Заливка фундамента без опалубки в землю: Нужна ли опалубка в земле для фундамента

Содержание

Фундамент без опалубки в земле под дом или гараж, возведение своими руками

Бетонирование является одним из самых затратных этапов строительства, в ряде случаев вложения на него достигают 30 % от общей сметы. Среди возможных вариантов экономии выделяют оптовую закупку стройматериалов, закладку фундамента своими руками и отказ от съемной опалубки. Заливать раствор непосредственно в траншею в земле допускается не всегда, такая практика имеет ряд ограничений. Чаще всего она выбирается при заложении оснований для легких построек, но окончательный вариант зависит от ожидаемых нагрузок и параметров грунта.

Оглавление:

Что представляет собой?
Когда нет необходимости в опалубке?
Пошаговая инструкция по заливке

Описание технологии

Данная конструкция представляет собой монолитный ленточный фундамент, заглубленный в землю как минимум на 50 см и совпадающий по верхнему краю с нулевой отметкой. Он заливается на утрамбованную песчаную подушку от 5 до 30 см и имеет ширину, превосходящую будущую толщину стен на 20 см как минимум.

Размеры при этом совпадают с выкопанной траншеей, для защиты от осыпания и исключения рисков просачивания воды из раствора ее внутренние стенки закрываются плотной пленкой, рубероидом или плитами экструдированного пенополистирола.

Лента в обязательном порядке армируется (с заложением связанного объемного каркаса), заливается бетоном хорошего качества и набирает прочность при стандартных условиях не менее 28 дней.

<center><div class="lazy lazy-hidden advv"><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="9935184599"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div></center>

В каких случаях допускается закладка без опалубки?

Данная технология реализуется при ведении строительства на устойчивых и плотных почвах с высоким содержанием глины или скальных пород и глубоким заложением грунтовых вод. Отсутствие наземной части ограничивает использование при возведении стен из материалов с повышенной гигроскопичностью – арболита или ячеистых блоков, в крайнем случае поверх ленты выкладывается обязательный цоколь из влагонепроницаемого кирпича.

В целом заливать бетон непосредственно в траншею в грунте рекомендуется при заложении фундамента под гараж, беседку, бытовых построек. Сооружение стен жилых домов на них возможно только при их малой этажности и весе, 100% уверенности в плотности и сухости почвы и защите ленты пенополистиролом.

Инструкция по заливке

Работы начинаются с оценки состояния грунта, в частности – с определения его влажности и уровня промерзания. На основании полученных данных, толщины стен и ожидаемых весовых нагрузок составляется схема ленточного фундамента и его армирования и подбирается глубина заложения. Обычно выкапывается траншея до 0,8-1 м, не менее 20 см из которой заполняется песчаной подушкой. В целях экономии допускается применение на нижнем слое щебня или гравия, но наличие не менее 7 см плотной прослойки из мелких зерен кварца считается обязательным условием технологии. Остальные этапы выполняется в следующей последовательности:

1. Проводятся подготовка и разметка участка с полным снятием плодородного слоя земли и исключением перекосов по уровню. На этом этапе следует помнить, что стенки будущей траншеи совпадают с размерами ленты, для обозначения линий используются колья и шнур. Размеры очищаемого участка при этом значительно превосходят площадь постройки, это позволяет исключить неровности.

2. Выполняется копка траншеи – вручную, с аккуратной выборкой земли и максимально ровным дном. Обязательным условием является проверка ровности с применением натянутых нитей и гидравлического уровня.

3. На дно траншеи засыпается и трамбуется смоченный песок: чем плотнее будет эта прослойка, тем лучше.

4. Внутренние стенки застилаются широкой пленкой из полиэтилена с плотностью не менее 200 микрон, все возможные стыки проклеиваются скотчем. Это позволяет соблюсти важное требование технологии бетонирования – предотвращение протекания воды из бетона в грунт в условиях отсутствия жестких опалубочных конструкций. После этого пленка закрывается рубероидом с нахлестами полотнищ от 10 см и более.

5. С учетом выбранной схемы вяжется армирующий каркас, устанавливаемый на пластиковые стаканчики и отодвигаемый от стенок траншеи на нужное расстояние.

На этапе его опускания нельзя повреждать пленку или другие материалы, выполняющие функции опалубки для фундамента. Приступать к бетонированию разрешается только после проверки жесткости и уровня.

6. Подготавливаются компоненты и инструменты для приготовления строительного раствора. Заливать рекомендуется качественным бетоном (от В7,5 и выше) с портландцементом марки не ниже М300, при минимальном В/Ц соотношении. К важным нюансам технологии относят аккуратное распределение смеси внутри траншеи и подачи ее с небольшой высоты. Все основания, возводимые без опалубочных конструкций, требуют монолитной заливки, при невозможности приготовления большого объема бетон покупают на заводе. Выгонку воздуха также проводят осторожно, без смещения пленки или каркаса.

7. Верхний край ленты разравнивается, накрывается мешковиной или пленкой. В жаркую погоду ее поливают водой в первые 3-7 дней.

8. После достижения марочной прочности полученный ленточный фундамент осматривается на предмет дефектов и пустот вокруг. При необходимости на прилегающие к нему участки подсыпается песок с последующей трамбовкой, но без повреждения п/э пленки и рубероида.

Аналогичная схема используется при бетонировании мелкозаглубленных утепленных ленточных оснований, с закладкой вдоль стенок и подошвы полистирольных плит. Заливку фундамента проводят в теплое время года, идеальными сезонами считаются весна и ранняя осень. Оставлять ленту незагруженной на зиму нельзя, при невозможности возведения стен до начала холодов конструкцию надежно утепляют со всех сторон. При высоком риске морозного пучения теплоизоляция внешних граней и подошвы является обязательной.

Заливать допустимо только качественным бетоном, во избежание рисков все компоненты тщательно очищаются от примесей и хорошо просушиваются. К важным нюансам относят контроль за температурой воды: в жаркую погоду ее охлаждают, при приближении к низшей границе – подогревают. Ручной замес в данном случае не допустим, с учетом потребности в большом объеме раствора для приготовления задействуются высокопроизводительные смесители, процесс при этом не должен прерываться.

По этой причине этап бетонирования выполняется силами нескольких работников.

Отсутствие опалубки усложняет процесс заливки, жесткая фиксация каркаса невозможна, в ходе распределения раствора его положение требует постоянного контроля.

Нормативы армирования стандартные: на продольных рядах укладывается исключительно профилированный прокат с диаметром не менее 10 мм, в обязательном порядке усиливаются Г-образными элементами и хомутами углы и места соединения с перегородками. Все стыки обвязывают проволокой, сварка в данном случае считается нарушением технологии.

Особое внимание уделяется подводу коммуникаций, в отсутствие опалубки размещение труб в будущем монолите значительно усложняется. По этой причине все возможные элементы закладываются заранее и засыпаются землей под подошвой ленты. Участок, который их пересекает, закрывается песком так же, как и соседние, в ходе уплотнения коммуникации трубы берегут от деформирования или смещения.

Как залить фундамент без опалубки

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести к просадке фундамента и непоправимым последствиям. Когда можно использовать грунт в качестве опалубки, можно ли заливать бетон без опалубки в только что вырытую траншею?

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 364
Источник: http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/

Роль опалубки в фундаменте

Если говорить о нашем случае, какую роль играет опалубка? Естественно, что на нее нужно тратить много денег, усилий и времени, поэтому она является неотъемлемым в конструкции, и с этим нельзя не согласиться. Она дает возможность получать характеристики расчета для ленты основания. Опалубка является надземной частью конструкции, которая выполнена из щитов, досок, листов металла и прочих материалов. С ей также формируют цоколь здания.

Есть некоторые неоспоримые достоинства опалубки:

При ее использовании можно сформировать правильный и идеально ровный геометрический корпус любого размера. Благодаря этому вся нагрузка здания будет распределена по фундаменту равномерно, и не будет слабых участков.
Благодаря наличию коробки опалубки вы без труда сможете правильно расположить и зафиксировать прутья арматуры.
С опалубкой вы обеспечите своему фундаменту точность укладки гидроизолирующего и теплоизоляционного слоя, а также их высокое качество.

Обратите внимание, что главной задачей опалубки является выдерживать раствор бетона и наземную часть так, чтобы лента фундамента не была изменена, пока он полностью не затвердеет и не станет прочным. Также над уровнем земли формируется лента идеальной конфигурации.

Но неужели без опалубки не обойтись? Не совсем. Если вы сможете выполнить все требования (правильная укладка арматуры, создание ровной траншеи и укладка слоя гидроизоляции), то вам это не нужно. Но в таком случае не будут цоколя, а вот для небольших и легких по весу зданий заливка фундамента в землю без опалубки станет хорошим решением для экономии. В таком случае опалубка не нужна, вам лишь потребуется вырыть траншею и залить бетонный раствор в землю, а в качестве опалубки будут стены котлована.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1743
Источник: https://domsdelat.ru/fundament/fundament-v-zemlyu-bez-opalubki-plyusy-i-minusy-kak-zalit-nado-li-uteplyat-i-oblast-primeneniya-video.html

Можно заливать фундамент в землю или нет, нужна ли опалубка для ленточного фундамента или можно обойтись без неё — ответы вы узнаете из нашего материала

Лить иль не лить, вот в чём вопрос! Именно так можно перефразировать одно известное изречение, когда форумчанин берется заливать ленточный фундамент без использования съёмной опалубки.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 368
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507

Нужна ли опалубка для закладки ленточного основания или без неё можно обойтись?

Фундамент без опалубки под дом можно заливать только в том случае, если возводится временный объект с минимальной нагрузкой на грунт либо выполнена геологическая разведка на конкретном участке под застройку.

В противном случае могут возникнуть следующие проблемы:

Если грунт оказался сыпучим, то во время заливки он может осыпаться или не сможет держать заданную форму. В результате наступит разбаланс конструкции, и необходимая несущая способность достигнута не будет. Кроме того, основание будет неустойчивым и станет смещаться, деформироваться и разрушаться.
В земле с повышенной влажностью велика вероятность проникновения воды в незастывший раствор. Это станет причиной нарушения процесса затвердевания, который в лучшем случае выльется в увеличение сроков застывания, а в худшем из-за нарушения пропорций раствора он станет бесполезным для строительства конкретного объекта.
При наличии сыпучего грунта опалубка обязательна
Из-за наличия неровностей стенок грунта может возникнуть ситуация при заливке под массивный объект, когда расход раствора увеличился на 20-30%, по сравнению с расчётным значением. Это связано с тем, что ленточный фундамент оказывает давление на грунт, а он в свою очередь уплотняется и ширина траншеи, таким образом, увеличивается.
В неустойчивых и глубоко промерзающих грунтах велика вероятность разрушения фундамента из-за смещений слоёв земли или пучения.

То есть при отказе проведения инженерных изысканий можно впустую потратить финансовые средства на возведение объекта и в итоге оказаться и без фундамента и без возведённого объекта.

Поэтому важно тщательно проводить подготовительные работы.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1700
Источник: https://fundamentaya.ru/job/opalubka/nuzhna_li_opalubka_fundamenta.html

Достоинства фундамента без опалубки

При обустройстве ленточного фундамента в земле нет необходимости надстраивать канал из досок для ограждения траншеи. Такое основание строится на уровне земли, поэтому при сносе здания не нужно рушить надземную часть. Фундамент в траншее без опалубки изготавливается до уровня верхнего слоя грунта. Это наиболее экономный вид строительства. Затраты идут только на строительный материал, который будет залит в землю. Нужна ли опалубка в земле?

Но не стоит забывать, что такой способ заливки доступен только в том случае, если на участке не сыпучие или умеренно сыпучие грунты, позволяющие формировать вертикальные стенки без подпорок.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 670
Источник: http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/

Заключение

Подобные способы обустройства фундамента литьем в землю без опалубки вполне оправдывают себя для небольших каркасных построек в виде навесов, беседок, складских помещений. Обязательным условием постройки для более серьезных конструкций является утепление фундамента ЭППС и сооружение отмостки.

Строим дом из пеноблоков своими руками
Плавающий фундамент
Опалубка для фундамента своими руками
Фундамент под печь в баню

Беседка на фундаменте, залитом в землю

Ленточный фундамент без опалубки применяется при строительстве небольших легких строений, в которых не предусматривается устройство подвального помещения. Это могут быть гаражи, летние кухни, сараи, беседки и т.п. Заливка фундамента непосредственно в подготовленную земляную траншею выполняется без установки опалубки, на устройство которой нужны дополнительные финансовые затраты. К тому собрать опалубочную систему считается трудоемким и длительным процессом, требующим немало времени, поэтому такой вариант устройства фундамента без опалубки будет недорогим, экономически выгодным.

Блок: 4/12 | Кол-во символов: 1098
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

Преимущества ленточного фундамента без опалубки

Заливка ленточного фундамента без опалубки значительно экономит время на сооружение опалубочной системы, и, таким образом, сокращает сроки строительства.
Затраты на строительный материал, необходимый для формирования опалубки, также сокращаются.

Вариант фундамента залитого без опалубки

Однако не стоит забывать, что при заливке бетона, ограниченного лишь рыхлой землей, происходит значительное увеличение расхода самой бетонной смеси, ведь часть ее неизменно впитывается в почву. Поэтому в качестве ограничителя можно укрепить по всему периметру поверхности траншеи рубероид.

Очень хорошо подходит для строительства временных или сезонных домов, ведь после сноса постройки такой этап работ, как разрушение верхней части фундамента, теряет свою актуальность.

Подготовительные работы

Перед заливкой ленточного фундамента необходимо сделать расчистку и выравнивание территории, а также ее разметку, ориентируясь на необходимые размеры будущей постройки. Залить ленточный фундамент без опалубки совсем несложно своими руками. Для этого в земле необходимо выкопать траншею глубиной от 80 до 100 см. При этом может быть использован как ручной, так и механизированный труд. Необходимо правильно рассчитать ширину будущей траншеи, она обязательно должна быть больше ширины стен как минимум на 30 см.

Песчаная подушка

На дне траншеи необходимо соорудить песчаную подушку. Размеры ее напрямую зависят от типа почв местности и их способности к промерзанию. Обычно высота песчаной подушки колеблется в пределах 10–15 см.

При этом песчаная подушка является необходимым этапом при заливке ленточного фундамента и служит:

Для выравнивания основания;
Для отвода грунтовых вод от основания дома;
Для равномерного распределения давления на грунт;
Для увеличения амортизационных свойств фундамента.

Нет смысла засыпать песчаную подушку, если основание котлована под фундамент песчаное, или строительство происходит на подтапливаемых территориях.

Схема устройства фундамента без опалубки

Если площадь котлована под фундамент большая, то утрамбовку песчаной подушки можно осуществлять с помощью специализированных катков или площадочных вибраторов.

В случае небольшой площади заливки можно утрамбовать песчаную подушку вручную, при этом необходима лишь послойная ее утрамбовка. После утрамбовки поверхность должна быть ровной и плотной. Если встать на такую поверхность, след от обуви оставаться не должен.

Раствор для фундамента своими руками

Для обеспечения прочной основы строения необходимо соблюдать точные пропорции строительного материала. Для приготовления бетонной смеси используют цемент, песок и щебень, придерживаясь соотношения 1:3:5.
В смесь необходимо постепенно добавлять воду до тех пор, пока не получится однородная густая смесь. При соблюдении технологии приготовления бетонного раствора застывший бетон будет обладать такими свойствами, как водонепроницаемость и морозоустойчивость.

Чем быстрее будут произведены заливочные работы, тем крепче получится фундамент. В идеале заливка всего фундамента должна быть произведена в течение суток, и пусть высыхает до возможности продолжения следующих этапов строительных работ около месяца.

Процесс выравнивания залитого раствора

При этом обязательным условием получения качественного основания является высыхание бетона во влажной среде.

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3606
Источник: https://Proekt-sam.ru/fundamenty/lentochniy-fundament-bez-opalubki.html

Заливка ленточного фундамента в грунт: по

шаговая инструкция

1. Разметка ленты фундамента

Радомир999:

– Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.

Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски. Затем в них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.

Для точности замеров посчитайте, чему равна диагональ вашего периметра по теореме Пифагора. Затем отвесом отметьте несколько точек на земле нужной вам линии. А саморезы воткните под натянутой верёвкой с выносом за угол, недалеко от доски.

2. Копка траншеи

Радомир999:

– Отец сам за две недели выкопал две стены под ленточный фундамент постройки. Стенки траншеи получились хорошие. Разница особенно заметна по сравнению со стенками, где копал трактор.

Также, как и при строительстве цокольного этажа, трактор должен немного не докопать до дна траншеи, чтобы не потревожить материнский грунт. А за глубиной заложения конструкции можно следить по доске, на которой предварительно надо сделать отметку по глубине вашей траншеи и, опуская её, проверять глубину копки.

Траншею надо делать шире толщины фундамента + ЭППС на 5 см.

Радомир999:

– После того, как трактор выкопает траншею, я советую с помощью гидроуровня, начиная от самого низкого угла периметра, определить «нуль» на всех остальных углах. В этих точках вы вкрутите саморез и натяните верёвки. Это поможет вам выровнять дно траншеи.

Песок для укладки на дно траншеи Радомир999 советует увлажнять на улице и укладывать его на дно траншеи уже смоченным. Это нужно для того, чтобы не дать появиться жиже и влаге на дне траншеи.

После этого можно трамбовать его виброплитой.

Радомир999:

– У нас виброплиты не было, трамбовали с отцом заранее спиленной дубовой чуркой. У нас песчаная подушка в 20 см.

По большому счёту, подушка вредна, и если у вас идеальные по уровню дно и углы, то профессионалы советуют обойтись без неё.

3. Выстилаем в траншею полиэтилен

Достаточная толщина полиэтилена для этой цели –150 микрон, но Радомир999 стелил 200 мкр.:

– Если есть возможность, то лучше брать рулон шириной побольше, чтобы не склеивать стыки скотчем. Если будете клеить скотчем, то обязательно клейте с двух сторон! Мы клеили с одной, внутренней, и это было нашей ошибкой.

В жару под полиэтиленом течёт конденсат. Если стыки собраны так, что конденсат попадает в карманчик, то в этих местах скотч будет отклеиваться и протекать конденсат с грязью. Также полиэтилен поддерживает влажность в траншее и в жаркие знойные летние дни стенки траншеи не пересыхают. Если они пересохнут, то начинают крошиться, осыпаться, идут большие трещины и стена может обвалиться.

4. Выстилаем рубероид на дно, как корытце.

Важно помнить, что не следует оставлять рулоны на жаре, т.к. битум слипнется, это повлияет на его качество и рулон будет тяжело раскрыть.

5. Устанавливаем листы ЭППС.

Листы ставим вертикально по уровню, стыкуя их паз в паз. Затем прибиваем их к земле гвоздями длиной от 20 до 30 см (в зависимости от неровностей стен траншеи).

Радомир999:

– Для гвоздей в 20 см мы использовали шайбы. На один лист уходило по 6 гвоздей. На углах можно крепить уголками (самодельными) с болтами и гайками.

После установки нижнего ряда ЭППС можно применять обратную засыпку песком. Радомир999 советует не экономить на песке.

Это не правильно по СНиПам, и если пойдут дожди и вода попадёт за листы ЭППС, глина разбухнет и выдавит листы.

Форс-мажорные обстоятельства

Несмотря на детально проработанный план, природа внесла свои коррективы. Вместо обещанного бабьего лета от Москвы до Чебоксар, где живет наш герой, шли затяжные ливневые дожди. Это могло привести к обрушению стенок траншеи. А тщательно выровненное дно на глазах форумчанина постепенно превращалось в вязкую жижу, на которую нельзя залить фундамент. Необходимо было что-то срочно придумать, чтобы любым способом спасти плоды своих трудов!

Радомир999:

– Шли дожди, и вода иногда попадала внутрь траншеи, вдобавок начал кукожиться рубероид. На полиэтилене, которым мы решили укрыть траншею, стали собираться лужи воды, в которые попадали черви. Птицы садились их клевать и рвали клювом полиэтилен. Порванные места мы склеивали скотчем, но вода кое-где просачивалась через скотч. Поэтому мы решили на дно траншеи залить бетонную подушку толщиной в 10 см.

6. Армирование фундамента

При армировании необходимо помнить основные моменты СНиПов:

1) Защитный слой бетона должен быть не менее 5 см.

Это значит, что арматура не должна прилегать вплотную к стенам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края ленточного фундамента на 5 см. Снизу — 7 см. При отсутствии бетонной подушки и не менее 3,5 см при наличии таковой.

2) При высоте МЗЛФ (мелокзаглубленного фундамента) более 70 см необходимо укладывать не только нижний и верхний ряд продольной арматуры, но и средние ряды, которые не несут нагрузки, но являются конструктивными.

Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d=12 мм. Если стена более 3 м в длину, то только по боковым граням ленточного фундамента. Т. е. для средних рядов продольной достаточно 2 прутов из 12-й арматуры.

3) Для анкеровки арматуры в соседней примыкающей стене её концы надо загибать или использовать дополнительные Г-образные углы для усиления анкеровки.

7. Опалубка для цоколя

Радомир999:

– На форуме советуют ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм. Специалисты рекомендуют такие доски для всех: и для тех, кто делает опалубку на всю высоту ленточного фундамента в 1,5-2 метра, и для тех, кто, как и я, проводит «опалубочные работы» только для цоколя, т. е. для надземной части фундамента. Мы взяли 25-ку и ни разу об этом не пожалели. Главное ставить в конструкции почаще подпирающие треугольники и поперечины. У нас они стояли через 1 метр. Высота опалубки желательно на 5 см (как минимум) выше края фундамента, чтобы бетон не плескался.

8. Устанавливаем верхний ряд ЭППС внутри опалубки

9. Установка гильз в траншее для будущих канализационных и водопроводных труб

Радомир999:

– Мы купили пластиковую рыжую трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр. Из неё сделали 2 гильзы, где будет проходить канализация.

Необходимо заранее продумать все особенности очистки сточных вод : как и где будет проходить канализация, под каким уклоном будут идти трубы, какие переходники будут установлены.

И здесь есть свои секреты:

Гильзы должны быть шире, чем трубы канализации в 2 раза;
Трубы от кухни, душа, ванной d=50 мм кладут с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы;
Трубы от унитаза и трубу выхода до септика d=110 мм кладут с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы;
Все переходы из горизонтали в вертикаль делать уголками 2х45 градусов или 3х30 градусов;
Труба канализации должна идти к септику по прямой.

10. Заливка бетона

Радомир999:

– Мы заливали раствор бетона марки М250, 48 кубов. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншеи, что, даже работая в галошах и сапогах, мы вязли в жиже. О гружённых бетоном миксерах, которые будут подъезжать к нашей траншее, можно было забыть, пришлось пойти сложным путем и заказывать автобетононасос.

При литье бетона с помощью бетононасоса Радомир999 советует:

1. Заранее, в письменной форме, договориться с поставщиком бетона о непрерывной доставке бетона;

Это поможет взыскать неустойку с компании поставщика бетона, если миксеры опоздают.

2. Требуется купить для всех строителей, которые будут находиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки, дешёвые одноразовые хирургические повязки, резиновые перчатки;

Радомир999:

– Струя бетона настолько сильная, что брызги бетонной смеси летят в глаза, рот, руки сушатся, болят ногти на руках.

3. Поставить автобетононасос задом к подъезжающим миксерам – это ускорит работу.

Радомир999:

– Т.к. начались холода, мы решили перестраховаться и заказали антиморозную присадку к бетону. Как учили на форуме, я заказал 49 кубов, т. е. свой посчитанный объём + 1 м3 про запас, на случай форс-мажорных обстоятельств. В итоге залили ровно 48 кубов, а после заливки из остатков сделали бетонирование небольшого участка перед домом. Вот тебе и готовая площадка для подъезда машины!

Читатйте нашу статью о том, как правильно подойти к вопросу фундаментной гидроизоляции и гидроизоляции крыши.

Пользователи FORUMHOUSE могут узнать все детали и особенности строительства ленточных фундаментов, прочитать детальный и наглядный рассказ нашего форумчанина о том, как он лил свой фундамент в землю. А в нашем видеосюжете подробно рассказывается о том, как возвести цокольный этаж в условиях высоких грунтовых вод.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 8982
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507

Фундамент без опалубки

При слове «фундамент» сразу возникает образ объемной громоздкой конструкции из досок, бруса или металлических щитов, которая впоследствии заливается бетонной смесью. Над изготовлением опалубочной системы приходится трудиться не один день и потратить немало вспомогательных материалов: гвоздей, проволоки, крепежей, металлической арматуры и других ресурсов. Если площадка планируемой постройки находится на твердых и сухих грунтах, лучшим вариантом будет безопалубочный способ устройства фундаментов. Смысл такого способа заключается в укладке бетонной смеси непосредственно в земляную траншею, стенки которой служат непосредственно границами бетонного массива залитого ленточного фундамента.

Строительство ленточных фундаментов жилых домов на неустойчивых песчаных грунтах с повышенной влажностью требует обязательной установки опалубки.

Положительные стороны ленточного фундамента без опалубки

Преимущества бетонирования фундамента без устройства опалубки очевидны:

Экономия времени и трудозатрат ввиду исключения работ по сборке и монтажу опалубочной системы.
Сокращение срока работы по созданию фундаментной конструкции.
Выполнение работ не требует привлечение квалифицированных специалистов.

Устроить литьевой ленточный фундамент может любой домашний умелец – строитель.

Устройство естественной опалубки

При демонтаже постройки по каким-то объективным причинам ленточный фундамент, залитый в землю, можно использовать, как несущее основание для другого здания.

В зимнее время конструкции ленточного фундамента оказывается под значительным влиянием низких температур, происходит выталкивание и вспучивание грунтовых масс. Такие сезонные колебания создают риски возможной потери устойчивости ленты фундамента, уложенной непосредственно в земле.

Фактор неустойчивости – это единственный главный недостаток безопалубочного способа ленточного фундамента.

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 1881
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

Преимущества закладки фундамента без опалубки

Безопалубочный способ позволяет бетону плотно сцепиться с почвой

Опалубка требуется для заливки бетона ленточных фундаментов под дом для придания необходимой формы конструкции и достижения ею заданной прочности в соответствии с расчётами.

Но на её изготовление и установку требуется много времени, поэтому многие строители особенно частных объектов стараются отказаться от неё.

Преимущества при этом получаются следующие:

экономия материала на изготовление опалубки;
удешевление конструкции;
снижение трудозатрат;
увеличение сцепления с грунтом.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 583
Источник: https://fundamentaya.ru/job/opalubka/nuzhna_li_opalubka_fundamenta.html

Работы с траншеей

Земельные работы довольно трудоемки. Вот почему мы рекомендуем выполнить их с помощником или же нанять экскаватор. Последовательность работ по созданию траншеи следующая:

Выбранный участок очищается от мусора и всего, что будет мешать. Плодородный слой грунта лучше снять по всем периметру.
На слой земли укладывается фанера, доски, щиты – любой материал, который защитит края траншеи от обвала и осыпания грунта.
Согласно размерам выполняется разметка ленточного фундамента. Для этого потребуется веревка и колышки. На фото видно, как именно реализовать этот этап.
Когда разметка фундамента готова, можно приступать к выкапыванию траншеи на нужную глубину. Если работать вручную, то рекомендуется сразу проверять ровность поверхности уровнем и отвесом. Так вы сделаете траншею ровной.
Если копкой фундамента занимался экскаватор, то проверяется ровность стенок, при несоответствии они подрезаются и убираются следы от ковша. Речь идет о выступах, неровностях, камнях, корнях деревьев. Траншея зачищается от земли и всего лишнего.
Стенки и дно должны быть идеально ровными и максимально утрамбованными. Тогда можно приступать к формированию песчаной подушки.
На дно засыпается песок, немного увлажняется и утрамбовывается. В зависимости от глубины траншеи, слой может составлять от 5 до 15 см.
Сверху насыпается такой же слой щебня и тоже утрамбовывается. В идеале использовать специальный мотовибратор. Если его нет, то трамбовка выполняется простой ручной трамбовкой.
Осталось заняться гидроизоляцией основания и стенок фундамента без опалубки. Для этого используется полиэтиленовая пленка, а стыки склеиваются строительным скотчем.

Теперь, когда все готово к заливке, возникает вопрос: как правильно армировать фундамент без опалубки?

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1762
Источник: https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html

Подготовка площадки

Главный показатель подготовительного этана – это правильная оценка состояние грунтового основания. Если проигнорировать исследование почвы, то можно построить ненадежную фундаментную конструкцию, Иногда нет возможности профессионально определить категорию грунтов и сделать анализ почвы, в этом случае рекомендуется самостоятельно провести на площадке геологические изыскания. Для этого достаточно раскопать небольшой шурф или с помощью подручных средств, пробурить пробную скважину и сделать заключение о наличии грунтовых вод, толщине плодородной почвы, плотности грунтов.

После определения типа почвы и проверки состояния несущих грунтов можно приступать к расчистке площадки и вертикальной планировке территории. Завершающим этапом подготовительных работ будет разметка линейных размеров планируемого ленточного фундамента.

Блок: 6/12 | Кол-во символов: 848
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

Подведем итоги

Если вы хотите сэкономить средства и создать фундамент без опалубки для небольшой конструкции, то это вполне реально. Мы увидели все преимущества использования такой технологии. А подробная инструкция и видео помогут вам реализовать идею на практике. Работать нужно аккуратно, следить за ровностью траншеи фундамента и хорошенько уплотнить ее. Тогда можно сказать, что фундамент будет не хуже обычного.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 420
Источник: https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html

Ленточный фундамент в земле без опалубки: порядок выполнения работ

Прежде чем залить фундамент в землю без опалубки, рекомендуется тщательно исследовать качество грунта. Плодородные пласты земли и пучинистый грунт не пригодны для фундамента в траншее без опалубки. Такой грунт может преподнести неожиданные неприятные сюрпризы после возведения дома. Определить качество почвы достаточно трудно, поэтому такой вид строительства не всегда технически оправдан.

Подготовка траншеи

Подготовка траншеи

Фундамент без опалубки в земле должен быть шире толщины возводимых стен примерно на 20-30 см. Траншея роется на глубину 80-100 см. На дне ее нужно сформировать амортизационную подушку. Для этого по всей длине вырытой ямы насыпают слой песка толщиной 10-20 см. Поверх песка рекомендуется, но не обязательно, уложить слой мелкого гравия, при этом песчаную подушку можно оставить толщиной 7-10 см. Подушку тщательно утрамбовывают виброплитой либо вручную.

Укладка геотекстильной пленкой

Укладка геотекстиля

Можно ли опалубку заменить геотекстильной пленкой? Такую замену можно сделать, но залитое бетоном основание будет расцениваться, как ленточный фундамент без опалубки. Пленку используют толщиной не меньше 200 мкм. Ее укладывают на стены траншеи, проклеивая стыки с двух сторон строительным скотчем. Пленка служит барьером, не позволяя бетонному молочку испариться до затвердения бетона. Рекомендуется поверх уложить рубероид внахлест.

Армирование и заливка бетона

Армирование

Заливку фундамента производится только после армирования. Армирование не даст ему проседать и разрушаться. Для этого арматуру укладывают внутрь траншеи вдоль и поперек, соединяя ее специальной проволокой. Затем заливают бетон в землю без опалубки. Используют цемент не ниже М 300. Соотношение цемента и писка 1:4, в этот раствор добавляют 4 единицы щебня. Если заливка бетона происходит в холодное время, рекомендуется повысить марку цемента. Это поможет снизить потерю тепла при высыхании раствора. Так же можно добавлять специальные добавки в раствор.

Видео заливки фундамента

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2075
Источник: http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 27134
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

https://domsdelat.ru/fundament/fundament-v-zemlyu-bez-opalubki-plyusy-i-minusy-kak-zalit-nado-li-uteplyat-i-oblast-primeneniya-video.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1743 (6%)
http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3109 (11%)
https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 9350 (34%)
http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html: использовано 3 блоков из 12, кол-во символов 3827 (14%)
https://Proekt-sam.ru/fundamenty/lentochniy-fundament-bez-opalubki.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3606 (13%)
https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2182 (8%)
https://fundamentaya.ru/job/opalubka/nuzhna_li_opalubka_fundamenta.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3317 (12%)

Источник: m-strana.ru

Фундамент без опалубки своими руками

При изучении классической технологии сооружения оснований зданий, часто возникает вопрос – можно ли устроить достаточно надежный фундамент без опалубки? Профессионалы утверждают, что создание подобных конструкций допустимо, однако они подходят не для всех сооружений. Кроме прочего, существуют определенные нюансы, которые необходимо знать для того, чтобы основа без опалубки соответствовала предъявляемым требованиям.

Отсутствие опалубки: преимущества

Прежде, чем решать, можно ли заливать раствор непосредственно в землю, следует представлять преимущества подобной технологии.

Отсутствие опалубки снижет расходы на строительство (исключаются траты на приобретение несъемной или аренду съемной опалубки).

Дополнительные операции, необходимые для строительства такого основания, менее трудоемки, чем установка и (в некоторых случаях) демонтаж коробов под раствор.

Траншея под ленточный фундамент без опалубки.

Определение геометрических параметров

Оптимально рассчитывать геометрию основания индивидуально, но можно воспользоваться и общими положениями:

Глубина траншеи определяется степенью промерзания грунта и типом возводимого сооружения и варьируется обычно в переделах 80-100 см.
Ширина траншеи, в которую будет заливаться ленточный фундамент, должна быть больше ширины стены на 0,3 м, можно увеличить ширину основания, но делать ее меньше недопустимо.
Высота песчаной подушки зависит от типа почвы, но обычно составляет 10-15 см после трамбования.

Особенности строительства

Не всегда допустимо выбирать именно такой тип основания. Использовать фундамент без опалубки можно в следующих случаях:

для основания выбран ленточный фундамент,
опора сооружается не для капитального и массивного сооружения (например, жилого дома), а для более легких хозяйственных или бытовых построек (беседок, гаражей и т.п.),
грунт на участке под строительство не является сыпучим (песчаным),
будущий фундамент тщательно армируется для придания ему прочности и геометрической стабильности.

[ads-mob-1]

Подготовительные работы

На начальном этапе предстоит определить толщину плодородного слоя на месте будущего строительства. Этот слой не может достаточно надежно удерживать схватывающийся раствор, поэтому не подходит для данной цели. Удалить землю можно вручную или с применением специальной техники.

В остальном этапы подготовки практически не отличаются от действий, выполняющихся, если сооружается классический ленточный фундамент.

Участок расчищается от пней, кустов, высокой травы и мусора.
Территория выравнивается с контролем положения поверхности по уровню.
Разметка будущего основания выполняется по заранее подготовленному эскизу или плану с использованием бечевки и колышков.

Разметка участка.

Ленточный фундамент размечают по внешнему и внутреннему контурам.

Выемку грунта выполняют вручную или при помощи технических приспособлений. Преимуществом первого варианта является геометрическая точность котлована и минимальные затраты, второго – низкая трудоемкость и скорость выполнения работ.

Начало производства фундамента без опалубки

Фундамент без опалубки имеет характернее особенности:

Чтобы набирающий прочность в земле раствор сохранял требуемую форму, ему необходима жесткая опора, поэтому дно котлована снабжается песчаной подушкой, увлажненной и утрамбованной (с помощью вибротрамбовки или вручную, колотушкой) для максимальной плотности.

Песчаная подушка на земле выполняет целый ряд важных функций:

- способствует водоотведению от фундамента,
- помогает максимально равномерно распределить нагрузку от массы сооружения,
- повышает амортизационные свойства основания.

Траншея с песчаной подушкой.

Чтобы жидкость из раствора (так называемое «молоко» бетона) не исчезла раньше, чем весь объем смеси будет гидратирован (вступит в реакцию, для которой необходима вода), потребуется надежная гидроизоляция. Для этого дно и стены траншеи с запасом застилают водонепроницаемой пленкой, а швы соединяют двусторонним проклеиванием скотчем. Такой способ обеспечивает достаточную герметичность. Следует помнить, что большая ширина рулона пленки позволит уменьшить число стыков и добиться надежности гидроизоляции. Влага из раствора не уйдет в землю. Лучше всего для этих целей использовать пленку порядка 200 микрон.

Армирование

Перед тем, как заливать раствор в подготовленную траншею, следует установить в нее арматуру. Ленточный фундамент, создаваемый без опалубки, армируют по горизонтали и вертикали.

Чтобы ленточный фундамент оставался прочным в углах, рекомендуют не выполнять в этих местах арматурные стыки. Можно использовать Г-образную арматуру для установки в углах и стыковки рассоединенных концов с перепуском около 40 диаметров арматуры.

Гидроизоляция и армирование ленточного фундамента без опалубки.

Заливка

Заливать раствор в полностью подготовленную траншею (с насыпанной и утрамбованной песчаной подушкой, установленной арматурой) для фундамента без опалубки следует равномерно и единовременно. В исключительных случаях, при невозможности залить сразу весь объем бетона, допускается укладка бетона горизонтальными слоями. Оптимально выполнить заливку в полном объеме в течение 1 суток, так основание получится более прочным.

При заливке рекомендуется не допускать падения раствора с высоты более 1,5 м, чтобы состав оставался однородным.
Для основания без опалубки можно использовать цемент не ниже М300. При этом соотношение цемента, щебня и песка составляет 1:5:3.
При самостоятельном приготовлении раствора рекомендуется использовать бытовые бетономешалки или строительные миксеры, обеспечивающие однородность состава.
Использование для затворения смеси в холодную погоду теплой, а в прохладную – подогретой воды позволит оптимизировать скорость гидратации.

Заливка раствора для фундамента без опалубки.

Набор прочности

Расчетную прочность способность выдерживать нагрузку от строящегося сооружения основание приобретает через 4 недели. Для обеспечения лучшего режима набора прочности следует защищать раствор от потери воды (например, накрывая фундамент полиэтиленовой пленкой), а в жаркую погоду увлажнять его.

Учитывая приведенные выше рекомендации, можно установить надежную опору без опалубки.

Заливка фундамента в землю без опалубки технология. Технология заливки фундамента под дом с фото и видео

Заливка фундамента без опалубки

Основой любого здания или сооружения является фундамент. Он обеспечивает максимальную устойчивость и предупреждает деформацию строения в результате естественного движения почв. Перед сооружением любого из многочисленных видов фундаментов необходимо тщательно рассчитать давящую на него нагрузку сверху и выбрать наиболее приемлемый вид того или иного фундамента с учетом особенностей земельного участка.

Пример готового ленточного фундамента залитого без опалубки

Сооружение опалубки при закладке ленточного фундамента необходимо для предотвращения осыпания почвы во время выполнения строительных работ. Опалубка также предотвращает впитывание бетонного раствора в грунт, значительно сокращает расход материалов и затраты на них. При свежепроизведенной заливке опалубка способствует вытягиванию излишней влаги из бетонного раствора. Для небольших, легких построек можно производить заливку ленточного фундамента без предварительного сооружения опалубки. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, для этого необходимы определенные знания и опыт. Заливка ленточного фундамента без опалубки подойдет скорее для различных дворовых построек типа гаража, беседки или сарая, когда нет необходимости формирования подвального помещения в земле.

Готовая к заливке фундамента траншея с арматурой

Для более громоздкого жилого дома ленточный фундамент без опалубки неприменим. Ленточный фундамент без опалубки также не может быть использован и в случае необходимости гидроизоляции строения.

При проведении строительных работ необходимо определить тип почв на земельном участке, ведь ленточный фундамент без опалубки подходит не для каждого вида почв. Сыпучие почвы, например, песчаники, не позволят качественно выполнить заливку бетонной смеси без формирования опалубочной конструкции. А вот для глинистых почв и суглинков такой вариант вполне подойдет.

Преимущества ленточного фундамента без опалубки

Заливка ленточного фундамента без опалубки значительно экономит время на сооружение опалубочной системы, и, таким образом, сокращает сроки строительства.Затраты на строительный материал, необходимый для формирования опалубки, также сокращаются.

Вариант фундамента залитого без опалубки

Подготовительные работы

Песчаная подушка

При этом песчаная подушка является необходимым этапом при заливке ленточного фундамента и служит:

Для выравнивания основания;
Для отвода грунтовых вод от основания дома;
Для равномерного распределения давления на грунт;
Для увеличения амортизационных свойств фундамента.

Схема устройства фундамента без опалубки

Для того чтобы избежать дальнейшей осадки песчаной подушки и деформации фундамента, каждый слой песка при засыпке предварительно смачивают водой, а затем тщательно утрамбовывают. Переувлажнять песок не стоит, так как это приведет к обратному эффекту. Если площадь котлована под фундамент большая, то утрамбовку песчаной подушки можно осуществлять с помощью специализированных катков или площадочных вибраторов.

Раствор для фундамента своими руками

Для обеспечения прочной основы строения необходимо соблюдать точные пропорции строительного материала. Для приготовления бетонной смеси используют цемент, песок и щебень, придерживаясь соотношения 1:3:5.В смесь необходимо постепенно добавлять воду до тех пор, пока не получится однородная густая смесь. При соблюдении технологии приготовления бетонного раствора застывший бетон будет обладать такими свойствами, как водонепроницаемость и морозоустойчивость.

Процесс выравнивания залитого раствора

Заливка ленточного фундамента без опалубки

Перед тем как производить заливочные работы бетонного раствора, выполняют армирование траншеи прутьями, связывая их вязальной проволокой. Для ускорения заливочных работ и приготовления качественной бетонной смеси можно использовать строительные миксеры. Бетонная смесь, приготовленная с использованием такого миксера, получается более однородной, чем замешанная своими руками. К тому же процесс заливки значительно ускоряется.

Уже через месяц, когда бетонная смесь окончательно застынет, можно приступать к следующему этапу работ.

Вот так можно залить ленточный фундамент без опалубки под небольшое строение своими руками. В условиях ограниченности денежных средств при этом исчезает необходимость в привлечении дорогостоящих наемных работников, а также значительно сокращаются расходы на строительные материалы. Заливка такого фундамента происходит гораздо быстрее и значительно экономится время, ведь нет необходимости для сооружения опалубочной конструкции, как это происходит при формировании ленточного фундамента с опалубкой.

proect-ekb.ru

Технология заливки фундамента под дом своими руками

Основным правилом в постройке дома является качественный фундамент. От технологии заливки фундамента под дом зависит долговечность возводимой конструкции, не просядет ли она, не перекосятся оконные и дверные проемы. Следуя всем основным требованиям по заливке основания можно получить надежную и долговечную конструкцию.

Во время возведения подземной части сооружения не стоит халтурить и экономить на материалах, так как в дальнейшем рискуете потратить еще большие финансы, чем на начальной стадии.

Подготовка территории к заливке фундамента

Подготовительные работы — это первый процесс, который необходимо выполнить. Они включают в себя геодезическое обследование территории, определении глубины промерзания и тип грунта. Земельный участок должен быть освобожден от мусора.

Производится разметка участка там, где будет в дальнейшем возводиться постройка. Разметку обычно производят с помощью веревки и деревянных колышков. Этапы проведения разметки:

Определить ось возводимой конструкции;
Отметить первый угол;
Второй и третий угол постойте перпендикулярно первому с помощью натягивания шнура;
Последний угол здания выстраивается с помощью уголька;
Проверить все угли с помощью измерения диагоналей;
Вбейте по углам колышки и натяните веревки.

После проведения ряда исследований теперь внешний контур подземной части дома готов. По такому же методу и строиться внутренний контур.

Разметка территории — это важная часть строительства заливки под фундамент. Ведь всем понятно, что неправильная и неровная разметка приведет к косо стоящему дому.

После этого переходим к следующему этапу — рытье ямы (траншеи)

Определитесь с шириной и глубиной фундамента. Рассчитать все параметры можно и самому, но лучше обратиться к специалистам. При заливки основания не стоит экономить, ведь слишком хрупкий и некачественный фундамент привет к тому, что здание просядет, начнут образовываться трещины на стенах и многое другое.

Закладывать основание подземной конструкции необходимо минимум на величину промерзания грунта, а также в соответствии с нормами.

Третий этап возведения — это устройство подушки под основание здания. Существует три вида подложек: бетонная, песчаная и щебеночная. Берите ту, которая вам необходима. Уплотненный грунт под основанием дома уменьшит давление на несущие конструкции. Подложку нужно обязательно хорошо утрамбовать.

Опалубка

Опалубка — это конструкция, которая необходима для создания правильной формы и для поддержания стенок грунта во время проведения процесса заливки. Рекомендуется располагать опалубочные щиты выше поверхности отрытой траншеи. Благодаря опалубочным щитам удается укрепить стенки отрытого грунта, тем самым предотвращается осыпание почвы.

Можно использовать профессиональные опалубочные конструкции или сконструировать щиты из подручных материалов (толстые доски, листы металла и так далее). Скреплять опалубочные щиты с помощью гвоздей, но шляпки должны быть внутри опалубки. Это поможет оставить стенки фундамента ровными.

Устанавливайте опалубочные щиты так, чтобы они выступали над поверхностью. Также не забудьте про уровень заливки бетона.

Для равномерного распределения нагрузки на основание необходимо изготовить пояс из арматуры. Арматура должна быть в два ряда. Вязать арматуру можно несколькими вариантами: сварка, вязка в ручную проволокой и автоматическая вязка проволокой. Шаг каждого штырька должен быть не более 200 мм.

После подготовки всех этапов переходим к заливки фундамента под дом

Процесс бетонирования не стоит растягивать на несколько дней, такой процесс должен происходить за раз. Заливка основания подземной части конструкции — это ответственное мероприятие, которое в случае не соблюдения техники и последовательности может не дать ожидаемого результата.

Для заливки рекомендуется использовать раствор марки не ниже М200. Самой оптимальной маркой бетона для бетонирования подземной конструкции является М400. Если бетонирование будет проводится своими руками, то для раствора понадобится цемент большой марки, вода и песок без камней и мусора.

Помните, что экономить не стоит, поэтому нужно четко соблюдать пропорции во время приготовления бетонного раствора.

Изготовленная бетонная смесь в домашних условиях, конечно отличаться от заводского, поэтому рекомендуется заказать бетон у заводов, которые доставят качественную смесь к назначенному месту. В данном случае будет не только легче, но и появится гарантия качественного раствора. Таким способом сократиться срок возведения и проведения работ.

Технология проведения бетонирования

Произведите расчет необходимого количества бетона. Если используете заводской бетон, то не забудьте подготовить площадку для удобного подъезда бетономешалки для каждой части фундамента. Следите за качеством бетона, если раствор быстро засыхает, то его необходимо разбавить водой.

Для того чтобы сформировалась качественная бетонная смесь обязательно используйте глубинный вибратор.

Он предназначен для того, чтобы удалить небольшие полости воздуха из бетонной смеси, которые остаются всегда незаполненными. Если полости остались, то это может привести к разрушению фундамента под действием резких перепадов температур.

Место вибро инструмента можно использовать другие подсобные материалы. Окончательным этапом заливки фундамента под дом является выравнивание поверхности с помощью строительного мастерка.

Бетон набирает прочностные характеристики на протяжении 24 дней. Также стоит учитывать то, что если погода жаркая и происходит пересыхание верхней поверхности конструкции, то рекомендуется периодически увлажнять фундамент. Во время выпадения осадков, закрывайте подземную часть основания здания пленкой, так как чрезмерная влага увеличит срок затвердевания.

Посмотрите видео:

Для увеличения плотности подземной конструкции, спустя 10 дней уложите на поверхность кирпичи в несколько рядов. Благодаря этому фундамент достигнет максимальной усадке и уйдут оставшиеся воздушные пустоты. Соблюдая все правила, технологию и последовательность работ можно самостоятельно выполнить заливку фундаментного основания под проектируемый дом.

domunit.ru

Фундамент. Можно ли заливать в землю?

Топикастер (это я Konst), дело конечно же Ваше и решение за Вами. Вам, собственно, что надо (вопрос риторический)? «Фундамент» для нормального строительства на нём или по принципу «на, от*ись»? (это я не резок, это просто я простонародное выражение использовал, которое тут как раз в тему). Вот и решайте — по уму, аль на «авось, небось да как-нибудь».

К телу.

Собираюсь делать мелкозаглубленный ленточный фундамент, в землю он уйдет на 30-70см, + снизу еще подсыпка песка на 20см. Строители сказали, что будут копать траншею по ширине ленты (30 см), подсыпать и заливать сразу в землю, а уже выше земли доделают опалубку там, где понадобится. В земле стенки траншеи выстелят рубероидом. 1. Просто «подсыпка» здесь не совсем в тему. Она должна быть (если по-хорошему), то утрамбована. Как следует. Примерный вариант проверки качества трамбовки — чтоб нога не оставляла глубокого следа. При трамбовке помаленьку поливать водичкой. Такой подход связан с тем, что песок сам по себе является пучнистым материалом. И нужно сразу эту самую подушку песчаную хорошо подготовить. Если не утрамбовать, то водичка (а она всегда в земле есть) и морозец зимой заставят немало матерных словес вспомнить. Я только могу отметить что с силами морозного пучения шутки плохи. Септик умуряется через асфальт вытолкнуть. Ну а дом, в зависимости от веса, конечно, но до 15 см. может «гулять».

2. Перед заливкой бетона я бы рекомендовал использовать подбетонку. Т.е., выровненую и утрамбованную подушку из песка, сверху заливают не толстым слоем бетона и дают схватиться. Это делается для того, чтобы когда Вы зальёте тело самого фундамента, то влага из него не уходила бы в землю через песчаную подушку. В этом случае вероятность появления трещин минимальна. Они появляются в бетоне только при «быстром» и неравномерном высыхании. Ну, чтоб их не было, добавить можно ещё микрофибру. Это волокна в 2-3 см. длиной. Видел стяжки с её применением. Разбить маловероятно. Консистенция для подбетонки… Негустая сметана. Раствор должен течь свободно. Даёте ему схавтиться и только потом делаете основную заливку.

3. Гидроизоляция всё-таки чтобы тут [s]рукоблуды[/s] «умельцы-затейники» ни сказывали, крайне важна. Дело в том, что влага, поступающая в бетон в случае отсутствия гидроизоляции играет дурную службу. Бетон этого не любит. И, собственно, для улучшения его гидроизоляционных свойств, в него добавляют гидроизоляционные присадки. Тот же «Кальматрон-Д» («Кальматрон»). Про внешний слой гидроизоляции и не говорим. Тут даже не рубероид стоило бы использовать, а что-нибудь более специализированное типа высокоплотного полиэтилена или аналогичных спец. материалов. Да, в общем-то рубероид зарекомендовал себя, но прогресс, как говорится, на месте не стоит. И есть более удобные в работе материалы.

Вообще про фундаменты вот тут хорошо расписано. С картинками -> http://www.rushome.ru/foundations.htm

Ну, а по поводу дурных советов, считай сам. Стоимость фундамента от общей стоимости проекта составляет ну пусть 15-25% (зависит от множестав факторов, но тем не менее). А стоять тому фундаменту — пока дом стоит. Вот и думай — стоить экономить сейчас или тратить деньги потом, когда выяснится что тот фундамент кое-где треснул, кое-где его малость повело, а кое-где водичка попала, вот он и крошится. В таких случаях «потом» это всегда дороже. [hr]Чёрт. Забыл. Короче, в обязательном порядке проследить чтобы положили арматуру и перевязали проволокой. И да, при заливке бетона в основное тело фундаметна, пусть его утрамбовывают, чтобы не образовывалось пустот. В земле то фундамент не проконтролируешь. Это не опалубку снять, да поглядеть. Так что, немного работы, но качество выше. Для себя, чай строим-то…

svozem.ru

Заливка фундамента своими руками

Выбор фундамента зависит от состояния грунта и от веса будущей постройки. Тип его не выбирается самостоятельно, он рассчитывается инженером-проектировщиком на основании геологических и геодезических изысканий.

Как правило, для дома выбирается фундамент:

Ленточный монолитный;
ленточный блочный;
свайный с ростверком;
плитный из монолитного железобетона.

Поскольку гараж – сооружение сравнительно легкое, то наиболее подходящий фундамент под него – ленточный. Заливка фундамента может быть выполнена из бетона, приготовленного собственноручно или из заказанного на бетонном заводе и доставленного к месту строительства. Для самостоятельного приготовления бетона используется свежий цемент марки М400 или выше, речной песок и в качестве крупного наполнителя — гранитный щебень. Пропорции смеси примерно такие – 1:3:4.

Подготовительные работы

Разметка фундамента

Главное, что нужно помнить, приступая к работе — фундамент не прощает ошибок, так как устойчивость, компенсация силовых нагрузок и равновесие здания зависят от основания.

Подготовка участка под строительство гаража начинается с очистки территории и снятия верхнего слоя грунта. Для разметки используются деревянные колышки и веревка. Умудренные практикой строители советуют вместо веревки, которая растягивается и провисает, использовать леску.

Разметка производится с двух сторон будущей траншеи. Ее размеры зависят от материала, выбранного для стен гаража. Обычно основание под гараж делается мелко заглубленным, естественно, если грунт не пучинистый.

При копании канавы под фундамент, чтобы ее края не осыпались, нужно формировать откосы. На дно готовой траншеи насыпается песок и щебень слоем 10 и 5 см соответственно – это дренажная подушка. После того, как каждый слой будет хорошо утрамбован, на них стелется пленка или рубероид, это — гидроизоляция.

Использование пленки позволяет заливать бетон прямо в траншею, без опалубки, если грунт достаточно твердый. В этом случае опалубку можно устанавливать только для наземной части фундамента. Опалубка монтируется вертикально, правильность ее установки выверяется отвесом или строительным уровнем. Подпорки для нее крепятся на расстоянии полуметра одна от другой.

Советы

Заливка ленточного фундамента

Заливку нужно начинать стартовым слоем. Для создания ровной поверхности под арматуру и для ограничения ее контакта с сырой землей на дно траншеи заливается слой бетона толщиной 10-15см. После этого в траншею укладывается арматура в виде готовых связанных между собой блоков.

Для того чтобы впоследствии жестко связать фундамент со стенами (если они тоже монолитные), в траншею вставляются вертикальные прутья арматуры, по длине равные высоте стен гаража.

Бетон заливают по всей ленте ровными слоями толщиной 30-40 см. Если нет никакого вибрирующего инструмента, залитую бетонную смесь отбивают тяпкой или арматурным штырем для того, чтобы из нее вышли все пузырьки воздуха, и она хорошо утрамбовалась. Фундамент нельзя заливать частями через значительные промежутки времени, так как места стыков слоев будут «зоной повышенного риска». В одиночку справиться с задачей быстрой заливки бетона достаточно трудно, поэтому для такой работы лучше пригласить помощников.

Заливка фундамента из бетономешалки Наземная часть фундамента заливается в установленную заранее опалубку. Перед тем, как в нее будет залита бетонная смесь, опалубку увлажняют и промазывают цементным раствором. Снимать ее можно только после схватывания бетона, а это, как минимум, 3 дня.

После того, как весь фундамент будет полностью залит, его укрывают пленкой или рубероидом и периодически поливают водой. Бетон в естественных условиях набирает 100%-ую прочность в течение 28 дней, поэтому продолжать строительство гаража рекомендуется по истечении этого срока.

Заливка ленточного фундамента — технология, правила, секреты

От качества исполнения фундаментных работ будет зависеть в дальнейшем состояние возведенного здания и срок его безаварийной эксплуатации. Выбирая конструкцию фундамента под дом, нужно учитывать такие факторы, как этажность и вес будущего коттеджа, тип грунтов, уровень грунтовых вод. В частной малоэтажной застройке, которая возводится своими руками, во многих случаях оптимальным решением будет ленточный фундамент.

Выбор материала и подготовка траншеи

При обустройстве фундамента нужно строго соблюдать все этапы работ и их очередность. Сначала выбирают материал для заливки. Он напрямую зависит от типа грунта, на котором строится дом. При возведении здания на чрезмерно и сильно пучинистых грунтах используется только монолитный железобетон. На средне- и слабопучинистых основаниях можно использовать монолитный бетон. Ленточный фундамент на грунтах с сильным пучением должен представлять собой жесткую раму из пересекающихся лент, которая способна выдержать сильное давление грунта.

Схема разметки фундамента при помощи египетского треугольника
Сначала проводится разметка фундамента в соответствии со строительными планами. Профессиональные строители применяют для разбивки геодезические инструменты, такие как теодолит, вешки и пр. Те, кто строит здание своими руками, могут произвести разметку при помощи веревочного прямоугольного треугольника.
Сначала при помощи колышков и натянутой между ними веревки отмечают линию центрального фасада (со стороны улицы).
При помощи отвеса отмечаются точки углов здания, от которых, используя прямоугольный веревочный треугольник, устанавливают перпендикулярные линии боковых стен.
Правильность разбивки проверяют, натягивая диагональные шнуры между противоположными углами.
По подготовленной разметке проводят земляные работы, утраивая траншею под фундамент в соответствии с проектными параметрами.
Следующие этапы после выемки грунта – трамбовка дна траншеи при помощи ручных или механических приспособлений и устройство подушки под фундамент.

Уплотнение основания особенно актуально при строительстве на пучинистых грунтах. Оно снижает пучение грунта и увеличивает несущую способность основания. Если дом строится на торфяных и лессовых грунтах, то для усиления несущей способности в низ фундамента укладывают монолитную подушку из бетона или железобетона. На сильных основаниях (песчаные, супесчаные грунты) достаточно будет подушки из крупнозернистого песка или мелкого гравия. Ее засыпают частями, выравнивают слои и уплотняют ручной или механической трамбовкой.

Установка опалубки

Схема обустройства опалубки фундамента ленточного типа

простейшую деревянную опалубку изготавливают из обрезной сосновой доски толщиной не менее 40 мм;
устанавливают опалубку с таким расчетом, чтобы обрез фундамента под дом (его верхняя часть) выступал над нулевой отметкой (уровнем грунта) на 100 мм;
опалубочные щиты собирают на земле;
затем устанавливают их в траншею;
закрепляют к вбитым в грунт стойкам.

Для изготовления опалубки своими руками можно использовать также специальную влагостойкую фанеру. Такой материал обойдется несколько дороже, чем сосновый погонаж, но он обеспечивает более высокое качество фундаментных работ. Из-за практически полного отсутствия щелей и зазоров между частями опалубки, вода из раствора не просачивается в грунт, поэтому бетон будет сохнуть более равномерно.

На плотных глинистых и суглинистых грунтах можно проводить заливку без опалубки. Но такой способ устройства фундамента годится только под традиционный каменный дом, имеющий достаточно большой вес. В чем выгода устройства фундамента без опалубки? Существенно снижаются временные затраты на работы. Кроме того, экономится часть денег, предназначенная на покупку пиломатериалов для устройства опалубки. С другой стороны, при таком методе заливки, расход бетона увеличивается на 10-15% по сравнению с нормативным.

Армирование

Технология заливки ленточного фундамента на пучинистых грунтах предусматривает обязательное армирование. Схема армирования разрабатывается при проектировании дома, в зависимости от индивидуальных особенностей строения (этажности и веса строения, площади застройки, заглубления фундамента под дом и пр.).

Вид готового арматурного каркаса для «ленты»

Для обустройства арматурного каркаса используется стальная рифленая арматура. Но в последнее время все большую популярность приобретает композитные материалы. Арматура из стеклопластика по своим прочностным характеристикам не уступает стальной. При этом она имеет гораздо меньший вес (что существенно облегчает производство работ), не подвержена коррозии.

Правила монтажа арматурного каркаса рекомендуют соединять между собой все его элементы при помощи вязки стальной проволокой. Использовать для соединения арматуры сварку не рекомендуется. В местах сварных швов нарушается структура металла, поэтому такие соединения достаточно быстро разрушаются под воздействием коррозии. При этом существенно уменьшается прочность и несущие характеристики фундаментной конструкции.

Заливка фундамента

Заливка ленточного фундамента ручным способом

Для заливки фундамента под дом используется бетон заводского производства М200 или цементный раствор, приготовленный своими руками непосредственно на объекте. Использование бетонного раствора, изготовленного промышленным методом предпочтительней. В этом случае застройщик может быть уверен в стабильном качестве материала и соответствии его заявленным техническим характеристикам. Кроме того, производитель доставит любое количество бетона, необходимое на стройплощадке на данный момент. Это позволяет быстро выполнить любые объемы бетонирования своими руками.

Правила устройства фундамента на гравийной или песчаной подушке осень просты:

Сначала заливают так называемый «стартовый слой».
На дно траншеи заливается слой бетона толщиной около 10 см. Раствор заполнит поры в основании, что предотвратит дальнейшие потери бетона за счет просачивания его в грунт. Кроме того, стартовый слой станет хорошей основой для укладки арматуры.
Заливка ленточного фундамента может проводиться частями. Бетонную смесь заливают слоями высотой 40-50 см за один раз.
Выполненную заливку необходимо уплотнить, чтобы максимально удалить из нее пузырьки воздуха. Раньше бетонную смесь «отбивали» арматурным прутом. Это занятие долгое и утомительное. Чтобы облегчить труд по обустройству фундамента своими руками, стоит взять в аренду пневматическую вибротрамбовку.

Но ленточный фундамент (как мелкозаглубленный, так и заглубленный) можно заливать не частями, а за один раз. Если для заливки используется раствор, приготовленный на стройплощадке своими руками, то смесь желательно периодически уплотнять вибротрамбовкой.

В бетон заводского приготовления добавляют специальные присадки, которые повышают текучесть раствора. Это предотвращает образование воздушных пузырьков при заливке и расслаивание бетона во время высыхания. Поэтому уплотнять такой раствор не нужно.

Завершающие этапы работы с фундаментом наступают после застывания бетона. При нормальной температуре и влажности бетон набирает 70% прочности за 24 дня. После того, как конструкция достигла необходимой прочности, демонтируют опалубку и делают битумную гидроизоляцию фундамента. Хотя работ по гидроизоляции можно избежать, если заказать у производителя бетон с гидрофобными добавками. Затем пазухи фундамента засыпаются грунтом. Засыпка проводится частями, каждый слой тщательно трамбуется.

Опалубка ленточного фундамента съемная и съемно-несъемная

Возведение бетонных и железобетонных конструкций — будь то фундамент, стены или межэтажные перекрытия, выполняются заливкой бетонной смеси в опалубку — специальную форму для заливки и выдерживания бетонной смеси. Опалубка состоит из формообразующих, несущих, соединительных, поддерживающих, и других элементов. Её главная задача — обеспечить проектные характеристики (геометрическую форму и внешний вид поверхности) монолитной конструкции, и её поддержку до набора распалубочной прочности.

Бетон тяжелый материал и при его заливке на опалубку создается большое давление. Для выполнения своих функций опалубка должна быть прочной и жесткой, чтобы не сломаться под давлением бетона и сохранить нужную форму.

В зависимости от оборачиваемости опалубка делится на неинвентарную, используемую для одного сооружения, и инвентарную, используемую многократно. Несъемная опалубка является составной частью возводимой монолитной конструкции, съемная – разбирается (производится распалубка) после набора бетоном распалубочной прочности, поэтому её конструкция должна обеспечивать распалубку без повреждения бетона.

Для изготовления опалубки подходят самые разные химически нейтральные материалы: фанера, дерево, металл, пенопласт и т.п. Изготовление опалубки производится с учетом способа укладки и уплотнения бетонной смеси, а также условий твердения бетона и тепловой обработки. При этом важно уменьшить сцепления бетона с опалубкой. Силу сцепления (адгезии) можно уменьшить, используя для внутренней поверхности опалубки гидрофобные (слабосмачивающиеся) материалы (пластик, текстолит и т. п.), покрывая поверхность специальными смазками и противоадгезионными гидрофобиризующими покрытиями. Наиболее эффективны комбинированные смазки в виде обратных эмульсий, в которые кроме замедлителей схватывания и гидрофобизаторов вводят пластифицирующие добавки, облегчающие отрыв опалубки от бетона. Использование подобных смазок и покрытий снижает силу сцепления в несколько раз.

Устройство опалубки для ленточного фундамента

// ]]>
Изготовление опалубки нормируется ГОСТ Р 52085-2003. В малоэтажном строительстве чаще всего используется съемная мелкощитовая опалубка третьего класса точности, у которой регламентируется только один показатель: точность изготовления и монтажа — сквозные щели в стыковых соединениях между досками или щитами должны составлять не более 2 мм. Остальные параметры не регламентируются и должны удовлетворять требованию заказчика. В соответствии с пунктом 3.7 ВСН 37-96 отклонения плоскостей установленной опалубки от вертикали не должны превышать 5 мм на 1 м высоты, смещение осей опалубки от проекта — 10 мм, а местные неровности не могут составлять более 3 мм.

Рисунок 1. Устройство опалубки ленточного фундамента без монолитной бетонной подготовки.
а) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей;
б) мелкощитовая съемная опалубка из досок;
в) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей с элементами несъемной опалубки из листов пенополистирола;
г) мелкощитовая съемная опалубка из досок с гладким пластиковым или стальным листом и подземным несъемным утеплением.

Для опалубки ленточных фундаментов без монолитной бетонной подготовки допускается использовать грунтовые стенки траншеи (см. рисунок 1 а), б)). Выработка твердого и неосыпающегося грунта под подземную часть фундамента осуществляется с максимальной точностью с целью создания гладких вертикальных стенок траншеи для последующей отливки фундамента. Дно траншеи для ленточного фундамента утрамбовывают. На дно укладывают и утрамбовывают песчаную подушку высотой от 10 — 20 см (допустимые отклонения от горизонта +- 15 мм). По краям траншеи устанавливаются сборные щиты опалубки, изготовленные из фанеры или из досок толщиной 40 — 50 мм, шириной до 150 мм и влажностью до 22%. Щиты закрепляются раскосами к кольям, вбитым в землю не ближе чем 1 метр. Шаг раскосов опалубки в большинстве случаях составляет 1 метр. Верхний срез щитов опалубки скрепляют перемычками, препятствующими раскрытию опалубки в процессе заливки бетонной смеси. Шаг перемычек опалубки — 0,5-1 м. Во избежание отклонений геометрии опалубки (выгиб, прогиб) производят контроль конструкции двухметровой рейкой.

Внутреннюю поверхность опалубки фундамента выстилают полиэтиленовой пленкой, ПВХ или другими гидроизолирующими материалами. Такая гидроизоляция снижает адгезию поверхности щитов опалубки с бетоном и создает оптимальный влажностной режим для набора бетоном прочности. Отсутствие гидроизоляции может повлечь за собой набор бетоном прочности в условиях нехватки воды, что приводит к ослаблению его прочности, так как цементное молоко из бетонной смеси легко уходит в грунт, просачивается в щели опалубки, впитывается древесиной щитов опалубки. Гидроизоляционный материал укладывают на дно траншеи с небольшим напуском и крепят сверху скобами степлера к опалубке фундамента с загибом через край щитов опалубки.

Верхний срез опалубки фундамента делают на 5-7 см выше верхней плоскости фундамента. В щитах опалубки фундамента делаются пропилы и пропускают через них натянутые стальные струны обносок краев ленты фундамента, по которым затем контролируют уровень заливки верхней плоскости фундамента.

Для строительства фундамента в рыхлом, осыпающемся грунте необходимо устанавливать опалубку высотой на всю глубину траншеи. При этом ширину траншеи под фундамент увеличивают с обеих сторон на ширину, требуемую для установки опалубки. Сэкономить время и деньги в таком случае поможет комбинированная съемно-несъемная утепленная опалубка ленточного фундамента (см. рисунок 1 б), в)). Комбинированная опалубка имеет преимущества по сравнению с «грунтовой» и состоит из двух частей — наружной и внутренней. Внутренняя часть представляет собой несъемную опалубку фундамента, выполненную из листов пенополистирола (XPS или EPS) толщиной 5-10 см, снабженных замками на боковых гранях (система шип-паз) для предупреждения протечки бетонной смеси и цементного молока. Наружная часть – стандартная съемная мелкощитовая опалубка, которая удерживает листы пенополистирола в нужном для геометрии фундамента положении. Листы пенополистирола перед их установкой в опалубку прошиваются насквозь фасадными дюбелями («грибками»), которые в последствие выполняют функцию анкеров в бетоне. Листы крепят к стенкам грунта гвоздями длиной от 20 см. В верхней части опалубки листы прикрепляют к деревянным элементам опалубки съемными саморезами. Преимущества несъемной пенополистирольной опалубки перед «грунтовой»:

утепление фундаментной ленты;
гидроизоляция фундаментной ленты для предупреждения утечки цементного молока;
наличие сминаемого слоя для восприятия горизонтальных нагрузок от грунта;
создание гладкой поверхности, которая снижает силы трения от воздействия касательных сил морозного пучения.

// ]]>
Конструкция опалубки для строительства ленточного фундамента на бетонной подготовке, а также в траншеях с откосами — отличается от предыдущих (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Устройство мелкощитовой съемной опалубки из фанерных панелей для ленточного фундамента на бетонной подготовке.

Сначала в траншею заливают бетонную подготовку. Затем, если среднесуточная температура составляет более +20°С , то через 3 дня, а если среднесуточная температура от +10°С до +20°С, то через 5 дней, — на бетонную подготовку устанавливается мелкощитовая опалубка для ленты фундамента. Для изготовления опалубки удобно использовать бакелезированную или ФСФ фанеру на рамах из деревянных брусков. Опалубку в траншее фиксируют по уровню и краевым струнам обноски с использованием внутри траншеи – распорок, снаружи — раскосов. Фиксирующие опалубку опорные колья забивают не ближе 1 м от края траншеи. Для жесткости щиты опалубки стягивают через стальные (не оцинкованные и не алюминиевые) втулки-трубки необходимой длины, которая равна ширине ленты фундамента. В трубки вставляют резьбовые шпильки, затем затягивают через опорные бруски и шайбы. Шаг резьбовых стяжек составляет 50 см. Все отверстия после распалубки фундамента тщательно заделывают цементным раствором. На внутреннюю поверхность опалубки для снижения её адгезии с бетоном и облегчения распалубки наносят известковое молоко, цементный раствор или гидрофобное (гидрофобиризующее) покрытие.

Form Construction — Engineer-Educators.com

Строго говоря, только те части опалубки, которые непосредственно формуют бетон, правильно называются формами. Остальная часть опалубки состоит из различных элементов распорок и стяжек. Следующее обсуждение форм содержит иллюстрации, которые помогут вам понять названия всех элементов опалубки. Внимательно изучите эти иллюстрации, чтобы понять материал следующего раздела.

Рисунок 15 — Формы фундамента.

Формы фундамента

Часть конструкции, которая возвышается над уровнем земли, называется надстройкой. Часть ниже уровня земли называется подконструкцией. Части подконструкции, которые распределяют строительные нагрузки на землю, называются фундаментами.

Опоры устанавливаются в основании фундаментов для распределения нагрузок по большей площади земли. Это не дает конструкции проваливаться в землю. Важно помнить, что основания любой фундаментной системы всегда должны располагаться ниже линии промерзания.Формы для больших опор, таких как опоры несущих стен, опоры колонн и опоры опор, называются формами фундаментов. Фундаменты или фундаменты имеют относительно низкую высоту, поскольку их основная функция заключается в распределении строительных нагрузок. Поскольку бетон в основании неглубокий, давление на форму относительно невелико. Конструкция формы, основанная на соображениях высокой прочности и жесткости, обычно не требуется. На рисунке 15 показана форма фундамента для небольшой конструкции.

Простой фундамент — По возможности выкопайте землю и используйте ее в качестве формы для бетонных оснований.Тщательно увлажните землю перед укладкой бетона. Если это невозможно, вы должны создать форму. Поскольку большинство фундаментов прямоугольные или квадратные, вы можете построить и возвести четыре стороны формы в виде панелей.

Рисунок 16 — Типовая форма фундамента для большого фундамента.

Сделайте первую пару противостоящих панелей, как показано на Рисунке 16 (а), с точной шириной основания.
Прибейте вертикальные шипы к внешним сторонам обшивки. Используйте пиломатериалы размером не менее 1 на 2 дюйма для шипов и расположите их на расстоянии 2 1/2 дюйма от каждого конца внешних сторон панелей (а) и на расстоянии 2 фута между концами.
Прибейте две планки к концам внутренних сторон второй пары панелей (Рисунок 16 (b)). Пространство между этими панелями должно равняться длине фундамента плюс удвоенная толщина обшивки.
Шпильки для гвоздей на внешних сторонах панелей (b) с интервалом в 2 фута.
Сформируйте панели в прямоугольную или квадратную форму и удерживайте их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели.Эти отверстия
должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
Пропустите черную отожженную железную проволоку № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок или выровняйте панели в форме прямоугольника или квадрата и удерживайте их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
Пропустите черную отожженную железную проволоку № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок противоположных панелей, чтобы удерживать их вместе, как показано на Рис. 16. Отметьте верхнюю часть основания на внутренней стороне панели. панно с гвоздями.

Для форм размером 4 фута или больше, забейте стойки против обшивки, как показано на Рисунке 16. И стойки, и распорки 1 на 6, прибитые к верхней части формы, не позволяют ей разлетаться.

Рисунок 17 — Типичная форма опоры малого размера.

Если основание менее 1 фута в глубину и 2 фута в квадрате, вы можете построить форму из 1-дюймовой обшивки без шипов. Просто сделайте боковые панели выше, чем глубина основания, и отметьте верхнюю часть основания на внутренних сторонах панелей с помощью гвоздей. Обрежьте и прибейте пиломатериал по бокам опалубки, как показано на Рисунке 17.

Рисунок 18 — Опалубка и опалубка.

Комбинированные формы фундамента и опоры — Часто можно разместить опору и небольшую опору одновременно.Пирс — это вертикальный элемент, который поддерживает сосредоточенные нагрузки надстройки арки или моста. Он может быть как прямоугольным, так и круглым. Постройте опалубку, как показано на рисунке 18. Форма опоры должна выглядеть так, как на рисунке 18. Вы должны обеспечить опору для опоры, не мешая укладке бетона в опалубку.

Опоры несущей стены — На Рисунке 19 показана типичная опалубка для опалубки несущей стены, а на Рисунке 20 показаны методы крепления опор несущей стены.Несущая стена, также называемая несущей стеной, представляет собой внешнюю стену, которая служит ограждением и также передает структурные нагрузки на фундамент. Боковые стенки представляют собой двухдюймовые пиломатериалы, ширина которых равна глубине основания. Стойки удерживают стороны на месте, в то время как расширители поддерживают расстояние между ними. Короткие скобы на каждой стойке удерживают форму на одной линии.

Рисунок 19 — Форма фундамента несущей стены.

Шпоночный паз делается в мокром бетоне путем размещения доски размером 2 на 2 дюйма вдоль центра опалубки стены, как показано на Рисунке 20.После высыхания бетона доску снимают. Это оставляет в бетоне углубление или шпонку.

При заливке фундаментной стены ключ обеспечивает связь между фундаментом и стеной. Хотя это не обсуждается в данном учебном пособии, для строительных проектов доступно несколько коммерческих систем шпоночных пазов.

Рисунок 20 — Способы крепления опор несущих стен и установка шпоночного паза.

Колонны

Квадратные формы колонн изготавливаются из дерева.Круглые формы колонн изготавливаются из стали или картона, пропитанного гидроизоляционным составом.

На рис. 21 показана колонна и фундамент в собранном виде.

Постройте опоры фундамента.
Построить стороны формы колонны.
Прибейте к ним хомуты.

Рисунок 21 — Форма для бетонной колонны. Рисунок 22 — Форма колонны с ножничным зажимом или желтком и клином.

Форма колонны должна иметь отверстие для очистки в нижней части для удаления строительного мусора.Прибейте вырезанные кусочки прибитыми гвоздями, чтобы отверстие для очистки соответствовало форме. Заменить их можно прямо перед укладкой бетона в колонну. Цель очистки — убедиться, что поверхность, которая соединяется с новым бетоном, очищена от мусора.

Стеновые формы

Стеновые формы, как показано на рисунке 23, могут быть построены на месте или изготовлены заранее, в зависимости от формы формы и от того, будет ли форма использоваться повторно. Некоторые из элементов, из которых состоят деревянные формы, — это обшивка, шпильки, ригели, распорки, обувные пластины, распорки и связующие проволоки.

Рисунок 23 — Форма для бетонной стены.

Строительная обшивка формирует поверхность бетона. Он должен быть как можно более гладким, особенно если готовые поверхности должны быть обнажены. Поскольку бетон при укладке в форму находится в пластичном состоянии, обшивка должна быть водонепроницаемой. Оболочка языка и пазов дает гладкую, водонепроницаемую поверхность. Вы также можете использовать фанеру или ДВП, а обшивка под шпунт — самый распространенный метод строительства.

Вес пластикового бетона вызывает вздутие оболочки, если она не армирована. В результате установите стойки вертикально, чтобы придать стене жесткость. Шпильки обычно изготавливаются из материала 2 на 4 или 3 на 6.

Шпильки также требуют усиления, если они превышают 4 или 5 футов. Этим усилением служат двойные ригели. Они также служат для связывания сборных панелей вместе и удержания их на прямой линии. Они проходят горизонтально и притираются к углам форм для придания жесткости.Ригели обычно изготавливаются из того же материала, что и шипы.

Подошва забивается гвоздями в фундамент или опору. Его аккуратно устанавливают, чтобы обеспечить правильный размер и выравнивание стены. Шпильки привязываются к обуви и разнесены в соответствии с правильным дизайном.

Небольшие куски дерева, известные как расширители, обрезаются по длине, равной толщине стены, и помещаются между формами, чтобы поддерживать необходимое расстояние между формами. Распределители не прибиваются гвоздями, а удерживаются на месте за счет трения и должны быть удалены до того, как бетон покроет их.Надежно прикрепите проволоку к каждому распределителю, чтобы его можно было вытащить после того, как бетон оказал достаточное давление на стены, чтобы их можно было легко удалить. Связующая проволока предназначена для надежного удержания форм от бокового давления незатвердевшего бетона. Всегда используйте двойную стяжку.

Распорка — Многие типы распорок могут использоваться для придания формам устойчивости и жесткости. Самый распространенный тип — это диагональный элемент и горизонтальный элемент, прибитые к стойке и к шпильке или ригелю, как показано на рисунке 24.Диагональный элемент должен составлять угол 30 ° с горизонтальным элементом. Вы можете добавить к форме дополнительные распорки, разместив вертикальные элементы (подпорки позади ригелей или разместив вертикальные элементы в углу, образованном пересекающимися ригелями. Раскосы не являются частью конструкции формы и не обеспечивают дополнительной прочности.

Армирование — Стеновые опалубки обычно укрепляются от смещения с помощью стяжек.Два типа простых стяжек, используемых с деревянными распорками, показаны на рисунке 24.Проволока пропускается вокруг шпилек, ригелей и через небольшие отверстия, просверленные в обшивке. Каждый расширитель ставится как можно ближе к стойкам. Вид A показывает стяжку, натянутую клином. Вид B показывает, что галстук натянут путем скручивания с помощью небольшого переключателя.

Рисунок 24 — Проволочные стяжки для стеновых опалубок. Рисунок 25. Снятие разбрасывателя древесины.

Когда бетон достигнет уровня каждого разбрасывателя, выбейте разбрасыватель и снимите его.

На Рис. 25 показан простой способ снятия расширителей путем просверливания отверстий и продевания через них проволоки.Части проволоки, находящиеся внутри форм, остаются в бетоне; после удаления форм внешние излишки обрезаются.

Проволочные стяжки и деревянные распорки были в значительной степени заменены различными производственными устройствами, которые сочетают в себе функции стяжки и распорки.

Рисунок 26 — Хомут-защелка.

На рисунке 26 показан один из них. Это называется карабин-галстук. Эти стяжки изготавливаются разных размеров, чтобы соответствовать разной толщине стен. Держатели стяжек можно снять с рулевой тяги.Стержень проходит через небольшие отверстия, просверленные в обшивке, а также через ригели, которые для этой цели обычно удваиваются. При нажатии держателей стяжек на концах стержня оболочка плотно прилегает к распорным шайбам. Вы можете предотвратить расшатывание держателя галстука, забив двойной гвоздь в предусмотренное отверстие.

После затвердевания бетона держатели стяжек можно отсоединить, чтобы зачистить опалубку. После снятия форм используйте специальный гаечный ключ, чтобы отломать внешние части стержней.Стержни отламываются в точках разрыва, расположенных примерно на 1 дюйм внутри поверхности бетона. На поверхности остаются небольшие отверстия, которые при необходимости можно заделать раствором.

Определение нагрузки на стяжку-защелку — Используйте эти шаги, чтобы определить общую нагрузку на стяжку-защелку:

Изобразите область, влияющую на форму. Умножьте расстояние между стяжками
по горизонтали на расстояние между стяжками по вертикали.
Умножьте площадь формы на единицу давления на квадратный фут (PSFT) бетона на эту площадь формы, как показано в Таблице 5.

Таблица 5 — Давление на квадратный фут.

Следующие примеры проведут вас через процесс проверки нагрузки на защелки. Безопасная нагрузка на карабины составляет 2250 фунтов на квадратный фут (psf).

Рисунок 27 — Участок пополнения.

Пример 1:

8 футов пенопластовой панели с защелками на 24 дюйма по центру (oc) (8 стяжек на панель 4 x 8 футов), как показано на Рисунке 27
Заливка с шагом 5 футов час (скорость разливки) при температуре 70 °
Подданная площадь формы = 2’0 ”x 2’0” = 4 квадратных фута
5-футовая скорость разливки при 70 = 793 фунта давления на квадратный фут (PSFT )
4 (площадь формы) x 793 (единица давления на квадратный фут.) = 3172 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелкивающуюся шпильку

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Это превышает безопасную прочность защелкивающейся связи и должно быть уменьшено либо за счет снижения скорости заливки бетона в час, либо за счет уменьшения расстояния между защелками (увеличение количество карабинов).

Пример 2:

8 ‘пенопласта с защелками на 16’ ‘o.c. (18 стяжек на панель 4 ‘x 8’)
Заливка со скоростью 5 футов в час (скорость разливки при температуре 70 °)
Участок формы = 1.33 x 1,33 = 1,8 квадратных фута
Скорость заливки 5 футов при 70 = 793 PSFT
1,8 (площадь формы) x 793 (удельное давление на квадратный фут) = 1427 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелкивающейся стяжке

Это находится в пределах допустимой нагрузки на карабины в 2250 фунтов на квадратный фут.

Шаговые стяжки — Некоторые альтернативы шага защелок на листе 4 ‘x 8’
показаны на рисунке 28.

Рисунок 28 — Альтернативное расстояние между защелками для листов 4 ‘x 8’.

Системы защелкивающихся стяжек — Вы можете использовать несколько стяжных систем с защелками; они показаны на рисунках с 29 по 32.

Рисунок 29 — Система одинарных ригелей с использованием кронштейна Яна. Рисунок 30 — Фанера 3/4 дюйма, двойной ригель 2 x 4 со шпилькой для волос. Рисунок 31 — Фанера 3/4 дюйма, двойной ригель 2 x 4 со шпилькой (с усиленной спинкой). Рисунок 32 — Только фанера (3/4 дюйма или 1 1/8 дюйма), только шпилька для волос. Рисунок 33 — Анкерный стержень.

Другой тип стяжки для опалубки стены — это стяжная шпилька, показанная на Рисунке 33. Эта штанга состоит из внутренней секции с резьбой на обоих концах и двух наружных секций с резьбой.Поместите внутреннюю часть с коническими гайками, установленными на толщину стенки между формами, и внешние части через ригели и оболочку и ввинтите их в конические гайки. Затем навинтите зажимы на внешние части, чтобы формы прижались к коническим гайкам.

После затвердевания бетона ослабьте зажимы и снимите внешние части стержня, вывинтив их из конических гаек. После зачистки форм снимите конические гайки с бетона, открутив их с внутренних частей стержня специальным ключом.Закройте оставшиеся конические отверстия на поверхности затиркой. Внутренние части стержня остаются в бетоне. Наружные части и конические гайки можно использовать неограниченное время.

Рисунок 34 — Соединение панелей стеновой опалубки в линию.

Стеновые формы обычно строятся как отдельные панели.

Изготовьте панели, сначала прибив обшивку к шпилькам
.
Затем соедините панели, как показано на рисунке 34.

На рисунке 35 показаны детали формы в углу стены.

Рисунок 35 — Соединение панелей стеновой опалубки на углу. Рисунок 36 — Форма для панельной стены и колонн.

При одновременном размещении стен из бетонных панелей и колонн сконструируйте форму стены, как показано на рисунке 36. Сделайте форму стены короче, чем расстояние между опорами колонн, чтобы можно было использовать деревянную полосу, которая действует как клин. Снимая формы, сначала удалите клин, чтобы облегчить удаление формы.

Формы лестниц

Бетонные формы лестниц требуют точной разметки для обеспечения точных размеров отделки лестниц. Всегда укрепляйте лестницы арматурными стержнями (арматурными стержнями), которые крепятся к полу и площадкам.Формируйте их или после того, как бетон для плиты перекрытия застынет. Обязательно закрепите лестницы, образованные после того, как плита прилегает к стене или балке, привязав арматурные стержни лестницы к арматурным стержням, выступающим из стен или балок, или предоставив шпоночный паз в балке или стене.

Можно использовать различные формы лестниц, в том числе сборные. Для лестниц средней ширины, соединяющих типовые этажи, конструкция, основанная на соображениях прочности, обычно не требуется.

Рисунок 37 — Форма лестницы.

На рис. 37 показан один из способов создания форм для лестниц шириной до 3 футов включительно.

Сделайте наклонную деревянную платформу, которая служит формой для нижней стороны ступеней, из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Платформа должна выступать примерно на 12 дюймов за каждую сторону лестницы, чтобы поддерживать блоки жесткости стрингера.
Прикрепите заднюю часть платформы опорами 4 на 4, как показано на Рисунке 39. Опоры стойки должны опираться на клинья для облегчения регулировки и снятия.
Отрежьте планки 2 на 12 для боковых стрингеров, чтобы они соответствовали ступеням и подступенкам.
Сделайте фаску в нижней части подступенков 2 на 12 для облегчения снятия формы и окончательной обработки.

Рисунок 38 — Типовая форма балки и фермы.

Балки и фермы

Тип конструкции, используемой для балок и балок, зависит от того, должны ли формы быть удалены целиком или должны быть удалены стороны и нижняя часть оставлена на месте до тех пор, пока бетон не будет затвердевает достаточно, чтобы можно было снять опору.

Последний тип опалубки является предпочтительным, и детали этого типа показаны на рисунке 38. Хотя балочные и балочные формы подвергаются очень небольшому разрывному давлению, их необходимо укреплять через частые промежутки времени, чтобы предотвратить провисание под весом свежего продукта. конкретный.

Низ формы должен быть той же ширины, что и балка, и быть цельным по всей ширине. Стороны формы должны быть покрыты шпунтом и пазом толщиной 1 дюйм и перекрывать дно, как показано на Рисунке 38.Прибейте обшивку к шпилькам размером 2 на 4 дюйма, размещенным на центрах в 3 фута. Прибейте кусок размером 1 на 4 дюйма вдоль шпилек.

Эти детали поддерживают балку для панели пола, как показано на Рисунок 39, Деталь E. Не прибивайте стороны балки формы к основанию. Они удерживаются на месте непрерывными полосами, как показано на Детале E. Поперечины, прибитые сверху, служат в качестве расширителей. После возведения балки панели перекрытия удерживают стороны балки на месте. Формы балок такие же, как формы балок, за исключением того, что на сторонах есть выемки для размещения балок.При работе с балочной формой прибивайте временные шипы через проем балки.

Весь метод сборки балки и балочной формы показан на рисунке 39. Соединение балки и балки показано на детали D. Дно балки плотно прилегает к боковой стороне балочной формы и опирается на балку размером 2 на 4. дюймовая планка прибита к балке. Деталь C показывает соединение между балкой и панелью перекрытия, а детали A и B показывают соединение между балкой и колонной. Указанные в этих деталях зазоры необходимы для снятия изоляции, а также для учета движения, вызванного весом свежего бетона.Столбы 4 на 4, показанные на Детале E, используемые для крепления балок и балок, должны располагаться на расстоянии, обеспечивающем опору для бетона и опалубки. Заклините их внизу, чтобы получить надлежащую высоту.

Рисунок 39 — Монтаж балочной и перекрытой опалубки.

На Рис. 40 показано, как такой же тип формовки может быть выполнен с использованием быстрых балок, строительных лесов и двутавровых балок, если они доступны. Этот тип системы может быть установлен и снят за минимальное время.

Рисунок — 40 — Балки и перекрытия.

Формы для смазывания и смачивания

Никогда не используйте масла или другие формы покрытий, которые могут размягчать или окрашивать бетонную поверхность, предотвращать отверждение влажных поверхностей от воды или препятствовать правильному функционированию герметиков, используемых для отверждения. Если вы не можете получить масло стандартной формы или другое покрытие для форм, вы можете намочить формы, чтобы предотвратить прилипание в экстренной ситуации.

Масло для деревянных форм — Перед укладкой бетона в деревянные формы обработайте формы подходящим маслом для форм или другим материалом покрытия, чтобы предотвратить прилипание бетона к ним.Масло должно проникать в древесину и препятствовать впитыванию воды. Этим спецификациям соответствует практически любое легкое нефтяное масло. На фанере шеллак лучше, чем масло, предотвращает появление влаги в зернах и ухудшении качества готовой бетонной поверхности. Для этой цели также доступны несколько коммерческих лаков и аналогичных продуктов. Если вы планируете повторно использовать деревянные формы, слой краски или герметика поможет сохранить древесину. Иногда пиломатериалы содержат достаточно дубильных веществ или других органических веществ, чтобы смягчить бетонную поверхность.Чтобы этого не произошло, обработайте поверхности опалубки побелкой или известковой водой перед нанесением опалубочного масла или другого покрытия.

Масло для стальных форм — Опалубка стен и стальных колонн перед установкой. Вы можете смазать все другие стальные формы, когда это удобно, но вам следует смазать их перед установкой арматурной стали. Используйте специально приготовленные нефтяные масла, а не масла, предназначенные для деревянных форм. Синтетическое касторовое масло и некоторые масла для судовых двигателей являются примерами сложных масел, которые дают хорошие результаты для стальных форм.

Нанесение масла — Успешное использование формовочного масла зависит от того, как вы его наносите, и от состояния форм. Они должны быть чистыми и иметь гладкую поверхность. По этой причине не чистите формы проволочными щетками, так как они могут повредить их поверхность и вызвать прилипание бетона. Нанесите масло или покрытие кистью, распылителем или тампоном.

ВНИМАНИЕ

Равномерно покройте опалубочные поверхности, но не позволяйте маслу или покрытию контактировать с поверхностями стыков конструкции
или с армирующей сталью в опалубке.Удалите все лишнее масло.

Другие материалы для покрытия — Асфальтовая краска, лак и кипяченое льняное масло также являются подходящими покрытиями для форм. Обычное жидкое топливо слишком тонкое для использования в теплую погоду, но смешивание одной части нефтяной смазки с тремя частями мазута обеспечивает достаточную толщину.

Отказ формы

Даже если все работы с формами спроектированы надлежащим образом, многие отказы формы возникают из-за ошибки человека, ненадлежащего надзора или использования поврежденных материалов. В следующем списке выделены некоторые, но не все, из наиболее распространенных строительных недостатков, которые надзорный персонал должен учитывать при работе с бетоном:

Недостаточно затянутые или закрепленные анкеры
Неадекватная диагональная фиксация берегов
Использование старых, поврежденных, или обветренные опалубочные материалы
Использование опалубочных материалов меньшего размера
Несущие опоры
Несоблюдение бокового давления на опалубку
Отсутствие проверки опалубки во время и после укладки бетона для обнаружения аномальных прогибов или других признаков неизбежного разрушения

Опалубка и другие работы, которые необходимо выполнить перед заливкой бетона, должны быть проверены перед заливкой бетона.Форма разрешения на укладку бетона, показанная на Рисунке 41, содержит подробный контрольный список, который необходимо заполнить перед доставкой и заливкой бетона.

Рисунок 41 — Форма для зазора под бетон.

Есть много причин, по которым формы не работают. Строитель несет ответственность за то, чтобы формы были правильно построены в соответствии с дизайном и соблюдались надлежащие методы.

Опалубка бетонных дорожек — Укладка бетонной плиты перекрытия

Один из самых быстрых способов сделать внешний вид вашего дома более привлекательным для гостей и прохожих — это проложить бетонную дорожку.В конце концов, нет ничего лучше ландшафта, чем кирпичный дом, окруженный бетоном. Если вы хотите создать извилистую дорожку с большими ступеньками, вделанными вокруг цветов, или предпочитаете поддерживать ее в чистоте и минимуме с непрерывной дорожкой, создание идеального бетонного основания имеет важное значение.

Никогда не недооценивайте важность хорошо проложенной дороги. От общей эстетики до обеспечения безопасного прохода для ваших гостей от бордюра до входной двери — при укладке бетона действительно нет права на ошибку.

Вот пошаговые инструкции, как проложить бетонную дорожку.

Укладка бетонной плиты

Не забывайте всегда носить защитную одежду, такую как ботинки, длинные брюки и перчатки при работе с бетоном, так как контакт с кожей может вызвать ожоги.

Для начала вам нужно начертить путь, используя столбики и веревки. Проведите струну от одного конца пути до другого.
Выкопайте землю, удалив всю траву, корни и другой мусор.Сформируйте плоское основание, утрамбовав почву граблями. Путь должен быть глубиной около 100 мм. Используйте рулетку, чтобы убедиться, что вынутый грунт находится на постоянной высоте от струны.
Подготовьте фундамент, насыпав гравий на дорожку, чтобы бетон не растрескался и не сдвинулся.
Удалите трос и забейте колышки в землю в каждом углу дорожки. Расположите опалубку по краям и закрепите на колышках.
Смешайте бетон, следуя инструкциям, а затем насыпьте его в опалубку.Удалите внутренние колышки и с помощью лопаты равномерно распределите бетон по земле и по углам опалубки.
Используйте стяжную доску, чтобы переместить бетон так, чтобы он был гладким и находился на нужном уровне.
Бетон должен начать сохнуть. Используйте поплавок для сглаживания поверхности.
Для отверждения бетона оставьте его влажным в течение нескольких дней, накрыв пластиком или полив водой из шланга.
После полного высыхания снимите опалубку.

Альтернатива деревянной опалубке при изготовлении бетонных плит своими руками

Хотя соотношение бетонной смеси важно, это также зависит от оборудования, которое вы используете для создания этих плит.В конце концов, они говорят правду: человек хорош настолько, насколько хорош его инструмент. Теперь, когда вы знаете этапы бетонирования для создания идеального фундамента, пришло время повысить уровень с помощью подходящего оборудования.

В MSB Form мы используем новейшие технологии, чтобы обеспечить прочную, долговечную и не требующую особого обслуживания бетонную дорожку. В качестве альтернативы деревянной опалубке мы используем сталь, которая намного легче, не сгибается и не деформируется при заливке бетона, и ее можно использовать несколько раз.

Для предприятий бетонной и строительной промышленности в Австралии и США. Если вы хотите узнать больше о нашей регулируемой опалубке, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Миннесотская инициатива в области устойчивого жилищного строительства

Фундамент

Фундамент дома должен выполнять различные функции: поддерживать конструкцию дома; предотвращение попадания влаги, почвенных газов, радона и грунтовых вод в жилые помещения; утепление дома зимой; и добавление жилого пространства для домовладельцев. Качественное строительство и планирование необходимы для создания эффективного, прочного и здорового фундамента. При выборе типа фундамента необходимо взвесить выбор подвала (а не подвала), а также вопросы пригодности для жизни и здоровья.См. Подвал для обсуждения подвалов по сравнению с постройкой на одном уровне. В нашем регионе фундаменты могут быть построены из различных материалов и систем, включая заливной бетон, бетонные блоки (CMU), изолированные бетонные формы (ICF) и дерево. Следующий сравнительный анализ определяет относительные экономические, энергетические и экологические последствия восьми различных систем фундамента: плита на уровне земли со стволовыми стенами, защищенный от мороза неглубокий фундамент, пространство для обхода, садовый подвал, бетонный подвал, фундамент из прочного деревянного фундамента, подвал из бетонных блоков и подвал из утепленной бетонной опалубки (ICF).

Общие рекомендации
Каждый тип фундамента имеет определенные экономические, экологические и строительные преимущества и недостатки. Неглубокий фундамент с защитой от промерзания — наименее затратный и наиболее экономичный вариант для неподвального строительства. Когда желателен подвал, подвал сада с фундаментной стеной ICF уравновешивает стоимость, эффективность использования материалов и улучшенное качество внутренней среды, обеспечивая при этом значительно лучшую изоляцию, чем другие распространенные альтернативы.Для определения наиболее подходящей основы необходимо учитывать приоритеты и компромиссы.

В общем, если подвал возводится как часть фундамента, он должен быть спроектирован как жилое пространство. Это снижает воздействие на окружающую среду по нескольким причинам. Подвал, который используется как жилое пространство, требует значительных затрат времени и материалов. Жилой подвал также снижает необходимость строительства дополнительного наземного пространства и потенциально снижает воздействие на окружающую среду в будущем, связанное с пристройками.Наконец, в подвале летом естественно прохладнее, а зимой теплее, чем над землей. Жилые подвалы сокращают потребление энергии и стоимость домов, измеряемых на квадратный фут. Жилой подвал требует особого внимания к улучшению качества внутренней среды помещения. Адекватный доступ к свету, вентиляции и выходу должен быть обеспечен тщательно сконструированными системами управления влажностью и почвенными газами. (Подробнее см. В разделе «Качество воздуха в помещении» ниже.)

Экологический контекст
Подвал по своей природе потребляет больше ресурсов, чем плита или ползун, потому что он больше и требует больше материалов.Однако в большинстве случаев увеличенная энергия подвала окупается за счет экономии энергии, потому что в подземном пространстве, естественно, прохладнее летом и теплее зимой. Поскольку бетон широко используется для строительства фундаментов и подвалов, следует учитывать его воздействие на окружающую среду. Цемент — это основной ингредиент бетона. Производство одной тонны цемента приводит к выбросу примерно одной тонны CO2. В глобальном масштабе производство цемента является крупным источником выбросов парниковых газов, на долю которого приходится примерно 5% общих выбросов CO2 в результате деятельности человека.

Опции и анализ

альтернатив	Стоимость фундамента ($ / кв. Площадь)	Потенциал глобального потепления (фунты CO2 / кв. Фут)	дополнительные меры LCA (на площадь SF)		IAQ	практика
плита со стенкой ствола (площадь перекрытия 864 SF)	$ 20,88	16,4	потребление энергии (БТЕ)		лучше	стандарт
			твердые отходы (фунты)	7.02
			индекс загрязнения атмосферного воздуха	1,35
			Индекс загрязнения воды	0,0023
неглубокий фундамент с защитой от замерзания (площадь перекрытия 864 квадратных футов)	$ 16,69	10,9	Энергопотребление (БТЕ)	67600	лучше	стандарт
			твердые отходы (фунты)	3,69
			индекс загрязнения атмосферного воздуха	0,87
			индекс загрязнения воды	0.0023
ползун (площадь пола 864 SF)	$ 28,15	18,1	потребление энергии (БТЕ)	131063	хорошее	стандарт
			твердые отходы (фунты)	6,78
			Индекс загрязнения воздуха	1,79
			Индекс загрязнения воды	0,0023
сад подвал, без отделки (площадь 1728 кв) *	16 $.45	11,0	Энергопотребление (БТЕ)	79970	стандартное	стандартное
			твердые отходы (фунты)	4,29
			индекс загрязнения атмосферного воздуха	1,03
			Индекс загрязнения воды	0,0035
заливной бетонный цоколь, без отделки (площадь пола 1728 кв.
	твердые отходы (фунты)	5.71
	Индекс загрязнения воздуха	1,20
	Индекс загрязнения воды	0,0029
бетонная кладка (cmu) подвал, без отделки (площадь пола 1728 квадратных метров) *	19,34 $	13,6	потребление энергии (BTU)	19,34 $	типичное	стандарт
			твердые отходы (фунты)	5,36
			индекс загрязнения воздуха	1.10
			Индекс загрязнения воды	0,0029
подвал с изоляцией из бетона (ICF), без отделки (площадь пола 1728 кв.
	твердые отходы (фунты)	4,38
	индекс загрязнения атмосферного воздуха	1,57
	индекс загрязнения воды	0.0029
подвал на постоянном деревянном фундаменте, без отделки (площадь пола 1728 кв.
	твердые отходы (фунты)	3,51
	Индекс загрязнения воздуха	1,92
	Индекс загрязнения воды	0,0041

* Площадь включает основной этаж и недостроенный подвал.За исключением подвала, размер дома во всех отношениях остается прежним. Затраты и меры ОЖЦ делятся на 1728 швейцарских франков для фундаментов с подвалами и 864 швейцарских франка для фундаментов без подвалов.
Информация о стоимости основана на Means Cost Works 2007. Информация LCA основана на Athena EIE 3.0.3.

Стоимость
Защищенный от мороза неглубокий фундамент — самый дешевый вариант фундамента. Это может быть на 20% дешевле, чем монолитная плита со ствольной стенкой.Фундамент из дерева — самый дешевый из всех вариантов фундамента. Основываясь на данных о затратах для городов-побратимов (средства, 2007 г.), бетонные системы имеют преимущество перед CMU; они примерно на 10% дешевле. Стоимость заливного бетона и конструкции CMU сильно различается в зависимости от региона — уточните у местных подрядчиков, прежде чем выбирать одно из них, основываясь исключительно на стоимости. Стоимость ICF варьируется в зависимости от производителя и толщины стен, но они могут быть построены быстрее и дешевле, чем заливка бетона или строительство CMU ниже уровня земли.
Energy
При правильной конструкции и изоляции выбор фундамента не оказывает существенного влияния на тепловые характеристики дома, расположенного выше уровня земли. Однако подвалы предоставляют дополнительное пространство, которое имеет естественное тепловое преимущество, поскольку они расположены ниже уровня земли, где температура грунта относительно стабильна. Поскольку подвалы закалены в грунт, они сохраняют тепло зимой и прохладу летом, что может снизить нагрузку на отопление и охлаждение в подвальных помещениях.Общие затраты на энергию на квадратный фут жилого пространства снижаются, когда подвал построен и завершен как жилое пространство. См. Раздел энергии на странице подвала. Неглубокие фундаменты с защитой от замерзания, как правило, лучше изолированы, чем монолитные фундаменты со стенами из стволов.
Долговечность
При правильной конструкции, изоляции, дренаже и гидроизоляции все типы фундаментов могут быть прочными и долговечными. Однако у большинства типов фундаментов есть критические проблемы, которые необходимо решать, чтобы обеспечить их долговечность.Например, деревянные основы особенно подвержены повреждению от влаги. Соответственно, особое внимание следует уделять управлению влажностью. Это включает в себя правильный уклон и дренаж от наружных стен, засыпку пористыми материалами, такими как гравий или песок, тщательную установку высококачественных гидроизоляционных материалов, а также тщательную установку внутренних воздушных барьеров и замедлителей парообразования. Защищенный от мороза неглубокий фундамент легко может быть поврежден в результате неосторожной раскопки или использования тяжелой техники по периметру дома.Это может привести к неправильному положению или проколу изоляционной юбки, которая выступает горизонтально из фундамента, что приведет к морозному пучению и повреждению фундамента. Фундамент садового подвала не такой глубокий, как фундамент подвала во всю высоту, и его необходимо тщательно планировать, чтобы выходные окна не приводили к промерзанию под фундаментом. Полноценный подвал менее подвержен промерзанию, потому что он обычно простирается на 6-8 футов ниже уровня земли по сравнению с типичной глубиной садового подвала 4-5 футов.Фундаменты подполья очень чувствительны к повреждению из-за конденсации влаги. Водяной пар, поднимающийся из земли или выходящий через ограждающую конструкцию дома, в сочетании с температурой холодного воздуха в подвесном пространстве может привести к конденсации и соответствующим проблемам с плесенью и качеством воздуха в помещении. Построение изолированного пространства для подполья и кондиционирование его как части внутреннего объема дома может решить эти проблемы.
Анализ жизненного цикла (измерения даны на квадратный фут площади пола)
Энергопотребление
Чисто с точки зрения воплощенной энергии неглубокие, защищенные от мороза и плиты фундаменты имеют лучшие экологические характеристики, поскольку в них используется меньше материала.Однако на основе квадратного фута большее количество материала для подвала может быть компенсировано увеличением полезной площади. Кроме того, подвалы и садовые подвалы требуют меньше энергии для обогрева и охлаждения, что делает их более эффективными, чем площадь пола над уровнем земли. У ICF обычно более высокие значения R, чем у заливных бетонных и фундаментных стен CMU. Это позволяет компаниям ICF компенсировать изначально высокий уровень накопленной энергии и загрязнение, вызванное глобальным потеплением, за счет экономии энергии в течение всего срока службы фундамента.Деревянные фундаменты, хотя и считаются возобновляемым ресурсом, обычно основаны на древесине большого диаметра с циклом роста от 35 до 120 лет. Это неблагоприятно для домов, рассчитанных на предполагаемую продолжительность жизни 50 лет. Кроме того, древесина, используемая для низкосортных материалов, должна обрабатываться химическими веществами, чтобы выдерживать высокий уровень влажности и возможность заражения насекомыми и грибками. Применяемые токсичные химические вещества и сам процесс обработки значительно увеличивают энергию древесины.
Твердые отходы
В целом, фундаменты, в которых используется меньше бетона, образуют меньше твердых отходов.В изоляционных бетонных формах используется меньше бетона, чем в бетонных стенах, а также сокращается количество выбрасываемой опалубки. В защищенных от мороза неглубоких фундаментах также используется меньше бетона (и, возможно, опалубки), чем в перекрытиях со стенами из стволов. В садовых подвалах используется половина бетона от бетонной стены подвала во всю высоту, в то время как для деревянных фундаментов используется меньше всего бетона из всех возможных. Все эти типы фундаментов образуют относительно небольшое количество твердых отходов.
Загрязняющие вещества, образующиеся при производстве
Древесина, предназначенная для использования в грунтовых условиях, требует специальной обработки токсичными химикатами, которые применяются под высоким давлением.Вот почему основания из обработанной древесины создают самый высокий уровень загрязнения воздуха и воды. Бетон также выделяет значительное количество загрязняющих веществ при его энергоемком производстве. Типы фундаментов, которые сводят к минимуму использование бетона, например, неглубокие фундаменты с защитой от замерзания, выделяют меньше загрязняющих веществ.
Качество воздуха в помещении
Качество воздуха в помещении в подвалах вызывает особую озабоченность, потому что пространство находится ниже уровня земли, где оно более восприимчиво к воде, влажности и почвенным газам.Обеспечение и поддержание здоровой внутренней среды в подвале требует особого внимания к стратегиям качества воздуха в помещении при проектировании, строительстве и эксплуатации. Стратегии проектирования и строительства включают водоуправляемые фундаменты, которые защищают периметр стены фундамента от дождя (водосточные желоба, выступы, водосточные трубы и надлежащая планировка). Другие стратегии предусматривают дренаж вдали от стен основания фундамента (дренажные трубы, пористая засыпка, гидроизоляция или гидроизоляция). Кроме того, системы вентиляции почвенного газа должны сочетаться с надлежащими методами проектирования и строительства фундамента, чтобы ограничить возможное попадание радона, водяного пара, гербицидов, метана и других токсинов.Деревянный фундамент создает еще одну проблему для качества воздуха в помещении, поскольку было обнаружено, что токсичные химические вещества, используемые для обработки древесины, выделяют газ и проникают в окружающую почву. Бетонные фундаменты не выделяют газ и считаются инертными после отверждения.
Материалы
В неглубоких фундаментах с защитой от замерзания используется наименьшее количество бетона из систем, рассматриваемых для строительства не подвала. Если требуется пространство для подполья, используйте древесину из лесов, сертифицированных FSC, для балок перекрытий и настила.Если требуется дополнительная площадь пола, вариант садового подвала обеспечивает столько же места, сколько бетонный подвал во всю высоту, при этом используется на 40% меньше бетона. Варианты полного фундамента, в которых используется наименьшее количество бетона, — это изолированная бетонная форма и CMU. Несъемная опалубка дает системе ICF преимущество в течение срока службы по сравнению с монолитной бетонной стеной, поскольку после использования опалубка не выбрасывается.
Future Recycling
У бетона лучшая программа для вторичной переработки: он используется для заполнения или в качестве заполнителя в смесях более низкого качества.Деревянные фундаменты, поскольку они подвергаются химической обработке, мало используются в качестве вторичного материала. Их нельзя использовать для ландшафтной мульчи, их следует вывозить на свалку или сжигать, выделяя ограниченные токсины в воздух или воду. ICF снижает возможность повторного использования как бетона, так и изоляционного материала, поскольку бетон сцепляется с изоляцией.
Практика
Несмотря на то, что для каждого типа фундамента существуют уникальные особенности монтажа, изолированные бетонные опалубки и неглубокие фундаменты с защитой от замерзания являются единственными системами фундамента, которые могут нуждаться в дополнительном обучении установке.

Другие ресурсы

Публикации

Руководство по защищенному от мороза мелководье
Национальная ассоциация жилищных строителей (NAHB)

Веб-сайты

Toolbase Services
Исследовательский центр NAHB

«Цемент из CO2: конкретное лекарство от глобального потепления?» Scientific American, август 2008 г.

Эрнст Уоррелл, Линн Прайс, К. Хендрикс, Л. Одзава Мейда.»Ежегодный обзор энергетики и окружающей среды», том 26, 2001 г. Национальная лаборатория Лоуренса Беркли.

Шаги и методы заливки бетона

Ключевые факторы, которые следует учитывать при заливке бетона, обсуждаются в этой статье. При заливке бетона необходимо соблюдать основные этапы и процедуры.

Заливку бетона начинаем после прохождения следующей процедуры.

Подготовка
Формовка
Разбивка и выравнивание
Заливка бетона
Отделка
Отверждение

Подготовка

Нам необходимо подготовиться перед началом опалубки в качестве заключительного этапа.Однако часть работы первого этапа должна выполняться на этапе подготовки. В этом состоянии мы можем перечислить следующие элементы работы, которые нам необходимо выполнить перед заливкой бетонирования.

Рассмотрим строительство бетонной плиты по данной статье.

Для продолжения работы необходимо установить опалубку.
На начальном этапе устанавливается низ балки (опалубка днища балки) для начала работ по армированию.
Разбивка балок выполняется, а затем балки располагаются в соответствии с их выравниванием.
В колоннах отмечены уровни для крепления опалубки днища балки.

Далее приступаем к закреплению арматуры балки. Это можно сделать двумя способами.
Первый способ фиксации арматуры в том же месте балки.
Другой способ — закрепить арматуру балки над балкой, так как с ней очень легко работать, и после завершения фиксации арматуры усиления балки опускают в правильное положение.
Аналогичным образом крепление арматуры плиты можно произвести после укладки арматуры плиты.
Установка блоков крышки также выполняется с фиксацией арматуры для удержания крышки к арматуре .
На этих этапах проводятся необходимые проверки, чтобы убедиться в правильности крепления арматуры в соответствии со строительным чертежом.
Консультант или группа управления проектом также проведут инспекционную работу для проверки подкреплений.

Формовка

На этом этапе мы занимаемся креплением опалубки. Однако для продолжения работ по армированию необходимо зафиксировать часть опалубки.

Во-первых, мы выполняем разметочные работы перед установкой какой-либо опалубки. Необходимые уровни разметки, работы выполняются перед запуском опалубки.

Нивелир и тахеометр используются для получения правильных уровней и определения линий сетки.

На основании конструкции опалубки в нижней части балки закрепляются стойки (опоры). Расстояние между опорами должно соответствовать проекту опалубки, утвержденному инженером.

После закрепления арматуры балки укладывают опалубку перекрытия.

Расстояние между опорами формы соответствует утвержденному методу или утвержденным чертежам опалубки. После того, как вертикальные стойки закреплены, перед укладкой опалубочных листов устанавливаются необходимые балки.

Выравнивание опалубки также выполняется перед установкой арматуры. Кроме того, нам нужно сделать несколько проверок, прежде чем приступить к заливке бетона.

В статье, написанной как Бетонные опалубки , обсуждаются опалубки колонн и связанные с ними аспекты при выборе подходящей опалубки.

Кроме того, дальнейшее чтение можно найти в статье в Википедии Опалубка .

Разбивка и выравнивание

Проверка разметки и выравнивания — неизбежные шаги, которые необходимо выполнить перед тем, как приступить к заливке бетона. Точность работы, которая казалась снаружи, будет регулироваться этими шагами.

Первый этап проверки — выравнивание опалубки перекрытия. Правильная машина используется для проверки уровней плит.Обычно уровни перекрытий проверяют с мягкой опалубки.

После проверки работ по армированию выполняется вынос арматурных работ. На этом этапе мы в основном проверяем расстановку колонн, так как при установке балочной опалубки другие расстановки автоматически закрываются.

Если арматура колонны не совмещена с линиями сетки или если они не вертикальные, то перед началом бетонных работ необходимо исправить это.

Затем будет произведена разметка плиты.Смещения, отмеченные на опалубке перекрытий, используются для выполнения любых работ по разметке.

Дальнейшее ознакомление с установкой плиты осуществляется в соответствии со статьей «Способы установки плиты «.

После завершения всех проверок приступаем к заливке бетона.

Заливка бетона

При заливке бетона необходимо обсудить две вещи.

Необходимо учитывать основные методы и способы заливки бетона.Из них в первую очередь мы обсуждаем ключевые аспекты, которые следует учитывать при заливке бетона.

Время схватывания бетона : При заливке бетона необходимо обращать внимание на начальное и конечное время схватывания. Как правило, время начального схватывания бетона составляет около 45-60 минут. Однако его можно модифицировать, добавляя примеси. Время схватывания можно проверить, как указано в статье 6 различных испытаний цемента . Время схватывания может быть увеличено в соответствии с требованиями проекта и в соответствии с испытаниями при испытании смесей.
Образование холодных швов : Холодные швы образуются при заливке бетона в бетон, который начал затвердевать. Поэтому перед установкой схватывания необходимо залить бетон. При бетонировании большой заливки перед установкой существующего слоя будет заливаться новый слой бетона. Это позволяет избежать образования холодных швов.
Схема заливки : Когда требуется заливать большой объем бетона, готовится схема заливки для планирования последовательности заливки бетона.Заливка бетона будет производиться в запланированной последовательности во избежание образования холодных швов.
Уплотнение бетона : Для достижения требуемого качества и прочности требуется соответствующее уплотнение бетона. Вибратор Porker используется для уплотнения бетона. Период вибрации должен соответствовать толщине и типу смеси. Уплотнение должно производиться после удаления захваченного воздуха и надлежащего уплотнения бетона.

Самоуплотняющийся бетон : В особых случаях, когда сложно выполнить уплотнение бетона вручную, используется самоуплотняющийся бетон.Самоуплотнение бетона достигается за счет конструкции смеси. Глубокие и большие фундаменты, бетонирование свай и т. Д. Выполняются самоуплотняющимся бетоном.

Высота в свободном падении : В разных нормах указаны разные диапазоны. В общем, от 3 до 5 футов. Технически рекомендуется максимально избегать свободного падения бетона, чтобы избежать расслоения.
Контроль температуры : В зависимости от размера заливки необходимо ограничивать повышение температуры и контролировать изменение температуры на поверхности бетона.Методы , ограничивающие повышение температуры бетона , обсуждаются в специальной статье.

Отделка

Отделка бетонных работ началась в несколько этапов. После заливки бетона производится разравнивание. На этом этапе также может быть выполнена отделка бетона.

Кроме того, отделочные работы могут выполняться, когда бетон затвердевает до такой степени, что затирочная машина может уложить бетон.

В зависимости от требуемой отделки бетона и с учетом неровностей бетонной поверхности отделка бетонных работ может производиться штукатуркой.

Отверждение бетона

Отверждение — одно из важнейших действий, которые мы должны выполнить после завершения бетонирования.

Существуют различные методы и время схватывания бетона.

Для ознакомления с методами твердения можно сослаться на статью 11 методы твердения бетона .

Кроме того, статья, написанная как 6 факторов, влияющих на время отверждения бетона , может предоставить больше информации для определения периода отверждения.

В общем, отверждение является обязательным процессом после бетонирования, так как это добавляет бетону больше преимуществ и безопасности. Следовательно, отверждения нельзя избегать. Если мы не затвердем бетон, возникнут следующие основные проблемы.

Растрескивание бетона
Это влияет на долговечность бетона
Снижение прочности бетона

Заливка бетона варьируется от элемента к элементу. Обсудим доступные методы заливки бетона.

Бетонирование колонн и бетонирование стен

Бетонирование колонн производится с помощью тремовой трубы или с помощью вмятины в опалубке колонн, чтобы избежать расслоения бетона при свободном падении.

Чаще всего для заливки бетона в колонну используется отводная труба внутри колонны. Вибратор Porker используется для уплотнения бетона после каждой заливки.

Или трубку для ухода за насосом можно вставить прямо в бетонную колонну, где это возможно.

Когда бетонирование выполняется с помощью насосной тележки, оно должно обеспечивать соответствующее уплотнение. Непрерывная заливка бетона затрудняет его уплотнение.

Заливка бетона перекрытия, балки и фундамента

Заливка бетона в перекрытие является обычным делом. Это обычное дело. После завершения работ по армированию и получения всех необходимых согласований можно приступать к заливке бетона.

Бетон можно заливать в плиту с помощью тележки с насосом или вручную бетон вводить в плиту.

Заливка свай

Бетонирование свай отличается от других методов бетонирования. Для бетонирования свай используются специальные методы.

После завершения земляных работ труба треми вставляется в выкопанную сваю.

Затем проводится промывка до полной очистки сваи. Выполняются необходимые тесты, чтобы убедиться, что очистка проводится надлежащим образом.

После получения всех разрешений на бетонирование заливается бетонная труба.Затем труба слегка приподнимается, позволяя бетону уйти на пол снизу. Таким образом ожидается, что все разрыхленные материалы будут двигаться вверх вместе с исходным бетоном.

Как только поток бетона в толчке прекращается, бетон снова заливается. Tremie будет слегка приподнят, позволяя бетону течь. Когда мы это делаем, конец тремовой трубы всегда будет в свежем бетоне, а свежий бетон не будет смешиваться с исходным бетоном или бетоном, который смешался с бентонитом.

Эту процедуру можно выполнять до тех пор, пока бетонирование сваи не будет завершено. Труба Tremie не должна подниматься выше свежего бетона из-за каких-либо проблем.

Кроме того, необходимо контролировать скорость течения бетона, чтобы избежать подъема каркаса арматуры. Если скорость течения бетона высока, арматурный каркас будет поднят, и его нельзя будет опускать после этого. Поэтому на это следует обратить особое внимание.

Формовка фундамента и опалубка из

Опалубка здания выполняется после земляных работ перед заливкой бетона.Цель опалубки — удерживать бетон на месте до тех пор, пока он не высохнет и не смешается с землей. Бетонная опалубка — важный этап строительства здания или ремонта фундамента. Вмешательство опытных профессионалов имеет важное значение для качества конструкции.

VOPAA Ваш эксперт по фондам даст вам некоторые пояснения.

Принцип опалубочной техники

Как мы уже писали в статье о бетонных фундаментах, перекрытия теперь возводятся из заливного бетона или опалубки.Опалубка представляет собой форму, которая позволяет контролируемым способом заливать бетон для придания ему четко определенной формы. Когда бетон высохнет, опалубку снимут.

Опалубка — важный этап при заливке бетона. Профессиональный честер обычно использует деревянные панели для изготовления опалубки. Важно защитить бетон от примесей, гальки и почвы, чтобы он был максимально чистым. Благодаря опалубке бетон распределяется равномерно.

Как добиться прочности бетона?

После заливки бетона честер иногда использует вибратор для бетона.В результате получается качественный бетон за счет улучшения распределения заполнения. Армирование можно улучшить, добавив лом для получения железобетона. Чтобы бетон был твердым, необходимо дать ему созреть в течение нескольких дней, которые зависят от типа бетона.

Различные типы опалубки фундамента

Перед изготовлением опалубки профессионал учтет различные критерии, в том числе желаемую форму, тип конструкции и т. Д.Примеры типов опалубки:

Опалубка деревянная

Опалубка этого типа состоит из досок / деревянных плит, собранных в соответствии с техническими условиями строительства. Материал, сосна или фанера, должен быть прочным, толстым, чтобы выдерживать удары бетона и иметь острые края.

Изоляционная опалубка может использоваться как на малых, так и на больших строительных площадках. Это опалубка из изоляционных панелей. Эти панели выполняют две функции: они служат в качестве форм для бетона и служат для изоляции фундамента.После укладки бетона профессионал сможет оставить опалубку на месте, поскольку она будет использоваться в качестве теплоизоляции.

Для бесплатной и подробной подачи свяжитесь с нашей командой экспертов фонда в Гатино

и Монреаль

ТЕЛЕФОНЫ:

Область Оттава 1819 962-6981

Район Монреаля 1,514-269-0249

Работа по удалению хлама

Операция по удалению обрезки является деликатной, потому что бетон после высыхания остается хрупким, особенно по краям и углам.Он может деформироваться и треснуть. Чтобы не ослабить бетон, специалист аккуратно снимет столбы и удерживающие колышки один за другим.

Затем он ударит молотком, чтобы отсоединить бетонную опалубку. Во время возведения стен можно произвести отверждение для защиты бетона от холода или тепла. Обычно очистку от загромождения следует проводить через 7 дней после заливки, а максимальная ПДД бетона достигается через 28 дней.

Формовка с деревянными панелями Результат ремонта после устранения загромождения

Фундамент из бетонных блоков или бетона

Качество фундамента, также называемого solage, является важнейшим элементом конструкции, который гарантирует прочность конструкции здания.Для фундаментов можно выбрать один из двух типов строительства: бетонный фундамент и фундамент из бетонных блоков.

Это наиболее распространенное решение. Эта техника устойчива с течением времени и обеспечивает хорошую гидроизоляцию. Принцип заключается в заливке бетона в опалубку.

Техника фундамента из бетонных блоков

Элементы кладки скреплены строительными швами. Внутренняя часть бетонных блоков пуста для поступления воздуха.Эта комбинация заполненных воздухом бетонных блоков действует как естественный теплоизолятор. С другой стороны, такая конструкция требует хорошего дренажа оснований. Установка французского водостока во избежание застоя влаги имеет важное значение.

В Квебеке бетонный раствор рекомендуется для фундаментов зданий. Действительно, этот тип опалубки нечувствителен к морозам и колебаниям температуры, что может быть очень важно в регионе Квебек.

Вне зависимости от типа фундамента на стенах или фасаде дома могут появиться трещины.В этом случае необходимо вмешательство профессиональной команды для диагностики причины проблемы. Эксперт двигается и определяет причины трещин. После тщательного анализа он сможет предложить вам подходящее решение для устойчивого ремонта трещин в стенах и фундаменте.

Наша команда вмешивается как в ремонт, так и в новое строительство. Не стесняйтесь обращаться к нашим экспертам в Гатино и Монреале, чтобы воспользоваться всеми нашими знаниями и советами.Мы делаем бесплатную и полную заявку, чтобы вы могли без спешки принять обоснованное решение.

Читайте в портфолио наших строительных площадок

Ремонт бетонной плиты в Букингеме, Гатино

Можно ли заливать бетон по траве? Как это правильно сделано! — Цветущие растения

Поделиться этой статьей

Бетонные конструкции можно делать практически в любом месте, если будут выполнены правильные подготовительные работы.Заливка травы бетоном — это то, что вам нужно взвесить за и против, прежде чем рассматривать возможность реализации такого проекта.

Можно ли заливать траву бетоном?

Не следует заливать бетон прямо на траву. Бетонная плита, залитая по траве, со временем потрескается из-за проникновения влаги, отсутствия поддержки, поскольку растительность под ней регрессирует, а также недостаточной жесткости, поскольку такие факторы, как внешний вес, могут привести к ослаблению конструкции.

Есть много различных приготовлений, которые вы должны сделать, чтобы иметь возможность успешно залить бетонную плиту на желаемом участке.

Начальная подготовка будет включать удаление и замену верхнего слоя почвы.

В этой статье мы собираемся объяснить, почему нельзя заливать бетон поверх травы, а также как правильно подготовить травянистый участок, чтобы можно было эффективно залить бетонную плиту или пол.

Статьи по теме, которые могут оказаться полезными —
Цемент, пролившийся на траву
Может ли цемент нанести вред растениям?
Почему деревья вызывают растрескивание бетона

Я использовал этот гидроизоляционный барьер снова и снова при подготовке пространств для заливки бетона.Он отлично удерживает влагу, а также является экономичным. Вы можете увидеть его по , нажав здесь.

Если бы вы заливали траву бетоном

Выгоды включали бы —

Меньше трудозатрат на подготовительные работы
Меньше денег, затрачиваемых на материалы для подготовки
Меньше времени от начала до конца.

Однако, учитывая преимущества, стоит ли оно того? Вам действительно нужно опасаться того, что произойдет с течением времени.

Первоначальный результат может быть привлекательным и может показаться успешным проектом, но на самом деле, без надлежащей подготовки и армирования для бетона он выйдет из строя и со временем потрескается.

Немного пищи для размышлений!

Бетон похож на человеческое тело, хотя он твердый и жесткий, он движется! Да, он движется так слабо, что невооруженным глазом его не видно. Что дает ему эту способность двигаться, так это сталь, которая по своей структуре похожа на кости в человеческом теле.

Вот почему в наших городах так много многоэтажных домов, которые десятилетиями стоят, не разрушаясь.

Вы можете почувствовать раскачивание здания, когда стоите на самом верху, и именно сталь, прикрепленная к бетону и встроенная в нее, позволяет ему гнуться, не разламываясь.

Почему не следует заливать траву бетоном

Проседание

Вам придется беспокоиться о том, когда трава и другие органические материалы начнут разлагаться под бетонной конструкцией.Это создаст так называемое проседание.

Проседание — это когда земля под землей опускается вниз, срывая вместе с собой фундамент собственности. Этот процесс может вызвать смещение стен и полов, что приведет к появлению трещин и потенциально дестабилизирует конструкцию дома.

Заливка ранее установленных растений или деревьев с возможным повреждением их может быть возможна в зависимости от того, насколько далеко уходит их корневая система.В этом случае перед заливкой бетона придется удалить корни.

Это со временем вызовет напряжения в бетонной конструкции, ослабляя ее прочность и вызывая образование неприглядных трещин.

Неровная поверхность и воздушные карманы

Без проведения подготовительных работ поверхность под бетонной конструкцией может быть неровной. Неровная опорная конструкция может привести к образованию воздушных карманов, которые вызовут напряжения в бетоне и приведут к растрескиванию.

Проникновение влаги

При правильном планировании любой специалист по бетону согласится с тем, что перед заливкой бетона необходимо установить влагозащитный барьер.

Барьер не позволит влаге в почве под ней продвигаться вверх и проникать в бетон.

Со временем вода сможет «впитаться» в бетонную конструкцию. Арматурный стержень в бетоне начнет ржаветь.

Ничто не сдерживает силу расширения, когда начинается ржавчина.

Сила, создаваемая ржавой арматурой на бетон, вызовет массивные трещины в конструкции.

К сожалению, без надлежащего планирования и подготовки гидроизоляции не будет. Попадание влаги в бетон в результате этого может привести к ряду проблем.

Трещины

В бетоне будут образовываться большие трещины по мере того, как появляются более мелкие трещины, позволяя воде просачиваться через них в бетонную конструкцию, ослабляя ее.Затем растрескивание будет прогрессировать и со временем приведет к повреждению конструкции.

Без надлежащей инфраструктуры и подготовительных работ бетонную плиту нельзя будет использовать по назначению, что в конечном итоге приведет к пустой трате времени и денег.

Хотя заливка бетона поверх травы возможна, мы все же рекомендуем подготовить площадку перед заливкой бетона.

Это будет включать некоторые подготовительные работы. который будет включать удаление верхнего слоя травы.

Как подготовить травяное покрытие для заливки бетона

Правильная подготовительная работа — это то, что делает бетонную плиту долговечной без трещин.

Вот шаги:

Используйте лопату, чтобы удалить траву с участка, где вы хотите залить бетон
Выкопайте корни или камни в земле, которые могут помешать вашему проекту
Добавьте песок или гравий и утрамбуйте, чтобы поверхность была выровнена.
Укладка пластиковой пленки (полиуретан), чтобы влага не впитывалась снизу
Установите опалубку (причудливая формулировка для установки деревянного коробчатого барьера, чтобы удерживать бетон в нужной форме)
Положите пластик защитное покрытие или брезент вокруг опалубки, чтобы защитить газон от попадания жидкости на окружающую траву.
Установите слой арматуры, чтобы бетон мог к чему прилипать, чтобы он имел жесткость и прочность. (это предотвратит растрескивание в будущем)
Смешайте цемент, песок и гравий до консистенции арахисового масла
Вылейте смесь в желаемую форму поверх грязи, которую вы только что удалили с шлифовать толщиной не менее четырех дюймов, чтобы полностью покрыть арматурный стержень или сталь.
Подождите 24 — 36 часов, пока бетон высохнет, прежде чем ходить по нему или проезжать по нему, чтобы он мог схватиться должным образом.
Примечание: слегка смачивайте бетон, сбрызнув водой каждые 12–16 часов.
Известное как «влажное отверждение», это позволяет влаге из бетона медленно испаряться. Бетон, отвержденный влажным способом, может быть на 50 процентов прочнее, чем бетон, отвержденный без увлажнения!
Удалите брезент и опалубку вокруг затвердевшего бетона.

Как цемент влияет на траву?

Цемент состоит из каменной соли известняка и порошкообразного гипса — химического вещества, образующегося из неметаллических минералов.

Цемент химически реагирует с кислой водой в почве и изменяет физико-химические свойства почвы.

Почва содержит воздух, воду, азот, железо, калий, марганец и микробы. Почва обычно имеет pH 6,4.

Повреждения, возникшие в результате пролитого цемента на траву, в зависимости от количества цемента, нанесенного на конкретный участок.

Обычно это происходит во время строительных работ, выполняемых на лужайке с травой, на сельскохозяйственных полях, лугах, в национальном парке или в саду для красоты и облегчения работы, но это наносит вред окружающей среде, включая почву, флору и микроорганизмы.

Цемент может убить газонную траву в результате химических реакций почвы с известняком (CaCO3), дождевой водой (h3O). Двуокись углерода (CO2) в воздухе и делает почву сильно щелочной при уровне pH выше 8,0.

Эта химическая реакция превращает пышную зеленую траву в бледную и повреждает ее.

Уровень pH почвы определяет подвижность питательных веществ в почве. Он варьируется в зависимости от типа растительности.
Жидкий цемент образует твердый слой или плотную корку в грунте и ограничивает подвижность воздуха, воды и питательных веществ в нижних слоях.Без их мобильности простые люди не могут расти и выжить в почве.
Толстая корка цемента ограничивает доступ солнечного света к траве, что важно для образования крахмала в процессе фотосинтеза. Он также останавливает процесс прорастания растений.
Высокая щелочность может снизить поглощение железа почвой, и трава станет желтоватой.
Розовая снежная плесень — это тип инфекционного заболевания, от которого страдает газонная трава, когда pH почвы превышает предел 7,0.Эта инфекция распространяется и ухудшается в прохладную влажную погоду. Трава становится коричневой из-за этой инфекции.
Цемент может снизить урожайность почвы, которая задерживает рост любых трав.

Я использовал этот дешевый улучшитель почвы на лужайках, где трава погибала, и он творил чудеса.

Takeaway

Бетон — менее дорогой вариант для домовладельцев по сравнению с асфальтом или другими типами строительства. Самым большим преимуществом установки бетонной плиты во дворе дома является то, что она всегда будет одного цвета, и при желании ее можно использовать в качестве проезжей части.

Бетон можно укладывать на лужайке, например, на лужайке, но сначала необходимо провести некоторые подготовительные работы, чтобы проект продолжался с течением времени.

Бетон и цемент также могут повлиять на траву вокруг участка заливки бетона, поэтому необходимо принять меры по устранению повреждений, чтобы предотвратить любое нежелательное повреждение травы.

Как упаковать камень перед заливкой бетона | Руководства по дому

Автор: Амелия Аллонси Обновлено 9 декабря 2018 г.

Заливаете ли вы бетон для дорожки или террасы, необходима прочная гравийная основа, чтобы предотвратить растрескивание и сдвиг бетона.Гравий особенно важен в глинистой почве, потому что он плохо дренирует, что приводит к скоплению воды под бетонной плитой и медленной эрозии почвы по мере ее окончательного дренажа. Гравий позволяет воде стекать в землю внизу. Однако при плотной упаковке гравий не сдвигается под бетон. Для набивки гравия достаточно ручного трамбовки, но плиточный уплотнитель значительно облегчает работу, особенно при подготовке большой площади, такой как внутренний дворик.

Выкопайте грунт на глубину 8 дюймов, оставив 4 дюйма для гравийного основания и 4 дюйма для бетонной плиты.Почва должна быть градуированной или наклонной, чтобы центр раскопок был немного выше боковых сторон, что способствует стеканию воды из будущего патио или дорожки после того, как вода стечет через гравий.
Опрыскайте почву водой ровно настолько, чтобы осела пыль. Количество позволит вам плотно утрамбовать почву пластинчатым катком или ручным трамбовщиком. Пластинчатый уплотнитель имеет большую пластину, которая вибрирует и уплотняет почву, когда вы толкаете машину по земле.Ручной трамбовщик имеет стальную пластину гораздо меньшего размера, и вам нужно, чтобы вы ударяли его о землю, чтобы утрамбовать почву.
Установите опалубочные доски по периметру того места, где вы будете укладывать бетонную поверхность. Формовочные доски могут быть деревянными досками 2 на 4 дюйма или гибкими ДВП, прикрепленными к деревянным кольям; Опалубочные плиты необходимы для удержания влажного бетона на месте до его застывания.
Распределите по земле ровным 2-дюймовым слоем гравия с размером 3/4 минус. Положите плотницкий уровень на гравий, чтобы проверить его ровность.Кусочки гравия с неровными сторонами, такие как гравий с минусом 3/4, сцепляются друг с другом лучше, чем куски круглого гравия, образуя прочное основание. Гравий должен содержать гравийную пыль, которая еще больше скрепляет камни.
Распылите на гравий легкий туман воды, достаточный для осаждения гравийной пыли.
Уплотните гравий с помощью пластинчатого уплотнителя или ручного трамбовки. Если вы используете пластинчатый уплотнитель, проведите им по гравию, чтобы плотно утрамбовать материал. Медленно толкайте пластинчатый уплотнитель из стороны в сторону в направлении с востока на запад.Измените направление, запустив плитовый уплотнитель с севера на юг и работая с противоположного конца.
Если вы используете ручной трамбовщик, просто прижмите его квадратную металлическую пластину к гравию, чтобы плотно утрамбовать ее.
Нанесите еще один 2-дюймовый слой гравия на первый 2-дюймовый слой гравия.

Фундамент без опалубки в земле под дом или гараж, возведение своими руками

В каких случаях допускается закладка без опалубки?

Как залить фундамент без опалубки

Роль опалубки в фундаменте

Можно заливать фундамент в землю или нет, нужна ли опалубка для ленточного фундамента или можно обойтись без неё — ответы вы узнаете из нашего материала

Нужна ли опалубка для закладки ленточного основания или без неё можно обойтись?

Достоинства фундамента без опалубки

Заключение

Преимущества ленточного фундамента без опалубки

Подготовительные работы

Песчаная подушка

Раствор для фундамента своими руками

Заливка ленточного фундамента в грунт: по

Фундамент без опалубки

Преимущества закладки фундамента без опалубки

Работы с траншеей

Подготовка площадки

Рекомендации по закладке фундаментов без опалубки

Подведем итоги

Ленточный фундамент в земле без опалубки: порядок выполнения работ

Видео заливки фундамента

Фундамент без опалубки своими руками

Отсутствие опалубки: преимущества

Определение геометрических параметров

Особенности строительства

Подготовительные работы

Начало производства фундамента без опалубки

Армирование

Заливка

Набор прочности

Заливка фундамента в землю без опалубки технология. Технология заливки фундамента под дом с фото и видео

Заливка фундамента без опалубки

Преимущества ленточного фундамента без опалубки

Подготовительные работы

Песчаная подушка

Раствор для фундамента своими руками

Заливка ленточного фундамента без опалубки

Технология заливки фундамента под дом своими руками

Подготовка территории к заливке фундамента

После этого переходим к следующему этапу — рытье ямы (траншеи)

Опалубка

После подготовки всех этапов переходим к заливки фундамента под дом

Технология проведения бетонирования

Фундамент. Можно ли заливать в землю?

Заливка фундамента своими руками

Подготовительные работы

Советы

Заливка ленточного фундамента — технология, правила, секреты

Выбор материала и подготовка траншеи

Установка опалубки

Армирование

Заливка фундамента

Опалубка ленточного фундамента съемная и съемно-несъемная

Form Construction — Engineer-Educators.com

Опалубка бетонных дорожек — Укладка бетонной плиты перекрытия

Миннесотская инициатива в области устойчивого жилищного строительства

Фундамент

Другие ресурсы

Шаги и методы заливки бетона

Подготовка

Формовка

Разбивка и выравнивание

Заливка бетона

Отделка

Отверждение бетона

Бетонирование колонн и бетонирование стен

Заливка бетона перекрытия, балки и фундамента

Заливка свай

Формовка фундамента и опалубка из

Можно ли заливать бетон по траве? Как это правильно сделано! — Цветущие растения

Если бы вы заливали траву бетоном

Немного пищи для размышлений!

Почему не следует заливать траву бетоном

Как подготовить травяное покрытие для заливки бетона

Takeaway

Как упаковать камень перед заливкой бетона | Руководства по дому

Добавить комментарий Отменить ответ