Строительство монолитного ленточного фундамента – Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Готовый ленточный фундамент (по прошествии 28 суток после заливки) нужно утеплить и проложить слой гидроизоляции, лишь потом выполнить обратную засыпку.

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Вопрос о проектирование подвала актуален при глубине закладки монолитного ленточного фундамента больше 50 сантиметров. Проект будет дорогостоящим – существенно возрастает объем земляных работ, требуется больше бетона. Если будет укладываться монолитная плита внутри ленточного фундамента, придется привлечь спецтехнику.

Обычно подвал делают лишь под одним помещением здания (небольшим), лента становится стенами подвала. Она обязательно должна быть утеплена снаружи и внутри. Разрез подвала под строением с ленточным типом фундамента:

Пол подвального помещения заливают бетоном в опалубку с предварительно собранным армакаркасом. Толщина пола должна составлять минимум 30 сантиметров. Лучше всего арматурой пол привязать к ленте, сделав жесткую сцепку – тогда можно избежать просадки пола.

Монолитный ленточный фундамент – долговечное и надежное основание, которое можно выполнить самостоятельно. При условии верно произведенных расчетов и правильного чертежа, соблюдения технологии и подборе качественных материалов удастся создать прочную, стойкую к разным воздействиям конструкцию, которая прослужит много лет.

1beton.info

Монолитный ленточный фундамент: устройство, строительство

Монолитное фундаментное основание ленточного типа считается наиболее популярным вариантом, устраиваемым под загородные дома и коттеджи. Компании, предоставляющие строительные услуги, предпочитают такое основание за его длительный срок службы, простоту выполнения монтажных работ, не слишком высокую себестоимость. Монолитный ленточный фундамент можно залить самостоятельно. Если работы выполнять со всей ответственностью, придерживаясь требований ГОСТов, возможно возвести надежную основу для будущего дома, которая не создаст вам лишних проблем в течение продолжительного периода.

Что такое монолитный ленточный фундамент

Конструкция такого основания является неразъемной, выполняется из стальных арматурных прутьев и бетонной смеси. Монолитная лента фундамента располагается по периметру объекта, под всеми его несущими стенами. Если соблюдена технология проведения работ, конструкция получается монолитной, отличается надежностью и прочностью.

Ленточный монолитный ж/б фундамент рекомендуется устраивать при глубоком залегании грунтовых вод, когда их уровень расположен значительно ниже проектной глубины железобетонного основания. В ином случае приходится устраивать дренажную систему, требующую привлечения дополнительного и весьма солидного финансирования.

Типы фундаментов

Фундаментная основа в точности дублирует контур объекта, воспринимая нагрузочные воздействия от стен и перекрытий и передавая их на землю.

По степени заглубленности по отношению к нулевому уровню монолит ленточного фундамента разделяют на три вида:

• заглубленный – погружен на пятьдесят – семьдесят процентов по отношению ко всей высоте основы. Применяется под строящиеся коттеджи, для которых используют тяжелые материалы. Отличается самым высоким уровнем несущей способности, создает возможность для обустройства подвального помещения или цокольного этажа. Частные лица во время строительства таким вариантом пользуются редко, потому что его выполнение подразумевает большие объемы земляных работ и существенные затраты на бетонирование;

• мелкозаглубленный – наиболее востребованный тип фундамента для частных построек. Лента основания заглубляется на одну треть от своей высоты. Этот фундамент прекрасно подходит для объектов, строительство которых предполагает применение различных материалов – всевозможных блоков, древесины, железобетонных плит, кирпича и т. д. Фундаментное основание мелкого заглубления считается надежным, обладает неплохими способностями несущего характера, требует минимальных затрат во время строительства;
• незаглубленный – ленту в почву не заглубляют, своей подошвой она ложится на поверхность земли. Такой тип основания используют под легкие сооружения – дачи, бани, сараи.

Виды ленточных монолитных фундаментов пригодны почти на всех типах почвенных составов.

По сухому песку, супеси или суглинку основа устраивается выше точки промерзания грунта. На грунтах со средней и высокой степенями пучения – пониже уровня замерзания сантиметров на тридцать. Дренажная система при этом не устраивается.

Если проектным заданием предусмотрены дренаж и замена пучинистого грунта на непучинистый, то основу разрешается заглубить несколько выше точки промерзания земли.

В случае, когда грунтовые воды находятся высоко, перед устройством заглубленной ленты фундамента выполняются эффективные мелиорационные мероприятия, направленные на осушение участка, отведенного под застройку.

Под воздействием давления гидростатического характера узлы ленточного монолитного фундамента будут подвергаться разрушениям и деформации. В таких случаях рекомендуется рассматривать способы установки свайных фундаментов.

Строительные работы

Устройство монолитного ленточного фундамента возможно собственными силами или с привлечением опытных строителей. Предварительно следует выполнить необходимые расчеты и составить чертежи. Подобные работы можно заказать в специализированной компании, способной определить основные параметры фундаментной основы и глубину ее заложения. Подготовив все исходные данные, можно переходить к проведению работ. Рассмотрим все этапы более подробно.

Расчет

При его выполнении необходимо руководствоваться соответствующими ГОСТами и СНиПами.

Принимаются во внимание гидрогеология участка, опыт использования объектов, расположенных вокруг места, отведенного под строительство. Для начала необходимо определить характерные особенности и состав почвы на уровень предполагаемого заглубления ленты. Будет лучше, если расчеты выполнятся до точки промерзания грунта. Результатом всех действий станет чертеж, на котором будет обозначен ленточный монолитный фундамент в разрезе, отображены все размеры. При выполнении требуемых расчетов определяют следующие размеры:

• глубину закладки – она будет зависеть от веса объекта и уровня промерзания грунта в конкретном районе. Для участка с обычными несущими возможностями при возведении большого дома глубину определяют до точки промерзания и прибавляют десять сантиметров. При этом показатель должен составлять не менее семидесяти сантиметров. Если по проектному заданию предусмотрено подвальное помещение, то показатель глубины можно увеличить. Если возводится мелкозаглубленная фундаментная основа, то точка промерзания не оказывает влияния на уровень заглубления. Если дом строится под круглогодичное проживание, то глубину заложения основания принимают на двадцать процентов меньше уровня промерзания. Вызвано это прогреванием объекта в зимнее время. По отношению к уровню грунтовых вод глубина закладки ленты будет зависеть от местонахождения опорного слоя – он может оказаться выше или ниже УГВ. Во втором варианте потребуется ленту обработать антикоррозийным составом и устроить вокруг нее дренажную систему;
• ширину, длину и высоту – эти параметры будут зависеть от типа объекта. Под сооружения из легких материалов ширина фундамента составит размер несущей стены, увеличенный на десять сантиметров. При каркасном или брусовом строительстве размер может быть равен размеру стены или уменьшен на 10 см (зависит от числа этаже – 1 или 2). Высоту основания определяют следующим образом – уточняют уровень снегового покрова в районе и к полученному значению прибавляют два десятка сантиметров. Максимальное значение высоты фундамента не должно быть больше двух значений его ширины. Длину МФЛ определяют суммированием всех стен несущего типа. Зная все размеры, можно определить площадь основания;
• несущую возможность – степень устойчивости грунтового состава под воздействием на него давления от фундаментной конструкции. Такие расчеты лучше поручить опытным специалистам. Желающие выполнить все самостоятельно могут обратиться к интернету и воспользоваться специальным калькулятором. В конечном итоге площадь фундаментного основания должна превышать значение, полученное в результате расчетов. Это означает, что габариты фундамента соответствуют нужным требованиям по несущей возможности. Если это условие не соблюдено, то проект следует корректировать, увеличивая ширину основы.

Зная все размеры, можно переходить к строительству монолитного ленточного фундамента.

Земельные работы

Объемы и применение техники будут зависеть от наличия подвального помещения. При его отсутствии просто размечается лента, и копается канава под фундамент. Предусматривается небольшой запас, чтобы установить опалубочные щиты.

Если будет сроиться подвал, то придется копать котлован, вынимая всю землю. Его размеры будут на два – пять метров больше, чем фундаментная основа. В таких случаях требуется привлечение специальной техники, аренда которой обойдется в приличную сумму.

Плодородный почвенный слой, находящийся сверху, укладывается в сторонку – его можно в дальнейшем раскидать в саду. Остальная земля сваливается в кучи. Часть ее уйдет на засыпку, что-то придется вывозить.

Вынув нужные объемы грунта, основание выравнивается и уплотняется. Если работал экскаватор, то придется немного вручную засыпать неровности, оставшиеся после ковша.

Некоторые специалисты рекомендуют дно засыпать мелкозернистым песком, который лучше подвержен трамбованию, особенно – в увлажненном состоянии.

Песчаная подушка устраивается слоями, общая высота которых должна составлять 20 – 30 см.

Сверху можно устроить слой из щебенки, размеры которой составляют 3 – 6 см. Толщина такой подушки – от 10 до 15 см.

Установка опалубки

Закончив земляные работы, устанавливаем своими руками опалубочную конструкцию. Ее необходимость определяется технологическими особенностями устройства монолитного ленточного фундамента. Щиты опалубки должны отличаться хорошей прочностью, не подвергаться деформированию, не менять свои формы от воздействия залитой бетонной смеси. Используют несколько видов опалубок:

• съемный – деревянные щиты изготавливают из пиломатериала не ниже второго сорта. В этих целях используют доски, фанерные листы и т. п. Толщина щита – не менее полутора сантиметров. При сборке такой опалубки элементы конструкции плотно прижимаются друг к другу. Высота щита должна на десять сантиметров превышать высоту заливаемой бетоном ленты;
• несъемный – металлическая конструкция, выполняющая функции усиления. Внешние стороны железных листов обработаны антикоррозийным средством. Такой опалубкой стягивают ленту фундамента, стыки усиливаются уголком или швеллером. Такая опалубка имеет недостаток – стоит достаточно дорого. Кроме того, этот вариант не рекомендуется использовать на участках с высоким уровнем влажности почвы. Еще одно решение несъемного устройства – опалубка из пенополистирольного материала. В данном случае плиты будут не только формировать фундамент, но и утеплять его. Если такие плиты будут закладываться ниже нулевой отметки, придется использовать гидроизоляционные материалы.

На участках с плотными грунтами в канавы, имеющие стены, устроенные под прямым углом, бетонная смесь может заливаться без установки опалубочной конструкции. Этот способ поможет минимизировать расходы и трудовые затраты на выполнение монтажных работ. Чтобы в процессе затвердевания бетон сохранял нормальную влажность, дно и стены траншеи застилаются геотекстилем, верх укрывается полиэтиленом.

Армировка

Большие по протяженности строения, имеющие небольшую ширину, создаю усилия на фундаментную основу, которые пытаются разломать монолитную ленту поперек. Отсюда следует, что необходимо выполнить укрепление длинных сторон. Для этого используется металлическая ребристая арматура, диаметр прутов которой может быть 1 см и более. Поперечные элементы каркаса будут стабилизировать продольно расположенные прутья, поэтому для их изготовления подойдет гладкий материал, имеющий сечение в 6 – 8 мм. Зная размеры ленточного монолитного фундамента, можно определить потребное количество арматурного материала.

Зачастую обходятся устройством двух армирующих каркасов – в нижней и в верхней части фундаментной ленты. Исключение составляют фундаменты, в которых под всем сооружением устраивается подвальное помещение. Схема армирования простая: каждое место соединений прутов связывается проволокой. Выполняется такая работа вручную или специальными приспособлениями – вязальным пистолетом либо крючком.

Еще один вариант соединения – сварка. Но он не всегда себя оправдывает. Работа выполняется быстро, но у соединений появляется повышенная жесткость. Не имея достаточной подвижности, такие каркасные соединения могут стать причиной образования трещин. Арматура хоть и заливается бетонной смесью, чтобы не подвергаться коррозии, но если появляются трещины, в которые начинает проникать кислород, сварные соединения начинают разрушаться.

На этапе установки армирующих поясов закладывают вентиляционные каналы и короба, по которым подведутся коммуникационные линии. Если про это своевременно не вспомнить, придется нарушать целостность залитого монолита.

Заливка бетоном

Заливая фундамент для дома, рекомендуется использовать или готовить бетонную смесь марки В17.5 либо В20. Некоторые специалисты советуют применять марку В25, хотя для строительства частных объектов это не совсем рентабельно. Несущие возможности изменятся не слишком сильно, а вот денег потребуется на порядок больше.

По степени морозоустойчивости используют бетонную смесь F100 – 150, уровень устойчивости к воздействию воды должен быть не менее W6 – 8.

При бетонировании фундаментной конструкции соблюдаются определенные правила:

• смесь заливается слоями по 10 – 20 см, уплотняется;
• очередной слой заливают до момента схватывания предыдущего;
• сверху бетон укрывают полиэтиленовой пленкой.

Время, необходимое для полного затвердевания бетона – месяц. После этого его разрешается утеплять и устраивать гидроизоляцию.

Помните, что монолитную армированную ленту не рекомендуется оставлять без нагрузки на зимний сезон. Как правило, вес должен составлять около тридцати процентов общей массы будущего сооружения.

Нюансы выполнения работ

Если вы не справляетесь с расчетом монолитного ленточного фундамента, то пример его всегда найдете в интернете.

Для успешного проведения работ на строительной площадке необходимо установить бетономешалку, производящую бетонную смесь для заливки фундаментной основы. И такого материала вам потребуется приготовить достаточно много.

Можно воспользоваться услугами специальных компаний, которые доставят вам необходимое количество бетона за один раз.

Заливка выполняется послойно, бетон трамбуется виброплитой. При этом необходимо следить, чтобы устройство не касалось арматурного каркаса.

Заключение

Мы рассмотрели все технологические этапы устройства монолитного фундамента. Для этого понадобится большое количество материалов, много времени и трудозатрат, да и до полного высыхания бетона понадобится не менее месяца. Ускорить процесс можно только арендой специальной техники и приобретением готовой бетонной смеси.

betonov.com

Монолитный ленточный фундамент: устройство, инструкции, фото, видео

Долговечность каждого строения непосредственно зависит от правильного выбора основания, на котором оно будет создано. Одним из наиболее распространенных вариантов сегодня становится создание монолитно ленточного фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента дает возможность использовать этот вариант выполнения работ практически на любом грунте.

Монолитный ленточный фундамент становится прекрасным основанием для строительства уютного и небольшого по площади летнего домика и надежного двухэтажного загородного коттеджа с мансардой и подземными уровнями.

Когда лучше всего выбирать создание монолитного ленточного фундамента

Специалисты рекомендуют выбирать создание именно монолитного ленточного фундамента на территориях, отличающихся невысоким уровнем расположения грунтовых вод.

Оптимально, когда такие грунтовые воды располагаются ниже уровня расположения монолитного ленточного фундамента. В ином случае предпочтительно включить в устройство ленточного монолитного фундамента надежный дренаж.

Плюсом создания такого основания для возводимого строения становится простота и финансовая доступность в выполнении и то, что монолитный ленточный фундамент своими руками выполнить достаточно просто.

Что отличает на общем фоне конструкцию монолитного ленточного фундамента?

Именно устройство монолитных ленточных фундаментов сегодня признается одним из самых простых видов работ в области создания прочного основания для частного строения.

Популярность этого вида оснований основано на сочетании таких факторов, как простота исполнения и доступная стоимость выполняемых действий. Выгодным отличием такого основания также становится готовность создавать надежное основание для несущих и временных стен каждого дома.

Он является единой конструкций из бетона и арматуры, располагающейся по всей длине коробки строения. За счет этого монтаж монолитного ленточного фундамента позволяет создавать фундаменты высокой прочности. Это позволяет создавать надежные многоэтажные конструкции. Для их выполнения ленточный фундамент привлекательнее, например, свайного.

Виды

В зависимости от типа грунта и глубины расположения грунтовых вод могут использоваться следующие варианты:

• ленточный монолитный фундамент заглубленного типа с максимальной несущей мощью
• вариант с незаглубленным основанием
• удобный ленточный фундамент с мелкозаглубленным основанием для проведения строительства частного дома с небольшой общей площадью и массой на непучинистых грунтах

Самым простым вариантом создания основания для частного строительства становится создание фундамента с мелким залеганием. Для его создания достаточно формирования котлована, глубина которого может даже не достигать 70 сантиметров. Чем глубже глубины котлована, тем большей площадью и массой может отличаться возводимое строение.

Порядок выполнения строительства

Первым шагом создания ленточного фундамента любого вида и разной глубиной залегания становится проведение оценки места, где планируется выполнение строительства. В некоторых случаях от такого варианта придется отказаться вообще. Он не может создаваться на болотистых или нестабильных грунтах.

Строение на его основе не получится выполнить на скалистом участке со сложным рельефом. Как правило, в указанных ситуациях лучше использовать свайный вариант создания основания для строящегося дома.

В остальных случаях началом проведения работ становится подробный чертеж. В нем подробно указывается план возводимого строения, место, где будут находиться несущие стены и перегородки. Такой чертеж в дальнейшем станет основой создания плана будущего проведения работ.

Создавая чертеж, потребуется учесть такие факторы, как:

• Вид грунта
• Точка промерзания почвы
• Тип создаваемого здания, его размер и материал изготовления

Если чертеж правильно учитывает все указанные факторы, он ложится в основу надежного и долговечного строения.

Порядок проведения разметки территории

1. Подробный чертеж при планировании проведения работ создавался специально с целью сделать его основанием для осуществления разметки непосредственно на территории расположения дома в будущем.
2. Перед началом проведения работ потребуется внимательно осмотреть участок запланированного строительства и определить на его территории самую низкую точку. Именно эта точка станет ориентиром для определения типа расстановки кольев, которые лягут в основание проводимого строительства.
3. Следующим шагом становится создания контуров будущего строения на выбранной территории. Для ограничения территории его расположения по углам будущего дома вбиваются колья, ровное размещение которых лучше всего проверить с помощью лазерной рулетки.
4. На основании определенных с помощью колышков углов определяются контуры будущего строения. Для этого колышки соединяются веревкой. При выполнении этой работы потребуется соблюдать чертеж фундамента, выполненный на первом этапе. Далее, создается внутренняя лента будущего фундамента.

Порядок создания котлована для заливки

Определив границы создаваемого фундамента и тип его заглубления можно начинать создавать ленточные фундаменты и рыть котлован. Плюс заключается в том, что создать ленточный фундамент своими руками достаточно просто. Для этого не требуется наличия специализированных инструментов или большого опыта строительных работ.

Из инструментов чтобы создать его своими руками потребуется:

• Гидроуровень
• Лопата
• Лазерная рулетка
• Прутки арматуры
• Брусья для создания опалубки
• Бетонная смесь

В большинстве случаев чтобы создать ленточный фундамент своими руками не потребуется привлечения бригады рабочих. Для выполнения монолитного ленточного фундамента достаточно видео и фото, показывающего порядок работ. Чтобы провести работы на высоком качестве потребуется только использование качественных и долговечных материалов, требования к которым определяет гост.

В интернете можно найти подробные рекомендации и видео, показывающее пошагово порядок проведения работ.

Создание котлована для формирования ленточного фундамента для многоквартирных домов и промышленных зданий определяет гост, на основании которого разрабатывается технология осуществления строительства.

Плюсы самостоятельного проведения работ в такой ситуации заключается в возможности самостоятельно контролировать соблюдение требований гост при осуществлении строительства.

Для начала строительства котлована можно привлечь дополнительную рабочую силу. Рытье продолжается до достижения определенного на основе исследования типа грунта и глубины залегания грунтовых вод.

Плюсы такой работы заключаются в возможности простого определения, когда рытье котлована достигло нужной глубины за счет появления на дне котлована влажной почвы, показывающей близкое расположение грунтовых вод. В основу формирования конструкции ложится план, созданный на основании разработанного проекта и чертежа.

Далее, в соответствии с гост основание потребуется защитить от проникновения влаги. Для этого на дно созданного котлована насыпается слой щебня и гравия от 20 до 50 сантиметров. Дно котлована перед засыпкой этого слоя потребуется тщательно утрамбовать. Такое основание послужит гарантией формирования крепкого и долговечного монолитного фундамента любого строения.

Создание опалубки и заливка

В проектирование основания для дома на следующем этапе проведения работ входит формирование надежной и удобной в использовании опалубки. Именно она становится основой формирования цоколя строения.

Для создания опалубки ложится конструкция, выполненная из деревянных брусков и досок, соединенных шурупами и гвоздями. Можно познакомиться с фотографиями, чтобы понять основы выполнения такой работы.

Опалубка может быть съемной и несъемной, второй вариант после завершения создания ленточного фундамента становится частью создаваемого цоколя здания. После создания опалубки формируется каркас из арматуры.

Для формирования надежного железобетонного основания используется прочная стальная проволока. Использование арматуры сделает бетон прочнее и, следовательно, готовый фундамент получится надежным и долговечным.

Для формирования такого каркаса потребуется использование 4 продольных прутьев, имеющих диаметр 10-12 мм. Арматура 8 мм используется для создания поперечных элементов прочной конструкции. Оптимальный размер ячейки имеет размер 20Х25 сантиметров.

Перед размещением арматурного каркаса на дне котлована под его основу желательно разместить специальную подложку. Она может быть выполнена, например, из кирпичей. Арматурный каркас должен пониматься над щебенкой или гравием дна котлована примерно на 5-7 сантиметров.

Более подробно об армирование данного фундамента, Вы можете прочитать в нашей статье «Армирование: надежный способ укрепления ленточного фундамента».

Порядок заливки котлована

Последним этапом создания становится заливка котлована с установленной арматурой и опалубкой. В этом случае потребуется пригласить специалистов, чтобы использовать бетономешалку. Батон создается с использованием цемента, марки М400 и выше.

Чтобы получилась готовая бетонная лента фундамента, бетон лучше всего в один этап залить в котлован. Это позволяет исключить появление воздушных подушек и пустот.

Когда лента заливается отдельными слоями, потребуется проводить утрамбовку слоев для устранения пустот. Для уплотнения заливки бетона можно использовать специальный вибрирующий агрегат. После заливки бетона уже почти готовому фундаменту нужно дать высохнуть. Для этого в зависимости от погоды потребуется двое и более суток. Строительство стен дома начинают только убедившись, что ленточный фундамент полностью высох, не просядет и не растрескается.

Залючение

Как вы убедились, создание монолитного ленточного фундамента на самом деле является довольно простым видом работ по строительству частного загородного дома. Каждый этап можно выполнить самостоятельно или пригласить для проведения полного комплекса работ под ключ опытных специалистов.

rumydom.ru

Полный процесс строительства монолитного фундамента своими руками

На практике в строительстве применяется несколько конструкций фундаментов. Одна из самых распространённых – это монолитный. По сути это железобетонная монолитная плита, уложенная на некоторую глубину в землю.

Его отличие от других видов оснований заключается в том, что при подъёме грунтовых вод или деформации слоёв грунта монолит, расположенный под строением, будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведёт к деформации дома.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Содержание статьи

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства. Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент – это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

• песчаная подушка;
• слой из геотекстиля;
• слой щебня;
• слой бетона так называемый подготовительный;
• слой гидроизоляции;
• монолитная плита.

Иногда, для повышения надёжности защиты фундамента перед тем как начать заливку бетона, укладывают листы полистирола, таким образом, теплоизоляция фундамента улучшается.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

• Уровень расположения грунтовых вод;
• Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
• Величину промерзания грунта;
• Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
• Размер снеговой и ветровой нагрузки;
• Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

• Вес здания составляет 19 тонн;
• Вес кровли 3 тонны;
• Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

• Расстояние между слоями арматурной сетки;
• Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
• Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Кроме, силового расчёта конструкции необходимо рассчитать количество расходного материала и арматуры.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

На подготовительном этапе работ необходимо завести на строительную площадку все, что будет необходимо возведения фундамента. На основании заранее проведённых расчётов необходимо завести на участок песок или щебень, подготовить гидроизоляцию. Другими словами, на участке должны быть собраны все необходимые материалы, приобретённые в соответствии с проведёнными ранее расчётами. Прочитайте ниже инструкцию о строительстве фундамента для дома от а до я с пошаговым фото.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка участка

Подготовительные работы при строительстве монолитного фундамента начинают с очистки поверхности строительного участка. С него удаляют всё лишнее, в том числе и дёрн, на котором располагается травяной покров. После этого можно провести разметку будущего котлована. Разметку целесообразно начинать с той стены, которая будет параллельной к ограде.

Для разметки будет необходим шнур, который не растягивается, несколько колышков. Если под руками нет специальных геодезических инструментов, применяемых для разметки, то её можно выполнить самостоятельно. Надо заранее подготовить несколько отрезков шнура, их длина должна равняться длине стены и припуску для закрепления его на колышке.

После того как с помощью шнура и вбитых в землю колышков обозначена первая стена, необходимо к одному из концов нужно привязать тот отрезок шнура, который обозначит вторую стену. Для образования между ними, застройщик должен решить Теорему Пифагора, это позволит узнать длину диагонали между стенами.

Перемещая шнуры необходимо построить прямоугольный треугольник. Как только он будет выстроен, можно приступать к разметке оставшихся стен. Результатом станет прямоугольник, который обозначает местоположение будущего фундамента. Проверить качество разметки можно достаточно просто. Надо промерить диагонали, если все размечено правильно, то их размеры совпадут.

Этап II. Рытье котлована

После окончания разметки начинаются земляные работы. Основное требование к качеству их выполнения заключаются в следующем — дно котлована, должно быть, расположено строго в горизонтали, посмотрите фото.

Это определяет качество возводимого фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то за застройщиком остаётся выбор, копать его вручную или пригласить спецтехнику. В любом случае после того как из котлована удалён основной объём грунта необходимо дно разровнять и по мере обнаружения удалить из него все лишнее.

После того как котлован готов, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, она может быть из песка или мелкого щебня. Высота подушки составляет до 300 мм, после трамбования.

Кстати, перед тем как начать засыпать песок, на дно котлована желательно уложить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно применить специальный вибрационный трамбовщик.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать его трамбовать, до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы связанные с изготовлением конструкций из железобетона, так или иначе, связаны с обустройством опалубки. Самая простая опалубка – это сбитые из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным брускам.

Эти щиты должны быть установлены вертикально и закрепляются с помощью деревянных раскосов, упирающихся в колышек, вбитый в грунт. Шаг между ними составляет порядка 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще они вбиты в землю, тем опалубка будет прочнее.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Полноценный монолитный фундамент целесообразно защитить от влаги и обеспечить его теплоизоляцию. Для достижения гидроизоляции применяют обыкновенный рубероид, который укладывается в два слоя или на поверхность подушки, если сооружается простой монолит, или укладывается перед заливкой на слой промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента, если таковая нужна, сооружается из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и сверху на него укладывается полиэтиленовая плёнка.

Этап V. Армирование

Арматурная конструкция изготавливается на песчаной подушке. Она состоит из двух поясов. Для армирования, может, применена арматурная сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, баня.

Для сооружения полноценного фундамента целесообразно применять рифлёную арматуру диаметром от 10 мм и больше.

Для вертикальных стержней допустимо применять гладкую арматуру диаметром от 8 мм. Надо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных прутков.

Вертикальная арматура вбивается с шагом 200–300 мм, по всей заливаемой бетоном площади. Нижний слой арматуры должен быть расположен на расстоянии порядка 50 мм от поверхности подушки, а верхний на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента. Арматура соединяется между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Этап VI. Заливка фундамента

Заливка фундамента, по сути это финишная операция, и опыт подсказывает, что для её проведения целесообразно бетон заказывать на ближайшем заводе и доставлять его с помощью миксера. Таким образом, можно будет, проводит заливку из нескольких точек, да и разравнивать его будет значительно проще.стати, надо всегда помнить о том, что заливаемый бетон необходимо уплотнять. Для этого можно применять специальные вибраторы погружной или поверхностный.

Видео

Посмотрите видео о строительстве монолитного плитного фундамента под дом своими руками.

fastbuildings.ru

Монолитный ленточный фундамент: инструкция строительства

Рациональным соотношением ресурса/сметы строительства обладает монолитный ленточный фундамент с многослойным армированием. Для кирпичных, блочных стен коттеджа необходимо выбирать исключительно заглубленные ленты либо МЗЛФ с утеплением подошвы. Все остальные модификации ЛФ предназначены для каркасных, срубовых технологий, хозпостроек.

Конструкция монолитной фундаментной ленты

Несмотря на многообразие модификаций ЛФ все они имеют схожую конструкцию:

• подготовка – песок + щебень, уплотненные виброплитой послойно
• гидроизоляция подошвы – два слоя рулонного материала, обязательно на стекловолоконной основе
• утеплитель – только для МЗЛФ, укладывается на гидроизоляцию, выступает за периметр подошвы на 40 см
• армопояс – несколько сеток в разных уровнях (15 – 30 мм от подошвы, от верхней плоскости), связанных хомутами или перемычками
• бетон – придает конструкции прочность, обладает высоким ресурсом
• гидроизоляция – защищает бетон от разрушения (коррозии)
• теплоизоляция – выводит наружу точку росы (актуально для эксплуатируемых подвалов), компенсирует силы пучения
• обратная засыпка – все поверхности бетонных конструкций должны быть защищены от глинистого грунта непучнистым песком

В Т-образных лентах имеется уширение подошвы, заглубленным ЛФ не нужна теплоизоляция подошвы.

Разновидности МЛФ

Для экономии бюджета строительства существует несколько монолитных ленточных фундаментов, отличающихся конструкцией:

• ленточный пояс – не имеет заглубления, пригоден исключительно для каркасных, щитовых домов, ширина больше высоты для повышения опорной поверхности
• незаглубленный ЛФ – поднимает пояс цоколя, имеет большую прочность изгиба, высота больше ширины, пригоден для срубов
• МЗЛФ – создан для участков с УГВ глубже 1 м, заглубляется на 0,4 – 0,7 м, применяется для срубовых, щитовых зданий
• Т-образный – уширение подошвы для компенсации боковых смещений, используется для террасирующих конструкций, заборов, легких построек, обратная засыпка производится исключительно песком
• заглубленный ЗЛФ – залегает ниже отметки промерзания, пригоден для любых технологий строительства

Для всех без исключения ЛФ обязательным условиями являются: дренаж, гидроизоляция, обратная отсыпка песком.

Технология МЛФ

В нормативах СП 22.13330 приведены рекомендации для проектирования, строительства ленточных фундаментов. Любое нарушение нормативных документов приводит к снижению ресурса, увеличивает эксплуатационный бюджет.

Разметка

На этом этапе важно учесть, что недостаточно натянуть шнуры по наружным, внутренним плоскостям будущей ленты. Для гидро, теплоизоляции поверхностей бетонной конструкции необходимо обеспечить пространство для рабочего, которое позже будет засыпано нерудным материалом, в котором отсутствуют силы пучения.

При выборе ЗЛФ подземный уровень часто бывает эксплуатируемым. Поэтому чаще всего для ЗЛФ отрывают котлован, для МЗЛФ траншеи расширяют на 0,6 м в каждую сторону. Типовая разметка имеет вид:

• монтаж выносок – конструкции из нескольких колышков с поперечными планками, позволяющими регулировать положение шнура без переустановки кольев
• натяжка шнуров – с учетом расширения траншеи на 0,6 м в обе стороны

На этом этапе так же размечаются отдельные фундаменты лестниц, крылечек, печей, каминов, насосного оборудования.

Выемка грунта

Отрывать траншеи для МЗЛФ можно вручную, выемка грунта из котлована ЗЛФ потребует привлечения землеройной техники. После экскаватора земля всегда подчищается лопатами. Излишнее заглубление отдельных участков нельзя выравнивать грунтом. Придется либо срезать весь слой, либо использовать песок, который проливается водой, уплотняется виброплитой.

Дренаж

Для жилых зданий применяется стандартная схема подземных дренов, отводящих грунтовые воды от бетонных конструкций:

• траншеи по периметру подошвы фундамента – ширина 20 – 30 см (для 11 см труб), глубина 30 см, общий уклон контура к подземному резервуару для сбора стоков
• геотекстильный слой – предотвращает перемешивание природного фильтра с землей
• засыпка – 10 см слой щебня 10/20 фракции
• укладка дренов – куски гофрированных, гладких перфорированных труб в нетканом фильтре (двойная обмотка геотекстилем)
• обратная засыпка – щебень 10 см слоя

После чего вся конструкция укрывается краями листов геотекстиля, уложенного на дне дренажной системы. Для контроля, периодической очистки дренажа по углам монтируются колодцы. Они изготавливаются из 0,5 – 0,7 м гофротруб, располагаются вертикально, выходят на поверхность, укрываются крышками. Горизонтально уложенные трубы заходят в колодец с двух сторон, имеют отверстия либо прерываются внутри него, чтобы с поверхности земли в них можно было запустить шланг установки высокого давления.

Гидроизоляция, утепление подошвы

Отсечка фундамента от напорных грунтовых вод осуществляется укладкой гидроизоляционного слоя. Для этого не рекомендуется рубероид на картонной основе. Лучше выбрать рулонные материалы с двойным битумным покрытием по стекловолокну, например, Бикрост, Линокром, Техноэласт. Изготавливается гидроизоляция по технологии:

• укладка листов на слой песка
• выпуск на боковые стенки траншеи/котлована с учетом высоты ленты
• герметизация стыков мастикой (нахлест 15 – 20 см)
• дублирующий слой изоляции этим же материалом

Если подушка отсыпается слоем щебня по песку, целостность гидроизоляции может быть нарушена острыми краями материала. В этом случае на него заливается 5 см подбетонка (бетон выше В 7,5), служащая ровным основанием.

Опалубка

По указанным выше причинам не допускается заливка ленты в грунт с установкой опалубки по земле, наполнение опалубки по краю борта. Щиты должны располагаться на уровне подошвы, выходить из земли выше проектного уровня на 3 – 5 см. Они изготавливаются из обрезной доски (минимум 40 мм), многослойной фанеры либо ОСБ. Технология установки имеет вид:

• сборка щитов проектных размеров
• установка в вертикальной плоскости
• наружный упор укосинами в грунт либо стену котлована в нескольких уровнях
• стягивание шпильками, деревянными брусками для стабилизации геометрии

В подземной части опалубки необходимо предусмотреть отверстия для ввода коммуникаций (минимум 70 см по наружным поверхностям труб). В наземной части ленты в обязательном порядке изготавливаются вентиляционные продухи на высоте минимум 40 см от облицовки отмостки. Отверстия сооружаются установкой гильз из кусков полимерных, металлических труб подходящего диаметра.

Армирование

Фундаментная лента испытывает преимущественно растягивающие, сжимающие нагрузки. Поэтому один слой укладывается в нижней части, второй располагается ближе к поверхности. Минимальным защитным слоем (расстояние, на которое прутки погружены в бетон) является 15 мм, на практике его можно увеличить до 30 мм. Армирование производится поэтапно:

• подготовка – изгибание прутков для сопряжений, углов, минимальный заход на соседнюю стену 80 см, прямоугольных хомутов либо резка горизонтальных, вертикальных перемычек
• укладка – нижние продольные прутки связываются в кольцо по периметру, к ним крепятся вертикальные. Горизонтальные перемычки или хомуты, после чего добавляется верхний пояс

Для хомутов, перемычек используется 6 – 8 мм гладкая арматура, продольные стержни изготавливаются из прутков периодического/переменного сечения (класс не ниже А3). Сварочные соединения не рекомендуются, большим ресурсом обладает вязальная проволока, полимерные хомуты. При распалубке гарантированно отсутствуют сколы, если внутренняя поверхность щитов опалубки обшита пленкой, рубероидом.

Заливка

Максимальным качеством, ресурсом обладают ЛФ, отлитые за один прием. На практике такие объемы бетона часто недостижимы для самостоятельного изготовления. Максимальный технологический перерыв между подачей очередной смеси в опалубку составляет 2 часа. Поэтому либо необходимо уложиться в этот период до начала гидратации бетона, либо изготовить вертикальные перемычки из сетки Рабица с мелкой ячейкой, не нарушая целостность арматуры.

Технология заливки имеет вид:

• равномерное наполнение опалубки на глубину 40 – 60 см максимум по всему периметру
• уплотнение штыкованием или наконечником глубинного вибратора через каждые 30 – 40 см в одну сторону
• заливка следующего слоя аналогично предыдущему способу

Если высота МЗЛФ ненамного превышает 60 см, заливку осуществляют за два приема с наполнением примерно наполовину в каждом из них. Запрещен сброс смеси с высоты 1 м, о достаточном уплотнении свидетельствует цементное молочко, выступившее на поверхности, отсутствие воздушных пузырьков.

Если производится заливка частями, часть готовой конструкции должна набрать 50% прочности. В летнее время это происходит за 3 – 5 дней в зависимости от влажности воздуха, температуры. Перед продолжением заливки поверхность застывшего бетона необходимо очистит от пленки механическим способом, паром, воздухом.

Гидроизоляция, утепление ленты

Распалубка возможна в нормальных условиях (+ 20 градусов, отсутствие осадков) через 5 – 7 дней. Обрабатывать боковые стены ленты можно сразу. Для этого на поверхность наклеивается заложенный под подошву гидроизоляционный ковер по стандартной технологии.

При выборе материала необходимо учесть, что защитный слой комбинированной гидроизоляции приходит в негодность через 30 лет в агрессивных средах (высокий УГВ), имеет вдвое больший ресурс в отсутствие грунтовых вод. Рулонные материалы, обмазочные мастики имеют эксплуатационный срок 7 лет, пленки служат вдвое дольше. Технология комбинированной гидрозащиты имеет вид:

• грунтовка – праймер наносится валиком, разбрызгивателем, кистью, гильзы для ввода коммуникаций обрабатываются трижды
• оклеивание – предпочтительнее полиэфирные, полимерные, битумные рулонные материалы (например, Технониколь), необходимо 2 – 4 слоя, приклеенных на мастику с нахлестом 10 – 15 см
• монтаж пленки – приклеивание полимерным составом с нахлестом 8 см (существуют самоклеящиеся пленки, работать с которыми проще)
• обмазка – 2 – 3 слоя по сухой поверхности, используется при напоре до 1,2 бара

Гидроизоляция нуждается в защите от повреждений при обратной засыпке. Использование утеплителя (листы XPS пенополистирола) позволяет защитить предыдущий слой, утеплить подвальный уровень, сместить наружу точку росы. Пенополистирол наклеивается на гидроизоляцию сплошным слоем, стыки заполняются монтажной пеной.

Утеплитель, в свою очередь, так же защищают от повреждений слоем геотекстиля. После чего, остается засыпать пазухи траншей, котлована песком для компенсации сил пучения.

Таким способом можно изготовить ленточный фундамент самостоятельно без нарушения технологий СП. Для экономии бюджета индивидуальные застройщики часто пренебрегают дренажом, гидроизоляцией, слоем утеплителя. Это приводит к снижению ресурса, ремонтопригодности.

fundamentdomov.ru

технология строительства, устройство и ремонт

Такой фундамент сделать не так сложно, но предварительно стоит проконсультироваться с профессиональными строителями, которые уже имеют опыт работы и практику создания монолитных оснований под многоэтажные здания различной сферы применения.

Сама технология создания монолитного плиточного фундамента для дома универсальна. Корректировки в процесс устройства вносят лишь тип почвы, уровень усадки, наличие грунтовых вод и глубина промерзания.

Но почему монолитный фундамент настолько популярен среди частников, что они готовы платить большие деньги именно ради его устройства? Прежде всего, это универсальное основание, которое отлично подходит для любого типа почвы (кроме вечной мерзлоты), а технология устройства доступна каждому. Такой фундамент идеально подходит для глинистых и торфяных почв, которым присущи просадки грунта и возникновение спонтанных грунтовых вод.

Каждый, кто решил возвести монолитный фундамент своими руками, должен помнить, что такая конструкция может быть несущей только при условии правильного армирования и усадки. Но тут также учитывается степень усадки грунта, его особенности, а также решении об использовании монолитного бетона (дорогой вариант) или же сборных бетонных / железобетонных конструкций (более дешевый вариант основания).

Технология возведения монолитного фундамента

1. Разметка строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
2. Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие варианты просто не выдержат полной массы дома).
3. Подготовка котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд — все зависит от финансовых возможностей.
4. Устройство подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, при этом щебневый слой – это дренаж.
5. Строительство опалубки. Она всегда должна быть больше ширины фундамента. Тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.
6. Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не обязательна, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения. Однако теплоизоляцию все же лучше делать для сохранения тепла внутри дома.
7. Армирование основания. За счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта основания. Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры. Особое внимание нужно уделить качеству армирования, если присутствует несколько основных и промежуточных несущих стен. В таких случаях многие строители использую дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные линии армирования.
8. Заливка бетоном. Лучше производить одновременно с помощью нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке и вышла однородной.

Необходимые инструменты

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Так, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и шнур для разметки горизонтального уровня и направления.

Запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Подготовительные работы:

• выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям на расчетную глубину погружения;
• заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
• создание трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по его внешнему контуру;
• в песчаной подушке рекомендуется обустроить слой подбетонка, который будет защищать подвальное помещение от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента. Теперь пора возводить сам фундамент. Эта процедура состоит также из ряда этапов:

• Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.
• Устройство опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы не вытягивать влагу из бетона, вызывая его преждевременное высыхание. Также нужно помнить, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента, но это не проблема, т.к. все популярные монолитные фундаменты заглубленные, а поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции.
• Бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше поступить именно так. Но если бюджет не позволяет, тогда можно залить бетоном отдельные фрагменты и затем соединить их арматурой.
• Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Какая монолитная плита считается универсальной

Тут стоит помнить о степени устойчивости и прочности несущей конструкции. Поэтому ответить четко на вопрос, какая плита фундаментная монолитная будет универсальной, тяжело. Хотя оптимальной будет такая конструкция, в которой предусмотрены основные и промежуточные ребра жесткости, соединенные арматурой. Также стоит помнить, что фундаментная плита должна фиксироваться дополнительными крепежными элементами, чтобы обеспечить большую степень контакта с внешней средой.

Консольная плита (защемленная) пользуется популярностью в строительстве высотных зданий, но она конструктивно сложна, т.к. тут используется основная кромка с оперением из стальной арматуры под углом в 45 градусов. Также существует специальная схема возведения монолитного балочного фундамента с использованием многопролетных балок разнонаправленного типа.

Что стоит помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Прежде всего, не стоит экономить на бетоне. Чем лучше цемент и качественнее просеянный песок, а также если используются минеральные холодостойкие добавки, то и бетон будет прочнее.

Практически нереально залить монолитный фундамент своими руками вручную без использования механизированной техники. Причем часто приходится сразу покупать несколько бетономешалок, чтобы обеспечить необходимый объем и скорость заливки.

Есть множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно сразу с бетономешалки узконаправленным коробом подать жидкий бетон. Можно сразу на месте уплотнить готовую смесь, используют вибратор, но такие приспособления только поднимают общую стоимость фундамента.

fundamentclub.ru