 см, при этом каждый слой уплотняется. Также стоит помнить: при бетонировании необходимо использовать арматурный каркас, после процедуры необходимо дождаться пока материал наберет свою прочность (около недели).

Для организации железобетонных столбчатых фундаментов можно использовать отходы от ЖБ изделий, конструкций. Устанавливаются такие опоры обязательно на бетонную монолитную подушку (в свежий раствор), до момента высыхания которой применяют распорки, чтобы обеспечить корректность и жесткость фиксации опор.

Строительная компания «Проект» оказывает по невысоким ценам высокопрофессиональные строительно-монтажные услуги. Мы гарантируем соблюдение сроков, доступные цены и высокое качество работ. Мы работаем в Москве и Подмосковье.

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай

Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
  • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
  • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

    Материалы

    Несъемная опалубка:

    Рубероид ПВХ трубы А/Ц трубы Трубы дымохода

    Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

    1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
    2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
    3. Несъемная опалубка: рубероид.
    4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
    5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

    Инструменты

    1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
    2. Бур ТИСЭ с удлинителем
      Бур садовый с удлинителем
    3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.
    4. Уширение буром ТИСЭ Уширение штыковой лопатой
    5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
      1. Бетономешалка
      2. Мастерок
      3. Ведро
      4. Лопата совковая
      Бетономешалка Мастерок Строительное ведро Совковая лопата

    Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

    Разметка участка

    1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

    Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

    2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

    3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

    В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

    Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

    Бурение скважин

    Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

    Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

    Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

    Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

    Делаем уширения  внизу скважин

    Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

    План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

    Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

    Создание несъемной опалубки из рубероида

    1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

    Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

    После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

    2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

    Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

    3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
    Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

    Создаем арматурные каркасы для наших свай

    Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.  

    План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

    Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

    План работ по формированию столба с уширением

    1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

    2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
    Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
    Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

    3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

    4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

    5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

    6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

    7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

    После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.  

    Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

    8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

    Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

    Заключение

    Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

    Похожие статьи:

    Столбчатый фундамент: плюсы и минусы

    Фундамент – основа для вашего дома, от его прочности зависит будущее вашей постройки.

    Выбирая между известными типами фундамента перед постройкой дома, многие дачники закладывают «на всякий случай» массивный ленточный фундамент. Но стоит отметить, что эта мера весьма не обязательна. Для небольшой каркасной или деревянной постройки вполне достаточно столбчатого фундамента, который возводится очень быстро.

    К тому же, столбчатый фундамент можно использовать в местности с влажным, песочным, торфяным, болотистым грунтом.

    Создать столбчатый фундамент можно своими руками, не привлекая на специальную технику.

    КАК УСТРОЕН СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ


    Основание состоит из опор, которые заглубляются в грунт и выступают над землей.

    Верхнюю часть столбов делают одинаковой, чтобы соединить всю конструкцию ростверком. Столбы располагаются под всеми углами будущей постройки, а так же в местах с большой нагрузкой.

    Кирпич, дерево, бетонные блоки, металлические и асбестоцементные трубы — все это послужит материалом для создания столбов, выбор остается за вами.

    •Столбиками из дерева пользуются очень редко, ведь они совсем недолговечны, даже если обработать их всевозможными средствами. Вполне допустимо использовать деревянные столбики как основу под террасу, выполненную из того же материала.

    •Обожженный кирпич может служить отличной основой для мелкозаглубленного и незаглубленного фундамента. Ширина каждого из столбов достигает 0,38 м и более.

    •Армированные столбы из бетона – лучший с точки зрения надежности вариант. Эти столбы могут быть монолитными и состоящими из блоков. Их ширина обычно равна 40 см и более.

    •Металлические трубы и асбестоцемент используются как несъемная опалубка, в них помещается арматура и бетонируется.

    Заглубленность данного типа фундамента всегда рассчитывают строго индивидуально, следует учитывать множество факторов:

    •уровень подземных вод,

    •уровень промерзания почвы зимой,

    •структурный состав грунта.

    Мелкозаглубленный фундамент находится на 40 см в земле;

    Заглубленный фундамент – на 15-50 см ниже уровня промерзания.

    •В средней полосе, где уровень промерзания 1,5- 2 м, можно смело мастерить столбчатый тип фундамента, залегающий на 15-20 см ниже.  Столбы следует вкапывать сначала по углам, уж затем в середине. Шаг должен составлять не более 2,5 м.

    •Ростверком вполне может послужить прочный брус. Он же может служить в качестве закладного венца, если постройка деревянная.

    •У опытных же строителей «в почете» бетонный ростверк, который заливают в опалубку из дерева.

    •Ростверк по желанию сооружают довольно высоким (до 70 см над землей), а в противном случае он может и вовсе слегка выступать над землей.

    Единственным минусом такого фундамента является невозможность обустроить подвал в дальнейшем.

    Чтобы спрятать пространство между столбами, многие кладут кирпич между столбами, но не закрепляют их.  Такой шаг следует выполнять только в сухой местности. Если же вы проживаете в затапливаемой местности, то столбы наоборот, возводятся как можно выше, и в итоге дом остается буквально «висеть» на столбах. Это очень удобно.

    ПОЭТАПНОЕ СОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТА

    Начиная работу, тем или иным образом связанную со стройкой, обязательно нужно иметь проектную документацию. Ее создание следует доверить хорошей архитектурной компании, которая выполнит схему столбчатого фундамента и расчеты: сколько потребуется столбов, их длина, ширина и т.д.

    Хорошие строители со стажем рекомендуют использовать обновленный тип столбчатого фундамента для сравнительно небольших домов (максимум 2 этажа).

       

    Столбы фиксируют ниже уровня промерзания, а сверху их соединяют ленточным фундаментом. Сделать такую конструкцию в одиночку невозможно, но если собрать пару-тройку помощников, то вы обязательно справитесь. Рассмотрим подробнее все этапы работы.

    Для начала готовим участок: снимаем лишний слой грунта, убираем все неровности. Если грунт глинистый, то снимаем довольно толстый слой и посыпаем песком

    Размечаем участок согласно плану. Натягиваются нити 2-мя параллельными линиями, с расстоянием, которому будет равен фундамент (ленточный). Обязательно проверьте все пересечения: углы при правильной разметке строго равны 90 градусам. Сразу же обозначаются места примыкания стенок, а так же углы и участки с сильной нагрузкой.


    По всему периметру убираем грунт, где будут установлены столбы. Ширина очищенной местности должна превышать ширину столбов на 10 см, чтобы оставить пространство для опалубки.

    Далее бурим скважины подходящего размера.


    Если глубина будет превышать 1 м, следует применить деревянные подпорки, чтобы грунт не создавал сложностей и не сыпался.

    Когда вы пробурили скважины, засыпьте в каждую из них по 10 см песка.

    Еще раз проверьте правильность расположения всех скважин: потом будет поздно.

    ОБУСТРАИВАЕМ СТОЛБЫ

    Чтобы обустроить столбы, нам потребуется бетон. Сначала выполним одну гидроизоляционную хитрость. Скручиваем рубероид в трубку (2 слоя) и склеиваем соединения скотчем в нескольких местах, а так же по кругу с внешней стороны. Такую конструкцию мы устанавливаем в грунт. Далее, из прута 10-14 мм и проволоки 6 мм вяжем и свариваем каркас, помещая его в рубероидные трубки так, чтобы металлические прутья выступали на 15-25 см сверху.

    Сначала заливается около 20 см бетона, трубка из рубероида слегка поднимается, чтобы бетон растёкся и сформировалась прочная подошва. Немного подождав, заливаем весь бетон и подготавливаемся к следующему шагу.

    ПЕРЕХОДИМ К ЛЕНТОЧНОМУ ЭЛЕМЕНТУ

    Свариваем и связываем металлический каркас для армирования. Обязательно следует прикрутить эту конструкцию к прутьям, торчащим из бетонных столбов.


    Опалубка монтируется из доски 10-15см и толщиной около 4 см. Если досок нет, то можно использовать листы железа или же ДСП. Когда опалубка готова, внутри выстилаем полиэтиленовую пленку или мембранную гидроизоляцию.

    Заливаем бетон. Чтобы облегчить работы, следует обязательно приобрести или взять в аренду машину-миксер. Бетон утрясается строительным вибратором, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.

    Через 20-30 дней, когда фундамент наберет прочность, демонтируем опалубку и проводим гидроизоляцию.

    Опубликовано: 2015-09-27 г. Обновлено: 2018-01-04 г.

    Как сделать столбчатый фундамент под дом?

    Столбчатый фундамент подходит для строительства домов легкой конструкции. Благодаря своей экономичности этот тип фундамента получил широкую популярность среди застройщиков.

    Столбчатый фундамент под дом состоит из отдельных опор, которые вкопаны в землю по периметру участка застройки. Верхний участок столба называется оголовком, а нижний – основанием.

    Опоры размещают на высоте 40 см выше основания земли и углубляют до 2 метров. Столбы могут быть округлой или прямоугольной формы.

    Виды столбчатых фундаментов

    Виды столбчатых фундаментов:

    1. Бутовый столбчатый фундамент под дом устраивают из камня или полнотелого красного кирпича. Кирпич слоями укладывают с использованием раствора. Под столбы выкапывают ямы и накрывают плотной пленкой, чтобы грунтовые воды не воздействовали на опоры.
    2. Деревянный фундамент выполняют из столбов лиственницы или дуба. Для установки деревянной опоры, в шурф заливают слой бетонного раствора или засыпают щебнем. Дерево, перед помещением в яму, обрабатывают антисептиком.
    3. Буронабивной фундамент выполняют при помощи бура, который делает в грунте углубление с расширенным основанием. В готовую форму устанавливают арматурный каркас и заливают бетон.
    4. Монолитный фундамент проводят путем отлития приготовленных ям бетоном и установки арматурного каркаса с выпуском арматуры.

    Столбчатый фундамент с ростверком. Этапы заложения

    Для заложения столбчатого фундамента с ростверком в грунте бурят небольшие ямы, на глубину 15 – 20 см, армируют и засыпают песком. Чтобы защитить фундамент от воздействия воды, дно можно выстелить плотной пленкой.

    В центре ямы размещают несколько арматурных прутьев так, чтобы они возвышались над землей на 20 – 30 см. Далее, в яму устанавливают асбестоцементную трубу, в нее помещают пару металлических прутьев и заливают пескобетоном.

    Через 5 дней бетон затвердевает, и проводят повторное бурение. В получившуюся яму вставляют столб и засыпают грунтом, тщательно утрамбовывают.

    На следующем этапе выполняют установку ростверка. Для ростверка можно использовать следующие материалы:

    • Дерево.
    • Бетон.
    • Металл.

    Ростверк устанавливают так, чтобы он возвышался не более чем на 10 см.

    По периметру фундамента конструируют опалубку, засыпают слой песка и накрывают целлофаном. Из прутьев диаметром 12 мм связывают арматурный каркас. Арматура не должна касаться опалубки. Заливку ростверка выполняют за один раз. Из раствора удаляют воздух. После высыхания бетона, опалубку снимают и стряхивают песок.

     Опорно-столбчатый фундамент

    Преимуществом опорно–столбчатого фундамента является отказ от установки гидроизоляции. Для устройства опорной основы не нужны тяжелые механизмы и большие затраты времени.

    Перед закладкой фундамента определяют необходимое количество столбов. Устанавливают столбы под всеми опорными стенами и в углах строения.

    После разметки участка в грунте делают углубления до 300 мм. Углубления должны быть такими, чтобы после установки опор их верхняя часть была наравне с другими.

    На дно шурфов высыпают слой песка и тщательно утрамбовывают. Из раствора бетона внутри шурфов делают опорные площадки для столбов. Опорная площадка служит дополнительной основой и увеличит несущую способность грунта в несколько раз. В результате можно возвести здание с большим весом. Правильно оформленная опора должна содержать в себе не только бетонную смесь, но и арматурный каркас.

    После заливки, производят установку бетонных блоков. Для строительства столбчатого фундамента используют бетонные блоки размером 20-20-40 см.

    Закладывая блоки, их скрепляют цементным раствором.

    Чтобы укрепить готовые столбы и увеличить несущую способность фундамента, опоры соединяют с помощью ростверка. Ростверк может быть выполнен двумя типами: раздельный и монолитный.

    Ростверк выполняют с помощью конструкции опалубки и установки железобетонных конструкций, либо заливают единым монолитом. Сооружение монолитного ростверка способно заменить цокольную часть строения.

     Гидроизоляция столбчатого фундамента

    Гидроизолировать столбчатый фундамент возможно несколькими способами:

    1. В опалубку столбчатого фундамента засыпают специальные сухие материалы, которые препятствуют проникновению воды к фундаменту.
    2. Фундамент обмазывают битумом или латексно – битумным составом, который быстро засыхает и образует защитную пленку. Пленка удерживает влагу, которая не впитывается в основу.
    3. Проникающая изоляция выполняется при помощи нанесения специального химического состава из портландцемента. Химические элементы проникают в бетон по капиллярам, сужают поры, по которым может поступить вода.

    Установка столбчатого фундамента может быть выполнена из разных материалов, но отдать предпочтение следует бетону. Так как столбы не являются единым монолитом, несущая способность данного фундамента немного хуже других типов.

    Как построить столбчатый фундамент


     При возведении легких домов (деревянных, щитовых, каркасных) наиболее часто используют столбчатый фундамент.

    Столбчатый фундамент – набор столбов, вкопанных в землю, располагающихся под пересечениями, опирающихся на них стен, и в пролетах. Верхняя часть столба – оголовок, нижняя часть – основание. Дом опирается на оголовки, поэтому от их уровня зависит, будет ли пол дома ровным. Оголовок должен возвышаться над поверхностью земли на расстоянии  0,4-0,5 м, что позволяет избежать сырости и продлить срок службы деревянного дома.

    Сечение столбов фундамента может иметь различную форму – квадратную, прямоугольную, круглую. В случае самостоятельного строительства чаще всего выбираются круглые в поперечном сечении столбы, так как скважины могут быть пробурены ручным буром (стандартный диаметр – 150 мм, 200 мм, 250 мм, 400 мм).

    Материал столбиков фундамента может быть разным:

    • дерево – не самый надежный материал, так как дерево подвержено гниению. Для увеличения срока службы столбиков фундамента из дерева их обрабатывают антисептиком, используют гидроизоляцию, обжигают;
    • кирпичи – прочный, но не удобный при возведении столбиков: укладывать в самой скважине – невозможно; формировать на поверхности и опускать в скважину – трудоемко;
    • монолитный бетон – самый лучший материал, при условии армирования. Такой столбик фундамента легок в исполнении (бетонная смесь заливается в подготовленную скважину), прочен при сжатии и растяжении, не треснет под воздействием сил морозного пучения, не сгниет.

    Сечение столбов фундамента  может быть не только постоянным, но  и переменным (иметь расширение в нижней части), что увеличивает площадь основания и снижает нагрузку на грунт. Расширенная к низу форма столбика позволяет значительно снизить воздействие касательных сил морозного пучения и не дает вытолкнуть фундамент из земли.
    Такие столбы закладываются следующими способами:

    1. под каждый столб роют яму размером на 0,2 м — 0,4 м больше, чем размер столба. В яме сооружают опалубку, задающую форму будущего столбика. В опалубку размещают каркас и заливают монолитным бетоном. После затвердевания бетона опалубку вынимают, столб засыпают. Плюсы: возможно выполнить монолитный железобетонный столбик любой формы; минусы: значительный объем земляных работ, используется съемная опалубка;
    2. с использованием технологии ТИСЭ (ТИСЭ (TISE) – технология индивидуального строительства): специальным фундаментным буром  ТИСЭ-ф бурится скважина диаметром 0,2 м, имеющая в нижней части уширение до 0,4 или 0,6 м. Такая форма скважины получается за счет плуга, которым оснащен бур.

    Достоинства столбчатого фундамента:

    • простота строительства – все работы может выполнить одним человек вручную: пробурить скважину буром, приготовить бетон, связать арматуру, залить столбик. При этом все работы можно выполнять малыми порциями – заливать по одному столбику;
    • экономичность – требуется значительно меньшее количество бетона и арматуры по сравнению с иными видами фундамента;
    • удобно использовать при строительстве дома на склоне;
    • возможно использовать при глубоком залегании плотного грунта.

     Недостатки столбчатого фундамента:

    • незначительная (по сравнению с иными видами фундамента) опорная площадь;
    • подходит для строительства только легких домов – деревянных, каркасных, щитовых;
    • в доме, построенном на столбчатом фундаменте, нельзя обустроить подвал;
    • нельзя использовать в случае высокого уровня грунтовых вод, так как основание будет насыщено влагой и столбики начнут проседать. При этом скважины в процессе строительства будут заполняться водой, что не позволит залить столбчатый фундамент.

     

    Столбчатый фундамент. Строительство, технология и устройство

    Выбор вида фундамента осуществляется на основе анализа многих факторов, среди которых нагрузка от здания, характер грунта, климатические особенности в районе строительства и другие. Для легких зданий, а также хозяйственных построек идеальным решением может стать столбчатый фундамент. Что это такое, рассмотрим в этой статье.

     

     

    Содержание статьи:

    1. Описание и сфера применения
    2. Виды
    3. Достоинства
    4. Недостатки
    5. Подготовка к строительству
    6. Создание забирки
    7. Теплоизоляция столбчатого фундамента
    8. Монтаж от компании «Стройсервис»

     

    Описание и сфера применения

    Столбчатым фундаментом называют конструкцию, состоящую из опор, которые располагаются на месте возведения несущих стен дома. Столбчатый фундамент применяют на крепких грунтах с хорошей несущей способностью. В местах, где под верхними слабыми слоями почвы располагаются монолитные элементы (каменные глыбы, плиты), строительство также возможно. В этом случае используют столбы глубокого заложения, достигающие надежных слоев грунта за счет своей длины.

    Опоры столбчатого фундамента устанавливают по определенным правилам. В первую очередь, столбы должны находиться под всеми углами дома. Также опоры размещают под пересечениями стен и вдоль каждой стены.

    Расстояние между столбами определяется на этапе проектирования. На этот параметр влияют тип здания, характеристики почвы на месте строительства, а также материал, из которого будут изготовлены столбы.

    Столбчатый фундамент может быть образован исключительно опорами, а может иметь ростверк – конструкцию из деревянных брусьев или металлических балок, соединяющих все столбы в единую систему. Применение ростверка, а также использование в качестве опоры глубокозалегающих слоев грунта делает столбчатое основание дома «родственником» винтовых фундаментов, имеющих похожую конструкцию.

     

    Виды столбчатых фундаментов

    Столбчатые фундаменты делятся на виды в зависимости от материала, из которого изготовлены опоры, а также от глубины закладки опор.

    Деревянный

    Столбы данного вида изготавливаются из дерева. В качестве опоры выступает нижняя часть ствола, диаметр которой должен быть не меньше тридцати сантиметров. Основание, выполненное в виде деревянных столбов, подходит только легким строениям, не предназначенным для длительного пребывания людей. Такую разновидность часто используют при строительстве бани, летней кухни, сарая и т.д.

    Главным недостатком деревянных опор является небольшой срок службы. Даже при обработке столбов специальными защитными составами они прослужат не более тридцати лет. В связи с этим деревянные столбы крайне редко используют при строительстве жилых домов.

    Опоры деревянного столбчатого фундамента устанавливают в ямы глубиной не менее одного метра. На дно каждой ямы укладывают подкладку из дерева или бетона, а зазор между стенами ямы и столбом заполняют гравием.

    Кирпичный

    Представляет собой систему опор, выполненных из кирпича. Является более долговечным по сравнению с деревянной разновидностью. Кирпичный столбчатый фундамент обладает неплохой прочностью и может использоваться при строительстве небольших жилых домов. Возведение кирпичных столбов требует подготовки больших ям, в которые может легко уместиться человек. Ширина каждой ямы должна быть такой, чтобы в зазорах между ее стенами и опорой можно было свободно производить кладку из кирпича.

    Для усиления опор и защиты их от влияния грунта дно ям укрепляют бетонной стяжкой. Поскольку для полного затвердевания бетона требуется продолжительное время, строительство такого основания дома невозможно осуществить за один день. В качестве заполнителя пустот между столбами и стенами ям также следует использовать гравий. По сравнению с деревянным видом основания, гравия потребуется гораздо больше. Строительство столбов из кирпича требует значительных вложений денежных средств, однако их эксплуатационные характеристики лучше деревянных. 

    Бетонный

    Столбчатый фундамент из бетона чаще всего применяется при строительстве жилых домов. Его срок службы превышает сто лет, а прочность позволяет возводить полноценные дома. Для применения столбчатого фундамента, пусть даже и на бетонных столбах, требуется профессиональный расчет с учетом нагрузки, создаваемой зданием. Однако для небольшого дома из кирпича такой вариант вполне подойдет.

    Бетонные столбы создать сложнее, чем деревянные или кирпичные. Потребуется большое количество бетонной смеси, а также металлическая арматура и сварочный аппарат. Строительство каждой опоры начинается с подготовки ямы. На ее дне создают подушку из песка, которую многократно проливают водой, после чего добавляют очередной слой. Это делается для создания многослойного и плотного покрытия дна ямы.

    Для придания формы будущему столбу используют опалубку. Ее собирают из деревянных досок в центре ямы по определенным размерам. Внутрь опалубки опускают каркас из арматуры, сваривание которого осуществляется на поверхности. Готовый каркас будет армировать бетон, поэтому он должен быть шире столба минимум на пять сантиметров, а размер опалубки должен позволять погрузить в нее данную конструкцию.

    Когда каркас установлен в опалубку, ее внутреннее пространство заполняют бетонной смесью. Это можно делать вручную, готовя смесь в переносной бетономешалке или заказав автомобиль со специальным миксером. Во втором случае необходимо заранее подготовить нужное количество ям с установленными опалубками и каркасами.

    Бетонная смесь, заливаемая в опалубку, должна быть хорошо утрамбована. Это позволяет выгнать воздух, исключить образование пустот, которые впоследствии могут привести к растрескиванию, создать по-настоящему монолитный столб. Залитые опалубки следует оставить на несколько дней для застывания бетона. Начинать демонтаж досок опалубки, а также продолжать дальнейшее строительство рекомендуется минимум через пять дней после заливки столбов.

    Каменный

    При такой разновидности столбчатого фундамента опоры составляют из множества плоских камней. Чтобы конструкция не развалилась, ее укрепляют бетонным раствором. По технологии изготовления, а также эксплуатационным характеристикам, каменные опоры во многом похожи на кирпичные. Недостатком обоих видов является низкая сопротивляемость горизонтальным воздействиям грунта. Часто каменные столбы используют в качестве основания под различные ограды, например, под деревянный забор.

    Блочный

    Данный вид предполагает составление опорных столбов из железобетонных блоков. По прочности и долговечности его можно сравнить с бетонным. Блочный столбчатый фундамент также используют при строительстве легких жилых зданий и хозяйственных построек.

    Особенностью возведения является необходимость использования строительных подъемных механизмов, так как вес блоков не позволяет поднять их вручную. Справиться с задачей при помощи только физической силы можно, если в строительстве будет участвовать большое количество работников.

    Надежность такого основания для дома во многом определяется качеством составляющих: бетона, из которого изготовлены блоки, а также металлической арматуры, лежащей в их основе. Для формирования ровного столба категорически важна ровная поверхность всех блоков. Отклонения в форме могут привести к изгибу готового столба и, как следствие, снижению его надежности.

    На основе труб

    При строительстве столбчатого фундамента могут быть использованы асбестоцементные или металлические трубы. Их устанавливают вертикально в подготовленные скважины и надежно фиксируют при помощи грунта. После установки вовнутрь каждой трубы заливают бетонный раствор, который застывая, придает ей дополнительную прочность.

    Технология подготовки скважин под опорные трубы напоминает строительство свайного фундамента, и требует применения специальной техники. Долговечность такой конструкции, а также ее прочность позволяет возводить любые здания, нагрузка от которых не превышает предельно допустимые значения.

     

    Достоинства

    Низкая стоимость

    Строительство столбчатого фундамента требует меньшего количества материала по сравнению с другими видами, например, плитным. Стоимость широко распространенного ленточного фундамента может составлять до 30% от стоимости всего дома. Столбчатая конструкция, как правило, требует 15-18% от бюджета, запланированного на возведение здания. Таким образом, основание для дома в виде системы опор позволяет существенно экономить финансовые средства.

    Слабая осадка

    Еще одним преимуществом столбчатого вида можно назвать малую осадку после возведения дома. Другие виды, получив нагрузку от здания, в течение некоторого времени углубляются в землю. Это должно учитываться при проектировании и строительстве. Когда здание опирается на определенные точки грунта, осадка уменьшается. Благодаря этому столбчатый фундамент допускает увеличение давления на почву в пределах 20% по сравнению с тем же ленточным видом.

    Легкость возведения

    Данный вид основания для дома зачастую можно возвести без применения специальной техники. Ручной труд особенно эффективен при строительстве хозяйственных построек: сарая, бани или небольшого гаража. В этом случае подготовка ям и установка столбов осуществляется своими руками, что тоже позволяет сократить затраты на возведение здания.

     

    Недостатки

    Невозможность создать полноценный подвал

    При строительстве здания на столбчатом фундаменте создание полноразмерных подвальных помещений практически невозможно. Происходит так из-за того, что опорами всей конструкции являются столбы, удерживаемые в вертикальном положении при помощи грунта. При создании подвала грунт должен быть убран, в результате чего столбы потеряют надежную фиксацию.

    Частным случаем строительства подвала при столбчатом фундаменте является возведение забирки – стены между опорами. Она представляет собой перегородку из кирпича, шлакоблока или других материалов, которая закрывает вход в пространство под зданием. Закрытое пространство может выступать в качестве подвала, однако высота помещений будет небольшой. Решением может стать увеличение длины столбов и подъем здания над землей. Но это уменьшает прочность каждой опоры, снижает надежность конструкции, негативно влияет на внешний вид дома.

    Ограничение по массе здания

    Столбчатый фундамент чаще всего применяют для небольших зданий, создающих малую нагрузку. В первую очередь, это дома, построенные по каркасной технологии из деревянных щитов. Также на опоры в виде столбов можно поставить здания из кирпича, шлако- и пеноблоков, но небольшие по площади.

    Использование основания столбчатого типа под массивные дома возможно, если смонтировать на столбы мощный ростверк, способный укрепить систему опор. Такая связка создается при помощи тяжелых металлических балок и нецелесообразна из-за слишком высокой стоимости. При необходимости строительства тяжелого здания экономически выгодней выбрать другой вид основания.

    Ограничения по грунтам

    Столбчатый фундамент нежелательно применять при строительстве домов на грунтах, подверженных горизонтальным перемещениям. Сезонные сдвиги слоев почвы могут привести к смещению столбов и возникновению опасности обрушения здания. Укрепить систему опор также можно при помощи усиленного ростверка, но стоимость его создания чрезмерно высока.

    Ограничения по рельефу участка строительства

    Возведение здания на опорах требует ровного рельефа. Если на участке перепад высоты грунта превышает два метра, от использования столбчатого вида лучше отказаться.

     

    Подготовка к строительству

    При проектировании столбчатого фундамента следует придерживаться определенных правил. Поскольку для данного вида основания большое значение имеют характеристики грунта, первоначальным этапом подготовки к строительству являются геологические изыскания. Это комплекс мероприятий, направленных на изучение характера грунта, расположения несущих слоев, сезонных изменений рельефа, уровня подземных вод и т.д.

    Информация, приведенная в инженерно-геологическом отчете, становится отправной точкой в расчете диаметра опор, их количества и установочного расстояния. Второй составляющей расчета является нагрузка от здания. Этот параметр зависит от площади строения, материала из которого планируется осуществлять строительство, архитектурных особенностей и назначения здания.

    Проектирование столбчатого фундамента для жилого дома стоит доверить специалистам. Самостоятельные расчеты «на глаз» могут привести к частичному или полному обрушению здания. Это может произойти вследствие излома одного или нескольких столбов, чрезмерной осадки в результате сезонного смещения грунта и т.д. «Стройсервис» предлагает услуги не только по возведению основания дома, но и по профессиональному расчету на основе данных геологических исследований участка строительства.

    После того, как определен тип опор и их количество, важно подготовить место для скважин под столбы. Участок, на котором планируется строить дом, очищают от мусора и разравнивают грунт. Установочные ямы копают вручную или с применением землеройной техники. В случае с опорами в виде труб бурят скважины по размеру каждой опоры. Дальнейшие действия зависят от конкретной разновидности столбчатого фундамента.

     

    Создание забирки

    Дом, построенный на столбчатом фундаменте, не стоит на земле, а немного приподнят над ней. В свободном пространстве под строением дует ветер, охлаждая пол и понижая температуру в помещениях. Это приводит к некомфортным условиям проживания и увеличению затрат на отопление дома. Чтобы этого избежать, используется забирка.

    Как уже говорилось выше, забирка – это перегородка, закрывающая пространство под домом. Она располагается между опорами, защищая нижнюю часть дома от влаги, накопления мусора и т.д.

    Материалы для создания забирки:

    • доски,
    • кирпич,
    • бетон,
    • материалы для наружной отделки зданий.

    Забирка выступает не только в роли заграждения пространства под домом, но и в качестве элемента дизайна. Используя отделочные материалы, ее можно сделать красивой и необычной, подчеркнув оригинальность вашего дома.

    Нередко в целях экономии на земляных работах через забирку производится ввод в здание различных коммуникаций, например, трубопроводов автономной канализации. В этом случае требуется предусмотреть необходимые технологические отверстия.

     

    Теплоизоляция столбчатого фундамента

    Поскольку конструкция столбчатого фундамента не подразумевает наличие теплого подвала или сплошной плиты под домом, после окончания строительных работ требуется произвести мероприятия по теплоизоляции. Даже качественно построенная забирка не защищает от мороза, поэтому наружную часть пола всего здания следует обшить теплоизоляционными материалами.

    Для этого можно использовать теплоизоляцию любых видов от классической стекловаты до современных материалов в виде плит. Второй вариант наиболее предпочтителен из-за удобства работы и лучших теплоизоляционных характеристик.

    Материалы для теплоизоляции столбчатого фундамента.

    Пенопласт

    Классический утеплитель в виде плит, имеющий отличные характеристики. Легкий и удобный при монтаже, он эффективно защитит дом от мороза и ветра. Современный пенопласт имеет большой срок службы и высокую прочность.

    Минеральная вата

    Минеральная вата не является новым материалом и наравне с пенопластом давно используется в качестве строительного утеплителя. Имеет среднюю теплопроводность, благодаря чему защищает от холода хуже пенопласта.

    Выпускается в виде рулонов или плит, однако при покрытии большой площади работать удобней с плитами. Минеральную вату в рулонах стоит применить при работе в углах и труднодоступных местах.

    Пеноплекс и пенополиуретан

    Современные теплоизоляционные материалы с низким коэффициентом теплопроводности. Прочные и долговечные, они создадут надежную защиту вашего дома от холода.

    Проектирование здания является сложной инженерной задачей, при решении которой учитывается множество факторов. Расчет фундамента – один из важнейших этапов, поскольку от этой части здания во многом зависит долговечность всего дома, а также комфорт проживающих в нем людей.

     

    Монтаж от компании «Стройсервис»

    Специалисты компании «Стройсервис» предлагают полный комплекс услуг, начиная от организации инженерно-геологического исследования вашего участка и заканчивая строительством фундамента «под ключ». Также вы можете заказать большое количество других услуг, например, внутреннюю отделку дома, которая производится после окончания строительных работ.

    Обратиться в «Стройсервис» можно по любым контактам, указанным на сайте. Мы готовы оказать профессиональные услуги в сфере строительства вашего дома!

    Железобетонный ленточный фундамент. Торговый Дом «Профиль»

    Ленточный фундамент

    своими руками

               Если Вы хотите поставить забор из профнастила или евроштакетника на ленточном железобетонном фундаменте своими руками, то эта статья поможет Вам сделать правильный выбор такого фундамента и даже построить его без посторонней помощи.

               Выбор ширины фундамента зависит от Вашей фантазии и количества денег, которые Вы готовы потратить на строительство забора. Обычно она колеблется от 30 до 50 см. Если делать уже — тяжело выдержать ширину, шире-просто не имеет смысла. Глубина закладывается 30-50 см, высота над землей 20-30 см.

    Итак,с чего начать?

                Первым делом размечаем по нитке ленту Вашего фундамента. Затем копаем траншею. Ее глубина должны быть на 20 см ниже глубины фундамента. Это необходимо для устройства песчано-гравийной подушки под фундамент-10 см песка и 10 см гравия. Гравий лучше брать не очень крупной фракции.

                Бурим ямы под опорные столбы. Их глубина должна быть 50-60 см. Размер между столбами 2,5-3 м. Забиваем столбы в землю с таким расчетом,чтобы верх столба был на 10-15 см ниже профнастила с учетом высоты фундамента от уровня земли. Размер столбов обычно 60х60 мм с толщиной стенки 2 мм. Кстати,если в дальнейшем Вы хотите установить на фундамент отливы в цвет профнастила,то учтите  еще 5 см на их высоту.

                Отсыпаем песчано-гравийную подушку по всей длине траншеи. Пространство вокруг столбов лучше засыпать смесью песка и гравия и утрамбовать.

                Устанавливаем армокаркас. Вданном случае подушка не делалась, тк. фото каркаса для ленточного фундамента отснято исключительно для этой статьи.

    Его высота должна быть ниже высоты фундамента на 5-7 см и ширина уже на 5-7 см,чтобы потом из фундамента не торчали прутки арматуры. Армокаркас необходимо прикрепить к опорным столбам вязальной проволокой или сваркой для большей жесткости всей конструкции забора. Арматура для продольных стоек каркаса необходима толщиной 12-14 мм,для поперечных 8-10 мм. Шаг крепления поперечных стоек 50-60 см.

                Ставим опалубку.

    При установке обратите внимание на то ,что опалубку часто распирает снизу от давления бетона.

                Между траншеей и армокаркасом прокладываем гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена. Она необходима для защиты ленты фундамента от воздействия воды,особенно при замораживании и размораживании ранней весной.

                Что делать,если разница высоты Вашего участка по длине железобетонного фундамента больше 50 см? Делать фундамент по уровню в этом случае достаточно тяжело. Вам придется разделить фундамент на несколько частей разной высоты. Лучше делать это при помощи металлического листа для лучшего схватывания бетона по всей длине фундамента. Разделять фундамент необходимо между опорными столбами.

                Вроде все готово для заливки бетона! Но лучше еще разок проверить вертикальность опорных столбов,прямизну ленты фундамента и надежность установленной опалубки. Внутри опалубки лучше натянуть шнур по верхней границе будущего фундамента.

                Заливка бетона для Вашего железобетонного ленточного фундамента. Прежде всего подсчитайте,сколько необходимо бетона. Бетон использовать не ниже М 250. Если собираетесь заказать бетон на заводе,то к полученной цифре надо прибавить минимум 15-20 %. Почему? Да потому,что наши доблестные бетонные заводы имеют привычку недоливать эти 15-20 %, ссылаясь на ГОСТы и способность бетона»усыхать»по пути от завода до объекта. Лучше пусть останется немного бетона чем смотреть на пару метров незалитого фундамента. Также имейте в виду,что длина подающей трубы миксера составляет порядка 2 метров. Если между Вашей траншеей и дорогой есть какая-нибудь канава или деревья с кустарниками,то следует заранее сделать желоб для подачи бетона. После заливки еще раз проверьте вертикальность опорных столбов. Их еще можно поправить!

                На следующий день опалубку уже можно снимать. Неровности бывают почти всегда. Их можно снять при помощи болгарки с диском для резки бетона.

                Ваш железобетонный ленточный фундамент готов! Теперь необходимо приварить продольные лаги, загрунтовать и при желании покрасить опорные столбы и лаги. Одеть на опорные столбы пластиковые заглушки. Кстати, мы предлагаем большой выбор таких заглушек самых разнообразных размеров. 

                Если Вы хотите установить отливы на фундамент,то надо сделать это сейчас. Крепить отливы к фундаменту лучше всего так: сверлим отверстие в отливе и бетоне,забиваем туда пластмассовую втулку и крепим саморезами в цвет металла.

                И финальный аккорд! Крепим листы профнастила или евроштакетника к продольным лагам.

    Ваш забор на железобетонном ленточном фундаменте готов!

    Наши цены на устройство железобетонного ленточного фундамента.

     

     Размер фундамента, смЦена за 1 п.м.
    30х502500
    40х402600
    40х502800
    40х603000
       

    Фундаменты для столбов и балок

    мягкий Климатические опоры навесов и пристроек

    В условиях мягкого зимнего климата (Глубина промерзания 12 дюймов или меньше) и хорошо дренированная немелинистая почва, есть маленький шанс промерзания грунта при подъеме фундаментов и опор. В этом случае вы можете врыть в землю и либо залить бетонный фундамент или заполните яму для фундамента чистым щебнем. Размер этого отверстие для фундамента должно быть круглым или квадратным диаметром 16 дюймов для гравия или каменистые почвы и 24-дюймовый круг или квадрат для почв, в основном состоящих из суглинков, рыхлый песок или гравий.Глубина фундамента должна составлять 1/2 ширины или более. Этот фундамент используется в Маленьком Комплект планов дома.

    Убедитесь, что нижняя часть опоры опирается на ненарушенной почве, свободной от органических материалов. Не используйте заливку или почва, которая была отсыпана на участке (если она не является несжимаемой материал, например, щебень). Ваши опоры распространят общее вес здания над несущим грунтом. Хороший твердый материал под эти опоры необходимы.Если сомневаетесь, сделайте опоры больше таким образом уменьшая нагрузку на квадратный фут (подумайте о снегоступах).

    Примечание: Это самый недорогой и легкий вариант фундамента под небольшая постройка или сарай. Это было бы неуместно для большего дорогие дом. Его нельзя использовать в местах с сильным ветром или на крутых склонах. земля.

    Холодный Климатические опоры

    В регионах с более холодным климатом или в местах с обширными почвами глинистого типа, для которых вам нужна опора находиться на почве ниже нуля глубина.Подъем с опоры будет либо обработан давлением деревянный столб или бетонная опора из блоков или залил бетонную трубу. Такой фундамент, скорее всего, потребуется спроектированы с учетом ваших местных требований, поэтому эти варианты предложения.

    Блок Причалы

    Вы также можете построить свой опоры из бетонных блоков 8 х 8 или 12 х 12. Для коротких опор используйте блоки поменьше, большие — побольше.Трубчатые опоры бывают разных диаметры также и большие должны использоваться на спуске наклонной площадки, где они будут стоять выше. Безопасное практическое правило: что опора или столб не должны превышать 12 (для бетона) или 20 (для дерева) умножает его ширину на неподдерживаемую высоту. Подтвердите это своим зданием инспектор или местный инженер.

    При использовании бетонных блоков для опор, все опоры должны быть ровными, чтобы опоры находились на уровне ниже балки.Если вам нужно изменить уровень опоры, они должны быть в одинаковые приращения, чтобы соответствовать высоте блоков. С залитыми трубками вы можете обрезать их до заполнение, чтобы основания могли находиться на разных уровнях. Проверить уровень с помощью лазера или недорогого уровня воды из прозрачного трубка.

    Настройка Вершины пирсов

    Установите высоту опоры так, чтобы было минимум 12 дюймов под балками и 16 дюймов под перекрытия перекрытия платформы перекрытия.Это обеспечит достаточно места для сантехники, электромонтажа и изоляция, которую нужно обработать снизу. Обеспечьте поперечные связи между опоры для обеспечения дополнительной боковой устойчивости. Обеспечьте ремни или другое оборудование, чтобы связать стены, пол и фундамент вместе для дополнительная жесткость.

    Дерево Столбы для фундамента

    При использовании деревянных столбов получить опоры или столбы с пропиткой класса фундамента 6х6. Когда используешь гравийный фундамент, прибейте квадрат, обработанный давлением 2х10 или 2х12 к основанию. Нижний действовать как ступня.Используйте только горячеоцинкованные, «Z-max» или нержавеющие. стальные гвозди и болты с материалом PT. Не полагайтесь только на болты, чтобы держите балки. Установите балки поверх деревянных столбов и соедините их. с соответствующим металлом кронштейны или деревянные пластины, как показано.

    Есть много разных видов металла кронштейны и анкерные ремни. Спросите на месте на складе пиломатериалов, как эти будет зависеть от марки и размера балки и стойки. Якорь «Y», который прибиты к обеим сторонам луча иногда бывает более доступным, чем показанное оборудование Simpson на схемах.

    Столбы из обработанной древесины можно упаковывать дробленой камень или почва цемент из 5-10 частей чистого щебня и песка почвы (без органики) на 1 часть цемента. Хорошо перемешайте и добавьте только достаточно воды, чтобы сделать работоспособным. Для максимального срока службы отверстия в столбах должен стекать и не прижимать воду к столбам. Вы также можете продлить услуга по покраске столбов битумной кровельной смолой на 8 дюймов либо сторона финальной линии почвы. Это то место, где посты, скорее всего, будут испытывают органические атаки.

    На этих фундаментах можно строить большая часть салона и небольшая планы дома от CountryPlans.com. Большинство наших планов тоже включить другие варианты фундамента (плита и подпорка), где разместить и мол не подходит.

    Лучший тип бетонных блоков настила

    Вы, вероятно, мечтаете о том, чтобы наслаждаться жизнью на вершине своей новой колоды, но сначала вам нужно подумать о том, что находится под ней — правильные бетонные блоки и опоры, которые будут держать вашу колоду ровной, устойчивой и способной удерживать до любой вечеринки на открытом воздухе, которую вы устраиваете.

    Если вы строите свою собственную террасу, первым делом необходимо проконсультироваться с местными строительными нормами и правилами, касающимися фундаментов террасы. Таким образом, вы будете знать, что собираете максимально безопасную колоду.

    В большинстве регионов страны фундамент настила должен выходить ниже местной линии промерзания. Часто эта глубина составляет от 36 до 48 дюймов ниже уровня земли и может достигать 70 дюймов в далекой северно-центральной части страны.

    Кроме того, основания настила должны быть соединены с конструкцией для предотвращения бокового смещения, вызываемого сильным ветром, землетрясениями и морозным пучком. В большинстве регионов страны это означает крепление опорных столбов к фундаменту с помощью утвержденных кодексом металлических соединителей или установку концов столбов на бетонные блоки настила, заглубленные как минимум на 12 дюймов ниже уровня земли (верхний слой почвы).

    Сборные железобетонные настилы популярны для строительства настилов.Некоторые из них сделаны с выемками, предназначенными для размещения столбов, балок и балок стандартного размера.

    Сборные блоки, доступные в домах благоустройства, обычно имеют квадрат 12 дюймов и высоту от 8 до 12 дюймов. Простого размещения их на земле или на залитой бетонной подушке глубиной в несколько дюймов обычно недостаточно для соблюдения правил — они должны быть установлены на глубину не менее 12 дюймов в ненарушенной почве. Однако бетонные блоки для настила можно использовать без ограничений для отдельно стоящей террасы, которая не прикреплена к вашему дому.

    Некоторые блоки имеют отверстие в центре. Это позволяет вставить бетонный болт, предназначенный для крепления металлического анкера к блоку.

    Сборные железобетонные блоки с выемками помогают остановить поперечное движение из стороны в сторону, но не обязательно должны быть одобрены кодексами во всех регионах страны — проконсультируйтесь с местными строительными органами, прежде чем планировать настил. В некоторых регионах страны может потребоваться использование шнековых креплений — металлических стержней, которые ввинчиваются в землю и прикрепляются к элементам каркаса палубы для предотвращения выхода столбов из сборных пазов.

    Сборные опоры — это длинные конические опоры фундамента, которые могут выступать ниже линии замерзания, поэтому они могут достигать нескольких футов в длину. Они удобны в использовании, потому что вам не нужно заливать фундамент (но вам все равно придется копать ямы для фундамента). И вам может понадобиться специальное оборудование для подъема сборных опор — они весят до 1000 фунтов каждая.

    Хороший метод для домашнего мастера — это выкопать ямы для фундамента, которые должны быть достаточно глубокими и широкими, чтобы соответствовать местным нормам и правилам.Вставьте картонные опорные трубы в отверстия, засыпьте вокруг трубы грязью, а затем заполните внутреннюю часть труб бетоном (Изображение 1). Вставьте анкерный болт в мокрый бетон, который вы будете использовать для закрепления металлического анкера (Изображение 2). Оцинкованные анкеры для столбов предотвращают поперечное смещение и предохраняют концы деревянных опорных столбов от прямого контакта с бетоном, что продлевает срок их службы.

    Практическое руководство. Деревянный столб между бетонной плитой и опорой | Home Guides

    Деревянные каркасные здания переносят свою конструктивную нагрузку на окружающую почву с помощью столбов, залитых в бетон.Опоры состоят из слоя гравия, покрытого влажным бетоном, в который помещается деревянный столб. Основание защищает деревянные столбы от прямого контакта с землей, предотвращает гниение дерева и повреждение водой. Правильная опора фундаментной стены предотвращает растрескивание, вызванное оседанием конструкции. Обработанные под давлением деревянные столбы можно использовать для поддержки фундаментов веранд, террас и домов.

    Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы убедиться, что можно построить фундамент, опирающийся на деревянные столбы и закладные бетонные плиты.Кодексы могут потребовать от вас использования определенного типа материала для заполнения или типа деревянных столбов, и вам, возможно, придется приобрести разрешение на строительство. Для некоторых областей требуется глубина столбика, например, на 4 фута или 6 дюймов ниже линии замерзания, в зависимости от того, что больше. Кроме того, поговорите с подрядчиком или инженером-строителем, чтобы убедиться, что вы будете использовать правильный тип должности для нужд вашего здания.

    Позвоните по номеру 811 или посетите call811.com, чтобы узнать, какие подземные линии электропередач, водопроводные трубы и другие подземные коммуникации расположены и отмечены в вашем дворе.Несоблюдение этого требования может привести к дорогостоящему ремонту коммунальных предприятий или смертельному исходу.

    Выкопайте яму диаметром 12 дюймов и глубиной 6 футов (или выкопайте ее в соответствии с вашими местными строительными нормами, если размеры другие) с помощью лопаты или шнека. Если вы живете в местности, где за зиму земля полностью промерзает, расширьте дно ямы с помощью длинной монтировки.

    Заполните отверстие 3-дюймовым гравием, чтобы облегчить дренаж воды. Используйте трамбовочный инструмент с длинной ручкой, чтобы придавить гравий и выровнять его поверхность при уплотнении.

    Просверлите два отверстия со смещением в стойке сверлом 1/2 дюйма на расстоянии 1 дюйма друг от друга по диагонали. Сделайте одно отверстие на 1 дюйм с правой стороны стойки, а другое отверстие на 1 дюйм с левой стороны. Вставьте по одной части арматурного стержня №4 в каждое просверленное отверстие и оставьте равное количество арматурного стержня с обеих сторон стойки.

    Залейте 4-дюймовым слоем предварительно смешанного бетона в отверстие, чтобы сделать фундамент. Подождите, пока бетон частично схватится.

    Поместите стойку в центр отверстия и убедитесь, что она прямая. Попросите помощника удерживать его на месте, пока вы заливаете бетонную смесь в отверстие. Заполните отверстие бетоном и остановитесь, когда верх смешанного бетона окажется на 3 дюйма над уровнем земли. Подождите, пока бетон полностью затвердеет.

    Выкопайте площадку для бетонной плиты, которая будет огибать деревянный столб. Прибейте вместе гвоздями 2 на 4, чтобы создать деревянную форму для заливки бетона по форме желаемой бетонной плиты.Вставьте колья в землю с внешней стороны формы и используйте С-образные струбцины, чтобы удерживать их на месте. Стойки будут удерживать раму 2 на 4 вверх, чтобы она могла выдержать вес влажного бетона при его заливке.

    Слегка полейте поверхность бетонной плиты. Залейте бетонную смесь в форму. Используйте трамбовку и утрамбуйте влажный бетон, чтобы уплотнить его. Используйте прямую 2 на 4 в качестве стяжки и выровняйте верхнюю часть бетона. Протяните длинный тонкий край 2 на 4 по поверхности влажного бетона, чтобы он стал плоским и ровным.Нанесите бетон на ранее застывший бетон нижнего колонтитула стойки и выровняйте поверхность плиты. Если вы делаете большую бетонную плиту, например, для подвала, попросите помощника разгребать бетон позади вас, пока вы протягиваете к нему стяжку 2 на 4 по бетону.

    Вырежьте усадочные швы или сделайте канавки в бетоне через каждые 4 или 6 дюймов, в зависимости от местных строительных норм. Смачивайте поверхность бетона два раза в день в течение трех дней после заливки, чтобы дать бетону должным образом застыть.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Влажный или смешанный бетон тяжелый. Возьмите напрокат бетонный грузовик, чтобы подъехать и залить вам бетон, чтобы облегчить физическое бремя этой задачи.
    • Если в соответствии с вашими строительными нормами требуется бетонный анкер, просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма в нижнем центре одного короткого конца деревянного столба вместо сверления двух отверстий в шахматном порядке для арматуры.

    Предупреждения

    • Перед копанием обязательно проверяйте наличие подземных коммуникаций.
    • Убедитесь, что вы строите в соответствии со своими местными строительными нормами, поскольку они могут отличаться от региона к региону. Кроме того, если вы устанавливаете деревянную опору между бетонной плитой и опорой, и это будет опора, несущая нагрузку на здание, обсудите свои планы с лицензированным строителем, чтобы убедиться, что у вас есть древесина подходящего размера для несения. нагрузка на ваше здание; в противном случае полы могут провиснуть или фундамент потрескается, что приведет к повреждению конструкции.

    Автор биографии

    Алексис Рохлин — профессиональный писатель для различных веб-сайтов.Она продюсировала работы для Red Anvil Publishing и была одной из 10 лучших финалистов конкурса рассказов Midnight Hour 2007 для OnceWritten.com. Рохлин имеет степень бакалавра изящных искусств по английскому языку Университета Мадонны.

    Почему бетонные опоры помогают вашему фундаменту — бетонный фундамент для опор

    Прочность и стабильность — преимущества прочного фундамента. Вес вашего дома опирается на фундамент, и структурная целостность может поддерживаться за счет прочного фундамента, который остается неповрежденным и на месте.Прочный фундамент — лучший способ предотвратить повреждение дома и защитить семью от неблагоприятных погодных условий. Сдвиг почвы, чрезмерное количество грунтовых вод, пустоты, воронки, расширение и / или сжатие почвы, неправильная планировка, проблемы с дренажем и стихийные бедствия, такие как наводнения, землетрясения, торнадо и ураганы, могут привести к оседанию, проседанию или смещению фундамента вашего дома. позиция. Это может сильно повлиять на структурную целостность вашего семейного дома.

    Существует несколько типов фондов, одни из которых более распространены, чем другие, в определенных районах страны.Например, в прибрежных городах чаще используются опоры и балки из-за возможности высокого уровня воды, который может вызвать затопление дома. Фундаменты из бетонных плит распространены в других частях страны, и бетонные опоры можно использовать для придания устойчивости фундаменту, нуждающемуся в ремонте или дополнительной опоре.

    Что такое фонд пирса?

    Есть два типа фундаментов опор; бетонные или каменные опоры и просверленные кессоны. Размер и форма используемых кладки или бетонных опор зависит от характера почвы на участке и глубины грядки.Фундаменты бетонных опор обычно возводятся на высоте 1-1,5 фута над землей. Этот зазор необходим, чтобы предотвратить повреждение деревянных конструкций влагой, которое могло бы произойти из-за того, что конструкция опирается непосредственно на землю. Опоры могут быть квадратными, прямоугольными или круглыми, а диаметр опор обычно составляет 6, 8, 10 или 16 дюймов. Глубина фундамента опоры ниже глубины промерзания, обычно от пяти до шести футов.

    Опорный фундамент имеет ряд преимуществ, в том числе:

    • Необходимые материалы легко доступны
    • Требуется меньше материалов и труда
    • При необходимости обширных земляных работ не требуется
    • Экономия денег и времени
    • Широкий выбор вариантов дизайна
    • Коммуникации легко устанавливаются и легко доступны благодаря зазору между конструкцией и землей
    • Земляные работы можно проводить лопатой
    • Увеличенный воздушный поток снижает счета за отопление за счет циркуляции воздуха под конструкцией
    • Повреждения полов от наводнения можно избежать за счет возвышения над землей
    • Вызывает минимальное нарушение почвенной среды
    • Осмотреть фундамент проще
    • Работники коммунальных служб могут легко попасть в пространство между строением и землей, чтобы исследовать проблемы с водопроводом или электричеством
    • Отсутствие вибрации грунта, обычно связанной с забивными сваями
    • Несущая способность может быть увеличена за счет недорастания
    • Площадка может быть легко восстановлена ​​до ее естественного состояния по окончании срока службы здания

    Когда следует использовать бетонные опоры для укрепления фундамента?

    Если фундамент вашего дома нуждается в помощи, бетонные опоры — чрезвычайно эффективный метод ремонта фундамента для домов с поврежденным или проседшим фундаментом.Отверстие диаметром примерно один фут просверливается на глубину от 12 до 20 футов под вашим домом. Эта глубина гарантирует, что дно сваи будет закреплено в устойчивом грунте, что предотвратит дальнейшее оседание или опускание. После того, как отверстие просверлено, бетон заливается, а затем оставляется для застывания в течение семи дней. Стальные стержни могут использоваться для усиления структуры бетона для повышения прочности и устойчивости. После того, как бетон затвердеет, гидравлические домкраты поднимут ваш дом на нужную высоту, и будут установлены бетонные или стальные распорки, чтобы закрыть зазор между вершиной опор и фундаментом, создавая ровную поверхность, на которой ваш дом может опираться. .В зависимости от типа повреждений, нанесенных вашему фундаменту, для его ремонта может потребоваться установка одной или нескольких бетонных опор.

    Почему мы?

    В Advanced Foundation Repair мы предлагаем домовладельцам Далласа точные осмотры, чтобы выявить любые проблемы с фундаментом, прежде чем они станут серьезными. Наши простые варианты оплаты и финансирования, а также наши передаваемые пожизненные гарантии помогают вам быть уверенными в том, что вы получаете наилучший возможный ремонт фундамента.Наша передовая технология Pro-Lift профессионально исправит проблемы с фундаментом. Если вы считаете, что фундамент вашего дома в беде, вы можете положиться на Advanced Foundation Repair в Далласе, чтобы получить лучший ремонт фундамента и превосходное обслуживание клиентов.

    Лучший тип бетонных блоков настила

    Вы, вероятно, мечтаете о том, чтобы наслаждаться жизнью на вершине своей новой колоды, но сначала вам нужно подумать о том, что находится под ней — правильные бетонные блоки и опоры, которые будут держать вашу колоду ровной, устойчивой и способной удерживать до любой вечеринки на открытом воздухе, которую вы устраиваете.

    Если вы строите свою собственную террасу, первым делом необходимо проконсультироваться с местными строительными нормами и правилами, касающимися фундаментов террасы. Таким образом, вы будете знать, что собираете максимально безопасную колоду.

    В большинстве регионов страны фундамент настила должен выходить ниже местной линии промерзания. Часто эта глубина составляет от 36 до 48 дюймов ниже уровня земли и может достигать 70 дюймов в далекой северно-центральной части страны.

    Кроме того, основания настила должны быть соединены с конструкцией для предотвращения бокового смещения, вызываемого сильным ветром, землетрясениями и морозным пучком. В большинстве регионов страны это означает крепление опорных столбов к фундаменту с помощью утвержденных кодексом металлических соединителей или установку концов столбов на бетонные блоки настила, заглубленные как минимум на 12 дюймов ниже уровня земли (верхний слой почвы).

    Сборные железобетонные настилы популярны для строительства настилов.Некоторые из них сделаны с выемками, предназначенными для размещения столбов, балок и балок стандартного размера.

    Сборные блоки, доступные в домах благоустройства, обычно имеют квадрат 12 дюймов и высоту от 8 до 12 дюймов. Простого размещения их на земле или на залитой бетонной подушке глубиной в несколько дюймов обычно недостаточно для соблюдения правил — они должны быть установлены на глубину не менее 12 дюймов в ненарушенной почве. Однако бетонные блоки для настила можно использовать без ограничений для отдельно стоящей террасы, которая не прикреплена к вашему дому.

    Некоторые блоки имеют отверстие в центре. Это позволяет вставить бетонный болт, предназначенный для крепления металлического анкера к блоку.

    Сборные железобетонные блоки с выемками помогают остановить поперечное движение из стороны в сторону, но не обязательно должны быть одобрены кодексами во всех регионах страны — проконсультируйтесь с местными строительными органами, прежде чем планировать настил. В некоторых регионах страны может потребоваться использование шнековых креплений — металлических стержней, которые ввинчиваются в землю и прикрепляются к элементам каркаса палубы для предотвращения выхода столбов из сборных пазов.

    Сборные опоры — это длинные конические опоры фундамента, которые могут выступать ниже линии замерзания, поэтому они могут достигать нескольких футов в длину. Они удобны в использовании, потому что вам не нужно заливать фундамент (но вам все равно придется копать ямы для фундамента). И вам может понадобиться специальное оборудование для подъема сборных опор — они весят до 1000 фунтов каждая.

    Хороший метод для домашнего мастера — это выкопать ямы для фундамента, которые должны быть достаточно глубокими и широкими, чтобы соответствовать местным нормам и правилам.Вставьте картонные опорные трубы в отверстия, засыпьте вокруг трубы грязью, а затем заполните внутреннюю часть труб бетоном (Изображение 1). Вставьте анкерный болт в мокрый бетон, который вы будете использовать для закрепления металлического анкера (Изображение 2). Оцинкованные анкеры для столбов предотвращают поперечное смещение и предохраняют концы деревянных опорных столбов от прямого контакта с бетоном, что продлевает срок их службы.

    Руководство по укладке бетонных оснований

    Компания Cockburn Cement поставляет ряд цементных продуктов в упаковках различных размеров для различных проектов DIY.

    Мы перечислили нашу качественную продукцию, которая может наилучшим образом удовлетворить ваши потребности в бетонировании. Чтобы оценить ваши требования, воспользуйтесь нашей простой оценкой или воспользуйтесь нашим калькулятором, расположенным на боковой панели.

    Ознакомьтесь с нашим Руководством для строителей дома, где мы перечислили лучшие продукты, доступные в штате Вашингтон, и где их использовать для достижения наилучшего результата.
    Пошаговое руководство по укладке бетонного фундамента см. Ниже; в качестве альтернативы вы можете скачать нашу копию для печати здесь:

  1. 1

    Устройство фундамента под кирпич

    Бетонный фундамент должен иметь глубину 100 мм и ширину 300 мм, если основание предназначено для отдельно стоящей стены.Если строящаяся стена является подпорной стеной, следует увеличить глубину основания до 150 мм и ширину до 450 мм. Для больших подпорных стенок, возможно, потребуется обратиться за советом к инженеру.

    Сначала отметьте положение опоры колышками и веревочной линией. Выкопайте неглубокую траншею на необходимую глубину основания и вбейте колышки в землю по линии траншеи. Верхушки колышков должны быть установлены на одном уровне, чтобы указывать, где должна быть обработанная поверхность основания. Уровень в верхней части прилегающих колышков покажет, действительно ли они расположены на одном уровне.

  2. 2

    Расстановка столбов для беседок и заборов

    Сначала вам нужно установить, где будут ваши первые и последние сообщения, а затем расстояние между оставшимися сообщениями. Проверьте каждую стойку на высоту, затем сделайте линию и отвес, используя веревочные линии и спиртовые уровни, как показано на схеме ниже.

    Глубина будет зависеть от длины стойки, обычно одна треть длины стойки должна входить в основание с минимальной глубиной основания 230 мм.Диаметр опоры должен быть в три раза больше диаметра устанавливаемой стойки.

    Поместите каждую стойку в отверстие и вставьте их на место. Убедитесь, что столбики имеют правильную высоту, вертикальны и соответствуют другим столбам.

  3. 3

    Требования к бетону для крупных работ

    Рассчитайте объем вашей опоры, умножив длину опоры на ширину на глубину. Это даст вам количество бетона в м3.

    Цемент, который будет использоваться, должен быть только цементом Кокберна типа GP, так как другие цементные продукты могут содержать известь, которая неприемлема для таких бетонных работ.

    Для небольших работ используйте бетонную смесь общего назначения Cockburn.

    Предварительно приготовленные смеси

    Cockburn уже содержат цемент, песок и заполнитель.

  4. 4

    Замешивание бетона

    Бетон необходимо замешивать на чистой твердой поверхности, такой как
    , как на существующей бетонной плите или на доске. Вы также можете использовать бетономешалку, если таковая имеется. Сначала поместите отмеренное количество песка и добавьте правильную пропорцию цемента.Тщательно перемешайте эти материалы, пока цвет не станет однородным.

    Добавьте крупный заполнитель, снова тщательно перемешайте все три ингредиента, пока цвет не станет однородным. Наконец, добавьте отмеренное количество воды, медленно сбрызните смесь водой, часто останавливаясь, чтобы переворачивать смесь, пока смесь не станет однородной по цвету и текстуре. Не добавляйте слишком много воды, вы не хотите, чтобы ваша смесь была слишком неряшливой.

    Слишком много воды означает слабый бетон. Вода должна весить примерно половину веса добавленного цемента.

    Бетонная смесь из 1 части цемента: 2 частей песка: 4 части крупного заполнителя (по объему) должна использоваться для основания.

  5. 5

    Укладка бетона

    Бетон необходимо укладывать в течение получаса после перемешивания.

    Кирпичная кладка — Положите бетон в траншею. Разбейте бетон в труднодоступных местах и ​​углах с помощью лопаты. Уложите столько бетона, чтобы немного переполнить опалубку. Возьмите деревянную терку и утрамбуйте бетон, плотно проведя ею по бетонной поверхности.Используйте линейку, чтобы распределить излишки бетона с помощью пильных движений, выравнивая бетон до колышков.

    Используя деревянную терку, выровняйте поверхность бетона, чтобы получить однородную отделку раствора, которая обеспечит хорошее уплотнение бетона.

    Основание должно быть покрыто пластиком и оставлено для высыхания не менее семи дней, прежде чем можно будет начинать кладку из кирпича. См. «Укладка бетонной плиты» для получения дополнительной информации.

  6. 6

    Столбы для беседок и заборов

    Выкопайте яму для стойки и убедитесь, что между стойкой и краями ямы есть зазор от 50 до 80 мм.Для столбов, которые будут помещены в землю, убедитесь, что вы вырыли яму достаточно глубоко, чтобы 25% столба находилось в земле для достижения достаточной прочности. В качестве альтернативы вы можете приобрести башмак для столбов или металлическую скобу, специально предназначенную для столбов.

    Тщательно пропитайте отверстие (согласно инструкции на пакете) и без промедления залейте в отверстие необходимое количество бетона. Тщательно перемешайте. Бетон необходимо утрамбовать, ударив башмаком или предметом аналогичного размера.

    Затем стойку необходимо поддержать деревянной скобой до тех пор, пока бетон не затвердеет.

    Столбы, только что залитые в бетон, могут быть переведены в новое положение в течение 20 минут после заливки бетона.
    Ваши сообщения должны стоять не менее трех дней, прежде чем снимать скобки и что-либо к ним можно будет прикрепить.

  7. Можно ли построить палубу без опор?

    Когда приближается лето, лучшее место для проведения прекрасных солнечных дней — приготовление барбекю на террасе с семьей и друзьями.На семейной колоде остается много прекрасных воспоминаний, поэтому все больше и больше семей предпочитают добавлять их в свои дома.

    Не только добавление колоды в ваш дом отлично подходит для развлечения, но и творит чудеса с ценностью вашего дома. Решение о сайте и размере, а также о том, для чего вы собираетесь его использовать, — это все, что вы должны учитывать, думая о добавлении. Хотя у многих колод есть опоры, означает ли это, что для каждой колоды требуются опоры? Не обязательно.

    Что такое опоры?

    Для тех, кто не знает, что такое опоры, они являются важным компонентом при строительстве палубы, потому что они обеспечивают основу, которая будет поддерживать вашу колоду. Большие настилы, прикрепленные к дому, всегда должны иметь опоры, потому что они действуют для распределения тяжелой нагрузки на настил с поверхности опорной стойки по большой поверхности почвы, чтобы земля могла адекватно поддерживать ее.

    Другие причины для строительства вашей палубы на бетонном основании включают дренаж воды под палубой, а также удержание древесины подальше от земли, стабилизацию конструкции и поддержание потока воздуха под палубой.В общем, палубная опора обычно используется, если она будет выше вашей талии или больше 100 квадратных футов. Опоры гарантируют, что дека не упадет, не опрокинется или не сгниет через несколько лет.

    Опоры особенно важны на участках с проблемными почвами, поскольку они помогают удерживать фундамент и предотвращают его оседание. Опоры также должны быть установлены ниже линии промерзания, чтобы не допустить смещения настила при промерзании почвы зимой.

    Требуются ли опоры для настила?

    Как упоминалось ранее, всегда полезно иметь ваши большие колоды опорами, чтобы они не разрушились после того, как вы потратили много денег на их строительство. Но это правило действительно применимо только к большим настилам, потому что небольшие палубы, которые находятся в нескольких дюймах от земли, могут надежно сидеть на бетонных блоках, которые следует укрепить с помощью арматуры.

    Когда дело доходит до плавающих колод, то есть колод, которые строятся очень близко к земле, они не нуждаются в какой-либо опоре.Вы можете использовать небольшие бетонные блоки и доски или использовать столб, который вставляется в предварительно сформированное отверстие.

    Создайте колоду своей мечты без опор

    Теперь, когда мы знаем, что опоры не нужны при строительстве небольших террас близко к земле, важно понимать, что вы можете использовать вместо нижних колонтитулов, чтобы сэкономить ваше время и усилия. Очевидно, вам нужно выровнять ровное место для колоды, чтобы она сидела ровно. Вместо того, чтобы использовать опоры, добавление уровня гравия придаст вам желаемый эффект дренажа.Затем вы можете добавить деревянную раму, которая крепится к бетонным блокам, лежащим на гравии, создавая вашу новую колоду. Бетонные блоки не гниют, что делает их идеальным вариантом для тех, кто не хочет использовать дерево.

    Укладка деревянного настила на бетонную плиту позволит настилу оставаться устойчивым без использования опор. Поступая таким образом, вы захотите установить шпалы, которые представляют собой куски пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, в бетон, чтобы на настиле было к чему прикрепляться.Вы также можете комбинировать этот метод с гравийным, когда деревянные шпалы укладываются на гравий (под ним должен быть слой песка), что обеспечит дополнительный дренаж. Прибивая к ним колоду, ваша колода будет легко завершена.

    Если эти варианты вам не нравятся и вам все еще нравится идея опор, то пластиковые опоры могут стать для вас маршрутом. Это бетонные конструкции, закопанные в землю, чтобы на вашей колоде было что-то устойчивое. Пластиковые опоры требуют рытья, но, в отличие от опор, здесь нет бетона.Пирс вставляется в отверстие и прикрепляется к стойке, что дает вам вашу палубу, не тратя много времени на установку опор.

    Другие более дешевые и быстрые варианты замены опор

    Если вы хотите купить отдельно стоящую или плавающую колоду, вам стоит уделить этой части особое внимание. Если это 6 футов или меньше, с подходящей стойкой для балки и распорками балок, то вы можете установить плавающую настилу без хлопот, связанных с установкой бетонных опор.

    Один из самых дешевых вариантов — блоки для колод, которые буквально лежат на земле и служат основой для вашей колоды. Они сэкономят вам много денег, но вы должны быть уверены, что купили более чем достаточно, чтобы у вас была достаточная поддержка для вашей колоды. Меньше всего вам нужна неровная колода, которая начинает проваливаться в землю. Блоки колод бывают двух разных типов. У первого есть выемка в верхней части для стойки 4 x 4, а у другой есть выемка в форме креста, которая поддерживает балки без стойки.Самый большой блок, который вы когда-либо видели, составляет около семи дюймов, поэтому они являются отличным вариантом для колод, расположенных так близко к земле. Блоки, поддерживающие столб 4 x 4, позволят вам строить выше, поэтому в зависимости от того, насколько высоко или низко вы хотите, чтобы ваша колода была, важно поработать над обоими типами блоков.


    Хотя шипы, закрепленные на земле, обычно используются для столбов ограждения, в некоторых из них используются модифицированные грузовые плиты, и они являются идеальным вариантом для фундамента вашей террасы. Как и блоки палубы, эти шипы довольно дешевы, и они обладают большей поперечной прочностью, чем основание блока палубы.Для установки шипов требуется либо кувалда, либо отбойный молоток, поэтому лучше поручить это профессионалу, чтобы вы не рискнули согнуть или сломать их. Звонить кому-то может показаться хлопотным делом, но важна сила вашей колоды, и это отличный вариант, который стоит рассмотреть.

    Шурупы для заземления и анкерные опоры — чрезвычайно простой вариант, который идеально подходит для таких настилов. Установка предельно проста, и вы никогда не испытаете откатов.Если по пути вы наткнетесь на камень или что-то твердое, их можно легко перевернуть и переместить в другое место. Что бы вы ни решили выбрать для своей колоды, просто помните, что есть несколько вариантов, из которых вы можете выбирать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *