Бетонный пол сырой что делать: Сырой бетонный пол | BuilderClub

Содержание

Сыреет бетонный пол что делать. Полы холодные? Разбираемся с причинами

Для человека нормальная влажность — 40-60%. При более высоких показателях влажности возникает риск развития хронических простудных и кожных заболеваний, а грибки, которые усиленно развиваются в сырых помещениях, вызывают бронхиальную астму.

Из-за сырости на потолке, стенах и окнах образуется конденсат, появляются мокрые пятна, плесень и неприятный запах, портится мебель и оборудование. Увлажненные конструкции жилых зданий быстро разрушаются: каменные и бетонные крошатся, металлические коррозируют, а деревянные гниют. Чтобы продлить жизнь дому, нужно защитить его от пагубного действия влаги, создав эффективную систему гидроизоляции.

Почему образуется влажность

Влага попадает в помещение как изнутри, так и снаружи. Главное — обнаружить ее источник. Чтобы уберечь дом от сырости, нужно периодически осматривать его, обращая внимание на зоны, в которых может скопиться влага, а также на возможные места ее проникновения.

Речь идет о гидроизоляции подвала, герметичности оконных и дверных рам, примыканий труб и антенн на крыше, целостности кровли и водосточной системы.

Также влага в жилых помещениях образуется в результате жизнедеятельности человека. Готовя пищу, поливая растения, стирая белье и принимая душ, мы увеличиваем влажность воздуха. Семья из 4 человек ежедневно выделяет до 10 л воды в виде пара.

Если не удалять избыточную влажность с помощью естественной вентиляции, в доме нарушится влажностный режим и споры грибков, находящиеся в воздухе, начнут размножаться и создадут целые колонии в теплых и плохо проветриваемых помещениях. Этот процесс приобретает лавинообразный характер, если влажность превышает 70%, а температура — 15°С.

Прежде чем начать бороться с сыростью, надо определить уровень влажности в помещении. Для этого можно приобрести гигрометр — прибор, показывающий процент влажности. Если прибор покажет повышенное содержание влажности, необходимо переходить к следующему этапу — определению источника и устранению проблемы. Причин появления влажности в доме может быть несколько.

Плохая гидроизоляция фундамента

Грунтовые воды могут подниматься на высоту до 1,5 м. В этом случае преградой им служит горизонтальная гидроизоляция фундамента. Если такой гидроизоляции нет, почвенная влага проникает в стены здания. Ее следы можно видеть над плинтусом внутри дома, на испорченных обоях и обвалившейся штукатурке внизу стены, в сырых и покрытых плесенью углах.

Чтобы избежать последствий плохой гидроизоляции фундамента нужно обеспечить дополнительную гидроизоляцию или создать ее с нуля, если о ней не позаботились во время строительства. Когда строят дом без подвала, поверх цоколя фундамента обычно кладут горизонтальную гидроизоляцию, которая защищает стены от капиллярного проникновения влаги. Если этого не сделали своевременно, придется вырыть вокруг дома траншею, очистить стены от грязи и сделать вертикальную гидроизоляцию фундамента (рулонную или обмазочную).

Плохая гидроизоляция подвала

Плохая гидроизоляция подвала может привести не только к намоканию стен, но и к затоплению подвала. Обычно его стены делают из бетона или кирпича, и они совмещены с ленточным фундаментом. Грунтовые воды, соприкасаясь с поверхностью стен, имеющих пористую структуру, проникают внутрь и становятся источником сырости и плесени как в подвале, так и в помещениях над ним.

Чтобы ликвидировать эти явления следует гидроизолировать пол, потолок и стены подвала, предварительно очистив их от грибка и плесени и продезинфицировав специальным раствором, который предотвращает появление органических налетов, а швы затереть цементным раствором.

Если в стенах есть откровенные протечки, их надо устранить, нанеся быстротвердеющие составы, или выполнить инъекционную гидроизоляцию. Для дальнейшей обработки стен и потолка нужно использовать противосолевые барьеры, пенетрирующие (проникающие) пропитки и гидрофобизаторы, относящиеся к обмазочным ремонтным материалам.

Чтобы сделать повторную гидроизоляцию снаружи, придется откопать обратную засыпку фундамента. От бокового проникновения влаги стены подвала как снаружи, так и изнутри изолируют двумя слоями горячего битума или холодной битумной мастики.

Кроме обмазочных снаружи используют рулонные гидроизоляционные материалы (рубероид, полимерные мембраны), укладывая их снизу вверх на разогретую смолу или битум с нахлестом полотнищ 15 см. Защитить заглубленные в грунт помещения от грунтовых вод можно и с помощью дренажа.

Обработав стены, приступают к полу подвала. На всей площади устраивают глиняный замок, утрамбовывают его и покрывают слоем песка или щебня, после чего наносят цементный раствор и железнят. В дальнейшем на водостойкий клеящий состав можно будет положить керамическую плитку. Для потолка используют покрасочную гидроизоляцию, и, если надо, утепляют его.

Неправильная отмостка вокруг дома

Из-за ннеправильного обустройства отмостки в подвал проникает часть атмосферных осадков и хозяйственная вода с приусадебного участка. Единственный выход решить проблему раз и навсегда — переделать отмостку. Она должна иметь уклон от дома 2—3о и нормативную ширину 70—80 см, но в любом случае быть на 20 см шире свеса карниза, чтобы стекающая с крыши вода не размывала грунт возле здания.

После обратной засыпки карманов фундамента в основание отмостки сверху кладут глину, чтобы влага с поверхности земли не достигала стен фундамента. Слой глины засыпают гравием и песком, трамбуют, а затем накрывают тротуарными плитами или заливают цементным раствором. Если подвал утеплен, нужно утеплить и отмостку. В этом случае под плиты по всему периметру дома кладут эструзионный пенополистирол.

Нарушение работы водосточной системы

Основная причина этого явления — засорение или разрушение водосточной трубы или желоба. В этом случае дождевая вода попадает на стены, и они намокают.

Чтобы защитить стены от влаги, используют штукатурки на цементной основе, мастики, водостойкие минеральные смеси и гидрофобизаторы. Последние значительно уменьшают расход лакокрасочных и пропиточных материалов, а покрытиям, образованным красками на водной основе, придают водоотталкивающие свойства. Кроме гидрофобизаторов широко применяют битумные гидроизоляционные штукатурки, защищающие от вредного действия воды, и паропроницаемые штукатурки, помогающие избежать сырости на несущих стенах.

Используют также специальные «осушающие» штукатурки. Испарение происходит внутри штукатурного слоя, а поверхность остается сухой. К тому же выпадение солей не портит внешний вид покрытия и не разрушает штукатурку. Можно защитить фасад дома и водостойкими отделочными материалами: виниловым сайдингом, плиткой под камень, навесными панелями из ПВХ. При этом важно, чтобы между отделкой и несущей стеной был вентиляционный зазор.

Недостаточное или неправильное утепление стен и нарушение целостности кровли

Из-за разницы внешней и внутренней температуры на поверхности стены появляется конденсат. Избавиться от конденсата на стенах просто: надо утеплить здание снаружи. Это увеличит толщину стен, а точка росы сместится внутрь конструкции. При достаточной теплозащите конденсат в условиях повышенной влажности воздуха, как правило, не образуется. Это возможно лишь при его быстром нагревании или несвоевременном включении обогрева.

Повышенная влажность также может наблюдаться при неправильном утеплении, когда водяные пары невозможно вывести наружу. А значит, они скапливаются внутри помещения и в конструкции здания. К тому же протекающая кровля является причиной намокания стен и потолков дома.

Что касается кровли, то ее протекающие участки следует ремонтировать путем замены поврежденных элементов на целые, установкой заплаты (для металлических кровель), а также с помощью обработки обмазочными гидроизоляционными материалами.

Утепляя стены, нужно соблюдать технологию и последовательность работ, и не заменять одни материалы другими. Очередность укладки материалов подчинена принципу: паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри наружу. Тогда влага сможет выйти беспрепятственно, не скапливаясь в помещении.

Недостаточная или неправильная вентиляция

В результате недостаточной вентиляции появляются затхлый воздух, чрезмерная влажность и конденсат, следствие которых — сырые углы, влажные стены и запотевшие окна. Вентиляция настолько важна, что ее количественные характеристики имеют силу закона и прописаны в Строительных нормах и правилах (СНиП).

Каждый час человеку нужно не менее 30 м3 свежего воздуха.

Качественная вентиляция — залог комфортного проживания. Но с тех пор как в строительстве стали использовать герметичные стеклопакеты и монолитный бетон, дом стал похож на сосуд, не пропускающий воздух.Поэтому надо проверять проходимость вентиляционных шахт и регулярно проветривать помещения, чтобы избавиться от влажности, табачного дыма, вредных веществ, выделяемых мебелью, отделочными материалами и чистящими средствами. Лучший способ проветривания — сквозняк, при котором через 5—10 минут воздух в помещении полностью меняется. А создать оптимальный микроклимат в ванной, на кухне, в санузле, спортзале и постирочной поможет принудительная вентиляция.

Приточную обеспечат расположенные внизу дверные проветриватели, а вытяжную создаст встроенный в вытяжное отверстие вентилятор, работу которого можно синхронизировать с включением света или открыванием двери.

Неправильный монтаж стеклопакетов, установка герметичных стеклопакетов или некачественные уплотнители

Это причины плохого проветривания помещений, запотевших стекол, мокрых подоконников и участков стены под ними, а также сырых откосов.

Устанавливая металлопластиковые окна, надо выбирать те, которые имеют вентиляционные клапаны, закрывающиеся при сильном ветре и открытые в безветренную погоду. Если в установленных окнах их нет, можно вмонтировать их в верхнюю часть профиля. Кроме того, нужно проветривать помещения два раза в день по 10 минут. Устанавливая подоконник и заполняя монтажной пеной глубину его крепления, теплоизолируйте место примыкания рамы от теплого воздуха внутри помещения, чтобы тепло не проникало в холодную зону окна и под подоконником не скапливался конденсат. Проверяйте целостность и эластичность оконных уплотнителей, которые обеспечивают окну герметичность. Обнаружив дефект, замените их новыми.

Кроме того, повышенную влажность в доме создает неправильная эксплуатация помещений. Поэтому надо следить за тем, чтобы в жилые комнаты не поступало слишком много водяных паров из кухни и ванной. Не надо сушить в комнатах влажные вещи и хранить жидкости в открытых емкостях. А осенью и зимой помещения нужно регулярно отапливать, поддерживая в них постоянную температуру.

Защитить дом от повышенной влажности можно многими способами, но чтобы эффект был максимальным, используйте их в комплексе.

Мудрые люди не случайно советуют держать ноги в тепле, ведь их переохлаждение становится толчком к развитию многих заболеваний. Поэтому холодные полы превращаются в серьезную проблему, которую решают с помощью толстых ковров, вязаных носков, а иногда и систем подогрева. Но для начала нужно разобраться, почему пол холодный.

Чаще всего с этой проблемой сталкиваются жители частных домов или квартир на первых этажах. Большое значение имеет, что находится под домом. Если пол непосредственно контачит с грунтом, особенно с высоким уровнем грунтовых вод, либо под ним находится неотапливаемое и не утепленное помещение (подвал, погреб), низкая температура является закономерным результатом.

Но и в многоэтажках на верхних этажах полы тоже бывают холодными. Это может происходить из-за того, что напольное покрытие отличается высокой теплопроводностью, утепление полов не выполнено, а под ними находится железобетонная плита перекрытия, очень холодный материал. Еще одна возможная причина — соседи снизу установили автономное отопление (котел), но используют его не в полную силу, либо у них проблемы с батареями, из-за которых в квартире холодно.

Распространенные причины охлаждения пола и способы их устранения

На температуру полов влияют 3 составляющих: объект под полом (основание или помещение), теплоизоляция и напольное покрытие, его материал и состояние, также температура напрямую связана с уровнем влажности. Иногда причина может крыться в одном из этих факторов, иногда в их комбинации.

Холодом тянет от основания

Полы расположены слишком близко к холодному основанию — грунту или бетону, а слой утеплителя между ними отсутствует или его толщина недостаточна. Особенно остро стоит проблема зимой, когда промерзает грунт или неутепленный фундамент под полом на первом этаже. Решить проблему можно, подняв полы, основательно утеплив пространство между полом и основанием, а также фундамент или подвал.

Под полом сыро

Обычно такая проблема возникает весной в частных домах, когда начинает оттаивать замерзший зимой подпол, скапливается конденсат. В многоквартирных домах на первом этаже источником сырости может быть подвал, который затапливают грунтовые, ливневые или канализационные воды. На верхних этажах сыро бывает, если пол в квартире был залит водой по вине самих хозяев или соседей сверху. Если бетонная стяжка не просохла как следует или для листовой стяжки использовали влажные материалы (фанеру, ГВЛ), финишное напольное покрытие тоже будет холодным, и даже утепление не поможет. Многие теплоизоляционные материалы хорошо впитывают влагу, из-за этого повышается их теплопроводность.

От сырости снизу должен защищать слой гидроизоляции под утеплителем. Иногда приходится закрывать боковые вентиляционные отверстия — продухи — в подвале, чтоб сырость не проникала туда с улицы, и взамен устанавливать вентиляционную решетку над подвалом, в полу. Если полы пропитались влагой, нужно дожидаться их высыхания или использовать оборудование типа тепловой пушки для ускорения процесса. Но покрытие в результате может деформироваться.

Отсутствие или недостаточность теплоизоляции пола

  • неправильно рассчитали теплопотери и использовали утеплитель недостаточной толщины или с низкими теплоизоляционными характеристиками
  • недобросовестные строители сэкономили материал
  • была нарушена технология укладки утеплителя и образовались мостики холода
  • утеплитель отсырел в процессе укладки или эксплуатации и снизились его теплоизоляционные свойства
  • мыши проложили в утеплителе ходы, из-за которых под полом возникает ток воздуха

Нужна более качественная теплоизоляция, выполненная в соответствии с расчетами, необходимо также позаботиться о гидро- и пароизоляции утеплителя, а если под полом водятся мыши — продумать способ борьбы с ними и заделать ходы.

В полу есть щели

Если полы дощатые, и доски неплотно прилегают друг к другу, через щели будет тянуть холодом снизу и утекать тепло из дома (квартиры), сырость сквозь них тоже проникает. Щели можно заделать шпаклевкой, а чтоб не образовывались новые, закрепить саморезами расшатанные доски. Еще лучше дополнить эти операции укладкой сухой стяжки из фанеры и других плитных или листовых материалов.

Холодное напольное покрытие

Ламинат и керамическая плитка обладают высокой теплопроводностью, и через них тепло утекает вниз, особенно если пренебрегли теплоизоляцией пола. К тому же, эти покрытия на ощупь воспринимаются как холодные, в отличие от дерева или ковролина.

Решить проблему можно с помощью системы теплого пола, но нужно ее правильно подобрать для конкретных условий. Под теплым полом обязательно должна быть выполнена качественная теплоизоляция, иначе обогреваться будет не комната, а подпол.

Совет: если пол еще не уложен, расчет теплоизоляции с учетом всех факторов лучше поручить профессионалам, и экономить на ней не следует.

Не забывайте про гидро- и пароизоляцию утеплителя. Получить объективную картину утечек, не разбирая уже уложенное напольное покрытие, поможет тепловизионое обследование. Возможно, по его итогам достаточно будет устранить локальные дефекты.

Итог

Холодные полы — достаточно распространенное явление и проблема, которую не всегда можно решить с помощью системы подогрева. Чаще всего корень бед кроется в том, что теплоизоляция пола не выполнена должным образом. Если помещение, которое располагается под полом на первом этаже, не только не отапливается, но и не утеплено, утеплением одного пола проблему вряд ли удастся решить. Знание возможных причин теплопотерь через пол поможет избежать распространенных ошибок при проектировании и строительстве дома или ремонте квартиры.

Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых не п риятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.

Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:

Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?

Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:

  1. Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды. Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
  2. Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
  3. Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды. А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
  4. Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.

Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

Все о процессе гниения деревянных полов

Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

  1. История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша .
  2. Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
  3. Возраст дома.
  4. Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
  5. Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.

Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.

Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

  1. Хорошо заткните все продухи.
  2. Откройте в подполье люк или организуйте небольшое отверстие у стены, чтобы наладилось воздушное сообщение между помещением и подпольным пространством.
  3. Поставьте в подполье нагреватели, чтобы там температура воздуха стала такой, как и в комнате. Т.е. выровняйте ее.

А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

Самые распространенные причины и решение проблемы

Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:

Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей

Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

Вариант №2. Грунт слишком близко

Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:

Вариант №3. Безнадежно сырой подвал

Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.

Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция

Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:

Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель

Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:

Вариант №6. Под домом – настоящее болото

К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.

Вот как нужно защищать такой пол — этот тоже сгнил от болота под домом:

Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно

Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома

Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.

Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

Что делать: если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

Вариант №9. От старости

Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:

Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной

Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

  1. Песчаная подушка.
  2. Щебень.
  3. Стяжка в 3 см толщиной.
  4. Гидроизоляционная пленка.
  5. ЭППС.
  6. Та же пленка.
  7. Армированная стяжка в 10 см толщиной.

Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

Вариант №11. Сгнили только балки

Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

Вариант №12. Полы сгнили в квартире

Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

Продухи: необходимость или зло?

К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?

Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.

Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.

Вот такие решения этой проблемы — все на самом деле очень просто.

К сожалению, не указали, какое напольное покрытие планируется в дальнейшем – не по бетонным же полам собираетесь босиком ходить. Ламинат, наверное, собираетесь настилать или паркет.
Для защиты от сырости напольного покрытия необходимо устроить надежную гидроизоляцию полов , которая предохраняет вышележащие слои от проникновения грунтовых вод. Подготовку выполняют в зависимости от типа грунта. Мокрые грунты, которые преобладают в Московской области, имеют мягкое основание, поэтому бетонную подготовку при мягком основании устраивают по подстилочному слою из щебня толщиной не менее 40мм. Для устройства полов в жилых домах щебень вдавливается в грунт трамбовкой или катком до тех пор, пока каток массой, примерно, 70кг не будет оставлять на грунте следов прохода. Неплохо пропитать щебеночную подстилку равномерным сплошным слоем горячей битумной грунтовкой толщиной около 6мм, поверх которой можно расстелить ковер из рулонных или пленочных гидроизоляционных материалов.
По уплотненной щебеночной подготовке выполняют подстилающий слой из бетона марки М-300. И в этом случае желательно ввести в состав бетона специальные гидрофобные добавки для обеспечения повышенной водонепроницаемости полов. Толщину бетонного слоя принимают в зависимости от планируемых нагрузок на полы. Если в подвале жилого дома не будет устанавливаться какое-то производственное оборудование, полы можно принять толщиной 100 ÷ 200мм. Укладка бетонной смеси должна вестись непрерывно: перерыв между окончанием уплотнения одного слоя и укладкой следующего слоя не должен превышать 1 час. Особое внимание должно уделяться уплотнению бетона в местах соединения днищ и стенок, а также у штуцеров и закладных деталей. По бетонной подготовке можно выполнить проникающую гидроизоляцию.
Затем полы покрывают разогретым битумом толщиной слоя не менее 2мм. После этого на не затвердевший грунтовочный слой полосами расстилают покрытие из гидроизола или другого подобного материала, соединяя полосы с нахлестом 100÷200мм и промазкой шва битумом. После этого на пол наносят второй слой грунта толщиной не менее 5мм, разравнивая мастику с помощью зубчатой рейки.
Поверх затвердевшей битумной гидроизоляции, не нарушая ее целостность, необходимо выполнить защитную армированную цементную стяжку пола толщиной не менее 50мм. При этом арматура должна иметь защитный слой не менее 30 мм. Не допуская полного высыхания цементной стяжки, необходимо выполнить её «железнение» – затирку верхнего слоя пола сухим цементом.
Так как бетонное покрытие пола в мокрых грунтах работает «на отрыв», поэтому необходимо его армировать проволочной сеткой, прокладывая ее между слоями гидроизоляции и защитной стяжкой пола.
Гидроизоляцию поверхностей желательно выполнять с целью исключения подсоса влаги из грунта в тело фундамента. От правильного выбора гидроизоляционных материалов и технологии их применения зависит положительное воздействие принятых мер на возводимое сооружение: капитальность и долговечность здания, снижение эксплуатационных расходов на его содержание и потребление энергоресурсов, комфортность проживания в доме и его внешний вид.
Утепление наружных поверхностей фундамента поможет сохранить тепло в доме, сделать полы более теплыми. Теплоизоляция должна быть водонепроницаема, водостойка и достаточно прочна. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Плиты, например, из «Пеноплекса» размещаются поверх гидроизоляции, при этом они защищают ее от механических повреждений. Для приклеивания плит применяют битумные мастики и другие клеящие составы, не имеющие в своем составе ацетона и других растворителей, разрушающих материал утеплителя. Монтаж теплоизоляции начинают не ранее 5 ÷ 7 дней после окончания гидроизоляционных работ.

Добавлено: 27.01.2012 23:12

Обсуждение вопроса на форуме:

Как правильно сделать пол, чтоб не было сырости и холодно? Подскажите, какой пирог, в моей ситуации, оптимален? Требуется ли утеплять фундамент со стороны улицы и проводить гидроизоляцию, если нет подвала?

Гидроизоляция бетонного пола. Новости. Гидроизоляция при устройстве бетонного пола.

17 декабря 2009, №871

Устройство бетонных полов должно сопровождаться устройством гидроизоляции. Если устройство бетонных полов – бетонного основания выполняется «по земле» (по ПГС, щебню, песку и т.п.), гидроизоляцию необходимо выполнить снизу (от подсоса, подпора грунтовых вод). Если в помещении на полу часто присутствует вода (авто мойки, гаражи, цеха рыбопереработки и т.д.), то при устройстве бетонных полов гидроизоляцию необходимо выполнить сверху. Это обеспечит в будущем надёжную и длительную эксплуатацию не только бетонных полов, но и бетонных оснований и плит перекрытий.

Существует два фактора, которые могут вызвать сырость бетонного пола. Первый это влага, которая поднимается снизу, и второй, это конденсат, который выпадает вследствие того, что теплый и влажный воздух помещения взаимодействует с холодной поверхностью бетонных полов. Есть простой метод, используя который можно выяснить причину. Полиэтиленовую пленку, размером, примерно, 1х1м постелить на пол и по краям приклеить малярной лентой. Выдержать около суток. Если при этом капли воды будут собираться на внутренней стороне пленки или поверхность бетонного пола под пленкой потемнеет, то мы имеем дело с влагой, которая поступает снизу. А если испарина образуется на внешней поверхности, значит, на полу высаживается конденсат.

Когда устройство бетонных полов выполнено без гидроизоляции, и влага поступает снизу, то проблему можно решить путём нанесения на поверхность пола, с помощью кисти или щетки двух или более слоев состава прорезиненного битума. Такие слои будут выступать в качестве влагонепроницаемой мембраны, на которую и будет укладываться новое покрытие пола. Необходимо снять плинтусы и битумный состав нанести до самых стен. Он образует ровную поверхность по всей поверхности пола. Если возникают более серьезные проблемы с восходящей влагой, это означает то, что внизу отсутствует влагонепроницаемая мембрана. Она обычно имеется в домах старой постройки с кирпичной земляной кладкой. Единственный выход в таком случае, это выкопать пол и сделать гидроизоляцию, но это слишком трудоемкое дело.

Если основной проблемой является конденсат, то также можно использовать прорезиненный битумный состав. Выполняя устройство бетонных полов необходимо выбрать такое покрытие пола, которое обладает изоляционными свойствами (к примеру, виниловое или пробковое покрытие). В таком случае поверхность пола будет намного теплее, чем, например, при применении каменной (мраморной) плитки. Следует принять меры, чтобы понизить влажность воздуха. Для этого можно установить в помещении вытяжную вентиляцию.

Устройство бетонных полов с гидроизоляцией обеспечит длительную и надежную эксплуатацию пола.

Если бетон влажный, а нужно нанести полимерное покрытие

В зданиях химических, пищевых и иных производств зачастую влага напитывает бетонный пол и плиты перекрытия. Особенно тяжело избавиться от влаги, если бетон насыщен гигроскопичными солями, или в здании имеется повышенная влажность, обусловленная технологическим процессом. В этом случае обычная сушка бетона не помогает. Влажность бетона может доходить 20%-30%.

При необходимости нанесения на такое основание защитных или декоративных полимерных покрытий, включая наливной полимерный пол, высокая влажность бетона препятствует устройству качественного полимерного покрытия. Как правило, требуется вывести влажность основания на уровень не более 4%-5%. Как этого достичь?

Решение есть!

С помощью Дегидрола люкс марки 5 эта проблема легко устраняется:

Технология работ

Технология удаления избыточной влаги, гидроизоляции и защиты бетонного пола и железобетонных плит перекрытия подготовлена из расчёта, что на обрабатываемых участках бетона:

  • среда нейтральная или щелочная;
  • бетон напитан гигроскопичными слоями или эксплуатируется в условиях повышенной влажности.
  1. Очистить пол от покрытий до стяжки. Обследовать стяжку на прочность и монолитность. Если стяжка пористая, растрескана или имеет прочность менее 20 МПа, то удалить стяжку до бетонной плиты перекрытия.
  2. Гидроизолировать примыкания, стыки и вводы коммуникаций Дегидролом люкс марки 5 (расход 1,7 кг/дм3). Обнаруженные полости и пустоты заполнить Дегидролом люкс марки 3 (расход 1,7 кг/дм3).
  3. Нанести на поверхность подготовленного бетонного основания пола Дегидрол люкс марки 5 слоем не менее 10 мм. Расход на плоский слой материала толщиной 10 мм 17 кг/м2.
  4. Снизу железобетонную плиту перекрытия обработать Дегидролом люкс марки 3. Расход 1,2 кг/м2
  5. Нанесение полимерного покрытия рекомендуется вести в период от 7 до 21 суток с момента, когда завершены работы по нанесению слоя Дегидрола люкс марки 5. До этого времени слой Дегидрола люкс марки 5 следует держать укрытым водонепроницаемой полимерной пленкой, например, из полиэтилена или полипропилена.
  6. Если нанесение полимерного покрытия предполагается вести позже вышеуказанного срока, то поверхность слоя Дегидрола люкс марки 5 через 15 суток после его нанесения следует обработать Контацидом марки 3 с расходом 0,2 л/м2. Перед обработкой Контацид марки 3 разбавить водой в соотношении 1:2 по объёму. В таком виде покрытие может в последующем быть использовано как самостоятельное техническое покрытие (для нейтральных и щелочных сред), а также под нанесение финишного полимерного покрытия либо под укладку плитки.

Если среда кислая, то вместо Дегидрола люкс марки 3 для замоноличивания полостей и деактивации кислот используют Контацид марки 1 (расход 1,8 кг/дм3).

Если предполагается вести работы с бетонированием, то рекомендуется использовать гидроизоляционную добавку для получения упрочненного гидротехнического бетона с ускоренным темпом набора прочности Дегидрол люкс марки 10-2.

Как работает Дегидрол люкс марки 5 при «сушке» бетонного основания

1. Работа Дегидрола люкс марки 5 как «осушителя» бетонной подложки состоит из частей:

Во‑первых, часть влаги забирается из бетона плиты на образование кристаллогидратов, кольматирующих водоводные капилляры в бетоне плиты.

Во‑вторых, избыток влаги «выдавливается» из водоводных каналов бетона плиты в слой Дегидрола, где связывается в процессе гидратации цементного носителя Дегидрола.

В-третьих, избыток влаги в виде пара испаряется и выходит наружу (Дегидрол паропроницаем).

2. Слой не менее 10 мм из Дегидрола люкс марки 5 нужен:

Во-первых, чтобы «вытянуть» как можно больше влаги из бетонного пола, остановив в нём коррозионные процессы.

Во-вторых, изолировать полимерное покрытие от влаги из бетонного пола.

Примечание:

  • Если бетонное основание не напитано гигроскопичными или иными водорастворимыми солями, а равно если высокая влажность бетонного основания не угрожает его эксплуатационным свойствам, то вместо Дегидрола люкс марки 5 допускается использовать Дегидрол марки 2Р или Дегидрол марки 22 (для масштабных работ).

Как всего лишь за «пятихатку» сделать пол в гараже мраморным | Строительный журнал САМаСТРОЙКА

Мраморный пол в гараже своими руками

Мраморный пол в гараже своими руками

Содержание статьи:

  • 1. Железнение бетона
  • 2. Как сделать мраморный пол в гараже своими руками

Чаще всего в гараже делают бетонный пол, который отличаются повышенной прочностью и износостойкостью. Единственным недостатком бетонного пола, является сильная пыльность. В процессе эксплуатации поднимается много пыли, которая сильно мешает.

Решить данную проблему можно несколькими способами. Для этих целей многие осуществляют железнение пола, либо же его обработку специальными материалами, которые будут препятствовать возникновению пыли в дальнейшем.

Рассмотренный в данной статье строительного журнала samastroyka.ru «рецепт», поможет не только избавиться от пыли на бетонном основании, но и сделать его мраморным.

Железнение бетона

Железнение бетона цементом или жидким стеклом, поможет сделать поверхность пола максимально износоустойчивой и влагоустойчивой. Кроме того, в процессе эксплуатации бетонной поверхности на ней не будет скапливаться пыль, а это самое главное.

Чтобы самостоятельно выполнить железнение стяжки потребуется цемент, миксер для его замешивания, а также металлический шпатель. Различается два вида железнения бетона: сухое и мокрое.

При сухом железнении, цемент распределяется ещё на не полностью высохшую стяжку, после чего, он разравнивается длинным металлическим шпателем. Данный способ железнения бетона подходит лишь для горизонтальных поверхностей.

При мокром железнении, сухой цемент смешивается с водой, таким образом, чтобы получилось цементное молоко. Далее смесь накидывается на поверхность ковшом и разравнивается на ней при помощи металлического шпателя. Мокрый способ железнения подходит как для вертикальных, так и для горизонтальных участков.

Как сделать мраморный пол в гараже своими руками

Второй способ избавления от пыли на бетонной поверхности, связан с её отделкой, специальным составом. Сделать поверхность бетонного пола мраморной, нам помогут: Ацетон, Ксилол и пенопласт. Как известно, пенопласт хорошо растворяется в данном веществе, образуя при этом тягучую массу.

Итак, чтобы сделать мраморный пол в гараже, потребуется залить бетон растворенным пенопластом в Ксилоле с ацетоном.

Для этого необходимо выполнить ряд следующих манипуляций:

  • Берём пятилитровую баклажку и при помощи острого ножа избавляемся от верхней её части. Можно использовать и другую ёмкость, которую будет не жалко, потом выбросить;
  • После этого наливаем в ёмкость ацетон. Далее берём пенопласт, ломаем его на куски и растворяем в ацетоне. Пенопласта потребуется растворить ровно столько, чтобы внутри баклажки получилась мягкая тягучая масса;
  • Далее добавляем в баклажку с пенопластом и ацетоном, Ксилол, тщательно перемешиваем полученный, таким образом, лак.

Лак из пенопласта, ацетона и Ксилола, пока что бесцветный, поэтому нам потребуется синий и черный колер, для того, чтобы его закрасить. Добавляем колер в лак и тщательного его перемешиваем.

Теперь все что остаётся сделать, так это покрасить наш бетонный пол в гараже самодельным лаком. Однако перед этим его поверхность нужно тщательно почистить, чтобы на ней не было следов пыли.

Наносить лак на бетон нужно малярной кистью или валиком. На 15 м² пола примерно уходит около 2 литров ацетона, 1 литр Ксилола, и где-то один лист пенопласта, размерами 2 на 1 метр.

Зато после застывания, бетонный пол в гараже не будет пылиться, и выглядит очень красиво, под настоящий мрамор.

Читайте также:

Как выровнять бетонный пол под плитку в ванной комнате: технологии и материалы

Количество ровных поверхностей в наших квартирах и домах традиционно стремится к нулю. Даже в современных постройках стены и полы требуют выравнивания, поэтому, если вы хотите сделать качественный ремонт, то вам наверняка будет полезной статья о том, как выровнять пол под плитку. Мы расскажем о том, какими материалами можно выровнять пол, как это правильно сделать и какие нюансы следует учитывать.

Чем делать стяжку

В большинстве случаев на полу уже будет стяжка. Оцените ее состояние — если она вздувшаяся и потрескавшаяся, то правильнее будет полностью снять ее до основания. Если состояние стяжки хорошее, то просто подштукатурьте поверхность, заделав все трещины и неровности.

Основание под плитку должно быть идеально ровным и прочным

Для качественного выравнивания вам нужно будет нанести новый слой стяжки. Дешевле всего сделать это, используя обычную цементно-песчаную смесь, разбавленную с водой. Для улучшения свойств цементной стяжки в нее добавляют известковое стекло, керамзит или другие наполнители. Для создания качественной стяжки используется цемент марки М-400 и чистый белый песок. Обычно смесь готовится в пропорции 1 к 3 (1 часть цемента к 3 частям песка). Она хорошо вымешивается и разбавляется водой до сметанообразного состояния.

Если вы не хотите заниматься поиском песка и соблюдением пропорций, то можно приобрести готовые смеси для стяжки. В строительных гипермаркетах представлен огромный выбор подобных смесей. Их главное достоинство — наличие в составе пластификаторов, которые делают поверхность более прочной.

Цементно-песчаная стяжка — самый дешевый способ выравнивания пола под плитку. С ее помощью можно выровнять большие перепады (до 10 см), заделать выбоины и ямы.

Обратите внимание: срок высыхания бетонной стяжки — до 3 недель. Покрывать ее керамикой раньше не рекомендуется, поскольку пол будет сырой.

Перед тем как заливать цементно-песчаную стяжку, рекомендуется сделать гидроизоляцию. Для этого подойдет либо классическая целлофановая пленка, либо специальные рулонные мембраны. Уложите их на поверхность с нахлестом друг на друга, проклейте швы клеем или скотчем, а края выведите на стены, чтобы получилось корытце, и только после этого заливайте стяжку.

Второй вариант — самовыравнивающие смеси. Их главное преимущество в быстром высыхании — эксплуатировать поверхность можно через 2-3 дня после заливки. Вам не придется устанавливать маяки, искать правильный уровень и работать с правилом — достаточно лишь разбавить смесь водой и просто вылить ее на поверхность, после чего она сама растечется. Самовыравнивающие смеси состоят из специальных полимеров, которые имеют высокий коэффициент поверхностного натяжения. Они быстро затвердевают и обеспечивают высокую адгезию с поверхностью.

Наливные смеси быстро и качественно выравнивают поверхность

Подобные смеси можно разделить на три вида:

  • Стартовые. Применяются для создания “грубого” толстого выравнивающего слоя. Обычно применяются там, где большой перепад и не очень качественная поверхность с выбоинами и волнами. Позволяют выровнять перепады толщиной до 2 см.
  • Финишные. Используются для “тонкого” тщательного выравнивания поверхности (3-10 мм). С их помощью можно создать идеально ровное и прочное покрытие, хорошо подходящее для укладки плитки.
  • Ремонтные смеси. Их применяют для заделки серьезных трещин, выбоин, заделки арматуры. После высыхания смесь становится практически монолитной и способной выдерживать огромные нагрузки.

Самовыравнивающие смеси продают в мешках расфасованными по 25 килограмм. Одного такого мешка хватит для того, чтобы поднять поверхность на 10 мм на площади в 1 кв.м. Чтобы точно рассчитать количество необходимых вам мешков необходимо посчитать объем заливаемой поверхности, умножив площадь комнаты на толщину слоя. На мешках вы сможете найти информацию о том, какой рабочий объем у готовой смеси. Разделите два значения друг на друга, и вы получите точное количество мешков.

Необходимый инструмент

Для того чтобы сделать качественную стяжку пола под плитку вам понадобится:

  • Большая емкость, в которой будет готовиться смесь.
  • Дрель со спиральной насадкой для размешивания.
  • Набор шпателей.
  • Готовая смесь или цемент и песок.
  • Вода.
  • Игольчатый валик.
  • Гидроизоляция.

В случае, если вы делаете стяжку цементно-песчаной смесью, то нужны еще будут:

  • маяки;
  • правило.

В некоторых случаях на пол укладывают армирующую сетку с ячейками не более 10*10 мм. Она придает стяжке дополнительную прочность.

Обратите внимание: игольчатый валик используется для выгона пузырьков воздуха с поверхности. Выберите качественный валик с длиной зубцов не менее 30 мм. Кончики зубцов должны быть ровными, а не каплеобразными.

Для выравнивания поверхности и удаления пузырьков используется игольчатый валик

Подготовка к заливке

Итак, как выровнять пол в ванной? Первым делом необходимо полностью убрать из помещения мебель и сантехнику. Если у вас деревянный пол, то его нужно либо сорвать, либо залить стяжку сверху. Тщательно подметите поверхность, уберите с нее весь строительный мусор. Оцените состояние старой стяжки — возможно вам придется отремонтировать ее или полностью сбить. Не допускается наличие на слое пятен краски или масла — они уменьшают адгезию. Трещины и выбоины на слое заделываются шпатлевкой.

Второй этап — грунтовка поверхности. Не пропускайте эту процедуру — грунтовка создает тонкую пленку, улучшающую сцепление и укрепляющую основание. Наносить грунтовку удобнее всего валиком. Грунтовать поверхность нужно равномерно: не допускайте появления луж или сухих участков. Дождитесь высыхания поверхности (обычно достаточно 6 часов).

Третий этап — разметка. Для этого вам пригодится лазерный уровень или обычная “водянка”. Найдите самую высокую точку в комнате и, ориентируясь на нее, прочертите по периметру помещения предполагаемый уровень будущего пола.

Если вы будете заливать стяжку толщиной более 20 мм или создавать теплый пол, то рекомендуется использовать армирующую сетку. Она не даст стяжке лопнуть. Уложите сетку на пол, скрепите ее части друг с другом проволокой.

При работе с самовыравнивающими смесями вам не нужны маяки, но при заливке цементно-песчаной смесью их придется устанавливать. Маяки крепятся к полу при помощи алебастра или гипса. Их необходимо очень точно выставить по уровню — рекомендуем вам натянуть веревки поперек комнаты и выставлять маяки по ним. Правильность установки проверяйте строительным уровнем и длинной доской — она должна ложиться на три маяка и не играть при этом.

Укладка и крепление маяков для выравнивания пола под плитку

Выравнивание пола

Итак, как выровнять бетонный пол под плитку? Если вы используете бетонную смесь, то процесс достаточно прост. Размешиваете смесь, высыпаете ее между маяками, трамбуете, а затем при помощи правила разравниваете. Если используется самовыравнивающие материалы, то строго соблюдайте пропорции разведения водой. Если ее не долить, то в смеси будут сухие комки, если перелить, то поверхность будет долго сохнуть и появится риск растрескивания.

Обратите внимание: готовить смесь нужно в достаточно большой емкости. Работать необходимо быстро, поскольку материал быстро сохнет и схватывается: пока один человек разравнивает поверхность, второй готовит новую партию.

 

Самовыравнивающую жидкость просто разливают по полу и равномерно распределяют широким шпателем. Затем ее прокатывают игольчатым валиком, который удаляет пузырьки газа с поверхности. Вам необходимо начать заливать вторую полосу до того, как схватится первая — у вас в запасе будет не более 10 минут. Возле порога проложите планку, которая не даст смеси вытекать. Двигаться удобнее всего полосами поперек входа.

При выравнивании по маякам также двигайтесь от дальней стены, чтобы потом можно было выйти из помещения. Не открывайте в комнате форточки и не устраивайте сквозняк — необходимо, чтобы смесь сохла как можно более равномерно. Ходить по бетонной стяжке можно на следующий день, по самовыравнивающей — через 6-10 часов.

Укладывать плитку на новую стяжку можно только после полного высыхания (3-4 дня для самовыравнивающей, 25 — для бетонной). На второй день после заливки рекомендуется удалить маяки и замазать щели свежим раствором. Перед укладкой плитки обязательно прогрунтуйте поверхность.

 

 

Монтаж наливного пола на разные поверхности

 

Что такое наливной пол

Наливной пол это прочное, эластичное покрытие пола, предназначенное для его выравнивая, а в некоторых случаях отделки пола. Наливной пол для отделки это эпоксидные наливные полы, включая оригинальные художественные 3D полы.

Главное преимущество наливного пола по сравнению со стяжкой это возможность равномерного монтажа, без швов (швы только в дверном проеме) и быстрый набор прочности. Благодаря этому поверхность наливного пола получается ровной, без шовной, а благодаря эластичности, без трещин.

Здесь стоит отметить, что получить трещины в наливном поле практически невозможно, зато получить вспученный слой наливного пола, вполне реально. Причем этот слой не потрескается, а будет единым слоем «гулять» под ногами. Причина такого вспучивания это влажность основания, из-за которой наливной пол не сцепился с основанием. Как проверить влажность основания чуть ниже.

Технология монтажа наливного пола на разные основания

На сегодня выпускаются различные виды наливного пола самыми разными производителями. Нельзя в коротком совете сказать, используйте этот ровнитель, а этот не используйте. Каждый ровнитель заливается на определенную толщину и служит разным целям. Поэтому, основным информатором о свойствах того или иного ровнителя (наливного пола) должна быть инструкция на упаковке. Именно на упаковке, а не на карточке товара интернет магазина. Есть наливной пол, заливаемый на 5 мм, а есть на толщину нормальной стяжки, до 60 мм.

Наливной пол на бетонное основание

Дуплет наливной пол и бетонное основание это классика использования ровнителя. Бетонное основание (плита перекрытия) должна быть сухой, чистой, без пыли. Русты и трещины должны быть заделаны цементным раствором устойчивым к воде или плиточным клеем. Для подстраховки, от протечек, места швов и трещин нужно обработать жидким гидроизоляционным составом. Вся бетонная поверхность должна быть покрыта грунтовкой. Тип грунтовки (праймера) выбирается по типу наливного пола. Под эпоксидный пол используется эпоксидный праймер, под полимерный пол полимерная грунтовка.

Отдельное внимание уделяется монолитным бетонным основаниям. Особенность монолитного бетона, это пленка, образующая на его поверхности. Пленку с бетонного монолита нужно снять шлифовальной машинкой. Альтернатива шлифованию может стать покрытие бетонного основания грунтовкой типа .

Наливной пол на цементную стяжку

Дуэт наливного пола и цементной стяжки тоже классика в устройстве полов. Ровнитель не только выравнивает цементную стяжку, но устраняет некоторые её дефекты.

В этой паре важна сухость стяжки. Сохнет стяжка долго, и важно не поспешить и не уложить наливной пол на мокрую стяжку. Чтобы быть уверенным в сухости основания нужно проверить влажность основания специальным прибором (допустима влажность до 4%) или использовать старый, испытанный прием. На основании пола скотчем приклеить полиэтиленовую пленку размером метр на метр и подождать один, два часа. Если под пленкой стяжка потемнеет и пленка покроется «росой» значит, она еще мокрая и для качественного монтажа наливного пола нужно ждать её высыхания.

Наливной пол  на доски

Технологически монтаж наливного пола на деревянное основание допустимо. Важно правильно выбрать марку наливного пола. Читаем упаковку. Пример, наливной пол Lugato: читаем «…на деревянные основания с гребнем и шпунтом, ДСП плиты…».

Повторюсь, наливной пол это не плавающий пол, он должен иметь сцепку с основанием. Поэтому. Деревянный пол должен быть прочным, не «гулять» и не скрипеть. Доски основания должны быть соединены по типу «шип-паз». Старое покрытие с деревянного покрытия нужно снять. Стыки пола и стены нужно уплотнить лентами из стиропора. Деревянную поверхность обязательно грунтуют. Первый раз грунтовкой глубоко проникновения, второй раз поверхностной грунтовкой. При необходимости швы между досками, во избежание протечек, заделываются водоустойчивой шпаклевкой по дереву. И еще одно, влажность досок под монтаж наливного пола должна быть не более 10%.

Наливной пол на плитку

Нет никаких причин не монтировать наливной пол на прочное плиточное основание. Плитка очищается, слабо держащаяся плитка убирается, плиточный пол обезжиривается. Сцепку между плиткой и наливным полом обеспечит грунтовка типа бетоноконтакт.

 

Монтаж наливного пола

Техника монтажа наливного пола одинакова для всех типов основании.

Работают два человека. Один замешивает раствор, второй в специальной обуви заливает смесь наливного пола, разравнивает её раклей и прокатывает наливной пол  игольчатым валиком для выбивания из раствора воздуха.

©opolax.ru

Другие статьи раздела: Наливной пол и Регулируемые полы

 

Похожие статьи

Как качественно уложить бетонный пол: различные способы

Бетонный пол больше известен как элемент промышленного и торгового помещения, однако сегодня его можно встретить и как вариант брутального интерьера жилого пространства в индустриальном стиле.

Такие покрытия отличаются особой прочностью. Они уверенно противостоят:

  • большим механическим воздействиям;
  • изменениям уровня влажности.

Говоря о преимуществах бетонного пола из бетона, нельзя не отметить также такие его характеристики как:

  • относительно низкая стоимость;
  • высокая скорость монтажа;
  • возможность устройства теплого пола и другое.

Оставлять финишное бетонное покрытие, как оно есть совсем необязательно:

  • его можно отполировать до глянцевого блеска;
  • нанести антискользящее покрытие;
  • покрасить;
  • специальные примеси сделают бетон визуально похожим на дерево или мрамор.

Грамотная укладка бетонного пола предполагает не только некоторую последовательность выполнения определенных этапов, но также четкое соблюдение технологии выполнения этих работ. Заливку можно выполнить по грунту или по основанию из старого покрытия из бетона.

Технология устройства пола из бетона сводится к выполнению конкретных рабочих этапов. Отметим среди них работы, которые относятся к:

  • подготовке основания,
  • его изоляции и армированию,
  • устройству опалубки под бетонную смесь,
  • ее подготовке и непосредственно заливке;
  • выравниванию;
  • стяжке и нарезке швов.

Эта схема может изменяться. Это зависит от того результата, который требуется получить – неизменным остаются лишь требования к подготовке основания.

Любой бетонный пол нуждается в качественной гидроизоляции. При отсутствии таковой ни один слой конструкция, включая выполненный из бетона, не гарантирован от проникновения сырости. В результате в помещении создается сырой микроклимат, изменить который практически невозможно.

Бетонный монолит, как известно, под воздействием тепла расширяется и с силой давит на стены. Компенсируют нежелательную нагрузку, проклеив вдоль стен упругую демпферную ленту.

Дополнительной прочности пола, а значит и надежности, достигают за счет его усиления. Для этого используют специальную сетку, выполненную из металла, полимеров или стекловолокна. Армированное покрытие не дает трещин даже при высоких нагрузках.

В этом разделе раскрыты особенности технологии и основные правила укладки подобных покрытий, в частности,

  • по каким правилам выполняется стяжка и заливается в последующем бетонный пол,
  • какие пропитки добавляются в раствор для улучшения эксплуатационных характеристик покрытия.

Принятие этих мер поможет избежать растрескивания пола. А те, кто все же столкнулся с этой проблемой, смогут получить в тематических статьях рекомендации по способам устранения трещин.

Качественная укладка – это также безупречная геометрия покрытия. Здесь можно найти подробную информацию о разновидностях выравнивающих смесей, включая быстро затвердевающие, об их характеристиках и особенностях.

Основная сложность заключается в том, как получить нужную консистенцию бетонной массы и плотность, чтобы материал в дальнейшем мог противостоять усиленным механическим нагрузкам, как и агрессивным воздействиям окружающей среды. Заинтересованный читатель, ознакомившись с рекомендациями опытных мастеров, наверняка получит требуемый результат.

В статьях можно найти также советы, относящиеся к качественному выполнению стяжки, которая послужит в дальнейшем черновым полом для будущей отделки. Вопросы может вызвать и засыпка керамзитом.

Для помещений разного назначения методика заливки пола из бетона может различаться. Мы расскажем про отличия его обустройства в подсобных и жилых помещениях в частном доме и в строениях промышленного типа, о требованиях, которые предъявляют к такому покрытию в этих случаях, а также способах их достичь.

Особое внимание в разделе уделено ситуативным решениям. За дополнительной информацией всегда можно обратиться к представленным здесь тематическим статьям.

Проблемы с влажностью бетона — бетонная сеть

Избыточная влажность, проникающая через бетон, может вызвать множество проблем. Читайте объяснение проблемы и возможные решения.

Почему в бетоне содержится водяной пар?

Этот очень влажный бетон долго не высыхает.

Большинство людей, даже многие люди в бетонном бизнесе, думают, что бетон водонепроницаем. Ведь мы делаем цистерны для воды и плотины из бетона. Но правда в том, что, хотя бетон хорошо удерживает жидкую воду — по крайней мере, когда нет трещин — пар воды легко проходит через бетон со скоростью, которая зависит от пористости и проницаемости бетона.

Узнайте, где можно купить пароизоляцию и другие продукты для решения проблем.

Всякий бетон сначала получается мокрым. Если бы в смеси не было воды, ее нельзя было бы разместить, и она никогда не набрала бы силу. При водоцементном соотношении 0,50 на кубический ярд приходится около 300 фунтов воды и 600 фунтов цемента. Когда бетон начинает схватываться, часть этой воды (примерно половина) соединяется с портландцементом (за счет гидратации), а часть поднимается на поверхность в виде стекающей воды, где она испаряется.Остальное в порах бетона.

Бетон начинает сохнуть только после отделки и отверждения.

По истечении периода отверждения плита начинает сохнуть. На данный момент в порах бетона много жидкой воды — фактически плита насыщена. Эта жидкая вода начинает испаряться с поверхности, и если в бетон не попадет дополнительная вода, то в течение примерно 90 дней для бетона с нормальным весом 0,5 в / ц плита будет достаточно сухой, так что большинство напольных покрытий не расслоится.

Водяной пар покидает поверхность бетонной плиты со скоростью, которая называется скоростью выделения паров влаги (MVER). Когда вы читаете в листе данных герметика, что MVER должен составлять 3 фунта или 5 фунтов, это означает количество фунтов водяного пара на 1000 квадратных футов за 24 часа. Представьте себе бетонную секцию размером 31,6 на 31,6 футов (1000 квадратных футов) и представьте 3 фунта воды, испаряющейся с поверхности каждый день. Три фунта воды — это примерно три пинты («пинта — фунт для всего мира»), так что это немного.

А если плиту поставить на землю без пароизоляции? Подумайте, что происходит, когда вы выкопаете яму во влажной земле. Задолго до того, как вы доберетесь до уровня грунтовых вод (жидкая вода), вы столкнетесь с влажной почвой. Вот так почва под вашими плитами выглядит влажной. Земля под почти всеми бетонными плитами влажная — почти всегда ее относительная влажность составляет 100%. Это означает, что это постоянный источник водяного пара в плите, и плита никогда не высохнет, особенно если вы нанесете на поверхность покрытие, ограничивающее движение водяного пара.ACI 302.2R-06, Руководство для бетонных полов, которые используют влагочувствительные половые материалы , утверждает, что «Бетонная плита на земле без пароизолятора / барьера непосредственно под ней может иметь окончательный профиль относительной влажности, который не приносит пользы. от любого начального высыхания «.

Рекомендуемые товары

Какие проблемы создает влага?

Мокрый бетонный пол может впитывать воду в стены и опалубку, способствуя росту плесени.

Все природные системы стремятся к равновесию. Горячая чашка кофе передает тепло воздуху в комнате, пока они не достигнут одинаковой температуры (это связано с энтропией и вторым законом термодинамики). В химии более высокие концентрации химического вещества перемещаются в области с более низкой концентрацией (известный как принцип Ле Шателье). То же самое верно для областей с более высокой или более низкой относительной влажностью (которая фактически является мерой давления водяного пара в воздухе). Это движение пара называется диффузией.

Эти принципы означают, что если относительная влажность в бетонной плите отличается от относительной влажности воздуха над плитой, то влага будет пытаться проникнуть внутрь плиты или выйти из нее.Без пароизоляции относительная влажность в плите под поверхностью часто может составлять 100%. Поскольку воздух редко бывает таким влажным, влага будет перемещаться от плиты в воздух, и по мере того, как поверхность немного подсохнет, она будет вытягивать влагу снизу вверх.

Отбеливание герметиков часто происходит при нанесении их на влажную поверхность. QC Construction Products, Мадера, CA

Так почему это проблема? Водяной пар с пола может сделать комнаты более влажными, что может быть проблемой при новой более плотной конструкции дома.В крайних случаях, когда вы начали с влажного бетона или когда земля под плитой очень влажная, пол на самом деле может быть влажным и скользким, и влага будет конденсироваться под объектами, размещенными на плите. Мокрые полы также могут способствовать росту плесени.

Для декоративного бетона существует три потенциальных проблемы, связанные с выходом большого количества влаги из плит. Во-первых, если вы окрашиваете плиту, на которой много движений влаги, особенно пятна, содержащие соли меди, вы можете почернить или обесцветить.Во-вторых, когда водяной пар проходит через плиту, он может конденсироваться в жидкую воду и выщелачивать гидроксид кальция, который затем образует высолы на поверхности плиты. Это также может привести к высокому уровню pH на поверхности плиты.

Пропускание влаги и паров через стыки из полиакрилата терраццо. Компания Key Resin в Батавии, Огайо

Но самая большая проблема для декоративного бетона с большим количеством влаги, проходящей через плиту, — это давление, которое она оказывает на поверхность. Если в бетоне слишком много влаги и поверх него нанесен непроницаемый слой, миграция влаги может привести к расслоению покрытия (герметика) или верхнего слоя.Можно использовать герметики, которые допускают прохождение пара, но для большинства местных мембранных герметиков требуется скорость выделения паров влаги (MVER) 3 или 5 фунтов / 1000 квадратных футов / 24 часа.

В коммерческих целях, когда ковровые, деревянные или виниловые полы укладываются поверх влажного бетона, влага создает настоящий хаос, поскольку влажность и высокая щелочность приводят к образованию плесени, эмульгированных клеев и деформации полов (см. Неисправности системы полов: как это происходит , из WR Meadows). Эта очень дорогостоящая проблема привела к большому количеству исследований в последние годы, и простые ответы, которые возникли, заключаются в использовании бетона с низким водоцементным соотношением (0. 5 и менее) и установить пароизоляцию под плитами на земле.

Как мы проверяем передачу водяного пара?

Видео об испытании бетона на подвижность
Время: 07:09
Боб объясняет правильное функционирование и использование теста на влажность, теста хлорида кальция и теста pH при заливке бетонного покрытия или эпоксидной смолы.

Есть несколько простых тестов, которые говорят нам кое-что о том, сколько пара выходит из нашего пола, и более сложный тест, который говорит нам больше.Старый способ ожидания — это просто обмотать изолентой 18-дюймовый квадрат из прозрачного пластика на поверхности плиты (ASTM D 4263). Вернитесь через 16 часов, и если под пластиком есть влага, значит, он слишком влажный для покрытия, герметика или чего-либо еще, что может расслоиться. Но температура и точка росы могут повлиять на этот тест, и тест на сухой лист не обязательно является верным признаком.

Обычным тестом, который используется в течение многих лет, является тест на хлорид кальция (ASTM F 1869). Этот тест проводится с помощью наборов, которые доступны из различных источников (таких как Vaprecision или Engius).Этот тест показывает, сколько влаги выходит из плиты. Однако не существует надежного способа калибровки теста, и он показывает только то, что происходит на поверхности, и в этот момент окружающие условия могут изменить результаты, и он сообщает нам только влажность в верхних ½ дюйма плиты. Если нанести непроницаемое покрытие, все может измениться. Но если у вас нет выбора, возможно, вам придется положиться на этот тест.

Наборы для тестирования хлорида кальция измеряют MVER. Энгиус в Стиллуотере, штат Оклахома. Зонды RH измеряют относительную влажность в плите.Wagner Electronics в Роуг-Ривер, штат Орегон Относительная влажность в плите со временем снижается. Энгиус в Стиллуотере, ок.

Лучший способ проверить влажность сляба — это испытание на относительную влажность (ASTM F2170). Зонды RH встраиваются в плиту или вставляются через небольшие просверленные отверстия. Этот метод показывает состояние влажности по всей плите. В идеале должна быть плита со средней относительной влажностью ниже 75%, хотя полы с высотой до 90% приемлемы для некоторых напольных покрытий. Чтобы узнать подробности об этом, поговорите с людьми из Wagner Electronics или Engius.Еще один отличный источник информации — это книга Ховарда Канаре Concrete Floors and Moisture , которую можно получить в Portland Cement Association.

Что делать и как преодолеть?

Некоторые подрядчики по укладке полов предполагают, что старая плита — это сухая плита, и не тратят время на проверку влажности бетона в проектах реконструкции. Это предположение может быть дорогостоящим.

Избыточная влажность бетонной плиты может вызвать серьезные проблемы с полом, такие как нарушение клея, обесцвечивание плитки или раствора, пузыри на листовом виниле и коробление деревянных полов.Старая плита под существующим полом может легко содержать достаточно влаги, чтобы вызвать эти проблемы с новым полом.

Легко понять, как нормальный износ здания может вызвать проблемы с влажностью. Негерметичная сантехника, приборы или кровля могут вводить воду, которая затем поглощается бетонной плитой. Изменения в классификации собственности или неисправные дренажные системы могут позволить внешней воде стекать в сторону здания и в плиту. Кроме того, замедлитель образования паров под плитой может со временем выйти из строя, и грунтовые воды начнут попадать в плиту.Фактически, в старых зданиях, возможно, никогда не устанавливали пароизоляцию под плитами.

Но некоторые подрядчики удивляются, узнав, что еще одним возможным источником избыточной влаги в старой бетонной плите является вода, которая использовалась для заливки и отверждения плиты во время первоначального строительства. Вы не можете предположить, что плите было дано достаточно времени для высыхания и в правильных условиях перед укладкой пола. Вы даже не можете предположить, что бетонная плита была тщательно проверена на наличие избыточной влаги перед укладкой пола.

Даже если нынешний пол не показывает признаков избыточной влажности бетона, это не значит, что новый пол не выйдет из строя. Это может быть лишь вопросом времени, когда избыток влаги начнет вызывать видимые проблемы. Кроме того, более старые материалы для полов часто имели более высокую устойчивость к влаге. Таким образом, даже если плита была достаточно сухой для старых напольных покрытий, она может быть недостаточно сухой для напольных покрытий, которые вы собираетесь укладывать.

Чтобы защитить своих клиентов и вашу репутацию, никогда не думайте, что старая плита является сухой.

Заблаговременно проверьте возможные проблемы с влажностью

Выцветание вызывается паром, который мигрирует через плиту и переносит растворимые соли на поверхность бетона. Поскольку это кристаллические отложения солей, со временем могут развиться очень сложные узоры.

Только точное тестирование покажет вам, есть ли проблема с влажностью бетона. Однако быстрый визуальный осмотр существующего напольного покрытия может помочь вам предупредить клиента о возможных проблемах с влажностью на ранней стадии проекта.

Проверьте деревянный пол на деформацию или усадку, изменение цвета плитки и раствора и пузырей на виниловых листах. Ищите клей, который кровоточит на стыках или неплотном покрытии пола. Если возможно, проведите выборочную проверку под существующим напольным покрытием. Клей высох? Есть ли хорошее сцепление между бетоном и напольным покрытием? Вы видите или чувствуете запах плесени или грибка?

В зависимости от того, что вы обнаружите во время визуального осмотра, клиенту может потребоваться вызвать других экспертов, например, инспекторов по строительству или санитарному надзору.

Испытание на успех

Перед укладкой полов всегда проверяйте влажность бетона, чтобы убедиться, что уровни относительной влажности (RH) находятся в пределах, указанных производителем.

Знать влагостойкость напольных покрытий

Производители напольных покрытий устанавливают требования к уровню влажности бетона. Это верно для всех компонентов системы полов, от чернового пола до самого напольного покрытия. Установка продукта в условиях, превышающих указанный предел, может привести к поломке напольного покрытия и аннулированию гарантии.Единственный способ убедиться, что плита достаточно сухая для укладки пола, — это провести тщательное тестирование.

Используйте метод тестирования датчика относительной влажности, соответствующий ASTM F2170

В течение многих лет в США широко использовался метод измерения скорости выделения паров влаги (MVER). Этот метод, также называемый тестом «хлорид кальция» или «CaCl», часто считается менее надежным, чем научно обоснованные тесты, которые выбирают отраслевые эксперты.

Кроме того, одного испытания с помощью влагомера для бетона недостаточно.Хотя измеритель поверхности бетона может помочь вам найти проблемные места, действительно имеет значение уровень влажности в бетоне. Прежде чем бетонная плита будет покрыта, влага постоянно перемещается из глубины бетона на поверхность, где она испаряется. Если устанавливается непроницаемый пол (пол, не пропускающий влагу), влага из бетона остается между поверхностью плиты и полом. Если влажность будет чрезмерной, напольное покрытие может выйти из строя.

Вот почему многие производители напольных покрытий в настоящее время рекомендуют или даже требуют проведения испытаний на влажность бетона в соответствии со стандартом Американского общества испытаний и материалов (ASTM) F2170. Доказано, что этот метод испытаний позволяет точно предсказать, какой уровень влажности будет на поверхности плиты после установки непроницаемого покрытия.

Стандарт ASTM F2170 определяет метод испытаний для определения относительной влажности бетонных плит перекрытия с использованием датчиков на месте. Чтобы приобрести копию стандарта ASTM F2170, перейдите на веб-сайт ASTM.Здесь кратко излагаются некоторые ключевые моменты стандарта ASTM F2170.

Кондиционирование: По крайней мере, за два дня до начала тестирования и в течение 24-часового периода тестирования, температура и уровни относительной влажности в помещении должны соответствовать условиям, которые будут существовать после использования помещения («условия эксплуатации»). .

Места проведения испытаний (места установки зонда): Выполните три испытания для первых 1000 футов и как минимум одно дополнительное испытание для каждых дополнительных 1000 футов.

Установка датчика: Устанавливайте каждый датчик на 40% толщины плиты для сушки с одной стороны и на 20% для сушки с двух сторон. Тщательно очистите каждое просверленное отверстие, чтобы удалить пыль, которая может привести к ошибочным показаниям.

Уравновешивание датчика: Подождите 24 часа, чтобы датчики достигли равновесия влажности с бетоном.

Окружающие условия во время испытания: Считайте и задокументируйте относительную влажность и температуру окружающей среды во время испытания относительной влажности бетона.

Отчетность: Запишите показания относительной влажности и температуры на каждом участке зонда, а также показания относительной влажности и температуры окружающей среды, а также подробные сведения о месте проведения испытаний.

Калибровка: Калибруйте датчики не реже одного раза в год и в течение 30 дней перед использованием.

Rapid RH® L6 позволяет быстро и легко проводить испытания в соответствии с ASTM F2170

Система измерения влажности бетона Rapid RH® L6 была специально разработана, чтобы упростить получение быстрых и точных показаний в соответствии со стандартом ASTM F2170.

Для упрощенной установки датчика: Датчики Rapid RH L6 Smart Sensor имеют длину 1,6 дюйма (40% от плиты толщиной 4 дюйма). Каждый пакет Smart Sensor включает в себя удлинители для более толстых плит, чтобы вы могли легко установить датчики на нужной глубине. Наборы для тестирования Rapid RH L6 включают инструмент для вставки, вакуумную насадку и другие аксессуары для дальнейшего упрощения установки. Дополнительные сведения см. В разделе «Установка интеллектуального датчика Rapid RH L6 и 5.0».

Для быстрого и простого соответствия ASTM F2170 используйте систему проверки влажности бетона Rapid RH L6.

Для быстрых и точных измерений: С помощью Rapid RH Total Reader® легко определить влажность бетона. Вы просто вставляете его в интеллектуальный датчик, ждете появления первого показания (около трех секунд), а затем удаляете его. Дисплей переключается между значениями относительной влажности и температуры. После того, как Total Reader будет удален из Smart Sensor, показания этого Smart Sensor будут продолжать отображаться в течение примерно 5 минут или до тех пор, пока Total Reader не будет вставлен в другой Smart Sensor.

В течение часа после установки Rapid RH обычно дает показания в пределах 3-5% от показаний, которые вы увидите после официальных показаний в требуемые ASTM 24 часа. Это позволяет вам быстрее начать принимать деловые решения и вести любые разговоры, которые вам нужны, без задержек в расписании. Поскольку интеллектуальные датчики Rapid RH L6 остаются на месте, вы также не теряете время на ожидание, пока датчики уравновесятся между измерениями.

Для мониторинга условий окружающей среды в помещении: Smart Logger ™ отслеживает температуру и влажность окружающей среды, даже когда вы находитесь вдали от рабочего места.Монитор Smart Logger работает в тандеме с мобильным приложением Smart Logger.

Для удобства составления отчетов: Формы, поставляемые с Rapid RH L6, позволяют легко записывать информацию, требуемую ASTM F2170. Или вы можете загрузить приложение DataMaster ™ L6 на свое мобильное устройство, чтобы значительно упростить отчетность по ASTM F2170.

Калибровка не требуется: датчики Rapid RH L6 Smart калибруются на заводе и готовы к использованию прямо из коробки. Кроме того, Wagner Meters предоставляет сертификат NIST для каждого датчика, который соответствует требованиям ASTM F2170 для калибровочной документации.Поскольку датчики Rapid RH L6 используются только один раз, повторная калибровка не требуется.


Скачать бесплатно — 7 фактов о бетонных плитах, которых вы могли не знать

Когда вы обнаруживаете старую мокрую плиту…

Если был удален источник влаги

Если проблема влажности была вызвана источником воды, который можно удалить, например, негерметичная водопроводная система или неисправный дренаж, укладку пола не следует начинать, пока проблема не будет устранена.

После удаления источника влаги ситуация во многом напоминает новый строительный проект.Бетону требуется достаточно времени для высыхания и в правильных условиях. Убедитесь, что двери, окна и системы отопления и охлаждения работают. Если для ремонта потребовалась новая краска и штукатурка, дайте им полностью высохнуть. Убедитесь, что температура и влажность в помещении будут такими, какими они будут после использования. Когда условия высыхания будут подходящими, дайте бетонной плите достаточно времени для высыхания.

Перед укладкой напольного покрытия повторите испытание датчиком относительной влажности, чтобы убедиться, что плита достаточно сухая для материалов напольного покрытия, которые вы собираетесь укладывать.

Если требуется контроль влажности

Если источник влаги в бетоне не может быть удален, как, например, в замедлителе парообразования, который больше не поврежден или никогда не устанавливался, то вам, вероятно, потребуется найти раствор для контроля влажности.

Используйте только те продукты, которые совместимы с готовым продуктом, который вы устанавливаете, согласно производителю. В случае сомнений обратитесь к техническим представителям продукта для получения рекомендаций. Предоставьте им результаты испытаний бетона на влажность, чтобы они могли дать вам рекомендации для конкретного проекта.

Системы контроля влажности обычно делятся на три категории.

Клеи влагостойкие

Некоторые клеи более устойчивы к влаге, чем другие. Когда это возможно, это, как правило, наименее затратное решение. Обязательно обсудите ваше конкретное применение с соответствующими техническими представителями, особенно в случае плиты, у которой нет неповрежденного замедлителя образования пара.

Влагопроницаемые мембраны

Гидроизоляционная мембрана — это физический слой, который устанавливается между бетонной плитой и напольным покрытием.Мембраны предназначены для уменьшения уровня влаги, попадающей на напольное покрытие. Эти мембраны выпускаются в рулонах или листах. Их можно называть «пароизоляцией» или «замедлителями образования пара».

Поскольку деревянные полы особенно чувствительны к поглощению влаги из окружающей среды, Национальная ассоциация деревянных полов (NWFA) рекомендует всегда устанавливать мембрану между бетонной плитой и деревянным полом. Конкретные рекомендации см. В разделе «Фокус на черновой пол: минимизация влажности — Часть 2: Использование пароизоляционных материалов на бетонных основаниях».

Покрытия для контроля влажности

Покрытия для контроля влажности разработаны для минимизации количества влаги, которая находится в плите, от взаимодействия с системой покрытия пола на плите. В эту категорию попадает широкий ассортимент товаров.

Процесс укладки может быть таким простым, как нанесение одного покрытия валиком, или сложным, например, шлифовка бетона с последующим нанесением двухкомпонентных смесей. Некоторые даже требуют дополнительных шагов по установке, таких как нанесение грунтовок и слоев песка.Затраты на установку и замену этих систем могут быть высокими, что делает особенно важным тесное сотрудничество с производителем покрытий.

Не позволяйте старой мокрой бетонной плите стать причиной провала вашего проекта полов

Никогда не предполагайте, что старая плита является сухой. Независимо от возраста плиты, часть воды, используемой для заливки и отверждения бетона, все еще может присутствовать в плите. Независимо от того, насколько хорошо выглядит существующий пол, влажность бетонной плиты может быть слишком высокой для сегодняшних новых, чувствительных к влаге продуктов.

ВСЕГДА проверяйте влажность бетона перед укладкой пола. Для точного тестирования используйте метод тестирования датчика относительной влажности, соответствующий стандарту ASTM F2170. Чтобы быстро и легко соответствовать требованиям ASTM F2170, используйте систему проверки влажности бетона Rapid RH L6.

Если вы обнаружите мокрую плиту под существующим полом, не начинайте укладку, пока проблема не будет решена. При использовании систем контроля влажности любого типа защитите своего клиента и свою репутацию, следуя рекомендациям производителя.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление 1 октября 2021 г.

Устранение влаги в бетоне не сложно

Топография, пропущенные испытания, неправильное нанесение или другие факторы могут вызвать чрезмерную влажность бетонных плит.Здесь видны сильные цветущие высолы, являющиеся неприглядным результатом чрезмерной влажности. Фото любезно предоставлено Perkins Custom Coatings

Проблемы с влажностью в старых и новых бетонных плитах могут нанести ущерб проектам из декоративного бетона и другим слоям пола по нескольким причинам. К ним относятся пузыри, пузыри и покраснение. Обычно это внутренняя проблема, потому что воздухопроницаемые продукты, уменьшающие опасность, чаще используются снаружи. Однако, если у вас есть правильные стратегии и продукты, вы можете легко начать процесс устранения влаги в бетоне.Популярное устройство для инвазивного тестирования RapidRH Wagner Meters обеспечивает быстрые и точные измерения влажности, которые легко соответствуют стандарту ASTM F2170. Фото любезно предоставлено Wagner Meters

«Как ни странно, судя по разговорам за последние два или три года в World of Concrete, похоже, что было больше дискуссий о решении проблем с влажностью в декоративном бетоне», — говорит Джейсон Спэнглер, менеджер отдела напольных покрытий в компании. Метры Вагнера в Роуг-Ривер, штат Орегон.

«Я думаю, это из-за того, что все чаще используются эпоксидные смолы и покрытия, которые хуже пропускают воздух.Это и более широкое использование не дышащих поверхностных покрытий и обработок в эстетических целях ».

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Министерство сельского хозяйства США также предписывают использование непористых продуктов в здравоохранении, пищевой промышленности, пивоварнях и других коммерческих предприятиях, где ситуация требует стерилизации.

Хорошая новость заключается в том, что как только вы выявите проблему и выясните ее причину, подрядчики получают в свое распоряжение ряд решений, позволяющих эффективно устранить проблемы с влажностью в бетоне.

Распознавание проблемы

Подрядчик Пол Франкель, президент Perkins Custom Coatings в Южной Калифорнии, рассматривает проблемы влажности бетона с точки зрения до и после 2005 года. Потому что в 2005 году в Калифорнии были приняты строительные нормы и правила, регламентирующие использование пароизоляции под бетонными плитами.

«Есть исключения из правила, но если обобщить и упростить, дома, построенные до 2005 года, с гораздо большей вероятностью будут иметь более высокий уровень влажности в плитах.А те, что построены после 2005 года, с большей вероятностью будут иметь более низкий уровень влажности », — говорит он.

Если в конструкции есть более влажная плита, общие условия окружающей среды. он часто указывает на причину, говорит Франкель. «Мне нравится видеть прямые соединения между крышей, желобом и водосточной трубой с ландшафтной дренажной системой, поэтому вода, выходящая с крыши, попадает прямо в ливневую канализацию, а не от фундамента».

Многие дома в Калифорнии либо чрезмерно орошены, либо не имеют надлежащих водостоков и водосточных труб.

Без последнего, «вся дождевая вода будет падать прямо на фундамент», — говорит он. «Некоторые из них в конечном итоге окажутся под домом. Это зависит от топографии участка и ландшафта вокруг дома, но даже в засушливый год десятки тысяч галлонов воды могут скатиться здесь даже с небольшого дома. Лишь небольшая часть этого количества воды не может уйти под дом. Признаки того, что бетонная плита подвержена избыточной влажности, могут включать пузыри, вздутие и растрескивание.Фото любезно предоставлено Perkins Custom Coatings

Ожидание важно

«Без пароизоляции, защищающей дом от стока с крыши или от орошения, эта вода будет легко проходить через плиту на обратном пути в атмосферу. Это создает чрезмерное гидростатическое давление внутри плиты. Вот тогда работа становится более сложной, дорогой и рискованной для подрядчиков по нанесению покрытий », — говорит Франкель. В новых плитах влага часто возникает из-за ошибки подрядчика при смешивании бетона.Если не ждать полных 28 или более дней, пока плита застынет, это также может вызвать проблему.

Wagner Meters ’Spangler определяет не переждавшееся испарение удобной воды — жидкости в цементной смеси для простоты укладки и отделки — как главную причину.

«Вы должны думать о бетоне как о твердой губке», — говорит Марио Никасио, директор по развитию рынка и технической поддержке компании Elite Crete в Вальпараисо, штат Индиана. «Влага, которая поднимается от основания, будет впитываться в бетонную плиту и подниматься через нее, заполняя поры и капилляры.”

Обычно происходит гидратация — рано или поздно. Но когда?

«Очень важно провести испытания на влажность», — говорит Никасио.

Тестирование, тестирование, тестирование

Каждый эксперт указывал на важность проверки плиты на влажность перед нанесением покрытий. Никасио говорит, что промышленность продолжает стремиться к испытаниям ASTM F2170. Это испытание по устранению влажности в бетоне требует просверливания отверстий в новой плите с последующим размещением зондов на месте.Зонды следует размещать из расчета три датчика на первые 1000 квадратных футов поверхности. После этого вы должны разместить не менее одного на каждые 1000 футов.

Измерители

Wagner Meters RH 4.0 EX включают датчики, которые вы погружаете, с отверстиями диаметром 3/4 дюйма на глубину 40 процентов от глубины плиты. Затем их оставляют на 72 часа для измерения относительной влажности и температуры. В комплект поставки продукции Wagner входят также металлические диски, которые опускаются в верхнюю утопленную часть датчика, чуть ниже поверхности бетона.

«Диски позволяют документировать, что испытание на влажность действительно проводилось, если плита выходит из строя и клиенты ищут ответы», — говорит Спанглер. «В систему включена сетка, так что вы можете наметить расположение отверстий по мере их выполнения. Затем с помощью магнита найдите диски в качестве доказательства того, что вы выполнили работу ».

Система Вагнера также позволяет сокращать виды.

Drytek от Laticrete является предпочтительным барьером для контроля влажности, который Франкель выбирает, потому что он может использовать его с различной степенью прочности, чтобы контролировать практически любую степень влажности.
Работа с приблизительными фигурами

«Хотя стандартный период ожидания датчиков ASTM составляет 72 часа, и вы собираетесь следовать этому стандарту, вы можете получить хорошие приблизительные предварительные показания через один час», — говорит Спанглер. «Обычно он показывает вам в пределах 5 процентных пунктов от значения влажности, которое вы получите, когда закончите тестирование. Это часовое чтение позволяет вам начать обсуждение ваших ранних показаний ».

Это могут быть ценные данные для следующего шага предварительного планирования.Однако Спанглер подчеркивает: «Вы определенно не принимаете никаких решений по установке на основе этого».

По словам Никасио, «большинство не дышащих смолистых покрытий для пола допускают максимальный порог относительной влажности до 75 или 80 процентов без необходимости каких-либо специальных процедур».

Заказчик Avid Wagner Meters Билл Лепито является экспертом в области испытаний на влажность бетона. Через свою компанию «Сертифицированные консультанты по напольным покрытиям» Лепито специализируется на проведении судебно-медицинской экспертизы поломок на больших площадках.Итак, насколько он знаком с технологиями тестирования?

«Обычно я провожу около 600 тестов в год. Завтра у меня 25, — говорит он. И он почти всегда проводит эти испытания с помощью измерителей относительной влажности Wagner Meters Rapid.

«Я использую Wagner восемь или девять лет, — говорит Лепито. «Это быстро, просто и эффективно». Один слой двухкомпонентного эпоксидного покрытия Drytek может эффективно контролировать скорость выделения паров влаги из новых или существующих бетонных плит. Фотографии любезно предоставлены Laticrete

Он подчеркивает тот факт, что ему требуется от минуты до полутора минут, чтобы просверлить отверстие и пропылесосить его.Затем установка датчика займет около минуты. Этот процесс обычно занимает менее пяти минут на отверстие.

Некоторые предпочитают неинвазивный метод

Процесс еще менее сложен для Франкеля, который не одобряет сверление отверстий. Он говорит, что покупатели будут ненавидеть эти дыры (даже если они временные). «Тестирование влажности не обязательно должно быть очень точным. Это либо проблема, либо нет ». Вам просто нужно знать, есть ли проблема.

Таким образом, Frankel использует неинвазивные расходомеры Tramex (одобренные согласно ASTM F-2659-10).

«С помощью этого метода тестирования я могу измерить уровень влажности в 20 или 30 точках плиты менее чем за пять минут. Тогда я могу сразу показать заказчику результаты », — говорит он. «Если условия на объекте и результаты теста совпадают, я исправляю».

Это хорошие новости для Эндрю Райнхарта, генерального директора Tramex Meters в Ирландии. Он отмечает, что наиболее идеальным подходом является проведение как инвазивных, так и неинвазивных испытаний при устранении влажности в бетоне. Однако система Tramex рано предупредит подрядчиков о проблемах.

«Преимущество нашей системы в том, что она быстрая и может измерять верхний дюйм плиты», — говорит Райнхарт. «Если у вас влажность ниже этого значения, вы должны закрыть ее. Но вы не хотите запечатывать плиту, если влага идет сверху ». Нанесение эпоксидного покрытия, такого как система VaporSolve Ultra от Arizona Polymer Flooring, является простым средством устранения влаги — знаете ли вы, присутствует ли она, или просто подозреваете ее. Фото любезно предоставлено Arizona Polymer Flooring

Решение проблемы

В новых плитах влажность чаще всего означает, что плита еще не избавилась от всей своей удобной воды.Ожидание еще одного дня может быть простым и действенным решением большую часть времени — когда у вас есть такая роскошь.

«Вы можете уменьшить многие проблемы с влажностью в новых плитах, механически профилируя поверхность», — говорит Никасио. «Это открывает поры бетона и позволяет высвободить всю эту избыточную влагу, если у вас будет достаточно времени».

Еще одно относительно простое решение — это нанесение эпоксидного покрытия, которое защищает от влаги. Одним из таких продуктов для устранения влаги является система VaporSolve Ultra от Arizona Polymer Flooring.Генеральный директор компании Дэниел Оуэн говорит, что есть три основных применения этого продукта.

«Его можно использовать в любое время, когда есть влага, будь то свежий бетон, когда влажность известна или даже когда состояние поверхности неизвестно, и вы используете его в качестве профилактической меры».

Оуэн рекомендует сначала произвести дробеструйную очистку поверхности перед нанесением VaporSolve. Подрядчики могут использовать Tramex CME4 для проведения неразрушающего теста на содержание влаги в соответствии с ASTM F2659. Фото любезно предоставлено Tramex

Контроль влажности и меры по экономии

Drytek от Laticrete — это предпочтительный барьер для контроля влажности Frankel.«Вы можете использовать его с разной степенью концентрации, чтобы контролировать любую степень влажности, если она не превышает красную черту (порог влажности согласно спецификациям каждого производителя покрытия)».

В дополнение к своим защитным качествам, Drytek помогает сэкономить время, говорит Франкель, поскольку он бывает окрашен и не окрашен. При использовании тонированной версии с вещательными хлопьями ему не нужно наносить еще один слой грунтовки, если он наносит его достаточно густо. Это экономит ему время и материалы, не теряя защиты от влаги.

Он рекомендует наносить от 70 до 130 футов на галлон, в зависимости от уровня влажности и условий участка.

Суть в том, что влага в бетоне не должна быть серьезной проблемой, но ее необходимо решать. Просто проверьте заранее и определите признаки текущих или возможных проблем с влажностью. Затем используйте правильные механизмы реагирования и средства исправления, чтобы решить уже возникшие проблемы.

www.apfepoxy.com
www.certifiedfloortest.com
www.elitecrete.com
www.laticrete.com
www.perkinscustomcoatings.net
www.tramexmeters.com
www.wagnermeters.com

Есть еще вопросы о вашем проекте?

Гидроизоляционные бетонные перекрытия (капитальный ремонт)

Влага, поднимающаяся через бетонные плиты пола, является довольно распространенным явлением, вызывая проблемы с влажностью ковров и напольных покрытий, деформируя деревянные полы и увеличивая вероятность небольшого роста плесени.Гидроизоляционные мембраны, используемые при строительстве бетонных полов, часто бывают тонкими и могут легко порваться перед укладкой, что делает их неэффективными.

В условиях новостройки может потребоваться установка гидроизоляционной мембраны поверх бетонной плиты, чтобы можно было укладывать чувствительные к влаге покрытия полов (например, деревянные полы) поверх плиты, что позволяет завершить работы быстрее, чем иначе было бы дело.

Safeguard предлагает два варианта решения проблемы повышения влажности через существующие бетонные полы.Мы также предлагаем решения для гидроизоляции плит при строительстве.

1. Жидкие влагостойкие мембраны Drybase

Линейка жидких покрытий Drybase, включая эпоксидные покрытия для пола Drybase ECS и жидкое нанесение Drybase DPM , может наноситься непосредственно на влажные полы для создания водонепроницаемого барьера без повышения уровня пола. Преимущество продуктов Drybase в том, что они очень просты в применении.

Drybase Liquid-Applied DPM следует использовать в ситуациях, когда необходимо покрыть окончательную поверхность.Отличные адгезионные качества и быстрое время высыхания Drybase Liquid-Applied DPM делают его чрезвычайно универсальным. Небольшие жилые помещения с ковровым покрытием, деревянными или синтетическими полами в качестве конечной поверхности идеально подходят для использования в сочетании с нанесенным жидкостью DPM .

Эпоксидные напольные покрытия Drybase ECS

следует использовать в ситуациях, когда отвержденная поверхность должна быть пригодной для движения. Износостойкий характер эпоксидных покрытий позволяет ходить по поверхности без укладки других напольных покрытий, что делает их идеальными для гаражей и зон легкой промышленности.

При использовании жидких покрытий, таких как Drybase Liquid-Applied DPM , очень важно убедиться, что поверхность, на которую они наносятся, подготовлена ​​должным образом. Любое значительное количество пыли, цементного молочка или масляных / жирных отложений может повлиять на долговечность и эффективность покрытия. Подготовка может включать механическую очистку, дробеструйную очистку и / или кислотное травление.

Поскольку гидроизоляционные покрытия, наносимые жидкостью, очень универсальны, их иногда можно использовать для других целей, таких как изоляция древесины от кирпичной кладки или в качестве связующего вещества для штукатурки и облицовки.

2. Дренажные мембраны Oldroyd для полостей

Если требуется раствор, требующий минимальной подготовки поверхности, следует рассмотреть возможность применения мембраны Oldroyd Xs Slimline.

Oldroyd Xs Slimline Membrane — это прочная полипропиленовая мембрана, которую можно укладывать поверх влажных бетонных полов с минимальной подготовкой поверхности. Сверху можно уложить полы самых разных типов, например, стяжку, ДСП, ламинат.

Мембрана

Oldroyd Xs Slimline намного толще обычных влагонепроницаемых мембран и изготовлена ​​из полипропилена, что делает ее чрезвычайно устойчивой к повреждениям на месте эксплуатации.Запатентованный узор «X» позволяет легко разрезать и складывать. Это также позволяет влаге перемещаться за мембрану и допускает усадочные движения при укладке стяжки сверху.

В проектах ремонта использование мембраны Oldroyd Xs Slimline позволяет наносить новую отделку на существующие полы без необходимости прибегать к дорогостоящим земляным работам и замене влажных полов. Мембрана Oldroyd Xs Slimline защищает покрытие пола от сырости, а также от таких загрязняющих веществ, как нефть, газ и кислоты, что делает его отличным выбором для переоборудования заводов и складов.

Там, где должны быть уложены новые плиты перекрытия, использование мембраны Oldroyd Xs Slimline позволяет ускорить укладку отделки пола, пока плита перекрытия еще «высыхает», что ускоряет завершение проектов.

Мембрана

Oldroyd Xs Slimline не должна использоваться в агрессивных грунтовых водах. Вместо этого следует использовать мембраны Oldroyd Xv Clear или Oldroyd Xv Black с шипами.

Для получения технической консультации по любому из продуктов или методов, упомянутых выше, или для контактов по контракту, пожалуйста, позвоните нам по телефону 01403 210204 или отправьте запрос.

Стоит ли укладывать пол на влажный бетон? Журнал Concrete Construction

Q. Как установщик полов в недавнем проекте мы оказались на распутье. Перед установкой пола мы провели комплексную экспертизу, выполнив тест на относительную влажность (RH) бетона, в ходе которого датчик относительной влажности был вставлен в плиту на глубину 40%. Результаты показали, что пол был слишком влажным для безопасной укладки пола. Для высыхания бетона требовалось больше времени.Но генеральный подрядчик стремился продолжить работу, чтобы уложиться в график. Мы установили сотни этажей и знали о рисках. Мы сказали GC, что понимаем, почему он считает, что проект должен продолжать развиваться, что на кону стоят время и деньги, не говоря уже о деловой репутации. Как мы можем убедить GC подождать?

A. Мы попросили Джейсона Спенглера, менеджера по продажам Rapid RH с Wagner Meters , ответить : Тест на относительную влажность, который вы использовали, был разумным выбором.Он предоставил быстрый, надежный и научно проверенный метод определения фактического состояния влажности внутри бетона. Зачем тестировать изнутри? Испытания бетонной поверхности, такие как испытание с хлоридом кальция, неадекватны, потому что они выявляют только состояние на поверхности, а плиты неизменно демонстрируют градиент влажности до их герметизации с помощью напольного монтажа или покрытия. Кроме того, поверхностный слой более уязвим к температуре окружающей среды и относительной влажности в помещении.

Слишком часто деревянные полы, уложенные поверх влажной плиты, выходят из строя и в конечном итоге вырываются.

Время высыхания бетона варьируется, хотя типичное практическое правило — выдерживать не менее 28 дней на каждый дюйм в бетонной плите. Многие другие факторы также влияют на время высыхания, например, способ замешивания бетона и состояние поверхности.

Учитывая влажность бетона, ГХ может проигнорировать проблему и продолжить укладку напольного покрытия. Или он мог использовать систему снижения влажности поверх бетона до начала укладки пола, что добавило дополнительных затрат к проекту.Или он мог бы продолжить тестирование относительной влажности до тех пор, пока показания не опустятся ниже допустимого порога, указанного в спецификациях производителя пола, что потенциально может вызвать значительную задержку в реализации проекта.

Как установщик полов, вы должны подчеркнуть, что ущерб на сумму более 1 миллиарда долларов ежегодно возникает из-за избыточной влажности бетонных плит. Похоже, вы видели довольно много полов, которые покоробились, покрылись волдырями, отслоились и отслоились. Вы знаете, что если проект будет реализован, все, включая владельца здания, могут понести ответственность за ущерб, который будет стоить намного дороже, чем любая задержка сейчас.Очень нужно настоять на том, чтобы монтаж пола дождался, пока плита достаточно высохнет.

Если мы оглянемся назад, то можно было бы предпринять некоторые шаги, которые позволили бы бетону высохнуть быстрее. Вот некоторые вещи, которые можно было бы сделать на ранних этапах планирования:

● Закройте конструкцию как можно скорее после заливки бетонного пола, чтобы контролировать переменные условия окружающей среды и поддерживать циркуляцию воздуха с помощью системы HVAC. ● Используемые методы отделки должны сохранять поверхность открытой во время высыхания бетонной плиты; Тяжелая затирка может закрыть естественные капилляры, которые позволяют влаге проходить через плиту.
● Выберите наиболее подходящие напольные покрытия для графика строительства.
● Рассмотрите возможность включения потенциальных мер по снижению влажности в бюджет проекта.
● Поддерживать низкое водоцементное соотношение; большинство рекомендуют 0,50 или меньше.
● Установите пароизоляцию земляного полотна под бетон, чтобы остановить поток влаги из почвы.

В идеальном случае, дать бетону высохнуть естественным путем, как правило, лучше, но в графиках строительных проектов часто не предусмотрено для этого достаточно времени.Каждая установка пола имеет уникальный набор переменных, и испытание на относительную влажность абсолютно необходимо для получения точной оценки состояния влажности плиты. На этом этапе вы можете предпринять несколько шагов, чтобы попытаться увеличить скорость высыхания: ● Методы осушения могут помочь удалить влагу из воздуха, увеличивая удаление влаги из бетона.
● Увеличенный поток воздуха через бетонную поверхность помогает перемещать влагу в воздух.
● Повышение температуры в замкнутом пространстве поможет удалить влагу из плиты.

Вы должны настоятельно рекомендовать ГК отложить укладку пола до тех пор, пока влажность бетона не будет соответствовать спецификациям производителя напольного покрытия, в противном случае этот проект, вероятно, столкнется с дорогостоящими финансовыми и юридическими последствиями неудачной укладки напольного покрытия.

Подробнее о измерителях Вагнера

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Wagner Meters

Почему мой бетонный пол влажный?

Есть несколько причин, по которым пол вашего гаража может намокать . Самый распространенный тип — это конденсация — AKA потеет , пол гаража . Когда относительно теплый влажный воздух соприкасается с очень холодной бетонной плитой , , температура холода, равная , бетон вызывает охлаждение соприкасающегося с ним воздуха .

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

Соответственно, как заделать влажный бетонный пол?

Уплотнение Пол Используйте герметик , разработанный для защиты от влаги бетона , например эпоксидный герметик для бетона , который часто состоит из двух частей, которые необходимо смешать непосредственно перед нанесением.Обратите особое внимание на углы и края пола , где через трещины может просочиться дополнительная влага.

Во-вторых, как предотвратить образование конденсата на бетонном полу? Как остановить запотевание бетона

  1. Осушите комнату движением воздуха: хорошо работает низкоскоростной вентилятор большой мощности.
  2. Выключите кондиционер / увеличьте обогрев, чтобы поддерживать температуру бетонного пола и воздуха на аналогичных уровнях.
  3. Используйте осушитель для удаления влаги из воздуха и уменьшения конденсации.

Также нужно знать, может ли вода проходить через бетонный пол?

Вода будет по-прежнему просачиваться с через в бетон , и в то время как пластик остановит ее , влага будет задерживать до . Бетон — пористый материал, поэтому он будет естественным образом впитывать воду . Вы можете предотвратить это, запечатав его. Также возможно наличие трещин по цокольному этажу или гаражу этаж .

Как высушить влажный бетонный пол?

Как отремонтировать мокрый бетон: 3 шага

  1. Удаление стоячей воды. Первым делом удалите стоячую воду с участка.
  2. Осушение. Установка осушителя в пораженном месте поможет удалить влагу с поверхностей и воздуха и высушить пространство быстрее и тщательнее.
  3. Наймите профессиональную реставрационную компанию.

Как высушить влажный бетонный пол?

Dry the Floor

Осушитель может помочь оттянуть из воды, или напольный вентилятор может помочь циркулировать воздух и ускорить испарение влаги .Продолжайте сушить пол
до тех пор, пока ваш тест на влажность с пластиковым квадратом не останется сухим на ночь.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

Также вопрос в том, как высушить мокрый бетонный пол?

Как отремонтировать мокрый бетон: 3 шага

  1. Удаление стоячей воды. Первым делом удалите стоячую воду с участка.
  2. Осушение. Установка осушителя в пораженном месте поможет удалить влагу с поверхностей и воздуха и высушить пространство быстрее и тщательнее.
  3. Наймите профессиональную реставрационную компанию.

Во-вторых, как ускорить высыхание мокрого пола? Вот что делать, если у вас мокрый пол.

  1. 1 — Быстро высушите поверхность. Когда вода проливается на ваш пол, вместо того, чтобы подниматься снизу, вам нужно попытаться высушить пол как можно быстрее.
  2. 2 — Рассмотрите вентиляторы и осушители.
  3. 3 — Снимите половицу.
  4. 4 — Рассмотрите возможность использования осушителей.
  5. 5 — Не забывайте о плесени.

Кроме того, сколько времени требуется для высыхания влажного бетона?

A Пропитанный бетон, кирпичная кладка и другие кладочные материалы могут долго сохнуть. По оценке Building Research Establishment, естественное высыхание только с одной стороны займет около одного месяца на дюйм глубины. Поэтому, если ваша бетонная плита пола имеет толщину 100 мм (4 дюйма), для полного высыхания может потребоваться четыре месяца.

Почему вода поднимается через бетонный пол?

Когда идет дождь, вода поглощается землей до тех пор, пока земля не станет слишком насыщенной, чтобы пропитать еще до воды .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *