Инструкция по монтажу сайдинга под бревно своими руками — Мой сайдинг
Процесс установки сайдинга под бревно может показаться неподготовленному домашнему мастеру очень сложной задачей. В действительности же нужно просто следовать пошаговой инструкции, выделить необходимое количество времени и приложить определенные усилия.
Схема установки сайдинга под бревно.
Тогда монтаж сайдинга пройдет без особых затруднений, и вы сможете сэкономить существенную сумму денег на услугах сторонних мастеров.
Подготовка к установке сайдинга под бревно
Общий вид и размеры сайдинга «Бревно».
Не так сложен монтаж сайдинга, как подготовка к его установке. На подготовительном этапе нельзя допускать никаких ошибок, т.к. от этого зависит качество всего монтажа в целом. Малейшие неточности могут пустить все ваши труды насмарку.
Прежде всего, подготовьте инструменты для монтажа сайдинга под бревно своими руками. Набор обязательных инструментов включает в себя:
- строительный уровень;
- рулетку;
- ножовку по металлу;
- мел;
- молоток.
Для большего удобства можно подготовить следующие инструменты:
Доборные элементы для монтажа сайдинга под бревно.
- Электропилу. С ней процесс резки сайдинга займет меньше времени. Подходит как ручной, так и стационарный циркулярный инструмент.
- Ножницы по металлу. Сайдинг очень легко поддается обработке, его можно резать, делать насечки и т.д. Ножницы позволят сократить время, затрачиваемое на резку сайдинга и придание ему требуемых размеров и форм.
- Пуансон. Это специальный инструмент для монтажа сайдинга. Позволяет пробивать т.н. ушки по краям изделий. Будет особенно удобен при монтаже панелей под оконными проемами, в верхних частях стен и прочих подобных местах.
- Перфоратор. С помощью данного инструмента вы сможете расширить гвоздевые отверстия. Это делается для того, чтобы панели могли расширяться и сжиматься при изменении атмосферных условий.
Подготовка поверхностей к установке сайдинга под бревно
Схема устройства стены с сайдингом под бревно.
Прежде всего, нужно соответствующим образом подготовить стены к монтажу сайдинга под бревно. При выполнении такой работы нужно будет выставлять угловые планки обрешетки под панели. Их вертикальность должна контролироваться с помощью строительного уровня, а горизонтальность при помощи отвеса. Вертикальные решетины необходимо будет выставить по всему периметру. Они должны находиться в одной плоскости. Установка верхних и нижних крайних решетин, как правило, не выполняются. Вокруг оконных и дверных проемов устанавливается периметральная обрешетка.
При установке обрешетки нужно выдерживать шаг, равный 400 мм. На решетинах будет закреплен профиль. Именно шаг в 40 см обеспечивает достаточную жесткость готовой конструкции. Убедитесь в отсутствии существенных углублений и выступов на поверхности стены. Для этого натяните между угловыми решетинами шнурок. Большие неровности рекомендуется зашпаклевать или зашлифовать.
Направляющие планки для сайдинга.
Деревянные и оцинкованные решетины крепятся с помощью прямых подвесов. Они монтируются друг над другом, и в них вводится решетина. Подвесы нужно согнуть, а решетины закрепить в верхнем подвесе. После этого решетина выравнивается и закрепляется в нижнем подвесе. По такому же принципу выполняется крепление решетины на оставшихся подвесах.
В случае если концы подвеса будут выступать, они отламываются или отгибаются. Установка крепежного профиля выполняется в специальные отверстия в обрешетинах. Для этого используются саморезы. Установка выполняется с шагом в 40 см. Благодаря этому элементу будет обеспечена достаточная жесткость конструкции. В среднем на каждый квадратный метр поверхности расходуется 4 металлических профиля для сайдинга под бревно.
Пошаговая инструкция по монтажу крепежных профилей
Прежде чем начинать устройство крепежных профилей, важно знать, что они имеют выпуклую форму, аналогичную конструкции сайдинга.
Поэтому при покупке профилей обращайте внимание на то, чтобы они имели подходящий размер.
Установка стартовой полосы для монтажа сайдинга.
Сами панели имеют размер 15-25 см. Стоимость крепежных профилей почти не меняется в зависимости от их размера.
Установка этих элементов выполняется в направлении сверху вниз. Они скрепляются друг с другом путем защелкивания язычкового замка. Важно, чтобы крепежные элементы были смонтированы строго в вертикальном направлении. В противном же случае жесткость конструкции будет недостаточной. Для установки первого профиля необходимо обрезать язычок, чтобы он плотно примыкал к отливу. Прежде чем приступать к установке внешних и внутренних углов панелей, выполните монтаж карнизных софитов.
В случае если угол стены составляет менее 3 м.п., на внутреннем угле отмеряется длина, равная высоте угла, увеличенной на 3 мм. Приставьте к поверхности угол, отступите ровно 3 мм от карниза и выполните монтаж крепежа в верхнее гвоздевое отверстие. Это делается по обеим сторонам угла.
Если установка сайдинга под бревно выполняется на строение с выступающим цоколем, подрезанный угол должен быть установлен так, чтобы между ним и препятствием был промежуток, равный 6 мм. Убедитесь в идеальной вертикальности расположения углового профиля и установите все остальные крепежные элементы с шагом 30-40 см.
Порядок установки внутренних и внешних углов
Схема установки финишного профиля и молдинга.
В случае если высота стен превышает 3 м, нужно будет стыковать 2 профиля. Это простая, но требующая внимания операция. Возьмите ножницы и отрежьте гвоздевую полосу на верхнем угловом изделии. Оставьте только 2 полосы, которые складываются в угол. Смонтируйте нижний профиль. Верхний устанавливается поверх нижнего. Получившаяся стыковка будет обеспечивать защиту двух изделий от дождя и снега. Нахлест углов не должен превышать 2,5 см. Ширина зазора между отдельными планками должна быть менее 9 мм.
После этого выполняется облицовка дверных и оконных проемов. Для этого предназначен специальный J-профиль. Перед началом основного этапа монтажа в проемы обязательно укладывается гидроизоляция. После этого заготавливаются наличники на верх, низ и 2 боковые стороны. То есть в сумме нужно 4 наличника. При этом длина всех элементов должна соответствовать высоте и ширине проема плюс двум высотам профилей.
С обеих сторон верхнего профиля следует сделать надрезы. Они должны равняться высоте применяемого профиля. В местах надреза изделие нужно отогнуть, чтобы получился своего рода язычок. В дальнейшем благодаря ему будет обеспечиваться отвод воды.
Порядок обрамления оконных и дверных проемов
В вырезанную часть верхних профилей необходимо ввести боковые профили. Это делается так, чтобы «язычок» оказался внутри боковых профилей. Чтобы это сделать, в верхней части боковых наличников нужно вырезать некоторую часть винила.
Внутрь бокового профиля выполняется установка нижних наличников. Чтобы это сделать, в боковом профиле предварительно вырезаются «язычки». В нижнем создаются своеобразные «окошки». Они должны соответствовать высоте применяемого профиля. Язычки нужно загнуть на нижний профиль, чтобы прикрыть место надреза. В завершение они прижимаются к выступающей части окна.
Руководство по установке стыковочной планки
Обрамление оконных проемов откосами.
Верхняя часть Н-профиля опускается примерно на 3 мм ниже карниза. Это не будет создавать препятствий при естественном температурном расширении материала. В случае если в нижней части профиля есть любого рода преграды (отлив, крыльцо и пр.), между нижней планкой и выступающим элементом обязательно оставляется расстояние, равное 6 мм. Н-профиль устанавливается по такой же схеме, как и угловые верхние профили.
В случае если фасад строения имеет изгиб в виде буквы Г, обрамление периметра должно будет проводиться с использованием внутреннего угла. Если нужно будет увеличить длину стыковочного элемента, выполняется стыкование изделий внахлест. Проводится так же, как и стыковка нижнего и верхнего профилей.
Инструкция по монтажу стартовой полосы и панелей
Оформление внешних углов дома сайдингом.
Прежде чем будет выполнено крепление нижнего ряда панелей, обязательно монтируется стартовая полоса. Для ее закрепления используются саморезы. Она крепится к обрешетке с зазором в 1 мм, чтобы не возникало препятствий при температурном расширении материала.
Если полоса имеет недостаточную длину, то добавляется вторая. При этом оставляется зазор, равный 1-1,2 см. В стартовую полосу закрепляется первая панель сайдинга. Это делается достаточно просто, нужно лишь защелкнуть в паз крепежного профиля. Между стенками аксессуаров и панелью оставляется зазор около 6 мм. Проверьте ровность монтажа первой полосы уровнем и приступайте к креплению остальных панелей. Они закрепляются сверху вниз. Крепление осуществляется с помощью саморезов. Помните о зазоре в 1 мм. Если вы не оставите зазор, через непродолжительное время материал существенно деформируется.
Прежде чем устанавливать последнюю панель, под карнизом нужно установить J-профиль либо наличник. Последняя панель должна быть зафиксирована как можно более прочно и ровно, т.к. она существенным образом сказывается на прочности конструкции в целом. В завершение в пазы предпоследней панели нужно будет вставить зацепы последней. Верхняя часть панели закрепляется в профиль. На этом процесс установки сайдинга под бревно своими руками заканчивается.
Самостоятельная установка сайдинга под бревно — это относительно простой, довольно быстрый и сравнительно экономный способ, позволяющий украсить и дополнительно утеплить фасад. Выполняйте все в соответствии с инструкцией, и готовая конструкция прослужит вам без нареканий долгие годы. Удачной работы!
Монтаж металлического сайдинга своими руками – обшивка дома металлосайдингом под бревно, блок хаус, корабельная доска + видео
Обшивка дома сайдингом выполняется не только для защиты
фасада, а в большей мере, придать наружным стенам красивый внешний вид. Но
достижение этой цели зависит от двух переменных.
Во-первых, от выбора облицовочного материала. Поскольку предполагается, что дом обшитый сайдингом простоит лет 50, нужно тщательно проанализировать все доступные материалы, и выбрать тот, который подойдет именно вам. Во-вторых, от качества монтажа сайдинга.
Многие нанимают для осуществления монтажных работ специалистов. Однако есть такие, которые выбирают металлический сайдинг, а монтаж предпочитают осуществлять самостоятельно.
Данный материал предназначен для тех, кто впервые столкнулся
с установкой сайдинга. Но и тем, кому уже приходилось монтировать виниловый
сайдинг полезно будет ознакомится с некоторыми нюансами крепления
металлического сайдинга.
Монтаж металлосайдинга своими руками
Монтаж металлосайдинга своими руками — инструкция
Материалы
- полосы сайдинга;
- доборные элементы;
Совет. Если будете делать элементы на заказ проследите,
чтобы на них была завальцовка. Это сделает планку более жесткой и менее
травмоопасной.
Полезно знать. Саморез можно заменить гвоздями. Однако,
гвозди должны быть не железными, а оцинкованными. Саморез оцинкованный с
уплотнительной прокладкой применяется только в случае необходимости крепить
листы сайдинга насквозь. Резиновый уплотнитель, которым оснащен саморез не
позволяет влаге попадать на место среза.
Цвет самореза можно выбрать под цвет лицевого покрытия.
- краска. Пригодится в случае повреждения лицевого покрытия.
Полезно знать. Не всякая краска подойдет для покрытия
металлического сайдинга. Приобретать ее лучше вместе с сайдингом. Как правило, ремонтная
краска продается в 100 гр, 200 гр, и литровых емкостях. Предназначена
для закрашивания незначительных царапин или места среза. Наносится спичкой или
ватной палочкой. Преимущество специальной краски в том, что она ложиться на
оцинковку (цинк находится под лицевым и грунтовочным слоем металлосайдинга), а
также обладает повышенной устойчивостью к ультрафиолету.
Подготовка металлосайдинга
Начальным этапом монтажа стального сайдинга, вернее залогом
качественного результата, является правильный раскрой материала (листов, полос,
элементов). Такой подход позволит более экономно его расходовать, а также
избежать ошибок при раскладке сайдинг-панелей.
Если на металле есть пленка, ее следует снять до начала
монтажа.
Совет. Пленка на панели сайдинга «припекается» к покрытию
под воздействием ультрафиолета. Снять ее потом достаточно проблематично.
Инструменты для монтажа
До того, как приступить к работе вам нужно подготовить,
помимо материала, инструменты, которые вам потребуются для проведения монтажа.
- ножницы по металлу или пила по металлу;
Совет: болгарка для обрезания листов сайдинга не
используется, т.к. это может привести к повреждению лицевого защитного покрытия
и ускорит развитие коррозии металла. Как правило, этот нюанс указан в гарантии
на металлосайдинг от производителя.
- перфоратор. Для проделывания дополнительных крепежных
отверстий в металле; - пуансон. Приспособление для выштамповки отверстий. Он
разрезает металл и слегка загибает его в одну сторону; - шуруповерт, если вы будете крепить полосы саморезами;
- молоток, если планируете прибивать полосы гвоздями;
- заклепочный пистолет. Если планируете использовать заклепки
при креплении простых наружных углов; - насадка на дрель для закручивания саморезов с уплотнителем;
Совет. И саморезы, и гвозди вполне пригодны для крепежа
листов. А вот скобы использовать не рекомендуется.
Совет. Постарайтесь использовать рулетку с тканевой полосой,
потому что металлическая может случайно повредить панель сайдинга. Это приведет
к появлению ржавчины.
- строительный уровень. Желательно использовать длинный уровень или
лазерный уровень. С ними работать удобнее. - отвес;
- угольник;
Рекомендация. По возможности старайтесь использовать
деревянный или пластмассовый угольник. Это требуется, для того, чтобы
предотвратить повреждения лицевого слоя.
- защитные очки;
- строительные перчатки. При работе с металлом высока
вероятность пораниться, поэтому перчатки будут вас защищать от этой
неприятности.
Совет. При монтаже металлического сайдинга не используйте
машинку для шлифовки углов. Польза от нее незначительна, а повреждение лицевого
покрытия придется восстанавливать с помощью краски.
Технология монтажа металлического сайдинга «Корабельная доска»
Пошаговая инструкция монтаж отдельных элементов
металлического сайдинга подразумевает поэтапное выполнение от А до Я.
Установка производится в таком порядке:
- стартовая полоса;
- сложные внутренние и наружные углы, а также сложная
планка Н-соединителя; - монтаж рядовых полос;
- монтаж простых углов и Н-соединителя.
- установка софита.
Теперь рассмотрим каждый этап более подробно.
Следует отметить, что монтаж металлического сайдинга как и
винилового происходит снизу-вверх.
1. Установка стартовой планки сайдинга
Приступая к монтажу стартового профиля (полосы) нужно
определить то место, где его следует крепить. Для этого достаточно определить
самую нижнюю точку дома по отношению к горизонту. Далее с помощью строительного
уровня провести ровную линию на высоте 30-40 мм от выбранной точки.
Полезно знать. Высота определяется шириной стартовой планки.
Стартовая планкаСтартовая планка
Профиль металлосайдингаДалее вдоль этой линии смонтировать стартовый профиль.
Установка водосливной планкиЕсли вы устанавливайте сайдинг над цоколем, тогда может понадобится установка водосливной планки. Изготавливается она под заказ, по вашему эскизу и размерам. А принцип установки показан на фото.
Оставлять зазор между планками как при монтаже винилового
нет необходимости. Поскольку линейный коэффициент теплового расширения металл в
10 раз ниже, нежели у полимера. Это означает, что при одинаковой температуре,
металл расширится в 10 раз меньше.
Поэтому зазоры при монтаже металлического сайдинга нужны больше для удобства работы, чтобы не поцарапать металл, и не порезать руки.
Для металла он составляет 1,9х10-5/oC, а для поливинилхлорида (50)·10-6/°C.
Крепится стартовая планка с шагом 300-400 мм.
2. Установка сложных внутренних и наружных углов, а также
сложной планки Н-соединителя
Если вы предпочли использовать сложные доборные элементы к
металлическому сайдингу – тогда их следует устанавливать после стартовой
планки. Шаг крепления саморезов или гвоздей – 200-300 мм. Это
связано с тем, что детали имеют достаточно сложную конструкцию (геометрию) и
обеспечить их надежное крепление поможет более частое засверливание саморезов.
Н-соединитель сложныйН-соединитель сложный
Угол наружный сложный
Угол внутренний сложныйУгол внутренний сложный
Полезно знать. Размеры углов могут изменяться в зависимости
от производителей.
Процесс установки Н-соединителя и сложных углов представлен на рисунке
Установка Н-соединителя и сложных углов
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Совет. Как правило, при монтаже металлосайдинга используются
простые углы, т.к. они гораздо дешевле, проще устанавливаются, легко поддаются
замене в случае необходимости.
Дверные и оконные проемы также обрамляются на этом этапе.
Для этого используется планка откоса или наличник и планка отлива
Планка откоса или наличникПланка откоса или наличник
Планка отливаПланка отлива
Блицовка оконных и дверных проемовШирина наличника зависит от глубины проема и толщины обрешетки под сайдинг. Планка отлива монтируется внизу оконного проема.
Старайтесь монтировать все планки на одном уровне, это придаст красивый вид фасаду дома.
Полезно знать. Чтобы удлинить планку достаточно наложить
верхнюю на нижнюю с нахлестом в 25 мм.
3. Монтаж рядовых полос металлосайдинга
Монтаж рядовых полос металлического сайдинга идентичен
монтажу виниловых панелей. При наличии сложных углов планка вставляется между
ними и фиксируется на стартовой планке с помощью саморезов. Таким же образом
монтируются и остальные планки. Шаг монтажа 200-300 мм.
Совет. Последующий ряд панелей устанавливается на предыдущий
до щелчка замков с натягом. При необходимости нижнюю часть полосы можно подбить
вверх с помощью киянки.
Крепеж метизаКрепеж метиза лучше осуществлять также посредине гвоздевого отверстия.
Стыковка полос происходит с использованием сложного
Н-соединителя или простого нащельника.
Если вы не планируете использовать
Н-соединитель и нащельник можно смонтировать полосы материала внахлест. При
этом важно с одной панели срезать замок, чтобы обеспечить надежное соединение.
Нахлест должен составлять не менее 25 мм для предотвращения попадания грязи и
влаги.
Полезный совет. Постоянно контролируйте горизонталь установленных
планок с помощью строительного уровня. Оптимально делать это каждый третий ряд.
Если вы не устанавливали сложные углы, тогда панели
монтируются на стартовую полосу. А полоса отрезается такой же длины, как и
ширина каркаса под металлический сайдинг. По итогу в месте угловых стыков у вас
получатся стыковые щели, которые потом закроются с помощью простых углов.
Крепление последней доски происходит следующим образом:
монтируется предпоследний ряд панелей, затем финишная планка. Затем оставшуюся
полосу обрезают до нужной длины, навешивают на замок до щелчка и заводят в
изгиб финишной планки.
Планка финишнаяПланка финишная
4. Монтаж простых углов и Н-соединителя
Простые доборные элементы монтируются непосредственно на
лицевую сторону металлосайдинга.
Н-соединитель простой, накладная планка или нащельникН-соединитель простой, накладная планка или нащельник
Наружный угол простойНаружный угол простой
Внутренний угол простойВнутренний угол простой
Монтаж простого наружного угла показан на рисунке.
Совет. В отличие от винилового сайдинга, доборные элементы
для металлического, можно заказать такие как вам нужно. Единственное ограничение
по длине. Все они максимум двухметровые, это ограничение накладывается гибочным
станком. Зато изготовить их можно в любой конфигурации. Главное, чтобы
суммарная ширина всех сторон планки не превышала 1250 мм
(ширина листа металла). Или 2000, но тогда длина планки будет 1250 мм.
Для крепления простых доборных элементов используют
оцинкованные саморезы с уплотнителем. Они просверливаются сквозь металл,
поэтому саморезы лучше подбирать в цвет лицевой стороны панели.
Совет. Саморезы легко выкрутить, поэтому можно использовать
вытяжные заклепки. При этом заклепка не пробивает металл, а крепится в предварительно
просверленное отверстие. Его диаметр должен быть больше диаметра заклепки на 0,1 мм. Рекомендуемая
профессионалами длина заклепки составляет 6 мм.
Шаг крепления метизов в угол зависит от его ширины, но
монтируется угол с каждой стороны и обязательно в шахматном порядке.
Например, если планка шириной 500х500 мм, тогда шаг
крепления должен составлять 500 мм.
А если планка шириной 700х700 мм тогда крепеж нужно монтировать каждые 400 мм. Чем шире
планка, тем она тяжелее, тем чаще нужно ее крепить.
5. Установка софита металлосайдинга
Софит без перфорацииСофит без перфорации
Софит обычно монтируется на горизонтальные поверхности, обращенные вниз – свесы, карнизы, фронтоны.
Процесс монтажа приведен на фото (2 варианта).
Виды соединений представлены на рисунке.
Виды соединений металлосайдинга
Монтаж металлосайдинга под бревно
Новинка на рынке – металлический сайдинг имитирующий брус, бревно и блок хаус.
Металлический сайдинг бревноМеталлический сайдинг бревноМонтаж металлосайдинга под бревно
Устройство углов аналогичное обустройству углов под металлический сайдинг корабельная доска.
Монтаж металлосайдинга — устройство углов
Металлический сайдинг брусМеталлический сайдинг брусМонтаж металлосайдинга под брус
Углы монтируются аналогично двум предыдущим случаям
Для этих двух видов сайдинга уместно как горизонтальное, так и вертикальное крепление
Монтаж металлосайдинга — видео
Заключение
Надеемся, что из приведенной здесь инструкция вы получили
исчерпывающие ответы на вопрос как монтировать металлический сайдинг своими
руками. Удачного монтажа!
Метки: Сайдинг
фото отделки, видео как обшить
Металлический сайдинг под бревно является одним из самых надежных, долговечных и износостойких материалов для отделки дома. Блок Хаус или имитация бревна стала очень популярна за счет своего идеального, опрятного внешнего вида. Он отличается высокой устойчивостью к различным природным явлениям. Имеет отличные характеристики и относительно не дорого стоит.
Крепление
Стоит отметить, что в отличие от множества других материалов для отделки домов Блок Хаус не горюч, моется обычной водой и к тому же является абсолютно экологичным материалом. Не маловажно и то, что его монтаж прост и недолог, поэтому его легко можно сделать своими руками.
Металлический сайдинг под бревно
Для начала рассмотрим сам материал. Металлический сайдинг под бревно представляет собой листы оцинкованной стали, с полимерным покрытием имитирующем калиброванное бревно. Рисунок на профиль наносится с помощью технологии фото-офсет и имеет очень реалистичный вид. Как вы можете видеть нам фото у этого сайдинга широкая цветовая гамма. Реализуется он в рулоне. Длина одного рулона составляет 6-8 метров, полезная ширина листа 0,330 мм, высота профиля 0,26 мм.
Процесс обшивки
Для его монтажа необходимы доборные элементы: как вы видите на фото это угол внутренний, угол внешний, стыковочная планка, откос, стартовая и финишная направляющие. Доборные элементы играют важную роль в отделке дома. Они придают ему законченный и опрятный вид.
Вот что нам понадобится для монтажа сайдинга под бревно своими руками:
- саморезы с прессшайбой оцинкованные;
- дюбель- гвозди;
- угол внутренний;
- угол внешний;
- стыковочная планка;
- откос;
Вариант обшивки угла дома
- стартовая и финишная направляющие;
- шуруповерт;
- метр;
- уровень строительный;
- электрические ножницы по металлу;
- пила с диском для резки металла;
- угольник.
Перед началом работы предлагаем вам посмотреть видео, в котором подробно можно ознакомиться с порядком работ и особенностями монтажа сайдинга под бревно. Данное видео можно рассматривать как руководство пользователя.
Подготовка к обшивке
Перед тем как начать монтаж сайдинга необходимо проверить прочность и надежность поверхности на которую мы будем их крепить. Для этого мы обсматриваем все стены, которые хотим обшить на наличие отслоившейся штукатурки, торчащих гвоздей и саморезов, гнили.
Если что-то такое обнаруживается, то это необходимо исправить. Не целесообразно закрывать панелями сайдинга недобротные места, это может привести к их дальнейшему разрушению, и как следствие новым ремонтам, трате денег и времени.
Разметка стен под кронштейны
Перед тем как прикрутить кронштейны нужно очисть и разметить стены. Метлой сметаем все лишнее, для удобства можно пользоваться лестницей или лесами. Строительные леса кстати нам тоже в дальнейшем пригодятся. Прикручиваем металлические кронштейны вертикально на расстоянии 50-80 см друг от друга.
Это расстояние характеризуется размерами монтируемых панелей. Конечно, вместо кронштейнов можно использовать деревянные бруски, они стоят значительно меньше, но металлическая основа в отличие от деревянной не будет подвергаться разбуханию, рассыханию и конечно гниению.
Монтаж несущих кронштейнов
Ряды кронштейнов мы прикручиваем вдоль всей поверхности стены сверху донизу. Для этого используем саморезы длинной примерно сорок миллиметров. Прикрутить их необходимо в четырех или пяти местах все зависит от высоты стены. В случае если стена, на которую мы монтируем сайдинг бетонная следует использовать перфоратор и дюбель – гвозди обязательно с пластмассовым чопиком. Если вместо пластмассы использовать дерево, то со временем конструкция станет ненадежной и разболтается.
Установка кронштейнов проведена, теперь принимаемся за соединительные планки. Чаще всего они сделаны из перфорированного металла. Далее планки крепления. Монтируем их по всей плошади обшиваемой поверхности. Делать это обязательно надо с помощью большого строительного уровня. При покупке Т-образных планок обратите внимание на регулировочный размах кронштейна. Чем он больше, тем регулировать легче, проще смонтировать конструкцию из Т – образных планок строго вертикально.
Утепление и монтаж сайдинга
Для утепления фасада здания перед монтажем сайдинга важно использовать нетолстые утеплители в рулоне. Базальтовая вата отличный вариант для утепления, цена у нее конечно больше чем у минеральной, но не запредельная. Более дешевый утеплитель, такой как пенопласт, не подойдет, так как он слишком толстый. И в случае его использования может случиться, так что фасад здания не будет “дышать” что в свою очередь повлечет за собой ряд малоприятных проблем.
Из-за неправильной отделки может начаться отсыревание фасада, появление грибка и как следствие промерзание в зимнее время года. Начинаем монтаж панелей. В первую очередь устанавливаем стартовую планку, которая будет служить началом крепления сайдинга. Для ее установки используем строительный уровень. Листы можно крепить при помощи скоб, саморезов или шурупов. Все зависит от вашего желания. Чем бы вы ни крепили листы делать это необходимо строго посередине крепежного отверстия, для того чтобы избежать деформации.
Во время работы необходимо помнить, что нельзя слишком плотно прижимать листы, должны оставаться зазоры по 1-2 мм для нивелирования. Монтаж сайдинга под бревно начинают, как правило, с центра и постепенно перемещается к краям. Стыковка панелей производится через стыковочную планку, внутренние и внешние углы. Монтируем финишную планку. Все наш фасад готов и выглядит, так как будто сделан из дерева, теперь можно приступать к монтажу труб и водостоков.
Оформление окон и дверей
Для гармоничного вида вашего дома необходимо красиво оформит оконные и дверные проемы. Для этой цели мы используем планку для откосов. В первую очередь обрамляется верх и низ, а потом края, следующим шагом устанавливаем водостоки, крепить их следует через каждые 30 см. Таким образом, оформляем дверные и оконные проемы.
Смотрите также:
Сайдинг под бревно – преимущества и последовательность отделки + видео
Современный сайдинг под бревно востребован при долговечном ремонте фасадных стен, такая отделка имеет низкую стоимость, неприхотлива во время всего срока службы и попросту красива вблизи и на расстоянии.
Сайдинг виниловый – ремонтные преимущества и характерные недостатки
Массивное дерево крепко ассоциируется с солидностью, теплом и уютом, собственный терем из вековых бревен – заветная мечта многих владельцев частных домов. К сожалению, стоимость качественного леса такова, что мечта приобретает сказочный характер по прозаическим финансовым причинам…
Из подобного меркантильного затруднения есть действенный выход – использовать для внешней декорации стен сайдинг под бревно с виниловой поверхностью. Сайдинговые листы легко устанавливаются на бетон, кирпич, шлакоблоки и железобетонные стены, их ремонтные достоинства достаточно разноплановы:
- Любой сайдинг обладает малым весом, но при этом имеет прочность настоящего металла. Несущие стены не нуждаются в дополнительном укреплении и сложной подготовке, такой, как очистка кирпича от цемента или бетонных наплывов. Достаточно ровно закрепить каркас, под которым легко «прячутся» все огрехи стеновой основы;
- Солидный простор для дизайнерских находок. Возможен выбор различной геометрии изгиба виниловых «бревен», их линейных размеров и цветовых оттенков. В коллекциях крупных фирм имеются комплексные решения – кроме самого сайдинга, там можно заказать фурнитуру для карнизов, художественные вставки для оконных рам и угловые элементы для перехода от одной стены к другой;
- Сайдинг не гниет, не ржавеет, не боится термитов, муравьев и прочих насекомых, стоек к ветру, дождю, снегу и прочим атмосферным явлениям. Виниловый материал выдерживает широкие перепады температур и долгие годы не выгорает под прямыми солнечными лучами. Только учтите – чем темнее исходный сайдинговый цвет, тем скорее он начнет изменяться под палящим солнцем. Скажем, окраска под «мореный дуб» имеет гарантию 5-8 лет, а под светлый бук – до 15-20 лет.
- Доступность ремонта и его высокая скорость. Если сравнить самый дорогой сайдинг и самый дешевый фасадный камень, то цена сайдинговых панелей будет дешевле в несколько раз. Настенный сайдинг гораздо проще установить самостоятельно, чем экспериментировать со штукатуркой или каменной облицовкой без соответствующего опыта;
- Надежность и экономичность отделки. Монтаж допустим в любое время года, в дождь или жару, на старые либо недавно законченные стены. Излишки материала пригодятся во внутреннем ремонте – например, ими можно выполнить потолок из сайдинга своими руками либо скомбинировать с пластиком при облицовке обширных ванных комнат, саун и т.п.;
Сайдинг «бревенчатой» геометрии обладает характерными недостатками. Во-первых, как и любая многоходовая облицовка, он нуждается в установке прочного и надежного каркаса. Во-вторых, отделка изогнутых и/или ломаных стен превратится в настоящее ремонтное испытание – крайне желательно иметь протяженные и ровные стеновые поверхности для такой работы. В-третьих, меньше возможностей для наружного утепления стен – под прямые сайдинговые панели можно упрятать изоляцию потолще.
При небольшом монтажном опыте работы с сайдингом частой ошибкой становится его неправильный раскрой. Одно неверное движение ножницами по металлу, и цельная панель «ушла» в отбраковку.
Для пользы дела полезно испытать точность своих монтажных движений при отделке небольшого участка стены, например, в гараже или сарае. Там же можно поэкспериментировать с установкой каркаса под сайдинговую отделку и приступить к фасадной стене с уже имеющимися личными навыками работы с сайдингом.
Разновидности сайдинга для фасадного ремонта
Сайдинговые панели для настенных работ выпускаются в трех конструктивных разновидностях:
- Сайдинг цокольный. Особо прочные листы (обычно прямые, но встречаются и с небольшой перфорацией), внешне чаще всего имитируют каменную отделку. Хорошо сочетаются с последующей штукатуркой стен либо их отделкой т.н. «рваным» камнем;
- Сайдинг «под кирпич» или каменные блоки. Сравнительно редкая разновидность панелей, ее использование актуально при ремонте нескольких зданий, когда под эстетику базового строения «подгоняется» внешний вид флигелей или пристроек;
- Сайдинг виниловый стеновой, имитирующий натуральное бревно – прекрасный способ придать дому стилистику деревянного зодчества. Об особенностях установки таких панелей расскажем подробнее.
Сайдинг под бревно – монтаж в пошаговом режиме
Обшивка дома сайдингом под бревно начинается с внимательного изучения «горизонтального фронта работ» для предварительной оценки возможных сложностей и их устранения до начала самого ремонта.
Как произвести монтаж сайдинга под бревно — пошаговая схема
Шаг 1: Подготовка
Стенам под сайдинг необходима прочность, они должны гарантированно выдерживать вес самих панелей и внутреннего каркаса. Поэтому следует внимательно осмотреть стены, удалить из них все торчащие гвозди/шурупы, срубить крупные наплывы старого раствора, укрепить шатающиеся кирпичи и замазать раствором крупные трещины. Старую побелку или покраску можно оставить, а вот отслаивающуюся штукатурку лучше отбить. При частичной замене штукатурки хорошим решением будет пристрелка сетки с последующим нанесением раствора – без прочности и ровности стеновой основы к установке сайдинга приступать неразумно.
Шаг 2: Очистка и разметка
Используя строительные леса, козлы или прочные стремянки сметаем со стены весь посторонний мусор и планируем размещение каркасных элементов. Любой настенный сайдинг, будь он «бревенчатый» или листовой, с виниловой отделкой или полностью металлизированный, необходимо крепить на фирменные кронштейны. В нашем случае потребуется разместить на стенах вертикальные ряды из таких кронштейнов, с промежутками между ними в 60-90 см (зависит от типоразмеров панелей). Чертим по всей стене поперечные линии, по которым и будут крепиться кронштейны. Одновременно оцениваем прочность и ровность площадок под их установку.
Шаг 3: Монтаж каркаса
Ряды кронштейнов прикручиваются ко всей стене снизу доверху, с монтажными промежутками в 50-60 см. Их крепеж выполняется 2-3-4 саморезными шурупами (зависит от количества монтажных отверстий в основании). Минимальная длина шурупа – 50 мм. При необходимости используется перфоратор и пластиковые чопики под саморезы. Деревянные чопики применять нежелательно, т.к. древесина с годами будет разрушаться, что ослабит прочность каркаса.
После монтажа всех кронштейнов на них устанавливают соединительные планки из перфорированного металла. Сначала Т-образные планки монтируются по бокам декорируемой стены – строго вертикально, с применением точного отвеса и уровня. Большую помощь оказывает регулировка кронштейнов по высоте – поэтому при закупке фурнитуры обратите внимание на этот параметр. Чем шире регулировочный «размах» кронштейна, тем проще смонтировать частокол из Т-образных планок ровно и вертикально.
Шаг 4: Утепление и облицовка
Между импровизированным забором из несущих планок каркаса выполняется утепление стены. Желательно использовать рулонные изоляторы небольшой толщины, дешевый пенопласт под «бревенчатый» сайдинг попросту не поместится. Удобно выполнить теплоизоляцию по легкому каркасу с помощью двустороннего скотча – он надежно держит рулонный изолятор, допускает захват сразу двух листов и позволяет оставить просветы между самим сайдингом и изоляцией для вентиляции фасада.
Сами сайдинговые панели устанавливаются в предварительно смонтированную стартовую планку – она располагается на нижнем уровне стеновой облицовки. При проходке углов панели режутся вручную, с помощью острой ножовки. Крепеж к планкам каркаса выполняется короткими и широкими саморезными шурупами с компенсационными резиновыми шайбами. Шаг между саморезами крепления – от 10 до 20 см, шурупы вкручиваются с одной (верхней) стороны листов, которая закрывается следующей полосой.
Стыковочные планки между отдельными сайдинговыми панелями устанавливаются сразу же по мере монтажного движения снизу вверх. Декоративные элементы для углов и наличников используются на завершающем этапе, когда вся стена уже приобрела вид натурального деревянного строения.