Газосиликатные блоки как класть: Как класть газосиликатные блоки — правила укладки газосиликатных блоков

Как класть газосиликатные блоки — правила укладки газосиликатных блоков

Подумывая над строительством дома своими усилиями, люди стараются выбрать строительный материал, с которым легко работать. На современном строительном рынке можно увидеть большой выбор новых материалов, пригодных для возведения здания. Среди пользующихся популярностью у потребителей строительных материалов одно из первых мест занимают газосиликатные блоки. Чтобы дом получился крепким, надежным, необходимо знать, как класть газосиликатные блоки правильно, какой раствор использовать и как рассчитать необходимое количество материала на ваш проект.

Технология строительства из газосиликата

Инструменты для кладки газобетона

Построить самостоятельно дом из блоков газосиликата можно даже в том случае, если у вас есть только начальные знания о строительных технологиях, но присутствуют трудолюбие и энтузиазм. Для возведения стен понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Для разбавления клея нужна емкость, мутовка-перфоратор.
2. Наносить клей можно специальным ковшом или зубчатым шпателем.
3. Распилить блок на куски нужных размеров поможет ножовка с большим зубом.
4. Неровности можно выровнять крупным наждаком.
5. Щетка-сметка.
6. Металлический угольник, уровень.
7. Раствор из песка и цемента.
8. Газосиликатные блоки марки Д400 или Д500.
9. Минераловатный паронепроницаемый утеплитель.
10. Кладочная стекловолоконная сетка или арматурные стержни.

Расчет необходимого количества блоков

Дом из газосиликата

Можно сделать расчет общего количества газосиликатных блоков, рассчитав объем всех стен дома по проекту.

Более точный расчет проводят для каждой стены отдельно. Для этого нужно взять размеры стены из проекта, а размеры газосиликатного блока станут известны при его закупке. Зная ширину блока и длину стены модно сделать расчет количества блоков на один ряд кладки. Если нужна половина блока, она учитывается как целый блок. Точно так же проводят расчет количества рядов кладки. Количество рядов умножают на полученное число блоков в одном ряду. Итоговое число — количество блоков на одну стену.

Если в стене есть проемы дверей и окон, также делают приблизительный расчет. Затем, посчитав блоки для каждой стены, суммируют все цифры.

Выполнение кладки

Кладка стен

Обратите внимание! От точности и качества кладки первого ряда зависит прочность и надежность всей конструкции здания.

Готовый фундамент необходимо покрыть гидроизоляционным слоем, сверху кладочной сеткой, а для кладки стартового ряда строительства использовать обычный раствор. Затем нужно проверить углы здания на разницу в высоте, она должна быть не выше 30 мм. Если углы не расположены на одном уровне, кладку необходимо начинать с самого высокого угла.

Первый ряд призван выровнять погрешности заливки фундамента, поэтому толщина раствора в разных местах может отличаться, но не должна быть меньше 20 мм.

Следом устанавливаются угловые блоки и соединяются между собой шнуром. Проверяется уровень натянутого шнура, он должен быть строго горизонтальным. При длине стен больше 10 метров необходимо уложить промежуточные блоки, чтобы не допустить провисание шнура.

Для корректировки вертикального и горизонтального расположения блоков используют резиновый молоток. Неровности кладки убирают наждаком. Для устранения пыли и загрязнений применяют щетку-сметку. Если нужна часть блока, то делают распил электропилой или ручной ножовкой.

Дальше кладку блоков выполняют при помощи клеевого раствора. На строительную площадку поставляют сухую смесь из песка мелкой фракции, портландцемента и специальных добавок. Необходимо внимательно прочитать инструкцию по приготовлению качественного раствора требуемой консистенции. Толщина связующего слоя должна быть не больше 3 мм.

Обратите внимание! Перед нанесением клея на блоки их нужно тщательно очистить и смочить водой, чтобы обеспечить качественную адгезию.

Каретка для раствора

Кладку стен проводят в теплое время года. Для строительства в холодное время необходимо использовать зимний клей. На блоки клей наносят зубчатым шпателем по ширине равным ширине поверхности газосиликатного блока. Слой должен быть равномерным как на вертикальной, так и на горизонтальной стороне блока. После нанесения клеевого слоя поверхность блока должна быть бороздообразная. Не нужно заполнять раствором промежутки между захватными карманами и между гребнем и пазом.

Второй ряд блоков необходимо укладывать со смещением наполовину, чтобы получилась перевязка между рядами. Кладка всех рядов начинается с углового блока. Положение каждого блока необходимо контролировать уровнем и делать корректировку молотком. Все швы должны быть заполнены клеевым раствором, чтобы избежать появления усадочных трещин. Избыток клея удаляется мастерком.

Армируем газосиликат

Если вы используете для самостоятельного строительства блоки формой паз-гребень, вам не нужно будет выполнять вертикальное армирование.

Для горизонтального армирования на поверхности газосиликатных блоков уложенного ряда по периметру делают продольные штробы и укладывают в них стекловолоконные стержни или просто кладочную сетку.

Обратите внимание! В верхней части дверных и оконных проемов сначала укладываются металлические уголки длиной, превышающей ширину проема минимум на 40 см, а затем продолжают кладку блоков.

Монтаж перекрытий

Укладываем перекрытия после заливки армопояса

После того как кладка стен будет практически завершена и останется сделать только последний ряд, необходимо вместо блоков устроить монолитный железобетонный пояс. Такой подход поможет равномерно распределить нагрузку от многопустотных или ячеистобетонных плит на все несущие стены.

Отделка стен из газосиликата

Облицовка газосиликата кирпичом

Для наружной отделки используют специальные вентилируемые системы или материалы, характеризующиеся высокими показателями паропроницаемости. Между кладкой из фасадного кирпича и стеной из газосиликата оставляется зазор. Соединяют две кладки гибкими связями. Если вы отдаете предпочтение использованию для фасадных работ краски, шпатлевок или штукатурных смесей, необходимо убедиться, что они предназначены для работ с газосиликатом.

Внутренняя отделка предполагает применение дышащих материалов. Стены из газосиликатных блоков можно оклеить обоями или покрасить водоэмульсионной краской. Для ванной, санузла, кухни необходимо сначала уложить пароизоляцию или пропитать стены специальным раствором. Когда для отделки ванной используется керамическая плитка, пароизоляция не нужна.

Обратите внимание! Шпаклевать внутренние стены можно не раньше чем через два месяца после завершения строительства.

Работы над фасадом здания можно начинать только тогда, когда будут завершены все внутренние отделочные процессы. Единственным исключением являются вентилируемые системы. Их можно устанавливать сразу после окончания строительства.

Видео

Подробнее о монтаже газосиликатных блоков можно узнать ниже:

Как класть газосиликатные блоки — кладка газосиликата

Газосиликатные блоки – это удобный и универсальный материал для строительства дома. Их можно использовать не только для возведения несущих конструкций, но так же и для возведения внутренних перегородок. Строительство дома происходит в короткие сроки, так как материал легкий, и укладывать его тоже не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но все-таки необходимо соблюдать правила при строительстве, чтобы дом получился прочным.

Одно из главных правил, в сырую дождливую погоду строительство вести запрещено.

Рассмотрим все нюансы далее.

Инструменты

Инструменты для кладки

Для строительства необходим будет такой набор инструментов:

• дрель и насадка венчик, для размешивания клея;
• клей для газосиликатных блоков;
• мастерок или плиточный шпатель;

Кладка газосиликата по уровню

• шнур-причалка или веревочный уровень;
• обычный уровень;
• пила для распила материала;
• Гидроизолятор;
• Песок и цемент.

Гидроизоляция для газосиликата

Перед тем как класть газосиликатные блоки, нужно уложить гидроизоляционный слой. Обычно используют рубероид. Укладку рубероида производят на ростверк, если фундамент под дом выстроен столбчатый, либо на выровненную поверхность фундамента. Рубероид крепят на раствор, который готовят либо вручную, либо в специальном оборудовании, соотношение 1:3.

Некоторые предпочитают на этот раствор и укладывать блоки, но не стоит этого делать – очень неудобно. Могут попадаться мелкие камни или достаточно крупные, придется постоянно материал снимать с места, убирать мешающие частички, снова устанавливать блоки, трата времени. Специальный клей – то, что нужно для работы.

Когда слой гидроизоляции уложен, нужно сверху на нее нанести небольшой слой раствора и дать высохнуть, теперь можно приступать к строительству.

Откуда начинать

Правила укладки блоков

Естественно с углов. На каждый угол устанавливают направляющие, это могут быть обычные арматурные прутки, идеально ровные, установленные вертикально по уровню. Либо металлические уголки установленные также вертикально. Соединяют каждую направляющую шнуром-причалкой на высоте первого ряда блоков, и можно приступать к основной работе, то есть укладке.

Укладка первого ряда начинается от каждого угла. Нельзя, чтобы на углу был распиленный элемент. Где-то посередине ряда нужно будет вставить вырезанный ровно кусок блока.

Затем равномерно наносят клей на поверхность гидроизолирующего слоя, на него укладывают первый блок. Сильно прижать блоки друг к другу поможет молоток киянка.

Кстати о клее

Клей для газосиликата

Разводить клеящий состав сможет любой человек. Возьмите широкую емкость, например, ведро из-под водоэмульсионной краски. В него налейте воды (меньше половины емкости) и насыпьте клей немного, постепенно перемешивайте дрелью. Насыпать и перемешивать клей нужно столько, чтобы в итоге получился состав похожий консистенцией на сметану, именно он пригоден для укладки.

Вернемся к укладке

Раствор для монтажа

Сформировав угол с одной стороны дома, нужно перейти к другому углу и проделать все операции с ним так, как и с остальным углами. Далее от установленных блоков начинают выкладывать полностью первый ряд. Обязательно нужно следить за вертикальностью и горизонтальностью установки. Клей наносится на торцы блоков и на поверхность основания.

Первый ряд выложен, осматривают его. Каждый элемент должен стоять так, чтобы ни один уголок не высовывался и не нарушал плоскость конструкции. Если имеется дефект укладки, его можно стесать специальной теркой, и, таким образом, сделать ровной поверхность. Теперь нужно сделать разметку внутренних стен, то есть нужно от боковых блоков натянуть веревочный уровень. Так внутренние первые ряды для стен-перегородок делаются идеально ровными, как и наружный первый ряд. Укладка ни чем не отличается: наноситься клей на фундамент, на торцы блоков, элементы соединяются.

Теперь можно укладывать второй ряд

Первые ряды

Начинают строительство опять с углов. Укладка должна производиться в разбежку, словно это не блоки, а кирпичи. Посмотрим на блоки, установленные на углу, если первый ряд блоков укладывался справа, то теперь начинаем укладку наоборот слева. Так проделываем с каждым углом, в итоге добьемся того, что вся конструкция будет уложена разбежку.

Выравнивание ряда

Так постепенно выкладывается ряд за рядом, и не забываем конечно же про внутренние стены, ведем их вместе с наружными стенами, следим за вертикальностью и горизонтальностью установки.

Удобство строительства из газосиликатных блоков еще в том, что большую часть проемов, можно прорезать после полного возведения стен, сделать это можно при помощи электрического лобзика. Не нужно забывать только, укладывать в те места, где будет проем, металлическую перемычку.

Видео

Пример дома, построенного из газосиликатных блоков:

Как класть газосиликатные блоки правильно

Использовать газосиликатные блоки для возведения стен зданий достаточно выгодно, в связи с тем, что такие изделия имеют значительные размеры, небольшую массу и правильную геометрическую форму. При помощи рассматриваемых материалов можно быстро возвести любое строение, но при этом необходимо соблюдать определённые правила. В нашей статье рассмотрим как правильно класть стены из газосиликатных блоков.

Инструменты для кладки

Первое, что необходимо сделать, это подготовить строительный инструмент. Нам понадобится:

• кельма или зубчатый шпатель;
• рубероид, который используется в качестве гидроизоляции;
• клей и ёмкость для его замешивания;
• дрель со специальной насадкой в виде венчика;
• пила для деления блоков на необходимые кусочки;
• строительный уровень;
• отвес;
• шнур.

Этапы кладки стен из газосиликата

Перед укладкой первого ряда блоков, по периметру стен укладывают слой гидроизоляции. Рубероид крепят на цементном растворе, но кладку самих блоков желательно проводить на специальных клеевых смесях, ведь в таком случае можно не только добиться минимальной толщины шва, но и предотвратить проникновение холодного воздуха через слой раствора. Кладку стен из газосиликатных блоков правильно начинать с угла здания. Для этой цели используют целые изделия, выложенные с перевязкой швов строго по уровню. Сначала нужно нанести клей на поверхность гидроизоляции, а затем установить первый блок. Для стыковки стеновых материалов рекомендовано применять резиновую киянку.

Для приготовления клея в широкую ёмкость наливают чуть меньше половины воды, а затем медленно всыпают сухую смесь и перемешивают при помощи дрели с венчиком до тех пор, пока жидкая масса не приобретёт сметаной консистенции.

После укладки одного угла переходят в следующую угловую часть здания и проводят аналогичные операции. Теперь можно приступить к укладке первого ряда блоков. Чтобы задать точное направление стены, в шов первого ряда устанавливают гвоздики и натягивают шнур. Клей нужно наносить не только на поверхность основания, но и на торцевую часть газосиликатных блоков. При монтаже блоков контролируют их горизонтальность, пользуясь строительным уровнем.

Когда закончена укладка первого ряда по периметру всего здания, можно приступить к разметке и укладке перегородок. Внутренние ряды должны иметь один уровень с основной кладкой. После этого приступают к монтажу следующих рядов, здесь точно так же как и в кирпичной кладке нужно перевязывать вертикальные швы. Роботу опять начинают с углов здания. 

Кладка газосиликатных блоков своими руками

Если застройщик решил сократить расходы по строительству дома или дачи, то выбор газосиликатных блоков – самое рациональное решение. Если при этом, изучить ещё технологию, по которой производится кладка газосиликатных блоков, и выполнить её своими руками, то стоимость возведения стен сократится на четверть (реальный подсчет оплаты за материал, клей и работу).

Почему газосиликатные блоки?

Блоки из газосиликата стали по-настоящему востребованным материалом не только в промышленном, но и в частном строительстве. В нем сошлись свойства, которые импонируют многим застройщикам:

1. Стоимость.
2. Оперативность постройки.
3. Низкие трудозатраты.
4. Простота работы – возможность кладки стен из газосиликатных блоков своими руками.
5. Легкость работ по отделке.

Если говорить о проблемах, которые имеет материал – это прочность и боязнь влаги. Поэтому хранить купленные блоки следует под навесом или клеёнкой, в процессе кладки предусмотреть гидроизоляцию от цоколя, а выполнять работы в теплую погоду.

Покупать материал следует перед его использованием, для того чтобы он не залёживались на участке. Особенно не желательно чтобы он зимовали, так как, набрав влаги при наступлении морозов, вода в порах расширится и блок потрещит, в следствии он потеряет свои изначальные свойства.

Предварительные работы перед кладкой

Выполнение подготовительных работ значительно упростит и ускорит проведение работ по возведению стен.

Производим подсчет необходимого материала

В каждом строительстве, вне зависимости от материала постройки, правильный расчёт его количество – это возможность хорошо сэкономить. Как правильно сделать расчет кладки?

1. Обратиться к специалистам. В принципе, расчеты могут отличаться, но не намного. Обидно будет заплатить за блоки, и их останется не пару штук, а намного больше. Конечно, если планируются и другие постройки, то это не страшно, уже будет задел. А если нет? Значит, деньги будут потрачены зря.
2. Воспользоваться онлайн калькулятором. Как правило, результат правильный. Но если ввести неправильные данные, то можно ошибиться, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Но померить периметр не так уж сложно.
3. Делаем расчет самостоятельно.

Для самостоятельного расчёта нам необходимо знать:

1. Чему равна толщина стен из газосиликатных блоков.
2. Периметр строения (сумма длин всех сторон).
3. Будущая высота стен.

Порядок вычислений:

1. Вычисляем общую площадь стен – весь периметр умножаем на высоту.
2. Высчитываем площадь оконных и дверных проемов.
3. Отнимаем от общей площади результат площади проемов.
4. Полученный результат умножаем на толщину стены – получаем необходимое количество материала в кубических метрах.

Подготовка необходимого инструмента

Для того чтобы выполнить работу самостоятельно, следует приобрести следующие приспособления для кладки:

1. Уровень.
2. Электродрель или перфоратор с миксерной насадкой.
3. Мастерок.
4. Зубчатый шпатель.
5. Молоток из резины или дерева.
6. Ведро для клеевого раствора – это оптимальный вариант, потому что клей имеет способность быстро засыхать, и его нужно быстро выработать.
7. Еще понадобиться штроборез, чтобы производить армирование.
8. Штроборез, чтобы производить армирование.
9. Пила.
10. Рубанок.
11. Для пыли подойдет веник или щетка.
12. Гидроизоляция. Необходимо приобрести гидроизолирующий материал, который укладывается по цокольному периметру. Материал может быть как традиционный – рубероид или уже новые рулонные гидроизоляционные материалы из полимеров или битума.

Инструмент для кладки должен соответствовать не только заявленным техническим характеристикам, но и отвечать всем требованиям по технике безопасности.

Выбор кладочной смеси: раствор или клей

На первый взгляд будет казаться, что традиционный песчано-цементный раствор выгоднее, но:

• расход раствора в 3-4 раза больше;
• нарушается теплопроводность. Выполняя кладку на цементный раствор, в районе шва, холод лучше будет, проникает в помещение, чем через тонкий шов от клея.

Кладка газосиликата на клей намного выгоднее и требует меньших трудозатрат. Посчитайте: объём работы, слой клея (3 мм) и убедитесь, что расход клея на 1 м3 блоков будет значительно меньше. А стоимость цемента и клея практически одинакова. Мешок цемента 25 кг стоит около 1,92$, а клей — 2,16$,но клея потребуется втрое меньше. Очевидность выгоды налицо!

Если застройщик все-таки решил применять раствор, то он готовится из одной части цемента и трех частей песка. Вода добавляется до получения густой консистенции.

Применяя клей застройщику будет намного легче готовить клеящий состав. Для этого готовый сухой клей высыпается в емкость с водой и тщательнейшим образом перемешивается, по консистенции, готовая смесь, напоминающий густую сметану. Далее клей выкладывается на блок и разравнивается шпателем с зубцами, с толщиной до 3-х мм. Блоки выкладываются очень плотно, а излишки клея, убираются. Затирка не приемлема.

В настоящее время набирает популярность, использование вместо раствора и клея для укладки, монтажной пены, насколько это надежно покажет время, а пока лучшим решение считается выкладывать блоки на клей.

Процесс возведения стен

Данная пошаговая инструкция по кладке стен и перегородок из газосиликатных блоков станет отличным пособием для начинающего строителя. Данное руководство поможет так же выполнить кладку фронтона. Технология производства работ состоит из несколько этапов.

Подготовка основания и гидроизоляция

Для начала подготовим поверхность фундамента, уберем все бетонные изъяны появившееся в процессе его возведения, если таковые присутствуют.

Далее разнесем по всему периметру блоки, чтобы в процессе кладки они были под рукой, а не каждый раз приходилось бегать к поддону. Если есть возможность, то можно краном равномерно расставить поддоны с материалом по периметру дома.

Процесс кладки начинаем с укладки на фундамент гидроизоляционной подложки в два слоя, для предотвращения поступления влаги от фундамента к блокам.

Кладка первого ряда

Для начала определим самый высокий угол фундамента с помощью нивелира, лазерного или водного уровня, именно с этого угла надо начинать кладку блоков.

Натягиваем нить на обносках по осям дома.

На гидроизоляционную подложку кладется цементно-песчаный раствор для кладки, слоем в 2-3 сантиметра, и на него укладывается первый блок. Выравниваем его по осям дома и уровню, постукивая его резиновым молотком. Таким же способом кладем все угловые блоки, только выравнивать их по уровню надо нивелиром, лазерным или водным уровнем.

Уложив все угловые блоки делаем контрольный замер размеров будущего строения, если все хорошо то даем раствору схватится (1-2 часа). После натягиваем нить или леску по внешнему верхнему краю блоков и ровняясь по ней, укладываем весь первый ряд. Незабываем ровнять блоки по уровню, при необходимости подрезаем их пилой.

Обратите внимание! Правильно вымеренная и выполненная кладка первого ряда – гарантия того, что все последующие ряды будут ложиться без изъянов.

Кладка последующих рядов и их армирование

Кладку второго и последующих рядов производим на клей. Начинаем процесс укладки газосиликатных блоков с углов, выложив их натягиваем между ними нить, и ровняя по ней и уровню кладем блоки. Изъяны, присутствующие на материале убираем рубанком.

Схема кладки напоминает кладку из кирпича. Места соединения блоков накрываются в следующем ряду цельным блоком для придания конструкции надежности и прочности. Углы перевязываются единым блоком, а если для вставки потребуется небольшой кусок, его нужно вставлять уже после цельного. По такой же схеме выполняется кладка фронтонов.

Обратите внимание! При кладке в жаркую погоду газосиликатные блоки лучше немного смачивать водой, так они не будут быстро забирать влагу с клея, и процесс твердения будет проходить по технологии.

Для того чтобы на стенах дома не появились трещины, следует выполнить армирование кладки. Чтобы выполнить устройство армирующего слоя используют сетку или арматуру, лучшим вариантов является арматура, так как кладку в таком случае можно произвести на клей, если используется сетка, вариант с клеем отпадает.

Начинаем армировать с первого ряда и далее каждый 3 ряд, так же в обязательном порядке армируем все оконные проемы по низу. Отступаем от каждого края 6 см и прорезаем штрабу под размер арматуры с запасом. Штробы наполняем клеем и укладываем в них арматуру, излишки клея убираем. Рекомендуем использовать арматуру 8-12 диаметра, периодического профиля. Пошаговое и правильное выполненное армирование стен гарантирует надежность и долговечность всей постройки.

Монтаж перемычек и армопояса

Для строительства перемычек закупаем U-образные блоки, ими строить намного проще. Процесс строительства проходит следующим образом:

1. Соорудим поддерживающую конструкцию из нескольких опор и досок, необходимого размера.
2. Укладываем на доски U-образные блоки.
3. Во внутрь блока укладываем железный каркас из арматуры. Размер арматуры и шаг, зависит от величины проема, и от места нахождения перемычки, для несущих стен арматура будет большего диаметра.
4. Заливаем бетоном. Пропорции бетонной смеси 1:3:5 — цемент: гравий: щебень. Смешиваем все составляющие вручную или бетономешалкой с добавлением воды до получения бетонной массы средней густоты — не очень жидкой и не очень густой. Блоки перед заливкой следует смочить.

Как только закончится процесс кладки стен под отметку, следует залить поверх её армопояс, для равномерного распределения будущих нагрузок.

Строительство армопояса проходит по тому же принципу что и перемычки. Но существует вариант, делать монолитный пояс на всю ширину стены из газосиликатных блоков и высотой в 200-300 мм, и желательно над балками перекрытия, если оно деревянное. Если делать ниже уровня балок, то надо сделать от внешней стороны запас на утеплитель.

Что следует знать о деформационных швах

Если для застройщика, который хочет сделать кладку самостоятельно, деформационные швы – понятие отвлеченное. Но они нужны для укрепления всего строения, повышения сроков долговечности и избегания таких проявлений как трещины.

В каких случаях устраивают швы?

• Если кладка стен из газосиликатных блоков проводится с перепадами высоты.
• Изменения толщины строения.
• Между стенами (разделяется внутренняя кладка перегородок с наружными стенами).
• При отсутствии армирования.
• Соединение с другими материалами.
• Пересечение (соединение) несущих конструкций.

Как правила для уплотнения швов применяют пенополиэтилен или минвату с последующей обработкой герметиком. Для внутреннего уплотнения — паронепроницаемым, снаружи – атмосферостойким. Следует помнить, что места расположения деформационных швов определяются специалистом.

Технология кладки газосиликатных блоков не столь сложна, как может показаться на первый взгляд. Даже неофит сможет освоить её, пользуясь данной инструкцией. Единственное, чего не нужно делать – спешить и сразу приступать к процессу. Может, имеет смысл собрать денег и пригласить профессионалов, которые выполнят все работы качественно и оперативно. Ведь стоимость кладки в среднем составляет от 10$ до 15$, что в сравнении с затратами на строительство не такая уж значительная сумма. А испортить можно легко, и во что тогда «выльется» переделка? Только правильно рассчитав свои силы и возможности, можно выполнять работы, без последующей переделки.

Как класть газосиликатные блоки на клей своими руками

Современные технологии строительства предполагают использование материалов с самыми лучшими характеристиками. Таким материалом являются газосиликатные блоки. Низкая стоимость и высокие потребительские характеристики определяют его популярность. Блоки просты в монтаже, дешевы. При желании сократить смету строительства и узнать, как класть блоки на клей, выбор этого материала – прекрасное решение.

Сегодня на рынке можно встретить большое разнообразие блоков:

• для внутренних стен;
• для несущих конструкций;
• для организации дополнительного утепления.

Все виды обладают хорошей теплоизоляцией. При соблюдении технологии укладки сооружение из ячеистого бетона обойдется гораздо дешевле и прослужит много лет.

Особенности материала

Блоки из газосиликата – востребованный материал на строительном рынке. Обладает массой достоинств:

• низкая стоимость;
• легкость и простота монтажа;
• паропроницаемость – стены, возведенные с использованием этого материала, будут «дышать»;
• огнестойкость;
• сниженное давление на фундамент за счет пористой структуры – около половины объема занимают пустоты;
• простота обработки – газосиликатные блоки без труда можно резать, фрезеровать и сверлить.

Несмотря на внушительное количество преимуществ перед другими материалами, есть и нюансы, которые следует учитывать перед тем, как класть газосиликатные блоки:

• боязнь влаги – приобретать материал необходимо непосредственно перед укладкой, стены желательно дополнительно отделывать;
• невысокая прочность – следует проявлять осторожность при работе;
• оставлять зимой на улице нельзя, потому что влага в порах расширится, блок потрескается.

При покупке материала следует учесть специфику климатических условий. Хранить блоки необходимо на некотором возвышении для исключения попадания влаги. При эксплуатации сооружения из газосиликата помогут сэкономить средства на отопление и теплоизоляцию.

Как выбрать смесь для укладки

Существует два способа монтажа блоков из газосиликата:

• цементный – с использованием цементно-песчаного раствора;
• клеевой – с использованием готовой клеевой смеси.

Более практична и экономична укладка при помощи специального клея.

Его расход в 3–4 раза меньше расхода цементной смеси за счет уменьшения толщины слоя:

• цементной смеси – 0,6–1,0 см;
• клеевого раствора – до 0,3 см.

Стоимость этих материалов практически одинаковая. Поэтому по мнениям профессионалов, выбор клеевой смеси – самое выгодное решение для строительства.

Кроме стоимости, определяющим моментом в выборе материала является тот факт, что большая толщина шва, получающаяся при работе с цементом, способствует лучшему проникновению влаги и холода в помещение. Тонкий же слой клеевой смеси практически исключает такую возможность. Это следует учесть перед тем, как класть газосиликатные блоки.

Применение клея – это легкость приготовления клеящего состава. Чтобы получить смесь, сухой состав высыпают в воду, хорошо перемешивают. Консистенция готового продукта будет напоминать сметану.

Затем клей выкладывают и разравнивают тонким шпателем. Укладка блоков получается плотная, излишки снимаются, толщина шва получается минимальной.

Кладка газоблока на клей

Подготовка к строительству

Самостоятельная укладка газосиликатных блоков по силам даже людям, обладающими начальными представлениями о технологиях строительства. Необходимо только приложить усилия, трудолюбие, энтузиазм.

Для возведения здания необходимы инструменты:

• мутовка для размешивания клея;
• зубчатый шпатель для нанесения клея;
• ножовка с большим зубом для распиливания;
• крупный наждак для устранения неровностей и шероховатостей;
• щетка;
• уровень и угольник;
• паронепроницаемый утеплитель – первый ряд кладем на него;
• рубанок;
• штроборез;
• резиновый молоток;
• арматура или сетка из стекловолокна.

Подготовка фундамента

Принято считать, что легкость получающейся конструкции позволяет использовать менее массивный фундамент, экономя при этом на его стоимости. Однако следует знать, как кладут блоки на клей, газосиликатные материалы обладают невысокой прочностью на изгиб. В случае если фундамент в силу своей легкости произведет подвижки, блоки дадут трещины.

Таким образом, даже с учетом относительно маленького веса строения фундамент должен быть основательным. При его проектировании обязательно использовать гидравлический уровень для строгого соблюдения горизонтальности. Этого требует технология укладки газосиликатных блоков.

Выполнение кладки

Начало укладки определит дальнейшее качество работы. Важно знать, как правильно класть материал, не забыть про гидроизоляционный слой, который кладут на поверхность фундамента. При создании первого ряда варьируют толщину клея, корректируя погрешности заливки основания.

Корректировка вертикального и горизонтального расположения материалов производится перед укладкой газосиликатных блоков своими руками с помощью резинового молотка. Пыль, грязь и мусор с поверхности убирают щеткой – сметкой. Использование части блока возможно после распила ножовкой, электропилой.

Электропила

Кладку газосиликатных блоков на клей производят при помощи клеевой смеси. Тщательно изучив инструкцию по созданию раствора, готовят клей из расчета толщины связующего слоя 3 мм. Блоки перед нанесением клея тщательно очищают от пыли и смачивают водой. Обеспечить качественную адгезию можно именно так.

Использовать клей для укладки можно только в теплую погоду. Зима и поздняя осень – не лучшее время для строительных работ. Если на улице все же холодно, нужно продумать все детали строительства, купить зимний клей, уложить газосиликон именно на него.

После того как закончена укладка первого ряда, строители еще раз проверяют уровень горизонтальности. Переходя ко второму ряду, укладку начинают со смещения на половину блока. Так получается качественная перевязка рядов. Клей наносится на горизонтальную и вертикальную поверхность. Излишки удаляются мастерком, шпателем.

Деформационный шов

Частные застройщики, осуществляющие кладку своими силами, редко вспоминают про деформационные швы, необходимые для повышения прочности здания, долговечности и избегания трещин.

Если при возведении наблюдается перепад высоты, нет возможности армировать конструкцию, блоки соединяются с другими материалами, пересекаются несущие стены, необходимо создание швов. В качестве прослойки укладывают дополнительные материалы: минеральную вату или пенополиэтилен. Наружная и внутренняя сторона обрабатывается герметиком.

Видео по теме: Как класть первый ряд газоблока

Как правильно класть блоки? — Блог о строительстве

Если вы строите новый дом, то обязательно хотите, чтобы он в результате оказался надежным и добротным. На сегодняшний момент самыми распространенными строительными материалами являются газоблоки (это может быть газосиликат или пенобетон, а также керамоблок). Основные нюансы, на которые нужно обращать внимание при строительстве:

1.

Разметка углов стеновой коробки (периметра).2. Укладка блоков и поднятие стен.3. Работы с дверными и оконными проемами (устройство перемычек).4. Устройство монолитного (армированного) пояса.5. Межкомнатные перегородки.

Осуществление разметки периметра стеновой коробки

Для укладки газоблока может быть использован как цементный раствор, так и «профильный» клей для газоблоков. Если вы намереваетесь выполнять работы с помощью цементного раствора, необходимо учесть, что в данном случае не миновать образования так называемых «мостиков холода», то есть дополнительных теплопотерь через межблочные швы. Достоинства именно этого варианта – в увеличении крепости всей конструкции.

Когда же в работе используется специальный клей, то нужно оставлять «воздушную полосу» между слоями – это позволит выполнить дополнительную теплоизоляцию стен.

Во-первых, следует выставить блок в горизонтальной плоскости, используя резиновый молоток.

Самым ответственным процессом можно назвать выставление четырех опорных угловых блоков – эта операция требует и сноровки, и внимания. Следует отметить, что от того, как установлены эти четыре блока, зависит половина успеха, в том числе и ровность будущих стеновых конструкций. Впоследствии следует натянуть нитку между опорными блоками и по этой нитке укладывать блоки в ряд с помощью клеевого раствора, тщательно смазывая их между собой.

Если возникнет необходимость в резке блоков, то для этих целей следует использовать специальную ножовку с победитовыми наконечниками. Следует отметить, что подобный инструмент может быть двух типов: с наконечниками «через зуб» и «на каждый зуб». Разница в цене в данном случае может составлять около пятнадцати процентов, но пила «на каждый зуб» намного удобнее в работе, да и к тому же качество распила таким инструментом будет выше.

Размер стандартного стенового блока составляет 600х300х200, поэтому длина строительного уровня должна быть не более восьмидесяти сантиметров. Для того, чтобы проверить горизонтальную плоскость блока, необходимо класть уровень в два положения по диагонали блока. Выравнивание же стены осуществляется по натянутой нитке.

Для получения строительной смеси клей разбавляют обычной водой и перемешивают с помощью миксера, пока он не станет по консистенции напоминать сметану. Чтобы нанести клей, следует использовать пятнадцати сантиметровый зубчатый шпатель. Раствор наносится в виде двух полос по краю блока таким образом, чтобы в центре осталась неширокая полоса без клея.

Если вы используете именно этот способ нанесения, то выравнивать блок следует по уровню – это намного удобнее. Кроме того, за счет воздушной прослойки между блоками будут улучшаться теплотехнические характеристики стены.

Ведь, как известно, тем самым «узким» местом, через которое происходит потеря тепла, как раз и являются клеевые швы. Поскольку газосиликатный блок прекрасно впитывает влагу, перед нанесением клея блоки желательно смачивать водой, ведь если клей нанести на сухой блок, то он сразу высохнет. Естественно, это не самым лучшим образом скажется на прочности и связке всей конструкции, поскольку сухой клей не обеспечит требуемой прочности.

Изначально блок следует выровнять в горизонтальной плоскости, после чего несколькими ударами в торец блок прижимается к предыдущему в ряду блоку. Следует отметить, что блоки достаточно легко крошатся, так что при ударе не стоит прикладывать чрезмерное усилие.

В процессе укладки блоков, начиная со второго ряда, следует в обязательном порядке осуществлять так называемую «перевязку», то есть каждый следующий ряд должен смещаться минимум на пятнадцать или двадцать сантиметров относительно предыдущего. Обязательно нужно проверять наличие перевязки в тех местах, где происходят стыки несущих стен.

Что касается рубероида, то он необходим под весь первый ряд по периметру дома. Важной является также необходимость оставления зазора – так, рубероид должен выступать на 15-10 сантиметров из-под блока. Между листами такой подложки также следует сделать припуск – сантиметров десять.Начало оконных проемов находится на высоте ста сантиметров (уровень четвертого ряда).

Впоследствии высота окна будет равна восьмидесяти – восьмидесяти пяти сантиметрам (учитывая стяжку и утеплитель на полу). Что касается окончания оконных проемов, то оно будет находиться на уровне десятого-одиннадцатого ряда (зависит от высоты потолка).Согласно существующим эстетическим нормам расстояние от потолка до проема не должно быть более 35 см. Относительно дверных проемов необходимо отметить, что они будут заканчиваться на уровне девятого ряда, то есть на высоте в 2,25 метра.

После того, как будут залиты черновые полы и уложен утеплитель, высота проемов будет составлять 2,10-2,15 метра.Над проемами в обязательном порядке укладываются перемычки. Сделать это можно двумя способами. Самым простым считается установка железобетонной перемычки, изготовленной в заводских условиях.Однако следует учитывать и специфически особенности такой конструкции.

Так, железобетон имеет достаточно высокую теплопроводность, из-за чего в холодное время года такая конструкция будет промерзать со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более того, иногда проблематично приобрести готовое изделие, идеально подходящее под ваши геометрические размеры.Более того, стоимость заводской перемычки включает в себя не только непосредственно стоимость изделия, но и затраты на его транспортировку. Поэтому оптимальным вариантом считается изготовление перемычки собственными силами.

Этот способ можно даже назвать менее трудозатратным по сравнению с предыдущим.Начинать следует с установки распорок под будущее изделие. Распорки можно прибивать к блоку с помощью обычных гвоздей (150 или 120). Потребуется также обязательное укрепление монолитной перемычки снизу, причем выдерживать его нужно как минимум месяц.

Строго выдерживая уровень по предыдущему ряду блоков, необходимо выставить направляющие. Далее следует подготовить опалубку (несъемную) под будущую конструкцию – это будут блоки с выпиленными на них ложбинками. Габаритные размеры этих ложбинок таковы – ширина 20 см, высота – 15 см.Чтобы блок не «выскользнул» из монолитной перемычки, выпиливая, нужно формировать небольшое расширение к основанию блока.

Когда лотковые блоки будут готовы, их следует установить на распорки, как всегда, промазывая клеем между собой. Чтобы исключить образование сколов и трещин в стене, а также предотвратить проседание перемычки, следует следить за тем, чтобы лотковый блок заходил на несущую стену минимум на двадцать сантиметров.Когда лоток будет готов, в него заливается бетон (М200 или выше). Соотношение состава цемент-песок-щебень будет 1:1,5:3.

По окончанию процесса в бетон следует уложить арматуру (2 или 3 штуки, сечение – 10…12 мм).Делать это следует максимально низко к основанию блока, поскольку именно в этом месте максимальна нагрузка на разрыв. После этого следует выдержать готовую перемычку около месяца, однако кладку блоков можно продолжать. Естественно, нагружать перемычки плитами перекрытий нельзя.

Монолитный пояс

После того, как будет уложен последний ряд блоков, необходимо в обязательном порядке залить монолитный железобетонный пояс. Исходя из минимально допустимой по СНиП толщине блока, которая равна 400-500 мм, пояс должен иметь размеры не менее 200х150 мм. Безусловно, пояс не заливается на всю ширину блока – в обязательном порядке организовывается теплоизоляция.

Для этого используется один из двух наиболее приемлемых способов:

в качестве теплоизолятора можно использовать и непосредственно газосиликатный блок,использовать для теплоизоляции пенопласт.

Следует учитывать высокую практичность именно первого метода, поскольку пенопласт менее прочен, нежели газосиликат. Кроме того, теплоизоляция из блоков не требует монтажа опалубки – сами блоки являются несъемной опалубкой.

Теплоизоляция из газосиликата. Блоки подвергаются распилу таким образом, чтобы получилось два вида кусков – 15х15 и 5х15 см (высота пояса – 150 мм).

Укладка полученных кусков производится следующим образом – больший укладывается со стороны улицы, и меньший – со стороны помещения. В результате образуется между блоками ложбинка размером 200х150 мм. Следует оставить конструкцию на два-три дня, чтобы высох клей.

Это необходимо для того, чтобы не произошло распирание блоков в процессе заливки бетона. Такая несъемная опалубка сооружается на всех без исключения несущих стенах. После того, как высох клей, необходимо начать укладывание арматуры по периметру пояса.

Вполне достаточно будет двух рядов арматуры диаметром 8…12 мм. Важно все работы выполнять очень быстро, не более одного дня, чтобы избежать застывания бетона. В противном случае в местах стыков возможно появление трещин.

Впоследствии на этот пояс укладывают плиты перекрытия – осуществляется перекрытие этажа. Аналогично выполняется монолитный пояс и под кровлю.

Перегородки

Что касается внутридомовых перегородок, то, как правило, для их изготовления используют блоки толщиной от ста до двухсот миллиметров.

Выбор толщины блока зависит как от назначения помещений, так и от желаемых звуко- и теплоизоляционных показателей. Для перегородок нет необходимости заливать монолитный пояс, однако их обязательно нужно перевязывать с несущими стенами. В основном, для этого применяется арматура кусками 20-25 сантиметров длиной, которая на половину своей длины загоняется в несущую стену.

Место входа арматуры в блок намечается, ведь в дальнейшем этот место будет стыковочным с несущей стеной. Для того, чтобы блок не раскололся, в нем сверлится отверстие несколько больше длины арматуры, а все места стыков заблаговременно промазываются клеем. Между рядами обязательно используют перевязку.

Чтобы выполнить перевязку перегородок и потолочного перекрытия, зачастую используют строительную пену. Запенивание необходимо производить по всей ширине стены, пройдя сначала одну сторону, а затем – другую. Когда пена высохнет, ее излишки могут быть убраны с помощью обычного канцелярского ножа.

Поскольку пена имеет слабые характеристики по сжатию и излому, то зазор между потолочным перекрытием и блоком не должен быть более одного или двух сантиметров. Способ же укладки стен-перегородок аналогичен способу укладки блоков в несущих конструкциях. При этом следует отметить, что несущая перегородка в обязательном порядке выполняется из стеновых блоков, так как такая конструкция будет подвержена нагрузке плит перекрытия.

Необходимо также отметить, что соблюдая вышеуказанные технологии и правила, Вы будете надежно застрахованы от всех тех распространенных ошибок, которые широко распространены у неопытных домостроителей, пытающихся выполнить какие-либо работы без соответствующих знаний.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мне нравится!0Мне не нравится!1

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями (соц кнопки выше).

Синтетический строительный материал весьма востребован: он обеспечивает оптимальную теплоизоляцию, имеет малый собственный вес, прочен и легок в использовании. Изучая рекомендации о том, как класть газобетонные блоки, нужно уделить особое внимание технологии работ и специфике связующих веществ.

Подготовка инструментов

Специалисты, объясняя, как класть газобетон, рекомендуют выделить время на поиск наиболее удобного инвентаря:

каретка, имеющая дозатор, позволяет равномерно наносить связующих раствор;киянка – сбалансированный резиновый молоток, облегчающий процесс подбивки блоков;небольшая пила, резец необходимы для подгонки материала по размерам;шлифовальная доска решает задачу устранения дефектов готовой поверхности;кельма предотвращает растекание раствора при укладке стены;уголок закрепляет уложенные элементы;рубанок используется для корректировки и выравнивания формы блоков;штроборез – инструмент, с помощью которого создаются пазы;миксер облегчит замес раствора;шнур в качестве горизонтального ориентира и строительный уровень.

Также понадобится емкость, в которой будет разведен монтажный раствор.

Инструменты, необходимые для работы

Критерии выбора газобетона

При изучении продукции разных производителей следует заострить внимание на следующих показателях:

плотность – чем она выше, тем прочнее материал и сильнее его шумоизоляционные свойства;теплопроводность – от нее зависит степень сохранение тепла в строении, производители при расчете этой характеристики учитывают неоднородные условия;прочность;паропроницаемость;звукоизоляция.

Оптимальные размеры изделий разнятся от проекта к проекту, но лучше покупать элементы с захватами – они облегчают перемещение и монтаж.

Кладка из газобетонных блоков

Приготовление раствора: на что нужно обратить внимание

Интенсивность расхода – ключевой показатель выбора «связующего звена», поэтому при составлении сметы строительства приходится сравнивать технические показатели клеевых и цементных составов. Новички считают, что цементный раствор экономичнее: такое мнение складывается в результате банального сопоставления предполагаемого количества блоков, которые планируется использовать,и стоимости пачки материала.

Строители подчеркивают, что клеевого состава понадобится на 30-70% меньше, чем цементного. На заметку: в первом случае толщина слоя при кладке варьируется в пределах 0,3-0,5 см, тогда как во втором – не менее 0,8-2 см.

Если первый ряд выполняется из блоков, не оснащенных пазами, для фиксации понадобится стандартная цементно-известковая смесь – эта мера позволит минимизировать капиллярную влажность.

Даже если в приоритете клей, цементный состав понадобится впоследствии для создания перемычек.

Клей

Пропорции сухой части и воды указываются на маркировке, обычно 1 стандартный мешок разводят 5 литрами жидкости, оптимальная консистенция –густота жирной сметаны.Тщательно перемешанной субстанции дают настояться 15 минут, далее ее наносят на немного увлажненные блоки. Выравнивание должно производиться в течение 10 минут, после состав становится слишком вязким, он полностью высыхает за 6 часов.

На 1 кв. м стены понадобится, в среднем, 25 кг клея. Готовую связку желательно использовать в течение 4 часов, периодически перемешивая, чтобы предотвратить расслоение.

Приготовление клея для кладки газобетонных блоков

Цемент

Соотношение цемента и песка составляет 3:1, чтобы повысить показатели прочности и устойчивости к температурным перепадам, стоит добавить в состав пластификаторы и глину.

После введения воды в пропорциях, указанных производителем сухой части, субстанцию замешивают миксером и используют в кратчайшие сроки. То есть цементный раствор желательно готовить небольшими порциями.

Как класть газобетонные блоки: пошаговая инструкция

Чтобы максимизировать прочность кладки, следует тщательно проработать предварительный этап:

Приготовить раствор.Убедиться в том, что во всех участках фундамент строго горизонтален.Защитить фундамент от контакта с влагой с помощью битумной мастики

В отдельных случаях допустимо использование рубероида для гидроизоляции, хотя он менее эффективен.

Нанесение цементного раствора на газобетонный блок

Технология укладки стен

Зная, как правильно класть газобетонные блоки, легко составить прочную, ровную поверхность. Первый элемент нужно установить (заложить) в углу, двигаясь последовательно до следующего «поворота».Здесь работа производится на утолщенном слое раствора, компенсирующем возможные дефекты фундамента. Высота углов должна быть идентичной, максимально допустимое отклонение –3 см.

Чтобы ориентировочный шнур создавал ровную линию, его нужно натягивать между угловыми блоками с обязательными промежуточными маячками (строительный уровень – незаменимый помощник).

Второй и последующие ряды кладем так, чтобы проявилось боковое смещение в 20-40 см. Излишки клея, образующиеся в зоне швов, нужно удалять. Если запланирована постройка сложной конфигурации, подогнать блоки можно с помощью ножовки.

Кладка блоков по шнуру

Ряды, номера которых кратны 5-ти, и пространство под окнами в обязательном порядке армируются. Укладывать газоблоки на клей допустимо лишь в конкретном диапазоне температур: не ниже -5°С и не выше +20-25°С.В жаркие дни материал немного увлажняют во время работы, если присутствуют атмосферные осадки – используют защитные тенты либо пленку.

Чтобы создать зоны стыковки стен и внутренние перегородки, понадобится связка из нержавейки – она образует шов, фиксируемый гвоздями. Специалисты рекомендуют добавлять такой компонент в каждый четный ряд кладки.

После завершения строительства происходит естественный процесс усадки, занимающий несколько месяцев.Нанесение клея на газобетонный блок

Армирование

Специалисты, поясняя, как правильно класть газобетон, приводят 3 цели армирования:

Укрепление областей с ослабленной кладкой – всех видов проемов.Защита здания по периметру – эта мера особенно актуальна, учитывая степень продуваемости и неизбежные температурные перепады, усадку.Вертикальное армирование объединяет основание и монолитную обвязку. Данный шаг обязателен при строительстве в регионах, где происходят смещения грунтов, часто возникают ураганы.

Стальная проволока используется для выполнения каркаса, обычно располагаемого в один слой.

Арматура, напротив, размещается параллельно друг другу.С помощью штробореза в материале создаются 2 канавки, их пропитывают водой и заполняют на ½ клеем, помещают в них арматуру. Стандартный ее размер – 8 мм. Далее отверстия до краев заполняют связующим составом.

Пол из газобетона

Технология, поясняющая, как класть газобетонные блоки на клей, часто используется для обустройства теплого пола.

Предварительные манипуляции – создание слоя гидроизоляции с применением полиэтиленовой пленки либо более практичных и устойчивых плит из пенополистирола. Блоки собирают на бетонной стяжке (их высота не должна превышать 20 см), далее следует размещение труб и новый слой стяжки, производится выравнивание и финишная шлифовка наждаком.

Укладка газобетона не требует большого опыта, главное – соблюдать технологию, указываемую производителем, и придерживаться маячков. В результате образуется поверхность с достойными показателями прочности, тепло- и звукоизоляции.

Дата: 16-03-2015Просмотров: 344Комментариев: Рейтинг: 21

Современные постройки создаются посредством строительных блоков. Но в зависимости от вида такого материала, будет зависеть и техника кладки. И на каждом этапе необходимо знать, как класть блоки правильно.

Схема кладки стены из газосиликатных блоков.

Рассмотрим каждый строительный момент в отдельности. Но для начала необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

строительными блоками;клеевым или цементным раствором;строительной дрелью с миксерной насадкой;теркой;строительным уровнем;шпателями.

Кладка блоков под фундамент

Для работы с фундаментом необходимо соблюдать следующие этапы.

Схема фундамента из блоков ФБС.

Первым делом необходимо вымерять прямые углы на фундаментной подушке при помощи строительного уровня, после чего вбиваются арматурные пруты. После чего между ними протягиваются направляющие. Сами по себе блоки для фундамента имеют значительную массу, поэтому ручная кладка достаточно затруднительна и лучше воспользоваться краном.

Все работы выполняются по заранее разработанному проекту. Если действовать согласно плану, то стены, да и сам дом будут ровными. От сильных перекосов сама постройка может разрушиться.

Бетонные блоки под фундамент следует укладывать так же, как и другие, только используется другая смесь. Для этой части постройки используются цельные блоки со специальными отверстиями под коммуникации или П-образные.

Кладка осуществляется на цементно-песочный раствор. При его изготовлении соблюдается пропорция 1:4. После укладки в обязательном порядке заделываются все швы.

В случае использования кладки как фундамента следует не забывать о гидроизоляции, которая прокладывается сразу после второго ряда. Далее с наружной стороны насыпается грунт.

Для обыкновенного здания хватает и двух рядов кладки, но если планируется цокольный этаж, то добавляют еще 2 ряда блоков по 0,6 м.

Вернуться к оглавлению

Если в строительстве используют пенобетонные или газобетонные блоки, то в этом случае допустимо использовать специальный клей.

Есть следующие типы клеевых смесей:

Кладка из керамзитобетонных блоков.

Стандартный. Предназначен для керамзитобетонных, пенобетонных и газобетонных блоков.Стойкий к низким температурам.

Если стройка происходит зимой, то обыкновенный раствор замерзнет и потрескается. А данная марка клея имеет незамерзающие компоненты, которые стойки к минусовым температурам.Теплосберегающий. Готовый клеевой раствор имеет определенную консистенцию, которая, создавая шов, ограничивает площадь его промерзания.

На ценовой диапазон влияет не только предназначение клея, но и марка производителя.Отечественные аналоги всегда на порядок дешевле, чем зарубежные. И при этом не всегда они уступают по качеству.

Инструкция по приготовлению такого раствора достаточно проста: вода смешивается с сухой смесью и с помощью миксера доводится до однородной массы.

Вернуться к оглавлению

Также следует отметить, что техника кладки блоков во многом зависит от материала изготовления.

Схема кладки стен из газобетонных блоков.

При кладке пенобетонных и газобетонных блоков заранее подготавливается подушка по направляющим. Для их фиксации используется клей.

Перед тем как укладывать первый ряд, необходимо позаботиться о гидроизоляции.

Первыми выкладываются блоки по углам, после этого те, которые предназначены для стен. Таким способом выдерживается ровность углов. Следует знать, что только внутренние стены обкладываются гидроизоляцией, внешние не трогают.

Некоторые модели пеноблоков имеют специальные пазы, за счет которых происходит дополнительная фиксация. Клеевой раствор наносится с верхних и боковых сторон, слоем в 5 мм. Это делается для того, чтоб швы не продувались.

Чтобы контролировать ровность кладки, необходимо пользоваться строительным уровнем. В случае обнаружения неровностей и шероховатостей от них можно избавиться при помощи терки.

Для контроля за ровностью стены необходимо придерживаться направляющих.

Также для возведения наружных и внутренних стен можно применять керамзитовые блоки. Их кладку достаточно легко проводить, так как вес их не значителен в сравнении с бетонными аналогами. Но вот для их сцепления применяют специально предназначенный клей.

В целом техника кладки строительных блоков схожа с кладкой обыкновенного кирпича. И особых затруднений она не вызывает даже у новичка.

Процесс, как класть блоки на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. При этом можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк +50 – -70 С. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

Производится разбивка осей базиса, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;Параметры базиса измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. При этом натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края базиса;

Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше базиса со всех его боков;

При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;Несущая способность базиса увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

Песок;Блочные элементы;Бруски из дерева 50*100;Цементно-бетонная смесь;Бетономешалка и вибрационная трамбовка;Емкости для воды и раствора;Лопата и мастерок;Рейка, строительный уровень.

Правила кладки

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции.

Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов – по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения – до 13 см.

Этапы работы:

Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки базиса;По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности базиса. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;

На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы – пересечением разметок;

До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом.

Толщина швов крепления при этом должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. При этом сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.

Источники:

• www.allremont59.ru
• prostroymaterialy.com
• ostroymaterialah.ru
• sdelai-fundament.ru

Как класть газосиликатные блоки.

Если Вы решили сами заняться возведением стен своего дома из газосиликатных блоков, то наша статья поможет Вам в этом. Во-первых, следует отметить, что кладка газосиликатных блоков своими руками  — вовсе не такая сложная задача как может показаться. Потому как газосиликатные блоки, приобретенные у надежного производителя, отличаются хорошей геометрией (что упрощает процесс кладки газосиликатных блоков). Первое, о чем Вам следует позаботится, — это инструменты. Итак, что же Вам понадобится для кладки газосиликатных блоков?

1. Строительный уровень.

2. Дрель со специальной насадкой.

3. Чистое ведро.

4. Мастерок для нанесения кладочной смеси.

5. Киянка.

6. Пила.

Теперь Вам нужно решить, на что Вы будите производить кладку газосиликатных блоков. Если Вы не обладаете достаточным опытом в приготовлении кладочного раствора, то следует выбрать сухую строительную смесь кладочного раствора, либо специального клея для кладки газосиликатных блоков. Т.к. клей для кладки газосиликатных блоков обладает хорошей адгезией, шов получается минимальной толщины. Таким образом Вы сократите площадь мостиков холода, а значит в будущем сэкономите на отоплении. Для приготовления клея налейте в ведро воду, добавьте сухую строительную смесь и при помощи дрели перемешайте клей. Обратите внимание на пропорцию воды и сухой смеси, т.к. у разных производителей она может быть разной.

Перед кладкой первого ряда блоков на цоколь следует уложить слой гидроизоляции (для внутренних стен гидроизоляцию можно не укладывать). Обычно для этих целей используют рубероид. Рубероид крепится на цементно – песчаный раствор. Сверху на рубероид укладывается еще один слой такого раствора и на него производится кладка первого ряда блоков. Кладка первого ряда блоков начинается с укладки угловых блоков и тщательного выравнивания угловых блоков по направляющим. В качестве направляющих подойдут колышки, вбитые с шагом 1 — 2 метра, и натянутая по ним бечевка. Разметку для внутренних стен выполняют по полу при помощи уровня и рулетки. Уложив и выровняв угловой блок на боковые грани углового газосиликатного блока и следующего за ним блока, наносится клей. С помощью киянки кладку подравнивают, а выступивший раствор удаляют плоской частью мастерка.

После укладки первого ряда газосиликатных блоков можно приступить к кладке последующих рядов. На горизонтальную поверхность уложенного ряда газосиликатных блоков мастерком наносим клей. После кладем первый блок. Затем на боковые поверхности уложенного газосиликатного блока и следующего за ним блока наносят клей. Как и первый ряд газосиликатных блоков каждый следующий ряд следует начинать укладывать с угла. Если в нижнем ряду блок был уложен длинной стороной направо, то в следующем ряду угловой блок должен быть уложен длинной стороной налево. Такой способ кладки газосиликатных блоков позволяет получить более надежную стену. Вот и все рекомендации по самостоятельному возведению стен из газосиликатных блоков.

Наша компания занимается продажей строительных материалов по ценам производителя. Убедиться в этом Вы можете ознакомившись с нашим прайсом либо связавшись с нами по одному из контактов.

видов утеплителя и этапы монтажа Правильная изоляция дома из газосиликата

Предисловие … Как правильно утеплить дом из газосиликата, как утеплить дом из газосиликата изнутри — вот вопросы, которые задают владельцы загородных домов из газосиликатного блока. В этой статье мы рассмотрим технологию утепления газосиликатного блока, покажем видео, как лучше утеплить дом из газосиликата снаружи и мастер-класс по утеплению загородного дома термопанелями.

Утепление фасада дома из газосиликатных блоков — это надежное сохранение тепла, уюта и комфорта загородного жилья, но нужно ли утеплять дом из газобетона. По назначению ячеистые бетоны делятся на конструкционные, конструкционные и теплоизоляционные и теплоизоляционные. По способу производства бетоны подразделяются на газобетон, газобетон и газобетон. Ячеистая структура в блоках формируется с помощью газа, в пенобетоне — с помощью пенопласта.

Как утеплить дом из газосиликата

О характеристиках и характеристиках газосиликата читайте в ГОСТ 25820-83 Бетоны легкие, ГОСТ 25820-2000 Технические условия. Если при строительстве вы выбираете газобетон, то расчет толщины стен производится на основании СНиП II-3-79 от 2005 г. «Строительная теплотехника» и СНиП 23-01-99 от 2003 г. «Строительная климатология». . Согласно этим СНиП, исходя из современных норм для средней полосы России, толщина стен из ячеистых блоков должна быть от 640 до 1070 мм.

Производители газосиликатных блоков уверяют покупателей, что для жилого дома достаточно толщины стен 300 — 400 мм. Но, учли ли производители в своих расчетах потери тепла через «мостики холода» (оконные перемычки, раствор между блоками и арматурной сеткой), это пока вопрос. Лучше с помощью дизайнеров рассчитать и решить, какой толщины сделать стены из блоков исходя из морозостойкости и плотности блоков, как утеплить дом из газобетона, чтобы сохранить в нем уют и комфорт. дом.

Чем лучше утеплить дом из газосиликата снаружи

Газосиликатные блоки широко применяются в частном малоэтажном строительстве. Сам по себе газосиликат является хорошим теплоизолятором, но из-за мостиков холода, поглощения влаги из блоков, стыков кладки необходимо дополнительно утеплять здания из газосиликата. Возникает вопрос, как самостоятельно утеплить дом из газосиликатных блоков, какие материалы использовать в работе?

Материалы для утепления дома из газосиликата снаружи бывают разные.Сегодня широко используются традиционные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, пенополистирол, полистирол и «теплоизоляционные» штукатурные смеси. В России также стали использовать термопанели для теплоизоляции стен (термосайдинг, сайдинг), сочетающие в себе высокую теплоизоляцию и отличный внешний вид.

Утеплить фасад из газобетона, как и любой другой фасад, можно снаружи и изнутри. Ранее мы писали об утеплении фасада дома под сайдинг пенополистиролом и утеплении фасада дома под штукатурку минеральной ватой.Стену из газобетона изнутри пенополистиролом лучше не утеплять, так как в этом случае блоки не защищены от промерзания и влаги.

Утепляем газосиликатный блок пенополистиролом и минеральной ватой

При утеплении дома из газосиликатных блоков пенополистиролом снаружи своими руками дополнительная пароизоляция не требуется. Пенополистирольные плиты не боятся влаги и отличаются прочностью.Утеплитель крепится к фасаду клеем, затем дополнительно закрепляется тарельчатыми дюбелями. Сверху можно нанести штукатурку или оформить фасад виниловым или металлическим сайдингом.

К утеплить дом из газосиликатного блока минеральной ватой снаружи самостоятельно, предварительно сделав вертикальную обрешетку на фасаде, между брусками уложить минеральную вату. Так как минеральная вата впитывает влагу, необходимо обязательно защитить ее пароизоляцией с двух сторон. Поверх утеплителя можно закрепить сайдинг или оштукатурить фасад под покраску.

Как утеплить дом из газосиликатного блока термопанелями

Термопанели справятся с защитой стены дома снаружи от влаги и механических повреждений. Термопанели изготавливаются из натурального камня, керамогранита, клинкера и керамической плитки. Среди строителей бытует мнение, что с улицы газосиликатные термопанели лучше не утеплять, так как это мешает блокам «дышать» и проветриваться.

Практика показывает, что вентилируемый фасад, вентиляционные отверстия в подвале здания и под навесом крыши позволяют стене нормально дышать, не накапливая влагу. Утепление стен из газосиликата снаружи термопанелями имеет ряд преимуществ: долговечность, экологичность, устойчивость к механическим повреждениям, легкость и скорость монтажа.

Для начала к газосиликатным стенам крепится обрешетка из оцинкованного профиля или бруса.К обрешетке уже прикреплены термопанели. Не требуется дорогостоящей работы профессиональных установщиков. Для установки термопанелей на обрешетку вам понадобится болгарка, лобзик, перфоратор, отвертка, строительный уровень, пистолет для пенополиуретана, а также немного терпения.

Видео. Утепление дома из газосиликатного блока термопанелями

Для того, чтобы утеплить дом из газосиликатных блоков с улицы термопанелями на газосиликатный дом, крепим обрешетку так, чтобы между термопанелями и фасадом дома оставалось вентилируемое пространство.На нижней части стены отбиваем горизонтальную линию с помощью уровня. По линии устанавливаем стартовую планку и закрепляем саморезами, при помощи перфоратора и отвертки.

Устанавливаем подвесы над стартовой штангой. В эти подвесы устанавливаем планки из П-образного профиля (60 мм х 27 мм). Скрепляем направляющие планки четырьмя саморезами. Таким способом обшиваем направляющие по всему периметру стены дома. Укладываем две доски по углам дома и на откосах.Это необходимо для крепления угловых элементов и прилегающих термопанелей на откосах.

По исходному финишу внизу основания, на уровне стартовой планки, с помощью уровня устанавливаем отлив. Между профилями устанавливаем минеральную вату, также можно использовать плиты пенополистирола. Крепим термопанели к вертикальным профилям саморезами. Все монтажные зазоры по углам заделываем поролоном. Швы между термопанелями тщательно заделываются затиркой.

Видео. Как утеплить дом из газосиликата

В предыдущей статье мы говорили о. Сегодня речь пойдет о постройках из пенобетона. Один из способов сохранить тепло — утеплить дом снаружи из газосиликатных блоков. Газосиликатные блоки отличаются высокими свойствами теплопередачи, поэтому следует сразу же защитить свой дом от теплопотерь. Ниже вы можете найти ответ на вопрос: «Как утеплить дом из газосиликатных блоков?» Соблюдение метода утепления дома из газосиликатных блоков поможет избежать ошибок в процессе.Ведь отделка стен из газосиликата должна производиться с учетом таких факторов, как климатические условия, толщина блоков и особенности строительства. Также нужно определиться с материалом для работы.

Почему нужно утеплять дома из газосиликатных блоков?

Наружная изоляция всегда лучше внутренней, так как точка росы смещена не в стену, а в слой утеплителя.

Перед тем как утеплить газосиликатные блоки, представляющие собой ячеистый бетон, необходимо ознакомиться с их характеристиками.На строительном рынке газосиликат завоевал большую популярность благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам. Этот материал прочный, экологически чистый, звукоизоляционный и экономичный. Экономия обеспечивается сохранением тепла. Здание из газобетона снижает расходы на отопление до 40%.

Но стоит учесть такой недостаток, как способность пропускать влагу. Газосиликат отлично впитывает жидкость благодаря своей пористой структуре и стыкам кладки, поэтому стену следует беречь.Решением этой проблемы станет утепление снаружи газосиликатом.

Существующие методы изоляции

Традиционные материалы для защиты от влаги:

• пенополистирол экструдированный;
• минеральная вата;
• Пенополистирол;
• штукатурных смесей.

Если говорить о новинках, появившихся на рынке строительных материалов относительно недавно, то нельзя не упомянуть термопанели. Они отличаются не только отличной защитой от влаги, но и придают зданию отличный внешний вид.Правда, стоимость выше, чем у обычных утеплителей. Для утепления стены из газосиликатных блоков потребуется:

• один из вышеперечисленных материалов для теплоизоляции;
Клей
• ;
• емкость для разведения клея;
• дюбелей;
• дрель;
• уровень;
Сетка из стекловолокна
• ;
• строительный уровень;
• шпатель;
• штукатурка;
Грунтовка
• ;
Перфоратор
• ;
Краситель
• .

Это главное, что нужно иметь перед началом утепления.Затем необходимо провести все подготовительные работы, которые обеспечат качественный результат. Для начала стена очищается от грязи и пыли. Обязательно ли утеплять дом из газосиликатных блоков без предварительной очистки? Не рекомендуется, так как тщательная очистка обеспечивает прилипание клея к утеплителю стены.

Стену можно мыть из пульверизатора. Это обеспечит тщательное удаление пыли. После очистки устраняются все видимые неровности и дефекты поверхности.Для этого используется штукатурка, а затем грунтовка. Кисточкой наносится грунтовка, которая послужит дополнительной очисткой от мусора. Если неровности оставить, то изоляция может быть повреждена.

Использование минеральной ваты для утепления

Минеральная вата приклеивается на универсальный строительный клей и дополнительно прибивается дюбелями.

Газосиликат, как паропроницаемый материал, рекомендуется изолировать так, чтобы он также пропускал пар.Поэтому теплоизоляция из газосиликата минеральной ватой продлит срок эксплуатации стен и избавит вас от дополнительных проблем с внутренним утеплением. Ведь при паронепроницаемом внешнем утеплении в доме необходимо будет дополнительно оборудовать вентиляцию. Теплоизоляция минеральной ватой обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и придает конструкции привлекательный внешний вид. Кроме того, минеральная вата обладает негорючими свойствами. Этот материал закупается плитами.

Работы по утеплению минеральной ватой состоят из следующих этапов:

• установка плит из минеральной ваты;
• то следует на время оставить утеплитель для газосиликатных блоков, чтобы он простоял;
• установка арматурной сетки;
• нанесена грунтовка;
Нанесен гипс
• ;
Окраска
• выполняется, но только после высыхания штукатурки.

Оставляйте зазор между плитами не более 5 мм, иначе появятся трещины.

Уровень используется для равномерной укладки первого ряда плит. Их устанавливают по принципу кирпичной кладки, чтобы их швы не совпадали. Их прикрепляют к стене с помощью клея, который используется согласно инструкции на упаковке. Затем проводится дополнительная фиксация дюбелями: в середине плиты и в местах стыков. На минеральную вату наносится слой клея, в который заделана сетка. Необходимо сделать внахлест в 1 см. После высыхания наносится второй слой клея.Штукатурка — паропроницаемый материал, поэтому ее нанесение не блокирует прохождение пара в минеральной вате и газосиликате. При этом дом продолжает дышать.

Как использовать пенополистирол для утепления дома от газосиликата снаружи?

Бетонные блоки можно утеплять пенополистиролом, толщину утеплителя следует рассчитывать исходя из климатической зоны.

Этот материал экологически чистый, пожаробезопасный и прочный.Также имеет высокие показатели энергосбережения. Толщина пены 3 см соответствует 5,5 см минеральной ваты.

Для работы используются пенопластовые плиты. Утепление дома этим материалом производится так:

Установлены пластины

• ;
• после того, как их следует оставить на сутки;
• стягиваются дюбелями по углам и посередине;
Прикреплена арматурная сетка
• ;
Нанесен гипс
• ;
• идет покраска утеплителя.

Во избежание высыхания клея его следует наносить только на часть стены (на нижний ряд досок).

Пенополистирол укладывается на клей. Для ровной укладки используют уровень, а для приклеивания к стене плиты слегка прижимают. Швы каждого ряда не должны совпадать; нет необходимости оставлять зазор между плитами. Это обеспечит надежное приклеивание. Для качественного армирования в первую очередь укрепляют углы постройки, а затем и остальную поверхность.Двигаться нужно сверху вниз. При соблюдении этой технологии и получении хорошего результата вопрос о том, можно ли изолировать газосиликат пеной, больше не возникает.

Теплоизоляция с помощью термопанелей

Термопанели — эстетика и теплоизоляция в одном флаконе.

Термопанели для утепления стен из газосиликатных блоков — это система таких компонентов, как утеплитель, облицовочная плитка и влагостойкая плита.Утеплитель может быть в виде пенополистирола или пенополиуретана. Влагостойкая плита является структурным слоем, а облицовочная плита позволяет избежать работ на завершающих этапах — шпаклевке и покраске. Установка термопанелей значительно облегчает процесс утепления. Монтаж термопанелей осуществляется на обрешетку стены, а не на саму стену.

Обрешетка изготовлена ​​из оцинкованной стали и крепится к стене с помощью отвертки, перфоратора, саморезов и дюбелей.Конструкция состоит из Г-образных планок, подвесов, П-образных профилей. После завершения монтажа в каркас из профилей — пенополистирола или минеральной ваты помещается утеплитель. Затем к конструкционным профилям крепятся термопанели.

Как утеплить баню из газосиликатного блока?

Независимо от защитного материала, необходимо оставить вентиляционный зазор для сушки теплоизоляции.

Утепление бани из газосиликатных блоков выполняется поэтапно:

• защитный материал прилагается;
• смонтирована обрешетка;
• набивается обшивка (используется вагонка).

Не менее часто используются такие материалы для утепления дома снаружи из газосиликата, например, минеральная вата или пенопласт. Но какой выбрать? У обоих обогревателей есть свои достоинства и недостатки. Если сравнить, то:

• низкая стоимость материалов;
Пена
• обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а минеральная вата имеет более высокий коэффициент теплопроводности;
• поролон более прочный;
Полистирол
• обладает повышенной горючестью, при этом второй вариант относится к негорючим.

Оба варианта по-своему хороши, но как лучше утеплить газосиликатные блоки? Если речь идет о выборе материала для утепления бани, то лучше остановиться на пенополистироле и его производных, ведь минеральная вата впитывает больше влаги из-за большого перепада температур. Стоимость обоих материалов вполне разумная. Более высокая цена будет за утепление с помощью термопанелей. Но в результате дом будет иметь более белый привлекательный вид.Процесс монтажа термопанелей можно увидеть на видео:

Здания из газобетона или пеноблоков, построенные в умеренном и северном климате, нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Некоторые считают, что такой материал сам по себе является хорошим теплоизолятором, но это не так. Поэтому стоит более подробно рассмотреть утепление дома из газобетона, виды теплоизоляционных материалов и этапы монтажа.

Потребность в утеплении

Популярность газосиликатных блоков обусловлена ​​рядом причин: они легкие, имеют четкую прямоугольную форму, не требуют возведения мощного фундамента под дом, с их установкой справится даже начинающий специалист.Монтаж здания из такого материала не требует такой же квалификации каменщика, как кирпичный дом. Пеноблоки режутся легко — обычной ножовкой.

В состав пенобетонного блока входит цементно-известковая смесь, пенообразователь, который чаще всего используется в виде алюминиевой пудры. Чтобы повысить прочность этого ячеистого материала, готовые блоки выдерживают под высоким давлением и температурой. Пузырьки воздуха внутри дают определенный уровень теплоизоляции, но утеплять здание все равно придется хотя бы снаружи.

Многие считают, что для защиты наружных стен от холода и влаги достаточно их просто оштукатурить. Штукатурка будет выполнять не только декоративную, но и защитную функцию, она действительно немного сохраняет тепло. В то же время в будущем многие столкнутся с проблемами.

Чтобы ответить на вопрос, нужно ли утеплять здания из пенобетона, сначала необходимо более внимательно изучить структуру материала.В нем есть ячейки, заполненные воздухом, но их поры открыты, то есть он паропроницаем и впитывает влагу. Так что для комфортного жилища и эффективного использования отопления нужно использовать тепло-, гидро- и пароизоляцию.

Строители рекомендуют возводить такие постройки с толщиной стен 300–500 мм. Но это только нормы устойчивости здания, о теплоизоляции здесь не идет. Для такого дома требуется хотя бы один слой внешней защиты от холода.При этом следует учитывать, что по своим теплоизоляционным характеристикам каменная вата или пенопласт толщиной 100 мм заменяет 300 мм стены из газобетона.

Еще один важный момент — это «точка росы», то есть место в стене, где положительная температура переходит в отрицательную. Конденсат скапливается в зоне нулевых градусов, это связано с тем, что газобетон гигроскопичен, то есть легко пропускает влагу. Со временем под воздействием температур эта жидкость разрушит структуру блока.

Следовательно, из-за внешней изоляции лучше всего переносить «точку росы» на внешний изоляционный слой, тем более что пенопласт, минеральная вата, пенополистирол и другие материалы менее подвержены разрушению.

Даже если под воздействием холода и влаги внешняя изоляция со временем разрушится, заменить ее намного проще, чем разрушенные и деформированные блоки. Кстати, именно поэтому рекомендуется устанавливать утеплитель снаружи, а не внутри здания.

Если вы планируете построить уютный дом, в котором семья сможет комфортно жить круглый год, а стены из относительно хрупкого материала не обрушатся, то вам обязательно стоит позаботиться о теплоизоляции. Причем затраты на него будут не столь значительными, в несколько раз меньше, чем установка самих газосиликатных стен.

Пути

Дома из газобетона утеплены снаружи по фасаду, изнутри под чистовую внутреннюю отделку.Не забываем про утепление пола и потолка. Для начала рассмотрим способы утепления стен снаружи.

«Мокрый» фасад

Так называемый мокрый фасад — простой и дешевый способ утеплить здание из пеноблоков, но он также достаточно эффективен. Метод заключается в креплении плит из минеральной ваты с помощью клея и пластиковых дюбелей. Вместо минеральной ваты можно использовать пенопласт или другие подобные материалы. Снаружи на утеплитель навешивают армирующую сетку, затем оштукатуривают поверхность.

Перед началом работ поверхность стен очищается от пыли и грунтуется специальным составом для глубокого проникновения пеноблоков. После полного высыхания грунтовки наносится клей, для этого лучше всего использовать зубчатый шпатель. Существует множество клеев для установки изоляционных плит, они выпускаются в виде сухих смесей, которые разбавляются водой и перемешиваются миксером. Примером может служить наружный клей Ceresit CT83.

Пока клей не высохнет, на него наносят змеевик так, чтобы он покрыл всю стену без зазоров.Затем приступают к приклеиванию плит утеплителя, эта работа не должна вызвать проблем даже у любителя. Минеральную вату накладывают на поверхность, покрытую клеем, и плотно прижимают. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы плиты располагались ровно, между ними не было зазоров. Каждый последующий ряд оптимально укладывать со сдвигом на половину плиты.

Монтаж теплоизоляционных плит идет снизу вверх. После укладки каждого ряда оптимально забивать дюбеля, пока клей еще влажный.Для «мокрого» фасада используются специальные пластиковые дюбеля-зонты длиной 120-160 мм, внутри металлический винт. Их без особых усилий забивают в газосиликатные блоки обычным молотком. Прикрутить их нужно так, чтобы колпачок немного углубился в изолятор.

Когда все доски установлены и заглушки зонта забиты, нужно дождаться полного высыхания внутреннего слоя, затем нанести второй слой клея на всю поверхность.После этих процедур, когда полностью высохнет, можно наносить декоративную штукатурку. При толщине стены 300–375 мм вместе с изоляцией получается 400–500 мм.

Вентилируемый фасад

Это более сложный вариант утепления стен газоблоками. Требуется установка обрешетки из деревянных балок или металлических профилей. Этот метод позволяет использовать более широкий выбор вариантов отделки сайдинга, декоративного камня или дерева. Для вентилируемого фасада используются те же изоляционные материалы, что и для «мокрого»: минеральная вата, пенополистирол, пенополистирол, пенополистирол.

Преимущества и недостатки

Можно отметить следующие преимущества вентилируемого фасада:

• более длительный срок службы изоляционных материалов;
• эффективная защита от влаги;
• дополнительная звукоизоляция;
• защита от деформации стен из газобетонных блоков;
• Пожарная безопасность.

Сразу стоит отметить его недостатки:

• относительно небольшой срок службы;
• требуется большая сноровка, иначе не будет воздушной подушки;
• Возможно вздутие из-за попадания конденсата и замерзания зимой.

Этапы установки

Процесс монтажа вентилируемого фасада начинается с устройства изоляционного слоя. Здесь, как и в предыдущем варианте, используются любые плиточные утеплители, например, все та же минеральная вата. Стена очищается, грунтуется в 2-3 слоя, после высыхания грунтовки зубчатым шпателем наносится клей для пеноблоков. Затем, как и на «мокром фасаде», на серпянку укладываются листы утеплителя, крепятся дюбеля-зонтики.Отличие от первого способа в том, что поверх минеральной ваты наносится не клей, а укрепляется влаговетрозащитная мембрана или ветрозащитный экран.

После высыхания клея начинается подготовка к установке обрешетки. Например, вы можете рассмотреть его конструкцию из дерева. Лучше всего брать вертикальные балки 100 на 50 или 100 на 40 мм, а для горизонтальных перемычек — 30 х 30 или 30 х 40 мм.

Перед работой их необходимо обработать антисептиком. Бруски крепятся к стене анкерами по газобетону, а между собой саморезами по дереву, желательно оцинкованным.

Сначала поверх ветрозащиты устанавливаются вертикальные балки по всей длине стены. Шаг не должен быть больше 500 мм. После этого таким же образом устанавливаются вертикальные перемычки. Стоит помнить, что уровень для одной плоскости нужно соблюдать везде. На завершающем этапе к обрешетке крепится сайдинг или другой вид декоративной отделки.

Реже при обустройстве частных домов используется сложный метод «мокрого фасада».По нему фундамент здания расширяется, на него опирается утеплитель и крепится на мощные металлические крючки. Поверх утепляющего слоя устанавливается армирующая сетка, затем накладывается штукатурка, которую можно покрыть декоративным камнем.

Еще один вариант внешнего утепления дома из газосиликатных блоков можно отметить отделку снаружи облицовочным кирпичом. Между кирпичной стеной и газобетоном образуется защитный слой воздуха. Этот метод позволяет создать красивый внешний вид фасада здания, но стоит довольно дорого, а кладка облицовочного кирпича требует особого профессионализма.

После внешнего утепления стен из пеноблоков стоит приступить к установке внутреннего утеплителя. Полностью паронепроницаемые материалы здесь лучше не использовать, так как стена кажется забитой и здание не дышит. Для внутренних работ лучше всего использовать обычную штукатурку. Сухая смесь разбавляется водой, перемешивается миксером и наносится на вертикальную поверхность, после чего разравнивается. Перед штукатуркой не забудьте о грунтовании стен и закреплении серпянки.

Внутри такого дома обязательно стоит утеплить пол, потолок и крышу. Для этого можно использовать различные методы и материалы, например, смонтировать обрешетку, внутри которой разместить плиты из каменной ваты или пенопласта, создать систему «теплый пол» с подогревом, использовать стяжку с дополнительным защитным слоем, и покрытие рулонными теплоизоляционными материалами на чердаке.

Утепляя пол и потолок в частном доме, не забывайте об их защите от влаги и пара.

Разновидности материалов

Чтобы решить, какой утеплитель лучше выбрать для своего дома, необходимо не только учитывать стоимость материала и монтажа, но и знать их свойства.

Каменная вата традиционно используется для утепления стен домов, полов и крыш, канализационных труб, труб водоснабжения и теплоснабжения. Для теплоизоляции зданий из газобетона он широко применяется, это самый популярный материал в технологии «мокрый фасад», вентилируемый фасад.Изготавливается из минерального сырья, в основном базальта, под воздействием высоких температур путем прессования и выдавливания волокон.

Каменную вату можно использовать для защиты от замерзания при строительстве здания с нуля или в доме, построенном давно. Благодаря своей структуре способствует хорошей циркуляции воздуха, так что в сочетании с пористыми пеноблоками позволяет дому «дышать». Этот материал не подвержен горению: при высоких температурах и открытом пламени его волокна будут только плавиться и слипаться, так что это полностью пожаробезопасный вариант.

Коэффициент теплопроводности минеральной ваты самый высокий среди всех материалов. К тому же он изготовлен на натуральном сырье, без вредных примесей, это экологически чистый материал. Намокать ее категорически нельзя, она сразу приходит в негодность, поэтому при ее установке необходимо правильно использовать гидроизоляцию.

Можно утеплить фасад дома из газобетона пеной.По популярности она практически не уступает минеральной вате, при этом имеет высокие теплоизоляционные характеристики и невысокую стоимость. Расход материала по сравнению с минеральной ватой с таким же слоем почти в полтора раза меньше. Его легко разрезать и прикрепить к стене из пеноблока с помощью пластиковых зонтичных дюбелей. Важным преимуществом пенополистирола является то, что его плиты имеют ровную поверхность, они жесткие и не требуют обрешетки и направляющих при установке.

Плотность пенопласта от 8 до 35 кг на кубический метр.м, теплопроводность 0,041-0,043 Вт на микрон, вязкость разрушения 0,06-0,3 МПа. Эти характеристики зависят от выбранной марки материала. Ячейки пены не имеют пор, поэтому практически не пропускают влагу и пар, что также является хорошим показателем. Он обладает хорошей шумоизоляцией, не выделяет вредных веществ и устойчив к воздействию различных химикатов. Обычная пена — довольно легковоспламеняющийся материал, но с добавлением антипиренов ее пожароопасность снижается.

Хорошим вариантом будет утепление дома из газобетона базальтовой плитой. Этот материал очень похож на минеральную вату, но тверже, его можно установить без направляющих, просто приклеивая ровными рядами к стене. Базальтовая плита изготавливается из горных пород: базальта, доломита, известняка, некоторых видов глины путем плавления при температуре выше 1500 градусов и получения волокон. По плотности он почти такой же, как пенополистирол, легко режется на фрагменты, крепится к стене, сохраняет достаточную жесткость.

Современные разновидности базальтовых плит обладают высокой гидрофобностью, то есть их поверхность практически не впитывает воду. К тому же они экологически чистые, при нагревании не выделяют вредных веществ, паропроницаемы, обладают отличной звукоизоляцией.

Стекловата используется давно, но в последнее время ее вытеснили другие, более практичные и эффективные материалы. Многие до сих пор считают его главным недостатком вред для кожи и дыхательных путей во время работы.Его мелкие частицы легко отделяются и плавают в воздухе. Важным преимуществом перед всеми другими распространенными теплоизоляторами является невысокая стоимость стекловаты.

Стекловата легко складывается в компактные рулоны. Это негорючий материал с хорошей звукоизоляцией.

Термозащиту из стекловаты лучше всего устанавливать при установке обрешетки. Еще одно преимущество — грызуны боятся этого материала и не создают себе нор в толще теплоизоляции.

Эковата — довольно новый теплоизоляционный материал, производимый из остатков целлюлозы, различных бумажных и картонных остатков. Для защиты от огня в него добавляют антипирен, а для предотвращения гниения — антисептики. Он недорогой, экологически чистый и имеет низкую теплопроводность. Устанавливается в обрешетке на стене дома. Из недостатков стоит отметить, что эковата интенсивно впитывает влагу и со временем уменьшается в объеме.

Пеноплекс или пенополистирол — довольно эффективный материал для утепления стен из пеноблоков. Это довольно твердая и жесткая плита с бороздками по краям. Обладает прочностью, влагозащищенностью, прочностью и низкой паропроницаемостью.

Как утеплить газосиликатные блоки снаружи?

В последнее время использование газосиликатных блоков стало популярным в строительной отрасли. Это довольно дешево, быстро и удобно. В связи с этим мы рассмотрим, зачем нужен утеплитель для построек из этого материала, как правильно утеплить и как лучше утеплить дом.

Причины потепления

Как известно, газосиликат — это пористый материал, который согревает его. Коэффициент теплопроводности газобетона (газосиликатного) зависит от марки этого продукта (подробнее в таблице), но в целом теплопроводность газосиликатных блоков очень низкая и поэтому теоретически не подразумевают изоляцию. Но не все так просто.

Благодаря своей структуре блоки очень легко пропитываются водой.Это приводит к появлению микротрещин. В результате срок службы и эффективность материала значительно сокращаются. Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи решает эту проблему. Также внешняя изоляция позволяет сэкономить полезное пространство внутри дома.

Способы утепления

Итак, как утеплить дом из газосиликатных блоков? Есть несколько способов:

В этом случае утеплитель приклеивается к стенам дома. Этот способ довольно легко реализовать даже тем, кто не имеет большого опыта в строительном бизнесе.

Данный метод подразумевает наличие вентилируемой системы и более сложен в исполнении, чем предыдущий метод.

Материалы (править)

Как утеплить дом из газосиликатных блоков? В качестве утеплителя для газосиликатных блоков используются несколько материалов:

• Пенополистирол;
• минеральная вата;
• термопанели.

Поговорим подробнее об этих материалах.

Пенопласт

Пенопласт — один из самых распространенных материалов для утепления фасадов.Газосиликатные стены — не исключение. Благодаря энергосбережению, он также экологически безопасен и пожаробезопасен. Решившиеся утеплить пенопластом также отмечают, что он достаточно дешевый и простой в установке.

Какую пену взять для таких работ? Все зависит от вашего материального благополучия, но достаточно опытный специалист скажет, что лучше сделать слой пенопласта 100 мм.

Опытный специалист подскажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

Поскольку метод утепления пенопласта — «мокрый фасад», поверхность стены следует очистить от мусора и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Специалисты советуют повторить процедуру грунтования около пяти раз.

Повторная грунтовка только тогда, когда предыдущий слой высох.

Следующий шаг — приклеивание пены непосредственно на газосиликатные блоки. Для этого используется сухая смесь клея. В инструкции на упаковке этого вещества можно найти все необходимые детали для работы с клеем.

Обычно в загородных домах используют газосиликатные блоки марки Д200, поэтому пеноклей не жалейте и наносите его на всю поверхность. Таким образом, утеплитель будет плотно прилегать к стене, что благотворно скажется на утеплении.

Листы пенопласта следует крепить снизу вверх и только тогда, когда нижний лист уже плотно приклеен. Почему? Это поможет предотвратить скольжение листа и нарушение уровня. Для дополнительной прочности можно установить внизу Г-образный профиль, подогнанный по уровню.

Кроме того, плиты из пенопласта следует крепить так же, как делается кладка из кирпича, то есть со сдвигом на половину листа. Также это повысит прочность конструкции.

Промежутки между плитами покрыть клеем или продуть пенополиуретаном. Вы также можете сделать это немного по-другому. Как было сказано выше, рекомендуется делать слой пенопласта толщиной 100 мм. Однако для этого необязательно покупать плиты такой толщины. Достаточно будет плит 50 мм, но наклеенных в два слоя, чтобы стыки не совпадали.Это поможет вам меньше мучиться с раздувом швов и утеплитель из газосиликата будет более качественным. Обратной стороной является то, что этот метод потребует немного больше денег.

Когда клей высохнет и хорошо схватится, пенопласт дополнительно фиксируется пластиковыми зонтичными дюбелями. После этого наносится слой клея, в который заделывается армирующая сетка, а затем, после ее высыхания, наносится еще один слой клея.

Последний штрих — штукатурка и покраска или декоративная штукатурка.Все зависит от вашего вкуса.

Минеральная вата

Газосиликат — паропроницаемый материал, поэтому для изоляции подходит минеральная вата, паропроницаемость которой является общеизвестным фактом. Также он не горит и выполняет звукоизоляционные свойства.

Но есть и минусы. Например, вата впитывает воду и при серьезном повреждении штукатурного слоя или трещине теряет теплоизоляцию. Поэтому не все специалисты сходятся во мнении, можно ли им утеплять фасады.

Мы не можем прямо сказать, сможем ли мы таким способом утеплить наш дом, но в любом случае, если вы все же решите выбрать в качестве утеплителя минеральную вату, алгоритм ее действий аналогичен креплению пеной.

Для начала стоит очистить стены от мусора и пыли, прогрунтовав поверхность стен из газосиликатного блока. И в этом случае тоже не стоит ограничиваться одним разом. Лучше повторить несколько раз.

Монтаж ватных плит осуществляется так же, как и для пенопласта.Первый ряд выравнивается и прикрепляется к стене с помощью клея и дюбелей, которые фиксируются в местах стыков и посередине плиты. Следующий ряд также устанавливается со сдвигом на полпластины, чтобы швы не совпадали.

После установки подождите, пока изоляция высохнет, и только после этого работу можно продолжить.

Следующим шагом будет нанесение на минеральную вату. К этому клею прикреплена сетка, которая немного углублена. Также нужно нахлест на 1 см в месте стыка сетки.После высыхания клея нанесите еще один слой.

Завершающий этап — это, конечно же, штукатурка. При этом дом «дышит», так как штукатурка пропускает пар. Однако, как уже было сказано, будьте осторожны, так как повреждение оштукатуренного слоя отрицательно скажется на теплоизоляции.

Термопанели

Что такое термопанели? Это система утепления, влагостойкие плиты и облицовочная плитка. Обычно утеплитель — пенопласт или минеральная вата.Что ж, облицовочная плитка позволяет обойтись без шпатлевки.

Кроме того, плитка защищает газосиликат от механических повреждений и влаги, так как обычно делается под кирпич или камень. Таким образом, термопанели сочетают в себе красоту и надежность.

Этот тип изоляции называется «вентилируемый фасад». Хотя некоторые специалисты говорят, что при таком утеплении стена «не дышит», вентиляционные отверстия под козырьком и в подвале здания легко решают этот вопрос.

Как делается изоляция с помощью термопанелей? Ниже представлена ​​последовательность действий

Поскольку термопанели тяжелее пенополистирола, наличие Г-образной планки под стартовым рядом обязательно. Планка выравнивается и фиксируется анкерами с шагом 200 мм.

Для газобетона используются специальные дюбели, края которых, находясь в блоке, расширяются под действием механизма. Это важно, потому что без этого они просто не продержатся.

После монтажа доски стоит переходить к следующему этапу, а именно монтажу обрешетки. Обычно он состоит из оцинкованных металлических UD-профилей или деревянных балок. Профиль устанавливается на стартовую планку и вертикально крепится к вешалкам параллельно стене. Подвесы крепятся анкерами на расстоянии 500 мм.

Таким образом обшиваем весь периметр дома. Накладываем по углам и откосам две планки, так как это необходимо для установки угловых элементов термопанелей.На уровне стартовой планки, ниже по основанию нужно установить отлив.

Пространство между профилями застилаем минеральной ватой или пенопластом. Однако не стоит забывать и о вентиляционном зазоре в 20-30 мм. Крепим термопанели к профилю с помощью саморезов. Как и в случае с плитами из пенопласта, монтируем плитку с таким же сдвигом. Ну а герметичность обеспечивают пазы для соединения панелей.

После окончания работы все щели заделываются пеной, а саморезы и швы затираются.

Также вместо термопанелей можно использовать сайдинг. Принцип его установки такой же, как у термопанелей. Однако под сайдингом помимо утеплителя натягивается ветрозащитная мембрана.

Итак, сегодня мы рассмотрели, как утеплить дом снаружи газосиликатом. Также мы узнали, как утеплить газосиликатные блоки снаружи и какие материалы для этого можно использовать. Конечно, решать, как утеплить дом, решать вам, но мы надеемся, что эта информация поможет в создании уютного утепленного дома.

Желаем успехов в ваших начинаниях!

uteplix.com

Как лучше всего утеплить газосиликат?

Дом из газосиликатных блоков считается одним из лучших по теплоизоляции. В основном это связано со структурой материала, который почти на 90% состоит из воздуха. Остальное — смесь песка, цемента, известняка и воды по определенной технологии. Утеплять дом из газобетона не всегда необходимо в силу характеристик материала, однако в средней полосе нашей страны преобладают достаточно сильные зимние морозы.

Не позволяют обойтись без утепления дома из газосиликатных блоков. Это естественный процесс. О том, как утеплить дом снаружи газосиликатом, пойдет речь далее.

Как можно изолировать газосиликат?

Теплоизоляция дома из газосиликатных блоков предполагает использование самых разных материалов. Однако чаще всего используются две разновидности — минеральная вата и пенопласт. О достоинствах и недостатках обеих технологий стоит рассказать подробнее.

Утепляя дом из газосиликатных блоков своими руками с помощью пенопласта, не забывайте о простоте монтажа этого материала. Его можно легко установить, и для его резки можно использовать самые разные инструменты. Некоторые используют для этих целей обычный строительный нож, а некоторые — ножовку.

Все зависит от желания и возможностей человека. В то же время поролон также имеет массу недостатков, которые делают эту технологию менее востребованной. Дело в том, что пенопласт имеет низкую воздухопроницаемость.При этом более высокий показатель данной характеристики имеет основной материал, а именно газосиликатные блоки.

Что касается минеральной ваты, то она более приемлема в качестве утеплителя дома из газосиликатных блоков. Это просто идеальный вариант, получивший сегодня широкое распространение. Минеральная вата отлично пропускает воздух и сохраняет тепло. Этот материал немного сложнее монтировать, но характеристики стен всегда будут наилучшими.

Существуют и другие материалы, которые широко используются для тех же целей, но они используются гораздо реже, чем те, которые обсуждались выше.

Инструменты и материалы

Итак, теперь стоит поговорить о том, что может понадобиться для утепления дома из газосиликатных блоков своими руками. Здесь вам потребуется приобрести: изоляционный материал

• , в данном случае речь идет о минеральной вате;
• дюбелей;
• клей;
• уголки перфорированные;
• емкость для разведения клея;
• строительный уровень;
• сетка стеклопластиковая;
• перфоратор;
• шпатель.

В принципе, этого должно хватить на весь комплекс мероприятий.

Теперь можно переходить непосредственно к утеплению дома из газосиликатных блоков. Сначала нужно тщательно подготовиться. Стена очищается от разной грязи, пыли, на ней устраняются все дефекты. Это сделано для того, чтобы улучшить сцепление поверхности минеральной ваты с помощью клея.

Если на стене есть большие дефекты, то их тоже нужно устранить. Делается это при помощи штукатурки и грунтовки.Только тщательная подготовка поверхности позволит провести все работы с максимальной эффективностью. На уровне цокольного этажа стоит установить каркас.

Служит дополнительной опорой для утеплителя. Маяки следует размещать по углам дома. Далее следует непосредственный процесс крепления минеральной ваты к стене. Сначала нужно намазать клеем саму поверхность и вату. Это улучшит свойства скрепляемых материалов.При установке обязательно избегать образования крестообразных стыков.

Не забываем о дополнительном креплении материала. Для этих целей используются специальные дюбели. Это зонтики. Их следует разместить по периметру плиты из минеральной ваты, а также их можно дополнительно смонтировать по центру.

Стоит отметить тот факт, что минеральная вата сама по себе является мягким материалом, который требует дальнейшего упрочнения.

Именно для этих целей применяется сетка из стекловолокна.Предварительно на поверхность утеплителя наносится клей, а затем устанавливается сама стеклопластиковая сетка. Поверх сетки наносится дополнительный слой клея.

После завершения процесса усиления утеплителя необходимо обязательно дополнительно утеплить углы здания, дверные и оконные проемы. Делается это очень просто. Для этих целей используются те же перфорированные уголки, которые приобретались ранее.

chudoogorod.ru

Утепление дома из газосиликата

В предыдущей статье мы рассказали об утеплении стен картоном.Сегодня речь пойдет о постройках из пенобетона. Один из способов сохранить тепло — утеплить дом снаружи из газосиликатных блоков. Газосиликатные блоки отличаются высокими свойствами теплопередачи, поэтому следует сразу же защитить свой дом от теплопотерь. Ниже вы можете найти ответ на вопрос: «Как утеплить дом из газосиликатных блоков?» Соблюдение метода утепления дома из газосиликатных блоков поможет избежать ошибок в процессе.Ведь отделка стен из газосиликата должна производиться с учетом таких факторов, как климатические условия, толщина блоков и особенности строительства. Также нужно определиться с материалом для работы.

Почему нужно утеплять дома из газосиликатных блоков?

Наружная изоляция всегда лучше внутренней, так как точка росы смещена не в стену, а в слой утеплителя.

Перед тем как утеплить газосиликатные блоки, являющиеся ячеистым бетоном, необходимо ознакомиться с их характеристиками.На строительном рынке газосиликат завоевал большую популярность благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам. Этот материал прочный, экологически чистый, звукоизоляционный и экономичный. Экономия обеспечивается сохранением тепла. Здание из газобетона снижает расходы на отопление до 40%.

Но стоит учесть такой недостаток, как способность пропускать влагу. Газосиликат отлично впитывает жидкость благодаря своей пористой структуре и стыкам кладки, поэтому стену следует беречь.Решением этой проблемы станет утепление снаружи газосиликатом.

Существующие методы изоляции

Традиционными материалами для защиты от влаги являются:

• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• Пенополистирол;
• штукатурные смеси.

Если говорить о новинках, появившихся на рынке строительных материалов относительно недавно, то нельзя не упомянуть термопанели. Они отличаются не только отличной защитой от влаги, но и придают зданию отличный внешний вид.Правда, стоимость выше, чем у обычных утеплителей. Для утепления стены из газосиликатных блоков вам потребуется:

• один из вышеперечисленных материалов для теплоизоляции;
• клей;
• емкость для разведения клея;
• дюбелей;
• сверло;
• уровень;
• сетка стеклопластиковая;
• строительный уровень;
• шпатель;
• гипс;
• грунтовка;
• перфоратор;
• краситель.

Это главное, что нужно иметь перед началом утепления.Затем необходимо провести все подготовительные работы, которые обеспечат качественный результат. Для начала стена очищается от грязи и пыли. Обязательно ли утеплять дом из газосиликатных блоков без предварительной очистки? Не рекомендуется, так как тщательная очистка обеспечивает прилипание клея к утеплителю стены.

Стену можно мыть из пульверизатора. Это обеспечит тщательное удаление пыли. После очистки устраняются все видимые неровности и дефекты поверхности.Для этого используется штукатурка, а затем грунтовка. Кисточкой наносится грунтовка, которая послужит дополнительной очисткой от мусора. Если неровности оставить, то изоляция может быть повреждена.

Если вы решили установить водородное отопление дома своими руками, то вам потребуются четкие инструкции по выполнению работ. Благо, мы совсем недавно рассмотрели эту тему и пришли к выводу, что польза есть, и не малая.

Здесь вы найдете необходимую информацию о том, как работает водородная горелка для отопления.

Использование минеральной ваты для утепления

Минеральная вата приклеивается на универсальный строительный клей и дополнительно прибивается дюбелями.

Газосиликат, как паропроницаемый материал, рекомендуется изолировать так, чтобы он также пропускал пар. Поэтому теплоизоляция из газосиликата минеральной ватой продлит срок эксплуатации стен и избавит вас от дополнительных проблем с внутренним утеплением. Ведь при паронепроницаемом внешнем утеплении в доме необходимо будет дополнительно оборудовать вентиляцию.Теплоизоляция минеральной ватой обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и придает конструкции привлекательный внешний вид. Кроме того, минеральная вата обладает негорючими свойствами. Этот материал закупается плитами.

Работы по утеплению минеральной ватой состоят из следующих этапов:

• установка плит из минеральной ваты;
• то следует на время оставить утеплитель для газосиликатных блоков, чтобы он простоял;
• установка арматурной сетки;
• нанесена грунтовка;
• нанесена штукатурка;
• Покраска выполняется, но только после высыхания штукатурки.

Оставляйте зазор между пластинами не более 5 мм, иначе появятся трещины.

Уровень используется для равномерной укладки первого ряда плит. Их устанавливают по принципу кирпичной кладки, чтобы их швы не совпадали. Их прикрепляют к стене с помощью клея, который используется согласно инструкции на упаковке. Затем проводится дополнительная фиксация дюбелями: в середине плиты и в местах стыков. На минеральную вату наносится слой клея, в который заделана сетка.Необходимо сделать внахлест в 1 см. После высыхания наносится второй слой клея. Штукатурка — паропроницаемый материал, поэтому ее нанесение не блокирует прохождение пара в минеральной вате и газосиликате. При этом дом продолжает дышать.

Если есть возможность сделать дома комбинированное отопление, то не упускайте, оно того стоит. Благодаря этому вы сможете отапливать свой дом несколькими видами энергии, что очень удобно.

Если говорить об экономической составляющей дизельного отопления, то отзывы говорят о существенных преимуществах установки масляного котла.Вы можете найти более подробную информацию здесь.

Как использовать пенополистирол для утепления дома от газосиликата снаружи?

Бетонные блоки можно утеплять пенополистиролом, толщину утеплителя следует рассчитывать исходя из климатической зоны.

Пенополистирол — это белый изоляционный материал, который на 98% состоит из тонких ячеек пенополистирола. Но можно ли утеплить газосиликат пенополистиролом? Если правильно утеплить дом, то можно.Пенополистирол обладает хорошими теплоизоляционными свойствами при минимальных затратах. Читайте также: «Технологические особенности утепления фасадов пеной».

Этот материал экологически чистый, пожаробезопасный и прочный. Также имеет высокие показатели энергосбережения. Толщина пены 3 см соответствует 5,5 см минеральной ваты.

Для работы используются пенопластовые плиты. Утепление дома этим материалом производится следующим образом: монтируется

• плит;
• после того, как их оставить на сутки;
• стягиваются дюбелями по углам и посередине;
• прикрепляется арматурная сетка;
• нанесена штукатурка;
• идет покраска утеплителя.

Чтобы клей не высыхал, его следует наносить только на часть стены (на нижний ряд досок).

Пенополистирол укладывается на клей. Для ровной укладки используют уровень, а для приклеивания к стене плиты слегка прижимают. Швы каждого ряда не должны совпадать; нет необходимости оставлять зазор между плитами. Это обеспечит надежное приклеивание. Для качественного армирования в первую очередь укрепляют углы постройки, а затем и остальную поверхность.Двигаться нужно сверху вниз. При соблюдении этой технологии и получении хорошего результата вопрос о том, можно ли изолировать газосиликат пеной, больше не возникает.

Теплоизоляция с помощью термопанелей

Термопанели — эстетика и теплоизоляция в одном флаконе.

Термопанели для утепления стен из газосиликатных блоков — это система компонентов, таких как утеплитель, плитка для облицовки и влагостойкая плита.Утеплитель может быть в виде пенополистирола или пенополиуретана. Влагостойкая плита является структурным слоем, а облицовочная плита позволяет избежать работ на завершающих этапах — шпаклевке и покраске. Установка термопанелей значительно облегчает процесс утепления. Монтаж термопанелей осуществляется на обрешетку стены, а не на саму стену.

Обрешетка изготовлена ​​из оцинкованной стали и крепится к стене с помощью отвертки, перфоратора, саморезов и дюбелей.Конструкция состоит из Г-образных планок, подвесов, П-образных профилей. После завершения монтажа в каркас из профилей — пенополистирола или минеральной ваты помещается утеплитель. Затем к конструкционным профилям крепятся термопанели.

Как утеплить баню из газосиликатного блока?

Баня, как помещение с повышенной влажностью, требует дополнительной теплоизоляции. Но как правильно утеплить баню из газосиликатного блока? При этом следует учитывать, что материалы для утепления бани не должны выделять вредных веществ при высоких температурах.Перед утеплением необходимо нанести на стену специальную пропитку. Базальтовый утеплитель в виде ваты подойдет для бани в качестве внешнего утеплителя; также используется пенополистирол. Также читайте: «Некоторые аспекты утепления пола в бане».

Независимо от защитного материала, необходимо оставить вентиляционный зазор для сушки теплоизолятора.

Теплоизоляция ванны из газосиликатных блоков выполняется поэтапно:

• накладывается защитный материал;
• обрешетка смонтирована;
• Обшивка набивается (используется вагонка).

Не менее часто используются такие материалы для утепления дома снаружи из газосиликата, например, минеральная вата или пенопласт. Но какой выбрать? У обоих обогревателей есть свои достоинства и недостатки. Если сравнить их, то:

• низкая стоимость материалов; Пена
• обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а минеральная вата имеет более высокий коэффициент теплопроводности;
• пена более прочная;
Полистирол
• обладает повышенной горючестью, при этом второй вариант относится к негорючим.

Оба варианта по-своему хороши, но как лучше утеплить газосиликатные блоки? Если речь идет о выборе материала для утепления бани, то лучше остановиться на пенополистироле и его производных, ведь минеральная вата впитывает больше влаги из-за большого перепада температур. Стоимость обоих материалов вполне разумная. Более высокая цена будет за утепление с помощью термопанелей. Но в результате дом будет иметь более белый привлекательный вид.Процесс монтажа термопанелей можно увидеть на видео:

utepleniedoma.com

Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи?

Если снаружи утеплить дом из газосиликатных блоков, то можно добиться очень хорошего эффекта в плане экономии на отоплении помещения. Это не сложный и не слишком затратный процесс, который поможет вам неплохо сэкономить на отоплении.

Газосиликатные блоки: что это такое?

Газосиликатные блоки — один из новых строительных материалов для возведения стен.Он отличается высокой тепло- и звукоизоляцией, легкостью и большими размерами. Также у них невысокая цена. Но многие компании завышают цены и на них, и на их кладку, поэтому всегда узнавайте цены в разных источниках, а при найме рабочих — цены на кладку из газосиликатных блоков. Такие характеристики газосиликатных блоков позволяют быстро возводить энергоэффективные здания, но не отличаются высокой прочностью.

Зачем утеплять дом из газосиликатных блоков снаружи?

Многие задаются вопросом: «Зачем утеплять такой дом, если все равно будет тепло?» Цель — не только повысить экономию тепла, но и обеспечить особую защиту газосиликатных блоков, что значительно продлит срок эксплуатации вашего дома.

Газосиликатные блоки обладают низкой влагостойкостью. Они впитывают его в себя и при замораживании могут образовывать микротрещины, снижающие их эффективность и прочность. В среднем этот материал рассчитан на 200 циклов замораживания. Зимой при нестабильной погоде может пройти более 20 таких циклов, а значит, стены прослужат вам около 10 лет. Утепление снаружи с помощью материалов, впитывающих влагу, помогает избежать этих самых процессов, что значительно продлит срок эксплуатации дома.

Утеплять такие постройки лучше всего в два слоя. Первый — это изоляционный материал, способный впитывать влагу, а второй — внешний материал, выдерживающий атмосферные воздействия.

В качестве изоляционного материала лучше всего использовать изовер. Isover — это модернизированная стекловата, состоящая из органических волокон, которые, в свою очередь, способны выделять и поглощать влагу в значительных количествах. Его особенность в том, что влага удерживается достаточно прочно, чтобы смежные поверхности оставались практически сухими.

Совет суперинтенданта: некоторые предлагают использовать пену в качестве изоляции. Этот вариант неплох, но он не подходит для таких построек, так как пенопласт не впитывает влагу, а, наоборот, может привести к ее скоплению, что только поспособствует ускорению процесса разрушения блоков.

В качестве второго слоя может выступать широкий спектр материалов, которые подходят для наружного применения. Это могут быть пластиковые панели, дерево или специальные плиты из сложных полимеров.Выбор всегда остается за потребителем. Все зависит от желания и финансовых возможностей.

Один из распространенных вариантов — использование пластиковых панелей. Они имеют относительно невысокую стоимость и красиво смотрятся. Имеется большое количество цветов, что позволяет украсить дом снаружи по вкусу любого человека.

Совет суперинтенданта: Вы можете сэкономить на внешней облицовке, но ни в коем случае не должны экономить на isover, потому что от этого будет зависеть эффект изоляции и защиты ваших стен.

Процесс утепления выглядит следующим образом:

1. Создание каркаса снаружи дома — делается каркас для крепления утеплителя и пластиковых панелей.
2. Усиление утеплителя в каркасе — он закреплен так, чтобы он плотно прилегал к стене дома и не имел щелей и щелей. Таким образом, практически полностью исключается попадание влаги на стены и сводится к минимуму количество конденсата, который образуется на стенах при перепадах температуры.
3. Пошивка каркаса с наружным материалом — осуществляется так, чтобы не было дырок и щелей, что обеспечивает дополнительную защиту и просто обеспечивает красивый вид.

Некоторые материалы для верхнего слоя утеплителя требуют дополнительной отделки. Соответственно, вам нужно будет выбрать тип внешней отделки для завершения.

Насколько утеплитель дома поможет сэкономить?

Если дом из газосиликатных блоков на 20-25% экономичнее обычных домов, то дом, стены которого утеплены снаружи, дает экономию до 40%.

Такой дом с утеплителем поможет снизить затраты на отопление почти в 2 раза, что на сегодняшний день является довольно неплохим показателем.

Сколько стоит такое утепление дома?

Стоимость утепления дома будет зависеть от выбора материалов. При выборе материалов стоит сравнить материалы по эффективности с точки зрения теплоизоляции, сравнить цены в разных магазинах и в Интернете, ведь цена у разных поставщиков может отличаться до 20%.

Независимо от того, сколько вам стоит утеплить свой дом, это все мелочи по сравнению с тем, сколько это домашнее улучшение поможет вам сэкономить.

Газосиликат — это пена с пористой структурой, которую получают путем смешивания белой извести, кварцевого песка, воды и алюминиевого порошка в автоклавной печи. В России, в отличие от Европы, массовое строительство газосиликатных блочных домов началось недавно. В зависимости от климатической зоны, толщины материала и специфики конструкции утеплить такое здание или заняться отделкой стен защитными покрытиями.

Нужно ли утеплять газосиликатные блоки?

Газосиликатный материал — хороший теплоизолятор.Застывшие в его порах воздушные прослойки препятствуют проникновению в дом потоков холодного воздуха. При качественном монтаже на специальный клей блоки максимально плотно прилегают друг к другу. Клеевой слой очень тонкий, поэтому общая площадь всех мостиков холода будет небольшой.

Утепление стен из газосиликатных блоков, где в качестве облицовочного материала используется кладка пола из кирпича, минеральной ватой будет надежным, прочным и экологически чистым. Между кладкой и газосиликатной стеной увеличивают специальный вентиляционный зазор толщиной в несколько сантиметров.Доверьте всю работу профессионалам компании «Проект», досконально знающим все тонкости этой работы.

Загородных домов из блоков. Загородный дом из газосиликатных блоков: особенности строительства

Одна из важнейших задач при подготовке к строительству загородного дома своими руками — это выбор материала для возведения стен. Блоки из пенобетона идеально подходят по параметрам, необходимым для стен загородного дома.

Состав и особенности пенобетона

Структура пеноблока представляет собой затвердевший пеноцементный раствор (ячеистый бетон), полностью состоящий из закрытых пор.

Эта пористость придает блоку ряд очень полезных качеств:

• низкая теплопроводность. Пенобетон — отличный теплоизолятор. При правильном строительстве дома можно значительно сэкономить на отоплении;
• экологичность.Дышащий материал создает микроклимат, не уступающий деревянному дому. Нейтрально для аллергиков и астматиков;
• малый вес Позволяет сэкономить на фундаментных работах, выбрать легкую конструкцию фундамента для строительства дома;
• простота в эксплуатации. Возвести дачный дом своими руками из пеноблоков, как из дизайнерских кубиков, под силу даже неопытному строителю;
• высокая звукоизоляция.

Пеноблок легко режется обычной ножовкой

Подготовка к строительству садового домика из пеноблока

Пеноблоки не любят длительного хранения на открытом воздухе.Их приобретение и доставка на объект осуществляется к моменту завершения подготовительных работ и возведения фундамента.

Блоки, доставляемые на строительную площадку, немедленно накрываются полиэтиленовой пленкой или другим водонепроницаемым материалом.

Поскольку пенобетон не переносит деформаций и перемещений фундамента, на котором возводятся стены дома, из-за его хрупкости, требуется тщательный и скрупулезный подход к подготовке площадки и возведению фундамента.Место, где будет построен дом из пеноблоков, необходимо тщательно выровнять. Недопустимо закладывать фундамент на большую часть грунта, не давая ему справиться и осесть в течение 1-2 лет, либо нужно произвести качественную послойную трамбовку земли.

В связи с тем, что пенопласт имеет небольшой удельный вес, можно изготовить легкий фундамент ленточного типа. Строить своими руками несложно.

Построить такой дом на даче довольно просто.Рекомендуем ознакомиться со следующим видеороликом:

Первоначальное действие — разметка кольями и шнуром. Траншею под ленточный фундамент делают с запасом по ширине для установки опалубки и глубиной для создания песчаной подушки. Внутрь опалубки из досок засыпается слой песка толщиной 15 см и утрамбовывается. На песчаную подушку устанавливают армирующий каркас и заливают бетон. Для гарантии надежности возведение стен из пеноблоков начинают своими руками после полного высыхания бетона в полосе фундамента.

На поверхность бетона наносится слой гидроизоляции, чтобы стеновые блоки не впитывали влагу из почвы. Гидроизоляцию несложно сделать своими руками, намазав рубероид на поверхность подвала, покрытую битумной мастикой.

Строительство стен дачного дома из пеноблоков

Правила строительства стен дома из пеноблоков своими руками требуют начинать работу с углов. Даже если при дальнейшей кладке будет использован специальный клей, первые три ряда блоков кладут на цементный раствор.Рецепт приготовления обычной смеси кладки — цемент и песок в соотношении 1: 3. Между угловыми блоками с внешней стороны стягивают шнур-причал. Он послужит ориентиром для расчета первого ряда.

Первые строки самые важные.

Безошибочный первый ряд — гарантия качества всей коробки загородного дома. С помощью уровня проверяют все вертикали и горизонтали, шлифуют выступающие неровности. Начиная с третьего ряда, можно использовать клей для пеноблоков.Он позволяет минимизировать толщину швов, что положительно сказывается на теплоизоляции стен — толстые цементные швы служат мостами холода. Стык блоков в ряду должен находиться на расстоянии не менее 10 см от стыка в предыдущем ряду.

При использовании специального клея получают тонкие швы

Для усиления конструкции дома каждый третий ряд блоков усилен. Это можно сделать с помощью тонкой металлической сетки или армированной проволоки, уложенной в желобчатые канавки.Паз нарезается болгаркой или стенорезом на расстоянии 6 см от края и очищается от цементной пыли. Проволока помещается в увлажненный строб, закрытый цементным раствором. Углы дома укладывают изогнутой проволокой, а не режут.

Ответственное задание при строительстве дома из пеноблоков своими руками — перевязка стен. Несущие стены связывают между собой при помощи кладки, дополнительно укрепляя анкерами. Внутренние перегородки устанавливаются либо без боковой планки во внешние стены, либо пробиваются на глубину до 15 см.

На кладку межкомнатных перегородок в садовом домике используется пеноблок более тонкий — 7,5-10 см.

Для усиления оконных и дверных проемов устанавливаются железобетонные перемычки. Для этого можно приобрести готовые изделия или отлить их на место своими руками. Вверху проема устраивают опалубку на всю толщину стены, в нее кладут металлический каркас для армирования и заливают бетон. И заводская, и самодельная перемычка должны выступать не менее чем на 20 см с каждой стороны проема для поддержки.

Перемычки над оконными проемами

Верхний ряд кладки, венчающий коробку загородного дома из пеноблока, завершен отливкой так называемого нарукавника. Он возьмет на себя и распределяет нагрузку с кровельной конструкции, защищая легкие хрупкие пеноблоки от чрезмерного давления. Для устройства монолитного армированного пояса по периметру наружных стен строят опалубку, вяжут и устанавливают арматуру и заливают бетонным раствором.В незатвердевшем бетоне закрепляется анкер для последующего устройства деревянных перекрытий. После застывания монолита можно переходить к возведению кровли.

Как сделать перекрытие и конструкцию кровли в загородном доме из пеноблока

Перекрытие в доме из пеноблоков с применением деревянных балок. Расстояние между брусьями должно быть 60 см. К балкам, надежно закрепленным анкерами, следует крепить стропила. Материал для стропил и перекрытий должен быть качественным — хорошо просушенная древесина хвойных пород (лиственница, сосна) с обязательной антисептической обработкой.

Обрешетка выполняется в зависимости от кровельного материала:

№

• для мягкой черепицы необходимо сплошное перекрытие стропил листами фанеры или OSB;
• Ящик разреженный под гофру металлочерепицу, металл, ондулин;
Керамическая плитка и шифер
• — слишком тяжелые материалы. На даче из пеноблока их лучше не использовать.

Как облицевать дачный домик из пеноблока

Пожалуй, единственный серьезный минус стен из пенобетона по сравнению со стенами из дерева или кирпича — необходимость внутренней и внешней облицовки.Внутренняя отделка ничем не отличается от аналогичных работ в комнатах из других материалов. Штукатурка, обшивка гипсокартоном с последующей покраской или оклейкой обоями, применяется керамическая плитка.

Дом из пеноблоков облицованный декоративным кирпичом

Для внешней облицовки стен загородного дома пенобетонными блоками существует огромное количество вариантов. Большинство из них можно сделать своими руками:

• Кирпич декоративный облицовочный. Его полая структура создаст дополнительное утепление;
• фактурная и обычная штукатурка;
• отделка комбинированная.Например, фактурная штукатурка в сочетании с натуральным камнем или отделка оштукатуренных фасадов в стиле фахверк панелями из темного дерева;
• обшивка деревянной вагонкой, сруб;
• Использование пластиковых панелей, сайдинга.

Штукатурка в сочетании с деревянными панелями

При грамотно построенном фундаменте, надежной гидроизоляции и соблюдении рекомендованной технологии возведения стен загородный дом из пеноблоков сохранит свои свойства на десятилетия.

Построить полноценный, надежный, красивый и комфортный загородный дом своими руками — об этом мечтает практически каждый собственник земельного участка.

Самостоятельное строительство дома — это невероятно полезный опыт и прекрасная возможность сэкономить, т.к. все строительные работы можно проводить самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. Вам просто нужно выбрать подходящий строительный материал.

В последнее время все большую популярность приобретают дачные дома из пеноблоков.Этот строительный материал имеет хорошие характеристики, пожаробезопасен и относительно легкий.

Блоки имеют большие размеры, что позволяет с максимальной скоростью возводить здания различного типа. Работая в среднем темпе, дом можно построить всего за пару месяцев.

Что касается денежных затрат на строительство, то строительство дома из пеноблоков потребует гораздо меньше материальных вложений, чем строительство кирпичной конструкции, но немного больше, чем строительство аналогичного дома на дереве.

достоинства

недостатки

1. Низкая устойчивость к высоким нагрузкам.
2. Низкая скорость отверждения, сопровождающаяся усадкой.
3. Опасность растрескивания.

Лучше всего использовать блоки из высококачественного автоклавного пенобетона. Такой материал менее подвержен усадке.

Несущий ряд кладки обязательно армируют арматурой.

Фонд дома

Оптимальный вариант фундамента для дачного дома из рассматриваемого материала — ленточная основа.Фундаментную конструкцию необходимо укрепить.

Размеры ленты вполне стандартные. Ширина ленты должна быть на 100-200 мм больше толщины стен дома. Глубина плиты — до 600 мм. База — не более 400 мм.

Фундамент закладывается в несколько простых шагов.

Видео — Фонд

Первый шаг

Разметить цоколь в соответствии с планировкой будущего загородного дома.Для разметки используйте любые подходящие колышки и обычную веревку.

Второй шаг

Выкопайте траншею по разметке. Установите опалубку.

Третья ступень

Покройте дно траншеи 30-сантиметровым слоем песка и гравия. Засыпку необходимо правильно утрамбовать. Залить слоями по 100 мм.

Шаг четвертый

Покройте стены и дно ямы изоляционным материалом.

Пятый шаг

Уложите армирующий слой. Соберите из прутьев 10-12 мм сетку с ячейками не более 15х15 см. Стыки арматурных стержней свяжите стальной проволокой.

Шаг шестой

Залить бетон. Важно, чтобы в горшке не было воздушных пустот. Чтобы устранить пустоты, воспользуйтесь вибратором или забейте насыпь арматурой.

Шаг седьмой

Застелить промерзший фундамент влагоизоляционным материалом (рубероидом).Уложите полоску с нахлестом не менее 15 сантиметров.

Видео — Строим дачный дом из пеноблока

Конструкция стены

Приступайте к стенам здания. Предварительно убедитесь в горизонтальности конструкции фундамента. Важно, чтобы перепад высоты не превышал 30 мм. Если есть более существенные отклонения, выровняйте их цементным раствором.

Важно, чтобы пеноблоки укладывались горизонтально горизонтально по продольному и поперечному краям.Чтобы проверить горизонтальность, воспользуйтесь уровнем. При обнаружении перекосов отрегулируйте положение пеноблока обычным резиновым молотком.

Видео — Укладка пеноблока

Стартовый ряд пеноблоков нужно выкладывать особенно тщательно. От правильности его монтажа напрямую зависит точность возведения всего загородного дома.

Шаг первый. Найдите самую высокую точку бетонного основания. На этом этапе вам поможет уровень.

Шаг второй. Положите первый строительный элемент в угол, наименее удаленный от наивысшей точки основания.

Шаг третий. В оставшиеся углы основания установите пеноблоки.

Шаг четвертый. Натяните веревку между угловыми пеноблоками на верхнем крае стены.

Шаг пятый. Начальный ряд набить пеноблоками в соответствии с натянутым шнуром. В случае обнаружения каких-либо нарушений ровности кладки устраните их шлифовальной доской, а еще лучше — рубанком.Удалите грязь кисточкой.

Арматура

После того, как первый ряд будет полностью заполнен, на пеноблоки следует уложить арматуру. В дальнейшем арматуру следует укладывать после монтажа каждого 4-го ряда.

В углах уложите плавно изогнутый стальной стержень.

Шаг первый. С помощью болгарки подготовьте валы размером 40х40 мм на расстоянии не менее 60 мм от края строительного блока.

Шаг второй. Очистите бороздки от пыли и смочите их чистой водой.

Шаг третий. Залейте штрихи цементным раствором примерно на половину объема.

Шаг четвертый. Вставьте в пазы смоченные бруски.

Шаг пятый. Заполните бороздки раствором до конца.

В месте размещения внахлест бронепояс должен быть монолитным. Это сделает конструкцию более жесткой.

Отдохните 1-2 часа после выкладки первого ряда блоков.За это время раствор успеет схватиться. Продолжайте укладывать стены.

Приступим к возведению внутренних перегородок.

Шаг первый. Отметьте стык с перегородкой на несущей стене.

Шаг второй. Прикрепите нержавеющие анкеры к целевой области. Вставьте один конец в несущую стену, второй конец зафиксируйте в шве перегородки.Такой крепеж нужно вставить в несущую стену через один ряд блоков.

Шаг третий. Закрепите анкеры гвоздями. Также допускается просто вдавливать анкер в раствор без использования гвоздей.

Проемы для окон и стеклопакеты

Купить или изготовить перемычки из пустотелых пеноблоков для устройства плиты перекрытия. Сечение таких перемычек должно иметь вид на букву П.

Отметьте надрезы в пеноблоке, затем удалите внутреннюю часть молотком.

Установите пустотелые блоки из пенопласта, которые выглядят как буква P, над установочным отверстием. Установить на деревянные опоры. Например, подойдет брус или доски.

Закрепите опоры гвоздями к боковым стенкам проема. Уложить арматуру во внутренние полосы и залить бетоном. Не снимайте опоры, пока бетон не наберет прочность.

Также пеноблоки можно укладывать поверх монтажного проема на металлические уголки.

Конструкция крыши

Обустраиваем перекрытие дома из деревянных балок и приступаем к устройству кровли.

Форму и тип кровли выбирайте на свое усмотрение. Порядок устройства кровли остается прежним:

Установлено

• стропил;
• обрешетка набита;
Уложено
• необходимых изоляционных материалов;
• смонтирована кровельная отделка.

Кровельный материал выбирайте исходя из личных предпочтений и доступного бюджета.

Поверхностный слой пеноблоков характеризуется достаточно интенсивным влагопоглощением. Поэтому готовые стены обязательно нужно закрыть внешней отделкой. В противном случае они очень быстро потемнеют и начнут стремительно разрушаться.

Как штукатурить пену

Для наружной отделки стен можно использовать разные материалы.Выбирайте на свой вкус. Наиболее часто используемые решения:

Выберите внешнюю отделку, которая лучше всего соответствует вашим потребностям, и сделайте свою работу.

В заключение вам останется только завершить внутреннюю отделку дома отдыха на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации и системы, а затем завершить внутреннее обустройство жилья на свой вкус.

Утепление загородного дома из пеноблоков

Самостоятельное строительство загородного дома из пеноблоков — достаточно быстрое и не слишком затратное мероприятие в финансовом плане.Следуйте рекомендациям, и вы сможете построить надежный загородный дом своими руками.

Удачной работы!

Видео — Строительство загородного дома своими руками

Если вы решили построить загородный дом, то сегодня существует множество строительных материалов, из которых можно возводить стены. Однако если вам нужно в короткие сроки построить прочное и надежное здание, то лучшим решением будет использование пеноблока в качестве строительного материала.

Пеноблок — универсальный строительный материал

Пеноблок получается добавлением пенообразователя к обычному бетонному составу (цемент, песок и вода).

Существует две технологии производства этого материала:

1. Метод литья под давлением , при котором раствор заливается в специальные формы, в которых он набирает прочность, превращаясь в блок. Как правило, для таких блоков характерна некоторая погрешность, в связи с чем их кладут на цементный раствор.
2. Метод нарезки , при котором из раствора сначала получают блоки больших размеров, которые сушат в печи и разрезают на изделия определенных параметров. Этот способ изготовления отличается высокой точностью, и погрешность в этом случае составляет не более 1 мм. Такие блоки кладут на специальные клеевые смеси, которые наносятся тонким слоем (обычно 1-2 мм).

Характеристики блоков

1. Долговечность. Материал практически не стареет, а при правильном монтаже и правильной гидроизоляции сохранит уникальные свойства десятилетиями.
2. Отличная звукоизоляция.
3. Экологичность. Не выделяет вредных веществ, уступая по экологичности только дереву.
4. Стены из пеноблоков «дышат», создавая отличный микроклимат в помещении, что полезно для аллергиков, астматиков и т.д.
5. Тепло. Сам по себе этот материал является отличным теплоизолятором. Это снижает расходы на отопление до 30%.
6. Легко работать. Построить дачный дом из пеноблоков своими руками так же просто, как работать с кирпичом.
7. Пеноблоки различных размеров и форм открывают перед вами дизайнерские решения.
8. Огнестойкость
9. Небольшой вес материала упрощает процесс монтажа и позволяет сэкономить на строительстве, закладывая фундамент на меньшую глубину.

Выбор фундамента

Любой проект загородного дома из пеноблоков предусматривает прочный фундамент, так как для этого материала необходим устойчивый фундамент, минимизирующий деформации, возникающие из-за пучения грунтов.Поэтому некоторые специалисты рекомендуют устанавливать такие постройки на монолитном (плавучем) основании.

На практике в этом нет необходимости, тем более что цельный фундамент имеет довольно существенные недостатки:

1. Невозможность обустройства цокольного этажа.
2. Высокая цена за счет заливки бетонной ямы.

Заливка ленточного фундамента

Многие недорогие дачные домики из пеноблоков устанавливаются на ленточное основание.

Инструкция по заливке такого фундамента довольно проста:

1. Разметьте участок под фундаментом. Для этого воспользуйтесь колышками, выставив их по периметру основы исходя из ширины лент. Между колышками плотно натяните леску.

Совет! Делая разметку, нужно оставить припуски на опалубку (около 15 см). Глубина траншеи также должна быть на 15 см больше, чем предусмотрено для слоя песчаной подушки.

1. Копаем траншею.
2. Установить по периметру траншеи деревянными брусками. На них будет смонтирована опалубка из досок.
3. Когда опалубка готова — насыпаем в нее песок, слоем 15 см. Затем залейте водой и плотно утрамбуйте.

Совет! Чтобы проверить, насколько хорошо утрамбован слой песка, достаточно просто наступить на него. Если на песчаной поверхности не осталось и следа, значит, песчаная «подушка» готова.

1. Чтобы бетон не прилипал к опалубке, необходимо смочить его поверхность водой, покрыв легким слоем цементной смеси.
2. Вяжем армированный каркас из прутьев и проволоки.

1. Укладываем арматуру в опалубку.
2. Заливаем бетон, равномерно распределяя его деревянной доской. Спустя месяц можно переходить к возведению стен.

Строим стены из пеноблока

Итак, строим дачный дом из пеноблоков:

1. Очищаем блоки от грязи, пыли, снега и т. Д.
2. Если на поверхности блока есть сколы , они должны быть очищены.Если сколы глубокие — использовать такой материал не стоит.
3. Перед укладкой первого ряда следует уложить слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляции используется рубероид, укладывающийся в 1 или 2 слоя.
4. Готовят цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 3.
5. «Традиционная» кладка пеноблоков осуществляется в два блока + облицовочный слой в половину кирпича.

1. Укладку пеноблоков следует начинать с углов. С какого ракурса — неважно.Толщина швов не должна превышать 30 мм. Если работа ведется в сухую и жаркую погоду — блоки, смоченные водой, смочить непосредственно перед укладкой.
2. Уложив первый ряд, проверьте его горизонтальность с помощью уровня. Если обнаружены мелкие неровности — удалите их шлифовальным инструментом.
3. Последующие ряды выкладываются на светлый раствор с толщиной шва около 15 мм.
4. Для усиления дизайна каждый третий ряд кладки следует армировать, уложив тонкую металлическую сетку.

1. Чтобы разместить блоки, используйте резиновый молоток, которым следует отбивать блок, слегка встряхивая его.
2. Перемычки над дверными проемами или окнами можно приобрести как заводские, так и изготовленные своими руками:

• Выставить опалубку шириной равной толщине стен.
• Вяжем и укладываем в нее армирующий каркас.
• Залить бетоном, использованным при укладке.

Заключение

Если вы соблюдаете все вышеперечисленные пункты инструкции, вы непременно сможете построить дом своей мечты.В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Дачные дома из пеноблоков легкие, пожаробезопасные. Благодаря большим габаритам блоков и точным размерам строительство ведется с большой скоростью. Возможна постройка дома за лето.

Использование пеноблоков при возведении различных конструкций обеспечивает пожарную безопасность, теплосбережение и быстрый темп работ. Дачный дом из этого материала будет стоить больше, чем из дерева, но меньше, чем из кирпича.

Чем хороши пеноблоки

• Имеют точную геометрическую форму, размеры хорошо выдержаны. Поэтому их можно быстро уложить
• Влагостойкость
• Недорого
• Со временем сила увеличивается
• Они обладают очень низкой теплопроводностью. По этому показателю — один из лучших материалов для строительства.
• Имейте небольшую долю. Поэтому они изготавливаются достаточно больших размеров, что положительно сказывается на скорости возведения стен.
• Простота обращения

Но есть недостатки

• Не переносит больших нагрузок
• Постепенно набирайтесь сил. Это вызывает усадку. И как следствие — возникновение трещин

Используйте качественный автоклавный пенобетон — он менее подвержен усадке.

Для строительства одноэтажных загородных домов прочности пенобетона вполне достаточно. При этом необходимо усилить арматурой верхний несущий ряд.

Фундамент

Обычно при строительстве загородного дома используется ленточно-неглубокий фундамент. Это можно сделать по-разному.

• Сборные блоки произвольной формы
• Из блоков, с устройством армированных ремней сверху и снизу блоков
• Из жестко связанных железобетонных блоков
• Монолитный железобетон

Выбор метода производится в зависимости от свойств почвы.Вариант армированной ленты подходит как для просадочных, так и для тяжелых грунтов. Ширину ленты делают за счет превышения толщины стен на 10-20 см. Глубина укладки до 60 см. База в пределах 40 см.

На пучинистых грунтах необходима подушка из незамерзающего материала.

Строительство фундамента

Этапы ленточно-армированного фундамента с неглубоким заглублением.

1. Наценка
2. Разработка траншеи. Если грунт не осыпается, траншеи устраивают по ширине фундамента.Их стены будут играть роль опалубки
.
3. Укладка 30-сантиметровой песчано-гравийной подушки слоями с утрамбовкой каждого слоя. Толщина каждого слоя — 10 см
4. Укладка гидроизоляционного материала на дно и стенки траншеи
5. Монтаж опалубки под надземную часть фундамента (цоколь)
6. Фитинг установочный
7. Заливка бетона

Условия качества фундамента

Чтобы построить качественный фундамент, необходимо соблюдать следующие условия.

• Правильные пропорции компонентов в бетонной смеси
• В бетоне не должно быть пузырьков воздуха (пустот). Для этого используется вибратор или бетон скрепляется металлическим стержнем.
• При заливке не должно быть перерывов

После заливки, пока бетон не затвердеет, требуется уход. Его следует закрыть от солнца, поливать в жаркую погоду. На морозе согреться.

Над фундаментом укладывается рулонный гидроизоляционный материал.Полосы внахлест должны быть не менее 15 см.

Кладка стен

Перед тем, как приступить к возведению стен, нужно проверить горизонтальность фундамента. Допустимый перепад высоты — 3 см. При необходимости цементный раствор следует выровнять.

Верхняя плоскость укладываемых в стену блоков должна быть горизонтальной. То есть горизонтальными должны быть не только грани вдоль стены, но и поперечные. Горизонтальный контроль осуществляется с помощью уровня. Положение блока при необходимости регулируется резиновым молотком.

Первый ряд

Кладку первого ряда нужно производить с особой точностью — от этого зависит точность возведения всего дома.

• Найдите самую высокую точку фундамента с помощью уровня. Первый блок кладут в ближайший к этой точке угол.
• Затем устанавливаются блоки во всех остальных углах.
• Между угловыми блоками по внешнему краю стены натянут шнур-пристань. На нем первая строка залита
• Если есть какие-либо неровности в форме кладки, они удаляются строгальным станком или шлифовальной доской.Грязь и пыль можно удалить щеткой.

Арматура

Арматура укладывается на пеноблоки после заполнения первого ряда, а затем после укладки каждого четвертого ряда. По углам уместился плавно изогнутый стержень.

• Болгарка делает ходы 4х4 см на расстоянии не менее 6 см от края блока
• Канавки очищены от пыли, смочены водой.
• Цементный раствор укладывается на половину глубины
• Штанга смачивается водой
• Выемка полностью заполнена раствором

На уровне перекрытия — пояс монолитный.Он соединяет несущие стены по всему периметру и придает пространственной жесткости всей конструкции.

Решение

Для кладки можно использовать пеноблоки:

• Цементно-песчаный раствор
• Цементно-песчаный раствор с известью
• Клей для стеновых блоков

Раствор с известью не схватывается так быстро, обладает хорошей пластичностью.

Клей позволяет делать тонкие швы. Имеет довольно жидкую консистенцию и долго не схватывается.

Режущие блоки

Обычно нельзя укладывать ряд, используя только целые блоки. Мы должны его дополнить вырезом.

Блоки можно распиливать ручной ножовкой. Линию отреза наносят карандашом на две смежные стороны, чтобы разрез был точным. Поверхность реза выравнивается шлифовальной доской или рубанком. Гладкая поверхность необходима для обеспечения хорошего сцепления раствора с блоком.

Несущие стены

После укладки первого ряда необходимо подождать 1-2 часа, пока раствор схватится.Затем кладка стены продолжается.

• Угловые блоки уложены, выровнены.
• Швартовка под напряжением
• Ряд заполнен пеноблоками
• Неровности устраняются рубанком или шлифовальной доской.

Обработка швов должна быть не менее 10 см. Минимальная длина крайних блоков (уголка, проема) — 11,5 см.

Внутренние несущие стены связаны внешней перевязкой.

Переборки

1. На несущей стене указано место примыкания перегородки
2. В этом месте в шов вводятся гибкие соединения (анкеры) из нержавеющей стали.Один конец — в несущей стене, другой — в шве перегородки
3. Анкеры крепятся гвоздями.

Анкеры вставляются в опорную стену в ряд. Допускается не закреплять их гвоздями, а просто вдавливать в раствор.

Дверные и оконные проемы

Мосты для перекрытия можно приобрести заводские, могут быть изготовлены из самодельных пустотелых пеноблоков, имеющих П. в сечении

.

1. Обозначить место надрезов в пеноблоке
2. Пила, раскалывающая внутреннюю часть строительного молотка
3. Пустотелые блоки в виде перевернутой буквы P укладываются поверх проема на деревянных опорах.Это могут быть доски или брусья. Опоры можно прибить к боковым стенкам проема
4. Внутри полости арматуры 12-16 мм заливается бетон. Опоры остаются до тех пор, пока бетон не затвердеет.

Пеноблоки можно укладывать поверх проема и по углам металла.

Крыша

Чтобы избежать проблем в будущем, стоит заранее знать о недостатках домов из пеноблоков. Вы можете прочитать об этом.

Наружная отделка

Хотя пенобетон не пропитывается влагой на большую глубину, поверхностный слой достаточно хорошо ее впитывает.Так что если стены не закрывают экстерьер, они темнеют и начинают рушиться.

В качестве наружной отделки стен из пеноблоков могут использоваться:

• Подвесной, установленный с зазором (сайдинг, декоративные панели,)
• Декоративная штукатурка
• Панели композитные
• Натуральный и искусственный камень
• Окрашивание силиконовыми красками

Строительство загородного дома из пеноблоков относительно недорогое, при этом строительство происходит быстро.Если есть какие-то строительные навыки, можно сделать такой дом своими руками.

Строительство бань из газосиликатных блоков

Загородный участок сложно представить без бани, которая может стать визитной карточкой практически любой дачи. Можно выбрать одну из множества существующих технологий, но возведение бани из газосиликатных блоков позволяет в короткие сроки работать, получая постройку высокого качества.

Отзыв о материале

Среди достоинств материала следует выделить стоимость, которая снижена за счет отсутствия необходимости сушки и использования недорогого сырья.По словам пользователей, стены имеют теплоизоляцию, обладают шумопоглощающими свойствами и позволяют сэкономить на обогреве зала ожидания и комнат отдыха. Домашние мастера подчеркивают, что материал имеет небольшой вес, благодаря чему с работой справится один человек, а фундамент можно облегчить. Блоки большие, поэтому скорость возведения будет высокой.

Как показывает практика, изделия легко поддаются обработке, поэтому справиться с ними вы сможете даже с помощью ручного инструмента.Материал негорючий, что обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. Перед строительством бани из газосиликатных блоков следует учесть, что изделия имеют некоторые недостатки. Потребители отмечают среди них высокую гигроскопичность. Материал хорошо впитывает влагу, поэтому необходимо проводить работы по гидроизоляции. Над уровнем земли грунт должен быть приподнят на 1,5 метра и более. После завершения работ стены нужно будет отделать, например, штукатуркой.

Строительство фундамента

Перед началом необходимо определиться, на какой фундамент вы будете закладывать. Основание может быть легким, поэтому подойдет конструкция из столбчатой ​​ленты или неглубокой ленты. Последний вариант предпочтительнее, но его использование возможно на каменистых, глинистых или песчаных почвах. Если на территории болотистый грунт, которому присуща вечная мерзлота, то стоит воспользоваться технологией строительства столбчато-ленточного фундамента.

Работы на столбчато-ленточном основании

Если строительство ванны из газосиликатных блоков планируется проводить на столбчато-ленточном основании, то в местах расположения опор необходимо вырыть котлованы.Их глубина будет определяться индивидуально, важно только исключить температурные и сезонные перемещения столбов. Следующим этапом укладывается песчаная подушка, толщина которой не должна превышать 15 сантиметров. Препарат поливают и утрамбовывают, укладывают арматурный каркас, а затем все заливают бетоном. Далее деревянную опалубку кладут между столбами по периметру и в тех местах, где будут располагаться внутренние перегородки. Затем проводится армирование и заливка бетоном.

Технология устройства фундамента подвала

Возведение ванны из газосиликатных блоков чаще всего выполняется на ленточном фундаменте, что является наиболее беспроблемным. По периметру и в тех местах, где предполагается размещение внутренних стен, необходимо вырыть траншеи, на дно которых уложена песчаная подушка такой же толщины, как и в описанном выше случае. Вокруг траншеи устанавливается деревянная опалубка. Внутри укладывается арматурный каркас, после чего можно приступать к заливке бетона, который изготавливается самостоятельно или заказывается на заводе.Важно, чтобы поверхность фундамента была горизонтальной, при этом первый ряд кладки сопровождался расходом меньшего количества раствора, что положительно скажется на теплоизоляции и прочности здания.

Особенности кладки стен

Проект ванны из газосиликатных блоков можно заказать у профессионалов или позаимствовать из статьи. Это позволит вам представить, как будет выглядеть здание в будущем. После того, как фундамент готов и установлена ​​прочность, можно приступать к установке первого ряда блоков, что является важнейшим этапом кладки стен.При этом следует использовать резиновый молоток и строительный уровень, последний из которых позволит получить идеально ровную поверхность. Кладку следует начинать с углов, используя цементный раствор. Перед началом работы материал необходимо смочить водой. Блоки следующего ряда следует сместить на 15 сантиметров относительно блоков первого ряда.

На строительный клей укладываются следующие ряды, что позволит получить более тонкие и аккуратные швы. Если вы решили соорудить баню из газосиликатных блоков, следует укрепить стены, причем делать это нужно через каждые 4 ряда кладки.В изделиях прорезаются бороздки, внутри которых укладывается арматура. Самый верхний ряд, а также ряды над дверными и оконными проемами также следует укрепить прутьями. При обустройстве проемов необходимо использовать нестандартные по размерам блоки. При их установке используются временные резервные копии. После возведения стен их следует оставить на некоторое время для набора сил.

Рекомендации специалиста по возведению стен

При возведении бани из газосиликатных блоков фундамент необходимо отделить от будущих стен двумя слоями гидроизоляции из рубероида.Если использовать блоки размером 200x300x600 миллиметров, то вы можете укладывать их по краю, и у вас получится стена толщиной 200 миллиметров. А для первого ряда кладки следует использовать цементный раствор, который замешивается в пропорции три к одному (соотношение правильное для песка и цемента).

На шпатель рубероида следует нанести слой раствора толщиной 5 мм и довершить агрегат. Если есть необходимость распиливать блоки, то можно использовать угловую шлифовальную машину с алмазными дисками по бетону.С помощью бензопилы также можно достаточно быстро разрезать продукты. После того, как стены достигнут высоты 2,25 метра, можно начинать строительство фронтонов. В этом случае следует использовать ту же технологию, а высота в коньке составит 1,9 метра.

Утепление и гидроизоляция

Ванны из газосиликатных блоков, фото которых представлены в статье, нуждаются в тепло- и гидроизоляции. С внутренней стороны стены покрывают деревянными рейками, на которые укладывается утеплитель.Сверху покрывается фольгой, а стыки проклеиваются строительным скотчем. Далее ведутся отделочные работы. Для парилки, например, можно использовать вагонку, для душевой — плитку. Гардеробная отделана любыми материалами. После гидроизоляции стен можно применять любой понравившийся материал.

Устройство пароизоляции

Функцию пароизоляции может выполнять фольга и пленка «Метаспан». На рейки следует залить «Метаспан», который укладывается с запасом в 20 сантиметров.Таким же образом используется фольга. Такая пароизоляция предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю, а также послужит продолжением теплоизоляции.

Наружная отделка стен из газосиликатных блоков

Ванны из газосиликатных блоков, отзывы о которых, возможно, позволяют сделать правильный выбор, отделавшись снаружи от штукатурки. Не покупайте растворы на основе цемента. Это связано с тем, что газобетон будет выводить влагу из состава.Для начала проводится подготовка поверхности, которая подразумевает очистку от лишних растворов и пыли. После стены грунтуют, а затем покрывают штукатурной смесью. Для укрепления слоя следует стеклопластиковая сетка, которая крепится к стене штатными саморезами.

Стоимость строительства

Ванны под ключ из газосиликатных блоков сегодня строят профессиональные компании. Если речь идет о площади в пределах 20 квадратных метров, то ориентировочная стоимость строительства составит 250 тысяч рублей.

p>

Masonry Block — обзор

Результаты, полученные по характеристикам кирпичных блоков, содержащих MIBA в качестве заполнителя, представлены следующим образом:

Внешний вид : Черные металлы в MIBA потенциально могут приводить к образованию пятен на внешней поверхности блоков; однако с этим можно справиться, подвергнув материал стандартной обработке магнитным разделением для уменьшения содержания этих железистых компонентов (Berg and Neal, 1998b; Wiles and Shepherd, 1999). Кроме того, не поступало никаких отрицательных отзывов об эстетике продуктов, и действительно, блоки MIBA продемонстрировали совместимость с визуализацией внутренних стен без видимых неприглядных пятен, высолов, отслаивания или пузырей (Jansegers, 1997).

Удельный вес : Более низкий удельный вес MIBA (среднее значение 2,35, определенное ранее в Главе 4) привело к уменьшению удельного веса при использовании в качестве замены песка и гравия; однако блоки MIBA в целом по-прежнему относились к категории средних, а не легких (Berg and Neal, 1998a, b; Ganjian et al., 2015; Holmes et al., 2016; Lauer, 1979; Siong and Cheong, 2004). Неправильная форма частиц, высокая пористость и связанные с ними высокие водопоглощающие свойства также могут влиять на объемное наполнение во время формования, и поэтому было обнаружено, что включение летучей золы в качестве цементного компонента и суперпластификатора в качестве добавки привело к увеличению количества смеси. плотность за счет улучшенного объемного заполнения во время формования (Berg and Neal, 1998a).

Прочность : Снижение прочности на сжатие и растяжение было очевидным при сравнении продуктов MIBA с их аналогами из натуральных заполнителей. Тем не менее, требования к прочности во многих применениях блоков не являются чрезмерно высокими, и действительно, смеси, включающие MIBA, удовлетворяют соответствующим требованиям прочности ненесущих элементов (Siong and Cheong, 2004), несущих элементов (Berg, 1993; Berg и Neal, 1998a; Siong and Cheong, 2004), блоки для мощения (с добавлением волокна) (Ganjian et al., 2015) и блокировок (шлак МИБА) (Katou et al., 2001). Как предполагалось ранее, включение летучей золы в качестве цементного компонента или добавки суперпластификатора привело к улучшению объемного заполнения во время формования и привело к улучшенным прочностным характеристикам (Berg and Neal, 1998a).

Поглощение : Увеличение водопоглощения было зарегистрировано с использованием MIBA в качестве агрегата в блоках. В соответствии с показателями, очевидными ранее для раствора и бетонных смесей, замена мелкого заполнителя на MIBA привела к большему увеличению абсорбции по сравнению с грубым заполнителем.Например, при использовании MIBA для замены фракций заполнителя размером 4 + 6 мм замена фракции более мелкого размера приводила к удвоению абсорбции смеси, в то время как блоки с заполнителем MIBA диаметром 6 мм работали сравнимо с контролем и имели значения поглощения ниже целевого предела 6% BS EN 1338 (2003). Аналогичным образом, из другого исследования было очевидно, что уровень замещения мелкозернистого заполнителя MIBA должен быть ограничен до 20%, чтобы соответствовать целевому пределу максимального водопоглощения 12% для несущих кирпичных блоков, приведенному в ASTM C90-11b (2011) (Holmes и другие., 2016). Дальнейшая работа также показала, что более высокие абсорбционные свойства блоков MIBA можно считать приемлемыми для определенных типов применений, при условии, что не было очевидных проблем с долговечностью (Jansegers, 1997).

Усадка : Несмотря на более высокие свойства водопоглощения, Янсегерс (1997) не сообщил об отрицательном влиянии на характеристики усадки при сушке блоков с MIBA в качестве полной замены грубого заполнителя. Действительно, в другом исследовании (Berg and Neal, 1998b) блоки, изготовленные из MIBA, имели гораздо более низкие результаты усадки при высыхании по сравнению с легкими каменными блоками, изготовленными из коммерческого заполнителя.

Всплывающие окна : Как обсуждалось ранее относительно внешнего вида блоков, коррозия черных металлов, присутствующих в MIBA, может повлиять на структуру блоков. В некоторых случаях это также приводило к выскальзыванию и растрескиванию (Berg and Neal, 1998b; Wiles and Shepherd, 1999), хотя, опять же, эту проблему можно преодолеть за счет уменьшения фракций черных металлов, присутствующих в MIBA, с использованием стандартной обработки магнитной сепарацией.

Устойчивость к замерзанию-оттаиванию : Было показано, что блоки, содержащие MIBA, обладают устойчивостью к замерзанию-оттаиванию на том же уровне, что и коммерческие бетонные блоки, и удовлетворяют требованиям ASTM C90 (2011) для несущих кирпичных блоков (Berg and Neal , 1998а).Подобная устойчивость была также очевидна при использовании MIBA в качестве крупного заполнителя в полых строительных блоках (Jansegers, 1997), а также в другом проекте, в котором MIBA заменяла фракцию заполнителя размером 4 или 6 мм, хотя когда и то, и другое (4- и 6- мм), блоки не соответствовали пределам устойчивости к замерзанию-оттаиванию BS EN 1338 (2003) для блоков дорожного покрытия (Ganjian et al., 2015). Эти результаты согласуются с результатами по другим свойствам блоков, предполагая, что MIBA может быть включен в этот тип приложения, хотя заменяющий контент может быть ограничен, особенно при замене более мелких фракций размера агрегата.

Огнестойкость : Блоки, содержащие МИБА в качестве заполнителя, обеспечивали хорошую стойкость к воздействию огня и, действительно, эффективность этих блоков по сравнению с обычными блоками (Breslin et al., 1993).

Сопротивление скольжению : В определенных областях применения, например, в брусчатке, сопротивление скольжению может быть важным свойством. Было обнаружено, что блоки, использующие MIBA в качестве замены фракций заполнителя 4, 6 или 4 плюс 6 мм, обладают отличным сопротивлением скольжению, классифицируемым как имеющие чрезвычайно низкий потенциал скольжения, согласно BS EN 1338 (2003) (Ganjian et al. al., 2015). Неправильная форма частиц MIBA, вероятно, оказала благоприятное влияние на этот аспект характеристик блока.

Газосиликатные блоки: преимущества в строительстве

Газосиликатные блоки — отличный строительный материал. Их используют при строительстве домов и других смежных построек. Материалы обладают уникальными свойствами, отличной тепло- и звукоизоляцией, высокой прочностью, негорючестью и малым весом. Все эти свойства являются результатом специальной технологии производства этих продуктов.

Газосиликатные блоки изготавливаются из извести, кварцевого песка, воды и алюминиевой пудры. Такое сочетание компонентов позволяет получить материал, который легко поддается модификации, но в то же время обладает повышенной прочностью.

Газосиликатные блоки получили широкое распространение при возведении многоэтажных конструкций, при усилении и возведении несущих стен. Это связано с их высоким качеством и техническими характеристиками, а также доступной ценой по сравнению с другими материалами.

С точки зрения экологии важным преимуществом является безопасность продукции, так как она не содержит вредных химических соединений. Газосиликатные блоки отличаются от газобетонных блоков автоклавным принципом производства.

Материалы, полученные по этой технологии, меньше подвержены усадке и имеют (по сравнению с другими изделиями) большую прочность при той же плотности. Автоклавирование производится при температуре 180 градусов Цельсия и давлении 14 бар.Эти условия позволяют не только получить новый материал, обладающий высокой прочностью, но и более равномерно распределить поры блоков по объему. Также при производстве газобетона цемент выступает в качестве вяжущего элемента, а газосиликат изготавливается с использованием известковых смесей.

В целом газосиликатные блоки относятся к ячеистому бетону, получившему свое название из-за специфических пор, имеющих размер около 3 миллиметров в диаметре и равномерно распределенных по всей конструкции.Благодаря этому материалы отлично поглощают звуки и обладают огнестойкостью. Воздух, заключенный в камерах, придает изделиям высокую теплоизоляцию. Кроме того, строительные материалы обладают хорошей прочностью, отличной геометрической формой и низкой теплопроводностью.

Газосиликатные блоки, размеры которых имеют широкий диапазон, могут применяться для утепления стен. Их успешно используют для создания межкомнатных конструкций, так как это выгоднее, чем кладка кирпича. Экономия получается за счет сокращения времени на работу из-за их размера.

Укладка изделий не дорогая и производится на клее для газосиликатных блоков. При монтаже используется специальный клеевой состав, который делает конструкцию практически бесшовной.

Достоинства материала неоспоримы. Благодаря небольшому весу не оказывает давления на фундамент (в отличие от других строительных материалов). Блоки создают отличную звукоизоляцию, избавляя хозяев дома от навязчивого шума машин. К тому же изделия, по сравнению с деревом и кирпичом, имеют более низкую стоимость.

Преимущества и особенности производства силикатных блоков | МосарМпроф

Среди огромного количества различных видов строительных материалов в последнее время все большую популярность приобретают газосиликатные блоки. Они относятся к группе ячеистых бетонов, и главной отличительной особенностью является наличие в структуре большого количества воздушных пор. Эти поры могут значительно снизить вес бетона, а также улучшить теплоизоляционные свойства, что позволяет сэкономить на расходах на отопление зимой и на кондиционирование воздуха летом.

Кроме того, не стоит забывать и о небольшом весе таких блоков, чтобы обеспечить легкость строительства, а также прямую экономию на возведении фундамента. Ну и не стоит забывать, что газосиликатные блоки достаточно легко обрабатываются (распиливаются, сверлятся и т. Д.), Что позволяет существенно ускорить процесс строительства и отделки. Однако при этом следует отметить и высокую прочность этого материала, которая намного превышает эти показатели у пенопласта.

В нашей стране строительные материалы начали использовать совсем недавно, хотя изобрели это еще в середине прошлого года, когда шведскому архитектору удалось получить патент на изобретение силиката.Спустя несколько лет производство этого материала было осуществлено в больших масштабах, как оказалось, цена на газосиликатные блоки может быть вполне доступной (для сравнения, производство этих блоков впервые было стандартизовано только в ГОСТ21520-89, то есть конца прошлого века).

Сегодня производство газосиликатных блоков находится в несколько этапов. Первый из них — это приготовление специального раствора на основе воды, чистого песка и извести. После этого идет добавление алюминиевого порошка, химическая реакция, которая приводит к выделению больших объемов углекислого газа, образуя пузырьки воздуха.Полученную смесь тщательно перемешивали и разливали в специальные формы на несколько часов с последующим первоначальным схватыванием.

Подробности Вы можете узнать, позвонив в любой магазин стройматериалов. Если на вашем iPhone не работает EPL, обратитесь в компанию, там вам быстро отремонтируют.

На следующем этапе производственные установки помещаются в автоклав, во время которого происходит активное образование пузырьков газа, которые равномерно распределяются по всей толщине блока, обеспечивая те же характеристики, что и в любой секции.После этого готовые объекты можно отправлять на продажу в магазины DIY или прямо на объект, что позволяет сэкономить на строительстве.

Используем при строительстве дома газосиликатные блоки. Отзывы и характеристики материала

Газосиликатные блоки появились относительно недавно, но практически сразу получили признание как отличный строительный материал. Их можно использовать для возведения не только подсобных помещений, но и для строительства добротных домов. Они обладают отличной звуко- и теплоизоляцией, прочны, имеют небольшую массу.Все эти газосиликатные блоки (отзывы, подтверждающие их качество) обусловлены технологией их изготовления.

Сделайте их из извести, кварца и алюминиевой пудры. В результате получается отличный материал, легко поддающийся изменениям, но обладающий прекрасными прочностными характеристиками. В частности, именно из-за этого они получили широкое распространение не только при строительстве домов, но и при усилении несущих стен.

Это связано с их техническими характеристиками и привлекательной стоимостью.С экологической точки зрения эти блоки также идеальны, так как не содержат агрессивных химических соединений, которые могут вступать в реакцию с окружающей средой. Чтобы отдать предпочтение строительству домов из газосиликатных блоков, необходимо хотя бы приблизительно представить себе технологию их изготовления.

Из-за своей плотности они подвержены усадке и по той же причине имеют высокую прочность. Дело в том, что после формования их помещают в автоклав и сушат при температуре около двухсот градусов и давлении 14 бар.В таких условиях из материала не только сливается вся лишняя влага, в нем равномерно распределяются технологические добавки. Тем более важно, что в производственном процессе используется известь, а не бетон. Именно из-за нее газосиликатные блоки (отзывы довольных покупателей это подтверждают) стоят относительно недорого.

В целом этот материал относится к классу ячеистых бетонов, получивших свое название из-за мельчайших пор, диаметром не более 4 мм и равномерно распределенных по объему.Именно за этот счет конструкции домов из газосиликатных блоков можно использовать даже в холодных климатических зонах, поскольку содержащийся в них воздух — отличный теплоизолятор. Это также придает блокам отличные звукоизоляционные свойства. Полная однородность консистенции обеспечивает высокую прочность готовой продукции.

Кроме того, газосиликатные блоки (по отзывам — самые надежные) часто используются для утепления фасадов домов. А внутренние стены из них сделать намного дешевле, чем применять для этой цели кирпич.