Утепление фундамента и дренаж: своими руками, чем лучше утеплить, подготовка, дренаж, гидроизоляция, монтаж, отмостка

своими руками, чем лучше утеплить, подготовка, дренаж, гидроизоляция, монтаж, отмостка

Кроме прочих работ при строительстве дома, на стадии нулевого цикла все проекты обязательно предусматривают гидроизоляцию основания. Реже в сметную стоимость стройки заложено утепление фундамента. И всё же в проектах более современных такие работы включаются. Если говорить об индивидуальной застройке, то в большинстве вновь возводимых частных домов термоизоляции подвергаются и основания, и цокольные этажи.

Утепление фундамента дома. Нажмите на фото для увеличения.

После утепления фундаментов достигается соблюдение оптимального температурного режима для несущих конструкций сооружения, что предотвращает их разрушение при перепаде температур. А ещё утеплённое основание помогает сэкономить значительные средства на отоплении в осенне-зимний период. Обустройство в подвальном этаже дома функциональных помещений – тренажёрного зала, бильярдной и т. п. – поневоле вынуждает утеплять подвал.

Подготовительные работы

Обустройство дренажной системы. Нажмите на фото для увеличения.

Для примера можно взять утепление фундамента уже построенного дома. Все работы по теплоизоляции лучше проводить в комплексе с гидроизоляцией, устройством дренажной системы и отмостки. Это позволит уменьшить дополнительные затраты, которые неизбежны при выполнении таких операций по отдельности.

Сначала по периметру здания необходимо выкопать траншею шириной до одного метра и глубиной ниже подошвы фундамента на 15–20 см. Потом до уровня нижнего обреза основания засыпать песок по всей площади траншеи. Он будет служить песчаной подготовкой при оборудовании дренажа и устройстве отмостки.

Следующей операцией, предшествующей утеплению фундаментов, будет очистка его от земли и мусора. Потом стены основания необходимо выровнять. Для улучшения качества выравнивания можно использовать маяки из перфорированного гнутого профиля. Устанавливаются они вертикально на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. К стене крепятся дюбелями.

Дальше готовится цементно-песчаный раствор из цемента марки 500 и мытого песка в пропорции 1:4, т. е. на одно ведро цемента надо в растворомешалку засыпать четыре ведра песка. Производя утепление фундамента и устройство отмостки, а также выполняя штукатурку в других местах подземной части основания сооружений, надо применять именно такой состав раствора.

В зависимости от величины впадин и выступов на стенах наносить раствор надо в один или два слоя. При сильных перепадах неровностей можно для повышения прочности штукатурки использовать сетку-рабицу в качестве армирующего покрытия стен фундамента. Закрепляется она на основание дома металлическими скобами.[nggallery id=125]

Окончательное выравнивание стен после штукатурки можно выполнять деревянной рейкой, если нет алюминиевого правила. Установив рейку на соседние маяки, надо сверху вниз протянуть её по свежему раствору. Поверхность после этого получается гладкой, готовой для устройства гидроизоляции. Времени для полного высыхания раствора и приобретения им необходимой прочности надо не меньше недели.

Создание дренажной системы

Занимаясь утеплением фундаментов, не надо забывать о создании дренажной системы. Действительно, зачем копать новую траншею для прокладки дренажных труб или оборудовать поверхностный дренаж, если траншея уже выкопана? Надо также учесть, что верхнее дренирование отводит только талые и дождевые воды. Грунтовые воды способен удалить только глубокий дренаж. Потому подготовительные работы, предназначенные для утепления фундаментов, обычно являются и подготовкой к устройству дренажной системы. Но это тема для другой статьи.

Гидроизоляция

Выполняя утепление фундамента своими руками, никто не проводит его без гидроизоляции. Для этой операции используются традиционные материалы: битумная мастика или сухой битум и листы акваизола, сполимода, технониколя и пр. На чистый и ровный фундамент валиком наносится мастика. Надо заполнить ею все трещины в стене, которые могут появиться после высыхания штукатурки.

Сухой битум расплавляется в ёмкости, а после расплавления в него для повышения пластичности добавляется отработанное моторное масло в количестве 30–40% от объёма. Такую смесь надо тщательно перемешать и так же, как и мастику, нанести на поверхность изолируемой стены.
После этого на мастику наклеиваются листы любого из выше перечисленных кровельных материалов. Изнаночный слой на них разогревается газовой горелкой с расстояния 20–25 см. Каждый лист надо прижать к стене, а потом раскатать валиком для удаления воздушных пузырей. Наклейка производится внахлёст с перекрытием предыдущего листа на 10–15 см. Стыки необходимо замазать той же мастикой или битумом.[nggallery id=126]

Теплоизоляция

Чем лучше и дешевле утеплить фундамент своего дома каждый решает из собственных возможностей и предпочтений. В качестве утеплителей больше всего применяются разновидности пенопласта и экструдированного полистирола, а также керамзит. Не совсем корректно связывать общую высокую стоимость работ при утеплении дома с использованием дорогих материалов, не зная конкретной ситуации, в которой производится утепление фундаментов. Во многих случаях высокая цена утеплителя компенсируется его хорошей эффективностью при использовании.
Утепление пеноплексом представляется наиболее удачным решением проблемы теплоизоляции.

Такой материал обладает рядом положительных качеств. Достаточно привести несколько показателей для его характеристики:

• Низкая теплопроводность – до 0,03 Вт/м²;
• Высокая прочность на сжатие – до 500 КПа;
• Минимальное водопоглощение – не более 0, 2%.

Для установки на фундамент плит пеноплекса толщиной 50 мм используются грибковые дюбеля длиной до 120 мм. На 1м² площади потребуется 5–6 таких креплений.

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом по уже выполненной гидроизоляции не требует какой-либо дополнительной подготовки. В стене основания через предварительно закреплённую плиту пеноплекса перфоратором сверлятся отверстия и в них забиваются дюбели, закрепляющие утеплитель. Пять– шесть таких точек крепления будет достаточно для одного листа[nggallery id=127]

После этого углубления, в которых окажутся грибки дюбелей необходимо замазать акриловым клеем. Утепление фундаментов по такой технологии заканчивается окончательным выравниванием поверхности с применением фасадной сетки на основе стеклоткани в качестве армирующего слоя. Наклеивается такая арматура акриловым клеем при помощи шпателя. Поверх неё наносится последний выравнивающий слой грунтовочного раствора.

Зачем надо утеплять фундамент керамзитом, если имеется пеноплекс? Это может быть в том случае, если в стадии строительства дома вы обнаружили, что грунтовые воды поднимаются слишком высоко. Тогда, наряду с усиленной гидроизоляцией и заглубленной дренажной системой, утепление керамзитом было бы оправданным.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление фундамента пеноплексом, пенополистиролом — цены за м2 в Москве и МО

Утепление фундамента пеноплексом: технология

Утепление фундамента дома снаружи пеноплексом всегда сопровождается проведением гидроизоляции, от типа которой во многом зависит технология проведения дальнейших работ. Также следует учитывать, что если устраивается теплоизоляция стен фундамента под землей, одновременно производится и утепление цоколя фундамента пеноплексом, совмещенное с отмосткой.

Также операции по утеплению фундаментов часто сопровождаются проведением дренажных работ.

Теплоизоляция ленточного фундамента

Утепление фундамента дома пеноплексом в сочетании с гидроизоляцией и дренажными работами насчитывает более полусотни технических решений. Работы по утеплению фундамента можно разбить на следующие основные этапы:

Подготовка бетонного основания. После работ по возведению фундамента или освобождению стен от земляной присыпки, его поверхность очищают от грязи и пыли при помощи направляемых под давлением водных струй, сильные неровности стачивают углошлифовальной машинкой.

Нанесение гидроизоляции. Основные методы нанесения на фундамент гидроизоляционных материалов состоят из следующих технологий проведения работ:

• Промазка бетонной поверхности фундамента битумным праймером, нанесение битумных мастик (Техномаст), защита их поверхности профилированными полиэтиленовыми (ПНД) мембранами Planter.
• Нанесение на бетон фундамента битумного праймера, наплавление, приклеивание или свободный монтаж битумных рулонов (Техноэласт).
• Монтаж на фундамент иглопробивного геотекстиля со спаиванием его стыков, покрытие геотекстиля поливинилхлоридной (ПВХ) однослойной или двухслойной мембраной (Logicbase V-SL).
• Обработка фундамента специальным праймером с дальнейшим нанесением двух взаимно перпендикулярных разноцветных слоев полиуретановых мастик (Taikor elastic 300).

Монтаж пенополистирольных плит. Плиты утепления наклеивают на гидроизоляцию фундамента при помощи специального цементного клея, его намазывают широкой гребенкой с зубом 10 мм на стену, немного выравнивая таким методом основание.

Если гидроизоляция фундамента сделана из полимерных (ПВХ, ПНД) мембран с невысокой адгезией, пенополистирольные плиты утепления при проведении работ прибивают тарельчатыми дюбелями.

Для фиксации плит утепления на полиуретановые мастики использует специальные клей-пены для пенополистирола (Технониколь Мастер).

Завершение работ. Конечным этапом работ является устройство пристенного дренажа фундамента с геотекстилем, трубами и щебеночной засыпкой, строительство отмостки.

Утепление плитного фундамента

Утепление плиты фундамента пенополистиролом проводят по следующей технологии:

1. Под фундаментом изымают пучинистые грунты и затем формируют песчаную и щебеночную подушки, выходя за габариты дома не менее, чем на 1 метр. Слои хорошо утрамбовывают и выравнивают.
2. Основание фундамента накрывают листами плотного экструдированного пенополистирола, которые соединяют между собой при помощи клея-пены.
3. Поверх утеплителя помещают полимерную мембрану (Planter Geo), на которой вяжут арматурный каркас.
4. По периметру будущей плиты фундамента делают опалубку и заливают ее бетоном толщиной 200 — 300 мм.

Фундамент и дренаж | СК УРАЛ-ПЛИТ

Из всех ошибок, происходящих на стройке, наиболее пагубны те, которые касаются фундаментов, так как они влекут за собой гибель всего здания и исправляются только с величайшим трудом.

А.Палладио, итальянский архитектор, XVI век

1. Энергоэффективное здание – подвал и фундамент

Фундамент — это важнейшая часть дома, а устранение совершенных применительно к нему недочетов окажется совсем недешевым делом. Эта идея у автора проходит сквозной нитью во всех наставлениях по строительству, с самых давних времен до настоящего времени. Время от времени можно слышать, что экономия на фундаменте не допускается. Эксперты в строительной сфере, наоборот, это допускают и даже рекомендуют, но отмечают, что это должен делать строго профессиональный проектировщик.

Тому, кто пережил кораблекрушение, земля покажется чем-то совершенно стабильным и несокрушимым. А инженеры-геологи и проектировщики фундаментов считают ее довольно неустойчивой, не такой прочной и непостоянной средой, характеризующейся еще и мозаичным строением: ее характеристики могут претерпевать значительные изменения в пределах уже в нескольких метров. В нашей стране это особенно заметно, так как сезонное промерзание и размораживание грунта приводят к существенным и неровным его колебаниям в результате нехарактерного поведения воды у точки замерзания.

Пропускание поверхностных и подземных вод через грунт происходит по-разному. Это сказывается на поведении грунта, прилегающего к строению. В средней полосе России замерзание верхнего слоя почвы зимой может быть в пределах 1,4—1,8 м. Это промерзание способствует пучению пропитанных влагой грунтов. Известно, что, в отличие от других веществ, уменьшения воды в объеме при замерзании не происходит, а происходит ее расширение. Вследствие этого, происходит пучение многих водосодержащих грунтов, например, глинистых, во время замерзания и их оседание при оттаивании. Такое вспучивание при промерзании может достигать показателей, составляющих 10-15 тонн/м2, способствуя поднятию или опусканию любого строения. Размеренный подъем-опускание можно было бы и не заметить, и никаких проблем могло бы и не быть, но, на самом деле, такие силы всегда отличаются неравномерностью в пределах даже малого фундамента, как по вертикали, так и по горизонтали. Соответственно, сдвигаются стены, происходит разрыв кладки, вызывая ослабление фундамента и появление сырости и плесени в подвале. Сырой грунт характеризуется тем, что происходит его смерзание с вкопанными компонентами здания, вспучивание и приподнимание частей дома. Плохие погодные условия могут вызвать повышение уровня грунтовых вод. Часто это способствует серьезным повреждениям строения. Во избежание таких последствий, строители с давних пор рекомендуют размещать фундамент на глубину ниже уровня сезонного промерзания почвы в определенной местности.

Данные по глубине сезонного промерзания грунта можно найти в строительных справочниках, например, в Подмосковье это примерно 1,5-1,7 м, но, с учетом определенных условий, этот показатель может варьироваться в обе стороны.

Следует учитывать еще и следующее. За счет просачивания через грунт и прохождения в нем осадков и грунтовых вод, происходит растворение всевозможных твердых веществ и газов, включая те, которые наносят вред цементному раствору, бетону и каменной кладке. Разрушение фундамента не так заметно, но это оказывает сильное воздействие на здание: цельность несущих конструкций нарушается; из подвала на верхний уровень переходят плесень и грибок, охватывая в конце здание целиком. Может происходить значительная деформация дверных и оконных рам, способствуя появлению зазоров и щелей, а также ускоренной потере тепла в здании. Сырость вызывает деформацию паркета и иных напольных покрытий. Ремонта уже не избежать. Это означает дополнительные расходы, что абсолютно не гарантирует того, что к подобному восстановлению не придется прибегать повторно.

Другой главный вопрос касается присутствия или отсутствия подвала или цокольного этажа. Полемика о преимуществах и недостатках дома с подвалом и без него имеет давние корни. Существуют сторонники обоих решений. Разумеется, иногда определенное состояние почвы объекта строительства укажут на тот или иной вариант. Но в целом можно сказать, что в энергоэффективном доме желательно оборудовать подвал, правда, он может быть и не под всем домом. Подвал может находиться под какой-то частью здания, чтобы разместить там тепловой аккумулятор, емкость компостирующего биотуалета или иные инженерные приспособления. Во многих случаях производят продление подвала к входу, где вполне можно обустроить погреб и хранить в нем продукты. К тому же, подвал можно сразу приспособить в качестве убежища, имея в виду какие-нибудь чрезвычайные происшествия.

Рациональный подход к сооружению фундаментов – это интересная и обширная тема, к рассмотрению которой здесь мы не сможем подойти слишком детально, но остановимся на важнейших характеристиках фундаментов энергоэффективных домов.

Почвы и грунты, в различной степени, выделяют радиоактивный газ радон из-за распада натуральных радионуклидов. Оказавшись в атмосфере, газ стремительно рассеивается, не являясь вредным для здоровья, но при попадании в относительно небольшой подвал или жилое помещение, могут накапливаться его опасные концентрации. Независимо от наличия подвала, фундамент предотвращает попадание в дом опасных концентраций радона из почвы. Радон с влагой попадают здание через трещины, поры и недостаточно плотные соединения стройматериалов и конструкционных элементов, прежде всего, фундамента. Соответственно, мероприятия по гидроизоляции, направленные на устранение или заделку трещин, также повысят уровень газоизонепроницаемости. Существует три вида мероприятий применительно к гидроизоляции фундамента, которые могут использоваться в комплексе:

• защита поверхности – намазывание мастиками, оклейка пленкой с водонепроницаемыми характеристиками;

• добавление в бетон, на стадии приготовления бетона, особых добавок с гидроизоляционными свойствами, пропитывание гидрофобными составами готового бетона;

• отливка монолитного фундамента за один раз с качественной обработкой вибраторами.

Самое простое решение – это газонепроницаемые и водонепроницаемые монолитные фундаменты, которые, также и в силу этих причин, рекомендуют для эффективных домов. Нежелательно производить сборку фундамента из отдельных блоков или кирпича, так как обеспечение надлежащей гидро- и газоизоляции в этом случае представляет проблему. Более того, такой фундамент характеризуется избытком по массе и прочности для невысоких зданий.

Одна из проблем при обустройстве фундаментов касается мерзлого грунта зимой. Это вызывает отрицательные последствия двойного характера. Тепловая энергия здания может уходить через фундамент в холодную почву. Но при замерзании или оттаивании различные водосодержащие грунты могут менять свой объем, они то поднимаются, то опускаются. Такие движения могут быть непостоянными в пределах нескольких дециметров, и силу таких подвижек измеряют в тоннах или десятках тонн на м2, а этого достаточно для перекоса или деформации строительного объекта. Поэтому профессионалы советуют выполнять заглубление фундамента ниже глубины промерзания грунта, а это подразумевает значительные затраты финансов и материалов.

Недавно нашли применение морозоустойчивые фундаменты мелкого заложения (МФМЗ). Доказана их высокая эффективность, например, на северных строительных объектах. Это простое и красивое решение. Подготовка к подходу холодов ведется уже на расстоянии, а не вблизи у фундамента. Фактически производится теплоизоляция не фундамента, а окружающего его массива грунта. Площадь поверхности грунта вдоль периметра дома, через которую зимний холод подступает к фундаменту, не так велика, а следовательно утеплителя понадобится немного. Кроме того, ликвидируется морозное вспучивание по периметру фундамента, и замерзания грунта не происходит. Так как промерзания не будет, можно сократить расходы на фундамент, обеспечив мелкое заложение.

Вдоль периметра фундамента в форме юбки производится укладка наклонного утепления (термоотмостка). Такое утепление фундамента имеет смысл при любых обстоятельствах, даже при глубоком заложении с целью устройства подвала. Возможность такого сооружения появилась тогда, когда стали применять экструзивный пенополистирол (неэкструзивный нельзя!), а также пеностекло с практически нулевым поглощением влаги, являющиеся долговечными и стойкими по отношению к почвенным растворам.

Дома с МФМЗ приобрели популярность на Аляске. Такой способ утепления фундамента также повышает эффективность летней закачки избытка тепла от солнечных установок в землю по периметру фундамента, а это один из вариантов сезонного накопления энергии. Но дом с таким фундаментом надо непременно использовать зимой, в противном случае, через половину первого этажа может произойти промерзание фундамента.

Следовательно, у энергоэффективного дома должен быть фундамент с улучшенными гидроизоляционными и газоизоляционными характеристиками, а также быть утепленным с целью сокращения теплопотерь здания в грунт.

2. Сохранение гидрологического режима, дренаж

Чтобы повысить срок службы фундамента и оградить его от грунтовых вод, талой или дождевой воды, проникающей с земной поверхности, вокруг фундамента организуется дренажная система. Вокруг нижней части фундамента сооружают небольшую канаву, а ее дно бетонируют. Вдоль периметра фундамента помещается перфорированная труба. Потом канаву засыпают гравием. У системы общий уклон, и по нему происходит сток воды в одном направлении, в сторону от фундамента.

При возведении фундамента, строители нарушают естественные водотоки, определяющие гидрологический режим местности. Растительные экосистемы в этой местности, соответственно, привязаны к этому режиму. Фундамент выполняет функцию плотины для перемещающихся грунтовых вод, в результате чего после его устройства уровень подземных вод повысится. С одной стороны, увеличение влажности негативно скажется на фундаменте и подвале, с другой стороны, пострадает местность вокруг в результате нарушения обычного гидрологического режима. Повышенный уровень подземных вод может вызвать просадку грунта под фундаментом, активизировать силы морозного пучения, которые деформируют здание. Чтобы устранить такие негативные явления, советуют организовать отводящий влагу дренаж по наружному контуру фундамента.

В общем, дренаж – это разветвленная сеть связанных между собой труб, находящихся вдоль или вокруг сооружения, защищаемого от влаги. В эту сеть попадает вода, стекающая по грунту. У самой трубы (дреная труба) ряд отверстий диаметром около 1,5-5 мм в стенках. Отверстия находятся примерно по всей окружности трубы на некотором расстоянии друг от друга.

Срок службы труб, траншей или фильтрационных материалов, которые раньше использовались для дренажных систем, не был долгим, и они быстро забивались небольшими частичками грунта. Недавно начали применять полимерные трубы нового поколения и грунтовые фильтрующие материалы на заказ, приспособленные минимум на несколько десятилетий. Укладку дренажа можно выполнять до и после гидроизоляции фундамента и подвала, но это должно быть перед общей засыпкой внешней части фундамента. Если дом еще не подключен к водопроводу и канализации, в нем отсутствует электричество и другая инфраструктура, необходимо заблаговременно указать запланированные точки ввода коммуникаций. Эти данные помогут потом сохранить цельность и дееспособность дренажной системы.

Советы по строительству. Что касается влажных грунтов, то дренаж потребуется при любом виде фундамента. Применительно к другим видам грунта дренаж можно устроить для ленточных фундаментов (дома с подвалом). Дом с сухим фундаментом прослужит дольше.

3. Устройство фундамента

Снижение веса дома благодаря эффективным конструкциям обеспечит экономию средств на сооружение фундамента, сделав его заглубленным низко. Следует тщательно подходить к данному вопросу. В фундаменте следует учитывать характерные признаки грунтов (несущая способность и пучинистость), где возводится здание, и уровень подземных вод. Фундамент является важнейшей частью дома. Упущения при его устройстве могут вызвать проблемы, сводящие на нет другие связанные со строительством меры и расходы.

Выбранный вариант устройства цокольной части дома также влияет на устройство фундамента. Здание может возводиться с подвалом и цокольным уровнем, без подвала с организацией пола по грунту. Возведение фундамента представляет собой непростой и весьма дорогостоящий процесс. Верное инженерное решение обеспечит финансовую экономию и хороший срок службы здания.

Как правило, используются следующие виды фундаментов: ленточные, столбчатые малоблочные и фундаменты.

Существуют фундаменты с мелким и глубоким заглублением, а также незаглубленные.

При возведении зданий с низкозаглубленными фундаментами необходимо соблюсти ряд требований:

• нельзя возводить фундаменты на пучинистых грунтах (глинистая почва, суглинки и т.п.), которые впитывают воду и дают ей проходить. Хорошим грунтом можно считать крупнозернистый песок.

• Организация дренажа – важная предпосылка для отвода воды от места устройства фундамента.

• Важной предпосылкой является организация гидроизоляции во избежание капиллярного подъема воды от грунта к структуре пола.

4. Столбчатые фундаменты

Для возведения такого вида фундаментов по периметру здания, а также на площадках, предусматривающих наличие внутренних опор для устройства перекрытия (платформ), в том числе для инженерного оборудования, создаются скважины ниже уровня промерзания. Потом на дно скважин производится отсыпка из гравия, внедрение арматуры и заливка бетона. Выполнение надземной части выполняется различными способами (включая кладку камнем или кирпичом). Выступ столбчатых фундаментов над землей составляет не менее 30 см (чтобы была вентиляция подпольного пространства). В надземной части интервалы между столбиками (ограждение цоколя) заполняют различными материалами (они не несут нагрузки и обеспечивают защиту от дождя и снега). На этих столбиках из бетона с арматурой сооружают ростверк.

С таким фундаментом у здания нет подвала. Чтобы установить инженерное оборудование, возводится специальное техническое подполье, которое намного меньше подвала. Оборудование также размещают либо в цокольном этаже, либо в техническом отсеке первого этажа.

Преимущества. Буронабивной фундамент в малой степени деформирует ландшафт, он менее дорогостоящий, потому что не требуется рытье котлована, и для такого фундамента не надо утепления, пароизоляции и гидроизоляции. Чтоб его построить, понадобится меньше бетона, а для работы не надо будет привлекать тяжелую строительную технику. Не надо организовывать защиту от радона.

5. Ленточный фундамент

Ленточный фундамент как правило возводят двумя способами.

Первый вариант (фундамент мелкого заглубления) предусматривает вырывание траншеи в грунте с помощью ковшевой землечерпалки или вручную. После этого укладывается рубероид (или аналогичный гидроизоляционный материал) на боковые стенки траншеи. Потом выполняется засыпка песка и гравия на дно траншеи, а затем заливка бетона в траншею. Это способ предполагает, что выемка небольшого количества грунта из отсека подполья, предназначенного для инженерного оборудования, осуществляется вручную.

Более традиционным является второй вариант изготовления ленточного фундамента. Если в здании предусмотрен подвал, прежде роют котлован, а потом устраивают опалубку необходимой формы, куда заливается бетон. Отсыпка из песка и гравия выполняется под фундамент. Выступ фундамента составляет минимум 30 см над землей. Должна быть проведена качественная внешняя гидроизоляция и внутренняя пароизоляция (если подвал отапливается). Для надземной части и верхнего слоя подземной части используется кладка бетонными блоками камнем или кирпичом. Предусматривается тщательное утепление фундамента снаружи.

Применение ленточного фундамента имеет смысл, если в здании есть подвал (фундамент глубокого залегания). Чтобы улучшить теплозащиту ленточного фундамента здания, по периметру дома проводят горизонтальную теплоизоляцию. В некоторых случаях фундамент пустотный, а сами пустоты заполняются утеплителем.

Преимущества. Реализуемо без привлечения тяжёлой строительной техники (неглубокое залегание фундамента).

Минусы. Ленточный фундамент глубокого залегания является дорогостоящим решением. Здесь необходимы утепление, гидроизоляция и больше внимания к устранению мостиков холода. Должна быть организована зашита от радона.

6. Фундамент из мелких блоков

Фундамент из мелкоштучных бетонных блоков возводят таким же образом, как и в случае с обычной стеной. Вырывается котлован. Отсыпку песком и гравием делают по форме подвала. Поверх отсыпки отливается бетонная стяжка, а на ней возводится фундамент из малых блоков. Выполняется оштукатуривание, гидроизоляция и теплоизоляция фундамента снаружи.

Использование фундамента из мелких блоков имеет смысл в том случае, если можно закупить блоки по небольшой цене, или их производство находится вблизи строительства. Для зданий, не имеющих подвала, так возводят стенки технического подполья, предназначенные для инженерного оборудования.

Преимущества. Во время строительства не используется тяжелая грузоподъемная техника. Построить фундамент можно в течение короткого срока. При применении пустотных блоков несложно выполнить добавочную теплоизоляцию.

Минусы. Сложность гидроизоляции при влагосодержащей почве. Обязательно армирование для обеспечения соответствующей прочности.

КАК СДЕЛАТЬ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ С ДРЕНАЖЕМ

Слово дренаж заимствовано из французского языка и буквально означает отвод грунтовых вод или воды с поверхности земли. Чаще всего такая мера применяется для улучшения агротехники и в качестве дополнительной меры защиты при строительстве зданий и сооружений. Как понять, что на вашем участке дренаж необходим? С ответом на этот вопрос и попробуем разобраться в данной статье.

Зачем нужна дренажная система?

Дренажная система защищает подвал, фундамент, цоколь от пагубного воздействия влаги. Отказ от ее устройства вполне может обернуться серьезными проблемами, связанными с разрушением фундамента, повреждением цоколя и даже фасада. Если влага не успевает уйти от пятна застройки, зимой она превратится в лед и увеличится в объеме. Грунт начнет давить на стенки фундамента. Весной лед растает, грунт вернется к прежним размерам. Такое давление на фундамент приводит к его подвижкам и, как следствие, к разрушению.

Трещины на цоколе очень часто провоцируют повреждения на фасаде, ремонт которого не только скажется на семейном бюджете, но и потребует серьезных трудовых затрат.

Отсутствие дренажа губительно для помещений с подвалами и цокольными этажами. Оно приводит к переувлажнению грунта, проникновению влаги внутрь, а это уже серьезный риск появления плесени и грибков.

В каком случае без дренажа не обойтись?

Понять, нужен или нет дренаж на конкретном участке, поможет небольшой анализ. Необходимо оценить тип грунта в районе застройки, уровень грунтовых вод, количество этажей в доме, наличие подвала, высоту цоколя, качество грунтового основания. На пучинистых грунтах, включая супесь, глину, суглинок, при строительстве дома с подвалом на влажном участке вне зависимости от материала стен наиболее предпочтительным вариантом является устройство утепленного ленточного фундамента с дренажной системой.

Утепление фундамента в сочетании с теплой отмосткой служит хорошей профилактикой против воздействия сил морозного пучения. Одновременно с этим теплоизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом, сокращает общие теплопотери и, наряду с утеплением фасада, крыши, является эффективной энергосберегающей мерой.

Очевидно, что в условиях контакта с агрессивной средой под землей, утеплитель должен обладать набором определенных физико-механических характеристик. Для утепления фундамента и отмостки оправдано применение плит экструзионного пенополистирола (XPS) марки CARBON ECO. В первую очередь этот материал устойчив к влаге, к химическим соединениям и прорастанию корней, превосходно удерживает тепло, не привлекает внимание насекомых и не является для них питательной средой. Это именно тот случай, когда долговечность утеплителя, а она составляет не менее 50 лет, напрямую влияет на долговечность фундамента, а значит, и всего дома в целом. Более того, наряду с высокими эксплуатационными свойствами XPS CARBON ECO является абсолютно экологически безопасным материалом, что подтверждено авторитетным сертификатом «Листок жизни». Особенность этого сертификата состоит в том, что он учитывает весь жизненный цикл продукта, начиная с производства и заканчивая утилизацией. XPS CARBON ECO не содержит опасных веществ, его производство соответствует мировым стандартам экологической безопасности, кроме того, по окончании срока службы он может быть полностью переработан.

Ленточный фундамент от А до Я

В частном домостроении ленточный фундамент глубокого заложения с подвалом или цокольным этажом – распространенный вариант бетонного основания. От влаги такое основание нужно защитить при помощи гидроизоляции и дренажа, а от промерзания – слоем теплоизоляции из XPS. Строительство ленточного фундамента начинается с грунтовых работ. Первоначально нужно убрать плодородный слой, вырыть котлован и отсыпать его дно сначала щебнем, а затем песком.

Отсыпку необходимо делать послойно, при этом каждый слой проливать водой и трамбовать при помощи виброплиты.

После этого укладывается бетонная подготовка, известная в профессиональной среде как «подбетонка».

По такому основанию очень удобно монтировать гидроизоляционный слой: сначала оно обрабатывается праймером, а спустя 12 часов, после полного высыхания, можно монтировать битумно-полимерную мембрану.

Обычно наплавляемая гидроизоляция укладывается в два слоя. Важно следить за тем, чтобы укладка полотен велась со смещением, а нахлесты составляли не менее 100 мм. Полотна второго слоя в обязательном порядке располагаются со смещением относительно нижней мембраны.

Затем можно приступать к монтажу ленточной части. Для этого следует с внешней стороны установить опалубку и связать арматурный каркас. Сечение арматуры определяется индивидуальным расчетом и зависит от многих параметров. После того как арматурный каркас полностью готов, можно установить опалубку с внутренней стороны и приступить к укладке бетонной смеси.

Когда ленточная часть фундамента набрала необходимую прочность, можно приступить к гидроизоляции и утеплению. Поверхность фундамента следует выровнять, убрать выступы, углы, грани, сделать переходные галтели из ЦПС.

Рулонную гидроизоляцию можно монтировать только на ровное основание. Перед укладкой материала стены фундамента по аналогии с бетонной подготовкой следует обработать праймером, дождаться его полного высыхания и приступить к наплавлению гидроизоляции.

Монтаж ведется снизу вверх. В этом случае также важно соблюдать разбежку швов и следить за тем, чтобы нахлесты полотнищ составляли не менее 100 мм.

При условии, что строительство ведется на участке с высоким уровнем грунтовых вод, наплавление гидроизоляции желательно делать в два слоя.

Когда фундамент защищен от влаги наступает очередь монтажа утеплителя. Очень важно сохранить герметичность гидроизоляционного слоя, а потому плиту XPS фиксируют специальными ненарушающими гидроизоляционный слой крепежами № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ. Такой крепеж, с одной стороны, имеет плоское основание с приклеивающим слоем, а с другой – шип с зубцами. Крепежи из расчета 4-5 штук на плиту XPS приклеиваются на основание, а потом утеплитель на них насаживается.

Затем теплоизоляционный слой фиксируется обратной засыпкой. В процессе монтажа утеплителя также необходимо следить за смещением швов по горизонтали и вертикали.

В завершение по периметру фундамента закладывается дренажная труба, затем поверх нее выполняется отсыпка песком, а после укладывается профилированная мембрана, которая также выполняет дренирующую функцию.

Союз утепленного ленточного фундамента и дренажной системы – гарантия надежности, а главное, долговечности любого коттеджа. А если в доме планируется обустройство цоколя или подвала, то дренаж вкупе с утепленным фундаментом и отмосткой – то, что доктор прописал. Важно помнить, что ремонтировать фундамент, лечить подвал от протечек – это дорого, затратно и практически невозможно. Поэтому лучшее лекарство от проблем на участке с высоким уровнем грунтовых вод – качественная профилактика.

Дренаж фундамента дома своими руками

При строительстве любых подземных сооружений, высотных жилых домов, промышленных и общественных зданий, а также загородных индивидуальных домов, очень важным является правильный дренаж фундамента здания.

Компания Технопрок предлагает материалы для гидроизоляции фундаментов, для защиты гидроизоляции и устройства дренажа фундамента дома. Современный материал — профилированная мембрана TECHNOPROK GEO8 при монтаже на фундамент решает одновременно 2 задачи — и дренаж фундамента и  защиту гидроизоляции. Поставляется дренажная мембрана в рулонах 2х20м, т.е. по 40 квадратных метров.

В ассортименте компании «Технопрок» защитные профилированные мембраны, произведенные в Германии на заводе «Eurosystem Polska Sp. z o.o.» под private lable Technoprok Geo. Глобализация  и отсутствие границ в Единой Европе позволили польской компании наладить производство в Германии. Изготавливаются профмембраны из очень плотного и прочного на разрыв полиэтилена с параллельно или диагонально расположенными по всей площади тиснениями.

Подробнее прочитать об этом материале можно на странице Мембрана профилированная Тechnoprok Geо8. Здесь же рассмотрим, как этот строительный материал используется для защиты фундамента.

Зачем нужен дренаж фундамента дома

По большому счету правильная защита от воды подземной части любого здания — это комплекс мероприятий.

• Во-первых, непосредственно бесшовная гидроизоляция фундамента;
• Во-вторых, защита гидроизоляционного покрытия от механических повреждений;
• В-третьих, дренаж фундамента;
• В четвертых, утепление гидроизоляции фундамента;
• В-пятых, устройство утепленной отмостки;
• В-шестых, дренаж участка, если требуется.

Если при возведении дома были выполнены 5 первых пунктов, то можно лишь порадоваться за таких грамотных строителей. Но, такое всё же редкость. В лучшем случае ограничиваются Первым, Четверты м, и, может быть, Пятым.

Но, если дом расположен на глинистых грунтах, если на участке высокий уровень грунтовых вод, если здание в местности, где на большую глубину промерзают зимой грунты, то — … Очень скоро придется пожалеть, что при строительстве не был выполнен дренаж фундамента дома. Тем более, что, используя профмембрану, возможно выполнить дренаж фундамента и своими руками

Дело в том, что влага в грунте, которым засыпан фундамент, представляет реальную опасность. Зимой, при промерзании почвы, если в ней имеется влага, грунт «пучит», он увеличивается в объеме и двигается. При этом для глинистой почвы давление перемещающегося грунта может достигать до 40 тонн на 1м2. Не всякий фундамент способен выдержать такие нагрузки. И, чтобы не рисковать целостностью здания, лучше сделать так, чтобы встретить холода с сухим, неувлажненным грунтом вокруг здания. Или точнее, — сухим грунтом вокруг здания на глубину промерзания почвы. А сделать это можно, если выполнить дренаж фундамента дома.

Справедливости ради отметим, что в некоторых случаях можно и не «заморачиваться» дренажом фундамента. Например, если дом построен на песчанной почве, которая отлично дренирует воду, без препятствий, пропуская ее вниз. Например, если при участок под строительство находится в местности, где земля промерзает незначительно (например, в Краснодаре это 0,8м). При выполнении этих двух условий дренаж фундамента не нужен, ввиду отсутствия воды поблизости от фундамента, как таковой.

Но, уменьшение риска повреждения гидроизоляционного покрытия фундамента при эксплуатации из-за морозного пучения, не отменяет риска порчи покрытия при обратной засыпке. Камни, битый кирпич, осколки стекол, куски арматуры, доски и прочий мусор, который строителям проще «похоронить» в котловане дома, чем вывозить. Всё это запросто может повредить, порвать, продырявить и т.п. даже самую лучшую, качественную бесшовную гидроизоляцию из современных гидроизоляционных материалов.

К тому же, в процессе эксплуатации на фундамент дома воздействуют не только грунтовые воды, но и агрессивная почвенная среда, грибки, плесень, корни растущих деревьев и сорной травы. Всё это может повредить гидроизоляционное покрытие фундамента.

И тогда даже, если дом расположен на песчанном грунте Краснодарского, Ставропольского края или Астраханской области, где дождей выпадает не густо, то в один «прекрасный» день можно обнаружить воду в подвале. Поэтому всегда следует предусмотреть защиту гидроизоляции от механических повреждений. И лучше всего для этой цели подходит профилированная мембрана.

Итак, используя профмембрану Technoprok Geo, решается одновременно две задачи: защита фундамента и дренаж фундамента.

Как сделать дренаж фундамента своими руками

Сразу отметим, что не обязательно «своими руками», это могут быть и «чужие руки», т.е. дренаж фундамента можно выполнить самостоятельно, если площадь не большая, грунт мягкий, рельеф несложный, фундамент не глубокий, и, если, в конце концов, Вам нравится строить и мастерить своими руками. Ну, а если, физический труд в силу различных обстоятельств, не для Вас, то следует нанять тех, кто выполнит для Вас дренаж фундамента за вознаграждение.

При проведении дренажных работ необходимо учитывать особенности грунта. Также выбор марки профмембраны влияет на конструкцию устройства дренажа фундамента, об этом — ниже. А пока на рисунке показана общая схема дренажа фундамента.

Суть понять не сложно. На фундаментую стену, поверх гидроизоляции укладывается дренажная мембрана, заправленная под дренажную трубу. Таким образом профмембрана защищает гидроизоляционное покрытие, а также способствует беспрепятственному стеканию влаги к трубе. Пространство над трубой у стены заполняется грунтом, который не задерживает влагу, легко пропуская ее вниз, — это песок или гравий либо песко-гравийная смесь.

Следует понимать, что дренаж фундамента дома без дренажной трубы по периметру, дренажных колодцев либо сброса воды на рельеф, — лишен смысла. Воду необходимо не только отсекать от здания и уводить ее вниз, но и перенаправлять подальше от дома.

Итак, каким образом крепить профмембрану на поверхности фундаментной стены, чтобы сделать дренаж фундамента правильно?

Схемы монтажа дренажа фундамента

Компания Технопрок предлагает для дренажа фундамента 2 марки геомембраны: TECHNOPROK GEO и TECHNOPROK GEO DRAIN. По плотности пластика, по размерам «шипов», по их количеству и расположению оба этих материала идентичны. Отличие лишь в том, что по поверхности TECHNOPROK GEO DRAIN изначально на заводе уже припаян геотекстиль. Из-за этого схема монтажа этих двух видов профмембран для дренажа фундамента отличается.

Дренаж фундамента «классической» профмембраной (без геотекстиля)

Если используется профилированная мембрана марки TECHNOPROK GEO 8, то очередность монтажа материалов на фундаментную стену следующий.

Во-первых, поверх гидроизоляции крепится геотекстиль. Отметим, что на сайте technoprok.ru в качестве гидроизоляции выступают только жидкие резины, которые в комплексе предлагает фирма Технопрок. Если Вы используете для гидроизоляции прочие материалы, то за разъяснениями об устройстве дренажа обращайтесь к поставщику гмдроизоляции.

Это разделительный слой. Зачем и когда он нужен?

Если фундамент глубокий, если не утеплен или плохо утеплен грунт по периметру здания, если качество грунта-заполнителя над трубой плохое или правильный, дренирующий заполнитель не везде уложен правильно и на достаточную ширину, то нельзя исключить воздействия на фундамент сил морозного пучения. И если между гидроизоляцией и профмембраной не будет слоя-разделителя, то двигающаяся вдоль стены профмембрана может повредить гидроизоляционное покрытие.

Узнать больше об этом разделительном нетканом материале можно на странице сайта technoprok.ru геотекстиль для дренажа и армирования.

Вместо геотекстиля можно уложить на гидроизоляцию плиты экструдированного пенополистирола. Это позволит не только получить толстый (в прямом смысле) разделительный слой, но и утеплить гидроизоляцию.

Поверх геотекстиля устанавливается профилированная мембрана.

Обратите внимание, что шиповидка устанавливается шипами к геотекстилю. И тогда между профмембраной и стеной образуется воздушный зазор, вентилирующий слой, и, даже если влага проникнет туда, то она стекает вниз между бугорками. Но, если качественно закрепить мембрану на стене, то влага не может проникнуть за нее. Главное здесь — хорошо, герметично состыковать несколько полотен.

Затем осуществляется обратная засыпка. И грунт при этом забивается снаружи в вогнутости, ямки профилированной мембраны, прижимая, придавливая ее к стене.

Благодаря «шипованому» рельефу достигается равномерная передача нагрузки от почвы к подземной части дома.

Дренаж фундамента профмембраной с припаенным геотекстилем

Если используется профилированная мембрана марки TECHNOPROK GEO DRAIN 8, то схема монтажа материалов для дренажа фундамента несколько отличная от той, что описана выше.

Первый, разделительный слой из геотекстиля остается такой же. А вот поверх него укладывается профмембрана, но уже вогнутостями внутрь, т.е. гладкой пластиковой стороной к геотекстилю.

И, обратите внимание, у этого материала с обратной стороны, т.е. по выпуклостям, по шишечкам уже проклеен геотекстиль.

Компания Технопрок предлагает профилированные фундаментные пленку Technoprok (ex-Eurovent). Эти материалы создают защиту, дренаж, гидроизоляцию и вентиляцию подземных частей зданий любого назначения. Дополнительно образуют слой термической, акустической изоляции. Профмембраны используются как вертикальная гидроизоляция и дренаж фундамента и фундаментных стен, а также в качестве выравнивающего слоя для напольных плит.

Утепление фундамента керамзитом — простая методика утеплить фундамент!

Здравствуйте, в нашем сегодняшнем обзоре речь пойдет об утеплении фундамента керамзитом.Утепление фундамента керамзитом – недорогой, но эффективный способ теплоизоляции фундамента и пола первого этажа. Обычно утепление керамзитом применяют в частных деревянных домах, в дачных домиках или там, где утепление современными материалами является слишком дорогим или нецелесообразным. Керамзит обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, основанными на его физико-химических свойствах: являясь пористым материалом, он создает воздушную подушку около фундамента и отводит от него влагу.

Образец керамзита

Технология утепления фундамента керамзитом снаружи

1. Фундамент необходимо освободить от грунта, откопав его до самой подошвы. Ширина траншеи должна быть не менее 80 см от стен фундамента. Стенки фундамента очищают от остатков грунта и прочих загрязнений и подготавливают к гидроизоляции.
2. Гидроизоляцию под утепление фундамента керамзитом можно выполнить обмазочным способом или рулонными материалами, такими как рубероид. Обычно используют битумную мастику, как самое недорогое, но эффективное средство. Подготовка поверхности под битумную обмазочную гидроизоляцию включает устранение острых углов и граней и нанесение одного-двух слоев праймера – специальной грунтовки. Ее наносят кистью или валиком, добиваясь полного смачивания поверхности. Время высыхания праймера обычно не превышает нескольких часов. Битумная гидроизоляция бывает двух видов: горячего и холодного нанесения. Битумную мастику для горячего нанесения необходимо предварительно нагреть до 180 градусов в любой металлической посуде. Делать это можно на открытом огне или с помощью газовой горелки. Холодную мастику просто перемешивают и наносят на поверхность фундамента с помощью валика. Для качественной гидроизоляции фундамента необходимо два-три слоя битумной мастики.

   Процесс гидроизоляции обмазочным способом

3. Ответственный этап утепления фундамента керамзитом – устройство дренажа. На влажных участках уровень грунтовых вод может быть менее 1 метра. При смачивании керамзит теряет часть своих теплоизоляционных свойств, поэтому нужно принять меры по отведению воды от фундамента. Для дренажа выкапывают котлован на некотором удалении от фундамента глубиной больше глубины его залегания. В котлован кладут геотекстиль, насыпают слой щебня и укладывают трубы, в которых просверлены отверстия диаметром 1-2 см. Дренажные трубы засыпают щебнем, накрывают сверху краями геотекстиля и засыпают песком.

   Дренаж вокруг дома важная составляющая

4. Засыпку керамзита производят после гидроизоляции и устройства дренажа. Дно траншеи выстилают полиэтиленовой пленкой, внешний край которой должен заканчиваться на уровне дренажа, а внутренний образовывать нахлест на стенку фундамента. Это предохранит керамзит от впитывания грунтовой влаги. Керамзит для теплоизоляции должен быть сухой, среднего размера, без включений строительного мусора. Засыпку производят до уровня грунта, сверху устраивают отмостку, предохраняющую керамзит от намокания и заиливания.

   Образец засыпки керамзита к фундаменту

5. Устройство отмостки позволяет значительно улучшить теплоизоляционные свойства керамзитового слоя. Для выполнения отмостки устраивают опалубку по периметру здания высотой 10-15 см, укладывают армирующую сетку и заливают ее бетоном. В бетон можно добавить состав для проникающей гидроизоляции – это улучшит его водонепроницаемые свойства.

Теплоизоляция керамзитом цоколя

Для теплоизоляции цоколя керамзитом необходимо устройство защитной стенки. Ее чаще всего выполняют из кирпича, выкладывая стенку на расстоянии 20-30 см до верхнего уровня фундамента. Кладку ведут в полкирпича с перевязкой. Между фундаментом и защитной стенкой засыпают керамзит, а поверх выполняют горизонтальную рулонную гидроизоляцию самого фундамента, засыпки и кирпичной кладки.

Образец теплоизоляции цоколя керамзитом

Теплоизоляция фундамента керамзитом изнутри

Наряду с внешней теплоизоляцией, керамзит можно использовать для утепления подпольного пространства. Для этого выполняют засыпку керамзитом всего внутреннего пространства под полом или, выполнив опалубку по периметру и выстелив ее дно полиэтиленовой пленкой, засыпают керамзит вдоль стенок фундамента. Слой керамзита должен быть таким, чтобы между керамзитом и черновым полом не образовывалось щелей. Поверх сплошной керамзитовой засыпки можно настилать черновые дощатые полы, или выполнить заливку бетоном по армирующему слою.

Утепление фундамента керамзитом изнутри

Теплоизоляция керамзитом – один из самых старых и проверенных способов утепления фундамента, но  иногда он оказывается недостаточно эффективным. В таком случае можно использовать другие, более современные способы, например, утепление фундамента пеноплексом или пенополиуретаном.

Дренажная система фундамента своими руками

Дренажная система фундамента необходима для отвода грунтовых и дождевых вод от основания дома. Пренебрежительное отношение к сооружению этой системы приводит к вымыванию грунта и ослаблению фундамента, что обязательно спровоцирует ускоренное разрушение всего строения.

Дренажная система фундамента необходима для отвода грунтовых и дождевых вод от основания дома. Пренебрежительное отношение к сооружению этой системы приводит к вымыванию грунта и ослаблению фундамента, что обязательно спровоцирует ускоренное разрушение всего строения. Последствием вымывания грунта становится перекос окон и дверей. Не отведенная от фундамента влага вызывает появление в доме плесени и грибков, которые крайне опасны для здоровья его обитателей.

 

Что необходимо учесть перед сооружением дренажной системы?

• Если для работ вы нанимаете бригаду профессионалов, мероприятие затянется приблизительно на месяц. Устройство дренажа фундамента своими руками может занять около трех месяцев. Работы проводятся летом.
• Из-за трудоемкости и длительности сооружения дренажной системы вы обязательно столкнетесь с необходимость прерывать работу по причине дождей. В траншею, вырытую вдоль фундамента, дождевая вода попадать не должна. Придется соорудить навес по периметру дома. При продолжительных и сильных дождях во время проведения работ может возникнуть необходимость сооружать дополнительное укрепление в траншее, чтобы избежать оползней. Эту вероятность, которая может увеличить стоимость работ, стоит учитывать.
• В мире не может существовать двух одинаковых дренажных систем. Необходимо учитывать глубину грунтовых вод, места расположения подземных источников, где скапливается больше всего воды, особенности ландшафта участка. Глубина, форма, способ заложения и особенности основания дома тоже влияют на то, как будет сделана дренажная система фундамента своими руками.
• После сбора всех данных составляется проект. В нем необходимо учесть глубину прокладки дренажных труб, расположение колодцев и какие материалы будут использованы. Лишь после этого можно приблизительно составить смету работ.

Дренажная система может иметь вид комплекса соединенных между собой неглубоких каналов, выложенных литыми бетонными, пластиковыми каналами или плиткой. Если ситуация на участке с влагой серьезная, необходимо создавать полноценную дренажную систему.

 

Порядок работ

Начинаются работы с рытья траншеи возле фундамента по всему периметру. Если есть отмостка, копаете возле нее. Глубина траншеи должна быть больше несущей конструкции. До начала работ вы должны выбрать направление стекания вод. В этом направлении во время рытья траншеи необходимо делать уклон. На каждые 2 метра уклон составляет по 1-5 см. Ширина траншеи зависит от диаметра трубы. Минимально расстояние от трубы до одного из краев траншеи должно составлять 10 см.

Важная часть – гидроизоляция фундамента. Фактически, тип дренажа зависит от выбранного типа гидроизоляции. Их существует несколько:

• Обмазочная.
• Проникающая.
• Рулонная (полиэтилен высокой прочности).
• Оклеечная ( на битумной основе).

Для устройства дренажной системы эксперты рекомендуют выбрать оклеечную гидроизоляцию с последующим засыпанием траншеи гравием. Этот вариант самый надежный и долговечный. Функция дренирующего слоя гравия не ограничивается отводом воды от фундамента, он обеспечит вентиляцию и дополнительное утепление основания. Да и для сооружения дренажной системы своими руками этот способ подходит отлично.

До укладки гидроизоляции фундамент должен хорошо подсохнуть. Можно ускорить процесс газовыми горелками, но естественное высыхание лучше.

Следующий этап – засыпка дна траншеи песком. Слой должен составлять 5-10 см. Уклон при засыпке песком сохраняется. На песок укладывается геотекстиль, закрепляя края на стенках рва.

Этот материал нужен для защиты гравия от забивания илом и мелкодисперсными осадками. Гравий укладывается поэтапно. Каждый слой необходимо утрамбовывать, лучше при помощи специальной машинки. Минимальная толщина нижнего слоя гравия — 10 см.

Для дренажной системы данного типа рекомендуется выбрать перфорированные дренажные трубы, у них на стенках есть отверстия для сбора воды. Их укладывают на слой гравия. Не забывайте соблюдать запланированный уклон. По углам дома на поверхность необходимо выводить смотровые колодцы, чтобы была возможность промывать дренаж и избегать забивания илом. Если периметр фундамента, вокруг которого сооружается дренажная система, большой, нужно располагать колодцы чаще, на расстоянии друг от друга 9-12 метров.

Сверху засыпается гравий, слой не должен быть меньше 10 см, и накрывается геотекстилем, края которого нужно скрепить мягкими металлическими зажимами, скобами или проволокой. Оставшееся пространство заполняется грунтом, щебнем или декоративной галькой.

Завершающий этап – установка сборника воды. Его устанавливают в 4-6 метрах от дома. Вырывается яма глубиной 2,5-3 метра. Дренажная система выводится к этой яме. Внутрь устанавливается труба диаметром 45-60 сантиметров или большая бочка. Пустоты между стенками ямы и трубы заполняются гравием.

Несложную дренажную систему можно сделать своими руками. Но изучение исходных данных и составление проекта работ должен сделать специалист. Не обладая знаниями в этой сфере, вы не сможете правильно оценить, какой тип системы водоотвода нужно выбрать. Если будут допущены ошибки в расчетах, средства и усилия вы потратите впустую, поскольку проблема отвода воды от фундамента решена не будет.

Читайте также:

Как правильно утеплить подвал — варианты

Наиболее распространенные методы, применяемые в настоящее время для отделки интерьеров подвалов, поскольку жилые помещения редко учитывают воздействия, связанные с дополнительной влажностью ниже уровня , или количеством тепла, которое будет потеряно в земле.

Существующие подвалы, как правило, недостаточно изолированы или совсем не изолированы, и если да, то они почти всегда задерживают влагу внутри стеновых конструкций. Это приводит к предотвратимому росту плесени и гниению подвальных стен — часто из-за внутриклеточной конденсации.

Следующие методы изоляции подвала, перечисленные здесь, разработаны, чтобы предложить наиболее разумные и долговечные варианты внутренней изоляции, внешней изоляции или, в идеале, их комбинации.

Эти сборки были разработаны для предотвращения проникновения влаги в течение срока службы здания, а также для обеспечения выхода исходной влаги, содержащейся в строительных материалах, без причинения ущерба.

Различные типы теплоизоляции включены в разные точки при сборке стен.Подробную информацию и характеристики различных материалов смотрите на нашей странице выбора утеплителя.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ

Изоляция снаружи и внутри, снаружи внутрь:

• Фиброцементная плита и обрезка выше марки
• 3 дюйма из минеральной ваты или пенополистирола (пенополистирола). 3 дюйма лучше, 2 дюйма будет достаточно — не путать с пенополистиролом
• дренажный мат
• Гидроизоляционный спрей для наружной бетонной стены
• 2-дюймовая плита из минеральной ваты или пенополистирол у внутренней бетонной стены
• Стена с каркасом 2х4 с ватными вставками из минеральной ваты
• гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизоляции.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ

Только внутренняя изоляция:

• Плита из минеральной ваты или пенополистирол для термического разрыва бетонной стены
• Стена с каркасом 2х4 с ватными вставками из минеральной ваты
• гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизоляции.

Примечание. Отсутствие надлежащей защиты от наружной влаги для этой конструкции стены будет означать, что влага будет перемещаться внутрь.Минеральная вата не повреждается влагой, но могут возникнуть дополнительные нагрузки по нагреву и охлаждению из-за более высокого уровня относительной влажности. Осушители воздуха в подвале помогают поддерживать приемлемый уровень влажности. См. Нашу страницу о модернизации существующих подвалов.

НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ

Только внешняя изоляция:

• Фиброцементная плита и обрезка выше марки
• 4 дюйма из пеноматериала EPS
• дренаж матовый
• Битумная гидроизоляция.

Передовой опыт строительства новых подвалов:

Идеальные характеристики и долговечность достигаются за счет изоляции как внутренних, так и внешних стен фундамента. Этот метод может повысить тепловые характеристики подвалов, снизить теплопотери и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность проблем с внутренней влажностью за счет повышения температуры первой внутренней конденсирующейся поверхности, бетона.

Ниже приведено тепловое изображение описанного выше подвала с изоляцией с обеих сторон.Эффективное значение R этой стены составляет R40. Три дюйма пенополистирола под плитой обойдутся в 12,6 рэндов. Существует веский финансовый аргумент в пользу увеличения этого показателя, особенно с включением излучаемого тепла в пол.

Тепловое изображение изоляции подвала и теплопотерь © Ecohome

Наружная изоляция подвала встречается реже, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой.И уж точно меньше случаев, когда утеплитель устанавливается с двух сторон. Утепляя стены подвала снаружи, мы потребляем меньше внутреннего пространства и предотвращаем воздействие на стены сезонного цикла замораживания / оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундамента.

Изоляция интерьеров подвала, а не экстерьеров, может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для отделки жилого помещения. Он также может более легко решить проблемы с тепловым мостом на верхушках стен, а также на стыке между опорами и фундаментными стенами.

Поскольку нет единого мнения о конструкции фундамента и используемых материалах или оптимальном уровне тепловых характеристик, мы полностью ожидаем, что найдутся те, кто сочтет это экстремальным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и с точки зрения производительности. Мы считаем, что это связано с тем, что подвалы в настоящее время сырые и заплесневелые, имеют хроническую недостаточную теплоизоляцию, и что мы просто привыкли платить высокую стоимость отопления.

Ecohome максимально продвигает философию удержания тепла, а не генерации тепла.Дополнительные затраты на изоляцию часто сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и утепленный подвал будет иметь гораздо больший срок службы без ремонта.

Одним из наиболее часто упускаемых из виду преимуществ экстремальной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, поскольку экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вынуждают жителей покидать свои дома из-за отсутствия электричества и тепла. Дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, в таких ситуациях могут обеспечить больший комфорт в течение более длительного периода времени.

Проблемы и решения для всех конструкций подвальных стен:

Прокладка из пенополистирола на дно каркасных стен подвала © floodsill.com

Распорки под нижними плитами : Укрепление нижних панелей подкладными стержнями или кусками пенопласта может быть дополнительной мерой прочности в случае любого внутреннего затопления, позволяя воде проходить под стенами.

Прочтите все о том, как остановить затопление подвалов — предотвращение наводнений, насосы и сигнализация здесь

Плиточные перекрытия: Большая часть тепла теряется в плохо изолированные подвалы, в том числе подпольные перекрытия.Оптимальный уровень изоляции под плитами зависит от региона и климата, а также от конкретной строительной площадки и условий почвы.

Для экономии денег и энергии мы рекомендуем минимум 20 рандов под плитами на большей части территории Канады, по крайней мере, вдоль канадско-американской границы, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Более подробную информацию см. На наших страницах, посвященных изоляции субплит.

Наружная изоляция фундамента из минеральной ваты Roxul © Roxul

Наружный пенополистирол или минеральная вата: Ни одна из них не повреждена влагой.С осторожностью их можно в значительной степени удерживать на месте у внешних стен с засыпкой ниже уровня земли и закреплять выше уровня земли с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к стенам фундамента.

Дренаж: Независимо от расположения или количества изоляции, фундаментные стены должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены к дренажным плиткам с правильным уклоном и перфорацией. Любая засыпка у стен должна легко стекать, а водостоки из мокрой плитки должны быть покрыты геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить засорение.Включение прочищающего стыка в мокрую плитку может облегчить долгосрочное обслуживание.

Трап по периметру фундамента © Ecohome

Поверхностный водосток может быть ценной дополнительной мерой защиты, как показано выше на схеме внутренней и внешней изоляции.

Настоятельно рекомендуется для металлических крыш, в частности, поскольку они, как известно, сбрасывают желоба карниза, когда сбрасывают снег.При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельная вода попадает по периметру стен фундамента.

Избегайте соединений дерева и бетона в фундаменте © Ecohome

Избегайте соединений дерево-бетон: Бетонному фундаменту требуется пять лет для полного высыхания, и это только в том случае, если он полностью отделен внешними водонепроницаемыми барьерами от грунтовой влаги и воды.Не нарушая соединения грязи с пористым бетоном, фундаментные стены никогда не высохнут и продолжат отводить влагу.

Обычно древесина закладывается непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика подвергает элементы каркаса риску гниения. Даже если подвалы полностью закрыты снаружи, древесина впитает всю доступную влагу в бетоне.

Капиллярный разрыв между опорой и фундаментом © Delta

Разрыв капилляра: Опоры не защищены от влаги внизу, наличие капиллярного разрыва между опорами и фундаментом предотвращает попадание влаги в стены.Для этого есть специальные мембраны, но полиэтилен толщиной 6 мил тоже подойдет, возможно, более доступный.

Изолированные балки обода: Это очень сложное место для успешной изоляции и герметизации. Пенополиуритан в виде спрея (SPUF) — одно из предпочтительных решений в этом проблемном месте. При утеплении интерьеров подвала SPUF может быть установлен так, чтобы обеспечить изоляцию внутренних стен, разрушив тепловой мост между плитами порогов пола.

Другим эффективным методом может быть установка балок пола с внешней стороны бетона, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию балок обода с внешней стороны.

Изоляция стен и войлока: Мы снова рекомендуем минеральную вату из-за ее более высокого значения R, содержания вторичного сырья и способности противостоять влаге. Тем не менее, риск повреждения от влаги на каркасной стене намного ниже, чем на бетонной, поэтому при желании минеральную вату можно безопасно заменить стекловолокном, особенно в зонах с низким риском наводнений.

Жидкая пароизоляционная грунтовка © Benjamin Moore

Гипсокартон для внутренних работ: Латексная краска (или пароизоляционная грунтовка) рекомендуется в качестве внутреннего пароизоляционного слоя ниже уровня грунта.Очень важно не включать полиэтиленовый пароизоляционный материал или другие паронепроницаемые материалы, препятствующие высыханию стен.

Пароизоляция

толщиной 6 мил — это решение, предназначенное для высыхания стен снаружи, что невозможно ниже уровня грунта. Единственная сушка, которая будет происходить ниже уровня земли, — это внутренняя сушка.

Ученые-строители сходятся во мнении, что полиэтиленовые пароизоляции внутри подвальных стен обречены на провал. Источником влаги, от которого необходимо защищаться, является наружный грунт и бетон, а не относительная влажность внутри помещения.

Для получения помощи в

при выборе из различных типов изоляции жестких панелей см. Здесь и для руководства по правильной изоляции внешних стен снаружи см. Здесь — из EcoHome Green Building Guides

Дополнительная литература:

Детали для теплого и сухого жилого помещения в подвале

Теплое и сухое жилое пространство в подвале начинается с того, чтобы подвал оставался сухим —

Всю влагу снаружи необходимо отводить от внутренних стен и перекрытий.Дренажная труба может выходить на дневной свет, в сухой колодец или отстойник — в зависимости от обстоятельств.

Пошаговая инструкция

• Отрежьте плиту примерно на полтора или два фута, выкопайте землю до основания основания, но не углубляйтесь в нее и не трогайте землю, на которую опирается основание.
• Установите дренажную трубу, обернутую тканевым фильтром, на слой гравия.
• Если у вас блочный фундамент, рекомендуется просверлить дренажные отверстия в сердцевинах нижних блоков, чтобы влага могла стекать в новый дренаж по периметру.
• Установите какой-нибудь дренажный мат с ямочками на стенах, простирающийся через основание в водосток по периметру.
• Коврик должен выступать как минимум на 6 дюймов над уровнем земли и заклеиваться сверху силиконовым герметиком. Если вы живете в заснеженной местности, где фундамент обычно засыпан снегом, протяните дренажный лист до грязи. Он крепится пластиковыми заглушками.

Теперь любая влага, просачивающаяся из грунтовых вод, будет стекать через заднюю часть мата в дренажный желоб.

• Засыпьте желоб щебнем, а сверху — бетоном.
• Полоса уплотнения порога с закрытыми ячейками обеспечивает разрыв капилляров, а также термический разрыв для металлической стойки, которая находится примерно в дюйме от стены фундамента. Этот воздушный зазор позволяет нанести сплошной слой пенопласта.

Он также сохраняет каналы проводки свободными для будущих обновлений.

• Внизу стены установите 6 или 8-дюймовую полосу из фанеры, обработанной давлением, на случай будущих событий, связанных с водой, а затем повесьте гипсокартон над ней.

Жилое пространство в сухом подвале начинается с дренажа, сплошной изоляции и пути отвода наружной влаги обратно. вне. боковая сторона.

<код>

2012 IRC:

Изоляция

— Изоляция подвала с внутренней канализацией

Обратите внимание, что я самодельщик, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и укажите на мои ошибки 🙂

Некоторое время назад у меня были серьезные проблемы с водой в подвале, и в моем подвале была установлена ​​внутренняя дренажная система.Он состоит из внутренней плакирующей плитки, отстойника и дренажного коврика, который направляет воду на мокрую плитку. Важно отметить, что конец дренажного мата плотно прилегает к бетонному полу, а это значит, что если его нужно заменить, то бетон тоже должен выйти. Повредить этот коврик было бы очень плохо.

Для справки дренажная система выглядит так:

Теперь я хотел бы закончить эту комнату, и у меня возникли проблемы с решением, как применить изоляцию к дренажному коврику.Я нахожусь в Южном Онтарио (зона 5?) И думаю, что стандартный подход — это 2-дюймовая изоляция из пенопласта, прикрепленная к фундаменту с помощью клея, а затем рама с изоляцией из войлока. Я бы хотел сделать что-то подобное, но Я не уверен, можно ли и как прикрепить изоляцию из пенопласта. Я рассмотрел:

1. Приклеивание пенопласта к дренажному мату. Меня беспокоит, что если мне когда-нибудь придется снимать изоляцию из пенопласта, то дренажный коврик пойдет вместе с ней.

2. Пенопласт с обшивкой.Идея здесь в том, чтобы вообще отказаться от клея. Обшивка будет прикреплена сверху и снизу без анкеров посередине (в противном случае она может проткнуть дренажный коврик). Я обеспокоен тем, что он может быть недостаточно плотным по отношению к основанию, что приведет к попаданию воздуха внутрь и возникновению конденсата на коврике.

3. Без теплоизоляции из пенопласта. Дренажный коврик действует как пароизоляция, но будет довольно холодно, поэтому я беспокоюсь о конденсате внутри, который может вызвать намокание каркаса и изоляционного материала.

4. Пена для распыления. Дорого и, вероятно, трудно удалить, не повредив дренажный коврик.

Обратите внимание, что на сайте buildingscience.com эти конфигурации показаны на рисунках с 14 по 16, но ни один из них не рекомендует изоляцию из пенопласта.

Мне сказали, что я слишком много обдумываю и что (1) это нормально, потому что, если дренажному мату нужно оторвать , то что-то пошло катастрофически неправильно, и повторная заливка бетона будет наименьшей из моих проблем.Хотя я понимаю обоснование, я не очень доволен логикой, потому что я лучше буду в безопасности, чем сожалеть, и ошибка может быть ошибкой любительской установки. По этой причине я неравнодушен к (2), но не знаю, будет ли изоляция достаточно плотной относительно дренажного коврика.

Я был бы очень признателен за любые мысли или комментарии, которые здесь есть.

В качестве следующего шага я, вероятно, позвоню в компанию, которая установила дренажную систему, чтобы узнать, что они рекомендуют!

Спасибо!

Изоляция

— Как утеплить подвал?

Мой подвал из блоков CMU и бетонный пол.

У меня были проблемы с водой, поэтому я сделал его гидроизоляционным с помощью внутреннего водостока, дренажной доски по краю и водоотливного насоса. Это не позаботится о сырости, поэтому я добавил осушитель.

Я планирую достроить подвал, и вот мое понимание того, как мне это делать:

Думаю, я избегу пароизоляции, чтобы не было проблем с плесенью. Здесь довольно влажно. Я нахожусь в Вашингтоне, округ Колумбия, на восточном побережье, и, если я правильно понимаю, следующее: http: // www.house-energy.com/Basements/Interior.htm, пароизоляция использовать не стоит. У меня есть несколько мелких трещин в стене, может, стоит их заделать, а может и нет.

Жесткий экструдированный пенополистирол, устанавливаемый прямо на стену. Два дюйма R10, возможно, заправлены в сливную доску французского водостока. Таким образом, влага уйдет в канализацию.

Оставьте немного места (дюйм или два), затем постройте стену из земли так, чтобы она полностью отделилась от стены.

Не знаю, что бы я сделал с полом; может быть, изолирует, а может и нет.Высота всего 7 футов, поэтому любой дюйм высоты драгоценен.

Вот статья об этом на BuildingScience.com: http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0309-renovating-your-basment

Это все теоретически, я никогда ничего подобного не делал, поэтому ищу отзывы. Кроме того, нужна ли мне изоляция на потолке? Мне нравится распылять огнестойкую пену, разве это не излишество? Думаю, мне нужна звукоизоляция, как минимум.

Редактировать:

Поскольку я начинаю со стен, вот мои первоочередные вопросы:

• Заливать трещины или нет?

• Пароизоляция или нет?

• Жесткая пена толщиной 2 дюйма или только 1 дюйм, а затем дополнительная изоляция рядом с сухой стеной? (Я думаю, что всю изоляцию лучше располагать подальше от сухой стены, чтобы вокруг нее не образовывался конденсат)

• Заправить ли я его в сливную доску?

• Клеить утеплитель или есть другой способ крепления?

• Использовать аэрозольную пену для изоляции частей стены между стойками? Или жесткая пена подойдет? (Я думаю, что спрей заполнит все зазоры, поэтому будет лучше)

Системы дренажа по периметру | Панели непрерывной изоляции InSoFast

Могу ли я интегрировать панели InSoFast в систему водоотвода по периметру?

Общий ответ — да.Ты можешь. Однако существует множество видов дренажных систем и способов их установки. Таким образом, эта страница предназначена для ознакомления вас с концепциями системы дренажа по периметру и с тем, как они должны работать в сочетании с другими системами управления водными ресурсами и панелями InSoFast в вашем подвале.

Типовые сведения об управлении водными ресурсами InSoFast:

Системы внутренней герметизации и водоснабжения подвалов		pdf
Системы снижения влажности подвала и отвода газов из почвы		pdf
ЦМУ подвала: дренаж по внутреннему периметру	dxf	pdf

В конечном итоге вам нужно будет решить, использовать ли дренажную систему, как ее установить и как лучше всего интегрировать с InSoFast.

Что такое система дренажа по периметру?

Система дренажа по периметру — это, по сути, подземный желоб, окружающий ваш фундамент, который перенаправляет вторгшиеся источники грунтовых вод подальше от вашего дома. Их можно установить внутри или снаружи дома. Современные системы обычно включают в себя три основных компонента: фильтр, пористый наполнитель и дренажный канал , пропитанный водой.

Фильтр предотвращает засорение системы более мелкими частицами, позволяя воде проходить в пористый наполнитель.Обычно насыпь из гравия окружает канал и замедляет поток воды, когда она попадает в канал через обращенные ко дну дренажные отверстия. Вода, которая попадает в канал, затем удаляется из дома. При необходимости можно добавить водоотливной насос для механического откачивания воды из системы.

Нужно ли мне устанавливать систему дренажа по периметру?

Если вода течет в подвал из нижней части стены или стыка пола, вам, скорее всего, будет полезна система дренажа по периметру.Однако это одно решение одной проблемы. Это не панацея, поэтому будьте осторожны, чтобы случайно не привести к другим проблемам.

Прежде чем приступить к установке дренажной системы, вы можете исследовать гидроизоляцию. Об этом у нас тоже есть страница.

Обратите внимание на тот факт, что внутренняя система предполагает создание дыры в подвальном этаже. И точно так же, как лодка с дырой, законы природы могут быть довольно безжалостными в своей борьбе за достижение баланса. Мокрое стремится к сухому, низкое давление — к высокому.Эта дыра становится каналом для водяного пара и других почвенных газов, которые попадают в ваш подвал, и вам, вероятно, понадобится какая-то система осушения, чтобы смягчить их.

Как всегда, ситуация в вашем доме будет уникальной. Обсудите это со строительным чиновником или подрядчиком.

Могу ли я просто использовать осушитель воздуха, чтобы избавиться от проблемы влажности в моем подвале?

Не всегда, и это наверняка увеличит ваш счет за электричество! Осушение устраняет симптом проблемы, но не ее основную причину.

Влажность ниже уровня земли, например в подвале, может поступать из многих источников. Он может просачиваться через незащищенный бетон с земли, просачиваться через штормовое окно или просто находиться в воздухе. Имейте в виду, что человеческое тело почти на 75% состоит из воды. Мы живые, дышащие, потные супергубки.

Решит ли InSoFast проблему влажности, вызванную системой дренажа по периметру?

Панели

InSoFast могут предотвратить превращение проблемы влажности в проблему влажности, вызывающую образование плесени.Но опять же, вы никогда не должны рассматривать это как одношаговое решение. Панели InSoFast превосходно сдерживают влажность в ваших стенах благодаря своим инженерным каналам контроля влажности. Эти каналы гарантируют, что вода не застревает в стенах, давая ей возможность течь, и особенно эффективны, когда они могут направлять излишки воды обратно в дренажную систему по периметру.

Обратите внимание на фразу «обратно в». Это мера предосторожности, призванная предотвратить ухудшение ситуации. Гораздо эффективнее остановить проблему до того, как она начнется.Например, если сквозь стены просачивается влага, подумайте о том, чтобы заделать их гидроизоляционным средством.

Как InSoFast предотвращает превращение влажности в проблему с влажностью?

Представьте, что ваши стены похожи на поверхность банки с холодной газировкой. В жаркий летний день на банке будут конденсироваться капельки влаги из-за соприкосновения теплого воздуха с холодной поверхностью. Теперь рассмотрим эффект заворачивания банки в кузи. Конденсация прекращается, потому что существует барьер между двумя противоположными температурами.

InSoFast — это кузи. Панели образуют барьер между теплой комнатой и холодными стенами, предотвращающий образование конденсата.

Я хочу это сделать. Какие основные шаги необходимы для интеграции InSoFast с системой дренажа по периметру?

Прежде всего, определите, какой тип дренажной системы по периметру будет установлен в вашем подвале. Мы предлагаем сообщить вашему подрядчику, что вы хотите использовать InSoFast, и дать ему достаточно времени, чтобы выбрать лучший метод интеграции.Чтобы обеспечить бесперебойный процесс, приобретите один из наших образцов, прежде чем вкладывать средства в панели для всего подвала, и попросите вашего подрядчика взглянуть на него. Образец позволит им определить плюсы и минусы использования InSoFast с вашим конкретным приложением.

Помимо этого, двумя наиболее важными аспектами интеграции являются обеспечение того, чтобы дренажные каналы InSoFast соприкасались с дренажными каналами напольных систем, и чтобы конечный результат был полностью герметичным. Это укрепит «экосистему замкнутого цикла», которая предотвратит попадание почвенного газа и влаги в вашу комнату.Обязательно загерметизируйте панели в верхней части стены и там, где нижняя часть панелей соприкасается с отверстием по периметру.

У меня в подвале уже есть дренажная система по периметру. Смогу ли я выполнить изоляцию с помощью InSoFast?

Весьма вероятно. InSoFast — это легко адаптируемый продукт, который можно модифицировать для соответствия большинству систем. Как и в случае с новой системой, сначала определите, что это за система, и подумайте о том, чтобы поговорить с профессиональным подрядчиком (в идеале с тем, кто ее установил), который мог бы направить вас.

Где я могу найти профессионала, который бы это понял?

Поищите на месте профессиональный гидроизоляционный материал. Мы рекомендуем обратиться к специалистам по здоровью подвала за советами и / или найти надежного подрядчика. Мы работаем с этими парнями уже несколько лет, и их участники — довольно большие поклонники InSoFast. Просто объясните им основную информацию о вашем проекте, и они помогут вам разобраться в этом.

Очень важно думать наперед, чтобы ответственно инвестировать в ремонт подвала.Следуя этим советам, вы получите приятный подвал без плесени. Вдохновляйтесь обновлением подвала на нашей доске InSoFast Basements Board на Pinterest.

Источники:

1. Министерство энергетики, изоляция подвала 102002-0776

2. Общие сведения об изоляции подвала

3. Что нужно знать о плесени, отчет об исследовании — 0208 Джозеф Лстибурек, Терри Бреннан и Натан Йост

4. Руководство EPA по контролю влажности при проектировании и обслуживании зданий

5.Основы изоляции подвала

Как остановить просачивание воды через стены подвала

Это то время года, когда многие домовладельцы в южном Вермонте и юго-западном Нью-Гэмпшире замечают явные проблемы с водой в своих подвалах и подвалах. В конце концов, зимний снег растаял, а сильный весенний дождь только увеличивает количество грунтовых вод вокруг дома. Между тем, плохой дренаж, протечки водопровода и близлежащие источники воды также могут привести к скоплению воды в фундаменте.

Какой бы ни была причина проблем с водой в вашем подвале или подвальном помещении, решение этих проблем как можно скорее жизненно важно для защиты целостности вашего дома и сохранения воздуха в помещении без плесени и затхлых запахов. Вот что вы можете сделать, чтобы вода не просачивалась через фундаментные стены.

Устранение проблем, связанных с водой у источника

Домовладельцы нередко устанавливают жесткий пенопласт или тонкий пластиковый лист в попытке решить проблемы, связанные с влажностью в подвале.Однако подобные подходы только маскируют симптомы, а не нацелены на то, откуда в первую очередь берется вода.

В любом сыром подвале или подвальном помещении важно решать проблемы, связанные с водой, у источника. В зависимости от конкретных обстоятельств это можно сделать с помощью различных услуг по снижению уровня влажности, таких как:

Установка водоотливного насоса

Отстойный насос откачивает воду, скопившуюся в отстойнике, и отводит ее от дома.

Внутренний дренажный трубопровод по периметру

Внутренний перфорированный дренажный трубопровод перемещает просачивающуюся воду в отстойник или в область, откуда она может более эффективно дренироваться.

Установка пароизоляции

Прочная пароизоляция, установленная вдоль пола и стен фундамента, обеспечивает герметичное уплотнение и предотвращает попадание нежелательной влаги.

Дренажное покрытие с углублениями

Дренажное покрытие с углублениями может быть установлено между земляным полотном и пароизоляцией для создания воздушного пространства, которое позволяет влаге стекать вместе с грунтом.

Изоляция пола

Рулоны пенополистирола (очень похожего на пенополистирол) могут быть установлены между дренажным ковриком с углублениями и пароизоляцией, чтобы уменьшить конденсацию и добавить изоляцию к полу в подвале или подвальном помещении.

Осушение

При необходимости можно установить осушитель в качестве дополнительного средства регулирования влажности в помещении и обеспечения более здорового качества воздуха в помещении.

Получите индивидуальное решение по гидроизоляции для вашего дома

Вы хотите решить проблемы с водой в вашем подвале или подвальном помещении? Свяжитесь с Vermont Foam Insulation. Мы с гордостью предлагаем все вышеперечисленные услуги по снижению влажности в Вермонте и Нью-Гэмпшире, чтобы сделать подвальные помещения и подвалы сухими и удобными, какими они должны быть.Во время бесплатного посещения объекта один из наших экспертов по гидроизоляции может поговорить с вами о болевых точках вашего дома и обсудить, какие решения могут быть лучшими для вашего дома.

Нужна услуга по гидроизоляции подвала или подвального помещения? Свяжитесь с нами или позвоните по телефону 802-367-3113 сегодня, чтобы запланировать бесплатное посещение сайта вместе с нами!

Засыпка и дренаж подвала | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ! Magazine

Эти мембраны являются важным компонентом для поддержания сухости подвалов и других подземных помещений, но они — только половина решения.

В большинстве районов Северной Америки также следует установить дренажную систему для снятия гидростатического давления и продления срока службы гидроизоляционной мембраны. Существует ряд различных методов дренажа, обеспечивающих надлежащую работу гидроизоляционной мембраны.

Еще со времен Римской империи инженеры и строители использовали щебень или гравий в качестве дренажного слоя. При правильной установке вода течет через пространство между заполнителями и достигает дренажного канала, который собирает воду и направляет ее от конструкции.Этот метод недорогой, широко распространенный и хорошо работает при правильной установке.

Недостатком этих «дренажных дренажных систем» является то, что они требуют тщательной установки и не обеспечивают защиты от повреждений при обратной засыпке. Операторы-энтузиасты, помещающие острый заполнитель прямо на гидроизоляционную мембрану, могут повредить ее. Кроме того, агрегат со временем забивается почвой, что иногда называют «заиливанием».

Начиная с 1960-х годов стали появляться новые варианты, которые не только защищают гидроизоляцию, но и служат защитным слоем во время засыпки.Некоторые также обеспечивают изоляцию. В этой статье рассматриваются некоторые из этих современных материалов.

Жесткие вспененные плиты

Жесткие изоляционные водосточные панели могут быть изготовлены из пенополистирола (EPS) и экструдированного полистирола (XPS). Это продукт «три в одном», служащий защитной плитой, дренажным слоем и изоляцией. Оба типа пенопласта популярны и будут продолжать работать даже после десятилетий эксплуатации.

Они также легкие и простые в установке.Подрядчики, использующие гидроизоляционные системы, наносимые распылением, могут просто прижать панели к стене, и липкость мембраны будет удерживать ее на месте до тех пор, пока стена не будет засыпана обратной засыпкой.

Пена

очень хорошо сочетается с системами гидроизоляции », — говорит Джон Камбруцци из Insulfoam. «Он хорошо зарекомендовал себя и известен как чрезвычайно стабильный влаго- и терморегулятор».

Он продолжает: «Преимущество пенополистирола — это ценность изоляции, которую вы получаете. Теплоизоляция стала нормой в большинстве климатических зон.В результате, когда вам нужно утеплить, потому что у вас есть рабочее или жилое пространство внутри, EPS дает вам такие преимущества по влажности и теплу, которые не могут дать никакие другие продукты ».

Для получения оптимальных результатов используйте доску с фильтровальной тканью, которая закрывает дренажные каналы и не пропускает осадок. Кроме того, если давление обратной засыпки будет чрезмерным, например, при глубоком фундаменте, рассмотрите возможность использования более плотной пены, чтобы предотвратить сжатие.

Полужесткие системы

На рынке также имеется ряд полужестких дренажных систем, которые обычно обеспечивают лучшую скорость потока, но более низкие показатели изоляции.

GMX Ultra-Dry типично сочетает в себе изоляцию из стекловолокна со связующим на основе смолы для создания гибкого легкого листа. Warm-N-Dri от Tremco похожа. Как и жесткие пенопласты, эти легкие панели часто можно приклеивать к стене с помощью гидроизоляции, наносимой распылением. Однако стекловолокно может вызывать раздражение кожи, и рынок отреагировал на это альтернативами.

ThermalDrain от GMX использует полиэтиленовые волокна, которые обеспечивают отличный дренаж и заявляют, что они более долговечны, чем стекловолокно.Drain & Dry от Mar-flex использует связующее на биологической основе и неорганическую минеральную вату, а не стекловолокно. Все они доступны с лицевой стороной из геотекстиля с одной стороны.

Довольно уникальным вариантом полужесткой конструкции является Shockwave, также от Mar-flex. Он изготовлен из сшитого пенополиэтилена с закрытыми ячейками, поэтому в отличие от картона из жесткого пенопласта, который остается помятым при ударе, этот резиноподобный продукт восстанавливается до исходной толщины, что делает его особенно полезным для почв, которые перемещаются во время замораживания-оттаивания и циклы влажный-сухой.Он также предлагает некоторую изоляционную ценность и имеет геотекстильную фильтрующую ткань, приклеенную к одной стороне, чтобы гарантировать, что она хорошо работает в течение десятилетий.

Последним типом полужесткой системы является EnkaDrain, в которой для создания воздушного зазора используется клубок полипропиленовых нитей. Эта конструкция обеспечивает исключительную скорость потока, но минимальную изоляцию.

Дренажные дренажные системы для листов

Листовые дренажи или мембраны с ямочками — еще один популярный вариант. Они доступны в широком диапазоне размеров, прочности на сжатие, скорости потока, способности фильтрации и химической стойкости, чтобы удовлетворить практически любую дренажную систему.

Типичный образец

Delta MS производства Cosella-Dörken. Изделие, изготовленное из экструдированного полиэтилена высокой плотности, имеет вытесненный на пластике узор с выемками со смещением, которые создают воздушный зазор между мембраной и основанием. Предназначенный в первую очередь для жилых помещений, продукт обеспечивает выдающуюся прочность на сжатие и ударопрочность (чуть более 5200 фунтов на квадратный дюйм).

Другие примеры продуктов этого типа включают Platon, SuperSeal и DMX. Многие из этих компаний также производят мембраны с ямочками и склеенным геотекстилем для более сложных применений.Примеры включают TremDrain от Tremco, Delta Drain от Cosella-Dörken и аналогичные продукты от Mar-Flex и Cetco. В этом случае ямки обращены к почве, а геотекстиль создает свободную полость для стекания воды. Направленные в первую очередь на некачественное коммерческое строительство, они становятся все более распространенными на рынках жилья, поскольку дома становятся больше, а владельцы строят на участках с более сложными проблемами дренажа.

Большинство этих геотекстильных изделий с ямочками имеют прочность на сжатие от 10 000 до 15 000 фунтов на квадратный дюйм и могут истощать от 15 до 20 галлонов в минуту на один линейный фут.

Листовые водостоки обычно крепятся к стене механически с помощью гвоздей и фирменных «концевых полос».

Как и другие типы дренажных изделий, ямчатые водостоки необходимо комбинировать со стоками на фундаменте, чтобы вода отводилась от подвала.

Какую бы систему гидроизоляции, дренажную доску и дренаж вы ни выбрали, убедитесь, что система соответствует условиям и правильно установлена. После того, как он установлен и процесс засыпки завершен, ремонт либо невозможен, либо, по крайней мере, дорог и сложен.

Однако, если вы используете правильную гидроизоляционную мембрану и объедините ее с дренажной системой, подходящей для почвы, климата и типа здания, гидроизоляционные материалы могут обеспечить беспроблемное жилое пространство ниже уровня земли на десятилетия.