Армирование армопояса на газобетон, важные советы
Арматура в армопоясе состоит из рабочей арматуры(10-12мм), и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рамки — 6мм). Зачастую, армирование делают из 4 или 6 прутков. В данной статье мы подробно опишем и покажем схемы армирования, способы изгибания арматуры и прочие нюансы армопояса.
Арматурная рамка для армопояса
Арматурная рамка нужна для того, чтобы зафиксировать рабочую арматуру в правильном положении. То есть, два-три прутка арматуры внизу армопояса, и два прутка сверху.
Для рамки вполне подойдет арматура диаметром 6 мм, можно использовать даже толстую проволоку.
Размер рамки должен соответствовать толщине вашей стены, с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.
Зачастую рамка имеет размеры граней примерно по 120-200 мм.
Такие квадратные рамки можно легко сделать следующим способом.
Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), рисуем квадрат, к примеру, 150 на 150 мм, в углах квадрата высверливаем по отверстию.
Отверстия должны быть около 9мм., чтобы туда плотно вошла арматура 10мм. Сами арматурные прутки должны быть длиной около полуметра.
Кладете доску на землю, забиваете молотком четыре арматурных прутка через отверстия доски в землю. Шаблон для сгибания рамок готов. Само сгибание арматуры по рамке удобней производить трубой. Для такой рамки арматурные заготовки должны быть около 600 мм длиной.
Рабочая арматура армопояса
Рабочая арматура представляет из себя толстую ребристую проволоку диаметром от 10мм, лучше 12 мм. Рабочее армирование в армопоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть непрерывным(кольцевым), и проходить над всеми несущими стенами. Если в здании очень длинные проемы, то места армопояса над проемами нужно усилить дополнительным нижним прутком арматуры.
Рабочая арматура должна быть внутри рамки, и привязывается к рамкам обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.
- Высоту армопояса делают от 200 до 300 мм.
- Расстояние между рамками должно составлять от 200 до 400мм.
- Нахлест арматурных прутков должен составлять 500 мм.
- Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные прутья, чтобы уменьшить количество нахлестов.
- Не забывайте о защитном слое бетона, который должен составлять 40 мм со всех сторон.
На углах обязательно загибайте рабочую арматуру и применяйте дополнительные арматурные хомуты, смотрите схему снизу. Загиб арматуры удобно выполнять при помощи длинной трубы.
Схемы армирования армопояса
Схема армопояса под мауэрлат
Также стоит отметить, что монтировать арматурный каркас лучше на месте его заливки, так как в собранном виде он будет очень много весить.
Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.
Для армопояса рекомендуется применять густой бетон марки М300, с последующим уплотнением вибратором. Заливка должна производится непрерывно, за один раз.
Если профессионального инструмента для вибрации бетона у вас нету, можно использовать следующий метод: берете перфоратор и в режиме отбойника стукаете по арматуре, бетон уплотняется и пузырьки воздуха выходят.
Очень советуем посмотреть видеоролик от самостройщика Константина, который в данной серии занимается армопоясом, приятного просмотра.
Армопояс Сейсмопояс Армопояс своими руками
Тема сегодняшней статьи — создание армопояса. Армопояс, армированный пояс, железобетонный армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс — это монолитная кольцевая железобетонная конструкция, которая повторяет контур стен.
Железобетонный пояс обязательно!! должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине. Необходимость строительства армопояса при кладке стен из газосиликатных блоков — достаточно спорный вопрос. В интернете на сайтах производителей газосиликатных блоков (пеноблоков, газоблоков) можно найти противоречивую информацию. Но все же большинство категорически утверждают, что армопояс необходим! Попробуем разобраться…
Приложенные к этой статье фото помогут вам в этом. Чтобы увеличить изображение — кликните (нажмите) по нему «мышкой».
Какова роль армопояса в конструкции строения?
- Так ли он необходим?
- Можно ли обойтись без армопояса?
Армопояс предназначен для повышения сопротивления конструкции от постоянных деформирующих нагрузок: ветровых нагрузок, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, сезонных и суточных температурных перепадов.
Газосиликатные блоки не обладают большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа. Армопояс же берет на себя всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.
- При устройстве крыши возникает необходимость в креплении бруса к стенам. Крепить брус анкерными болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не приветствует точечную нагрузку. Многочисленные крепления на анкерные болты приведут к многочисленным точечным нагрузкам, что опять же, не приветствуется.
- Стены из газосиликатных блоков под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку, стены при этом будут «пытаться раcползаться». Чтобы это не произошло, необходимо не только придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас. Недаром, армопояс имеет еще одно название — разгрузочный пояс.
- Малейшее отклонение уровня при строительстве крыши может привести к усилению неравномерной (точечной) нагрузке на стены. О точечной нагрузке на газосиликат мы писали выше.
Т.е. , независимо от того, что вы планируете разместить выше первого этажа — второй этаж, легкую мансарду или крышу — при стенах из газосиликатных блоков армопояс НЕОБХОДИМ!
Надеюсь, мы убедили и Вас, уважаемые читатели, в необходимости его строительства. Итак, приступим.
Для начала предлагаем вам прослушать аудиозапись в формате .mp3. После прослушивания рекомендуем прочитать эту статью до конца — Вы сможете найти еще много полезного.
Аудиозапись «Строительство армопояса своими руками для дома из газосиликатных блоков.mp3
Если дом двухэтажный, то армопояс необходимо делать после окончания кладки стен первого этажа перед кладкой плит перекрытия и после окончания кладки второго этажа перед сооружением крыши. В первом случае плиты перекрытия кладутся не на газосиликатные блоки первого этажа, а на монолитную железобетонную конструкцию, во втором случае брус крышной конструкции также будет крепиться не к блокам, а к железобетонному армопоясу.
Устройство опалубки под армопояс подробно рассказано в статье «Опалубка. Как сделать опалубку под армопояс, перемычки или фундамент» . Обычно высота армопояся составляет 30 см, а ширина равна ширине стены. По ширине стены мы и изготовили съемную опалубку из 20мм доски. Нижняя часть досок высотой около 3-5 см крепится саморезами с внутренней и внешней стороны стены. Доски скрепляются между собой по длине с наружной стороны с помощью обрезка доски. В результате получается желоб из досок по всему каркасу конструкции.
Чтобы при заливке бетонной смеси желоб сохранил форму, необходимо по всей длине с шагом 80-100см скрепить боковые стенки поперечинами. Некоторые строители рекомендуют при установке опалубки отступить около 3 см внутрь. После заливки армопояса образовавшуюся «нишу» заполнить теплоизоляционным материалом, например пенополистиролом. Таким образом можно уменьшить потерю тепла через железобетонный армопояс.
Изготовление арматурного каркаса для армопоясаТ.к. в нашем доме не предусмотрены тяжелые плиты перекрытия, т. е. нагрузка на стены не велика, для арматурных каркасов мы использовали только две нитки 12мм арматурных прутьев. Арматурный каркас готовится непосредственно на стене в желобе из съемной опалубки, т.к. готовый каркас очень тяжелый.
Из арматурных прутьев изготавливается «лесенка» с шагом около 50 — 70 см. Поперечные прутья крепятся при помощи сварки или проволоки для вязки арматуры. Для вязки проволоки используется специальный ключ с трещеткой. По всей длине каркаса мы крепили поперечины с помощью проволоки, но в местах стыков и пересечений стен — сваркой. Также можно провести дополнительное укрепление уголком с помощью сварки.
Полученный арматурный каркас должен быть «утоплен» в бетонной смеси минимум по 5 см с каждой стороны. Иначе говоря, арматурные стержни готового каркаса должны отступать от боковых стен опалубки и от газосиликатных блоков основания минимум на 50 мм. Для возведения стен мы использовали газосиликатные блоки шириной 300 мм. Поэтому ширина арматурного каркаса не должна превышать 200мм.
Чтобы каркас снизу не прилегал к блокам, под него по всей длине мы подложили куски кирпича и блоков. Таким образом мы «приподняли» каркас на необходимую высоту.
Если предполагаемая нагрузка на стены достаточно высока, для армирования используют не «лесенку», как у нас, а объемную конструкцию из четырех продольных арматур, соединенных в форме параллелепипеда. И хотя представленное слева изображение взято из статьи по подготовке конструкции для армирования фундамента и размеры конструкции действительны только для изготовления фундамента — достаточно понятно, как создается трехмерная конструкция для армопояса. Изготавливайте ее в соответствии с вашим армопоясом, учитывая необходимые отступы арматурной конструкции от всех сторон готового армопояся (см. выше).
После того, как арматурный каркас изготовлен и уложен в опалубку в соответствии с требованиями, описанными выше, необходимо «выставить» его, как обычно — используя уровень. После выставления каркаса по уровню можно приступать к заливке армопояса. Некоторые строители рекомендуют дополнительно, перед заливкой бетонной смеси, в верхний ряд газосиликатных блоков забить »ежом» гвозди или куски проволоки для связи блоков верхнего ряда с армопоясом.
Заливка армопоясаДля заливки армопояса мы использовали цементно — песчаный раствор с добавлением щебенки. О том, как готовить такой раствор, мы рассказывали вам в статье «Раствор для кладки блоков» и «Оконные и дверные перемычки» . Бетонную смесь мы заливали в желоб ведрами.
После заливки бетонной смеси необходимо с помощью обрезка арматуры или специального инструмента, предназначенного для таких целей, методом штыкования уплотнить смесь для ликвидации пустот.
ВАЖНО! Заливать армопояс нужно за один раз, без перерыва. В этом случае ранее уложенная порция раствора не должна застыть до заливки новой порции. Иными словами: если у вас недостаток бетонной смеси для заливки всего армопояса за один раз или не хватает времени для заливки всего армопояся за один раз, следует производить «отсечку» бетонной смеси ТОЛЬКО вертикально! Для этой цели удобно использовать временную перемычку, например, кирпичи или обрезок блока.
Затем, при следующей заливке бетоном, перемычку удалить, обильно смочить место будущего примыкания свежего бетона к уже затвердевшему (вылить, например, половину ведра воды) и продолжить заливку оставшейся части армированного пояса.
Дня через 3-4 в случае теплой погоды можно разбирать опалубку. Ваш армопояс готов. О том, как к полученному армопоясу мы крепили мауэрлат, вы сможете прочитать в статье «Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата» , рубрика «Крыша».
О том, каким образом изготавливать армопояс над проемами ( в помещениях, где отсутствует стена или часть стены), мы расскажем в следующей статье об армопоясе.
Это точно Вас заинтересует:
Чертежи арматуры железобетонных конструкций
При составлении чертежей необходимо соблюдать установленные условные обозначения различных материалов, деталей, видов соединений.
В табл. 3 даются условные изображения прокатных профилей, применяющихся в качестве арматурных стержней, а в табл. 4 и 5 — условные изображения арматуры гладкой и периодического профиля.
Арматуру обычно показывают на рабочих чертежах железобетонных конструкций, руководствуясь которыми производят следующие операции:
а) заготовку (резку, гнутье, сварку) отдельных стержней, сеток и каркасов;
б) установку сеток или каркасов в формы на предприятиях, производящих железобетонные детали;
в) установку отдельных стержней, сеток или каркасов на месте работ в подготовленную опалубку при возведении монолитных железобетонных конструкций на строительной площадке.
Поэтому на рабочих чертежах железобетонных конструкций показывают планы фундаментов (если они запроектированы из железобетона), планы перекрытий (с показанием на них взаимного расположения балок, колонн и плиты) и, кроме того, отдельные конструктивные элементы из железобетона.
Примечание. Обозначения даны в соответствии с инструкцией по применению горячекатанной арматуры периодического профиля в железобетонных конструкциях (И 103—52).
Все одинаковые элементы обозначаются на планах одинаковыми буквами или цифрами. На рабочих чертежах железобетонных конструкций также должны быть показаны детали каждого конструктивного элемента с так называемой выноской арматуры, т. е. с изображением каждого отдельного стержня, входящего в состав арматуры элемента, с указанием его формы, длины, диаметра, номера и количества одинаковых стержней, которые нужно изготовить.
Рис. 7. Рабочий чертеж железобетонного монолитного ребристого перекрытия, армированного одиночными стержнями гладкой арматуры круглого сечения
На рис. 7 показан рабочий чертеж монолитного ребристого перекрытия, состоящий из чертежей армирования плиты, второстепенной балки и колонны, спецификации и выборки арматуры. Здесь же приведен подсчет расхода материалов на все перекрытие.
Как видно из рисунков, для получения полного представления об армировании конструкции на чертежах дается ее продольный и поперечный разрез. Поперечных разрезов (сечений) может быть несколько, в зависимости от изменения расположения стержней по длине; каждый из разрезов обозначается цифрой или буквами. Каждый стержень на чертежах обозначается цифрой, стоящей в кружке. Помимо сечений и выноски, номер стержня проставляется также в спецификации, т. е. в таблице, в которой указывается диаметр, полная длина и вес одного стержня и всех стержней данного номера, необходимых для армирования какого-либо конструктивного элемента.
На чертеже балки видно, что рабочую и распределительную арматуру вычерчивают в одну линию толщиной в три раза большей, чем контуры балки. Хомуты вычерчивают линиями в два раза меньшей толщины, чем линии обводки арматуры. Порядковые номера стержней обводят кружками. На выносных линиях кроме номера стержня, проставляют количество и диаметр стержней.
Перед цифровым обозначением величины диаметра стержня обычной круглой арматуры ставят условный знак о при применении горячекатаной арматуры периодического профиля ставят аналогичный условный знак, но пересеченный не одной, а двумя параллельными линиями.
В спецификации указываются форма стержня и длина отдельных его участков. Стержни или хомуты одинакового диаметра и формы обозначаются одним номером.
Устанавливаем армопояс под мауэрлат своими руками
Сегодня мы подготовили статью на тему: «устанавливаем армопояс под мауэрлат своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.
Армопояс под мауэрлат: назначение, размеры и характеристики
Мауэрлат, своеобразный «посредник» между зданием и крышей, выполняет неоценимую по важности роль в вопросе надежности и прочности конструкции. Поэтому его проектированию и устройству уделяется самое пристальное внимание.
Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство армопояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс под маэурлат способствует увеличению жесткости конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.
Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.
На строение воздействуют различные усилия:
- вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими;
- при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.
Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.
- в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть;
- распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться;
- если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения). |
Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.
Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:
- Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения.
- Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке.
- Придает дополнительную жесткость.
- Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен.
- Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.
Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:
- высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены;
- ширина – максимально приближена к ширине стены;
- длина – к соответствующим стенам;
- минимальное сечение – 250 на 250 мм.
При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.
Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.
Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.
Опалубку можно делать различными способами, используя:
Изготовление армирующего пояса поверх кладки стены гарантирует высокую прочность строения. Особенно это важно для зданий, стены которых изготавливаются из пористых материалов с ограниченной несущей способностью, таких, как пенобетон, газонаполненные блоки или керамзитобетон. Перечень можно дополнить кирпичными стенами некоторых конструкций.
В каких случаях нужен армопояс и как его изготовить
Этот узел исполняет роль «посредника» между коробкой здания и верхним строением, состоящим из стропильной системы и кровельного пирога. Точечные нагрузки от каждой стропильной ноги передаются на опорную конструкцию и равномерно распределяются по верхней плоскости стен. Характер нагружения состоит из двух векторов:
- Вертикально направленный, обусловленный массой стропильной системы и ветровыми нагрузками на кровлю.
- Горизонтальный, передаваемый наклонным элементом — стропилом. В конце концов распирающее усилие может привести к деформации стен и их разрушению.
Поэтому армирующий пояс является обязательным элементом, если коробка здания изготовлена из пенобетона, керамзитобетона, кирпича и подобных им материалов. Нужно отметить, что устройство армопояса не устраняет необходимости установки мауэрлата, поскольку эти узлы выполняют принципиально различные функции:
- армопояс укрепляет конструкцию коробки здания;
- мауэрлат является основанием для устройства стропильной системы.
Армированный пояс по верху стены необходим для усиления конструкции дома
Строго говоря, в большинстве современных конструкций зданий присутствуют несколько армопоясов. Первый из них расположен внизу, под коробкой здания, и имеет собственное название — ростверк. Его назначение такое же — распределение нагрузок на фундамент. Второй и последующие — выше, последний — по верху стены под мауэрлат.
Следует понимать, что основным укрепляющим элементом является именно ростверк. Устройство последующих поясов усиленной конструкции (за счёт установки более мощной арматуры) без нижнего армопояса бессмысленно и является бесполезной тратой денег.
Нет тематического видео для этой статьи.Видео (кликните для воспроизведения). |
Межэтажные армопояса придают зданию дополнительную прочность
Обычно ширина армирующего пояса под мауэрлат должна приближаться к ширине кладки стены. Минимальным является размер 25х25 сантиметров. При использовании для кладки стен газобетонных блоков верхний ряд выполняется из блоков специальной U-образной формы, предназначенных именно для создания армопояса.
U-образные блоки упрощают заливку армопояса, являясь опалубкой для него
На стенах из кирпича роль наружной стенки опалубки играет кладка в полкирпича, а внутренняя изготавливается из различных материалов, таких, как ОСП, фанера, доски и другие подобные изделия.
Если предусмотрено строительство дома с мансардой, в стропильной системе, как правило, используются стойки, лежни и другие детали, характерные для такой конструкции. В таком случае нагрузка должна распределяться и на простенки внутри дома, на них также нужно устраивать армопояс. Во всех других случаях такая опора устраивается только по внешнему периметру стен.
Для изготовления этого устройства разработаны и применяются разные технологии. Различие между ними заключается в материалах опалубки и способах её устройства, а также в методах исполнения армирования.
Опалубку делают из досок или листовых материалов. Связка по низу производится брусками 50х50 миллиметров, которыми устанавливается расстояние между стенками. Для придания конструкции жёсткости производятся вставки из резьбовых шпилек размером М8. Внутри опалубки на шпильку надевается пластиковая трубка, длина которой соответствует размеру армопояса по ширине. После созревания бетона на 7-й — 10-й день можно демонтировать опалубку, при этом нижние бруски и пластиковые трубки остаются в массе бетона, существенно не влияя на его прочностные характеристики.
Верхний обрез опалубки нужно выставить строго по горизонтали, воспользовавшись водяным уровнем. При этом нужно учитывать, что уровень заливки бетона будет контролироваться именно по краям опалубки.
Перед заливкой армопояса производится установка закладных деталей. Винтовые шпильки и анкерные болты крепятся к арматуре вязальной проволокой, а деревянные бруски просто заливаются бетоном. Закладные нужны для решения следующих задач:
- Анкерные болты или резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
- Деревянные бруски для дополнительной фиксации опорного бруса с использованием скоб.
Для крепления опорного бруса используются прутки, шпильки и деревянные закладные детали
Для упрощения процесса установки прутков часто применяется сборка сеток на земле из четырёх или шести арматурин, которые затем размещаются в опалубке. Поперечные связи располагаются на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Размер сечения такой сетки составляет 15–25 сантиметров. Недостаток такого способа заключается в том, что их стыковка происходит по углам коробки здания. А это противоречит основному правилу армирования — стыковка на углах и пересечениях арматуры недопустима.
Армирование повышает несущую способность пояса
Армирование лучше производить последовательной сборкой внутри опалубки. Для этого прутки арматуры выкладываются в один слой по всему периметру армопояса. Там, где концы выходят на угол здания, производится загиб и конец крепится к очередному прутку вязальной проволокой. После укладки нижнего пояса производится монтаж второго. Для этого нужно заранее изготовить П-образные стойки и поперечины, которые нужно установить на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Крепление производится вязальной проволокой. Следует обратить внимание на выбор этого материала. Скреплённые им узлы работают только во время заливки, а после застывания бетона они не несут никакой нагрузки. Поэтому нет необходимости приобретать высокопрочную проволоку, предпочтительнее трёх или четырёхмиллиметровые низкоуглеродистые изделия, прошедшие процесс отжига. Ими гораздо легче пользоваться, а результат тот же.
При монтаже армирующего каркаса лучше использовать мягкую отожжённую проволоку
Особенность выполнения работ по заливке армопояса состоит в том, что они выполняются на высоте. То есть подача бетона или его компонентов к месту выполнения работ существенно затруднена. А заливку армопояса нужно произвести в один приём. Следует понимать, что заказ бетононасоса в этом случае неизбежен.
Использование бетононасоса гарантирует заливку пояса в один приём
Расчёт потребности в материале для этого случая прост. Например, при размере армопояса 25х30 сантиметров и длине по периметру 40 метров, понадобится бетона: 0,25 х 0,3 х 40 = 3 кубометра. Нужно согласиться, что приготовить такое количество материала и поднять его на высоту весьма затруднительно.
Заливку нужно произвести бетоном марки не ниже 200, что предполагает следующую рецептуру:
- цемент марки 400 — одна часть;
- песок мытый — три части;
- гравий — три части;
- вода — одна часть с контролем консистенции раствора.
Для большей текучести бетона в его состав вводятся пластификаторы, не влияющие на качество.
Бетонный раствор подаётся внутрь опалубки непрерывно и наполняет опалубку до краёв. В процессе заливки бетона его нужно постоянно протыкать стержнем, а лучше обрабатывать погружным вибратором. В противном случае в массе могут образовываться пустоты, влияющие на прочностные характеристики армопояса.
Обработка вибратором гарантирует качество бетона
Для закрепления мауэрлата в процессе заливки нужно установить крепление. Возможны следующие варианты:
- К арматурной сетке привязывается проволока диаметром 5–6 миллиметров таким образом, чтобы её концы длиной до 40 сантиметров выходили за уровень бетона по обеим сторонам армопояса.
- Также возможно сделать выпуск крепёжных концов проволоки по оси армопояса на расстоянии 20–25 сантиметров. В этом случае два конца выпускаются через два отверстия, и брус крепится к бетонной поверхности скруткой.
- Кроме указанных способов применяются также анкерные болты или резьбовые шпильки, при помощи которых поверх армопояса крепится мауэрлат.
Эта ответственная операция выполняется с учётом ряда обстоятельств:
- Для несущего элемента стропильной системы применяется деревянный брус сечением 100х150 или 150х150 миллиметров.
- Только в случае, когда для неё используются металлические изделия (в частности — профильная труба), мауэрлат делают из швеллера или балки.
- При необходимости, когда длина основания превышает 6 метров, брус можно сращивать. Для этого выполняются запилы и детали стягиваются винтом.
- Перед укладкой бруса поверхность армопояса укрывается гидроизоляцией, чаще всего для этого используется рубероид в один или два слоя.
- Перед установкой древесину нужно обработать антисептиками и антипиренами.
- Анкерные болты представляют собой пруток L-образной формы с резьбой М12 — М16. Детали крепятся перед бетонированием к армирующему каркасу по оси армопояса на расстоянии не более одного метра. При заливке, пока бетон ещё не схватился, нужно пройти и поправить все болты, чтобы они стояли строго перпендикулярно к поверхности армопояса.
Распространён способ крепления опорного бруса шпилькой или анкерным болтом
Мауэрлат устанавливается на оцинкованный резьбовой крепёж
Строение с армопоясом обеспечит эксплуатацию загородного дома в течение не менее 50 лет с минимальными затратами на ремонт. А главное — проживание в таком укреплённом доме будет комфортным и безопасным.
Возводя дом нужно уделять внимание всем его элементам. Например, место крепление кровли к стенам должно быть прочным и надежным. Если мауэрлат смонтировать непосредственно на кладку, кирпичную или из газобетонных блоков, то может возникнуть точечная нагрузка. Такое воздействие легко разрушит стену. Чтобы этого избежать используется армопояс под мауэрлат. А о том, как его сделать своими руками и пойдет речь в статье.
В первую очередь стоит поговорить о том, для чего нужен армопояс под мауэрлат и какие основные функции он должен выполнять. Сама крыша любой конструкции (исключение может составить только плоская кровля) передает на стены сразу две нагрузки:
Чтобы эти две нагрузки раньше времени не разрушили строение, верхнюю часть стены нужно укрепить. Для этого и используется армированный пояс под мауэрлат. Но кроме равномерного распределения нагрузок передающихся от стропильной системы эта конструкция выполняет и другие функции. Например, армированный пояс:
- способствует сохранению правильности геометрии стен. Во время усадки дома или подвижки грунта каркас строения может немного деформироваться. Армопояс помогает минимизировать такие изменения;
- мауэрлат должен быть ровным в горизонтальной плоскости. Если при возведении стен были допущены некоторые неточности, то армированный пояс легко их исправит;
- конечно, самое главное – это монолитный пояс под мауэрлат придаст нужный уровень жесткости.
Кроме того, такая конструкция будет достаточно прочной. А это значит, что крепление любых элементов стропильной системы не составит большого труда.
Создавая армопояс под мауэрлат своими руками нужно правильно рассчитать размеры этой конструкции. Тут многое будет зависеть от самой стены. По мнению многих специалистов, минимальные размеры армопояса должны быть 25 на 25 сантиметров. Что касается его максимальных параметров, то можно воспользоваться следующими рекомендациями:
- высота делается в 25 и более сантиметров. При этом это значение не должно превышать ширину несущей стены;
- ширина армирующих поясов под мауэрлат делается как можно ближе, к ширине самой стены.
Как правило, если кладка выполнена из кирпича, то внешняя опалубка создается из полкирпича, а внутренняя обшивается досками. Если используется газобетон, то последний ряд выкладывается U-образными блоками. Они и будут являться опалубкой для армопояса. В случае использования керамзитобетонных блоков, толщина конструкции не должна быть менее трети толщины стен.
Длина конструкции полностью зависит от длины стены. Стоит помнить, что армированный пояс должен быть монолитным по всей его длине. Поэтому заливку нужно постараться выполнить за один раз.
Приступая к созданию такой конструкции, как армопояс под мауэрлат, следует вначале подготовить все необходимые материалы и инструменты. В первую очередь для работы вам понадобится:
- прутья арматуры. Нужен материал с сечением в 10-13 мм. Прутья не должны иметь следов ржавчины, в противном случае армированный пояс не будет долговечным;
- материал для опалубки. Если при строительстве стен использовался газобетон, то последний ряд выкладываются специальными блоками, выемки в которых прекрасно подходят для заливки бетонной смеси. Если использовался кирпич, то нужно запастись досками;
- бетонная смесь для заливки. Изготовить ее можно своими руками или заказать в уже готовом виде. Стоит помнить, что армопояс который мы возводим должен быть монолитный. Это значит, что заливать его нужно за один раз. Поэтому бетонного раствора нужно подготовить в нужном количестве.
Некоторые специалисты предлагают выполнить армопояс под мауэрлат из кирпича. В этом случае опалубка и прутья не потребуются, а раствор нужен в гораздо меньшем количестве. Конечно, это позволит сэкономить. Но вот о надежности такой конструкции есть большие сомнения. Армопояс под мауэрлат сделанный из кирпичной кладки не всегда выдерживает нужные нагрузки.
С другой стороны, если стены выполнены из кирпича, то никаких дополнительных конструкций использовать не нужно. Этот материал достаточно прочный и надежный и мауэрлат можно монтировать непосредственно на него. Кирпич легко выдержит просверливания отверстий для крепления, что не скажешь про газоблок или другой современный материал, они не любят точечные нагрузки.
Размеры армопояса под мауэрлат были рассчитаны заранее, поэтому можно приступать к непосредственному его возведению. Первым делом крепится опалубка. Если стены из газобетона, то делать это не нужно, так как последний ряд выложен из U-образных блоков.
При использовании опалубки нужно тщательно следить за ее верхней плоскостью. Она выставляется по такому показателю, как высота армопояса под мауэрлат. При этом нужно постоянно проверять ее строгую горизонтальность. Если будут допущены ошибки, то крепление мауэрлата будет неровным, а значит, возникнут проблемы с монтажом стропильной системы.
Далее нужно создать армирующий каркас. Для этого, как уже говорилось, используются специальные прутья без следов ржавчины. Сам каркас создается следующим образом:
- для продольной части берутся четыре длинных прута;
- для поперечных перекладин каркаса используются прутья поменьше, их соединяют с продольной частью при помощи вязальной проволоки. При этом используют шаг в 20-25 сантиметров;
- в результате должен получиться каркас, в виде прямоугольника с длиной равной длине самого армопояса;
- высота и ширина каркаса должны быть такими, чтобы любой прут был углублен в бетон на 1-2 сантиметра. Элементы армирования не должны выступать за заливку, в противном случае они быстро начнут ржаветь. Чтобы добиться этого, снизу каркаса можно подложить пластиковые подставки.
Следующим шагом будет монтаж креплений для мауэрлата к армопоясу. Как правило для этого используются резьбовые шпильки. Диаметр таких креплений должен быть минимум в 12 миллиметров. Высота такой, чтобы шпилька выступала за армопояс, проходила сквозь мауэрлат, и выступала с другой его стороны на 4-5 сантиметра.
Крепление нужных размеров устанавливают на расстоянии не более одного метра. В этом случае крепление мауэрлата к армопоясу будет надежным. Лучше всего, если шпильки будут расположены напротив каждой из стропил. Крепление монтируются к армирующему каркасу при помощи вязальной проволоки. При этом нужно следить, чтобы каждая шпилька была расположена в строго вертикальном положении.
Далее приступаем к заливки. Бетонную смесь можно сделать своими руками. В этом случае применяется следующая рецептура:
- одна часть цемента;
- три части песка;
- три части щебня.
При этом, чтобы устройство армопояса под мауэрлат было прочным, цемент применяется марки не ниже М400. Также нужно внимательно отнестись к характеристикам других составляющих. Песок лучше брать среднезернистый. При этом его нужно очистить от посторонних примесей и желательно промыть. Щебень выбирается с фракциями до 20 мм. Его также очищают от посторонних примесей.
Смесь можно сделать своими руками в большой емкости. Но стоит помнить, что заливку нужно делать за один раз. Поэтому если размер армирующего пояса достаточно большой, то лучше использовать электрическую бетономешалку или заказать уже готовый раствор.
При заливке нельзя допустить образования воздушных пузырьков. Они могут существенно снизить прочность армирующего пояса. Чтобы избавиться от них, можно воспользоваться глубинным вибратором. Но такое устройство эффективно применять, если толщина армопояса достаточно большая. В небольшой конструкции можно воспользоваться простым металлическим прутом.
На этом основные этапы устройства армопояса закончены. Бетонный раствор полностью наберет свою прочность через 29 дней. До этого, после застывания раствора, снимается опалубка. Если стоит ветреная погода, то пояс нужно защитить. Также периодически проводится увлажнение поверхности. Все это необходимо, чтобы избежать слишком быстрого высыхания, которое может привести к растрескиванию армопояса. После набора прочности бетона можно производить монтаж мауэрлата, закрепив его к резьбовым шпилькам, и приступать к возведению стропильной системы. Теперь для крыши есть прочное и долговечное основание.
Многие ошибочно считают, что армопояс под мауэрлат лишний элемент строения, а соответственно и возводить его нет никакого смысла.
Это в корне не верно, особенно для таких домов, чьи стены возводятся из газобетонных блоков.
Сам по себе мауэрлат является обязательным элементом кровельного каркаса в частном домостроительстве.
Его основная функция — это обеспечить связь между зданием и непосредственно самой кровлей.
Это обязательное условие выполняет целый ряд необходимых функций, а поэтому к его строительству следует подходить со всей ответственностью.
В первую очередь мауэрлат нужен для того, чтобы всю поступающую с мансарды или обыкновенной крыши нагрузку равномерно распределить по периметру стен.
Кроме того, к этому важному элементу дома осуществляется крепление крыши через стропильную систему непосредственно к самому строению.
Важность армопояса под мауэрлат объясняется тем, что он помогает максимально компенсировать все поступающие нагрузки и минимизировать их воздействие на стены.
Благодаря ему удается избежать появления трещин и дефектов на стенах здания. Армопояс под мауэрлат может быть возведен в несколько этапов своими руками.
Не все знают, что крыша передает на конструкцию стен из кирпича две основных нагрузки.
Первая — это вертикальная нагрузка, которая складывается из веса самой кровли и всевозможных внешних нагрузок, таких как снег, ветер и так далее.
Ко второму типу можно отнести так называемую распорную нагрузку. Она возникает под действием стропил, которые за счет того, что опираются на стены, стремятся как бы раздвинуть их.
Следует отметить, что при увеличении нагрузки на саму кровлю, активно начинает возрастать и данный вид нагрузки.
Ввиду того, что современные строительные материалы, такие как, например, газобетон, имеют крайне низкую жесткость, крепить к ним мауэрлат достаточно проблематично.
Без дополнительной защиты, кровля на газобетон будет воздействовать достаточно разрушительно. Избежать этих последствий и помогает армопояс, который можно построить своими руками.
Специалисты отмечают, что армопояс нужен не только для газобетонных блоков, но и для всех остальных материалов, которые используются для возведения стен. Этот важный элемент помогает продлить срок службы здания и увеличивает его прочность.
Устройство армопояса помогает максимально защитить стены от внешних нагрузок и выполняет ряд функций.
В первую очередь, в период сезонных подвижек грунта, при которых может произойти неравномерная усадка фундамента, именно он помогает избежать деформации стен.
Это осуществляется за счет того, что армопоясом удерживается первоначальная геометрия постройки.
Кроме этого, армопояс помогает выровнять стены по горизонтали и исправить все ошибки, которые были допущены при строительстве стен из кирпича.
Также армопояс добавляет жесткости дому и распределяет поступающие нагрузки по всему периметру стен. Благодаря обустройству армопояса, мауэрлат надежно крепится к основанию стен.
Первое, что необходимо сделать — это правильно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат.
Специалисты рекомендуют делать его ширину максимально равной ширине стен, но не менее двадцати пяти сантиметров. Оптимальная высота армопояса под мауэрлат составляет тридцать сантиметров.
В том случае, когда стены всего дома возводят из газобетонных блоков, то обязательно последний ряд выкладывают специальным камнем, который сам по себе является уже готовой опалубкой.
В этом случае останется только собрать армирующий пояс и залить цементный раствор. Во всех остальных случаях необходимо будет своими руками сооружать опалубку и закреплять ее на стенах.
Следует помнить, что армопояс должен проходить по всему периметру стен, как и мауэрлат, который будет устроен сверху.
Перед началом работ необходимо подготовить весь необходимый инструмент.
Для замешивания цементного раствора обязательно потребуется бетономешалка. Также нужен будет специальный вибратор, при помощи которого можно будет разгонять раствор внутри опалубки, и тем самым избежать образования пустот в армопоясе.
Кроме этого, следует обзавестись досками для опалубки, необходимым количеством арматуры, крепежными элементами.
Рекомендуется также рассчитать необходимое количество компонентов, которые будут использоваться для приготовления раствора, и внимательно продумать каждый этап работ, которые необходимо будет реализовать своими руками.
После того, как будут закончены все работы по возведению стен, и перед тем, как будет уложен мауэрлат, следует залить армопояс.
В том случае, когда верхний ряд был выложен специальным камнем, предназначенным под опалубку, можно сразу приступать к укладке арматуры. В ином случае на первом этапе работ начинайте собирать ее своими руками.
Для внешней опалубки можно использовать распиленный на две части камень. В свою очередь внутреннюю опалубку выполняют из досок.
Для этого подготовленные доски собирают в щиты, после чего их тщательно крепят к стенам при помощи крепежных элементов и вязальной проволоки.
Осуществляя монтаж опалубки под армопояс для мауэрлата, обязательно необходимо ее верхнюю плоскость выставлять максимально горизонтально и периодически контролировать водяным уровнем.
Далее приступают к обустройству армирующего пояса.
Устройство каркаса из арматуры предполагает скрепление в определенном порядке арматурных штырей, скрепленных между собой при помощи вязальной проволоки. В этом случае не желательно использовать сварку.
Продольная часть такого каркаса должна состоять минимум из четырех штырей, диаметр которых должен быть не менее восьми миллиметров. Поперечные арматурные куски укладываются с шагом в двадцать пять сантиметров.
Все части каркаса должны быть прочно скреплены между собой только вязальной проволокой.
Он не должен касаться внутренних частей опалубки.
После того как по всему периметру верхней части стены будет уложен арматурный каркас, следует проверить крепление опалубки, а также ровность ее и самого каркаса. Для этого нужен будет обычный строительный уровень.
Далее необходимо будет в обязательном порядке прикрепить к арматуре специальные резьбовые шпильки, при помощи которых впоследствии к основанию стены будет крепиться мауэрлат.
Завершающим этапом работ по устройству армопояса для мауэрлата, является заливка цементного раствора своими руками. Следует отметить, что данный этап работ необходимо выполнить за один раз.
За счет этого армопояс будет монолитным и, соответственно, более прочным и жестким.
Для армопояса следует использовать бетон марки не ниже М 200. В процессе заливки раствора необходимо периодически пользоваться строительным вибратором, который даст возможность избежать образования пустот в армопоясе.
Если такое устройство отсутствует, то следует использовать кусок арматуры, которым постоянно протыкают раствор и тем самым как бы выпускают образовавшийся внутри него воздух.
Рекомендуемое время на застывание раствора, после которого можно будет демонтировать опалубку, составляет при хорошей погоде около четырех дней.
Как правильно устроить армопояс для мауэрлата своими руками, подробно рассказано на видео ниже.
Армопояс под мауэрлат обеспечивает максимальную компенсацию нагрузок на несущие стены строения.
Сам мауэрлат представляет собой важнейший элемент конструкции крыши, который является связующим звеном между кровлей и стенами самого здания.
Именно с его помощью производится равномерное распределение нагрузки кровли по всему периметру стен здания.
Задачи сохранения целостности стен, предотвращения образования трещин, перекосов решает армирующий слой или армопояс.
Мауэрлат производится из аналогичного со стропилами материала. Дерево соотносится с деревом, а металл – с металлом.
Это важно, поскольку мауэрлат одной своей стороной соединяется с конструкциями крыши, а другой – с несущими стенами дома.
Вся стропильная система оказывает направленную концентрированную нагрузку на мауэрлат, который передает ее уже в равномерно распределенном виде на стены здания.
Чтобы ответить на вопрос о том, нужен ли армопояс под мауэрлат, необходимо понять механизм взаимодействия структуры крыши с несущими стенами целостного здания.
Конструкция крыши нагружает несущие стены двумя способами:
В первом случае давление на стены оказывается за счет комплексных внешних нагрузок в виде снега, ветра, наледи, сосулек, во втором – под влиянием самих стропил, которые стремятся «раздвинуть» стены в стороны. При этом два вида воздействий тесным образом связаны между собой.
Вследствие недостаточной жесткости современных строительных материалов, которые отличаются небольшим весом и отличными изоляционными свойствами, крепить на них мауэрлат напрямую проблематично.
Такие соединения приведут к разрушениям строительных материалов. Технология индивидуального строительства предполагает использовать обязательный армопояс под монтирующийся мауэрлат.
Он обеспечивает максимальную защиту здания от различных внешних воздействий, увеличивает прочность строения, срок его службы.
Армированный пояс решает следующие важнейшие задачи:
- сохраняет в максимальной степени первоначальную геометрию зданий, выравнивая стены в горизонтальной плоскости;
- добавляет жесткость, устойчивость строению, равномерно распределяя внешние нагрузки по всем несущим конструкциям;
- предотвращает деформацию стен из-за неравномерной усадки фундамента вследствие сезонных подвижек грунта;
- прочность самого армирующего пояса позволяет непосредственно к нему крепить все конструкции.
Подготовительные работы, монтаж опалубки, установка каркаса
В самом начале проведения работ над армопоясом под мауэрлат важно правильно рассчитать необходимые размеры армирующего слоя. Рекомендуется в обязательном порядке учитывать ширину несущих стен.
При этом желательно соблюдать соотношение ширины и высоты пояса под мауэрлат 1:1. Наиболее оптимальными считаются размеры 30х30 см.
Если материал несущих стен представляет собой газобетонные блоки, то последний слой необходимо в обязательном порядке укрепить.
Для решения этой задачи рекомендуется использовать специальный камень, который с успехом может выполнять функции опалубки.
Наиболее оптимальным вариантом будет применение специальных U-образных блоков, которые эффективно смогут выполнить функции опалубки во время сооружения армопояса.
Если такого материала нет, то понадобятся другие. Следует запастись необходимым для выполнения опалубки количеством арматуры, досок, крепежа, важно позаботиться об инструменте.
В первую очередь для сооружения армопояса понадобятся автоматическая бетономешалка и специальный вибратор, который утрамбовывает раствор, разгоняя все внутренние пустоты.
Перед началом работ над армопоясом для мауэрлата нужно рассчитать количество компонентов для раствора. Свой армированный пояс необходимо сделать непрерывным по всему периметру.
Опалубку для армопояса можно сделать самостоятельно. Блоки газобетона нужно распилить на куски шириной 10 см и смонтировать из них наружную часть обрешетки.
Изнутри опалубку лучше сделать из плит ОСП или деревянных досок. При монтаже опалубки для армопояса важно верхний слой выровнять строго горизонтально с помощью строительного уровня. На следующем этапе проводится армирование.
В ходе работ важно придерживаться следующих правил:
- для каркаса используются четыре продольных прута арматуры диаметром 12 мм, которые скрепляются между собой проволокой толщиной не меньше 8 мм через каждые 25 см;
- при монтаже каркаса необходимо сохранять толщину 5 см бетона по бокам: для этой цели можно использовать подкладки из дерева, пластмассы, кусков кирпича;
- отдельные части арматуры должны соединяться между собой вязальной проволокой с нахлестом 20 см.
После монтажа каркаса необходимо его укрепить для предотвращения деформации при заливке армопояса под мауэрлат.
Для решения этой задачи можно воспользоваться несколькими способами:
- опалубка укрепляется двумя диагональными распорками, которые одной стороной упираются в ее стенку, а другой – в горизонтальную плоскость;
- параллельные листы ОСП соединяются с помощью гаек и резьбовых шпилек на концах одноразовых пластмассовых трубок. После заливки армопояса под мауэрлат бетоном и его застывания гайки откручиваются, а листы обрешетки снимаются с двух сторон;
- опалубка скрепляется с помощью деревянных брусков в своей нижней части, а сверху прибиваются куски досок или бруски из дерева. Когда бетон окончательно застынет, все выступающие деревянные части обрезаются.
Таким образом, в результате монтажа опалубки должна получиться целостная монолитная конструкция, которая характеризуется надежностью и прочностью.
Установка закладных резьбовых шпилек и заливка армирующего слоя бетоном
После монтажа каркаса необходимо установить надежные крепежные элементы для присоединения мауэрлата.
Для этих целей отлично подойдут резьбовые шпильки диаметром 12 мм, широкие шайбы и гайки. Такие шпильки одной стороной крепятся непосредственно на каркас, а другая должна выступать на 40-50 мм над установленным мауэрлатом.
Необходимо точно рассчитать места установки монтажных точек таким образом, чтобы они не совпадали с точками опоры стропил. Расстояние между ними не должно превышать 1 метр.
Шпильки необходимо крепить строго вертикально с помощью вязальной проволоки к арматурному каркасу. Все плоскости вымеряются строительным уровнем.
Следующим финальным этапом работ будет заливка обрешетки армирующего пояса, которую следует проводить с использованием цемента марки М 200.
Данный этап работ важно провести за один раз, поскольку благодаря такой технологии достигается максимальная прочность, жесткость, монолитность этого слоя.
В ходе работ нужно пользоваться специальным строительным вибратором для качественной утрамбовки раствора.
При отсутствии такого приспособления можно воспользоваться отдельным куском арматуры, протыкая им раствор для выпуска воздуха изнутри.
Рекомендуется после заливки выдержать раствор в течение хотя бы четырех суток для максимального затвердевания и прочности.
Учитывая большую трудоемкость работ, лучше пользоваться электрической бетономешалкой с парой помощников.
С другой стороны, можно заказать готовый бетон, который заливается прямо в опалубку с помощью бетононасоса. Такое решение проблемы, однако, связано с определенными материальными затратами.
Приготовить раствор своими силами можно с помощью бетономешалки в таких пропорциях: одна часть цемента М 400, три части песка и три части щебня.
При приготовлении раствора можно добавлять пластификаторы, улучшающие характеристики бетона.
Опалубка с готового бетона снимается только при достижении максимальной прочности. Примерно через неделю можно приступать к установке мауэрлата, который представляет собой брусья определенного диаметра.
Все брусья, обработанные антисептиками и пропитанные специальной морилкой, скрепляются между собой прямым замком или прирубами.
В итоге получается монолитная конструкция, которая устанавливается на гидроизоляционный слой армирующего пояса через резьбовые шпильки.
Выступающие части шпилек после окончательной установки срезаются по уровню с помощью «болгарки».
Таким образом, сделать армопояс под мауэрлат своими руками достаточно просто, если придерживаться правил монтажа и соблюдать правильную последовательность действий.
Армопояс под мауэрлат позволит в дальнейшем избежать возможных неблагоприятных последствий в процессе эксплуатации строения.
Автор статьи: Анатолий Беляков
Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3 проголосовавших: 22Армирование фундамента своими руками
Бетонный раствор, застывая и превращаясь в камень, обладает достаточно высокими показателями прочности, однако при высоких нагрузках он может не выдержать и утратить свою высокую прочность. Чтобы избегать столь неприятных последствий, перед началом строительства дома, стоит провести армирование фундамента. Данная мера позволит устранить недостаток бетона, и фундамент здания будет прочным. На вопрос, как армировать ленточный фундамент,…
Этапы производства углепластиковой арматуры Технологический автоматизированный процесс, благодаря которому появляется арматура из углепластика, носит название пултрузии или протяжки. С ее помощью, без дополнительных материальных затрат и привлечения дополнительных людских ресурсов, можно изготовить композитную арматуру, которая обладает постоянной площадью поперечного сечения. Установка, производящая данный вид изделий, состоит из системы, подающей композитное волокно в полимерную ванну, преформовочной…
При строительстве любого здания, а также ограждения, зачастую требуется большое количество бетонного раствора. Но качество такого материала зачастую сопряжено с его стоимостью, поэтому многие люди, так или иначе связанные со строительством, интересуются тем, как сделать пластификатор для бетона своими руками. Особенности пластификатора для бетона Пластификаторы — это специальные вещества, которые добавляются в бетонный раствор для…
Силовой металлический пояс многих типов фундаментов составляется из армирующего прута. Его поверхность может быть гладкой или ребристой, а диаметр металлической арматуры, применяемой в строительстве фундаментов находится в диапазоне 7-32 миллиметра.
Бетонная отливка, используемая для создания фундаментных оснований сама по себе является довольно прочной конструкцией. Однако прочность ее велика только в одном направлении – а именно бетон хорошо сопротивляется давлению. Но на бетонные основания могут воздействовать и нагрузки по другим направлениям. Например, она может испытывать влияние на изгиб, скручивание и так далее. Грунт является неоднородной субстанцией…
Армированный пояс ленточного фундаментного основания предназначен для придания дополнительной жесткости конструкции. Для его изготовления используется металлический пруток, который может иметь ребристую или гладкую поверхность. Промышленность выпускает несколько типом металлического прутка для армирования, отличающегося характеристиками материала и диаметром. Теоретические основы Причиной использования армировочного пояса в ленточных фундаментных основаниях являются различные нагрузки, которые действуют на конструкцию. Сверху…
Одной из самых популярных конструкций фундаментных оснований является ленточный фундамент. В ряде случаев он изготавливается непосредственно на участке, предназначенном под постройку вашего сооружения. После формирования проекта будущего дома составляется чертеж его фундамента. Для повышения прочности фундаментной основы и исключения повреждений ленточный фундамент армируется каркасом. Армирующий каркас ленточного фундамента – это конструкция из металлической арматуры, которая…
Армирующий пояс строения, или «армопояс» — это необходимый элемент в конструкции домов, построенных из блочных строительных материалов, например из кирпича и тем более из пенобетонных или газобетонных блоков. В зависимости от конструкции здания в строении может присутствовать от одного до трех армирующих поясов. Они, как правило располагаются на разных уровнях. Армопояса являются своеобразным «скелетом» дома,…
Бетон, используемый в ленточных фундаментных основаниях является чрезвычайно прочным материалом. Однако, основная его устойчивость состоит в сопротивлении по вектору сжатия. Фундаментное основание, изготовленное из чистого бетона, будет чувствительно к нагрузкам на растяжение и на изгиб. Между тем, такие нагрузки могут действовать на фундамент, например при сезонных изменениях состояния грунтов.
Фундаментные основания из бетона имеют отличные прочностные характеристики. Однако застывший, сформированный фундамент имеет отличные показатели по направлению сжатия, но является не очень прочным материалом при разрыве. Для компенсации такой неравномерной прочности фундаментных оснований применяется армирование металлическим силовым каркасом. Особенности конструкции силового каркаса Для предотвращения разрушения бетонных ленточных фундаментных оснований армирующий каркас должен иметь особую форму.…
Армопояс, монолитный пояс
Уроки по LIRA SAPR. Жмите>>>
Армопояс – конструктивный элемент здания, устраиваемый в уровне верха стен, под плитами перекрытия. Назначение армопояса – обеспечение совместной работы конструкций здания при неравномерных деформациях материалов стен. Также арматурный пояс обеспечивает надёжную связь между стенами здания. Обеспечение такой связи необходимо, т. к. кирпичная кладка является анизотропным материалом (тоже самое можно сказать про кладку из газоблоков, пенопблоков, керамзитоблоков и т. д.), который не может одинаково работать на сжатие и растяжение.
Следует чётко различать понятия армопояс (армошов), армокирпичный пояс, монолитный пояс. Армошов представляет собой арматурные стержни, расположенные в один ряд, защищённые слоем ц. п. раствора. Толщина такого армошва (армопояса) как правило достигает 30 мм. Такой конструктивный элемент укладывается поверху стен, под опорой плит перекрытия. Данный вид армопояса следует предусматривать на первом и последнем этаже здания, а также через пять этажей на протяжении всей высоты здания.
Армокирпичный пояс – конструктивное включение в кирпичной кладке из монолитного железобетона. Характерные особенности армокирпичного пояса таковы: устраивается в торцах плит перекрытий и не на всю ширину стены. Между торцами плит перекрытия и по периметру здания устанавливаются арматурные каркасы и обетонируются.
Монолитный железобетонный пояс. Этот конструктивный элемент по конфигурации и расположению напоминает армопояс (армошов), но, в отличие от него, армируется не одним рядом арматурных стрежней, а несколькими рядами, как привило двумя, и имеет высоту 15 см и более. Функциональное преимущество монолитного пояса заключается в распределении нагрузки от плит перекрытия на стены здания, т. е. несущие и ненесущие стены становятся загружены примерно одинаково и, благодаря этому, дают примерно равную нагрузку на фундамент, а также имеют меньшую разницу в деформациях под нагрузкой, чем стены без монолитного пояса. Монолитный пояс очень важно устраивать при строительстве дома из газобетонных блоков. В малоэтажном строительстве на монолитный пояс устанавливается мауэрлат стропильной крыши. Также, помимо равномерного распределения нагрузка между разными стенами, монолитный пояс предохраняет стены от воздействия местного сжатия под опорами плит перекрытий (смятия), это очень актуально при строительстве дома из газобетонных и арболитовых блоков.
Довольно распространённым конструктивным решением является использование монолитного пояса как перемычки над оконным или дверным проёмом. В этом случае монолитный пояс рассчитывается как балка на двух опорах (обычный армопояс работать как перемычка не сможет). Балка в общем случае представляется жёстко защемлённой на концах, однако принятые решения в расчётной схеме нужно ещё обеспечить конструктивно. Если проём находится в середине протяжённой стены, вдоль которой идёт монолитный пояс, то расчётная схема жёстко защемлённой балки будет обеспечена. Однако, если проём расположен слишком близко к краю стены, и имеет большую ширину (примерно 10-15*Н, где Н – высота монолитного пояса), то в этом случае стоит рассчитать его, как шарнирно опертую балку. Жёстко закрепить монолитный пояс в кирпичной кладке конечно можно, но это потребует ряда конструктивных расчётов и конструктивных мероприятий при строительстве, так что лучше для усиления монолитного пояса установить по его граням металлические швеллеры над проёмом, которые, кстати, послужат и несъёмной опалубкой.
В общем случае расчёт армопояса выполняется на действие нагрузок от неравномерных осадок здания. Арматурный пояс должен предотвратить поворот одной части здания относительно другой или её параллельно смещение при неравномерных осадках.
При устройстве арматурных и монолитных поясов на кирпичных стенах возникает вопрос об устройстве вентиляционных каналов, которые будут пересекать армопояс насквозь. Такие решения очень распространены в практике проектирования, так что при сохранении целостности рабочей арматуры (или части продольных стержней) в месте устройства вентканала, работа арматурного пояса не будет нарушена.
Поделиться с друзьями этой статьейДругие уроки по теме
Перекрытия в автокадеУроки по LIRA SAPR. Жмите>>> Многопустотные плиты перекрытия длиной 4.8–6.3 м (марки ПК) с шагом 0.3 м, шириной 1, 1,2 и 1,5 м и высотой 220 мм изготавливаются из тяжёлого бетона. Класс бетона по прочности определяется заводом–изготовителем. Армирование плиты в нижней (растянутой) зоне выполняется из высокопрочной проволоки периодического профиля диаметром 5 мм с выраженными анкерными головками, по граням контура […]
Вопросы и ответы по авторскому надзоруУроки по LIRA SAPR. Жмите>>> Узнай ещё: Авторский надзор опыт работы Может ли авторский надзор осуществлять другая организация (не выполнявшая проект)? В соответствии с СП 11-110-99 3.5 Проектировщик – физическое или юридическое лицо, разработавшее, как правило, рабочую документацию на строительство объекта и осуществляющее авторский надзор. Работы по авторскому надзору могут выполняться сторонней организация, т. е. следить […]
Зачем нужен армопояс. Применение армопояса
Армированным поясом (Армопоясом) называется железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру. Его предназначение – повысить прочность несущих внешних стен и сохранить целостность конструкции при проседании грунта и даже его сдвига. Другие названия армопояса: армированный пояс, железобетонный армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс.
Этот пояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине.
Роль армопояса в конструкции здания.
Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т.д.
Особую актуальность армированный пояс приобретает при возведении конструкции из газосиликатных блоков, не обладающих большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа, в этом случае армопояс берет на себя всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.
Очень часто при возведении крыши возникает необходимость в креплении бруса к верхушкам стен. Крепить брус болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не выдерживает точечную нагрузку. Опять же не обойтись без устройства армированного пояса. Плюс ко всему стены из таких блоков под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку и могут разойтись. Чтобы это не произошло, необходимо не только придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас.
Подведем итоги: если вы планируете построить прочный дом -одноэтажный с крышей или мансардой, двухэтажный из газосиликатных блоков армопояс НЕОБХОДИМ!
В процессе строительства используются несколько таких поясов.
Первый армированный пояс заливается вместе с ленточным фундаментом. При его изготовлении бетон заливается в выкопанную под ленточный фундамент траншею на высоту 0,3-0,4 м. Ширина ростверка (так называется этот пояс) принимается в пределах 0,7-1,2 м. В отличие от остальных поясов, ростверк делается не только под внешними стенами, но и под капитальными внутренними. Этот пояс является основным залогом прочности будущего дома, поэтому его изготовление обязательно.
Второй армированный пояс его еще называют цокольным- укладывается поверх фундаментных блоков высотой 0,2-0,4 м. Он распределяет нагрузку на фундамент от всего дома. Считается, что цокольный пояс устраивают только по периметру внешних стен, но если используются плиты перекрытия, то второй пояс лучше делать его по всем несущим стенам. Если внешнее утепление стен не планируется, тогда ширина второго армопояса равна ширине стены. Если же утепление будет, тогда ширину армопояся надо делать с учётом утеплителя, или вставить подготовленные полосы пенополистирола под опалубку перед заливкой. Второй пояс желательно использовать при любом строительстве, но есть случаи, когда можно обойтись и без него.
Третий пояс укладывается поверх силикатных блоков, под плиты междуэтажных перекрытий. Этот пояс имеет особое назначение: Во-первых, он стягивает стены, не давая им разойтись, защищает от появления трещин; Во-вторых, распределяет нагрузку от плит перекрытия на стены; В-третьих, воспринимает и распределяет нагрузку над оконными и дверными проемами, давая возможность использовать простые перемычки, а не усиленные балки.
Четвертый армированный пояс (под мауэрлат) делается под балками кровли для крепления бруса крышной конструкции с помощью анкерных болтов. Он воспринимает всю нагрузку от крышной конструкции, а также принимает на себя усилие от воздействия ветров и снега.
Технология изготовления армопоясов.
Первый армопояс (ростверк). Первым делом рассчитывается глубина заложения фундамента. Она зависит от типа грунта, глубины его промерзания в зимний период и глубины залегания грунтовых вод. На расчетную глубину выкапывается траншея по периметру дома, после чего необходимо выровнять дно и стенки траншеи до уровня твердого грунта, при этом дно должно быть максимально ровным и твердым.
В траншею засыпается песок, для обустройства песчаной подушки. Высота песчаной подушки 50-100 мм. Если траншея имеет неровное дно, его можно выровнять песчаной подушкой толщиной 100 мм перемешанным с щебнем или дополнительным количеством бетона. После обустройства песчаной подушки, она тщательно выравнивается и утрамбовывается. Также желательно песок полить водой, что способствует лучшей трамбовке.
Далее улаживается арматура. При строительстве в нормальных условиях в качестве арматуры используется сетка из прутьев диаметром 10-12 мм, состоящая из 4-5 жил. Во время заливки бетоном арматура не должна соприкосаться с грунтом – арматура должна полностью погрузиться в бетон, который защитит металл от коррозии. Сетка при заливке должна опираться на половинки кирпича, немного приподнимаясь над поверхностью песчаной подушки.
Для изготовления арматурного каркаса и фиксации прутьев нужно использовать вязальную проволоку, не желательно соединять прутья сваркой.
Для заливки ростверка используется бетон марки 200.
Второй армопояс . Пояс заливается на бетонные блоки фундамента или на фундамент цокольного этажа перед началом возведения стен. Он укладывается по периметру постройки вдоль внешних стен, под внутренними несущими стенами его как правило не устанавливают. Его высота обычно составляет 0,2-0,4 м, бетон для него используется марки 200 и выше. В качестве арматуры для второго пояса используются двухжильные прутья ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, арматурная сетка укладывается в один слой. Также можно использовать арматуру большего диаметра, для придания конструкции большей жесткости.
Для заливки второго пояса не обязательно монтировать деревянную опалубку – эту опалубку можно заменить кирпичной кладкой. Для этого с двух краев стены делаются кладки в полкирпича, а уже между этими кладками укладывается арматура и заливается раствор.
Важно! При отсутствии первого пояса – ростверка – второй делать бесполезно. Так как первый пояс является основным, а второй – дополнительным. Их совместная работа по защите фундамента сверху и снизу является гарантией надежного фундамента даже на проблемных грунтах.
Третий армопояс (Армопояс под плиты перекрытия)
Третий армированный пояс, прокладывается между стенами и плитами перекрытия, тоже является обязательным. Он делается вдоль внешних стен и имеет высоту 0,2-0,4 м. При использовании третьего пояса появляется возможность сэкономить на дверных и оконных перемычках, которые могут иметь небольшие размеры и минимум арматуры – все нагрузки воспринимаются поясом.
Очень часто строительный материал, из которого возводятся стены, имеет довольно низкую прочность (ракушняк, газобетон и др.) и на него нельзя опирать плиты перекрытия. Эти материалы плохо воспринимают нагрузки. Если же сделать армированный пояс, на него плиты будут опираться без проблем, а сам пояс равномерно распределит нагрузку.
Армирование третьего пояса проводится сеткой, выполненной из ребристых прутьев арматуры диаметром 10-12 мм в две жилы.
Если толщина стен в пределах 510-610 мм то в качестве опалубки можно использовать кирпичную кладку по обе стороны стены, как при изготовлении второго пояса. Для наружной кладки используется лицевой кирпич, для внутренней – забутовочный. При этом ширина армированного пояса будет составлять 260 мм.
Четвертый армопояс (Армопояс под мауэрлат)
Армопояс под мауэрлат имеет особенность крепления балки к армпоясу. На этапе создания арматурного каркаса, необходимо вывести над ним шпильки, диаметр которых не должен составлять меньше 12 мм, высоту части шпильки возвышающейся над армпоясом нужно рассчитывать, учитывая высоту мауэрлата и добавлять 3-4 см. После этого на конце прута делается резьба, а в мауэрлате высверливается соответствующее резьбе отверстие.
Далее заливается армпояс, и после того как он схватился и наберет прочность на него укладывается мауэрлат таким образом, чтобы отверстия в нем совпадали со шпильками армпояса и фиксируется болтами. Незабываем уложить поверх армопояса слой гидроизоляции. Мауэрлат установлен, пришло время крепить к нему стропила и уже, затем возводить остальную часть кровли.
Из соображений эстетики можно задекорировать армпояс. Нужно всего лишь взять распиленные вдоль блоки основного материала, шириной сантиметров десять и приклеить их с внешней стороны пояса. Теперь армпояс не испортит вид всего строения. Что касается внутренней стороны, то здесь вполне можно ограничиться простой опалубкой.
Особые требования предъявляются к качеству бетонной смеси. Цемент здесь следует использовать не ниже марки М200, можно также изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения 1:3:5, где соответственно цемент, песок, щебень.
Арматурный каркас (арматурная сетка)
Для изготовления каркаса, который состоит из четырех и более продольных стержней, берется арматура, диаметр которой 12 мм и более. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат. Через промежутки в 40-50 см продольные стержни скрепляются вертикальными или горизонтальными перемычками, в качестве которых выступает арматура диаметром 6-8 мм. Для соединения элементов каркаса применяется вязальная проволока.
Чтобы избежать коррозии арматуры, необходимо расположить каркас так, чтобы расстояние от него до внешнего края опалубки и фундамента было примерно 3-5 см.
Готовый арматурный каркас устанавливается в опалубку, теперь остается лишь залить ее бетонной смесью. Настоятельно рекомендуется производить заливку одним разом. Это позволит бетону лучше схватиться и застывать более равномерно, что в свою очередь придаст ему более высокую прочность.
При заливке случается в бетоне образуются пустоты, их можно удалить при помощи арматуры, «проштыковав» бетон.
Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полностью готов будет армпояс лишь только через несколько недель.
Утепление армопояса
Армирующий пояс имеет плохую теплоизоляционную характеристику, так как в основном состоит из бетона. И через него в зимнее время года теряется значительное количество тепла. Из-за этого с внутренней стороны сооружения может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени. Бороться с этим можно и нужно. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, при строительстве армопояса его нужно утеплять с внешней стороны с помощью теплоизоляционных материалов.
Самым распространенным материалом является пенополистирол, но также еще можно использовать пенопласт и газобетон.
Главное,перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учитывать и не забывать оставлять пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.
Правильный монолитный армопояс в доме из газобетона. Самостоятельное изготовление опалубки для Армопояс Армопояс на дом из шлакоблока
.Устройство Армопояс увеличивает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунта и объекта, ветровому воздействию, сейсмическим колебаниям и перепадам температур.
Фотоаппарат Армопояса
Опалубка для Армопояса. Виды и способы работы прибора
Армопуа — монолитная железобетонная конструкция.Пояс имеет кольцевую схему, расположен на стенках, не имеет разрывов (щелей) в вашем теле. Решение вопроса: как сделать Армопояс начать с опалубки с устройства. Самый доступный опалубочный материал — доска. Опалубка для Армопояса выполняется либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных между собой внешней деревянной обшивкой. Нижняя часть доски прикрепляется к стене самозатяжными элементами. Сверху противоположные стены опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях).Стяжка ступенчатая — 80 см, но не более 100 см.
Армопуа своими руками
Выполняя Армопояс своими руками, можно использовать еще один вариант его создания, в котором опалубкой являются не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Блоки лотка уложены по ширине, равной ширине стены, и имеют вход для бронирования вязанного арматурного каркаса и бетона. Пояс с такой «опалубкой» особенно выгодно организовать на наружных стенах, поскольку боковые стенки из П-образных блоков выполняют функции утеплителя и исключают образование «мостиков» холода.Отсутствие блоков лотков — высокая цена.
Как сделать Армопояс качественно
Геометрические и технические характеристики монолитной конструкции определяются расчетом. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см. Поскольку непрозрачность бригады или монолитного перекрытия на стенах составляет всего 120 см (на практике — 150-200см), то исходя из этого ширину пояса можно принять меньшей. Рекомендуемая высота Армопояса — 30см.
В коттеджах, где планируется создание светлых полов, допускается установка в поясе плоского каркаса. Прогон-лестница готовится прямо на стене, прямо в опалубке. Это 2 стержня (на широкую стенку из 3 стержней) периодического профиля (диаметр по расчету), соединенные между собой поперечными стержнями. Пух 50 см. Армопояс под плитой перекрытия пола несет повышенные нагрузки. Поэтому каркас изготавливается объемом в 4 или 6 продольных стержней арматуры и связывается поперечными зажимами из проволоки.
Армопояс для газобетона
Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой бетона 4-5см. Его кладут снизу на подпорки из кирпичной или бетонной крошки. Стоит отметить, что Армопояса устраивает пенобетон не только на наружных стенах, но и на несущих внутренних стенах. И если по длине стены поперечные стержни и хомуты можно соединить вязальной проволокой, то в углах конструкции и в местах разветвления каркаса на внутренних несущих стенах соединение продольной арматуры а поперечные элементы выполняются на сварку.Рамка в уровне ставится строго горизонтально.
Армопуа под Маурилалатом
При устройстве быстрого возведения кровли нижний ее ряд — мауэрлат, прикрепляемый к несущей стене специальными анкерами и шпильками. Сама система соло создает движущую нагрузку, которая может привести к деформации стен. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стены, стабильную жесткость кровельной системы. Выполняется аналогично процедуре устройства монолитного ремня внахлест.Аропояс для мауерлата служит для распределения нагрузки по всей поверхности стены, а для укладки в ней крепежа самого мауэрлата.
Как залить армооосаис
Задача: Заливка арматуры решается на завершающем этапе устройства монолитной конструкции. Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант — изготовление бетона на стройплощадке. Цемент М400, песок и щебень, взятые в соотношении 1: 3: 5.Все компоненты загружаются в бетономешалку, доливается вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон в опалубке заливался непрерывно, а не частями. Для удаления пузырьков воздуха из смеси, после заливки бетонной смесью следует набить или интенсивно проталкивать бетон по всей длине пояса арматуры.
Аропояс для газобетонного кирпича
На практике, как вариант усиления стеновых конструкций, иногда выполняют армопуа для газобетона из кирпича.Это обычная кладка из натурального кирпича, усиленная армированием. Армирование производится проволочной москитной сеткой: 4-5 мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используется цементно-песчаный в соотношении 1: 4. Высота кирпичного пояса принимается от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, а может уже и так. Конечно, армопояс из кирпича нельзя назвать равноценным по прочностным характеристикам ж / б пояса. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или при строительстве вспомогательных сооружений и войсковых войск.
Утеплитель Армопояш
Для того, чтобы армированный пояс был «мостиком» холода и во избежание образования на нем конденсата, необходимо проводить утепление Армопоя. Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняется не на всю ширину стены, а с выемкой с ее внешней грани. Важно выдержать минимальную ширину армированного ремня, равную 20 см. Для бетона и 25 см для кирпича.Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом, которые разделяются ложками (10 см), пластинами из пенополистирола и другими материалами.
Армированный монолитный или кирпичный пояс придает конструкциям дома из газоблоков повышенную прочность. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого проживания в новом доме.
Необходимость создания Армопояса под мауэрлат при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей.Часто создают неверное представление об армированном усилении фундамента для строительства кровли как о чем-то ненужном и ненужном. Однако армопояс является важным посредником, распределяющим нагрузку кровли на стену здания. Рассмотрим, для чего нужен Армопояс под крышей, какие функции он выполняет и как выполнить ее обустройство своими руками.
В этой статье
Необходимость Армопояса
Начнем рассматривать усиленное основание под крышу с его основных функций.
Трансформация нагрузки
Стропильные ноги передаются мауэрлатом, основная концентрация которого находится в местах опорных стропил на стенах дома. Задача Мауэрлата и Аропояша трансформировать эту нагрузку, сделав ее однородной. На мауэрлат действуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившейся на ней снега, воздействие на крышу порывов ветра и других природных явлений.
Другая нагрузка связана с резкой стен здания.С увеличением веса кровли она значительно увеличивается. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, по ряду положительных характеристик не способны выдерживать подобную подвесную нагрузку. Перед установкой на них Мауролалат необходимо создать армированный пояс.
Кирпичные стены больше подвержены точечным нагрузкам, так как для крепления на них мауэлалата достаточно использовать анкерные или закладные детали. Однако специалисты рекомендуют использовать Армопоя и для кирпичных стен, если здание строится в сейсмоопасном районе.
Крепление крыши к дому
Самая главная и главная задача мауэрлата — прочное корневое крепление к дому. Таким образом, сам Маурилалат должен быть надежно смонтирован для постройки.
Основные задачи армированного основания под кровлей можно свести к следующим пунктам:
- Сохранение строгой геометрии здания в любых ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясение, усадка дома и т. Д .;
- Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и недоработок, допущенных при строительстве стен;
- Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции конструкции;
- Равномерная и распределенная нагрузка кровельной нагрузки на стену здания;
- Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли — в первую очередь мауэрлата.
Расчет армированного основания под кровлю
Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо произвести расчет размеров Армопояса. По строительным нормам она должна быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота усиленного основания находится в районе 30 см. На нем Армопояс и Маурилалат надо смотреть на весь дом.
Если конструкция стен из газобетона, то верхний ряд выполнен из камня в виде буквы U, которая образует опалубку. На него нужно уложить армирующие элементы и залить всю конструкцию раствором цемента.
Перед началом строительных работ также необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под кровлей потребуется:
- Бетономешалка для качественного перемешивания цементного раствора;
- Специализированный вибратор, разгоняющий цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
- Материалы для опалубки;
- Арматура.
Монтажная техника
Монтаж Армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.
Создание опалубки и укладка арматуры
Первый этап — это опалубка. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки выполняется из блоков в форме буквы U. Если таковые отсутствуют, то внешняя часть опалубки создается из пил по 100 мм блоков, и внутренний — из досок.Монтаж производится со строгим соблюдением горизонтального уровня.
Каркас укладывается в опалубку. Его продольная часть образована 4 стержнями арматуры диаметром 12 мм. Поперечные крепления изготавливаются из прутков диаметром 8 мм при расстоянии не более 25 см. В проекции рамка выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса крепятся клеем до 20 см. Места подключения соединяются вязальной проволокой. В решении такой усиленный каркас существует как монолитный.
Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:
- Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
- Для соблюдения этого правила под каркас поставить подставки из брусьев нужной высоты.
Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то его разносят с твердостью бетона. Это может быть выполнено разными способами:
Установка крепежа для мауэрлата
После работ с опалубкой и укладкой фурнитуры можно переходить к установке крепежа для мауэрлата.Мы рекомендуем использовать шпильки с резьбой. Удобно приобретать шпильки диаметром 12 мм. Длина проливов рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.
Установка производится по:
- Между двумя стропилами находится минимум одна шпилька;
- Максимальный шаг настройки не более 1 метра.
Заливка цементного раствора
Главная особенность армированного основания под мауэрлат — его прочность.Это возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.
Для создания бетонной смеси бетон не менее М200. Лучшая смесь для воздействия на пояс готовится по следующей пропорции:
- 1 часть цемента М400;
- 3 штуки мытого песка и столько же щебня.
Прочности и скорости застывания смеси поможет использование пластификаторов.
Так как для создания Армопояса требуется много смеси, для подачи раствора желательно использовать бетономешалку и специальный насос.При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.
После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого можно использовать специальный прибор и несложную фурнитуру, которой смесь зарисовывается по всему периметру.
Монтаж мауэрлата.
Снятие опалубки с Армопояса возможно, как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкции Мауэрлала можно приступить не ранее, чем через 7-10 дней после наслаждения Армопоясом.
Перед укладкой деталей, Мауролалат необходимо специально подготовить:
- Брус Мауролалат обработан антисептиками;
- Соединения его отдельных элементов выполняются прямым замком или косым обучением;
- Маурилалат нанесен на Армопояс и отмечены места для шипов. Просверливаются отверстия для креплений.
Укладке мауролалата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется бегункоид.
Мауэрлат крепится на большую шайбу и гайку, контргайки используются для страховочной сетки. После затяжки всех креплений оставшиеся пряди срезаются болгаркой.
Подведем итоги
Усиленная основа для Маурилалата — это скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция довольно сильно влияет на стены дома, которые хоть и распределяются равномерно благодаря мауэрлату, но могут негативно сказаться на прочности всего здания.
Создание Армопояса необходимо в зданиях из газо- и керамзитобетона из-за хрупкости этих материалов, в зонах с повышенной сейсмической активностью.Также укрепление стен под Маурилалат актуально при создании тяжелых кровельных конструкций.
Выполнение армирования верха стен — не сложная работа, требующая привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников может выполняться самостоятельно.
Время чтения ≈ 3 минуты
Армированный пояс считается одним из важнейших этапов строительства блочного дома. Это делается в конце каждого этажа.Аропояс на газобетоне придает жесткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию воедино и укрепляя весь дом.
Если сомневаетесь в собственных силах и навыках, можно пригласить для этих целей специалистов, но те, кто больше ориентирован на строительный бизнес, вполне способны заполнить Армопояс, следуя пошаговой инструкции.
Как сделать Армопояс по газобетону?
Для этого необходимо купить добровольные блоки толщиной 10 см.С наружной стороны дома блоки укладываются клеем, затем из экструдированного пенополистирола или из минеральной ваты устраивается тепловой контур. Затем изнутри дома укладываются блоки толщиной 5 см или опалубка в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, укладывается арматура для Армопояса, от 8 до 12 диаметров.
Укладывается в виде прямоугольника, при этом каркас вяжется — сверху и снизу двумя стержнями. На любом рынке можно приобрести специальные застежки, которые используются в работе.Это делается для того, чтобы арматура не лежала на самом блоке, а находилась в воздухе — создается так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см сверху и снизу.
После этого заливается бетон, тщательно вспоминается и получается готовый ароматизатор под плитой перекрытия. Более подробное описание можно посмотреть на видео, также на фото представлены чертежи, схемы и пошаговые инструкции по проектированию.
Если внимательно посмотреть по всему периметру, то видны шпильки, к которым потом будут крепиться внахлест, чтобы кровля поскорее держалась и не смещалась в стороны.Длина улицы зависит от толщины перекрытия. Как правило, элементы метра берут и пополам.
Как наполнить ароматы своими руками? Этот вопрос беспокоит многих, особенно начинающих мастеров. Вполне вероятно, что многие знакомые картинки, когда бетон заливается из рукава — специальный бетононасос подает материал в нужное место. Но в большинстве случаев устройство Армопояс не позволяет выполнить эту задачу, так как под давлением бетон будет падать с большой высоты, а опалубка может просто лопнуть.Поэтому часто приходится прибегать к ручной работе, какой бы тяжелой она ни была.
При заливке Армопояса в доме из газобетона следует рассчитать последующую нагрузку. Если ожидается не слишком большой, можно сэкономить. Объем конструкции можно сделать меньше, но не за счет ее сужения, а за счет уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как грамотно рассчитать размер Армоплеа и удешевить его изготовление, при этом не потеряв при этом качества всей конструкции, что очень важно.
По поводу заливки есть еще один важный совет. Этот процесс должен производиться для одной, а не для нескольких целей. Если такой возможности нет, рекомендуется установить специальные деревянные перемычки. Когда приходит время заливать новую деталь, перекрытие снимается, швы тщательно увлажняются и только после этого можно заливать новую порцию бетона.
По окончании кладки нужно сделать бетонную смесь, чтобы исключить пустоты. Для этого возьмите кусок арматуры и загадывайте к ним бетон.Если работы производятся летом, при высоких температурах, то аропояс для маурилалата рекомендуется накрыть полиэтиленом, чтобы не испарялась влага и не образовывались трещины на поверхности.
Аропояс, это еще и арматурный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопяс — это прочная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.
Включает в себя каркас из арматуры и проволоки.Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Эта смесь называется железобетонной.
Aropois — это тот же фундамент, но он находится между этажами постройки. Правильно залитый пояс используется для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.
- с малоплодородным фондом;
- при строительстве здания на горном склоне или холме;
- , если рядом есть реки или овраги;
- , если земля под застройку;
- в зоне сейсмической активности.
Чаще всего Армопояс заливают, когда на стену кладут последний ряд строительных камней. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс увеличивает стойкость конструкции к ветру, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.
Если это не обязательно для стен из со-блока армоуристов, то конструкция из пеноблоков и газоблоков должна иметь армоустойчивость.К стене из газосиликатного камня нельзя прикрепить брус, на котором будут установлены рафтинговые ноги. Поможет только армированный пояс.
Для двухэтажного дома придется залить 2 одинаковых пояса. Первый Армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. Позже будут уложены плиты перекрытия потолка. После завершения кладки 2 этажей выполняется следующий Армопояс. К нему будут прикреплены опоры для стропильной конструкции.
Опалубка для Армопояса
Высота армированного ремня обычно 30 см. Иногда может быть чуть меньше или больше. Его ширина равна толщине стены. Для опалубки помещений используются доски толщиной 20 мм. Нижний край досок крепится с внешней и внутренней стороны стены самозатягивающими элементами. Верх связан обрезными досками. Должно получиться своеобразное корыто высотой 30 см. В некоторых местах стены опалубки можно обвязать вязальной проволокой.Через каждые м можно сделать перемычки крепления. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.
Вернуться в категорию
Создание арматурного каркаса
Каркас собирается из уложенной горизонтально арматуры диаметром 8-12 мм. Они должны быть ребристыми. К таким стержням плотно прилегает бетонная масса. Они выложены в 2 потока. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лестницы с шагом 70 см.Каркас приваривается или привязывается к вязальной проволоке. В углах здания арматуру можно дополнительно усилить приваренными к ней углами.
Элементы каркаса необходимо утопить в бетоне примерно на 5 см, поэтому фрагменты кирпича кладут под арматуру, чтобы она приподнялась. Если нагрузка предполагается достаточно высокой, в качестве арматуры используется не лестница, а объемная конструкция из 4-х продольных арматурных стержней, которые соединяются в виде параллелепипеда. На концах и посередине они соединяются сваркой.Остальные точки соединения правильно соединяются с проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.
Вернуться в категорию
Заливная опалубка
Рекомендуется перед заливкой верхнего армирования в опалубку проволоки из проволоки через 80-100 см. Он будет прикреплен к поясу из деревянных брусков, на который устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обычный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня.Всю опалубку рекомендуется заливать за 1 цикл. Раствор необходимо периодически герметизировать, загадывая в нем штуку для выпуска воздуха.
В жаркое время суток конструкцию необходимо обильно полить и накрыть полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы бетон не трескался в процессе интенсивного высыхания, а влага не испарялась слишком быстро. Так бетон быстро набирает прочность. Через 4-5 дней можно аккуратно демонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона потребуется 2-3 недели.Рекомендуется для лучшей связки бетона со стенкой из гвоздей или забитых блоками кусочков своеобразного ёжика.
Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью благодаря достоинствам этого строительного материала. Но одно из них, значительно упрощающее строительно-монтажные работы, — большие габариты газобетонного блока — имеет обратную сторону медали. Постройки, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к основанию фундамента, при этом не только разрушаются вертикальные швы, но и сами блоки могут ломаться, потому что пенобетон не любит деформаций растяжения и изгиба.
Для решения этой проблемы разработана специальная железобетонная конструкция — армированный пояс (армопояс). Он усиливает стены и сглаживает нагрузки, возникающие из-за неравномерного отложения фундамента. Если стены газобетонного дома состоят из крупных строительных элементов, которые скрепляются тонкими швами клея или раствора, то в конструкцию Армопояса входит монолитный бетон и арматура, уложенная в поперечном и продольном направлениях. При этом бетон отлично выдерживает сжатие, а составляющие арматуры великолепно противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, абсолютно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки.Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень незначительным воздействиям и не разрушается, поскольку все основные нагрузки принимает на себя железобетонная конструкция.
Поскольку газобетонные блоки кладутся на очень тонкий крепежный слой, в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в этом случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема — из-за большой разницы в теплоотдаче бетона и АРМО-бетонного блока Аропояш становится температурным мостом (участком, имеющим низкое термическое сопротивление), следовательно, внешний имеет место теплоизоляция армированного ремня.Чаще всего утеплитель выполняют минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуританом. Для эффективных теплозащитных экранов минимальная толщина слоя утеплителя должна составлять 10 см, следовательно, армопояс уже должен быть наружной стеной для этого значения.
В стене газобетонного дома должно быть построено не менее 2-х армопоясов — перед первой вертикалью, по верхнему периметру фундамента и над последней вертикалью у перекрытия. Однако если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то нижнего армоджоя можно обойтись.Кроме того, для каждого межэтажного перекрытия рекомендуется усиленный пояс. Вертикальная укрупненность Армопояса зависит от характеристик грунта, на котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего применяется коробчатая конструкция, т.е. ширина Армоплея принимается равной его высоте, но при этом следует учитывать, что более высокий армурам способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.
Армированный пояс изготавливается из высококачественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических стержней с площадью поперечного сечения не менее 12 мм.Стержни собирают из стержней, которые в поперечном направлении вяжут арматуру с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2-х рядов прутьев, разделенных высотой 10-15 см. Стержни расположены в одной плоскости на расстоянии около 10 см друг от друга. Их соединяют между собой на длине металлической проволоки и укладывают пантомом примерно 15 см. Такая же катанка связана с поперечной арматурой.
Арматурный каркас укладывается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между стержнями и внутренней поверхностью опалубки.Зазор нужен для создания внешней заливки стержней из бетона. Затем снаружи каркаса укладывается утеплитель, заливается бетонный раствор в опалубку. В процессе заливки бетон тщательно утрамбовывается. В Аропоясе при необходимости могут быть установлены дополнительные детали, например, для крепления крыши. После завершения заливки поверхность дизайна необходимо выровнять с мастерской.
Бетону дают постоять 3-4 дня, чтобы он набрал первоначальную прочность, после чего можно продолжить кладку стен.Через 7-10 дней опалубку можно будет демонтировать. В процессе созревания бетон следует защищать от воздействия внешних климатических факторов — зимой его утепляют утеплителем, а в жаркую погоду поливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и в несколько раз увеличит срок службы дома.
Фотоинструкция по заливке Армопояса по газобетону
Изготавливаем опалубку.
Для опалубки делаем лепешку с улицы: пеноблоки 10см, утеплитель 3-5см, место для армопанели, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и Phaneur прикручиваются длинными шурупами по дереву. Шпильки диаметром 12 ставят на каждый метр с шагом. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.
Для стыковки фурнитуры используем вязальную проволоку, пластиковые зажимы в труднодоступных местах и квадраты из гладкой проволоки диаметром 6
.Эти детали можно гнуть руками например на таком приспособлении из уголка и трубы
Залить армопояс на ручной или бетононасос.Штифт с армированием или вибрирующим вибратором. Перед заливкой шпильки обматываются скотчем для коренных зубов.
Накройте пленкой Aropoyas
Снимите опалубку за несколько дней
Допустимые пределы, СНиП Опора плит на внутренние несущие стены
Какой должна быть минимальная опора плиты перекрытия на кирпичную стену, чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции? Вопрос серьезный, от его решения зависит устойчивость здания к нагрузкам и безопасность людей в нем.Именно поэтому глубина нанесения плоских железобетонных изделий на кирпичную кладку регламентируется СНиП.
От качества монтажа плит перекрытия зависит прочность всей конструкции дома.
О пустотных бетонных изделиях
Трудно разобраться в проблеме, если не знаешь, что такое плиты перекрытия. Это конструктивные элементы капитальных зданий из железобетона для устройства перекрытий между этажами.Внутри по всей плите есть пустоты различной формы, чаще круглой.
Продукция изготавливается по типовым проектам — серии чертежей, на которых указаны конструктивные особенности и размеры. Длина элементов 1,5-12 м. Современные технологии производства позволяют резать плиты необходимой длины с шагом 100 мм. По ширине изделие бывает 4-х видов: 1000, 1200, 1500 и 1800 мм.
Стандартная распределенная нагрузка, на которую рассчитан каждый элемент, составляет 800 кг / м 2.Толщина плиты может быть 16-33 см, в зависимости от конструкции и длины, наиболее распространенный размер — 22 см.
Плиты перекрытия — практически незаменимый товар. Альтернатива — монолитный железобетон. Дерево проигрывает железобетону по несущей способности, а возведение монолитной конструкции — процесс сложный и дорогостоящий.
Что определяет минимальное расстояние для опоры
В нормативных документах установлена минимальная длина опоры торцевой части пустотной плиты на кирпичную стену — 9 см.Аналогичное решение принимают инженеры-конструкторы с обоснованием и расчетами. Факторы, влияющие на глубину перекрытия:
Опорные параметры плиты зависят от типа будущей конструкции.- габаритный размер пролета и длина железобетонного изделия;
- значение распределенной и точечной нагрузки на бетонный пол;
- видов нагрузок — статические, динамические;
- толщина несущей стены из кирпича;
- тип здания — жилое, административное или производственное.
Все эти факторы необходимо учитывать при расчете надежности конструкции. В соответствии со стандартами конец железобетонной полой плиты перекрытия прикладывают к стене так, чтобы размер перекрытия составлял 9-12 см, точные данные получают расчетным путем.
Если изучить серию, для которой производятся элементы перекрытий, то указывают 2 типа типоразмеров:
- Модульный. Это теоретический пролет, в котором должен быть размещен элемент.
- Конструктивный. Это чистая длина потолочной плиты от конца до конца.
Возникает вопрос — почему размер опоры такой маленький, ведь плиту можно укладывать на 20-30 см, если это позволяет только ширина забора. Но это будет не опора, а защемление железобетонного элемента, так как его конец также несет часть нагрузки от возведенной выше стены. В такой ситуации и плита, и несущая перегородка не будут работать должным образом, что приведет к медленному разрушению и растрескиванию кирпичной кладки.
И наоборот, из-за слишком малого перекрытия тяжелая плита вместе со всей нагрузкой начнет воздействовать на край кладки и в конечном итоге разрушит ее.
Поэтому минимальная опора в 9 см на практике применяется редко, обычно берется 10-12 см.
Есть еще одна причина, по которой край плиты не должен заходить слишком глубоко внутрь ограждающей конструкции. Чем ближе конец плиты к наружной поверхности, тем больше тепла теряется в такой конструкционной единице, ведь бетон хорошо проводит тепло.В результате получится мостик холода, от которого в доме будут холодные полы.
Конструкция опоры в сборе
При строительстве кирпичного дома с перекрытиями из плоских бетонных элементов кладка на всю толщину забора выполняется до проектного уровня низа перекрытия. Затем кладут кирпич только снаружи таким образом, чтобы образовалась ниша, где будет лежать плита. Процесс сопровождается следующим:
- Если глубина опоры составляет 12 см (ровно половину кирпича), то нишу делают шириной не менее 13 см, чтобы торцевая часть плиты не упиралась в кирпичную кладку.
- Перед установкой пола на основание укладывается слой цементно-песчаного раствора той же марки, которая использовалась при возведении кладки.
- Поскольку краевые зоны плит будут воспринимать часть нагрузки от возведенной выше стены, пустоты с торца плотно заделываются бетонными вставками, чтобы изделие не разрушилось от сжатия.
//www.youtube.com/watch?v=-Ol8NGMGQGc
Как правило, бетонные вставки предоставляются производителями железобетонных изделий на заводе.Если этого не было сделано, пустоты необходимо заполнить бетонной смесью марки М200 в условиях строительной площадки.
В торцевых стенах здания плиты перекрытия лежат на внешних ограждениях не только торцами, но и одной боковой частью. Здесь глубина опоры не нормируется, но для надежности этот агрегат должен быть спроектирован таким образом, чтобы нагрузка от кирпичной кладки не приходилась на первую пустоту изделия. В противном случае от сжатия полой детали может произойти ее разрушение.Плечо опоры должно быть минимальным, его величина зависит от конструкции плиты.
Плиты перекрытия
Фабричные плиты перекрытия— очень популярный вариант полов в ИЖС, ведь альтернатива — монолитный бетонный пол — дело гораздо более трудоемкое, сложное для неопытных частных застройщиков. В отличие от монолита, плиты поставляются с заводской гарантией максимальной нагрузки, которой более чем достаточно в частном доме.
Описание
В России существует два ГОСТа на плиты перекрытия:- ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытия железобетонные пустотные для зданий и сооружений.Характеристики. «
- ГОСТ 26434-85« Плиты перекрытия железобетонные для жилых домов. Типы и основные параметры ».
- 1ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм, рассчитанными на опору с двух сторон;
- 1ПКТ — то же, для опоры с трех сторон;
- 1ПКК — то же, для поддержки с четырех сторон;
- 2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
- 2ПКТ — то же, для опоры с трех сторон;
- 2ПКК — то же, для поддержки с четырех сторон;
- 3ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
- 3ПКТ — то же, для опоры с трех сторон;
- 3ПКК — то же, для поддержки с четырех сторон;
- 4ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, предназначенные для опоры с двух сторон;
- 5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
- 6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
- 7ПК — толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
- PG — толщина 260 мм с пустотами грушевидной формы, рассчитана на опору с двух сторон;
- ПБ — толщина 220 мм, изготавливается методом непрерывного формования на длинных клетях и рассчитана на опору с обеих сторон.
В этот перечень не входят плиты перекрытия типа PNO, которые встречаются у производителей сборных железобетонных элементов. В целом, насколько я понимаю, производители плат не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства № 982 от 1 декабря 2009 г.), хотя многие производят и маркируют доски по ГОСТу.
Производители выпускают плиты разных размеров, практически всегда можно найти нужный размер.
Плиты перекрытия в большинстве случаев предварительно напряжены (п.1.2.7 ГОСТ 9561-91). Те. арматура в плитах растягивается (термически или механически) и после схватывания бетона отпускается обратно. На бетон передаются силы сжатия, плита становится прочнее.
Производители могут усилить концы плит, которые участвуют в опоре: заполнить круглые пустоты бетоном или сузить сечение пустот в этом месте. Если они не заполняются производителем и дом оказывается тяжелым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнить бетоном самостоятельно.
Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые они поднимаются краном. Иногда петли арматуры располагаются внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырем углам.
Плиты перекрытия в соответствии с п. 1.2.13 ГОСТ 9561-91 обозначают: тип плиты — длина и ширина в дециметрах — расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также могут быть указаны марка стали арматуры и другие характеристики.
Производители не заморачиваются с обозначением типов пластин и в прайс-листах обычно пишут тип пластины только PC или PB (без всяких 1PC, 2PC и т.д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает плиту 1ПК длиной 5,4 м и шириной 1,5 м с максимально допустимой распределенной нагрузкой около 800 кг / м 2 (8 килопаскалей = 815,77 кгс / м 2).
Плиты перекрытия имеют нижнюю (потолочную) и верхнюю (пол) стороны.
Согласно пункту 4.3 ГОСТ 9561-91 плиты могут храниться в штабеле высотой не более 2-х.5 мес. Распорки для нижнего ряда пластин и распорки между ними в стопке следует размещать возле монтажных петель.
Опорные плиты
Плиты перекрытия имеют опорную зону. Согласно п. 6.16 «Методических указаний по проектированию жилых домов Том 3 (к СНиП 2.08.01-85)»:Глубина опоры сборных плит на стены в зависимости от характера их опоры рекомендуется принимать не менее, мм: при опоре по контуру, а также по двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при отдыхе на двух сторонах и пролете пластин по 4 шт.2 м и менее, а также с двух коротких и одной длинной сторон — 50; с опорой с двух сторон и пролетом плит более 4,2 м — 70.
На плиты также есть серия рабочих чертежей, например, «серия 1.241-1, выпуск 22». В этих сериях также указана минимальная глубина опоры (она может варьироваться). Как правило, минимальную глубину опоры плиты необходимо уточнять у производителя.
Но есть вопросы с максимальной глубиной опоры тарелок. В разных источниках совершенно разные значения дают, где-то написано, что 16 см, где-то 22 или 25.Один знакомый на Youtube уверяет, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что чем глубже печь вдавлена в стену, тем надежнее будет. Однако предел максимальной глубины определенно есть, потому что если плита уходит слишком глубоко в стену, то изгибающие нагрузки на нее «действуют» по-разному. Чем глубже плита входит в стену, тем обычно ниже допустимые напряжения от нагрузок на опорные концы плиты. Поэтому значение максимальной поддержки лучше узнать у производителя.
Точно так же плиты не должны поддерживаться за пределами опорных зон. Пример: с одной стороны плита лежит правильно, а с другой стороны свисает со средней несущей стены. Ниже я нарисовал это:
Если стена построена из «слабых» стеновых материалов, таких как пенобетон или пенобетон, тогда вам нужно будет построить армированный пояс, чтобы снять нагрузку с края стены и распределить его по всей площади стеновых блоков. Для теплой керамики также желателен армированный пояс, хотя вместо него можно уложить несколько рядов обычного прочного полнотелого кирпича, не имеющего таких проблем с опорой.С помощью армированного пояса также можно добиться того, чтобы плиты вместе образовывали ровную плоскость, поэтому дорогостоящая штукатурка потолка не требуется.
Укладка плит
Плиты укладываются на стену / армопояс на цементно-песчаном растворе толщиной 1-2 см, не более. Цитата из СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87 обновленная редакция) «Несущие и ограждающие конструкции» п. 6.4.4:Плиты перекрытия необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, выравнивая поверхности смежные плиты по шву со стороны потолка.
Тех. плиты выравниваются, чтобы получился ровный потолок, а неровный пол затем можно выровнять стяжкой.
При установке пластины размещаются только с тех сторон, которые предусмотрены для опоры. В большинстве случаев это только две стороны (для плит ПБ и 1ПК), поэтому третью сторону нельзя «защемить» стеной, которая не предназначена для опоры. В противном случае зажатая с третьей стороны плита не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, и могут образоваться трещины.
Плиты перекрытия следует укладывать перед возведением межкомнатных перегородок; плиты изначально не должны полагаться на них.Те. сначала нужно дать плите «прогнуться», а уже потом возводить ненесущие межкомнатные стены (перегородки).
Зазор между пластинами (расстояние между сторонами) может быть разным. Их можно укладывать вплотную, либо с зазором 1-5 см. Затем пространство зазора между плитами перекрытия заделывается раствором. Обычно ширина зазора определяется «сама» при расчете необходимого количества плит, их размера и пройденного расстояния.
После укладки плиты перекрытия можно связать, например, сваркой.Это делается в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), В обычных регионах в этом нет необходимости.
В местах, где плиту перекрытия сложно подобрать или невозможно ее правильно смонтировать, следует заливать монолитный пол. Его необходимо заливать после установки заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Вам нужно убедиться в жесткости устройства монолитного пола, особенно если на него будет опираться лестница.Пространство между плитами перекрытия не всегда трапециевидное или с выступами плиты, на которые можно опираться. Если монолит получится прямоугольным и не будет держаться за скошенные края соседних плит, то он может просто выпасть.
Утепление
Торцы плит перекрытия, лежащие на наружных стенах, необходимо утеплить, поскольку железобетон имеет высокую теплопроводность и плита в этом месте становится мостиком холода. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол.Нарисовал пример:
Несущая внешняя стена толщиной 50 см включает в себя плиту с опорой 12 см, которая с торца изолирована пенополистиролом (оранжевого цвета) толщиной 5 см.
Строительство дома — очень сложный процесс, который чреват достаточным количеством подводных камней. К ним относятся несущие узлы плит перекрытия. Это технология сборки, от которой зависит прочность и срок службы дома. В таких сопряжениях горизонтальная и вертикальная плоскости стыкуются между собой.
Бывает, что при строительстве частного дома не получается качественно выполнить стык строительных элементов. Это, в свою очередь, диктует в обозримом будущем стоимость проведения очень дорогостоящего ремонта или серьезного разрушения конструкций.
ВИД НАПОЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
Сегодня большинство из них — железобетонные. Это обстоятельство продиктовано тем, что железобетон — чрезвычайно прочный материал, надежность которого проверена не только расчетами, но и временем.Структура этажей разная. Встречайте:
- плит с ячейками;
- сборно-монолитные конструкции;
- монолиты из тяжелого бетона;
- Плиты пустотные.
Характер условий использования плит может быть самым разным и зависит от ряда факторов: габаритов здания, величины нагрузки и т. Д.
Потолки в кирпичном доме делятся на следующие Типы:
- Перекрытие между этажами.
- Мансардные этажи.
Первый тип применяется для домов, для которых характерна многоуровневая конструкция. Плита несущей кирпичной стены опирается на специальную облицовку. Это гарантирует надежную фиксацию продукта. Важна глубина, на которую плита опирается на стену.
Если есть мансардный тип, то значительных нагрузок не наблюдается, и в облицовке нет необходимости.
Особенность таких полов в том, что они изолируют от нежелательного шума и сохраняют тепло.Применять утеплители необходимо не только со стороны чердака, но и на стыках стен с потолком.
ПОИСК РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОПОРНОГО УЗЛА
Подшипниковый узел должен выдерживать значительные нагрузки. Мало того, что в строительстве используются материалы с запасом прочности; необходимо принять дополнительные меры.
1. Необходимо провести правильный расчет подшипникового узла. При этом следует учитывать, что такие расчеты можно проводить только в отношении несущих конструкций, но не перегородок.
2. Для определения минимальной опоры плиты перекрытия на кирпичную стену все расчеты необходимо сверять с ГОСТ 956-91 и проектом здания.
Каждая табличка имеет свою маркировку. В документе для каждой марки есть цифра, характеризующая значение максимальной нагрузки на плиту. Существует норматив, характеризующий величину опоры плит на стену с кирпичной кладкой. Он колеблется от 90 до 120 мм. Эти параметры следует отрегулировать.
Данный показатель важен как на этапе строительства, так и на этапе проектирования.
Железобетонные плиты можно отнести к несущим элементам здания. Плиты разделяют внутреннее пространство многоэтажного дома на этажи, а также разделяют подвальные и мансардные помещения. Каждая плита принимает нагрузку от расположенного на ней оборудования, людей, мебели и равномерно переносит ее, включая свой вес, на стены.
В специальной строительной литературе дается определение стандарта — какой должна быть минимальная разблокировка плиты перекрытия на кирпичной стене.Этот показатель определяется в диапазоне 100 — 150 мм. Например, для пустотной плиты длиной 6 м предполагаемая опора на кирпич должна быть не менее 100 мм.
Для более точного определения площади опоры плиты необходимо произвести дополнительные определенные расчеты. В них стоит учесть длину плиты, материал изготовления, ее общий вес, а также определить, какая на нее будет рассчитана нагрузка. В этих расчетах также необходимо учитывать толщину кирпичной стены, на которую будет опираться плита.
Опора пола по газобетону осуществляется с помощью специальных армированных ремней. Его изготовление необходимо для приема нагрузок от гравитации и конструкционных материалов соседних этажей или кровли. Что такое армопояс? Это монолитная железобетонная конструкция, повторяющая очертания стен. Армопояс возводится на несущих стенах, которые возводятся из газобетона.
Для заливки армопояса под бетон готовят опалубку, которая представляет собой конструкцию для создания формы, в которой для жесткости укладывается арматура.
Если плиты опираются на внутренние стены дома, стены строятся таким образом, чтобы они опирались на фундамент. Армопояс на внутренних стенах под плитами перекрытия усиливает конструкцию, так как нагрузка распределяется по всей площади плиты. Армопоясом не считается сооружение, выполненное кладкой по газобетону, а также армирование кладки из газобетона армированной сеткой.
Для опоры плит перекрытия предъявляются следующие требования:
- полы и покрытия следует укладывать на антисейсмические пояса;
- соединение пластин и ремней должно быть механически прочным с помощью сварки;
- пояс должен выровняться по всей ширине стены; для наружных стен 500 мм допускается ее уменьшение на 100-150 мм;
- для укладки ленты необходимо использовать бетон класса не ниже В15.
Глубина опоры
Опора плиты перекрытия на стену должна быть не менее 120 мм, при этом плита также должна быть надежно приклеена к несущей стене.
Для заполнения бронепояса предварительно устанавливается арматура, количество и расположение которой определяется расчетным путем. В среднем принимается не менее 4 стержней по 12 мм. Если газобетон будет не утеплять, а только оштукатурить, то пояс выполняется не во всю ширину стены, а меньше на толщину слоя утеплителя.
Армопояс необходимо утеплять, так как это мост холода. Образование такой перемычки может разрушить газобетон из-за скопления влаги. Уменьшая толщину армопояса, не забывайте о минимальной глубине опоры плит на стены.
Глубины опоры плит на стены имеют нормированные значения:
- при опоре по контуру не менее 40 мм;
- при опоре с двух сторон с пролетом 4.2 м и менее, не менее 50 мм;
- при опоре с двух сторон с пролетом более 4,2 м, не менее 70 мм.
Соблюдая эти расстояния, вы можете быть уверены, что ваш дом не рухнет.
Назначение армопояса
При устройстве мест опор для плит перекрытия необходимо учитывать тепловые характеристики стен и материалы, из которых они возводятся.
Так действительно ли нужен армированный пояс для поддержки плит перекрытия по газобетону? Попробуем разобраться.
Во-первых, армопояс повышает стойкость конструкции вашего дома от деформации разного рода нагрузками. Например, усадка конструкции, проседание почвы под ней, перепады температур в течение дня и смена сезона.
Газобетон не выдерживает высоких нагрузок и деформируется под действием внешних приложенных сил. Чтобы этого не происходило, устанавливаются бронепоясы, компенсирующие нагрузки. Армопояс берет на себя всю нагрузку, предотвращая тем самым разрушение конструкции.Газобетон не выдерживает точечной нагрузки, поэтому крепление деревянных балок при строительстве кровли становится очень затруднительным.
Выход из ситуации дает армопояс. Второе название армопояса — разгрузочный (из-за способности равномерно распределять вертикальную нагрузку). Его использование позволяет придать конструкции жесткость. При движении пара и влаги пенобетон как пористый материал может расширяться, что может привести к перемещению плит перекрытия.
Учитывая эти факторы, можно твердо сказать, что армированный пояс для поддержки плит перекрытия следующего этажа или кровли просто необходим.В противном случае при любом отклонении уровня на газобетон возлагается точечная нагрузка, которая деформирует его и разрушает.
Процесс изготовления бронепояса не слишком трудоемкий и затратный, при этом он продержит ваш дом дольше.
Изготовление армопояса
Армопояс обустраивают по всему периметру здания, при этом арматуру связывают сваркой или вязанием специальной проволокой.
Для того, чтобы приступить к работам по изготовлению бронепояса, необходимо подготовить инструменты и принадлежности:
- молоток и гвозди для сборки опалубки с деревом;
- арматура для сборки каркаса;
- сварочный аппарат для приварки стержней арматуры в углах и стыках;
- емкость, ведро, шпатель для заливки раствора в опалубку.
Их устанавливают, кроме того, под плитой перекрытия, под кровлей для облегчения монтажа кровли. Если в вашем доме предполагается строительство мансарды, то для ее плит также необходимо увеличить жесткость основания.
Для заливки армированного пояса подготовлен газобетон и опалубка. Опалубка — это конструкция для создания формы, которая в дальнейшем будет заполнена цементным раствором. Блоки опалубки:
- дека, которая касается бетона, придает форму и качество поверхности;
- лесов;
- крепежные элементы, которые удерживают систему в неподвижном состоянии на уровне установки и соединяют отдельные элементы друг с другом.
Для устройства армированного пояса опирания плит перекрытия применяется горизонтальная опалубка. Материалом опалубки может быть сталь (лист), алюминий, дерево (доска, фанера, главное условие — низкая гигроскопичность), пластик. При необходимости материалы опалубки можно комбинировать.
Легкий и доступный по цене материал опалубки — дерево.
Если нет времени на подготовку опалубки, можно потратить деньги и арендовать ее. Сегодня существует множество строительных компаний, которые предоставляют такую услугу.
Как сделать опалубку? Конструкция опалубки не очень сложная. Используйте доски толщиной 20 мм, шириной 200 мм — это оптимальные размеры. Слишком большая ширина может привести к разрушению опалубки в результате трещин. Перед использованием доски рекомендуется намочить. Доски деревянных элементов опалубки плотно соединены между собой. При этом избегайте больших зазоров.
При ширине щели до 3 мм от нее можно избавиться, обильно намочив доски.Материал разбухает, и зазор исчезает. При ширине зазора в деревянных элементах 3-10 мм рекомендуется использовать паклю, если зазор больше 10 мм, то он забивается рейками. Горизонтальность и вертикальность опалубки контролируется с помощью строительного уровня. Это необходимо для равномерности заливки армированного пояса и дальнейшего расположения плиты перекрытия на поясе. При многократном использовании деревянных панелей можно обернуть их полиэтиленовой пленкой, это также позволит исключить широкие зазоры.
Чем ровнее будет доска, используемая при изготовлении деревянной опалубки, тем геометрически ровнее будет армированный пояс.
В опалубку кладется арматура. Идеальный вариант — использовать четыре стержня диаметром 12 мм или готовый арматурный каркас. Минимальные требования — укладка двух прутков по 12 мм. Стержни арматуры соединяются «лесенкой» с шагом 50-70 мм. По углам арматуру связывают стальной проволокой или сваркой.Лестница получается размещением перемычек между двумя сплошными стержнями.
При большой нагрузке от плит применяется объемная каркасная конструкция. Чтобы сборный каркас не касался газобетонных блоков, его укладывают на куски кирпича или блоков. Перед заливкой раствора положение каркаса проверяется уровнем. Приготовив раствор, заливается армопояс. Для раствора используют 3 ведра песка, 1 ведро цемента и 5 ведер щебня. Для удобства работы используется мелкий щебень.
Если установка бронепояса планируется поэтапно, то заливка осуществляется по принципу вертикальной резки. То есть каркас заливается полностью по высоте до определенного места, затем устанавливаются перемычки. Материалом для перемычек может быть кирпич или газоблок.
Работа приостановлена. Перед проведением дальнейших работ материал перемычек удаляется, затвердевшая, залитая часть хорошо смачивается водой, так как это обеспечивает лучшее прилегание.Заливку бетона следует проводить без образования пустот; для этого поверхность выравнивается арматурой.
Через 3-4 дня опалубку можно демонтировать.
О полученных армопояс. На практике используются пустотные плиты из тяжелого бетона, газобетона, сборно-монолитные. Их выбирают исходя из размеров пролета и несущей способности.
Чаще всего используются многопустотные плиты ПК и ПНО, несущая способность которых составляет 800 кгс / кв.м. К достоинствам таких плит перекрытия можно отнести высокую прочность, технологичность и полную заводскую готовность к установке.
Опора плиты перекрытия на армированный пояс газоблочной конструкции должна быть 250 мм. Типовая опора — 120 мм.
Армопояс в проемах
Создание бронепояса над проемами имеет небольшие особенности. В этом случае опора плиты будет неполной, так как перекрытие нависает над пустотой. Для поддержки плиты возводятся столбы с перемычками в виде балок.
Столбы можно возводить из кирпича, блоков. Каждый столб выложен в полтора кирпича.
Между столбами возводятся железобетонные перемычки. Высота балок должна составлять 1/20 длины проема. Если расстояние между столбами 2 м, то высота балок составит 0,1 м. Ширина балок будет определяться, высота из соотношения 0,1 м = 5/7. Если расстояние между опорами 2 м, а высота балок 0.1 м, тогда ширина железобетонных балок 0,07 м. Для заливки балок используется съемная опалубка из досок.
В строительстве следует ответственно отнестись к установке плит перекрытия, особенно если вы строите самостоятельно, без проекта, как мы это обычно делаем, например, на наших дачных участках. Если проект одобрен, работает бригада квалифицированных строителей, то таких вопросов не возникает.
Часто ответ на интересующий вопрос можно найти в статьях или книгах по строительству, рассчитанных на широкий круг читателей.Например, вы можете прочитать, что «Минимальное расстояние», на которое должна опираться плита, в «повседневной жизни» называемая «глубиной опоры» концов плит перекрытия, должно быть не менее 90-120 мм. На эти цифры можно ориентироваться, не углубляясь в тонкости строительного дела.
Если разобраться, где такие значения берутся и насколько они верны, то, по словам Остапа Бендера: «Законы надо уважать». В строительстве, как и в любой отрасли, есть нормативные документы.
Для определения «глубины опоры» необходимо учитывать не только длину плиты перекрытия, но и материал опорной поверхности, марку плиты (несущая способность плиты составляет указано), а также требований по сейсмостойкости.
Неправильная установка плиты на опорную стену — нарушение, которое не пропустят контролирующие органы. Что касается методических документов: есть ГОСТы и Серии проектной документации, в которых указан размер поддержки.
Например, в серии 1.400-11 / 91 «Рекомендации по применению сборных железобетонных стандартных плит в покрытиях промышленных зданий» указано, что длина опоры продольных ребер плит, принятая при проектировании , должно быть не менее следующих значений:
Наименьшая опорная длина в мм для плит длиной 6 м
для стальных конструкций — 70 мм
для железобетонных конструкций — 75 мм
для каменных конструкций — 120 мм
Наименьшая опорная длина в мм для плит длиной 12 м
для стальных конструкций — 90 мм
для железобетонных конструкций — 90 мм
для каменных конструкций — 150 мм
В соответствии с ГОСТ 956-91 для плит перекрытия любой длины производства ЖБИ Москва глубина опоры на кирпичную стену устанавливается 10 мм без учета длины самой плиты перекрытия.
Обратите внимание на марку платы и нанесенную маркировку. Марки слябов состоят из буквенно-цифровых групп. Например, по территориальному каталогу Московской области марка ПК 42.15-8Т означает: ПК — наименование изделия — плита перекрытия с круглыми пустотами; 42.15 — размеры изделия в дециметрах — длина конструктивная 4180, ширина — 1490; 8 — на расчетную нагрузку 800 кгс / м2; T — индекс для тяжелого бетона.
Знаки мест опоры на плите наносятся по ГОСТ 13015.2 посередине с каждой стороны опоры плиты.
Таким образом, чем больше будет учтено параметров, тем точнее вы определите минимальную опору плиты перекрытия.
Монолитный пояс по кирпичной кладке. Ремень монолитный
Армопояс — конструктивный элемент здания, устраиваемый на уровне верха стен, под плитами перекрытия. Назначение армопояса — обеспечение совместной работы строительных конструкций с неравномерными деформациями стеновых материалов.Также арматурный пояс обеспечивает надежное соединение между стенами здания. Обеспечение такого соединения необходимо, так как кирпичная кладка — это анизотропный материал (то же самое можно сказать и о кладке из пеноблоков, пеноблоков, керамзитоблоков и т. Д.), Которые не могут одинаково хорошо работать на сжатие и растяжение.
Необходимо четко различать понятия армопояс (армошов), бронекирпичный пояс, монолитный пояс. Армошов представляет собой одинарный ряд арматурных стержней, защищенных слоем ц.п. решение. Толщина такого бронепояса (бронепояса) обычно достигает 30 мм. Укладывается такой элемент конструкции поверх стен, под опорой плит перекрытия. Такого рода армопояса следует предусматривать на первом и последнем этажах здания, а также через пять этажей по всей высоте здания.
Пояс железобетонный — конструктивное включение в кладку из монолитного железобетона. Характеристики пояса армированного кирпича следующие: он располагается на концах плит перекрытия, а не по всей ширине стены.Между торцами плит перекрытия и по периметру здания устанавливаются арматурные каркасы, залитые бетоном.
Лента монолитная железобетонная. Этот элемент конструкции по конфигурации и расположению напоминает армопояс (армошов), но, в отличие от него, армируется не одним рядом арматурных стержней, а несколькими рядами, как обычно двумя, и имеет высоту 15 см и более. Функциональное преимущество монолитного пояса заключается в распределении нагрузки от плит перекрытия на стены здания, то есть несущие и ненесущие стены становятся примерно одинаково нагруженными и за счет этого дают примерно одинаковая нагрузка на фундамент, а также меньшая разница в деформациях под нагрузкой, чем стены без монолитного пояса.Монолитный пояс очень важно оформлять при строительстве дома из газобетонных блоков. Малоэтажная V-образная конструкция мауэрлат устанавливается на монолитную ленточную стропильную крышу … Также, помимо равномерного распределения нагрузки между разными стенами, монолитный пояс защищает стены от воздействия локального сжатия под опорами плит перекрытия. (дробление), это очень важно при строительстве дома из газобетона и арболитовых блоков.
Довольно распространенное конструктивное решение — использование монолитного пояса в качестве перемычки над оконным или дверным проемом… В этом случае монолитный пояс рассчитывается как балка на двух опорах (обычный бронепояс не может работать как перемычка). Балка, в общем случае, оказывается жестко закрепленной на концах, однако решения, принятые в расчетной схеме, также необходимо предусмотреть конструктивно. Если проем находится в середине протяженной стены, по которой проходит монолитная лента, то расчетная схема Будет обеспечена жестко закрепленная балка. Однако если проем расположен слишком близко к краю стены и имеет большую ширину (примерно 10-15 * H, где H — высота монолитного пояса), то в этом случае стоит рассчитывать его как шарнирно опорную. луч.Жестко закрепить монолитный пояс в кирпичной кладке, конечно, можно, но это потребует ряда конструктивных расчетов и конструктивных мероприятий при строительстве, поэтому по его краям лучше установить монолитный пояс для усиления металлических каналов монолитного пояса над проем, который, кстати, тоже послужит несъемной опалубкой.
В общем случае расчет армопояса ведется на действие нагрузок от неравномерной осадки здания.Арматурный пояс должен препятствовать повороту одной части здания относительно другой или ее параллельному смещению в случае неравномерного выпадения осадков.
При установке арматурных и монолитных поясов на кирпичных стенах возникает вопрос об устройстве вентиляционных каналов, которые будут насквозь пересекать армированный пояс. Такие решения очень распространены в конструкторской практике, так что при сохранении целостности рабочей арматуры (или части продольных стержней) в месте устройства вентиляционного канала работа арматурного пояса не будет нарушена.
В этой статье мы познакомимся с интерфейсом программы ЛИРА, а также выполним расчет балки на двух опорах с равномерно распределенной нагрузкой. Команды программы lira, рассмотренные на занятии: Выбор атрибута схемы Создание нового файла Расположение узлов Создание стержней Установка креплений Назначение жесткости Приложение нагрузок Статический анализ Считывание результатов расчета Сохранение файла расчета. Подробнее см. Видеоурок.[…]
Армирующий пояс — обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы постройка была действительно прочной и долговечной. Не допускает «скопления» нагрузок в той или иной части несущих конструкций, а равномерно их распределяет. Благодаря ему усадка нового дома, набухание почвы и другие внешние факторы проходят для стен без последствий — то есть без трещин.
Армопояс кирпичный — это небольшая сплошная кладка, армированная продольными металлическими прутьями или сеткой.Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях такого простого решения оказывается вполне достаточно. Способность армопояса выравнивать нагрузки пригодится, если основной материал стен не устойчив к деформации. Такие изделия, как газобетон, даже имея хорошую прочность на сжатие, практически не работают на изгиб. Неравномерное приложение силы неминуемо приведет к растрескиванию «живьем».
Армирующая лента решает эту проблему, принимая на себя основную нагрузку и не позволяя легким стенкам смещаться относительно друг друга при воздействии разнонаправленных или неравных по величине усилий.Также допускается использование кирпича вместо более дорогого. бетонный монолит для армирования небольших хозяйственных построек и малоэтажных домов. Он успешно противостоит неблагоприятным внешним условиям (сильным ветровым нагрузкам, проседанию или неравномерному пучению почвы), но при этом сделать его своими руками намного проще — без спешки и необходимости обрабатывать приличное количество раствора. вовремя.
Другая функция, которую может выполнять армированный пояс — крепление других строительных элементов к коробке на анкере, если сам материал стены не может их удержать.Это общий недостаток всех газобетонных и керамзитовых блоков. Традиционными методами к ним невозможно пришить даже брус из мауэрлата без дальнейшего разрушения стен. Так что в любом случае придется заняться разделительной кладкой из кирпича.
Двойной армирующий пояс, уложенный под подошву и на верхний срез, хорошо показывает себя столбчатым фундаментом … В этом случае сезонные движения грунта не смогут «поиграть» с опорами, потому что фактически превратятся в одинарная ферма, жестко закрепленная двумя связками.
Основные типы разгрузочных лент
В зависимости от расположения армопояса он может носить разные названия и брать на себя определенные функции:
- Ростверк — укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами. Однако из кирпича его не строят — слишком важен участок.
- Цоколь — это уже второй уровень разгрузки и армирования, который применяется при строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает большую жесткость основания на подвижных грунтах, а также выполнен из железобетона.Хотя довольно распространенным вариантом является кирпичная кладка, выполняющая функции несъемной опалубки для последующего заполнения.
- Разгрузочная — это промежуточный армированный пояс под плитами перекрытия, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания над одним этажом на каждом уровне. При строительстве из легких бетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучший выход — именно кирпич.
- Опора под мауэрлат — обязательный элемент дома из газобетона или других пористых блоков, плохо воспринимающих точечные и разнонаправленные нагрузки.К тому же крепление самого бруса с помощью шпилек в таких стенах ненадежно даже при использовании химического анкерного крепления. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в своеобразный пучок между блоками, к которым он соединен раствором, и стропильной фермой, армированной посредством балки мауэрлата.
Особенности укладки по газобетону
Как правило, кирпичный пояс делают в 4-7 рядов в высоту и ширину армируемой стены.Армирование необходимо выполнять в каждом горизонтальном шве стальной сеткой с ячейкой 3-4 см или жесткой проволокой толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае стен обыкновенного кирпича:
- со смещением швов на 1/3 длины;
- с приклеенной повязкой в каждом третьем ряду.
Если армопояс для газобетона из кирпича служит опорой для мауэрлата, то в кладку можно сразу же замуровать вертикальные шпильки — металлические шпильки с резьбой диаметром 12-16 мм.Их устанавливают с шагом 1-1,5 м, причем глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса — она должна быть вдвое длиннее свободного конца для крепления мауэрлата. Однако многие строители советуют сразу заделывать черенки на всю высоту армопояса.
После схватывания раствора на поверхность кладки укладывают рубероид или два слоя рубероида. Это гидроизоляция, которая защитит сам брус и кирпичную надстройку от скопления конденсирующейся влаги.Далее мауэрлат очерчивается и просверливается в нужных точках, нанизывается на шпильки и фиксируется на арматурном ремне гайками для широких шайб.
Так как керамика имеет более высокую теплопроводность, чем основной материал стен, она превращается в своеобразный мост холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже). Чтобы при дальнейшей эксплуатации здания в зимний период не возникало проблем, можно попробовать «замкнуть» контур ячеистыми блоками параллельно с кладкой кирпича.Для этого со стороны помещения с ГБ снимается тонкая перегородка, как бы скрывающая армопояс внутри газобетонной стены … Если между поверхностями образовался зазор, специалисты рекомендуют дополнительно утеплить его.
Этапы возведения ремня внахлест
Если жесткий контур под кровлей играет роль разгрузочной и надежной опоры для бруса мауэрлата, достаточно уложить его по периметру ящика в домашних условиях. Однако использование плит для межэтажных или мансардных этажей заставит замкнуть ряды кирпича и среднюю несущую стену.Здесь газобетон тоже может испытывать нагрузки, поэтому жесткий слой для его армирования просто необходим.
Какими бы легкими ни были плиты перекрытия, закреплять их непосредственно на ячеистых или керамзитобетонных блоках запрещено. Кладка сможет выдержать их вес, но когда направление приложенной силы изменится, она начнет разрушаться. В этом случае лента служит своеобразным буфером, распределяющим давление плиты по всей площади стен, предотвращая проталкивание опорной конструкции… От мощного слоя полнотелого кирпича можно отказаться только тогда, когда пол деревянный — здесь один-два блока используются как опора для балок.
В остальном армопояс под пустотные плиты строится по всем правилам. Основные этапы работы:
- Первый ряд высаживают раствором прямо на газобетон. Если толщина основной стены стандартная (30 см), кладка производится в два кирпича, заполняя щели «шашками».
- Установка армирующей сетки по всей линии пояса.
- Укладка второго ряда аналогично с последующим армированием.
- Третий ряд кирпичей приклеен. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняется либо четвертью, либо кусками минеральной ваты, если одновременно возводится утепленный вентилируемый фасад.
Под верхним рядом газобетона, на котором укладывается пояс под плиты перекрытия, в пазы необходимо уложить арматуру.Это добавит жесткости всей конструкции и обеспечит дополнительную защиту стен от трещин. Иначе, как только они появятся, они поползут ниже.
По приведенной схеме раскладывается армопояс на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка выполняется стандартным для кирпичных стен способом — металлическими скобами Г-образной формы. Крепежные элементы для защиты от коррозии покрывают слоем цементного раствора.
Человеку далекому от строительства словосочетание «монолитный пояс» покажется непонятным.Однако, чтобы контролировать строительство собственного дома или коттеджа или при покупке квартиры в новостройке, необходимо иметь представление о том, что это такое и как производится армопояс под плитами перекрытия.
Устройство железобетонного монолитного пояса значительно укрепит конструкцию вашего дома и поможет избежать образования трещин в стенах.
Конструктивно железобетонный или монолитный пояс — это неразрезная замкнутая балка из бетона, армированного высококачественным металлопрокатом на стенах или фундаменте строящегося здания.
Железобетонный монолитный пояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине по всему периметру.
Для устройства армированного каркаса применяют строительную арматуру диаметром 12 мм.
Отдельно стоит отметить еще один момент. В описании для простоты понимания предполагается какое-то прямоугольное здание с внешними несущими стенами. Но если внутри здания проектируется стена или стены, на которых будет находиться, то для таких стен необходимо предусмотреть фундамент, чтобы снизить нагрузку от внешних несущих стен.Монолитный армированный пояс необходим и для плит, опирающихся на такие стены. Это положительно скажется на усилении всей конструкции.
Перед началом работ рекомендуется ознакомиться с правилами, изложенными в документе СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмоопасных зонах». Требования, изложенные в своде правил, помогут вам более точно рассчитать и понять принцип строительства.
Применение ремня
Если для кладки несущих стен дома используются газобетонные и пенобетонные блоки, то устройство монолитного армированного пояса обязательно.
- В случае использования легких блоков и материалов, не выдерживающих нагрузку от перекрытий, для кладки несущих стен. Например, шлакоблоки, блоки из газобетона и газобетона, природный ракушечник и известняк. Стоит пояснить, что в стенах из этих материалов под действием неравномерно распределенной нагрузки на фундамент от плиты перекрытия могут начаться деформационные процессы, называемые обрушением.Они могут вызвать последующее разрушение кладки стены. Существуют специальные методы определения целесообразности устройства армированного ремня. Они учитывают характеристики сопротивления материала различным типам нагрузок с помощью специальных коэффициентов. Однако опыт строительства из легких блоков, особенно из пеношлакобетона, показывает, что монолитная кладка из этих материалов необходима по соображениям конструктивного порядка.
- При строительстве на слабых проседающих грунтах устройство пояса связано с опасностью проседания постройки под воздействием неблагоприятных для грунта факторов.Например, при намокании под действием нагрузки от веса дома почва начнет деформироваться. В этом случае сплошной монолитный пояс сможет «уберечь» стену и фундамент от растрескивания и разрушения. Стоит оговориться, что наличие пояса может помочь избежать разрушения стены только до определенных деформационных нагрузок. Поэтому стоит хорошо изучить свойства грунтов и оценить возможность постройки здания, например, возле ручьев и рек.Если в стенах соседних построек видны разрушения в виде вертикальных трещин, то требуется монолитный армированный пояс.
- При возведении здания в сейсмически опасном районе.
Конструктивные задачи армопояса:
- фундамент и каркас здания соединены;
- равномерное распределение нагрузки по всему периметру на стены и фундамент;
- Выравнивание горизонтальных плоскостей несущих стен под плиту перекрытия.
Материалы и инструмент
Использование специального ключа с храповым механизмом для завязывания арматуры может сэкономить много времени.
- Специальный ключ с храповым механизмом для.
- Уголки для усиления рамы.
- Сварочный аппарат.
- Бетономешалка (или миксер, или дрель с мешалкой).
- Лопата и лопаты обыкновенные.
- Ковш.
- Цемент, вода, песок, щебень.
- Доска для устройства опалубки.
- Гвозди, шурупы.
- Стальная арматура 12 мм.
- Проволока для вязания.
- Пенополиуретан хорошего качества.
Поэтапная технология устройства
Опалубка для досок
Чтобы деревянная опалубка выдерживала давление заливаемого в нее бетона, необходимо ее надежно закрепить.
Фундамент или стена кладут на дощатую опалубку. Армированный монолитный пояс обычно устраивают высотой 30 см, а его ширина равна ширине кладки (с учетом расстояния для утеплителя см. Ниже).Низ доски (высотой около 5 см) крепится к внешней и внутренней стенкам саморезами. Обе части опалубки скрепляются поперечными шпильками. Горизонтальность верхней части опалубки контролируется уровнем воды. Он должен быть строго горизонтальным. Собранная опалубка представляет собой своего рода желоб над каркасом здания.
Усиленная рама
Арматурный каркас из-за большого веса устанавливается прямо на стену. Обычно тяжелые плиты перекрытия не используются для легких блочных домов, поэтому достаточно двух арматурных стержней диаметром 12 мм.Из них посредством крепления специальной проволокой для обвязки арматуры ступени лестницы с перекладинами выполняются примерно через полметра. В углах постройки необходимо укрепить «лесенку», приварив специальные уголки. Каркас также собирается под фундамент.
Следует учитывать, что расстояние от края опалубки до стержней каркаса должно быть по 50 мм с каждой стороны. То есть ширина каркаса должна быть на 100 мм меньше ширины стены.
Для более тяжелых плит перекрытия используются четыре стержня, сваренные четырехугольной формы. Такая конструкция используется для бронепояса под фундамент. При сооружении такого каркаса также необходимо учитывать размеры, которые следует отступить от стены.
Снизу раму тоже нужно приподнять от стены на 50 мм. Это можно сделать, подложив под арматурную конструкцию куски бруса, кирпича или любого доступного материала.
Есть рекомендации опытных строителей забивать гвозди или куски арматуры в верхний ряд кладки на определенных расстояниях, чтобы дополнительно «привязать» фундамент и армированный пояс.Необходимость в этой работе остается на усмотрение хозяина дома.
Литье монолитной ленты
Монолитный армированный пояс заливается цементно-песчаным раствором 1: 3 с добавлением щебня. То есть на 1 часть цемента 3 части просеянного песка. При постоянном помешивании доливаем воду, проверяя смесь на текучесть. Он не должен быть слишком жидким, чтобы не вытекать из опалубки. Производим непрерывную заливку, постоянно «забивая» бетон для уплотнения и предотвращения образования пустот.
При приготовлении раствора для бетонирования армопояса следует использовать цемент марки М-400.
Для обеспечения непрерывности ленты, если возникнет необходимость остановить работу, необходимо будет сделать перекладину, которая останавливает процесс только по вертикали. Можно использовать кирпич или блок. Когда работа будет возобновлена, снимите перемычку и продолжите работу, обильно полейв стык.
При хорошей солнечной погоде примерно четыре дня. Затем разбирается опалубка стены или фундамент.
Утепляющий армопояс
В заключение хотелось бы остановиться на вопросе утепления армопояса. Эта необходимость отпадает, если по проекту стены здания подлежат утеплению. В противном случае ремень будет выступать своеобразным проводником холода, промерзания зимой. Это приведет к не очень комфортной температуре в помещениях, а впоследствии к сырости и плесени на стенах. Поэтому рекомендуется его утеплить.
Для этого при установке монолитного железобетонного пояса стоит учитывать ширину предлагаемого утеплителя и глубину опоры плиты перекрытия, которую необходимо определить согласно СНиП 2.08.01-85.
Утепление дома должно производиться снаружи во избежание появления плесени на стенах.
Для утеплителя через каждые 2-3 см необходимо проделать отверстия и вспенить пенополиуритан … Вспенивание происходит в два этапа: сначала через каждую вторую дырку, и через день-два, когда пена застынет, оставшиеся дырочки затвердевают. вспененный. Стоимость утеплителя довольно серьезная, но без этой процедуры не обойтись.
Вспенить нужно по частям. Те. сначала вспенивая каждую нечетную дырочку, подождите пару дней (или, по инструкции к пене, после застывания), затем вспенивая каждую четную дырочку — это позволит качественно вспенить и при этом немного снизить расход пены .Впоследствии можно начинать обшивку по бронепоясу.
Этот узел является альтернативой узлу 2.0 для поддержки облицовки кирпичной стены. В нем облицовка кладется не на фундамент, а на утепленный выступ монолитного пояса. Рассмотрим этот узел на примере дома с цокольным этажом:
Рис. 1. Стена подвала нормальная и внешняя стена с кирпичной кладкой.
Этот узел более подробно рассмотрен на рис. 2. «Ступенька» из утеплителя сделана с целью уменьшения эксцентриситета нагрузки от облицовки, а также выступа облицовки относительно основания.
Рис. 2. Узел опоры облицовочной кладки.
В плане монолитная лента изготавливается так:
Рис. 3. Монолитный пояс, вид сверху.
Видно, что пояс состоит из двух частей: основной шириной 350 мм, на которую крепятся плиты стен и перекрытия, а также консольного пояса шириной 100 мм, на котором выполняется облицовка. установлен. Облицовочный пояс изолирован от основного при помощи вставок из EPPS толщиной 100 мм и соединен с ним перешейками шириной 100 мм, которые действуют как короткие консольные балки, на которые опирается обшивочный пояс.
И трехмерный вид этого решения:
Рис. 4. 3D-вид узла.
Как и положено балкам, перешейки усилены в верхней и нижней зонах стержнями 10А500С. Для надежного закрепления в теле подкладочного пояса и в основном поясе усиление выполнено в виде скобы с загнутыми концами, которая также выполняет роль зажима. Для уменьшения вероятности появления наклонных трещин в него была добавлена штанга 8A500C с анкерным креплением для продольной арматуры футеровочного ремня (замена на хомуты).Также его можно сделать из арматуры 8А240, если А500С такого диаметра не найти. Другой вариант — заменить на две штанги аналогичного профиля от БП 2 5мм, после чего их ставят с двух сторон на 10А500С.
Ниже приведен расчет армирования в Robot для нагрузки на ленту 1,4 тн / м с перешейками 100×200 мм с шагом 600 мм. Перед расчетом разберемся с геометрией узла. Рассмотрим подробнее узел:
Рис. 4а. Вид перешейка сзади увеличен.Отделка и утеплитель скрыты.
Расположение изоляции в установке выбрано не случайно, а таким образом, чтобы уменьшить консольный вылет ремня. Считайте в разрезе:
Рис. 4b. Разрез узла по перешейку.
На разрезе видно, что расстояние от стены, на которой опирается лента, до центра облицовки составляет 100 мм. Равномерное распределение нагрузки от облицовки по всей ширине позволяет задать ее сосредоточенной нагрузкой в центре (случай 1).Но для уверенности рассмотрим худший случай, когда вся масса облицовки падает на край консоли, да еще с учетом выступа кирпича (синяя линия и корпус 2).
Дизайнерская модель в Robote будет иметь вид жестко закрепленной балки 100х200 мм, длиной 560 мм из бетона В15 с консольным вылетом 160 мм. И два случая приложения силы:
Рис. 4c. Расчет с центральным приложением силы.
Рис.4г. Расчет при приложении силы к крайней точке консоли.
При расчете на каждую балку была принята нагрузка 8,5 кН. Усиление давали двумя стержнями 10А500С сверху и снизу. Программа проверяет изгибающие моменты нескольких секций (стержень / положение) и определяет требуемую площадь армирования в см2 (красная стрелка на рис. 4c), а также требуемый% армирования секции согласно расчету. Зеленая стрелка показывает фактически принятый% армирования.Видно, что в худшем случае (рис. 4г) запас на арматуру велик. Нули в красных выносках — деформация балки под нагрузкой (нет).
Такое усиление позволяет подкладке опираться на пояс. керамический кирпич высотой 5-6 метров.
Решение было замечено в «большом» домостроении, например, в Пособии по проектированию монолитных домов предлагается такой узел для опирания внешней кирпичной облицовки:
Рис.5. Решение из монолитного домостроения.
Рис. 6. Фрагменты решения.
Рис. 7. При меньших нагрузках от облицовки отношение ширины термоизоляции к перешейку увеличивается.
Рис. 8. Вариант армирования в «большом» домостроении.
Рис. 9. Узел бега из статьи Орлович и Деркач.
Несмотря на наличие мостиков холода в виде перешейков, это решение достаточно эффективно с точки зрения теплоизоляции:
Рис.10. Тепловая карта работы агрегата.
Для моделирования работы мостов холода в двумерной программе Elcut перешейки были уменьшены до эквивалентного твердого моста (показано на рис. 10 стрелкой).
Аналогично этот узел выполняется для MZLF. У нас также есть такой узел.
Кирпич Армопояс на стенах: особенности + фото. Для чего нужен армопояс? Армированный пояс — это конструкция монолитного типа, которая располагается по всему периметру здания.
Для обеспечения работоспособности бронепояса его конструкция обязательно должна соответствовать следующим характеристикам:
Основными составляющими арматурного пояса являются бетонная смесь, каркас из арматуры и блоков (или опалубка). Назначение строения:
- Защищать стены и фундамент здания от.
- Распределение нагрузки с крыши и дополнительных перекрытий на стены, придание им прочности.
- Повышение жесткости здания.
Такая конструкция обеспечивает надежность и долговечность. несущей стены, а также для повышения устойчивости здания к воздействию ветра, сейсмических колебаний, перепадов температур, усадки земли и самого здания.
Размеры (редактировать)
Размеры пояса кирпичной арматуры будут зависеть от конструктивных особенностей материала, к которому будет производиться крепление. Стены могут быть внешними и внутренними.
- Внутренняя конструкция обязательно должна быть усилена бронепоясом, который имеет такие показатели ширины, которые соответствуют толщине.
- Если речь идет об усилении дома снаружи, ширина пояса обязательно должна соответствовать ширине стены без учета опалубки и утеплителя.
- Минимальная высота конструкции должна быть 15 см, и этот показатель не может быть больше ширины стены.
Варианты изготовления
Для стен из газобетона установить бронепояс вполне возможно, и для этого есть несколько способов:
- При использовании деревянного.
- При использовании дополнительных блоков.
Если сравнить оба этих метода, следует отметить, что оснащение стен бронепоясом деревянным сложнее с технологической точки зрения. Второй способ, при котором предлагается использовать дополнительные блоки, во много раз проще, но тогда вам придется вложить больше средств, так как вы будете использовать дорогой строительный материал.
Разгрузочная лента не укладывается, если:
Если использовать деревянные перекрытия, достаточно будет залить под балками бетонные площадки толщиной 5 см, которые будут выполнять вспомогательную роль для надежной защиты строительных блоков от пробивки.В железобетонных конструкциях делать дополнительную защиту просто нет смысла, так как имеющаяся нагрузка будет равномерно распределена.
Создание с использованием опалубки
Опалубка для армопояса представляет собой каркас из деревянных деталей. Его делают из скрепленных снаружи обрезков досок. При сборке опалубки нижняя часть крепится саморезами к стене, а верхняя — поперечными стяжками досок с интервалом 1.От 8 до 2 метров. Стяжка требуется для того, чтобы придать конструкции надежность, иначе она может раздавиться или деформироваться при заливке бетона.
Инструменты и материалы
Перед тем, как приступить к возведению конструкции, постарайтесь позаботиться о закупке всех необходимых стройматериалов:
- Доска обрезная минимально допустимой толщиной 3 см и деревянный брус 40 * 40 для изготовления опалубки.
- Гвозди для крепления панельной конструкции к стене.
- Гибкая проволока для придания жесткости конструкции.
- Стержни арматурные, диаметр которых должен составлять 1,2 см.
- Используется в качестве изоляционного материала.
Перед тем, как приступить к работам по изготовлению армированного пояса из кирпича в газобетон, советуем нарисовать схему будущей конструкции и указать планируемые размеры. По чертежу можно рассчитать количество стройматериалов, которое может потребоваться. Из строительных инструментов в этом случае вам понадобится ножовка по металлу и.
Строительная техника
Процесс предполагает выполнение работы в несколько этапов:
- Приготовьте деревянные щиты.
- Поместите слой полистирола между деревянной панелью и стеной дома для утепления.
- Прикрепите конструкцию к стене с помощью длинных гвоздей или саморезов.
- Выполните дополнительное крепление деревянной конструкции проволокой и саморезами.
- Соберите арматурный каркас. Сначала нужно уложить стержни усиления внутри деревянной доски … Используйте гибкую проволоку, чтобы соединить арматуру с каркасом. Не рекомендуем крепить арматуру сваркой, так как материал может начать ржаветь внутри бетона.
- Заливка цементным раствором.
Как видите, ступеней всего 6 и армопояс готов.
Арматура
Армирование производится арматурными стержнями диаметром от 0,8 до 1,2 см. Процесс выглядит следующим образом:
Связывание арматурных стержней следует производить самостоятельно. В готовом виде каркас из арматуры довольно тяжелый. При раздельной сборке конструкции ее будет сложно поднять, а тем более разместить.Между каркасом и газобетонными блоками армированного пояса рекомендуем уложить прослойку из кирпича или камня.
Заливка бетона
При покупке сухой бетонной смеси обратите внимание на маркировку, она должна быть не ниже М200.
Если такого продукта нет в магазине, вы можете сделать его самостоятельно дома, если купите другие компоненты и смешаете их в правильной пропорции:
- Щебень — 2,4 шт.
- — 0,5 меры.
- Песок — 1,4 меры.
Для увеличения плотности состава можно заменить щебень на щебень. После смешивания сухих элементов следует начинать добавлять немного воды порциями, и ее количество должно составлять 20% от общей массы смеси.
В технологии заливки бетоном существуют определенные нормативы работ, которые необходимо выполнить для получения желаемого функционального результата:
- Заливку следует проводить за один цикл и ни в коем случае не следует прерывать, а также не допускать частичного высыхания бетонного слоя.
- Также старайтесь избегать пустот или пузырей в растворе, так как они могут снизить структурные характеристики в будущем.
- После заливки рекомендуем уплотнить бетон перфоратором со специальной насадкой. Для того, чтобы устранить пустоты в растворе, используют специальную вибрационную машину, а если ее нет, придется удалить все пузырьки воздуха, зашив раствор.
Создание разгрузочной ленты из блоков
В качестве опалубки можно использовать не только деревянные конструкции, но и блоки из пенобетона П-образной формы.Но в этом случае для строительного материала есть необходимое условие, а именно наличие внутренней полости, которая потребуется для укладки арматурного каркаса и заливки бетона. Блоки желобной разновидности следует укладывать такой же ширины, как и стены. Такой пояс будет удобно прилегать к наружным стенам за счет их дополнительной утеплительной функции, при этом будут исключены все мостики холода.
Материалы и приспособления
Так как метод достаточно простой, для создания арматурного пояса из кирпича для стен и его армирования нужно покупать только стройматериалы — дополнительные блоки толщиной 10 см.Перед покупкой материала следует произвести расчеты необходимого количества материала для планируемой высоты конструкции и периметра объекта.
Изготовление с дополнительными блоками:
- Установка дополнительных элементов на стену в обычном режиме.
- Армирование центральной части стройматериалом.
- Растворы для заливки.
Армопояс кирпичный
Разгрузочный пояс может быть выполнен из кирпичной кладки, которая будет усилена армирующей сеткой.Он немного хуже бетона и может применяться только для хозяйственных построек небольшого размера … Для повышения прочностных показателей кирпичной конструкции рекомендуется использовать металлическую сварную сетку или арматуру.
Особенности конструкции:
- При работе с арматурной сеткой диаметром сечения 0,5 см ее следует укладывать поперек 4 рядов кирпича.
- Ширина конструкции обязательно должна равняться толщине обработанных стен.
- Высота конструкции будет зависеть от типа строительного материала стен дома и типа крыши. По средним конструкциям для стен из газобетонных блоков показатель составляет 0,4 метра.
Укрепление стен кирпичом с арматурной сеткой не может заменить полноценного придания надежности конструктивным элементам с использованием аналога из железобетона.
Утепление
Важнейшей особенностью газобетона является то, что он обладает низкой теплопроводностью, что обеспечит отсутствие фактора промерзания возводимой конструкции даже при самых низких температурах окружающей среды… По этой причине при возведении армирующей конструкции важно, чтобы они никаким образом не нарушали теплоизоляционные свойства дома. В зимнее время, а также в те периоды, когда нередки постоянные резкие перепады температур, на кирпичном армопоясе может появиться конденсат. Чтобы этого не произошло, советуем провести изоляционные работы.
В качестве элементов для создания теплоизоляции можно использовать пенопласт и минеральную вату (маты). В отдельных случаях могут использоваться газобетонные блоки, имеющие перегородки.С помощью минеральной ваты небольшие вентиляционные зазоры между облицовочной поверхностью и утеплителем.
Советы по организационным вопросам утепления объекта
- При создании конструкции и планировании ее дальнейшего утепления работы следует производить с отступом от внешнего края стены, а не только до ее ширины.
- Минимальная ширина армирующего пояса должна составлять 20 см при использовании монолитного бетона и 25 см при использовании кирпича.
- Образовавшееся свободное пространство после заливки разгрузочной ленты следует залить утеплителем и закрыть, предварительно обрезав его до необходимого размера.
- При заливке цемента раствором необходимо следить, чтобы элементы армированной сетки не касались стенок опалубки.
- Для увеличения функциональности каркаса для разгрузки арматуры установите его на поверхность с помощью строительного уровня.
- Для прочности бетона после заливки его постоянно увлажняйте, особенно в жаркую погоду … Советуем увлажнять конструкцию ежедневно в течение пяти лет. Наилучший эффект будет, если после полива поверхность накрыть полиэтиленовой пленкой.
- Через неделю опалубку можно будет снять, но она будет работать должным образом только через 14 дней, когда цементная смесь полностью затвердеет.
- Если вы планируете изолировать армированный ремень, не делайте это заподлицо. Строители рекомендуют сдвинуть опалубку внутрь, а затем заполнить нишу теплоизоляционным материалом.
- Нет необходимости тратиться на армированный пояс, если фундамент конструкции прочный и не пропитан водой, а стены выполнены из кирпича.То же самое при возведении одноэтажных домов с деревянными балками, а не с панелями из септика
своими руками
Коттеджи и загородные дома давно перестали быть жилищами с удобствами «во дворе». Новые технологии и материалы позволяют в короткие сроки построить полноценную канализацию, которая обеспечит отвод сточных вод с кухни, туалета. , ванная или ванна. Подключить дренажную линию к централизованной сети зачастую невозможно, поэтому проблему удаления сточных вод с участка приходится решать самостоятельно, прибегнув к услугам очистных сооружений или сбросив сточные воды в землю.Конечно, в последнем случае можно построить простую дренажную яму из подручных материалов и таким образом избежать финансовых затрат, если бы не один нюанс: прямой сброс сточных вод в грунт может привести к загрязнению грунтовых вод на вашем и соседнем участке.
Чтобы «и волки были накормлены, и овцы целы», стоит потратить небольшую сумму и построить септик, который очистит стоки и сделает их безопасными. И чтобы затраты на его изготовление и эксплуатацию не привели к истощению семейного бюджета, рекомендуем начать строительство самостоятельно.
Содержание
- 1 Как работает септик
- 2 Преимущества и недостатки септиков
- 3 Проектно-подготовительные работы
- 4 Строительство и монтаж септика из монолитного бетона своими руками
- 5 Монтаж фильтрующих конструкций
- 6 Рекомендации по эксплуатации септиков
- 7 Видео: самодельная бетонная конструкция для частного дома
Септик — устройство, как работает
Не помешает аккуратно построенный септик вообще на участке, даже если установить на видном месте.
Вопрос с хозяйственно-бытовой канализацией на дачном участке можно решить двумя способами.Первый — это накопление и последующее удаление примесей с помощью канализационных машин, а второй охватывает весь спектр процессов их фильтрации, абсорбции и дезинфекции.
Септик типа требует регулярной откачки
Использование герметичной емкости для сбора сточных вод — хороший вариант, когда в загородном доме или в загородном доме появляются на выходных и количество используемой воды невелико. Если планируется регулярно пользоваться ванной, туалетом и бытовой техникой, объем воды увеличивается настолько, что откачивать ее придется еженедельно.Чтобы избежать этого неудобства, сооружают выгребные ямы фильтрующего типа, в которых жидкость из канализации впитывается в землю. Там его обрабатывают бактериями, используя воду и безопасные органические вещества. По сути, септик является именно такой конструкцией, однако его улучшенная конструкция позволяет обеззараживать сточные воды еще до того, как они будут сброшены в землю.
В зависимости от конструкции септики можно разделить на несколько типов:
- Однокамерный септик небольшого объема.Он представляет собой емкость с переливным патрубком и применяется в небольших домах с расходом воды не более 1 куб. М в сутки. Несмотря на простую конструкцию, эффективность очистки сточных вод оставляет желать лучшего.
- Небольшой двухкамерный септик. Он состоит из двух резервуаров, соединенных системой перелива. Простота и эффективность этой конструкции делают ее самой популярной для изготовления своими руками.
- Многокамерная конструкция. Благодаря наличию нескольких камер очистка сточных вод проводится длительно.Это позволяет получить на выходе воду, которую можно без опасений слить в естественные водоемы или использовать для хозяйственных нужд. Несмотря на высокую степень очистки, многокамерные системы в частных подворьях имеют небольшие размеры из-за своей сложности и дороговизны.
Чтобы понять, как устроен септик, рассмотрим наиболее популярную двухкамерную конструкцию.
Устройство и принцип работы двухкамерного септика
После попадания примесей из канализации в первую камеру очистных сооружений происходит их гравитационное разделение на жидкие и твердые вещества.При этом переработка органических отходов начинается с аэробных и анаэробных бактерий, которые развиваются в отсутствие или избыток кислорода. При этом не только жидкие отходы, но и фекалии перерабатываются в воду и безвредные органические вещества. Кстати, работа микроорганизмов позволяет многократно уменьшить объем твердой фракции, оставив лишь небольшой осадок в виде ила.
В верхней части первой камеры имеется переливной канал, через который очищенная жидкость поступает во вторую камеру, где она подвергается дополнительной очистке.Ниже уровня входного канала во второй емкости находится выходной патрубок, из которого отбирается очищенная жидкость для полива сада или слива в землю. В последнем случае устраиваются поля или колодцы фильтрации, позволяющие увеличить площадь контакта очищенных вод с грунтом.
Преимущества и недостатки септиков
Вопрос о том, что лучше — выгребная яма или септик, лучше всего рассматривать с точки зрения эффективности, а также стоимости изготовления и обслуживания.Важно помнить о безопасности конструкции.
Следует отметить, что септик выигрывает по большинству параметров, который выделяется такими преимуществами:
- высокая степень очистки бытовых сточных вод — вода на выходе из устройства может быть использована в хозяйственных целях;
- без запаха на объекте;
- герметичная конструкция снижает риск загрязнения грунтовых вод и делает объект экологически безопасным;
- нет необходимости в регулярной перекачке — удаление остатков ила можно проводить один раз в несколько лет.
К недостаткам септиков можно отнести:
- более сложная конструкция;
- рост затрат на строительство;
- Жесткие требования к использованию бытовых моющих средств. Обычная химия вредна для микроорганизмов, поэтому придется использовать специальные составы;
- снижение активности бактерий при понижении температуры — при 4 ° С и ниже процесс обработки сточных вод останавливается.
Несмотря на некоторые нюансы, использование септика позволяет сохранить природу и здоровье окружающих, а это плюс, который не перечеркивается никакими трудностями и финансовыми затратами.
Проектные и подготовительные работы
Кажущаяся простота конструкции септика очень обманчива — чтобы возводимая конструкция была безопасной и производительной, необходимо произвести небольшие расчеты и внимательно подойти к выбору места расположения.
Выберите место на сайте. Санитарные нормы
Схема с требованиями к расположению септика на участке
При выборе места для установки септика руководствуется нормами санитарно-эпидемиологического законодательства и актами СНиП:
- локальные канализационные сооружения могут быть установлены на расстоянии не менее 5 м от подвала жилого дома и 1 м — от расположенных на участке построек хозяйственного и бытового назначения;
- вынос из колодцев и колодцев определяется в зависимости от состава почвы и может составлять от 20 м для глинистых грунтов до 50 м для песчаных грунтов;
- Установка септика непосредственно вдали от дорог и границ участка запрещена.Требуется выдерживать дистанцию не менее 1 м от забора и 5 м от дороги;
Кроме того, не забывайте, что время от времени вам все равно придется пользоваться силосом, поэтому всегда нужно думать о том, как канализационная машина подъедет к канализационным сооружениям.
Бытовой фекальный насос с измельчителем обойдется без услуг дезинфицирующего средства
Можно обойтись без услуг очистных сооружений, если отстой откачан фекальным насосом, приобретенным для этой цели, а ил из септика емкость используется как удобрение для сада.
Подбор и расчет материала. Необходимый объем
Для устройства септиков можно использовать как готовые резервуары, так и емкости собственного изготовления:
- металлические объемные бочки;
- колодцев из сборных железобетонных конструкций;
- пластиковые еврокубы;
- Монолитные бетонные конструкции;
- колодцы кирпичные.
Таблица зависимости расхода воды от установленного оборудования
Расчет количества необходимого материала зависит от объема септика, поэтому основным расчетным значением является суточный объем сбрасываемых стоков.Необязательно определять этот параметр точно, достаточно взять расход воды 150-200 литров на каждого члена семьи, постоянно проживающего в доме. Этого будет достаточно, чтобы использовать ванную, туалет, стиральную и посудомоечную машины. Для определения объема приемной камеры септика полученное значение умножают на три. Например, если в доме, оборудованном всеми удобствами, постоянно проживает пять человек, то понадобится резервуар, рассчитанный на 3 кубометра.м жидких отходов (5 человек × 200 литров × 3 = 3000 литров).
Вторая камера рассчитывается исходя из габаритов приемной емкости. Если ее объем принять равным 2/3 от общего размера септика, то габариты камеры доочистки обеспечат оставшуюся треть объема конструкции. Если взять рассмотренный выше пример, то рабочий объем конструкции составит 4,5 куб. М, из которых 1,5 куб. М отведено на второй резервуар.
Фотогалерея: чертежи будущих конструкций
При проектировании септика могут использоваться чертежи и схемы действующих конструкций.
Чертеж двухкамерного септика Схема двухкамерного септика Чертеж двухкамерного септика Чертеж двухкамерного септикаРасчет внешних размеров приводит к использованию всех известных геометрических формул для определения объем цилиндрической конструкции и прямоугольной емкости.
Следует понимать, что в большинстве регионов септик зимой не промерзает из-за теплых стоков, идущих из дома, температуры почвы и работы микроорганизмов.Тем не менее, необходимо углубить конструкцию. Зазор между крышкой и верхним уровнем канализации принимается равным уровню промерзания земли в зимний период. Именно на этой глубине сливная труба входит в септик. Поэтому нужно полагаться на то, что расчетный рабочий объем будет ниже этой отметки. Кроме того, при более высокой температуре бактерии будут активнее обрабатывать примеси, что способствует повышению производительности септика.
Схема, поясняющая необходимость углубления септика
В холодных регионах рекомендуется установить септик на 30-40 см ниже уровня почвы, закрыв оставшееся пространство керамзитом или другим утеплителем.
Какая форма лучше
Вопрос о том, какой септик лучше — круглый или прямоугольный, можно считать некорректным, так как форма совершенно не влияет на производительность и степень очистки. Тем не менее конфигурация конструкции имеет большое значение при выборе материалов.Всем известно, что круглые постройки являются наиболее оптимальными с точки зрения расходования необходимых средств. Не стал исключением и септик. Если он кирпичный, то выбор цилиндрической формы снизит расход на 10-15%. Кроме того, круглые стены отлично выдерживают механические воздействия со стороны грунта. Если вы выберете монолитную двухкамерную конструкцию, лучше сделать ее квадратной или прямоугольной. Во-первых, армированные стены выдержат изгибающие усилия, во-вторых, это необходимо из чисто практических соображений, связанных с изготовлением опалубки для заливки бетона.
Стоимость септиков из различных материалов. Для исключения эффекта девальвации цены указаны в у.е.
Кстати, именно бетонную конструкцию мы рекомендуем изготовить самостоятельно. Если рассматривать стоимость септика, то она будет ненамного выше недорогих кирпичных аналогов (см. Таблицу) .Что касается долговечности и прочности конструкции, то тут не может быть никакого сравнения, поэтому будет даже более трудоемкая технология. оправдывать себя неоднократно. О том, как построить прямоугольный двухкамерный септик из железобетона, мы расскажем подробно.
Необходимые инструменты и материалы
Для строительства бетонного завода вам потребуются:
- щебень, песок и цемент для производства бетона;
- пруток стальной или арматура диаметром не менее 10 мм;
- уголки металлические, трубы или швеллеры для устройства перекрытий;
- доски, брус и рейки для опалубки;
- пленка для гидроизоляции;
- бетономешалка;
- контейнеров для сыпучих материалов и бетона;
- Болгарский;
- ручная подбивка;
- пил дерево;
- Сварочный аппарат или проволока для изготовления армопояса;
- молоток;
- строительный уровень;
- рулетка измерительная.
Если необходимо утеплить септик, этот список следует дополнить используемым утеплителем, например, керамзитом.
Строительство и монтаж летнего септика из монолитного бетона своими руками
Яму под септик лучше копать, обратившись за помощью к родным и близким
- После определения размеров конструкции и выбора место, копание начато.Размер котлована выбирается в зависимости от того, какую опалубку они будут использовать. Если доски из досок планируется установить с двух сторон, котлован делается на 40-50 см шире размера резервуара с учетом толщины его стен. В том случае, когда бетон будет заливаться между опалубкой и землей, котлован ведется под внешние размеры септика. Если вы используете для этого наемных людей, рассчитайте стоимость их работы. Обязательно учтите, что грунт придется убирать с участка, а это повлечет дополнительные затраты на его погрузку. Возможно, общая стоимость всех земляных работ приблизится к стоимости эксплуатации экскаватора. При этом он справится с работой в десять раз быстрее.
Не удаляйте всю почву с участка. Обязательно оставьте его часть для засыпки септика.
- Ослабить дно ямы и засыпать его слоем песка толщиной 10-15 см. После этого песок проливается водой, чтобы запечатать его.
- Установить опалубку по периметру конструкции. Если используется односторонний деревянный забор, стены котлована накрывают полиэтиленовой пленкой.Это предотвратит их осыпание при заливке стен и основания септика.
Гидроизоляция стен котлована
- Уложить на дно куски деревянных реек толщиной не менее 5 см. Они понадобятся в качестве дистанционных распорок под поясом арматуры, который будет располагаться внутри бетонного основания.
- Постройте армопаузу из металлического стержня или арматуры. Для этого на рейки укладываются продольные элементы, а поперечные крепятся к ним сваркой или проволочной обвязкой.Размер ячеек получившейся сетки должен быть не более 20-25 см.
Монтаж армопояса
Объемный арматурный каркас при изготовлении септика не требуется: достаточно простого планарного усиления.
- Залить бетонный пол бетоном и заделать его штыком или утрамбовкой. Толщина дна должна быть не менее 15 см. Для приготовления раствора из цемента марки 400 можно использовать следующую пропорцию: 1 часть цемента смешивается с 2 частями песка и 3 частями щебня.При использовании цемента М-500 количество сыпучих материалов увеличивается на 15-20%.
Заливка фундамента септика бетоном
- После окончательного схватывания бетонного основания приступаем к устройству опалубки стен и перегородок септика. Внутри опалубки также устанавливается арматура для усиления конструкции конструкции.
Если для возведения опалубки на полную высоту досок не хватает, то можно использовать невысокую раздвижную конструкцию, которую заливают бетоном, а после ее установки перемещают вверх.
- На уровне переливных каналов и точек входа / выхода канализационных труб делают окна путем установки секций труб большого диаметра или сооружения деревянных рам в опалубке.
Устройство опалубки стен и внутренних перегородок
- После того, как септики достигли необходимой высоты, приступают к устройству пола. Для этого поверх стен укладывают опорные элементы из стальных уголков или профильных труб. Важно обеспечить достаточную прочность, так как бетон имеет значительный вес.
- При установке опалубки и арматуры позаботьтесь о проемах под люками.
Монтаж опорных элементов перекрытия
- Залить септик бетоном и накрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой.
Перед заливкой потолка необходимо установить вентиляционную трубу
- . После просыхания потолка в приемное окно первой камеры прокладывают канализационную магистраль, а выход конструкции соединяют с дренажными сооружениями.
- Заливают септик грунтом, постоянно его утрамбовывают и выравнивают. Важно, чтобы уровень земли над септиком был немного выше всего участка. Это предотвратит затопление очистных сооружений во время проливных дождей или паводка.
Устройство фильтрационных сооружений
Для отвода очищенной воды в землю используются дренажные системы различных типов. Самыми распространенными сооружениями являются поля фильтрации и дренажные колодцы.
Полевой фильтр
Первый представляет собой систему трубопроводов, расположенных в земле и подключенных к выпускному отверстию септика. Благодаря установке под наклоном очищенные сточные воды проходят по трубам, а их абсорбция обеспечивается системой отверстий и дренажным слоем, в который помещается вся конструкция.
Вторая — это особый случай выгребной ямы без дна. Она может быть построена из перфорированных бетонных колец, ступенчатого кирпича или старых автомобильных покрышек.Для обеспечения абсорбционной способности дно фильтрующего колодца покрывают толстым слоем щебня. Надо сказать, что, в отличие от выгребной ямы, производительность конструкции, подключенной к септику, со временем практически не снижается. Это связано с отсутствием твердых частиц и взвесей, способных забивать дренажные отверстия и поры.
Рекомендации по эксплуатации септиков
Используя септик, необходимо кардинально пересмотреть подход к использованию канализации. Со дня ввода системы в эксплуатацию запрещается использовать химические моющие средства и заливать любые агрессивные вещества в унитаз или раковину. Необходимо помнить, что отныне очисткой стоков занимаются живые существа — бактерии и другие микроорганизмы. Конечно, это не значит, что для стирки и уборки теперь придется использовать золу и простое хозяйственное мыло, как у наших предков. При использовании бытовых моющих средств с маркировкой «Био» или «Эко» хрупкая септическая экосистема не подвергнется угрозе, и вы получите хороший результат при чистке и стирке.
Использование моющих средств, не содержащих агрессивной химии, позволит септику работать в полную силу.
Не сбрасывать в канализацию и неорганические отходы и мусор — для этого есть мусорное ведро. Попадая в аккумулятор канализации, они собираются на дне и мешают его нормальной работе, а при откачке ила могут забить шланги фекального насоса.
Для повышения эффективности работы септика в приемную камеру периодически добавляют специальные биоактиваторы, в состав которых входят несколько разновидностей аэробных и анаэробных бактерий.При выборе биопрепаратов необходимо обращать внимание на их предназначение, так как такие составы производятся как для нормальных условий эксплуатации, так и для очистки сильно загрязненных перегородок септиков, водостоков с повышенным содержанием жира и т. Д. Кстати, именно составы необходимо наносить. как указано производителем на упаковке, иначе бактерии могут погибнуть.
Применение биоактиваторов улучшает работу септика
. Время от времени необходимо проверять уровень осадка.Дело в том, что их скопление приводит к уменьшению полезного объема и снижению производительности септика, поэтому периодически ил необходимо откачивать или удалять с помощью силоса, фекального насоса или длинной стойки с совковое устройство. Конечно, предпочтительнее будут механизированные методы откачки.
Видео: самодельная бетонная конструкция для частного дома
Несмотря на то, что процесс изготовления септика связан с определенными временными и материальными затратами, в будущем сооружение очистных сооружений канализации своими руками себя оправдает. больше чем единожды.Вам не придется постоянно думать о том, что канализация может «встать» в самый неподходящий момент или позаботиться о регулярной откачке емкости. Септик может работать долгие годы, не загрязняя окружающую среду и не доставляя никаких проблем.
- Об авторе
- Стать автором
Благодаря разным увлечениям я пишу на разные темы, но мои любимые — инженерия, технологии и строительство. Возможно, потому, что я знаю много нюансов в этих сферах не только теоретически, в результате обучения в техническом вузе и аспирантуре, но и с практической точки зрения, поскольку все стараюсь делать сам.
Дополнительная информация
Армопояс для стен из шлакоблока. Пояс для армированного кирпича
Все без исключения конструкции из любых блочных материалов будут постоянно подвергаться воздействию природных явлений — набухания грунта, оседания здания и других движений грунта. Кроме того, усиление ветра, а также дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Именно для исключения различных перемещений здания по стенам выполняется бетонный бронепояс.А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.
Аппарат Армопояс
Армирующий пояс или, как его иногда называют сейсмический пояс, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений . Кроме того, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределять нагрузки от крыши или бетонных перекрытий над ней.
Обратите внимание! Даже если полы в доме деревянные, делать бронепояс не нужно. От типа перекрытия не зависит, делать бронепояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.
С назначением бронепояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный бронепояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится.В целом все довольно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения его особенностей наверняка будет сложно.
Как сделать армопояс — последовательность
Для того, чтобы определить всю сложность работы, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня, мы разделим технологию изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что мы дадим определенные инструкции по изготовлению бронепояса.
Металлический каркас из арматуры
Начать сборку каркаса необходимо с того, что сегменты арматуры должны быть установлены в верхней части стены. Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них детали. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции через 1-1,5 мета. Сегменты устанавливаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра.После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этого продольные стержни привязываются к вертикально установленным шпилькам вязальной проволокой. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.
После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками через каждые 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать арматурные сегменты.
Вертикальные сегменты настраиваются аналогично.К ним позже будет прикреплен верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина бронепояса 200 — 250 мм. По этим размерам необходимо определить длину вертикальных отрезков. Продольные стержни арматуры снова крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами.В целом все точно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.
Опалубка
На данном этапе можно поступить двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборную опалубку из досок. Оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция. Собирается практически из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за ее верхним краем — разница не должна быть более 1 см.
Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а вторая будет сниматься по мере застывания залитого раствора. Если фасад отделан каким-либо материалом или утеплен, то на лицевую сторону можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая в дальнейшем станет одним из элементов изоляционного слоя. С внутренней стороны можно поставить обычную доску или OSB, которые можно закрепить подручными метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.
Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по бокам. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30-40 см, а также можно стянуть проволокой. Для крепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть проволоку, которая будет стягивать две части конструкции.После застывания раствора просто откусите эту проволоку бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно переходить к следующему этапу возведения армирующего пояса.
Заливка бетоном
Здесь нет ничего сложного, кроме поднятия бетона внутри опалубки поверх стены. Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. Фирмы, оказывающие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку залитого армопояса.
Скажем еще несколько слов о качестве бетонной смеси и способе ее приготовления, если вы готовите ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже B15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет такой: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка … Бетонную смесь лучше готовить гуще, потому что она тоже не раздавит опалубку. много. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать.В идеале для этого используется глубинный вибратор, но в бытовом строительстве он встречается нечасто. Для уплотнения можно использовать либо кусок арматуры, либо кусок деревянного бруса, которым тщательно уплотняется весь раствор в опалубке.
Завершение строительства
Завершающий этап изготовления армопояса своими руками — контроль твердения бетона. Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин на армопоясе.Через несколько дней, когда будет достигнута первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью ««.
На этом, в общем, все. Уточним лишь одну деталь, касающуюся гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывают мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли. Для этого на поверхность бетона для гидроизоляции необходимо уложить рубероид или другой современный битумный материал.Таким образом вы защитите основание крыши от проникновения влаги со стен.
— специальная строительная конструкция, укрепляющая здание за счет фиксации кирпичной кладки. Сейсмический пояс незаменим при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного железобетонного пояса соответствует очертанию дома. Заливка бронепояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется особое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.
Заливку армопояса проводят после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, имеющего недостаточную прочность. Крепить балки для установки стропил к хрупким стройматериалам проблематично. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов пола. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строящегося объекта строительства.Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами здания. Сейсмический пояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам и усадке.
Ремень усиленный — особая конструкция, которая используется для надежного крепления кирпичной кладки
Если объект строительства — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых бронепояса. Устройство первого выполняется, когда завершено возведение контуров нижнего этажа. На него устанавливаются потолочные элементы.Второй уровень армирования выполняется после завершения строительства второго этажа. Он является основанием для крепления стропил.
Возможность строительства армированного пояса
В каких случаях требуется усиление конструкции, можно ли обойтись без него? Заливка сейсмического пояса происходит в следующих случаях:
- недостаточно заглубленный фундамент;
- находится в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
- дом построен в гористой местности;
- возможна усадка грунта под здание;
- объект находится в сейсмической зоне.
Для чего нужна опорная рама?
Ряд современных материалов, используемых в строительстве, отличаются рядом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости негативно воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, выполнив устройство бронепояс. Это событие является оправданной необходимостью для современных построек, в том числе кирпичных.
Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается естественным воздействиям.
Перекрытие кровли воздействует на здание двумя видами усилий:
- Вертикально действующая нагрузка, передаваемая массой кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими. Точечный эффект фермы превращается в равномерно распределенный.
- Действие расширения передается на основание за счет опорных стропил. Крыша пытается раздвинуть здание. Этому противодействует пояс, армированный стальным стержнем.
Функциональное назначение
Армированный каркас выполняет ряд важных задач:
- сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
- выравнивание возводимого сооружения в горизонтальной плоскости и устранение ошибок при кладке;
- обеспечение жесткости строящегося здания;
- распределение местных или точечных сил по опорной плоскости опорных поверхностей;
- фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.
Вне зависимости от ваших планов по устройству чердака, следующего этажа или крыши над первым этажом дома, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!
Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в перекрытии кладки на 2-4 сантиметра
Особенности подготовительных мероприятий
Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой конструкцию квадратного сечения с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если строительство здания ведется из газобетона, то кладку последнего ряда проводят специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетоном. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний — из досок.
результаты Голосовать
Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?
Задний
Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?
Задний
При построении каркаса обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. В общей кровельной системе дома предусмотрены специальные элементы: скамейки или коньковые столбы, опирающиеся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.В этой ситуации на них также следует соорудить каркас арматуры. Проверьте горизонтальность верхнего края с помощью уровня воды.
Последовательность подготовительных операций
Для бронепояса своими руками все этапы работ можно выполнить, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы установки включают:
- Подготовка к установке. прочный? Какие материалы нужны? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо скрепить опалубку гвоздями для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет надежно закрепить опалубку для бронепояса. Осторожно загните выступающие части ногтей. Для надежности конструкции направляющие следует крепить к капитальным элементам здания.
Армирующий пояс (сейсмостойкий пояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин
- Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из балок или досок должны соответствовать толщине стены. Крепление формы к доскам осуществляется с помощью гвоздей. Опалубка для армопояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
- Герметизация стыков. Заклеиваем торцевые щели густым раствором, который не должен стекать наружу, а оставаться внутри периметра. Вы также можете добавить пенополиуретан или ленту, чтобы заделать трещины.
- Бетонирование опалубки для армопояса осуществляется по технологии в один прием;
- выполнять работу непрерывно;
- желательно нанести раствор бетононасосом прямо в деревянную опалубку;
- заливать бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
- предпочтительно использовать бетон марки не ниже М 200; Недопустимы воздушные полости
- , отрицательно влияющие на прочность.Для устранения используйте специальные вибраторы;
- использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает период твердения бетона;
- за 3 недели бетонная масса должна стоять;
- в жаркий период обильно смочить поверхности водой для предотвращения трещин и прочности затвердевшего раствора.
Особенности армирования
Для установки арматурного каркаса потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру здания. При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом с внутренней стороной стены здания, а другим — с внешней. Как правильно закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений.Выступающие углы ремня следует загнуть по всему периметру.
После армирования конструкция будет опоясана двумя прочными стальными кольцами. Перегородки здания, не несущие силовой нагрузки перекрытия, армируют традиционным способом. Обязательно поверх арматуры установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепим сетку к арматуре с помощью вязальной проволоки. При креплении сетки по периметру не допускаются зазоры.Убедитесь, что минимальный вертикальный размер усиленного контура составляет 20 сантиметров. Несущие элементы каркаса перекрываются. Это обеспечит прочность пояса после бетонирования.
Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает затруднений.
Бетонная подготовка
Возможно применение строительного раствора для кладки кирпича на основе песчано-гравийной смеси. Для этого используется речной песок, крупная фракция гравия, а также небольшое количество щебня.Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень заливаемого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.
Заливка бетонным раствором
Требуемую прочность можно обеспечить, соблюдая следующие рекомендации:
Заключительные операции
Каркас опалубки следует демонтировать через неделю после оседания бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После того, как бетонная стяжка застынет, сразу приступайте к укладке плит будущего перекрытия или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления кровельной системы при необходимости проделываются отверстия для анкеров.
Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс заливать с учетом технологических требований, то долговечность постройки и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, следуя этим рекомендациям, делать несложно! Вы можете сделать это сами!
Снимите стальные обручи с деревянной бочки, и она развалится. Снимите с дома армированный пояс и постройка долго не будет стоять. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Каждый, кто собирается построить добротный дом, найдет полезную информацию о назначении, типах и устройстве бронепоясов.
Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс — это лента из монолитного железобетона, которая укладывается на нескольких уровнях строящегося здания.
Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плитами перекрытия и под мауэрлатом (опорными балками стропил).
Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:
- Повышает пространственную жесткость здания.
- Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением почвы.
- Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытия через хрупкий газ и пенобетон.
- Надежно соединяет стропильную систему крыши с легкими блочными стенами.
Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный бронепояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.
В каких случаях нужен армопояс?
Для стен
Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на его устройство в следующих случаях:
- твердый грунт (каменистый, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не насыщенный водой) залегает под основанием фундамента;
- стен построены из кирпича;
- Строится одноэтажный дом, перекрытый деревянными балками, а не железобетонными панелями.
Если на участке имеются слабые грунты (пыльный песок, суглинок, глина, лёсс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден. Без него не обойтись в том случае, когда стены возводятся из керамзита или ячеистых блоков (пенобетон или газобетон).
Это хрупкие материалы. Они не выдерживают движений грунта и точечных нагрузок от плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.
Для (толщина стенки не менее 30 см, а класс прочности не ниже В2,5) бронепояс не нужен.
Для мауэрлата
Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может протолкнуть пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что бронепояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армированного ремня допускается для кирпичных стен.Они надежно удерживают анкеры, с помощью которых к ним крепится мауэрлат.
Если мы имеем дело со световыми блоками, то армопояс надо будет заливать. B, и анкеры не могут быть надежно закреплены. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с кровлей.
Для фундамента
Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент собирается из блоков ФБС, то армопояс обязательно нужен.Причем делать это нужно на двух уровнях: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.
Для фундаментов из щебеночно-бетонных лент также требуется армирование армированной лентой, по крайней мере, на уровне подошвы. Щебень — материал экономичный, но не устойчивый к движениям грунта, поэтому требует армирования. А вот монолитной «ленте» бронепояс не нужен, так как его основа — стальной объемный каркас.
Нет необходимости в устройстве данной конструкции для цельной фундаментной плиты, которую заливают под постройки на мягких грунтах.
Для каких типов межэтажных перекрытий нужен армопояс?
Под панелями, опирающимися на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.
Под монолитный железобетонный пол заливать его нельзя, так как он равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.
Армопояс под деревянный пол, который опирается на легкие блоки (газобетон, керамзит, пенобетон) не требуется. В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск толкания блоков.
Кто-то может нам возразить, указав на ряд случаев, когда армопояс под деревянным полом заливается. Однако в данном случае армирование требуется не потому, что деревянные балки на бетонных подушках способны продавить кладку, а для увеличения пространственной жесткости каркаса здания.
Как правильно сделать армопояс?
Технология устройства армированного пояса жесткости не отличается от способа заливки монолитного фундамента.
В целом он состоит из трех операций:
- Производство арматурных каркасов;
- Установка опалубки;
- Заливка бетоном.
Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.
Ремень усиленный для фундамента
Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (уровень 1), допустим, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты».Это значительно снизит давление на грунт здания. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.
Армированный пояс первого уровня предназначен для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для нее изготавливается путем вязания фиксаторов арматуры. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватывания) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.
Армояс второго уровня (на фундаменте)
Данная конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонный, блочный). Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, соединив их струбцинами диаметром 6-8 мм.
Если основной фундамент есть, то с установкой опалубки под армопояс проблем не возникает. Для этого нужно оставить в нем свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).
Ситуация более сложная, так как для них не ставится опалубка. В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые поддерживают панели опалубки снизу. Перед установкой на доски набиваются обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сдвигаться вправо или влево. Для соединения панелей опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.
Система крепления может быть упрощена за счет использования стержней с резьбой.Их попарно кладут в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных опор и ригелей получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.
Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для плит перекрытия.
Шпильки, которые будут заливаться бетоном, нужно обернуть пергамином или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу удаления их с бетона после его затвердевания.
Армопояс для плит перекрытия
В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Сделать это можно в том случае, когда фасад будет полностью облицован плиточным утеплителем. Если для отделки решено использовать только штукатурку, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы осталось место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки ремня жесткости появится сквозной мостик холода очень солидного размера.
Делая армопояс на газобетоне, можно использовать другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. Между ними ставится стальной каркас и заливается бетон. Блоки действуют как опалубка и изолируют пояс.
Если толщина стены из газобетона 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.
При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать полость под бронепояс в стандартном кладочном блоке или купить готовый пенобетонный П-образный блок.
Ремень армированный под мауэрлат
Основным отличием армопояса под мауэрлат от других видов армирования является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус надежно крепится к стене без риска оторваться или сместиться под действием ветровых нагрузок.
Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции между металлом и внешней поверхностью ленты со всех сторон оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.
Время чтения ≈ 3 минуты
Армированный пояс считается одним из важнейших этапов строительства блочного дома. Это делается в конце каждого этажа. Армопояс на газобетоне придает жесткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию воедино и укрепляя весь дом.
Если сомневаетесь в собственных силах и навыках, можно пригласить для этих целей специалистов, но те, кто более-менее ориентирован в строительном бизнесе, вполне по силам заполнить армопояс, следуя пошаговой инструкции.
Как сделать бронепояс для газобетона?
Для этого нужно купить дополнительные блоки толщиной 10 см. Снаружи дома с помощью клея укладываются блоки, затем устраивается тепловой контур из экструдированного пенополистирола или минеральной ваты. Затем изнутри дома укладываются блоки толщиной 5 см или опалубка в виде фанеры. В результате получается самодельный блок, внутри которого уложена фурнитура для армопояса, от 8 до 12 диаметров.
Вяжется в виде прямоугольника, при этом каркасы вяжутся — по два стержня сверху и снизу. На любом рынке можно приобрести специальные монтажные звездочки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура не лежала на самом блоке, а находилась в воздухе — создается так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см вверху и внизу.
После этого заливается бетон, тщательно разравнивается и получается готовый армированный пояс для плит перекрытия.Более подробное описание можно посмотреть на видео, на фото также представлены чертежи, схемы и пошаговые инструкции по изготовлению конструкции.
Если присмотреться, по всему периметру можно увидеть шпильки, к которым впоследствии будут крепиться перекрытия, чтобы крыша держалась максимально ровно и не смещалась в стороны. Длина шпилек зависит от толщины плиты. Как правило, элементы метра берут и разрезают пополам.
Как правильно набить армопояс своими руками? Этот вопрос беспокоит многих, особенно начинающих мастеров.Наверное, многим знакома картина, когда бетон заливается из рукава — специального бетононасоса, доставляющего материал в нужное место. Но в большинстве случаев устройство армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как бетон под давлением будет падать с большой высоты, а опалубка может просто разлететься. Поэтому часто приходится прибегать к ручному труду, каким бы тяжелым он ни был.
При заливке бронепояса в доме из газобетона следует рассчитывать последующую нагрузку.Если он не должен быть слишком большим, можно сэкономить. Объем конструкции можно сделать меньше, но не за счет его сужения, а за счет уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как правильно рассчитать размеры бронепояса и удешевить его изготовление, не потеряв при этом качество всей конструкции, что очень важно.
Что касается затенения, есть еще один важный совет. Этот процесс нужно делать один раз, а не за несколько проходов.Если такой возможности нет, то рекомендуется сначала установить специальные деревянные перемычки. Когда приходит время заливки новой детали, перекрытие снимается, швы тщательно увлажняются и только после этого можно заливать новую партию бетона.
По окончании монтажа необходимо уплотнить бетонную смесь для устранения пустот. Для этого берут кусок арматуры и протыкают ею бетон. Если работы ведутся летом, при высоких температурах, то рекомендуется накрыть армопояс под мауэрлат полиэтиленом, чтобы не испарялась влага и не образовывались трещины на поверхности.
Армопояс — это железобетонная конструкция, которая предназначена для усиления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних / внутренних факторов. Внешние воздействия включают ветер, склоны / холмистую местность, плавучую землю и сейсмическую активность земли. В перечень внутренних факторов входят все устройства хозяйственного строительства, используемые во внутренней отделке дома. Если делать бронепояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто потрескаются, а еще хуже — разойдутся.В связи с этим очень важно знать, как сделать бронепояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.
Есть 4 вида бронепоясов:
- ростверк;
- подвал;
- межэтажный;
- под мауэрлат.
Перед началом работы необходимо подготовить инструменты / материалы:
- Арматура.
- Цемент.
- Песок.
- Щебень.
- Проволока для обвязывания арматуры.
- Доски.
- Саморезы.
- Кирпич.
- Лопата.
- Лом / лом.
Для того, чтобы все выполненные вами работы были выполнены качественно, предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления арматурной сетки / каркаса и опалубки.
Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать гарнитур / каркас.Соединение стержней арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это связано с тем, что при сварке место возле производимого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и торцы каркаса приваривают, остальные соединительные узлы соединяют.
Стержни скрепляются между собой для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона.Для этих целей используется тонкая проволока; прочность сетки / каркаса от этого не зависит.
Для изготовления бронепояса используются только ребристые стержни. Бетон цепляется за ребра, что способствует увеличению несущей способности конструкции. Такой пояс может работать при натяжении.
Для изготовления каркаса возьмем 2 стержня толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм.По центру и по краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные стержни просто подходят. Сделав две сетки, повесьте их так, чтобы остался зазор. Сварите их по краям и по центру. Это создаст каркас. Для изготовления ремня приваривать рамы не нужно. Их укладывают внахлест 0,2–0,3 м.
Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов необходимо через них продеть анкер, на них смонтировать заглушки электросваркой.Цель этих действий — закрепить опалубку таким образом, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.
Для фиксации опалубки при заливке межэтажного армированного пояса часто применяется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить винт диаметром 6 мм и длиной 10 см. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепляем деревянный щиток к стене, просверливаем в нем отверстие, вставляем в него грибок и забиваем шуруп.
Отверстие в щите должно быть диаметром чуть более 6 мм.Это нужно для того, чтобы легко завелась грибок.
Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрым монтажом. Но в этом случае лучше вкручивать саморез, а не саморез. Итак, в облицовочном кирпиче пробиваем дырку. Затем забейте в него арматуру. Если кирпич цельный, то ситуация проще — достаточно вбить гвоздь / арматуру в вертикальный шов. Саморез и фурнитуру стянуть вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепления 1–1.2 мес. Такое крепление способно выдержать предстоящие нагрузки.
После застывания армопояса можно снять опалубку при помощи съемника для лома / гвоздей. В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае опалубку можно будет демонтировать на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.
Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод.Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.
После специального оборудования дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.
Теперь нужно сформировать песчаную подушку высотой 50–100 мм. Если необходимо засыпать песок более 100 мм, его необходимо смешать с щебнем.Это действие может потребоваться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно — залить бетон.
После заполнения песчаной подушки ее необходимо утрамбовать. Чтобы работа выполнялась быстрее, налейте воду на песок.
Затем следует уложить арматуру. При строительстве в нормальных условиях следует применять арматуру из 4–5 стержней, диаметр каждой стержня должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка арматура не касалась основания.Он должен быть заложен в бетон. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует приподнять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпича.
Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо армирующей сетки используйте арматурный каркас. Он представляет себе 2 сети, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм.Укладывать их следует снизу и сверху армопояса. В качестве основы вместо песчаной подушки используется гранитный шлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем гранулированный шлак превращается в бетон.
Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварной шов.
Для ростверка использовать бетон марки М200. Для того, чтобы высота засыпки соответствовала указанному значению, установите в траншею маяк — металлический колышек, равный по длине высоте ростверка.Это поможет вам.
Перед возведением стен цокольный армопояс следует залить на фундамент. Его необходимо заливать по периметру постройки по наружным стенам, но нельзя этого делать по внутренним несущим стенам. Подвальный бронепояс служит дополнительным усилением конструкции. Если качественно залить ростверк, то пояс подвала можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см, используется бетон марки М200 и выше.Толщина двужильных арматурных стержней 10–12 мм. Арматура укладывается в один слой.
Если необходимо усилить пояс подвала, используйте более толстую арматуру или установите больше жил. Другой вариант — уложить арматурную сетку в 2 слоя.
Толщина цоколя и наружной стены одинаковая. Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке цокольного бронепояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой.Для этого необходимо с двух сторон стены сделать кладку в полкирпич. Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.
При отсутствии ростверка делать цокольный армопояс бесполезно. Некоторые мастера, решив сэкономить на ростверке, укрепляют пояс подвала арматурой большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле такое решение необоснованно.
Ростверк — это фундамент дома, а пояс цоколя — добавление или усиление несущей способности бронепояса для фундамента.Совместная работа ростверка и пояса подвала служит гарантией надежного основания даже на пучинистых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод.
Между стеной и плитами перекрытия также нужно сделать бронепояс. Его заливают по наружным стенам высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный бронепояс экономит дверные / оконные перемычки. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.
Если на стенах установлен армопояс из материала, не воспринимающего нагрузку на материал, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках. .
Армирование межэтажного пояса осуществляется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10–12 мм в 2-х жилах. Если толщина стен колеблется в пределах 510–610 мм, то двухсторонняя кирпичная кладка может использоваться как опалубка, так и для пояса подвала.Но при этом подкладочный кирпич следует использовать как для внутренней кладки, так и для внешней фасадной. В этом случае армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стены следует укладывать подкладочный кирпич по краю или вместо него использовать деревянную опалубку, а с внешней стороны, как и в предыдущем случае, укладывать облицовочный кирпич.
Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея / раствора для кладки.Технология укладки армопояса на газобетон отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон готовится по следующей формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, вы получаете бетон марки М400.
После заполнения удалить оставшиеся пузырьки воздуха в массе. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или проткните раствор стержнем.
При монолитном устройстве бронепояса следует соблюдать правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует убрать с него вертикальные отрезки на высоту, указанную в проекте. Стержни арматуры должны возвышаться над бронепоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В стержне необходимо проделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на его концах нарезать резьбу.Таким образом, вы получите надежное крепление, которое даст вам возможность провести качественный монтаж кровли любой конфигурации.
Газобетон — альтернатива кирпичу, обладающая высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости. По прочности газобетонные блоки уступают кирпичу. Если при устройстве бронепояса на кирпичных стенах заливать бетон не нужно, так как арматура закладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе.О том, как сделать армированный пояс на деревянной опалубке, уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных пеноблоков Д500. Хотя сразу стоит отметить, что эта технология дороже.
В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену обычным способом. Затем проводят армирование их центральной части, после чего заливают бетоном. Таким образом стены вашего дома будут более прочными и надежными.
Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться у нашего специалиста по вопросам наполнения бронепояса. У вас есть личный опыт? Делитесь с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.
Видео
Узнать, как сделать армопояс для дома из газобетона, можно из видео:
Как сделать опалубку для бронепояса. Армированный каркас
Все без исключения конструкции из любых блочных материалов будут постоянно подвергаться воздействию природных явлений — вспучивания почвы, осадки зданий и других движений почвы.Кроме того, усиление ветра, а также дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Именно для исключения различных перемещений здания по стенам выполняется бетонный бронепояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.
Аппарат Армопояс
Армирующий пояс или, как его иногда называют сейсмический пояс, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений .Кроме того, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределять нагрузки от крыши или бетонных перекрытий над ней.
Обратите внимание! Даже если полы в доме деревянные, необходимость делать бронепояс не пропадает. От типа перекрытия не зависит, делать бронепояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.
С назначением бронепояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции.Обычный бронепояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все довольно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения его особенностей наверняка будет сложно.
Как сделать армопояс — последовательность
Для того, чтобы определить всю сложность работы, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня, мы разделим технологию изготовления на несколько этапов.Можно сказать, что мы дадим определенные инструкции по изготовлению бронепояса.
Металлический каркас из арматуры
Начать сборку каркаса необходимо с того, что сегменты арматуры должны быть установлены в верхней части стены. Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них детали. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции на уровне 1-1.5 мета-интервалов. Сегменты устанавливаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этого продольные стержни привязываются вязальной проволокой к вертикально установленным шпилькам. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.
После установки продольной арматуры ее необходимо соединять короткими перемычками каждые 2.5-3 см. Для перемычек нужно использовать сегменты арматуры.
Вертикальные сегменты настраиваются аналогично. К ним позже будет прикреплен верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина армопояса 200 — 250 мм. По этим размерам необходимо определить длину вертикальных отрезков.Продольные стержни арматуры снова крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами. В целом все точно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.
Опалубка
На данном этапе можно поступить двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборную опалубку из досок. Самым оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция. Собирается практически из любых досок или листовых материалов.В процессе возведения опалубки необходимо следить за ее верхним краем — разница не должна быть более 1 см.
Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а со второй, после застывания налитого раствора, сниматься. Если фасад будет отделан каким-либо материалом или утеплен, то с лицевой стороны можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая в дальнейшем станет одним из элементов изоляционного слоя.С внутренней стороны можно поставить обычную доску или OSB, которые можно закрепить подручными метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.
Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по бокам. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30-40 см, а также можно стянуть проволокой.Для крепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть проволоку, которая будет стягивать две части конструкции. После застывания раствора просто откусите эту проволоку бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно переходить к следующему этапу возведения армирующего пояса.
Заливка бетоном
Здесь нет ничего сложного, кроме поднятия бетона внутри опалубки поверх стены.Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. Фирмы, оказывающие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку залитого армопояса.
Скажем еще несколько слов о качестве бетонной смеси и способе ее приготовления, если вы готовите ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже B15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет таким: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка … Лучше всего готовить бетонную смесь толще, потому что она не будет слишком сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать. В идеале для этого используется глубинный вибратор, но в бытовом строительстве он встречается нечасто. Для уплотнения можно использовать либо кусок арматуры, либо кусок деревянного бруска, который тщательно уплотняет весь раствор в опалубке.
Завершение строительства
Завершающий этап изготовления армопояса своими руками — контроль твердения бетона.Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потерь влаги и появления трещин в армированном поясе. Через несколько дней, когда будет достигнута первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью ««.
На этом, в общем, все. Уточним лишь одну деталь, касающуюся гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывают мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли.Для этого на поверхность бетона для гидроизоляции необходимо уложить рубероид или другой современный битумный материал. Таким образом вы защитите основание крыши от проникновения влаги со стен.
В частных жилых домах из блочных материалов для обеспечения дополнительной защиты от смещения и деформации несущих стен и элементов конструкций предусмотрено строительство бронепояса.
Аналогичная железобетонная конструкция построена по периметру дома.
Позволяет снизить и перераспределить нагрузки на стены и фундамент, возникающие в результате сейсмической активности, воздействия ветра, нагрузок от внутренних конструктивных элементов дома. Но чтобы правильно изготовить такой блок конструкции, потребуется смонтировать надежную опалубку.
Обычно он состоит из панелей из дерева или фанеры, которые придают бетону необходимые размеры и форму.
Может быть вертикальным — колонны и опоры — и горизонтальным.Для изготовления бронепояса нужна горизонтальная опалубка.
Основные требования к такой конструкции следующие:
- Прочность;
- Жесткость;
- Водонепроницаемый;
- Простота установки и снятия;
- Возможность вторичного использования;
- Маленькая цена.
При возведении здания армирующий пояс делают несколько раз. Это количество зависит от того, сколько этажей в доме, из какого материала отделаны стены и пол.Заливка основного несущего армированного пояса выполняется на этапе строительства фундамента. Безопасность постройки зависит от того, насколько качественно она сделана.
Второй ремень устанавливается на блоки или основание. Далее армопояс монтируют этаж за этажом до самой крыши, укладывая поверх них плиты перекрытия.
Опалубку необходимо монтировать сразу по периметру ленточной отливки. Если такой возможности нет, то сначала кладите ее на углы и стыки стен. Для получения более гладкой поверхности доски покрывают полиэтиленом.
Выбор материала
Перед тем, как монтировать опалубку под армопояс, необходимо выбрать подходящий материал … Это может быть:
- Металл;
- Дерево;
- Листовые материалы — ДСП, фанера, пластик;
- Комбинации разных материалов.
Вариант крепления на стене зависит от используемого материала. Элементы опалубки для армирующего пояса часто изготавливают из строганой обрезной доски толщиной не менее 25 мм и шириной 150-200 мм.
Применение более широких досок нецелесообразно, они деформируются от влаги, и армопояс получится неровным. Доски крепятся в щитках, нижний из которых называется декой.
Высота армопояса
Высота типового армированного пояса составляет 300 мм, а его ширина соответствует толщине стены или фундаментной плиты. Для сборки опалубки нужно запастись строганной доской.
Гвозди забиваются изнутри, прошивают доски насквозь и загибают с другой стороны.Доски соединяются брусками или обрезными досками.
Крепление деревянной опалубки
Экономичное временное сооружение может быть собрано из досок следующим технологическим способом:
- Нижняя часть — стартовая доска — крепится к стенам по периметру здания с обеих сторон. Обычно он фиксируется саморезами.
- Последующие доски опалубки кладут над первыми и забивают в щиты с помощью обрезков древесины или досок.Перед тем, как закрепить доски, нужно убедиться, что они расположены вертикально.
- В результате по периметру стен у вас должен получиться прямоугольник без зазоров с высотой боковины 300 мм.
Необходимую жесткость опалубке придают вертикально уложенные обрезки досок. Крепятся снаружи через каждые 700 мм. Между параллельными досками необходимо установить проволочные стяжки с шагом 80–100 см, чтобы давление бетона не выдавливало деревянные преграды.
Заключительная часть установки — проверка качества установки. Убедитесь, что конструкция достаточно прочная, чтобы не разрушиться под давлением бетона. Проверить вертикальность боковин, чтобы бронепояс не выходил криво.
Осмотрите форму конструкции на предмет зазоров, это поможет предотвратить утечку бетона.
Мелкие трещины заделывают паклей или пенополиуританом, шириной более 10 мм забивают накладкой.
Опалубка армопояс крепится к стене из кирпича или пеноблока с помощью фурнитуры длиной 9–10 см. В боковине и стене просверливаются отверстия с шагом 70–100 см, в которые устанавливаются дюбели, затем щитки плотно прижимаются к стене саморезами.
Установка на фундаментные блоки несколько сложнее. Ширина такого блока — 600 мм, бетонного раствора потребуется гораздо больше, чем на стеновой армированный пояс. Такая конструкция изготавливается из доски толщиной 35–40 мм.Исправить это надо по-другому. Боковые стороны стягиваются шпильками и гайками через просверленные отверстия в панелях.
На шпильки надевают обрезные трубы длиной по ширине опалубки. Подойдет любой, главное, чтобы шпилька двигалась внутрь без проблем.
Шпилька с трубкой служит опорой и нижним креплением щитов. Верх застегивается на бруски. После застывания бетона опалубку снимают. Сначала снимаются верхние, а затем нижние фиксаторы, демонтируются щитки.Шпильки осторожно снимаются с труб. Затем трубы заделываются раствором или вспениваются пенополиуретаном.
Если шпильки отсутствуют, их можно заменить. деревянные бруски, устанавливаемые внутри опалубки и фиксируемые к панелям саморезами. После демонтажа бруски остаются в бетоне.
Монтаж несъемной опалубки
Самый простой вариант самостоятельного возведения армопояса. Использование готовых блоков позволяет быстро создать бетонную конструкцию.
Приложение помогает избавиться от мостиков холода, которые непременно появляются в незащищенной железобетонной полосе.
Опалубочные блоки производятся разных размеров и форм, что способствует быстрому и удобному монтажу бронепояса необходимого размера. На них для простоты устанавливаются замки паз-паз, это еще больше упрощает работу.
Изготовление арматурного каркаса
Дальнейшая компоновка армопояса заключается в укладке арматурного каркаса.Для армирования используются стальные стержни сечением от 8 мм и более. Их скрепляют между собой проволокой и укладывают в форму в горизонтальном положении.
Через каждые 50 см стержни скреплены кольцом из мягкой стальной проволоки.
Заливка бетона
Бетон можно подавать в опалубку из лотка смесителя или непосредственно из бетононасоса. В последнем случае предлагается более качественная смесь с ползущими присадками. Но этот вариант дороже.
Можно сэкономить и сделать желоб, через который бетон будет подаваться самостоятельно. Или воспользуйтесь звонком. Заливается цементным раствором, затем в нужном месте открывается сливное отверстие, и смесь уходит в опалубку. Его необходимо как следует выровнять.
При заливке из бетонной смеси необходимо удалять пузырьки воздуха — они ускоряют разрушение конструкции.
Обычно это делается с помощью глубинных вибраторов. Если установлена несъемная опалубка, их использование нежелательно.
Посмотрите видео:
Борта съемной опалубки снимаются через пару дней, а настил — через три дня, чтобы бетон лучше схватывался. Чистый и просушенный состав можно использовать заново.
В этой статье разберемся, зачем нужен бронепояс по газобетону. Подробно будут рассмотрены основные требования к этому элементу конструкции, а также вы узнаете, как самостоятельно правильно сделать армированный пояс для газобетона.
Армопояс для газобетона — ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В газоблочных домах этот пояс — необходимый элемент, значительно улучшающий прочностные характеристики всей постройки.
Чтобы армирующий пояс не был слабым звеном дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.
В этом случае минимальная ширина ленты должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Образовавшееся после заливки армопояс свободное пространство заполняется утеплителем и закрывается подогнанным по размеру пеноблоком.
Вот отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут получить полное представление о необходимости обустройства арматурного каркаса под керамзитобетонные блоки:
Игорь, 49 лет, Москва:
Вот уже семь лет моя команда использует в качестве основного строительного материала пенобетон, я слышал крайне положительные отзывы клиентов о нашей работе.
Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в геометрической прогрессии. Устанавливаем армопояса на пенобетон в каждом построенном нами доме.
Считаю, что армированный каркас для пенобетона абсолютно необходим, а утверждения производителей о том, что прочности блоков уже достаточно для устройства любых полов, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.
Олег, 45 лет, Ростов:Строим дома из газоблоков. Арматурный каркас необходимо устанавливать в обязательном порядке, особенно для подвешивания стропил и для крепления бетонных плит. Недавно построили на собственном дачном участке хозяйственное помещение для птицеводства, в качестве строительного материала использовали шлакоблок.
Он устроил на нем каркас из кирпичной арматуры, потому что уверен, что «врач приказал» крепить его ко всем строениям из стройматериалов на пенобетоне.
2.3 Устройство армопояса своими руками (видео)
Якорь в бронепоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм) и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рама — 6мм). Часто арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы опишем и подробно покажем схемы армирования, способы изгиба арматуры и другие нюансы армопояса.
Рама якоря нужна для фиксации рабочего якоря в правильном положении.То есть две-три прутка арматуры внизу бронепояса и две прутка вверху.
Арматура диаметром 6 мм вполне подходит для каркаса; можно использовать даже толстую проволоку.
Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.
Часто рама имеет размер лица примерно 120-200 мм.
Такие квадратные рамки легко изготовить следующим образом.
Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), Рисуем квадрат например 150 на 150 мм, просверливаем отверстия в углах квадрата.
Отверстия должны быть примерно 9 мм, чтобы фитинги 10 мм плотно прилегали. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.
Положите доску на землю, вбейте четыре арматурных стержня через отверстия в доске в землю. Шаблон для складывания рамок готов.Гнуть арматуру по каркасу удобнее трубой. Для такого каркаса заготовки арматуры должны быть длиной около 600 мм.
Арматура рабочая Армопояс
Рабочий якорь представляет собой толстую оребренную проволоку диаметром 10 мм, предпочтительно 12 мм. Рабочая арматура в бронепоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (круглым) и проходить по всем несущим стенам. Если в здании очень длинные проемы, то места бронепояса над проемами необходимо укрепить дополнительной нижней штангой арматуры.
Рабочая арматура должна находиться внутри каркаса, и привязана к каркасу обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.
- Высота армопояса составляет от 200 до 300 мм.
- Расстояние между рамами должно быть от 200 до 400 мм.
- Нахлест арматуры должен составлять 500 мм.
- Для снижения расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перекрытий.
- Не забываем про бетонное покрытие, которое должно быть 40 мм со всех сторон.
Обязательно загните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные зажимы арматуры, см. Схему ниже. Гнуть арматуру удобно при помощи длинной трубы.
Схемы армирования армопояса
Также стоит отметить, что арматурный каркас лучше монтировать на месте его заливки, так как в сборке он будет много весить.
Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона. Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.
Если у вас нет профессионального инструмента для вибрации бетона, можно воспользоваться следующим методом: взять перфоратор и в молотковом режиме постучать по арматуре, бетон уплотняется и выходят пузырьки воздуха.
Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная вручную из арматуры. Его цель — повысить прочность несущих стен и сохранить целостность под воздействием природных условий и при движении грунта.При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубку для армопояса укладывают с целью создания несущих стен или перекрытий. Заливается бетоном до застывания.
Достоинством данной опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и простота демонтажа. Для зачистки необходимо будет снять крепеж и удалить доски после схватывания бетона. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку под другое сооружение.
Принцип создания конструкции под бронепояс не отличается от технологии опалубки для фундамента или оконных проемов.
Конструкция дома из газобетона
По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона его крепят с помощью дополнительных блоков или опалубки.Первый вариант проще, но дорого. Дешевле самому сделать деревянную конструкцию … Правильно построить ее помогает инструкция:
Схема сечения армопояса в опалубке для газоблока
- В пенобетонной стене просверливаются доски высотой 30 см.
- Укладывать стяжки через каждые 50-70 см, чтобы повысить прочность конструкции и предотвратить деформацию под воздействием тяжелого бетона.
- Уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм внутрь.Выбор зависит от расположения дома. Если на стены будет негативно влиять окружающая среда, то подойдут прутья максимального диаметра. В регионах со спокойными сейсмическими условиями можно сэкономить на фурнитуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
- Поместите арматуру на специальные звездочки, которые создают активный нижний слой на газобетонных блоках.
- Обвяжите стержни проволокой.
- Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.
Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки для крепления перекрытий.Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.
Специалисты помогут сделать правильную опалубку под бронепояс для дома из газобетона в случае возникновения затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить нужное количество стройматериалов.
Нюансы при работе с деревянной конструкцией
Опалубка из деревянных досок требует грамотного подхода.При неправильной установке конструкции есть риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы правильно выполнить работу своими руками, нужно учесть несколько нюансов:
- Устройство опалубки состоит из досок, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
- поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищена и выровнена;
- для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетона, панели покрыты пленкой изнутри;
- если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать это своими руками будет намного проще;
- Не допускается многократное использование досок.Если они попали под атмосферные осадки, они, скорее всего, будут уничтожены при повторном использовании;
- Несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Укладывается нанизыванием элементов на штанги;
- Перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сбору деревянной конструкции.
Опалубка арматурного каркаса изготавливается самостоятельно, без использования дорогостоящих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. При возникновении трудностей в процессе сборки рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.
Как армировать крыльцо из бетона своими руками.Крыльцо бетонное
Крыльцо у входа в дом — такая же важная часть всей конструкции, как, например, входная дверь. Часто возведение бетонных ступеней производится на единственном этапе строительства дома. Но бывают случаи, когда это необходимо сделать после того, как дом возведен.
В таких ситуациях рациональным решением станет заливка ступеней лестницы из. Этот процесс характеризуется рядом последовательных действий, после которых вы можете справиться с задачей самостоятельно.
В первую очередь необходимо составить чертеж проекта с деталями чертежа. Это облегчит вашу работу, так как вы увидите подробную картину будущих конкретных шагов для.
Классический вход в здание со ступенями расположен с фасадной стороны. Его задача — обеспечить комфортный переход, а также в гармоничном сочетании с обычным типом конструкции. Поэтому очень важно правильно подобрать форму. Он должен быть не только функциональным, но и в определенной мере стать частью дизайна парадного входа в дом.Большие ступени в виде полукруга или трапеции.
Выбор формы и размеров конструкции напрямую зависит от габаритов здания. Если у вас небольшой компактный дом, то крыльцо должно быть соответствующим. Традиционное крыльцо в форме квадрата или прямоугольника лучше всего подходит для небольших домов. Такой же формы и размера бетонные ступени и крыльцо можно соорудить как дополнительный вход в дом с его задней частью.
Делаем ступеньки бетонные
Расчеты
От того, каких размеров будут ваши будущие ступени из бетона, зависит конструкция постройки.Для конструкций такого типа специально прописаны нормы СНиП, согласно которым лестница должна быть надежной, прочной и отличаться удобством эксплуатации.
Чтобы сделать правильный расчет бетонных ступеней своими руками, обратите внимание на правила ассортимента:
После того, как составлен подробный план с расчетом всех параметров, можно переходить к работам по возведению бетонных ступеней к дому.
Инструменты и строительные материалы
Если вы планируете приобрести готовую бетонную смесь, вам необходимо знать ее объем.Для приготовления самого раствора необходимо исходить из параметров расхода на приготовление 1 кубометра бетона.
Вам понадобится:
- — 340 кг;
- песок — 1,02 м 3;
- Щебень — 0,86 м 3.
Примечание. Чтобы усилить конструкцию крыльца, используйте фурнитуру для создания ступеней.
Материалы для изготовления ступеней из бетона:
- Листы и доски толщиной 2 см и шириной 20 см для опалубки.
- Bruks 40 x 40 мм для установки жестких нервюр.
- Гвозди для крепления досок.
- Металлическая фурнитура для усиления каркаса 6,5 — 1 2 мм.
- материал.
- Бетонный раствор или компоненты для его приготовления.
- Отделочные материалы.
Инструментов:
- Вибрационная машина для увеличения плотности бетона.
- Лопаты советские и штыковые.
- Бетономешалка.
- Электропила.
- Шпатель.
- Строительная рулетка и уровень.
Подготовка строительной площадки
Если возведение крыльца и одновременная установка бетонных ступеней происходит на начальном этапе строительства дома, подготовка участка не займет много времени. Достаточно очистить территорию от грязи и мусора.
При необходимости замены отработанной конструкции без фундамента на новую необходимо выполнить следующие процедуры:
- Подготовка котлована под основание крыльца.Глубина ямки должна составлять на 20-30 точек глубже плодовой почвы. На разных территориях эти показатели различаются. Наименьшая глубина для маленьких шагов должна быть на уровне полуметра. Борта котлована под фундамент должны быть на 25 см выше размеров при строительстве крыльца.
- Подготовка углубления в основании здания для взаимного усиления бетонных ступеней арматуры.
- Формирование на дне котлована под фундамент «Подушки» из песка и гравия.Песок насыпать слоем 15 см и увлажняет. Затем засыпают гравий слоем 20 см и уплотняют. В конце снова формируем декадный песчаный слой. Все слои обильно смачиваются водой. Такая подушка обеспечит надежную защиту ступеней от разрушительного воздействия грунтовых вод.
- Прокладка для гидроизоляционного дизайна.
- Формирование армирующей сетки с размером ячеек 10 х 10 см.
- Заливочная площадка бетонным раствором. По окончании покрытия раствор необходимо заменить металлическим стержнем, чтобы выпустить пузырьки воздуха.
Примечание . Для того, чтобы фундамент оказался под крыльцом со ступенями, нужно подождать около недели.
Опалубочное оборудование
После завершения работы с песчано-гравийной подушкой можно приступать к созданию макета из бетона. Важно помнить, что каркас должен получиться достаточно прочным и надежным, учитывая, что он должен выдерживать вес бетонного раствора. Границы кадра должны соответствовать размеру планируемых ступенек.Для создания опалубки используйте доски или.
Последовательность шагов создания опалубки:
Чтобы опалубка выдерживала вес бетонного раствора, укрепить боковые стороны рамы. Штанга отлично подходит на роль жесткости. С помощью досок, повторяющих размер и форму подступенка, соберите опалубку. Гвозди идут как застежки. Нижняя граница досок формируется под откосом, чтобы бетонная поверхность была ровной.
Опалубка для изготовления ступеней из бетона создается около цоколя дома на расстоянии 1 см.Для крепления конструкции используются подкосы, а колья ставятся так, чтобы она не двигалась. Крепеж погружается в землю не менее чем на 25 см с шагом установки 45-50 см. Промежутки нужно засыпать и тщательно заделать.
Примечание . Опалубка опалубки формируется на уровне 30 см выше высоты марша лестницы.
Перед тем, как начинать заливку бетона в подготовленную кладку фундамента, необходимо покрыть ее пароизоляционным материалом — каучукоидом, после чего нанести герметик.Опалубка обрабатывается подходящей смазкой, чтобы предотвратить прилипание бетона к доскам и фанере.
Армирование ступеней из бетона обеспечит прочность конструкции и продлит срок ее эксплуатации. Корни из металла нарезаются на определенные размеры и скрепляются проволокой. Длина стержня не должна превышать ширину ступенек, а наоборот быть меньше 4 — 5 см. Шаг установки арматуры — 15 см. В целях экономии расхода бетона используются камни, кирпич, который кладется между арматурой.
Для того, чтобы строительство веранды у дома произошло быстрее, воспользуйтесь услугой заказа бетономешалки. Отводить бетонный раствор нужно с нижней ступеньки. Очень важным моментом является необходимость использования раствора сразу после приготовления. Это сделано для сохранения его первоначальных свойств. Каждый последующий залитый слой необходимо утрамбовывать, чтобы выходили пузырьки воздуха. В противном случае бетонная конструкция начнет быстро разрушаться.
Кирпичи и камни, выступающие над поверхностью, кладут с помощью лопаты.Качество работ по заливке бетона проверяют с помощью строительного уровня. Заливка следующего слоя бетонного раствора осуществляется только после полного застывания предыдущего слоя.
По окончании работ опалубку оставляют на неделю, до полного застывания конструкции. Если рабочий процесс происходит в летнюю жару, бетонный раствор нужно обернуть водой, чтобы избежать образования трещин. Для того, чтобы снять опалубку, воспользуйтесь молотком.Для этого, аккуратно постукивая, отсоедините фанер и платы. При необходимости ступени для крыльца из бетона шлифуют.
Как отделить ступеньки от бетона на крыльце?
К отделке ступеней крыльца можно приступить через месяц после снятия опалубки. За этот период раствор полностью схватится и замерзнет.
Существуют такие варианты конструкции бетонных ступеней для крыльца:
- Раскраска .Это самый простой и надежный способ придать привлекательности лестнице.
- Укладка гальки . Такой вариант смотрится очень красиво. Из камешков можно выкладывать любые выкройки, на которые способна только ваша фантазия. Делать это нужно еще на этапе заливки бетонного раствора.
- Керамогранит или клинкер . Лучшим решением специалисты в этой области считают клинкерную плитку, которая обладает высокой прочностью, устойчивой к различным повреждениям, а также имеет противоскользящее покрытие.
Какой бы дизайн ступеней крыльца вы ни выбрали, важно, чтобы оно гармонично сочеталось с экстерьером дома.
Бетонное крыльцо — это специальная внешняя пристройка перед входом в здание, состоящая из бетона (бетонные блоки, керамзитобетонные блоки, газобетонные блоки). Это важный элемент любого жилого дома, способствующий легкому, комфортному перемещению человека с уровня земли на уровень плоскости пола дома, находящегося немного на возвышении.
Изображение бетонного крыльца представляет собой фотографию
Поскольку основание дома не может находиться на уровне земли, ступеньки являются неотъемлемой частью крыльца. В доме перед входной дверью должна быть специальная площадка, на которой легко могут разместиться не менее двух человек (заходящих в дом). Чтобы закончить сооружения, можно использовать блокировку. Над ним можно соорудить специальный навес, который защитит от дождя, снега.
Пример готовой работы с навесом изображен на фото
Особенности конструкции
Основная особенность крыльца из бетона заключается в том, что на основе бетона можно заливать ступени практически любой сложности (не только стандартные прямые, но и криволинейные, круглые).Также для его отделки могут использоваться различные материалы (блоки разного типа).
Часто крыльцо строят из керамзитобетонных блоков, пеноблоков, шлакоблоков.
Бетонное крыльцо — монолитная, прочная, надежная, универсальная конструкция, возведение которой представляет собой довольно трудоемкий процесс, состоящий из последовательных этапов.
Этапы строительства бетонного крыльца
Расчеты и подготовка проекта будущего здания, земельный участок, насыпь, отделка конструкции — этапы строительства бетонного крыльца.
Расчеты и проектное проектирование
Идеально заложить крыльцо частного дома в начале проектирования будущего дома и произвести заливку конструкции при возведении фундамента под дом. В том случае, если дом уже построен, а при его строительстве не было предусмотрено крыльцо, то его правильно и без особого труда можно пристроить к дому и позже.
Важно! Если крыльцо пристраивается после постройки дома, специалисты не рекомендуют жестко соединять основание бетонного крыльца с фундаментом постройки.
Это связано с тем, что эти конструкции характеризуются несоизмеримым весом, с разными нагрузками, различной усадкой, как следствие, с сильной канализацией грунта — конструкция может деформироваться или растрескиваться.
- Соответственно правилам пожарной безопасности верхняя часть бетонного крыльца (площадки) должна быть ниже 5 см от порога входной двери
- Соответственно эргономичность и комфорт при эксплуатации, глубина ступенек должна быть равна 30 см, высота от 12 см до 18 см.
- Если высота бетонного крыльца не превышает 50 см, а ширина не превышает 1.5 м — перила не устанавливаются
- В случае необходимости перил оптимальный показатель высоты парапета от 70 см до 120 см
- Основные элементы Элементы любого бетонного крыльца Специальная верхняя площадка, лестница на этот участок
- Детская площадка может быть любого размера (от очень маленького до полноценной террасы)
- Глубина площадки имеет ограничения: Этот параметр должен быть не менее 1,5 параметров ширины входной двери
Для удобства сооружается непарное количество ступеней
В зависимости от свободного пространства возле дома и входной двери определяется, какой формы крыльцо из бетона (применительно к участку ступени могут быть построены на стороны перпендикулярны окружности)
Для устранения недостатков при возведении монолитного бетонного крыльца предварительно на листе бумаги необходимо перенести план дома и нарисовать схему будущего крыльца с учетом все его размеры.
Земляные работы
Ранее ведутся земляные работы под строительство бетонного крыльца. Участок очищен, изолирован под строительство от камней, мусора. Предварительно нарисованные рисунки переносятся на очищенную зону. Периметр будущих построек обозначен колышками. Делается специальное углубление-углубление (небольшая глубина от 20 см до 30 см или средняя глубина от 50 см до 70 см).
Подготовительные черновые работы изображены на фото
Заливка бетонного крыльца
Перед заливкой фундамента с грунта снимается верхний плодородный слой, поворачивается необходимая глубина, равная периметру конструкции участок с добавкой 10 см по кругу.
Корпус Котлована
Дно фундамента — котлован (котлован) — лабиринт с 10-30 см слоем среднефракционного щебня, 20-30 см слоем песка. Последний слой поливают водой и трамбуют. Эта подушка из щебня и песка защитит бетон от негативного воздействия грунтовых вод, агрессивного воздействия почвы. Подушка покрывается гидроэнергетическим или геотекстильным гидроизоляционным слоем.
Построение котенка под крыльцом показано на фото
Важно! Если целостного гидроизоляционного материала не хватает на площади ямы, стыки этого материала необходимо делать по 10-15 см.
Ароматная опалубка
Основой под опалубку может служить необрезная доска толщиной 15 мм или специальная пропитанная фанера. Боковые части крыльца строятся на основе образца картона, затем сбиваются несколько досок. Образец переносится на деревянный щит, ступеньки отслаиваются. Готовые боковые части монтируются параллельно друг другу на дне котлована. Снаружи боковые части опалубки фиксируются колышками и для исключения потери геометрических размеров и ее разложения при заливке тяжелого бетонного раствора дополнительно усиливаются специальными подпорками.Правильность вертикального расположения бортов проверяется специальным строительным уровнем. Далее с помощью перемычек боковые детали в нескольких местах стягиваются между собой.
По окончании монтажа в опалубке боковых элементов ограничения внешних ступеней фиксируются в вырезах. В качестве ограничителей используют доску обрезного типа (высота ступеньки и доски должны быть равны).
Важно! Если для будущего крыльца была выбрана форма полукруга, перед ним на подушке чертят схематические круги, затем по всей длине через каждые 20-30 см в грунт вставляются парные сваи (арматура).
Между кучей планок опалубки (пластик). Параметр высоты планки должен быть равен параметру высоты ступенек.
Конструкция опалубки изображена на фото
Порядок армирования
По устойчивости прочность бетонной конструкции соответствует арматурному корпусу. В связи с этим необходимо не просто набросать арматуру, а построить полноценную металлическую конструкцию. Будущее бетонное крыльцо армируют специальными ребристыми прутьями, очищенными от жирных пятен, ржавчины, которые имеют сечение от 8 мм до 10 мм.
Важно! 10 см * 10 см — 20 см * 20 см — оптимальные параметры ячейки.
Вручную при помощи проволоки склеивают арматуру. Если параметр высоты от низа танца и верхней части ступеньки до 20 см, то на нижнюю ступеньку делается 1 ярус. При превышении 20 см строится конструкция из 2-х горизонтальных ярусов. Арматурный шкаф со всех сторон на 5 см заливается бетонным раствором. В связи с этим перед установкой арматуры необходимо положить на дно столовых приборов (подставок) специальные камешки.
Визуально процедуру армирования предоставляет фото
Порядок бетонирования
Следует отметить, что на будущее бетонное крыльцо будут постоянно влиять нагрузки механического плана, сложные условия окружающей среды: рыхлость почвы, грунтовые воды с кислотными примесями, щелочами, перепады температур. Чтобы противостоять этим неблагоприятным условиям, бетонный раствор должен иметь специальный состав: щебень цементно-песчаный соответственно 1 ч. 2.2 ч.- 3 часа. Раствор необходимо отлично размешать лопатой, а лучше всего бетономешалкой.
Визуально процедуры бетонирования изображены на фото
Для исключения образования мостиков холода, швов необходимо одновременно полностью залить крыльцо бетонным раствором. После заливки опалубки бетонным раствором, для исключения образования пустот, с помощью частой шпажки всей смеси арматуры вырабатывается воздух.
Спустя неделю бетон полностью становится нужным местом, замерзает, опалубку снимают. Фундамент по бокам заливается водой с помощью гудрона, каучукоида, после чего грунт засыпается обратно.
Отделка
Через 4 недели бетон полностью замерз, набрал силы. На этом этапе приступаем к отделке бетонного крыльца. Летом, жаркой погодой монолитный бетон необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой, ежедневно увлажнять водой.
В зависимости от дизайнерских предпочтений определяется выбор облицовочного материала. Для этого можно выбрать блокировку разных видов, просто красиво тщательно зацементировать.
Процедуры отделки Вители, изображенные на фото
Таким образом, бетонное крыльцо представляет собой конструкцию, состоящую из ступеней, площадки определенного размера, которая способствует комфортному перемещению человека из двора в дом, расположенный на небольшое возвышение. Крыльцо намазывается строить из различных материалов, но до одного из самых надежных, долговечных атак.Также он может быть построен из бетонных блоков, керамзитобетонных блоков, блоков из шлака, блоков из пенопласта.
Визуальное изображение готового бетонного крыльца представляет собой фото
Дополнительную информацию о бетонном крыльце можно посмотреть на видео
Или бетон. Последний не ржавеет и не гниет, а потому конструкции из него получаются максимально прочными. К тому же строительство крыльца из бетона — операция не очень сложная.
Для его постройки не требуются специальные навыки и дорогое оборудование. Все, что следует сделать, это перепутать опалубку и замесить цементную смесь подходящего состава. Но обо всем по порядку.
Подготовительные работы
Цементные подъезды обычно делают прямоугольными. Иногда их форма может быть полукруглой. И тот, и другие варианты совершенно одинаковы. Различаются только способы изготовления опалубки. Строительная облицовка также может быть разной — из камня, плитки, дерева и т. Д.В любом случае выполнять процедуру строительства и отделки бетонного марша следует аккуратно и не торопясь. И тогда у вас получится очень красивое крыльцо из бетона своими руками. Например, такой как на этих фото:
Конструкция
Как отделить бетонное крыльцо своими руками. Фото Строительство, облицованная плитка
Как выбрать плитку
Для облицовки частного дома следует выбирать нескользящую плитку с шероховатой поверхностью.Отделка выполняется с использованием только морозостойкого варианта. Не обязательно делать марш в монофоническом стиле. Вы можете купить плитку разного цвета и выложить на ступеньках настоящую мозаику. На заметку: Очень красиво смотрятся бетонные веранды, ступени которых декорированы однотонной плиткой, а подходы орнаментированы в тон.
Необязательно отделять крыльцо однофотонной плиткой
Технология облицовки
Очистить крыльцо от бетона собственной плиткой нужно по следующей технологии:
- С поверхностью крыльцо, вся грязь и пыль убраны;
- Клей наносится на плитку и бетон.Не только нужно делать слой слишком толстым;
- Плитка плотно прижата к поверхности крыльца;
- Между отдельными элементами установлены специальные пластиковые крестовины;
- На следующий день швы выполняются специальной облачной композицией, подобранной под цвет плитки.
Порядок укладки плитки на ступеньках
Напоследок предлагаем вам посмотреть видео о том, стоит ли делать крыльцо и экономить на цементе:
Надеемся, что дали более-менее развернутый ответ на вопрос, как заливать крыльцо полукругом или прямоугольником.Как видите, основная сложность при изготовлении таких конструкций — собрать надежную опалубку необходимой формы и вязкости арматуры.
Очень часто многие при строительстве дома по разным причинам делают высокий цоколь, определяя наличие крыльца. Также развитие индивидуального предпринимательства в нашей стране, с организацией магазинов и кафе в квартирах наших многоэтажек, кардинально усилило интерес к дизайну крыльца из бетона.
Итак, нам нужно построить крыльцо своими руками. Выберите материал, размеры, определите функции. И это от функциональности объекта начать. Если это устройство, обеспечивающее комфортный подъем человека на высоту входа в дом, то необходимо просто рассчитать количество ступеней при высоте подъема от 15 до 20 см, размеры площадки для удобное открывание входной двери и тем самым определите минимальный размер крыльца.
Другое дело, если функция веранды связана с террасой или, кроме утилитарных целей, предназначена для решения дополнительных эстетических, архитектурных задач.
Кроме того, необходимо учитывать, что:
- подъезд в общественном месте должен иметь пандус;
- если ступеней больше 3 — обязательны поручни; Противоскользящее покрытие крыльца
- — стандарты безопасности.
Самой распространенной конструкцией подобного сооружения будем считать строительство крыльца из бетона.
Бетонное крыльцо — основные требования и ошибки при выполнении своими руками
Несмотря на монументальность крыльца данного типа, они самые простые по конструкции, при соблюдении несложных требований — одни из самых долговечных. В первую очередь обозначим эти требования и отметим наиболее частые ошибки, приводящие к нежелательным последствиям.
Идеально, когда фундамент такой веранды выполняется совместно с фундаментом дома и перевязывается единым армоуставом, укладывается на одинаковую глубину и как положено водонепроницаемо.При этом он вместе с фундаментом дома будет противостоять силам морозного излучения, а также предотвращать перенос влаги с земли на бетонный массив крыльца. В этом случае отрыва крыльца от дома с разрушением цоколя не произойдет. Но именно к таким последствиям может привести нарушение технологии возведения этого инженерного сооружения.
У нас часто, часто начиная строить новый дом и разбивая процесс его строительства на этапы, забываем про крыльцо, и тогда вам приходится решать дополнительные задачи.И они такие же, как и в случае пристройки крыльца к существующему дому, а это в первую очередь:
- устройство раздельного фундамента;
- обеспечение гидроизоляции;
- устройство арматурной платформы и ступеней;
- Устройство устройства деформации (гашения) шва.
О каждом этапе в отдельности
Отдельный фундамент лучше закладывать на ту же глубину, что и фундамент дома. Это сводит к минимуму неминуемое взаимное смещение крыльца и дома в вертикальной плоскости зимой.Компенсировать этот эффект также призвана деформация шва. Он заполнен тонким пенополистиролом, базальтовой ватой, вспененным полиэтиленом, на тонком конце — каучукоидом, с закрытием в верхней части каким-то эластичным водоотталкивающим морозостойким герметиком.
Многочисленные советы по привязке различных атак к дому, в том числе и свинины, лично я не поддерживаю по одной простой причине: я не знаю ни одного случая, когда бы между ними не образовалась трещина. В то же время, чем прочнее и надежнее вы попытаетесь сделать связку, тем больший вред вы можете нанести обеим конструкциям.Дайте им жить своей жизнью, и вы не заметите их постоянных сезонных взаимных смещений на 2-3 мм.
Гидроизоляция бетонного крыльца, причем максимально бережная, за счет того, что бетон отлично впитывает влагу, которая при пограничных температурных режимах многократно переходит в твердое состояние — лед, расширяясь, что приводит к довольно быстрому разрушению крыльца. И если в общей массе этот процесс хоть и проходит, но менее заметен, то при креплении элементов отделки крыльца (керамической и тротуарной плитки, природного камня он протекает ускоренными темпами, что может привести к его полное разрушение за несколько лет.
По поводу армирования. Отдельные элементы крыльца — ступени — периодически принимают на себя гораздо большую нагрузку, чем вся конструкция в целом. Лучшая раздача и продвигает Армопояс. Причем сделать желательно пространственным и единым для всей конструкции.
Теперь я расскажу вам о каждом из этапов самостоятельного строительства крыльца из бетона.
Подготовка основания под бетонное крыльцо (фундамент)
Выше глубины промерзания можно ставить фундамент под крыльцо только в том случае, если в самом доме есть плавучий или мелкоплодный фундамент.В противном случае компенсировать разницу в расхождениях линейных величин смещения от морозного биения крыльца и дома не удастся никаким деформационным швом. Особенно это требование важно соблюдать, если дом расположен на пузырчатых почвах. Как правило, фундамент под крыльцо делают в виде ленты или на столбах, если само крыльцо не очень большое и тяжелое.
Не лишним также будет заморачиваться дренажем под фундамент из песка, щебня или их смесей.
Если вы решили сделать свое крыльцо в виде цельной бетонной конструкции, заглубленной ниже глубины дренажа, то успокойтесь уже на этом этапе по поводу его серьезной гидроизоляции. Для этого на слой дренажа положите геотекстиль и гидроизоляционную пленку, а на боковых частях крыльца ниже уровня земли после площадки нанесите битумную гидроизоляцию, а лучше накройте ее специальным гидроизоляционным материалом и залейте щель. не приземляется, а песок для лучшего дренажа.
В тех случаях, когда столбчатый или ленточный фундамент делается отдельно, его следует разделить на его бетонную часть крыльца двумя слоями каучукоида, лучше на битумной грунтовке. Контакт его с землей предотвратит слой надежной гидроизоляции, уложенный на небольшую песчаную подушку, чтобы не вытягивать влагу из земли.
Монтаж опалубки крыльца, подготовка и заливка бетона
После того, как вы побеспокоились о гидроизоляции крыльца, можно приступать к установке опалубки для заливки бетона.Одно замечание: если вы решили не делать фундамент вообще, а это может быть оправдано, когда вы делаете небольшую веранду на выходе из дома в сад или на приусадебный участок, организуйте бастер с песком и такой же гидроизоляцией. В этом случае также можно уложить слой теплоизоляции (пенополистирол не менее 5 см).
В опалубке, помимо точности размеров в случае облицовки стандартными материалами, важно следить за тем, чтобы ее конфигурация была неизменной при давлении на ее стены большого слоя тяжелого бетона.Первоначально обеспечьте достаточный запас прочности для толщины материала и упоров. Поверьте, выбивать дополнительные клинья и ставить дополнительные упоры после заливки бетона, когда опалубка начнет гнуться и разводиться, занятие неблагодарное и практически лишает шанса получить крыльцо точного размера.
Уже на этапе монтажа следует побеспокоиться о деформации шва. Сделайте его немного выступающим по габаритам крыльца — тогда он будет резать и уплотняться.
Изготовив, выставив и сняв опалубку, приступаем к формированию крыльца армопояса. Нельзя этого делать только в том случае, если ваше крыльцо представляет собой площадку с одной — двумя ступенями, имеющую достаточную толщину в узком месте, хотя в этом случае залег бы хотя бы один слой рук.
Арматура разрезается так, чтобы ее концы составляли 2 — 3 см. Не дошло до опалубки, соединяем вязальной проволокой, сварку не советуем. В общем, в любом месте арматура должна быть защищена хотя бы полуторачасовым слоем бетона.
Если заказываете готовый бетон, то ставьте его марку не ниже М200, а если убились сами, то добавьте к 2 ведрам песка и столько же щебня, желательно 2-х разных фракций.
Ну, а если на полипропиленовую или базальтовую фибру не уложить из расчета: горсть груши бетономешалки, да, в ту же грушу попадешь грамм 80-100 жидкого мыла, то получишь материал более совершенный, чем то, что будут предложены заводы по производству бетона.
Финишная отделка бетонного крыльца
Одним из самых передовых вариантов триммера в последнее время стал пресс-бетон. Его еще называют декоративным или верхним бетоном. Стоит такое удовольствие довольно дорого, но только при заказе в специализированной фирме. Вы, с помощью наших рекомендаций, сможете своими руками выполнить изысканные виды.
В этом варианте отделки крыльца мы просто не заливаем бетоном до верхнего уровня 2-3 см, а готовим немного улучшенный состав и сразу наносим его на свежий бетон.Таким образом, только те поверхности, которые мы будем лепить, будут иметь другой состав бетона. Состав нашего пресс-бетона следующий:
- 1 часть цемента М500;
- 1 часть белого речного песка;
- 3% (от массы цемента) пластификатора С-3 или аналогичного по свойствам, который, однако, может быть заменен аналогичным (по массе) количеством жидкого мыла;
- фибра полипропиленовая или базальтовая, из расчета 600 г на 1 куб. конкретный.
Думаю, вы заметили, что в этом составе нет щебня.И это правильно.
Над верхней частью бетона аккуратно прорабатываем шпателем и гладкими сальниками, слегка приближаем к цементу и дожидаемся наступления (на пальце остается гладкая четкая вмятина). Формы в простых по текстуре полиуретановых или силиконовых штампах — в Интернете очень много предложений и цен. Вы также можете сделать их самостоятельно.
Перед формированием опалубки засыпать поверхность бетона разделительным слоем, который можно выполнить тем же тальком или оксидом железа, если вы хотите немного залить себе крыльцо, но, честно говоря, лучше сделать это позже, коснулся его целиком.
Проще сложнее с подступенками и боковыми крыльями крыльца, если таковые имеются. В этом случае лучше предусмотреть возможность наложения дополнительного слоя такой штукатурки и определять в тех же условиях теми же штампами, обработав их поверхность жидким мылом для лучшего разделения.
Можно все это расписать простыми составами, которые несложно сделать сами, добавив красители в грунтовку глубокого проникновения, а можно купить дорогие модные и получить практически такой же эффект.