Как удлинить деревянную лестницу: Как удлинить чердачную лестницу самостоятельно

Содержание

Как удлинить чердачную лестницу самостоятельно

Трудно представить себе частный дом без чердака. Как правило, в этом месте собраны старые, но дорогие сердцу вещи, инструменты, сундуки, коробки, которые выбросить жалко, а дома держать негде. Там хранится целая история жизни семьи не одного поколения в виде газет, журналов, книг и пр. Иными словами, это важная часть жилого здания, которую никак нельзя оставлять без внимания.

Однако на чердак еще нужно попасть, а сделать это бывает не так просто. Традиционно для этих целей всегда использовалась лестница. Изначально ее сооружали с внешней стороны здания или вовсе делали приставной. Однако это практически исключало возможность попадания на чердак в морозную или ненастную погоду, да и большие приставные лестницы были достаточно травмоопасны.

Со временем стали переходить на лестницы внутри дома. Это сразу облегчило доступ наверх в любое время года. Но тут же появилась новая проблема. Обычная бытовая лестница для подъема не годилась, она была слишком короткой и неустойчивой.

Приходилось думать, как удлинить чердачную лестницу, сделав конструкцию более надежной. И было найдено несколько решений.

Разновидности удлинения чердачных лестниц

Каждая из конструкций имеет свои преимущества и недостатки. Многое зависит от расположения чердака, высоты потолка и метража в комнате. Приходится выбирать и исходя из материальных возможностей.

Монолитная

Такой вариант вряд ли можно назвать собственно удлинением чердачной лестницы, но сделать ее надежной и длинной он безусловно позволяет. Эта конструкция предполагает сооружение каркаса и ступеней. По сути, это обычная пролетная лестница, ширина которой соответствует ширине люка.

Подниматься по ней просто, практически безопасно, а если прибавить перила – еще и комфортно. Правда, эксплуатироваться она будет все-таки нечасто, если не сделать на чердаке для детей игровую комнату.

Однако классическая монолитная лестница на чердак имеет существенный недостаток: ее нельзя убрать или передвинуть, она занимает определенную площадь комнаты, и ее возведение отнимает определенное количество времени и средств.

Винтовая

Такая лестница смотрится эффектнее, но имеет те же недостатки. Да и сделать ее еще сложнее. К тому же дизайнеры утверждают, что в помещениях с низкими потолками винтовые лестницы смотрятся инородно.

Складная

Такая конструкция уже мобильнее. Эта лестница имеет множество вариантов. Главный принцип таков: она попросту складывается в несколько звеньев после эксплуатации и убирается в сторону. Удлинение происходит обратным путем.

Определенный недостаток есть и у этих изделий. Любой складной механизм или предмет соединяется на шарнирах, болтах и пр. От надежности этих деталей зависит безопасность подъема или спуска с чердака. Со временем соединения могут расшатываться, а это уже опасно. Но если периодически следить за рабочим состоянием конструкции, она способна прослужить очень долго.

Откидная

В сложенном виде эти лестницы присоединяются не к люку, а к стене. Конструкция сложная, но экономит много места. Ступени здесь фиксируются с помощью особых петель.

Раздвижная

Наиболее популярный вариант здесь – лестница телескопическая. В последнее время такие конструкции выпускают много компаний, но не все модели отличаются хорошей устойчивостью. А принцип действия таких устройств очень напоминает удочку-телескопичку, только звенья у лестниц гораздо прочнее.

Выдвижная

Эта лестница тоже выдвигается, только по другому принципу – здесь она складывается как бы гармошкой на секции в виде ромбов. Такую конструкцию можно просто раздвинуть

рукой или сдвинуть обратно. Лестница выглядит не очень прочной, но если при изготовлении был использован качественный металл, за безопасность можно не беспокоиться. Раскладной механизм, как правило, тоже работает исправно, но тут многое зависит от фирмы-производителя.

Как удлинить чердачную лестницу самостоятельно?

Складная лестничная конструкция имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • компактность и относительная легкость эксплуатации;
  • в сложенном виде конструкция занимает незначительную площадь;
  • если люк в потолке выполнен правильно, он может являться самобытной частью интерьера;

К сожалению, у такой конструкции есть и свои минусы:

  • иногда не совсем удобна крутизна подъема;
  • подъем и спуск по таким лестницам не всегда абсолютно безопасен для детей и пожилых людей.

Каким бы плотным ни был люк чердака, он нуждается в утеплении. А это – дополнительные расходы.

Основные критерии надежности удлинения чердачной лестницы:

  • должна быть обеспечена прочность материала изготовления;
  • вместе с этим обязательна легкость конструкции;
  • самодельная складная лестница очень проста в использовании.

Надежность конструкции проверяется постоянной эксплуатацией.

Изготовление не представляет особой сложности:

  • лестница должна состоять из двух последовательных секций, которые закрепляются за доску, висящую на стене;
  • на верхних участках стоек с помощью саморезов прикручиваются петли;
  • еще одна пара петель служит соединением двух секций лестницы.

Большое значение имеет выбор места для оборудования чердачного люка. Обычно он располагается в углу потолочного перекрытия. Если пространства в комнате много, определить такой угол с минимальным передвижением людей несложно. В другом случае придется пожертвовать каким-то пространством. Зато можно определить, где оно будет располагаться под складной чердачной лестницей, там тоже можно что-то хранить.

Дополнительные варианты удлинения чердачных лестниц

Практически с каждым годом изменяются системы установки этих конструкций в жилых домах. Сегодня такую лестницу можно выдвигать не просто механически, есть даже управление с помощью электропривода, которое входит в систему умного дома.

Изменяются и материалы, которые используются для удлинения чердачных лестниц. На смену деревянным конструкциям приходят изделия из прочного металла в комбинированном варианте. Выдвижные и откидные конструкции уже доминируют над стационарными, и это – веление времени.

Особенности чердачных лестниц «Фантоцци»

Есть несколько известных изготовителей, которые зарекомендовали себя в качестве ведущих производителей современных чердачных лестниц. Компания «Фантоцци» уже много лет держит на этом рынке заслуженное первенство.

Главное отличие этих лестниц итальянского производства заключается в их компактности. Эти изделия отлично подойдут для дома с мезонином, дачи малого размера и просто жилой комнаты. Даже в разложенном виде они не оставляют впечатления большой длины или громоздкости.

Фирма Fantozzi Scale выпускает подобные изделия уже более 30 лет. Даже дизайнерские решения таких лестниц отличаются неповторимым своеобразием. Они не поражают взгляд броскостью линий или навязчивой расцветкой, но при этом органично вписываются в интерьер любого помещения.

Поставка сопровождается многообразием аксессуаров, это тоже традиционная особенность фирмы.

Наша компания выпускает несколько видов лестниц для чердака:

  • откидные, не занимающие много места;
  • многообразные раздвижные;
  • раскладные с несколькими секциями;
  • механические;
  • с электрическим приводом.

Лестницы итальянских производителей имеют следующие преимущественные характеристики:

  • в них используются широкие ступени с перемычками, в некоторых моделях они еще и обработаны противоскользящим составом;
  • в большинстве моделей активно регулируется наклон;
  • максимальная нагрузка на конструкцию доходит до 260 кг.

Мы гарантируем долговечность и безопасность изделий.

Главные характеристики удлиненных чердачных лестниц

Современные конструкции подобного рода приобрели следующие качества:

  • они становятся компактнее и почти незаметны в сложенном виде;
  • обладают высокой степенью прочности и надежности;
  • изготовлены из высококачественных материалов;
  • эти изделия мобильны и легко перемещаются.

Возможно, когда-нибудь надобность в чердаках отпадет, и старые вещи будут утилизироваться как-то по-другому. Но пространство между крышей и потолком жилой комнаты в частном доме все равно придется как-то и чем-то заменять. Следовательно, и чердачные лестницы останутся востребованными на долгие годы. А они сами – изменятся к лучшему.

Как увеличить ширину ступени лестницы?

Мы рассмотрим несколько вариантов расширения марша за счет применения деревянных облицовочных ступеней:

  1. Расширение лестницы заложено в проекте за счет ступеней. Есть специально изготовленный узкий лестничный марш, и его расширение достигается за счет ступеней большей длины. Это не вынужденная мера, а заранее продуманная идея, реализация которой дает интересное дизайнерское решение. Пример.

    Консольный свес ступени

  2. Расширение приходится выполнять вынуждено, чтобы компенсировать узкий проход бетонного марша. Пример.

Конструктивно эти решения похожи. В обоих случаях деревянная ступень выходит за пределы бетонных оснований.

Ступень со свесом за пределы бетонного марша

Нагрузки на ступень в случае консольного вывешивания будут увеличены. Поэтому мы не рекомендуем использовать тонкие ступени.

Что еще необходимо учесть при заказе:

  • Как будут крепиться ступени
  • Как будут крепиться ограждения

При установке ступеней на металлокаркас можно использовать саморезы или специальные резьбовые футорки, которые заранее установлены в ступени. С их помощью ступени болтами прикручиваются к металлу. Дополнительно рекомендуем использовать клей.

Если ступени устанавливаются на бетонное основание, то еще на стадии производства бетонных работ важно добиться идеально ровной и горизонтальной поверхности. Выравнивающая подливка может ослабить крепление ступени к основанию. Поэтому если выравнивание неизбежно, то проводить его нужно на максимально качественно, соблюдая все прописанные производителем состава технологические операции. В таком случае деревянная ступень, установленная на бетон при помощи полиуретанового клея, обеспечит максимально доступную прочность.

Устанавливая ступени, не забывайте, как в дальнейшем будут крепится перила. Зачастую выбор перил будет диктоваться существующей ситуацией со ступенями.

Устанавливая ступени, сразу решите, как в дальнейшем будут крепится перила. В 90% случаях выбор перил диктуется уже существующей ситуацией со ступенями: боковое крепление стоек или крепление сверху на ступень, установка на каждую ступень или через несколько.

Частая установка стоек — высокий уровень безопасности

Учитывая, что прочность консольно установленных ступеней ниже, чем у других, рекомендуем рассмотреть ограждения с установкой стоек по две штуки на ступень. Использование такой конструкции делает перила безопасными за счет частого расположения стоек и отсутствия горизонтальных линий, на которые может ступить ребенок. А также, получить дополнительную жесткость за счет связывания стоек через поручень. Пример.

P.S. Если планируете увеличить ширину существующего марша с помощью наращивания пенобетоном, гипсокартоном и подобными конструкциями, сначала ответьте на заданные выше вопросы. И если установить облицовку, ступени или кафельную плитку получится, подумайте, к чему будут крепиться балясины ограждений. Получится ли с помощью гипсокартонной конструкции достичь необходимой прочности ограждений.

Как в майнкрафте сделать деревянную лестницу. Как сделать лестницу в майнкрафте

Человек издревле хотел уподобиться нашим пернатым братьям меньшим. Весьма похвальное стремление, учитывая, как много проблем решает эта способность. Нет, признаемся, летать мы вас не научим, сами не умеем. Но мы поможем обойтись во множестве ситуаций и без этого навыка. Мы уже научили вас, как построить дом в Minecraft , а теперь научим, как сделать лестницу.

5 плюсов лестницы

Да, пусть старина Нотч (спасибо ему, конечно, большое за Майнкрафт) и не подарил нам возможность крафтить пропеллеры а-ля Карлсон. Пусть не наделил нас способностью делать блошиные прыжки. Зато он не упустил из виду такое старое, но очень полезное изобретение, как лестница. Хотя, по правде говоря, ввести в игру этот предмет Нотча убедили фанаты.

Умение делать лестницу в Майнкрафте и карабкаться по ней вкупе со смекалкой могут дать потрясающий результат. Кстати, о смекалке. Уверены, она у вас имеется и, возможно, с избытком. Но, всё же, давайте вместе поразмышляем, в каких случаях можно использовать лестницу.

  1. Вы построили дом. Как залезть на крышу? Вот вам первая выгода.
  2. Вы добывали полезные ископаемые в Minecraft, вырыли шахту. Как спускаться и вылезать из неё? Вторая выгода.
  3. У лестницы есть одна важная особенность: она водонепроницаема. Благодаря этому, в Майнкрафте можно сделать воздушный рукав. Третья выгода.
  4. В карманной версии есть возможность поставить её на коренную породу (она невидима). После этого можно влезать на стену, служащую границей мира Minecraft. Четвёртая выгода.
  5. Здесь, разумеется, нет ни нужды, ни возможности описать все случаи применения лестницы. В ходе игры вы сами сможете увидеть, когда она вам необходима. Перейдём к практической части.

Устройство «подъёмного механизма»

Лестницу сделать очень просто. Всего-то нужно семь палок. Как их крафтить, читайте в нашей статье как сделать палку в Майнкрафте . С древесиной в Майнкрафт вряд ли у вас будут проблемы. Разместите их в сетке так, как показано на этом скриншоте из видео.

Лестница готова к использованию. Чтобы по ней лезть вверх, нужно нажимать клавишу S. А вот для того, чтобы спускаться, делать ничего не нужно. Персонажи в Майнкрафте достаточно самостоятельны, чтобы спуститься без вашей помощи:). Если в процессе спуска или подъёма возникла необходимость остановиться, нажмите Shift.

Несколько интересных подробностей:

  • Блоки уничтожаются в два раза медленнее, если кто-то находится на лестнице
  • В версии 1.1 на лестницах стоять было нельзя. Это не давало возможность подниматься по лестницам, которые построили другие игроки. Речь, правда, идёт о подъёмах, ориентированных на прыжок в конце. Однако уже в следующей версии Майнкрафт лестница снова приобрела признаки твёрдого блока
  • Если на дне шахты сделать небольшой бассейн, то по лестнице можно и не спускаться. Смело прыгайте вниз, вы не разобьётесь

В «Майнкрафте». Дело в том, что это очень важный элемент любого дома, особенно если вы выбрали вариант «на дереве». Но давайте сначала познакомимся с итемом поближе, а потом посмотрим, как он создается.

Что такое?

Но перед тем в «Майнкрафт 152» (или любой другой версии), давайте посмотрим, что это за предмет такой и зачем он нужен. Может быть, и без него возможно благополучно играть?

Действительно, без лестницы играть можно, причем вполне успешно. Правда, до тех пор, пока вам не понадобится куда-нибудь забраться, особенно если вы выбрали себе такой вариант жилища, как Функции данного игрового предмета ничем не отличаются от реальной лестницы. Правда, тут существует несколько вариантов создания и моделей. Давайте поближе познакомимся с ними.

Классика

Итак, давайте посмотрим, как сделать лестницу в «Майнрафте» Речь идет о «садовом» варианте. Это прекрасный инвентарь, посредством которого можно спуститься в шахту, забраться на дерево или куда-нибудь повыше. Так что давайте попробуем с вами смастерить данный итем. Что для него необходимо? Сейчас узнаем.

Из чего вообще делается реальная стремянка? Конечно же, из дерева. Но если вы задумались, как сделать лестницу в «Майнкрафте», то вам понадобится кое-что другое. А именно — палки. Достаточно собрать 7 единиц данного ресурса и совместить их на верстаке. На выходе у вас получится 3 лестницы. Вроде бы, ничего трудного. Но вот незадача — найти палку в игровом мире практически невозможно! Что же делать? Давайте попробуем разобраться, как нам следует поступить!

Ищем ресурс

Раз уж палку нельзя найти в игре, значит, ее можно скрафтить! Действительно, предмет, необходимый для того, чтобы ответить на вопрос о том, как построить лестницу в «Майнкрафте», создается на верстаке. Правда, надо знать, что для этого потребуется.

Все палки — это своеобразная форма древесины. Именно она нам и понадобится. Где взять данный ресурс? Да где угодно — растительности в игре хоть отбавляй! Так что, если вы задумали крафтить палки, то можете смело рубить любые деревья. Из них вы будете получать необходимый материал для создания. Правда, вы можете наткнуться на небольшой сюрприз — если вы решили рубить разные породы дерева, то в инвентарь будут помещены разнообразные блоки дерева. Точнее, отличающиеся по цвету. Не стоит этого пугаться — цвет не играет никакой роли при создании лестницы или палок. Правда, вам необходимо совмещать только те предметы, которые относятся к одному и тому же виду растительности. После того, как вы наделали палок, можете совместить их на верстаке и получить необходимый вам предмет. Теперь вы знаете, как сделать лестницу в «Майнкрафте».

Ступеньки

Но есть и еще один вид «подъемника». Это не что иное, как самые настоящие ступеньки. В какой-то мере они тоже являются лестницей. Правда, их существует несколько типов — в зависимости от того, из какого материала они крафтятся. Так что давайте посмотрим, как сделать лестницу в «Майнкрафте», называемую ступенями.

Во-первых, определитесь, из каких материалов будете крафтить предмет. Самый простой, но наименее надежный способ — из древесины. Кроме того, можно возвести каменную, кирпичную, песчаную и кварцевую лестницу.

Во-вторых, после предыдущего шага достаньте все необходимые вам предметы. Это, конечно же, блоки из выбранных материалов. Если планируете сделать деревянную лестницу, то вам понадобится 6 блоков досок. Они получаются при обработке древесины. Камень вы можете добыть из каменных шахт, кирпич — из 4-х совмещенных вместе каменных блоков, песчаник — из песчаных блоков. Кварц может быть скрафчен при помощи 4 единиц кварца Нижнего Мира или же соответствующих блоков.

Теперь, когда вы добыли все материалы, просто совместите их. На выходе у вас получится 4 единицы ступенек. Можете использовать их так, как посчитаете нужным. Теперь вы знаете, как сделать лестницу в «Майнкрафте».

Сегодня мы поговорим о том, как скрафтить лестницу в «Майнкрафте». Конструкции такого типа создаются из различных блоков. В частности можно использовать древесину или камень.

Материалы

Вопрос о том, как скрафтить лестницу особенно актуален, если необходимо взобраться на деревья, высокие горы, либо проникнуть в труднодоступные пещеры. При необходимости возможно создание декоративной лестницы в своем жилище. Сперва необходимо собрать соответствующие материалы. Рецепт крафта лестницы включает в себя семь палок.

Производим их. Для этого потребуются блоки дерева. Собираем несколько. Размещаем дерево на верстаке. Получаем из него доски. Из них производим палки. С этой целью две доски помещаем на верстак. При этом они должны находится одна над другой. Далее, создаем еще 4 палки. Они нам также потребуются.

Создание лестницы

Для решения задачи, как скрафтить лестницу, нам потребуется семь палок. Устанавливаем все 7 на верстак. Тремя палками заполняем левую колонку. Еще 3 помещаем в правую колонку. Одну палку располагаем в центре окна крафта. Создаем лестницу. Описанным способом мы получим сразу 3 необходимые нам конструкции. Перемещаем их в свой инвентарь.

Размещение

Если возникает вопрос о том, как скрафтить лестницу, следует также разобраться, куда и каким образом ее ставить. По таким конструкциям можно перемещаться не только вертикально, но и горизонтально. Итак, берем в руки лестницу. Далее нажимаем правой клавишей мыши на область, в которую ее следует установить. К примеру, такие конструкции отлично располагаются на ровных блоках.

Лестница занимает одну сторону выбранного блока. Такие конструкции невозможно разместить на стекле, ледяной поверхности, листьях и светящихся камнях. Лестница не боится воды. Также ей не страшна лава.

Разнообразие модификаций

Модификация Ladders позволяет добавить в игру новые виды лестниц. Они более полезны и красивы. Верёвочную лестницу легко разместить у края твёрдого блока. После установки первой части лестницы, мы можем ее удлинить (продлить вниз). При этом твёрдая поверхность более не требуется. Прочную лестницу можно установить на блок или у одной из его сторон.

Дополнительные ступени при необходимости устанавливают сверху. Механическая лестница выдвигается при наличии сигнала красного камня. Когда он исчезает, конструкция сдвигается назад. Модификация Ladders подходит для различных версий игры. Отдельно стоит обсудить установку данного дополнения. Сперва скачиваем Minecraft Forge.

Дополнительные сведения

Если вас интересует вопрос, как скрафтить лестницу, вам также понадобится дополнительная информация о данной конструкции. Следует отдельно сказать о жителях деревни. Они также умеют создавать лестницы. Такая конструкция сможет смягчить падение нашего персонажа, если это будет необходимо. Целесообразно сразу создать большое количество лестниц.

Дело в том, что отдельная конструкция способна занять собою лишь один блок. Лестницы помогают взбираться вверх на любую высоту с предельной скоростью. В крепостях и библиотеках также можно отыскать подобные конструкции в готовом виде.

Лестницы не помогут скрыться от монстров, поскольку звери также умеют карабкаться по ним. Для создания обычной конструкции интересующего нас типа не требуется никаких дополнений, достаточно официальной версии игры Minecraft.

Хитрости

Скорость подъема по лестнице очень высока. При этом спуск происходит намного медленнее. Задержаться на лестнице поможет клавиша Shift. Подобные конструкции можно использовать, чтобы проложить вертикальные шахты на поверхность. Это особенно актуально, если персонаж заблудился в пещере.

Сегодня мы поговорим о том, как скрафтить лестницу в «Майнкрафте». Она в игре имеется двух видов: ступенчатая и настенная. Лестница необходима, чтобы подниматься к верхним уровням чего-либо. Настенный вариант может крепиться к бокам множества блоков, что касается ступенчатой, она способна самостоятельно существовать.

Инструкция

Чтобы решить вопрос о том, как скрафтить лестницу в «Майнкрафте» настенного типа, создаем из досок палки, затем размещаем Н-образным способом их на верстак. На лестницу уходит 7 блоков исходного материала — по бокам по 3 и посередине 1. Далее обсудим, где же отыскать подобное сооружение. Прежде всего, лестница в «Майнкрафт» — в библиотеке, деревне и крепости. Если мы встанем на это сооружение, наносимый нами урон уменьшиться в половину. Отсюда можно сделать вывод о том, что лестница в «Майнкрафте» — крайне неподходящее место для сражений. Данное сооружение является неполным блоком и поэтому воду не пропускает. Используем это свойство и создаем воздушный рукав. Нажатие на Shift не даст нам упасть с лестницы. В следующем разделе мы обсудим еще один вариант этого сооружения.

Альтернативная конструкция

Сейчас мы разберем, как делается лестница в «Майнкрафт» иного рода — состоящая из ступеней. В данном случае все столь же просто, как и с первым вариантом. Создаем ступени на верстаке. Размещаем на нем, к примеру, булыжник. Нижний ряд занимаем полностью тремя блоками, в среднем заполняем первую и вторую ячейку, что касается вершины, здесь кладем элемент лишь в первую клетку. Таким образом, получаем подобие пирамиды со ступенями. Выстроить лестницу можно возле стен, обеспечивая переходы между этажами. Также создадим аналогичную конструкцию в шахте, чтобы с удобством в нее спускаться. Настенная лестница создается быстрее, однако она не столь основательна.

Учимся ходить

Отныне мы знаем, как скрафтить лестницу в «Майнкрафте». Использование таких конструкций существенно упрощает перемещение по игровому пространству. Существуют и другие хитрости, которые позволят нам двигаться с необычайной скоростью. Поговорим о них подробнее. Отметим, что предусмотрено несколько способов перемещения. Итак, мы можем бегать по лестницам, ездить верхом, использовать транспорт. Для перемещения применяем клавиши движения. Без дополнительной настройки для этих целей предусмотрены кнопки D, S, A, W, а также пробел. Первая из приведенных кнопок обеспечивает движение влево, вторая — назад, третья — вправо и четвертая — вперед. Прыгать можно с помощью пробела. При двойном нажатии W мы перейдем на бег. Если используется более новая версия игры, указанный режим активируется клавишей Ctrl. Во время бега скорость нашего передвижения увеличится, однако при этом существенно возрастёт интенсивность истощения индикатора голода. Ускорение невозможно при наличии всего трех единиц сытости. Теперь мы сможем перемещаться в том числе и по лестнице. Однако существуют еще и верховые животные, существенно облегчающие передвижение. Отныне вы знаете, как скрафтить лестницу в «Майнкрафте».

Издревле люди старались возвыситься над окружающими, забравшись повыше. Они изобретали много различных способов подняться в небо, не взирая на опасности, которые оно таило. В этом уроке речь, увы, пойдет не о полетах, а о первых шагах к нему – лестницам.

13 признаков, что вы тратите жизнь впустую, но не хотите признавать этого

Да, разработчики с самого начала не позаботились о том, чтобы облегчить жизнь герою, приделав ему пропеллер или научив прыгать, как блоха, но они облегчили ему повседневную жизнь, введя лестницы в Майнкрафт.

Именно поэтому умение быстро строить и с умом использовать лестницу может разнообразить игровой процесс самым необычным образом. Давайте подумаем, как можно нетрадиционно использовать этот полезный инструмент.

  1. После постройки дома надо залезть на крышу?
  2. Надо спуститься в глубокую шахту?
  3. Из-за того что лестница в Майнкрафте водонепроницаема из нее выйдет отличный водный рукав.
  4. В карманной версии благодаря ей можно заглянуть за границу мира, просто поставив ее на коренную породу.
  5. Есть еще масса разнообразных способов ее применения, которые вы сами откроете в ходе игры.

Обычная лестница

Для создания обычной лестницы в Майнкрафте вам понадобится семь палок. С древесиной у вас едва ли возникнут проблемы, так что строительством лестницы можно заняться где угодно. Разместите их так, как указано на рисунке.

Преимущества употребления кофе

Влюблен ли в вас мужчина: 10 признаков

Выживаем в мегаполисе: как быть здоровым круглый год?

Вот и все. Для того чтобы на нее подняться, понадобится нажать на клавишу S, а вот спускаться герой будет сам. Если во время спуска понадобится остановиться и передохнуть, следует нажать на Shift.

Несколько фактов, которые следует знать о лестницах:

  • Если вы, стоя на лестнице, копаете блоки, то они будут разрушаться в два раза медленнее.
  • Если в шахте сделан небольшой бассейн, то спускаться нет необходимости. Прыгнув вы не разобьетесь.
  • В версии 1.1 в Майнкрафте лестницы не имели признаков твёрдого блока и на них нельзя было стоять, так что для игрока лестницы, построенные другими игроками, были недоступны. В последующих версиях это исправили.

Лестница со ступеньками

Лестницы со ступеньками строятся как декоративный элемент многоэтажных домов. Крафт их обычно происходит из шести блоков различного материала, сложенных на верстаке в определенном порядке.

Видео уроки

Как сделать лестницу в коттедже

Коттедж редко когда бывает одноэтажным. Зачастую это двухэтажное строение, второй этаж которого мансардный. Сообщение между этажами обеспечивают  всем хорошо знакомые лестницы. Межэтажная лестница в коттедже может быть различной формы и выполнена из разных материалов. То, какой она будет, зависит от стиля интерьера, отведенного под неё места и личных пожеланий владельца.

  1. Проект лестницы в коттедже
  2. Как сделать лестницу в коттедже

 

Проект лестницы в коттедже

Создание лестницы начинается еще на этапе проектирования коттеджа. Сам проект можно заказать с нуля или купить готовый у специализированных фирм. Также его можно сделать самостоятельно. Для этого всего лишь необходимо уметь работать в специализированных компьютерных программах. Например, такой как ArchiCad. Это позволит в достаточно сжатые сроки подготовить чертеж лестницы для коттеджей со всеми необходимыми расчетами и указанием используемых материалов. Еще одним неоспоримым преимуществом является возможность виртуального просмотра будущей лестницы, что позволяет более эффективно и легко реализовать задуманное. Для самостоятельного проектирования лестницы в коттедже необходимо предварительно разобраться с видами лестниц, их конструктивными элементами, материалами и размерами. Так как это позволит создать именно ту лестницу, которая наиболее органично впишется в определенный интерьер.

 

Виды лестниц

 

Создавая проект лестницы для коттеджа, свой выбор придется остановить на одном из четырех основных видов лестниц: винтовая лестница, маршевая и в том числе поворотно-маршевая лестница, модульная лестница и лестница на больцах.

Первый вид – винтовые лестницы. Наиболее подходят для обустройства в помещениях, где необходимо экономить пространство. Эти лестницы достаточно малоудобные для подъема или спуска, но смотрятся красиво и вычурно.

Второй вид – маршевые лестницы. Самые распространенные и самые удобные лестницы. Они весьма широкие, их угол наклона позволяет комфортно перемещаться по ним. Единственный серьезный минус – это их габариты. Маршевые лестницы требуют очень много свободного пространства. Частично этот недостаток нивелируется созданием поворотно-маршевой лестницы с промежуточными площадками.

Третий вид – модульные лестницы. Эти лестницы появились относительно недавно, но быстро завоевали себе популярность за счет простой и малогабаритной конструкции. Модульные лестницы могут быть практически любой формы. Достигается это благодаря наборным модулям, из которых состоит косоур лестницы. Созданные по этому принципу лестницы отличаются легкостью и простотой конструкции.

Четвертый вид – лестницы на больцах. Так же как и модульные, лестницы на больцах появились относительно недавно. Сама конструкция таких лестниц держится на штырях или болтах, вмурованных в стену. Собственно это отчасти является недостатком, так как для создания такой лестницы обязательным условием является наличие прочной стены из кирпича или бетона. Но экономность в используемых материалах и легкость конструкции с лихвой перекрывают этот недостаток. К тому же, такие лестницы можно создавать практически любой формы.

Кроме этих четырех основных видов можно увидеть лестницы, совмещающие некоторые  конструктивные особенности двух или трех видов лестниц. Это выражается в форме, количестве маршей и способах крепления.

 

Элементы конструкции лестниц

 

Конструкция лестницы не изменялась на протяжении многих столетий. В нее вносились лишь незначительные изменения и дополнения, но общий вид остался прежним. Для создания проекта и воплощения его в жизнь, необходимо знать, как называются элементы конструкции и зачем они необходимы. Любая лестница состоит из следующих элементов:

  • Перила. Это ограждающий элемент любой лестницы. Перила состоят из двух частей – балясины и перила.

  • Ступени. Как и перила, ступени состоят из двух частей – проступи и подступенка. Проступь представляет собой горизонтальную поверхность. Подступенок – вертикальную. Проступь и подступенок взаимосвязаны между собой. И при увеличении или уменьшении одного уменьшается или увеличивается второй. Размер этих составляющих напрямую влияет на удобство передвижения по любой лестнице. На протяжении столетий мастера вывели наиболее оптимальные размеры проступи и подступенка. Так проступь должна быть около 30 см, а подступенок 15 – 20 см. Также размер проступи, а именно её длина, напрямую влияет на ширину лестницы. Считается, что оптимальная ширина лестницы колеблется от 90 см до 150 см.
  • Опорные балки. Вся конструкция лестницы держится на опорных балках. Это может быть косоур, тетива или опорный столб. В конструкции некоторых лестниц могут быть использованы одновременно два из перечисленных выше опорных элемента – это опорный столб и косоур или тетива. Такое разделение обусловлено способом крепления ступеней. В косоуре вырезаются треугольные проемы, в которые потом будут уложены проступи. Для тетивы отверстия делаются с внутренней стороны балки, а затем в них закрепляются проступи.

 

Размеры и угол наклона лестниц

 

Как уже отмечалось, уровень удобства передвижения по лестнице зависит от её размеров и угла наклона. К размерам лестницы относятся её ширина, длина и высота. Наиболее удобными считаются лестницы, по которым свободно могут пройти два человека. А это 90 – 150 см. Размеры лестницы и её угол наклона взаимосвязаны между собой. Так если угол будет крутым, то и длина лестницы сократится, а вместе с тем увеличится высота подступенка, что приведет к неудобному подъему. В приведенной ниже таблице указаны оптимальные размеры подступенка и проступи в зависимости от угла наклона:

Создавая проект лестницы в коттедже, придется отвести определенное пространство для лестницы. И этот момент является решающим при выборе того или иного вида лестниц. Все дело в том, что для прямой маршевой, больцевой или модульной лестницы необходимо выделить более 3 м2. Если меньше, то увеличится угол наклона и будет не так удобно передвигаться по ней. В плане экономии пространства винтовые конструкции более предпочтительны. Такая лестница займет пространство менее 3 м2. Но, к сожалению, конструкция винтовой лестницы менее удобна для подъема или спуска. По сути, идеальным вариантом выступает поворотно-маршевая лестница. Благодаря наличию поворотных площадок можно сэкономить пространство и одновременно сохранить удобство подъема.

Рассчитывая общую высоту, длину и угол наклона для лестниц, необходимо обратить внимание на еще один параметр – высота от первой ступени до проема второго этажа должна составлять от 1,9 м до 2 м. Если проем маленький, и требуется уменьшить длину лестницы для возможности подъема, тогда опять же придется менять угол наклона лестницы.

 

Материалы для лестниц

 

Современные тенденции в дизайне и развитие технологий позволяют создавать лестницы для коттеджей из многих материалов. Но наиболее практичными являются дерево, металл, стекло и армированный бетон. Каждый из этих материалов обладает своими преимуществами и недостатками, зная которые можно более грамотно и эффективно обустроить лестницу для тех или нужд.

Дерево очень красивый строительный материал, легко поддается обработке и сочетается практически с любым дизайном. Но вот если будет лестница деревянная в коттедже с современным Хай-Тек интерьером, то это будет выглядеть нелепо. Поэтому наиболее подходящими являются классические дизайны с большим использованием древесины в отделке. Само дерево обладает относительно малым сроком службы. И если нагрузка на деревянную лестницу будет достаточно большой, то и ремонт придется делать часто. Дерево достаточно дешевый материал, и цены на лестницы из этого материала вполне доступные.

Металлические лестницы для коттеджей в отличие от деревянных более прочные и долговечные. Они уместны в любом интерьере. Но, к сожалению, стоимость таких лестниц будет весьма высокой. Планируя обустроить металлическую лестницу в коттедже, необходимо продумать надежное основание под нее, так как вес такой лестницы будет большим. Еще одной чертой лестниц из металла является сложность их изготовления. В особенности это касается кованых лестниц.

Особой популярностью пользуются лестницы из армированного бетона. Такие лестницы выделяются очень высокой прочностью и надежностью, что в сочетании с относительно невысокой ценой делает их привлекательными для многих. К сожалению, огромный вес не позволяет использовать их без надежного основания. Чаще всего входные лестницы в коттедж изготавливаются именно из бетона, но сегодня можно увидеть бетонные лестницы и в интерьере. Обычно их отливают непосредственно на месте, и они могут иметь криволинейные формы.

 

Лестницы в коттеджах фото:

В конструкции лестницы могут использоваться различные материалы в различных комбинациях. Например, косоуры будут из металла, а ступени из дерева или стекла. Или опорные балки отлиты из бетона, ступени из дерева, а балясины и перила из металла. В плане дизайна конструкция лестницы ограничивается лишь воображением. Единственное, что следует помнить, – это соблюдение пропорций, угла наклона и размеров лестниц для удобства передвижения по ним.

 

Как сделать лестницу в коттедже

 

Имея на руках готовый проект, можно начинать создавать лестницу в коттедже своими руками. Наиболее удобно делать это на этапе строительства самого коттеджа. Но даже в случае с уже построенным домом создание лестницы в нем вполне посильная задача. Следует сразу отметить, что лестницы из бетона или камня лучше всего обустраивать на этапе строительства, когда есть возможность заранее подготовить надежное основание. А вот лестницу из металла и дерева можно сделать даже после отделочных работ, так как их вес относительно мал, а работа не такая пыльная и грязная.

 

Создание каменной лестницы

 

Как уже отмечалось, лестницу в коттедже можно сделать из различных материалов, комбинируя их или используя только один. Так каменную лестницу можно создать из кирпича или бетона. Последний особенно популярен в силу своей прочности и долговечности. Лестницу из бетона можно обустроить для перемещения между этажами или как входную лестницу коттеджа. Сегодня, благодаря многолетним наработкам по работе с бетоном, можно создавать лестницы различных форм и размеров, например, винтовую  или маршевую лестницу. Чтобы создать бетонную лестницу в коттедже, необходимо сделать следующее:

  • вначале создается опалубка. Для опалубки досок будет достаточно, также можно обратиться к влагостойкой фанере, МДФ или специальным металлической разборной опалубке;
  • вначале сбивается каркас из досок. Сам каркас повторяет все изгибы и перепады будущей лестницы. По сути, создается деревянная лестница с тем расчетом, что потом она будет залита бетоном;
  • теперь поверх укладываем листы МДФ. Они будут являться основанием короба, в который зальется бетон;

  • осталось сбить боковые стенки короба. Для этих целей также используем листы МДФ, так как они более прочные и не будут деформироваться под весом бетона. Подобным образом набиваем листы для подступенков;
  •  также устанавливаем дополнительные связи в углах, чтобы предотвратить расползание всей конструкции;

  • далее изготавливаем из арматуры армирующий каркас и укладываем его внутрь короба;
  • осталось приготовить бетон, залить его внутрь и дождаться полного застывания. Через 28 дней каменная винтовая лестница из бетона будет полностью готова к эксплуатации.

           

Создание деревянной лестницы

 

Дерево всегда было любимым материалов при строительстве. Лестницы из этого материала могут быть абсолютно разной формы и вида: винтовые, маршевые или даже больцевые лестницы. Дерево используется везде. Рассмотрим на примере, как сделать винтовую деревянную лестницу:

  • вначале изготавливаем ступени. Их форма будет в виде остроконечного треугольника. Для ступеней достаточно просто разметить одну широкую прямоугольную заготовку и разрезать её на 2 одинаковые ступени;
  • далее устанавливаем центральную стойку лестницы. Она может быть из металла, дерева или камня, а также наборной или цельной. Все зависит от проекта. Наиболее удобная наборная стойка из металла, которая собирается по мере нанизывания на неё ступеней;

  • закрепив нижнюю часть стойки, устанавливаем и закрепляем в неё первую ступень. При этом необходимо очень строго следить за её углом поворота относительно оси. Далее сверху нанизываем очередную часть центральной оси и устанавливаем следующую ступень. И так до самого конца. Главное, внимательно следить за углом поворота ступеней.

           

Создание металлической лестницы

 

Сегодня металл используется наравне с древесиной, но в отличие от нее он более прочный и долговечный. Конечно, обработка металла на порядок сложнее. Но при наличии нужного инструмента и навыка работы с ним особых сложностей не будет. На примере маршевой лестницы из металла рассмотрим то, как её можно сделать самостоятельно:

  • первое, что потребуется, это сварочный аппарат и болгарка. Это основной инструмент, с которым придется работать. Если такового нет, можно взять напрокат;
  • согласно чертежу распускаем листы металла болгаркой для проступей и подстенков. После этого нарезаем металлические уголки для тетив и косоуров. Также можно использовать швеллер, к которому в дальнейшем будут закреплены ступени. Если для деревянных косоуров приходилось выпиливать треугольные пазы, то для металлических придется наваривать из уголков меньшего размера. Для этого необходимо нарезать определенное количество кусков уголка и сварить их вместе, соединив каждые два под прямым углом. В дальнейшем заготовки либо соединяются меду собой, либо привариваются к тетиве по отдельности;

  • в основании опорных столбов навариваем пластину, после чего устанавливаем опорные столбы на место. Основание столбов надежно закрепляем к полу при помощи анкеров;
  • следующим шагом будет установка косоуров или тетив. Уложив их на место, закрепляем сверху, в основании и к опорным столбам. Если лестница будет с двумя или более маршами, тогда придется сделать несколько опорных балок нужного размера. Установить нижние, закрепить их, обустроить поворотную площадку и затем уже установить верхние;
  • далее устанавливаем на место проступи и подступенки, и привариваем их к опорным балкам;

  • осталось установить балясины на каждую из ступеней и соединить их вместе при помощи перил. Для балясин и перил можно сварить куски арматуры, но будет более эстетично и красиво сделать их кованными. Такой подход несколько дороже, но он того стоит.

 

Лестница из комбинированных материалов

 

Особой популярностью сегодня пользуется модульная лестница. Она сочетает в себе металл и дерево. А благодаря своей конструкции позволяет создавать лестницы практически любой формы. Есть несколько поколений модульных лестниц. Наиболее совершенными считаются лестницы третьего поколения, у которых модули закрепляются по принципу струбцины. Рассмотрим сборку на примере маршево-поворотной лестницы:

  • вначале, отмерив необходимо расстояние от стен, отмечаем место закрепления первого модуля. Также можно начинать сборку с верхнего. Но это уже как кому удобнее;
  • установив и закрепив первый модуль, вставляем и закрепляем в него следующий. При этом следим, чтобы оба модуля были расположены в одной плоскости и смотрели в одну сторону. При необходимости достаточно немного ослабить крепление и откорректировать направление. Все последующие модули устанавливаем также;

  • дойдя до места, где будет площадка, устанавливаем модуль под углом в 90 градусов относительно предыдущих. При этом сам модуль необходимо удлинить или заказать, чтобы его сделали определенного размера;
  • теперь осталось установить оставшиеся модули и закрепить последний к перекрытию;
  • следующим шагом будет установка ступеней. Для этого достаточно просто уложить на место ступень и снизу, со стороны опорной платины модуля, вкрутить несколько саморезов;
  •  для надежности, между ступенями можно установить больцы, которые соединят между собой ступени и станут основой для балясин и перил.

Материалом для ступеней модульной лестницы может быть дерево различных пород, камень, бетон или даже стекло. Тут все зависит от особенностей интерьера и пожеланий хозяев.

В завершение хотелось бы отметить, что если работы по созданию лестницы в коттедже выполняются Вами впервые, то разумно будет пригласить опытного мастера. Он сможет проконтролировать ход выполнения работ и при необходимости помочь советом и делом.

Как удлинить крышу дома своими руками


как правильно сделать двускатную крышу с фронтонами, как собрать без мауэрлата

Содержание:

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

  • Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
  • Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
  • Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению  стропил и повышению несущей способности крыши.
  • Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
  • Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
  • Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
  • Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

  • Подготовительный этап.
  • Фиксация мауэрлата.
  • Сборка ферм.
  • Установка ферм на перекрытия.
  • Устройство конька.
  • Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

  • Молоток и ножовка.
  • Угольник и уровень.
  • Крепежные элементы.
  • Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

  • При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
  • Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
  • В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
  • Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
  • На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат. Читайте также: «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши. Читайте также: «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

  • На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
  • Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
  • При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

  • Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
  • Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
  • На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
  • Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
  • Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

КАК ЗАКРЫТЬ ДОМ

Кровля дома может легко превратиться в полноценный проект на выходные, особенно если вы хотите установить крышу на доме, который не является традиционным по размеру или стилю.

Как правило, кровля дома включает в себя больше, чем просто добавление черепицы. Это также требует тщательного и кропотливого монтажа всех других компонентов кровельной системы, включая подкладку, металлический оклад и коньковый конек.

Это также требует понимания различных материалов и того, как они работают вместе для защиты вашего дома от атмосферных воздействий.

Материалы, необходимые для кровли дома

Для тщательной работы по установке новой крыши вам потребуются следующие основные материалы:

  • Гвоздь кровельный
  • Герметик кровельный
  • Самоклеящаяся водонепроницаемая подкладка
  • Заглушка для форточок и желобов
  • Капельная кромка
  • Гонт битумный или битумно-композиционный
  • Войлочная бумага (№ 15 или № 30)

Здесь мы предполагаем добавить традиционную жилую крышу, поэтому в качестве основного материала для наружного покрытия мы выбираем асфальт или асфальтобетон.

Асфальт или асфальтобетонные материалы используются при устройстве почти 80% всех крыш жилых домов и обычно имеют прогнозируемый срок службы 20-25 лет.

Инструменты, необходимые для кровли дома

Установка новой крыши на дом может превратиться в многодневный проект «сделай сам», поэтому важно заранее собрать все инструменты, чтобы ускорить завершение проекта.

Вот список инструментов, необходимых для установки новой крыши в вашем доме:

  • Приставная лестница
  • Обвязка крыши (* в целях безопасности *)
  • Мел
  • Пистолет для герметика (для добавления кровельного герметика)
  • Воздушный шланг или воздушный компрессор (для удаления мусора)
  • Молот
  • Кровельный степлер / гвоздодер
  • Прямая кромка
  • Ножницы для жести
  • Универсальный нож
  • Циркулярная пила
  • Строительные леса и тент (для защиты от падающих материалов)
  • Рабочие перчатки

Конечно, установка новой крыши будет намного проще, если в вашем здании будет обычная крыша для жилых домов.

Однако, если у вас много конструкций на крыше, вам нужны подходящие инструменты, чтобы вырезать и отформовать оклад для точной подгонки, поэтому вам могут понадобиться ножницы для жести и циркулярная пила.

10 ступеней до кровли дома

В следующем руководстве описаны 10 простых шагов для добавления крыши к обычному зданию. Каждый из них делает акцент на необходимости объединения каждого слоя крыши в одну комплексную кровельную систему, способную противостоять природным элементам.

# 1: Снять старую крышу

Первый шаг, пожалуй, самый очевидный — вы должны очистить старую крышу перед установкой новой . Даже если вы только собираетесь установить новый оклад и подкладку, сначала необходимо оторвать старую крышу.

При удалении внешних слоев убедитесь, что вы удалили или забили все найденные гвозди — вы не хотите, чтобы эти гвозди врезались в новую черепицу, которую вы собираетесь установить.

Кроме того, поскольку отрыв старой крыши, очевидно, приведет к образованию большого количества мусора и мусора, полезно накрыть здание брезентом, чтобы уловить падающий мусор. Вы также можете установить рядом мусорное ведро для старых материалов, которые вы выбрасываете.

# 2: Установить подкладку

На этом этапе у вас должна быть полностью очищенная от мусора крыша. Если нет, вы всегда можете использовать воздушный компрессор для очистки поверхности.

Следующим шагом является нанесение самоклеящейся подложки на кровлю без покрытия. Эта подкладка должна быть водонепроницаемой, поскольку она будет служить барьером от ветра, дождя и снега. Фактически, некоторые строительные нормы и правила теперь предписывают, какое количество подложки должно быть применено и какую часть крыши оно должно покрывать.

Поскольку эта подложка очень хорошо прилегает к конструкции здания, вы можете заметить, что часть старой подложки все еще остается. Если вы не можете полностью удалить все это, ничего страшного — просто убедитесь, что поверхность крыши как можно более ровная.

# 3: Покройте подкладочный слой тарбоновой бумагой

Следующей мерой является нанесение еще одного защитного слоя поверх подкладки.Вы должны использовать войлочную бумагу № 15 или № 13 (также известную как «битумная бумага»), которую можно найти в любом магазине товаров для дома.

Этот войлок был специально обработан асфальтобетонной смесью или смесью асфальта, чтобы сделать его водонепроницаемым. Поднимаясь по крыше, убедитесь, что вы перекрываете каждый последующий слой примерно на 2 дюйма.

Это перекрытие помогает повысить водонепроницаемость вашей крыши, уменьшая вероятность того, что сильный ветер сможет переносить воду между слоями.

# 4: Добавить прошивку

Для того, чтобы новая крыша выглядела максимально эстетично, большинство домовладельцев предпочитают устанавливать водосточные кромки вдоль карниза.

Вы можете просто прибить эту планку, чтобы она оставалась на месте. Этот капельный край предотвращает скручивание материалов через край и придает вашей крыше красивый законченный вид.

Вы также можете осветить впадины своей крыши, поскольку именно здесь вода имеет тенденцию скапливаться после сильного дождя или значительного снегопада.Кроме того, необходимо нанести оклад на любые конструкции, выступающие из крыши, такие как дымоходы или форточки.

Эта планка обеспечивает дополнительное усиление и защиту от ветрового дождя, поэтому необходимо учитывать каждую складку, проем и угол. Ваша крыша хороша настолько, насколько хорошо она является самым слабым звеном в цепи, поэтому необходимо уделять внимание деталям.

# 5: Укладка стартовой черепицы

Специалисты по кровельным работам называют первую уложенную на крышу черепицу «стартовой черепицей».«Важно правильно их разместить и ориентировать, поскольку они служат основой для следующих друг за другом рядов, которые вы будете укладывать.

Таким образом, рекомендуется использовать линии мелом в качестве ориентира. Вы должны найти центр крыши наверху. Оттуда проведите вертикальную линию мелом. Используя эту линию в качестве ориентира, вы затем будете работать слева и справа от нее в обычном порядке. С некоторыми типами крыш вы можете предпочесть работать слева направо.

# 6: Установите черепицу

Здесь вы начнете укладку внешнего слоя крыши вашего здания.Если вы еще этого не сделали, необходимо перенести тяжелые мешки с кровельными материалами на крышу.

Когда вы готовитесь положить первый ряд, вы просто отрезаете язычки от трех выступов и наклеиваете их самоклеящимся слоем клея. Полосы должны быть направлены вверх вдоль карниза.

Большинство специалистов по кровельным работам посоветуют, чтобы первый ряд имел небольшой выступ с кромкой капельного покрытия. Этот выступ должен выходить не более чем на ¼ дюйма за край каплеобразователя.

Также следует помнить о принципе перекрытия. По мере продвижения по крыше вы должны убедиться, что каждый новый слой немного перекрывает предыдущий.

# 7: прибить слои

Крыши должны иметь максимальную защиту от ветра и дождя, а это, конечно, означает, что вам нужно будет убедиться, что ваши материалы плотно прикреплены к поверхности. Вы делаете это просто прибивая их.

Прибейте каждый слой битумной черепицы непосредственно поверх начального слоя и вровень с ним.

Выбор количества гвоздей для каждого из них зависит от вас, но стандартное количество гвоздей — четыре на черепицу. В некоторых исключительно порывистых или сильных ветрах можно использовать до шести.

Если вам нужна помощь в правильной ориентации, вы можете нарисовать мелом горизонтальные линии по крыше. Вы обязательно должны убедиться, что вы кладете один за другим идеально прямые ряды.

# 8: При необходимости установить дополнительную прошивку

Никогда нельзя быть слишком осторожным, когда дело доходит до установки новой крыши.Вам действительно нужно убедиться, что каждое строение или архитектурный изгиб учтены. Таким образом, именно здесь необходимо применить слуховое окошко.

Слуховое окно — это вся конструкция, выступающая из дома, включая окно. Вам также нужно будет сделать краткий осмотр крыши, чтобы найти все вентиляционные отверстия и стеки. Все, что торчит, нужно будет прикрыть защитным окладом.

# 9: Крышка гребня

Конек — это самый верх крыши.В традиционном здании этот гребень очень легко найти — это просто верхняя часть, где встречаются две наклонные стороны крыши. Важно закрыть конек для дополнительной защиты крыши.

Эту ступеньку часто упускают из виду, но идеально прямой коньковый колпак необходим для полной защиты вашей крыши.

# 10: Закройте открытые ногти и удалите мусор.

Этот последний шаг на самом деле является заключительным этапом очистки, на котором вы позаботитесь обо всех мелких деталях.Например, вы можете обнаружить, что некоторые гвозди все еще торчат, поэтому вам нужно все забить молотком и закрыть все открытые гвозди. Вам также следует подумать о том, чтобы загерметизировать любые оголенные планки.

Скорее всего, у вас также останется немного мусора и отходов от всей вашей тяжелой работы, поэтому вы должны увезти все эти материалы. Если поблизости есть мусорное ведро, может быть проще просто положить его прямо в мусорный ящик, чем беспокоиться о том, чтобы спустить их по лестнице.

Меры безопасности при покрытии кровли дома

Следует отметить, что каждый раз, когда вы работаете на крыше, вам необходимо принимать серьезные меры предосторожности — как для себя, так и для всех, кто находится под землей.

Опасные падения с крыши случаются чаще, чем вы думаете, особенно если вы поднимаете и спускаете тяжелые материалы по лестнице. Вот почему многие люди советуют использовать полный комплект защиты от падения.

Кроме того, поскольку вы работаете на открытом воздухе, всегда существует риск поскользнуться и упасть из-за неожиданно скользких участков на крыше. Тип обуви, которую вы носите, имеет большое значение: она должна обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью крыши.

Имея это в виду, вот несколько основных правил безопасности, о которых следует помнить:

  • Используйте комплект защиты от падения, состоящий из ремня безопасности, веревки и крюка.
  • Носить обувь с резиновой подошвой, способной захватывать поверхность крыши
  • Носите каски возле крыши
  • Используйте лестницу, которая прошла испытания на значительный вес
  • Выдвиньте лестницу более чем на 3 фута за край крыши, чтобы было легче подниматься и спускаться

Кроме того, важны также типы инструментов и материалов, которые вы используете.Чем более качественные инструменты вы используете, тем меньше у вас будет отходов, тем меньше энергии вы потратите на работу и тем меньше у вас будет шансов совершить ошибку.

Выводы

Как видите, установка новой крыши — это гораздо больше, чем просто одолжить приставную лестницу, подняться на старую крышу и добавить несколько рядов черепицы. Самое главное, вы должны учитывать различные слои вашей крыши и то, как они работают вместе.

Это особенно верно, если на вашей крыше есть такие конструкции, как дымоходы или вентиляционные отверстия.

Большинство специалистов по кровельным покрытиям фактически будут ссылаться на всю «кровельную систему», просто чтобы прояснить, что водонепроницаемая подкладка и металлический оклад, добавленные во время монтажа, имеют такое же значение, как и выбор окончательного внешнего слоя, который вы кладете. на вашем здании.

Хорошая новость в том, что если вы уделите пристальное внимание конструкции и установке вашей крыши, ваша крыша будет служить не менее 20-25 лет. Конечно, его необходимо регулярно осматривать и ремонтировать после любых сильных штормов, но у вас будет кровельная система, способная защитить вас и вашу семью от дождя, ветра и зимних штормов.

.

Типовой размер свеса крыши

Конструкция свеса крыши — один из важных способов, которым домовладельцы могут защитить внешний вид своего дома и сохранить его ценность.

Они также могут включать определенные архитектурные элементы, которые делают свесы больше, чем просто функциональные части дома.

При проектировании выступающей части крыши необходимо учитывать некоторые ключевые особенности:

  • количество затемнения, которое вы хотите для ваших окон и дверей
  • количество осадков в районе вашего дома
  • баланс между получением солнечного тепла и затенением, который вы желаете

В общем, свесы крыши представляют собой эффективное решение для защиты окон, дверей и входов.

Если свес крыши недостаточно велик, то единственный способ защитить эти окна, двери и входы — это углубить их в толстую внешнюю стену или установить специальные кожухи и оклады для каждой двери или входа.

Очевидно, что самая простая и эффективная стратегия кровли — это просто построить крышу достаточно широкой, чтобы обеспечить защиту.

Назначение

Типичный свес крыши служит шести основным целям:

  • Помогите затенить окна в жаркую погоду
  • Уменьшение количества дождя, падающего на дом
  • Обеспечивает защиту дверей и подъезда
  • Держать подвалы сухими
  • Защищать фундамент от лишнего стока воды
  • Помогите регулировать температуру в доме

Если есть свесы ненадлежащего размера, то дом будет иметь тенденцию к перегреву летом, и это будет подвергаться особому риску попадания воды в двери и окна.

В худшем случае все внешние повреждения от дождя и брызг воды приведут к преждевременной гнили сайдинга. Если вы путешествуете по пригородным районам со старыми домами, вы часто можете увидеть примеры экстерьера жилых домов, где панели, кажется, отходят от дома.

Это явный признак того, что что-то не так с габаритами каркаса свеса крыши. В домах с навесами тоже могут быть эти проблемы.

Проблемы

С свесами крыши встречаются две типичные проблемы:

  • Слишком широкий свес крыши
  • Свес крыши недостаточно далеко выдвигается

В первом случае свес просто слишком велик для дома. Это приводит к ситуации, когда слишком много тени, и внешний вид дома кажется темным и мрачным.

Связанная с этим проблема заключается в том, что на самом деле крыша подвергается большему риску повреждения ветром. Более того, в зимние месяцы, когда поступление солнечного света ограничено, фактор «мрачности» только усиливается.

Во втором случае свес не обеспечивает достаточной защиты. Это означает, что дождь будет стекать рядом с фундаментом и, возможно, попадать в подвал.

Это также означает, что уменьшить разбрызгивание будет сложнее. И чем больше будет брызг, тем больше вероятность гниения сайдинга. Это также означает, что для окон не хватает затемнения.

Это приводит к тому, что окна получают слишком много солнечного света в часы пик, особенно летом.

Эта ситуация, когда свес не обеспечивает достаточной защиты, особенно характерна для более модернистских архитектурных стилей, где упор делается на создание либо гладких, изогнутых зданий, либо прямоугольных, сильно угловатых зданий.Это также проблема с металлическим свесом крыши.

Есть еще одна проблема, которую следует учитывать: ветер. Длина свеса крыши должна быть правильно спроектирована, чтобы противостоять поднятию ветра. Это особенно верно в географических регионах, где сильные ветры — обычная проблема.

Кровельные стратегии

Домашние архитекторы имеют ряд различных вариантов защиты дверей, входов и окон:

  • Они могут сделать свес основной крыши достаточно широким, чтобы защитить их
  • Они могут объединять двускатный свес крыши или кровельные сверчки с основной крышей для их защиты.
  • Они могут прикрепить меньшую крышу к стене над каждой дверью или окном
  • Они могут создать углубленный вход, в котором двери отодвинуты от внешней плоскости стены

Если в доме только один уровень, стандартная стратегия проектирования крыши ясна: сделать основную крышу достаточно широкой, чтобы защитить все окна и двери. .Однако есть больше вариантов, если дом многоэтажный или если крыша имеет разные уклоны и углы.

Здесь вам нужно будет больше внимания уделять тому, как дождь стекает с крыши. Убедитесь, что вода падает достаточно далеко от фундамента, а также от дверей дома.

Металлические крыши также требуют особого внимания, особенно длина плоских металлических крыш.

Компромисс между получением солнечного тепла и затемнением

Для домов, построенных в Северном полушарии (т.е. Америка и Канада), самые важные окна и двери, о которых следует помнить при любой стратегии кровли, — это южные окна.

В Северном полушарии северные окна не получают много солнечного света и не являются типичной проблемой.

Для южной стороны дома вы должны следовать основным принципам солнечного дизайна. Короче говоря, это означает, что свес крыши должен иметь достаточные размеры, чтобы оптимизировать количество тени в теплые летние месяцы, но не быть настолько большим, чтобы не допускать полного пребывания на солнце в холодные зимние месяцы.

На самом деле существуют математические правила и архитектурные рекомендации, которые помогут вам определить оптимальные размеры крыши. Эти рекомендации полезны при строительстве любых двускатных, консольных или плоских крыш.

Цель состоит в том, чтобы сбалансировать количество поступающего солнечного тепла и количество затемнения. В жарком климате общее практическое правило — удлинение и удлинение свеса.

В холодном климате общее практическое правило — укорачивать свес, чтобы он не выдвигался так далеко.

Вы сразу понимаете, почему это имеет смысл. В жарком, солнечном климате вам нужно максимальное затенение; в холодном климате нужно минимизировать затенение.

Вот почему архитектурные стили для домов могут быть самыми разными, в зависимости от того, где вы находитесь в стране.

В Америке, например, дома с низкой посадкой в ​​жарких западных пустынных районах будут иметь совсем другой вид, чем величественные особняки и дома в более холодных районах Новой Англии.

Карниз

Карниз — это край крыши, который нависает над лицевой стороной стены и обычно выступает за пределы стены здания.

Карнизы образуют свес, чтобы вода не проникала сквозь стены. Они также помогают обрамлять окна на верхних этажах. В этом их функциональное назначение.

Однако они имеют и архитектурное назначение. Например, в итальянском стиле архитектуры карнизы украшены декоративными опорными кронштейнами, которые, кажется, поддерживают крышу.

В других случаях есть другие архитектурные изюминки прямо под карнизом.

Варианты домов

До сих пор мы рассматривали свесы крыш с точки зрения одноэтажных домов. А как насчет многоэтажных домов? А как насчет домов с плоской или металлической крышей? А что, если у вашей собственности есть сарай? Вот несколько вариантов, которые стоит рассмотреть:

  • Надбровные дуги
  • Концевые свесы
  • Сверчки
  • Консольные свесы кровли
  • Крышки навесные

Надбровные крыши встречаются на многоэтажных домах.По сути, это мини-крыши, предназначенные для индивидуальной защиты каждого этажа дома. Надбровная крыша — это узкая крыша, прикрепленная к стене на уровне потолка первого этажа. Может быть из металла.

Фронтальные свесы (также известные как «передние свесы») простираются до пика крыши. В крайних версиях они, кажется, создают нос корабля, и поэтому известны также как «выступы носа».

Козырёк крыши находится далеко от основания стены, поэтому такие свесы в целом менее эффективны, чем традиционные карнизы для защиты дома.Они простираются слишком далеко.

Вы можете думать об этом логически — просто существует гораздо больше возможностей для попадания брызг дождя, особенно в очень ветреную погоду.

Сверчок — это ребристая конструкция, которая имеет форму для отвода воды на крыше вокруг высокой стороны дымохода или любой части крыши, где есть несколько уровней. Может быть из металла.

Сверчок обычно такой же, как и остальная часть крыши. Если вы посмотрите на многие здания, то сразу увидите их — они кажутся пологими «выпуклостями», окружающими выступающие части крыши, такие как дымоход.

Сверчок помогает дождю легче стекать с крыши в сторону от ближайшей стены. Это делается для защиты фундамента и части цоколя.

Консольный свес крыши — это один из способов придать вашему дому действительно особенный вид. Консоль — это жесткий структурный элемент, прикрепленный только одним концом к вертикальной опоре, из которой он выступает.

Использование консоли означает, что вам не нужны внешние распорки. Консольные конструкции популярны для домов с балконами.Чтобы правильно создать консоль, вам нужно много знать о физике, например о крутящем моменте и вращательном равновесии.

Свес сарая — простой и эффективный способ защитить ваш сарай. Вы можете добавить от 3 ½ до 5 ½ дюймов к верху. Это защитит ваш сарай от дождя.

Выводы

Свесы крыши могут выглядеть относительно обычным делом, но есть много дизайнерских идей, которые вкладываются в создание оптимальных размеров для каждого из них.

Они необходимы для обрамления и затенения окон, уменьшения разбрызгивания воды и попадания дождя на достаточно большое расстояние от фундамента.Благодаря этому подвалы и подполки будут сухими, а также будет сохранена вся внешняя часть дома.

Если постоянно допускать попадание дождя на сайдинг дома, это может привести к преждевременному гниению сайдинга. Это не просто архитектурная бельма на глазу — это также может потребовать очень дорогого ремонта.

Правильный свес также важен для регулирования тепла и температуры в доме, особенно в очень жарком или летнем климате.

Наконец, достаточно большой свес крыши — отличный способ оставаться сухим и дает достаточно места для открытия зонта при входе и выходе из дома в ненастную погоду!

.

Двухъярусная мансарда своими руками — чертежи | Своими руками

Несколько веков назад французский архитектор Франсуа Мансар нашел необычное решение для организации чердачного пространства. С помощью высокой крыши в виде усеченной пирамиды со встроенными в нее окнами он получил дополнительную жилую площадь.

Со временем это решение стало особенно популярным при строительстве загородного малоэтажного жилья. Сегодня во многих странах мира, в том числе в России, архитекторы пошли еще дальше, предложив интересные варианты мансардного помещения в виде двух уровней, что позволяет максимально использовать пространство по вертикали.

Главное достоинство мансарды, которое, несомненно, привлекает домовладельцев, — это возможность получить дополнительную жилую площадь без дополнительных затрат на возведение еще одного этажа. Практика показывает, что такая площадка стоит на 50% дешевле, чем строительство полноценного второго уровня: стоимость внутреннего утепления кровли намного меньше затрат на возведение стен.

Прекрасно понимая это, архитекторы вместо традиционного второго этажа все чаще стали включать в проекты индивидуальных домов чердачные помещения.В результате появились сложные конструкции крыш, благодаря которым внешний вид построек существенно изменился — стал интереснее и современнее.

Мансардный этаж (по нормам СНиП) — дополнительные теплые жилые комнаты, расположенные в пространстве под крышей. Их можно полностью ограничить скатами четырехскатной крыши или всего двумя скатами и фронтонами здания (рис. 1).

Рекомендуемая высота стен мансарды от поверхности пола до линии его пересечения с откосом — 1,5 м.Если стены повыше, то это уже полноценный второй этаж.


Ссылка по теме: Мансарда над баней своими руками: как построить + проект


КАКАЯ КРОВЛЯ ЛУЧШЕ ДЛЯ ДВУХКОМПАНИИ

Интересно, что крыша мансарды тоже может быть односкатной, то есть только одной наклонной плоскостью. В этом случае уклон обычно относительно небольшой. Спроектировать чердак с такой крышей, конечно, проще, но полезного пространства в этом случае получить можно будет сравнительно немного.

Конструктивно наиболее простой и распространенный вариант двускатной крыши предпочтительнее, так как он образует более полезную площадь, что связано с принципиально иной планировкой.

В то же время ломаная крыша (конструкция, в которой нижние стропила наклонены под углом 60 °) является наиболее удачной геометрической формой для обустройства жилых чердачных пространств: она окупается простотой конструкции и делает есть возможность построить двухэтажный чердак. (Все типы крыш показаны на рисунке 1.)

Реализовать такую ​​интересную идею можно при высоте крыши 5 м. Это даст возможность оборудовать две комнаты, расположенные

.

на разных уровнях и соединены лестницей (рис. 2-4). Ступени лестницы должны опираться на деревянный или металлический косоур, верхняя часть которого будет стыковаться с перекрытием второго яруса (фото 1).


Смотрите также: Обустройство мансарды своими руками — нюансы и тонкости


ПЛАНИРОВАНИЕ ДВУСТОРОННЕЙ МАНСАРДЫ

Мансарда в два этажа создаст современный интерьер с консольными уровнями и панорамным освещением.На втором уровне можно выделить место под кабинет с кроватью, то есть создать уютную студию или мастерскую.

Такой вариант обязательно понравится людям творческих профессий. Панорамное остекление и наклонные окна наполняют верхний уровень естественным светом.

В нижнем ярусе хорошо будет смотреться просторная гостиная с удобной и современной системой хранения вещей. Шкафы высотой не менее 60 см должны располагаться в «мертвой» зоне — благодаря этому можно будет сэкономить полезную площадь в полном объеме (рисунок 4), (фото 2).

К достоинствам такого жилья можно отнести не только увеличение жилой площади, но и возможность снизить теплопотери через крышу, обеспечивая комфортный микроклимат во всем доме.

Безусловно, отличным решением будет камин (рисунок 3), но нужно понимать, что этот обогреватель имеет значительный вес, поэтому в месте его установки необходимо будет усилить напольное покрытие (фото 3). Хорошо, если это легкая модель со светотрубной конструкцией (фото 4).

В любом случае дымоход камина следует совмещать с общей системой вентиляции.

Как правило, все перечисленные решения принимаются в процессе проектирования дома, что позволит правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Также стропильная система специально разработана для сложной, часто асимметричной геометрии скатов кровли. Второй этаж мансарды обычно поддерживается колоннами, поэтому необходимо произвести правильный расчет инженерной части конструкции (рис.4). Безусловно, планировка верхнего яруса — задача нестандартная, что объясняется специфическим помещением, где есть скосы, острые углы и низкие потолки. Следует все спланировать так, чтобы эта часть мансарды была не только удобной, но и безопасной.

РАЗРАБОТКА И ОТДЕЛКА ДВУХСТОРОННЕЙ ОБЛАСТИ

Очень важно провести теплотехнический расчет помещения. Между несущими стропилами и крышей следует уложить пароизоляционную пленку и утеплитель: минимизировать утечку тепла и снизить уровень влажности.Наиболее подходящими теплоизоляторами для строительства мансард являются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, напыляемый полиуретан.

Не менее важно организовать и подкровельную вентиляцию, если это не было предусмотрено проектом дома.

Также рекомендуется обратить внимание на установку окон. Обычно их устанавливают на коньках или на концах чердачного помещения. Первый способ считается более эффективным, так как окна с таким расположением пропускают на 40% больше света (фото 5).

Лестница в комнату должна быть правильно спроектирована. Он может быть как одно-, так и двухмаршевым. Следует отметить, что лестница не просто соединяет два уровня между собой, но и является несущим конструктивным элементом между ними.

На завершающем этапе обустройства можно приступать к отделке мансарды. Самый экологически чистый вариант — это деревянные панели (ламинированные или шпонированные), а также блок-хаус. Последний желательно обработать лаком, который выгодно подчеркнет естественную фактуру материала.

Внутри мансарды всегда открытые стропила и балки. Они могут сделать основной акцент, окрасив их в темный цвет, который будет контрастировать со светлыми стенами.

Актуальным будет чердак в интерьере в модном стиле лофт, предполагающий наличие элементов из дерева и камня без отделки, поэтому стены из деревянного бруса или кирпича следует оставить нетронутыми.

Стоит обратить внимание на укладку пола: он нуждается в дополнительной шумоизоляции, которую можно использовать в качестве каменной ваты.Это может уменьшить шум в несколько раз. Для создания акустического комфорта этого будет достаточно.

ДВУХУРОВНЕВЫЙ МАНСАРД СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Виктор Страшнов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Детская двуспальная кровать своими руками — чертежи Чертежи детской двухъярусной кровати для…
  • Мансарда над гаражом своими руками — ПРОЕКТЫ И СОВЕТЫ АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛЬСТВА Мансарды НАД ГАРАЖОМ Надстройка мансарды …
  • Подвесной контейнер для цветов своими руками: фото Как сделать подвесной контейнер для цветов Не …
  • Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской …
  • Мансарда в технике пэчворк своими руками (мастер-класс + фото) Чердак на чердаке — необычно…
  • Стойки складные козочки для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …
  • Столы своими руками — декор Декор старого стола У многих есть где-то …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Как покрыть крышу: Укладка битумной черепицы

    Покрытие крыши

    Понимание того, как покрыть крышу, — это не ракетостроение; укладка битумной черепицы на самом деле довольно проста и понятна. Есть и — несколько советов, которые помогут в работе, а также несколько мест, которые более важны, чем другие.

    Безопасность — первоочередная задача. Вы будете работать высоко в воздухе даже над одноэтажным зданием, а двухэтажный дом намного выше.Падения являются причиной номер один несчастных случаев, а падение с двадцатифутовой крыши, безусловно, приведет к серьезным травмам и может быть смертельным. Если ваша крыша необычно крутая, труднодоступная или по какой-то другой причине необычно опасна, вам, вероятно, лучше нанять профессионала для выполнения этой работы.

    Если же нет, некоторые базовые предостережения могут иметь большое значение. По возможности работайте с партнером. Никогда и никогда не ходите назад — когда вы делаете это, кажется, что край всегда в шаге от вас. 8-футовая стремянка — это все, что нужно, чтобы попасть на крышу, использованную для фотографий в этой статье, но это редко; Убедитесь, что лестницы установлены правильно, достаточно высоки, чтобы выступать над крышей и желательно привязаны, чтобы они не упали.Никогда не поднимайтесь по лестнице с оружием, полным инструментов или материалов; используйте веревку и ведро или другие средства, чтобы доставить вещи на крышу. Будьте осторожны при ходьбе; Крыша нередко имеет гниющий участок или плохо прибитый участок, который может уступить место.

    Имея немного здравого смысла и большую осторожность, нет реальной причины, по которой домовладелец не может использовать крышу для собственного дома, поэтому давайте посмотрим, что для этого требуется и как правильно установить битумную черепицу на всю крышу. Если вашей крыше требуется только небольшой ремонт, когда нужно заменить несколько черепиц, эта информация также есть в другой статье.

    Доставьте черепицу на крышу

    Даже простому гаражу, показанному здесь, требовалось около тонны черепицы, загруженной на грузовик, доставленной на работу и уложенной по лестнице на крышу. Большинство продавцов черепицы за определенную плату доставят ее не только в ваш дом, но и на крышу.

    Это стоит почти любой цены, чтобы эти тяжелые пакеты черепицы, по цене около 60 # за связку, были доставлены к вам на крышу, а не упаковывать их самостоятельно.Что нужно учитывать при покупке.

    Подготовка перед укладкой битумной черепицы

    В большинстве случаев установка битумной черепицы требует значительных усилий. На крыше, вероятно, уже есть один или два слоя, которые, возможно, потребуется удалить. Сгнившую обшивку, возможно, потребуется заменить, и может потребоваться новый войлок.

    Если ваша текущая кровля имеет один слой черепицы, которая все еще находится в приемлемом состоянии, новую черепицу можно уложить прямо поверх них, но если уже есть два слоя или если существующая черепица находится в плохом состоянии, необходимо удалить старую черепицу. .Обратите внимание, что на самом краю крыши уже будет отображаться два слоя, когда есть только один слой; первый слой — это только стартовый проход, размещенный только на краю. Если на краю три или более слоев, это будет означать, что вся крыша состоит как минимум из двух слоев.

    Опоясывающий лишай лучше всего удалять специальным инструментом — лопатой для удаления черепицы. Они не особенно дороги и настоятельно рекомендуются , так как они значительно сократят время и усилия.Опоясывающий лишай и удерживающие его гвозди можно удалить с помощью молотка и монтировки, но эта специальная лопата значительно упростит работу по удалению черепицы и сократит время, необходимое для ¾.

    Удалив всю старую черепицу, удалите или хотя бы забейте все оставшиеся гвозди (а их всегда будет несколько). Если существующий войлок или рубероид был сильно поврежден, его также необходимо удалить. Небольшие разорванные участки размером шесть дюймов не вызывают особого беспокойства, в отличие от участков размером в фут или более.Если поврежденных участков всего несколько, их можно накрыть дополнительным войлоком, а если их довольно много, лучше просто удалить все и заменить.

    Проверьте существующую деревянную обшивку на наличие мягких участков и при необходимости отремонтируйте или замените их. На крыше в этом примере была только одна такая область; кусок ноги размером 1X2, который никогда не был прибит должным образом, и его просто нужно было снова прибить.

    Посмотрите на отливной край (короткий кусок металла, выступающий от края крыши) и при необходимости замените.Кромка для капель предназначена для предотвращения постоянного стекания воды по фасции, и если она немного согнута, ее можно просто выпрямить. Редко можно найти его настолько поврежденным, что его нужно заменить, но если он все же идет, замените его.

    После устранения всех дефектов при необходимости уложите новый войлок. Начиная с нижней части крыши, проложите полосу поперек другой стороны. Обратите внимание, чтобы край был ровным; на большинстве фетров нанесены линии, которые можно использовать для выравнивания новой черепицы, если фетр установлен абсолютно прямо.Чаще всего войлок крепится с помощью простого сверхмощного степлера; скрепите каждую ногу или около того. Перекрыть вторую часть примерно на дюйм и уложить дополнительные ряды, пока не будет достигнута вершина домика. Опять же, неплохо провести меловую линию поперек крыши, чтобы убедиться, что фетр установлен абсолютно прямо с краем крыши. Если вентиляционного отверстия на гребне нет, оставьте верхнюю часть выступа за дальнюю сторону гребня, где ее можно будет сложить и прикрепить скобами поверх последней части, которая будет установлена ​​на другой стороне.

    Укладка битумной черепицы

    Закончив подготовительные работы, пора приступить к укладке битумной черепицы.

    Начните со стартового ряда. Отрежьте петлицы на черепице и прибейте только верхнюю половину в качестве стартера. Это приведет к тому, что первый настоящий ряд черепицы приклеит что-то прямо к краю. Продолжайте очищать нижний край, совместив стартер с краем капельного края. Асфальтовую черепицу легко разрезать, особенно если ее можно перевернуть и разрезать с обратной стороны, обычным бритвенным ножом (резаком)

    Начните еще раз с крайнего левого (или правого — это не имеет значения) крыши, но только с частичной черепицы.Отрежьте черепицу примерно на 2/3 от полной ширины срезанным краем влево (если вы начали ряд слева от крыши). Сохраните отрезок на 1/3 для возможного использования на другом конце ряда. На этот раз протяните черепицу примерно на дюйма за край водостока, выровняйте ее под прямым углом к ​​нижней части крыши и гвоздь с 4 гвоздями, расположенными довольно равномерно по черепице. Гвозди следует забивать чуть выше центра черепицы, примерно на линия дегтя — гвоздь проникает не только в черепицу, которую вы кладете, но и в ту, что находится под ней.На некоторых черепицах есть отметка, соответствующая высоте гвоздей. Продолжайте движение по крыше, стыкуя каждую черепицу с предыдущей.

    На этом завершаются первые две специальные строки. Каждый дополнительный ряд будет размещен так, чтобы нижняя часть новой черепицы закрывала щели в уже прибитом. Каждый дополнительный ряд также необходимо сдвинуть в сторону, чтобы все края черепицы не совпадали — вы будете чередовать использование 1/3, 2/3 и полной черепицы. Разрезы не обязательно должны составлять ровно 1/3 или 2/3 полной черепицы; немного измените их для более приятного вида и обрежьте их, чтобы щели между выступами не совпадали, особенно при работе с архитектурной черепицей.Прибейте каждую черепицу 4 гвоздями так же, как была прибита первая черепица полной высоты.

    Долины и горные хребты потребуют особого обращения и будут рассмотрены в следующих разделах.

    Как укладывать гальку в долину

    Долины — это области на крыше, где две разные линии крыши сходятся, образуя долину, по которой будет стекать вода. Таким образом, очень важно, чтобы они были полностью водонепроницаемыми, потому что в долине может протекать виртуальная река, если линия крыши намного выше с обеих сторон.

    Перед продолжением рекомендуется положить самоклеящийся экран для льда и воды над долинами, но это не обязательно. В то время как долины могут быть покрыты как открытым, так и тканым способами, здесь будет рассмотрен только открытый метод. Хотя плетеные долины выглядят лучше, на мой взгляд, они не подходят для архитектурного стиля черепицы, который предпочитает большинство людей.

    Чтобы образовалась открытая долина, сначала обшарьте сторону долины с самой низкой вершиной, продвигая каждую гальку далеко за долину.Убедитесь, что нет стыков между двумя черепицами ближе к центру впадины; держите такие соединения на расстоянии минимум в 6 дюймах от центра. Продолжайте укладывать черепицу с этой стороны до тех пор, пока вся долина не будет покрыта черепицей, простирающейся за долину.

    Проведите мелом линию вниз по долине, примерно в двух дюймах от центра по направлению к стороне, покрытой галькой. Другая сторона теперь может быть покрыта черепицей, следя за тем, чтобы каждая черепица выходила за меловую линию. После установки отдельных черепиц их можно срезать по меловой линии, завершая долину и оставляя с одной стороны линию среза черепицы вниз по долине.

    Как установить крышу на гребне

    Хребты покрыть намного легче, чем долины. Вам понадобится черепица с тремя выступами или специальная черепица. В этом примере черепица с 3 выступами использовалась просто потому, что она уже использовалась на другой кровельной работе, но обычно коньковая черепица была бы предпочтительнее.

    Если необходимо использовать черепицу с 3 выступами, каждый из них разрезают на три части, получая «черепицу» шириной около фута и нормальной высотой; такой же базовый размер, как у коньковой черепицы.

    Чтобы установить коньковую черепицу, начните с нижней части конька, если это на самом деле бедро, или с конца, противоположного тому месту, откуда дуют преобладающие ветры, если это на самом деле верхний конек крыши.

    Согните узкую черепицу над коньком так, чтобы каждая сторона была равной, и прибейте ее по одному гвоздю с каждой стороны конька. Поместите следующую черепицу так же, как и обычную черепицу, еще раз согнув ее над гребнем и забив гвоздями. Продолжайте движение до дальнего конца гребня. Последнюю черепицу конька нужно будет обрезать до нужной длины; просто убедитесь, что 100% видимой черепицы приходится на нижнюю половину. Не оставляйте открытыми части, которые обычно были бы скрыты.

    Поздравляем! У вас есть совершенно новая крыша, которую вы сделали сами и сэкономили несколько сотен долларов, которые можно потратить на что-нибудь еще. Может быть, новый паркетный пол и избавиться от изношенного ковра. А как насчет красивой люстры в столовой? Завершив строительство новой крыши, чем еще вы готовы заняться?

    .

    важные нюансы, рекомендации специалистов, частые ошибки при покупке


    Отделка лестницы в доме – как исправить ступени? + видео

    Время властно даже над железобетоном, а если по ступеням из этого материала десятки и сотни раз пройдутся подошвы обуви жильцов, деформация станет заметной очень быстро, и потребуется отделка лестницы в доме.

    Когда нужна отделка лестницы в доме?

    Не бывает абсолютно надежных и долговечных материалов, рано или поздно разрушению подвергаются древесина, металл, железобетон и даже натуральный гранит. Другое дело, что разные поверхности служат дольше или меньше в зависимости от эксплуатационной нагрузки. Например, стена практически не истирается, поскольку на ее плоскость практически не приходятся частые касания руками людей. Лестница же, из-за постоянной ходьбы по ней, деформируется в значительной степени, со скоростью, прямо пропорциональной частоте передвижения по ступеням.

    Разумеется, в частном доме истирание марша на второй этаж будет проходить очень медленно, но все же, со временем, в центре каждой ступени образуется небольшая выемка.

    Также, если проступи или, иначе говоря, поверхности, на которые встает стопа человека, нависают, выпирая за пределы подступенков, очень велика вероятность постепенного, но заметного разрушения кромки свеса. Как правило, место возникновения деформации приходится на наиболее удобную для ходьбы часть лестницы, то есть при небольшой длине ступени – в центре, а при широком марше – ближе к перилам или к стене. В любом из перечисленных случаев требуется ремонт лестницы в доме.

    Нередко необходимость выравнивания ступеней возникает и сразу после самостоятельной заливки, поскольку добиться с помощью опалубки идеальной геометрии довольно сложно. Как правило, при отсутствии четких расчетов лестницы, а также из-за сборки конструкции опалубки из подручных средств, таких как куски фанеры, необрезная доска или фрагменты пластика либо шифера, высота и ширина ступеней может быть разной. В этом случае все проступи и подступенки необходимо подвергнуть дополнительной отделке, подгоняя под единый размер.

    Отделка лестницы из бетона своими руками

    Итак, вы закончили возведение своей загородной усадьбы, и в процессе вами собственноручно было выполнено строительство лестницы в доме, соединившей между собой два этажа. Однако при всем старании не удалось добиться идеальной геометрии ступеней, равно как и одинаковых их размеров. Поэтому, независимо от того, будете ли вы покрывать марши ковролином, ламинатом или плиткой, предварительно нужно выровнять лестницу, чтобы ее ровные линии служили украшением интерьера.

    Отделка лестницы — пошаговая схема

    Шаг 1: Разметка горизонтали и вертикали марша

    Для начала берем отвес и с его помощью проводим строго вертикальную линию вверх от самого нижнего подступенка марша. Затем, используя уровень и мелованную нить, находим и отбиваем горизонт от площадки первого пролета лестницы.

    Отмечаем горизонт

    Таким образом, на стене, к которой примыкают ступени, у нас образуется треугольник с углом 90 градусов, необозначенная гипотенуза которого лежит на марше. С помощью угольника определяем отклонение кромки верхней проступи от перпендикуляра к стене, на которой и ставим соответствующую точку.

    Определяем отклонение кромки верхней проступи

    Делаем отметки на стене

    Шаг 2: Определение единой ширины ступеней

    Производим замеры от места соединения двух прочерченных нами линий до выявленной нами ранее точки возле верхней площадки пролета.

    Делаем разметку

    Делим полученный результат на количество проступей и определяем, какой именно должна быть ширина каждой ступени. Ставим на горизонтальной линии соответствующие метки.

    Шаг 3: Перенос проекции разметки на лестничный марш

    От всех точек, делящих обозначенный нами горизонт на равные отрезки, проводим с помощью отвеса вертикальные линии по направлению к ступеням.

    Проводим вертикальные линии по направлению к ступеням

    Скорее всего, выполненная разметка не будет совпадать с поверхностями подступенков. Расхождение и будет обозначать толщину покрытия поверхностей отделочным раствором.

    Шаг 4: Определение единой высоты ступеней

    Прочерченную от нижнего подступенка вертикальную линию измеряем и делим на равные отрезки так же, как это делали ранее с отбитым горизонтом. Затем с помощью рулетки и уровня, а если он у вас лазерный, то и совсем без измерительного инструмента, прочерчиваем горизонтальные линии к каждой ступени.

    Прочерчиваем горизонтальные линии к каждой ступени

    И вот уже по отклонениям между разметкой и высотой подступенков можно судить о том, какой толщины будет отделка бетонной лестницы в частном доме.

    Шаг 5: Проверка разметки

    Чтобы ребра уже выровненных ступеней находились на одном уровне, в этом нужно убедиться заранее, до начала работ. И такая возможность у нас имеется, достаточно взять длинное правило и приложить его к верхушкам треугольников, образованных по контуру лестницы горизонтальными и вертикальными линиями. Если инструмент соединил между собой все углы, значит, наш чертеж верный, и можно приступать к работе.

    Проверяем разметку

    Шаг 6: Подготовка поверхностей

    Если у вас не готовые пролеты, купленные у производителей железобетонных конструкций (а это наверняка так, если необходимо исправлять геометрию и размеры ступеней), поверхности могут иметь наплывы цемента. Их нужно обязательно сбить, для чего используются любые средства, начиная ручным зубилом, и заканчивая перфоратором с идентичной насадкой. Затем сметаем мелкие осколки и любой другой мусор, после чего протираем лестницу влажной ветошью и грунтуем специальной смесью глубокого проникновения.

    Шаг 7: Монтаж опалубки для отделки проступей

    Используя тонкий бур, высверливаем перфоратором отверстия небольшого диаметра в подступенках, а также по торцу, и крепим пластины опалубки (можно использовать доску или пластиковые полосы для облицовки стен/потолка).

    Крепим пластины опалубки

    Чтобы можно было свободно перемещаться между этажами, готовимся сначала к заливке только нечетных ступеней, начиная с площадки в обе стороны.

    В самом низу можно отделать сразу две проступи. Опалубка должна быть установлена строго горизонтально, что выверяется уровнем, а также совпадать с линией разметки толщины заливки, прочерченной нами ранее.

    Монтаж опалубки

    Чтобы к доске или пластику не лип раствор, можно смазать поверхности элементов опалубки обычным растительным маслом.

    Шаг 8: Размещение маяков

    От стенки до торцевого участка опалубки, то есть вдоль ступени, укладываем маячные профили, которые нужно закрепить густым цементным или гипсовым раствором строго горизонтально. Высота маяков должна соответствовать опалубке и линии разметки. Повторяем эту операцию на обоих маршах, где нами была осуществлена подготовка к отделке.

    Размещаем маяки

    Установленные маяки

    Шаг 9: Заливка раствором

    Пока схватываются порции раствора, фиксирующие маячные профили, готовим основную массу для заливки, которую закладываем в опалубку и разравниваем по маякам при помощи короткого правила. Когда цементный раствор схватится, с помощью терки добиваемся необходимой гладкости, сбрызгивая поверхность водой.

    Заливаем ступени раствором

    Выравниваем раствор

    Шаг 10: Снятие опалубки

    После того, как состав достаточно затвердеет, чтобы не деформироваться под прилагаемой нагрузкой, снимаем опалубку с каждой ступени, аккуратно выкрутив шурупы. Маяки снимать не понадобится, они будут выполнять функции армирования отделочного слоя.

    Снимаем опалубку

    Чтобы не испортить заливку, укладываем поверх застывшего раствора листы пластика или фанеры для распределения вашего веса на большую площадь во время ходьбы. Крепим опалубку на четные ступени и повторяем все операции от заливки до затирки.

    Укладываем поверх застывшего раствора листы пластика

    Шаг 11: Подготовка к отделке подступенков

    Когда все без исключения проступи будут готовы, и смесь хорошо схватится, приступаем к доработке подступенков (можно всех сразу, не через один). Для этого аккуратно высверливаем отверстия под опалубку в поверхностях проступей и крепим шурупами все те же доски или полосы пластика, которые использовались нами ранее.

    Подготовка к отделке подступенков

    Для позиционирования опалубки используем угольник и следим, чтобы загородки совпадали с разметкой (по вертикальным линиям). Для большей достоверности натягиваем нити вдоль марша, чтобы убедиться, что кромки опалубок находятся на одной плоскости.

    Используем угольник для выравниваня

    Кромки опалубок должны находятся на одной плоскости

    Шаг 12: Расстановка маяков

    Фиксируем небольшими порциями раствора маячные профили, поделив их на короткие отрезки, длина которых должна соответствовать высоте ступеней с учетом выполненной отделки. Используя угольник, устанавливаем маяки строго вертикально по отношению к проступям.

    Расставляем маяки

    Проверяем маяки угольником

    Шаг 13: Нанесение раствора

    Если поверхности ступеней мы отделывали методом заливки, позволяя смеси произвольно растекаться и разравнивая ее правилом, то для вертикальной укладки раствора такой способ категорически не подходит. Поэтому делаем состав погуще, берем широкий шпатель и накладываем, хорошенько прижимая к поверхности. Выравниваем по маякам правилом снизу вверх.

    Наносим раствор

    По завершении работ выжидаем, когда состав схватится, и снимаем излишки раствора, используя для скобления все тот же угольник, добиваясь тем самым идеальной перпендикулярности подступенков по отношению к проступям. Затем проходим поверхность теркой, сбрызгивая ее водой. Ждем окончательного застывания отделочного слоя и снимаем опалубку, после чего еще раз перетираем углы ступеней.

    Поверхность обрабатываем теркой

    Снимаем опалубку

    Шаг 14: Обработка боковых поверхностей маршей

    Берем два длинных правила или две полосы пластика длиной в один пролет лестницы, которые и набиваем снизу вдоль марша и поверх ступеней так, чтобы кромки слегка выступали за край и были на одном уровне. Таким образом, у нас получается опалубка для отделки боковой поверхности лестничного пролета.

    С помощью правила делаем опалубку

    Берем штукатурную смесь и наносим ее так же, как это делали с подступенками. Единственное отличие – отсутствие маяков, что не должно мешать нанесению раствора широким шпателем и выравниванию впоследствии коротким правилом.

    Наносим смесь

    Шаг 15: Подготовка ступеней к чистовой обработке

    В принципе, лестница готова к тому, чтобы облицовывать ее плиткой или обшивать ламинатом. Но следует вспомнить, что после предыдущего этапа у нас остались небольшие отверстия от шурупов, которые лучше затереть, что мы и делаем.

    Готовая лестница

    Не забывайте о том, что цементный раствор, который лучше всего подходит для оштукатуривания лестничных маршей, следует слегка смачивать водой еще в течение 3 суток, пока отделочный слой обретает прочность.

    С помощью чего можно сделать ремонт лестницы в доме?

    Помимо цементного раствора, для выравнивания ступеней широко используются смеси на основе эпоксидной смолы, которые называются пластбетоном. Помимо связующего клеевого компонента туда входят измельченные минералы и, зачастую, щебень. Подобный вариант иногда даже предпочтительнее, ввиду того, что эпоксидные составы обеспечивают гораздо лучшую адгезию, чем цементные. Но следует учитывать, что такие смеси будут стоить несколько дороже, а значит, ими выгодна отделка лестницы из бетона только при небольших дефектах.

    Другой вариант – покупка готовых проступей, отлитых из железобетона в заводских условиях, или выполненных из искусственного акрилового камня. Такое решение даже не потребует предварительного выравнивания ступеней, достаточно нанести в меру толстый слой качественной цементной смеси или плиточного клея. В первом случае потребуется грунтование поверхностей, а во втором случае необходимо покрыть ступени клеем или мастикой, в составе которой есть синтетические смолы.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    remoskop.ru

    Как увеличить ширину ступени лестницы?

    Мы рассмотрим несколько вариантов расширения марша за счет применения деревянных облицовочных ступеней:

    1. Расширение лестницы заложено в проекте за счет ступеней. Есть специально изготовленный узкий лестничный марш, и его расширение достигается за счет ступеней большей длины. Это не вынужденная мера, а заранее продуманная идея, реализация которой дает интересное дизайнерское решение. Пример.
      Консольный свес ступени
    2. Расширение приходится выполнять вынуждено, чтобы компенсировать узкий проход бетонного марша. Пример.

    Конструктивно эти решения похожи. В обоих случаях деревянная ступень выходит за пределы бетонных оснований.

    Ступень со свесом за пределы бетонного марша
    Нагрузки на ступень в случае консольного вывешивания будут увеличены. Поэтому мы не рекомендуем использовать тонкие ступени.

    Что еще необходимо учесть при заказе:

    • Как будут крепиться ступени
    • Как будут крепиться ограждения

    При установке ступеней на металлокаркас можно использовать саморезы или специальные резьбовые футорки, которые заранее установлены в ступени. С их помощью ступени болтами прикручиваются к металлу. Дополнительно рекомендуем использовать клей.

    Если ступени устанавливаются на бетонное основание, то еще на стадии производства бетонных работ важно добиться идеально ровной и горизонтальной поверхности. Выравнивающая подливка может ослабить крепление ступени к основанию. Поэтому если выравнивание неизбежно, то проводить его нужно на максимально качественно, соблюдая все прописанные производителем состава технологические операции. В таком случае деревянная ступень, установленная на бетон при помощи полиуретанового клея, обеспечит максимально доступную прочность.

    Устанавливая ступени, не забывайте, как в дальнейшем будут крепится перила. Зачастую выбор перил будет диктоваться существующей ситуацией со ступенями.

    Устанавливая ступени, сразу решите, как в дальнейшем будут крепится перила. В 90% случаях выбор перил диктуется уже существующей ситуацией со ступенями: боковое крепление стоек или крепление сверху на ступень, установка на каждую ступень или через несколько.

    Частая установка стоек — высокий уровень безопасности
    Учитывая, что прочность консольно установленных ступеней ниже, чем у других, рекомендуем рассмотреть ограждения с установкой стоек по две штуки на ступень. Использование такой конструкции делает перила безопасными за счет частого расположения стоек и отсутствия горизонтальных линий, на которые может ступить ребенок. А также, получить дополнительную жесткость за счет связывания стоек через поручень. Пример.

    P.S. Если планируете увеличить ширину существующего марша с помощью наращивания пенобетоном, гипсокартоном и подобными конструкциями, сначала ответьте на заданные выше вопросы. И если установить облицовку, ступени или кафельную плитку получится, подумайте, к чему будут крепиться балясины ограждений. Получится ли с помощью гипсокартонной конструкции достичь необходимой прочности ограждений.

    slio-spb.ru

    важные нюансы, рекомендации специалистов, частые ошибки при покупке

    Лестница, особенно её раздвижная модификация, является незаменимым инструментом в любом доме – это неоспоримый факт! Она многофункциональна, проста в использовании, удобная, компактная при транспортировке и хранении.

    Без неё очень сложно разрешать многочисленные бытовые неурядицы и совсем не обойтись при проведении ремонтно-монтажных работ. Поэтому рано или поздно приобретение лестницы становится неизбежным и тогда возникает масса актуальных вопросов.

    Какую разновидность стремянки купить – одно-, двух- или трёхсекционную? Насколько цена зависит от присущих функциональных возможностей и конструкции такого инвентаря? Какие ошибки часто допускают покупатели при выборе?

    Особенности выбора алюминиевой лестницы

    Остановимся на более значимых темах и рассмотрим в подробностях особо важные моменты, учитывая, что высотный параметр и тип лестницы выбран.

    1. Внешний вид и конфигурация – это важный параметр, поскольку лестницу нужно выбирать под определённый круг задач и место частого использования. Например, алюминиевая лестница-трансформер не совсем уместна для квартиры.

    Для неё идеально подойдёт стремянка с рабочей высотой (уровень последней ступеньки-перекладины) немного более метра. А вот для загородного дома, наоборот, принесёт больше пользы трансформирующаяся конструкция.

    2. Обращаем внимание на качество соединения всех элементов, особенно лестничных перекладин. Разумеется, они должны быть проварены по всей длине контактирующих поверхностей (непрерывный шов).

    Немного хуже – соединение гайка-болт. Минус заключается в необходимости осуществления периодического контроля и коррекции необходимого уровня затяжки всех крепёжных соединений.

    Самой ненадёжной является точечная сварная фиксация. Приобретать такую раздвижную лестницу крайне нежелательно, поскольку такой вариант не прослужит долго и может способствовать получению травм.

    Посмотрите видео как выбрать раздвижную алюминиевую лестницу

    3. Особенности формы ступенек. Здесь принято подразделять лестницы на:

    — кратковременного пользования, например, подняться, заменить лампочку, забить гвоздь, повесить картину, стереть пыль со стен и тому подобное и спуститься;

    — длительной эксплуатации – применяются для поклейки обоев, шпатлёвке, штукатурке, покраски стен или потолков и т. п.

    Для первого варианта более удобными будут узкие (трубчатые) перекладины, а для второго – плоские, рифлёные. Если лестница приобретается для широкого круга решаемых задач, то лучше выбрать второй вариант, потому, что на конструкции с узкими ступенями крайне неудобно длительно находиться в статическом положении.

    4. Наличие креплений и защитных элементов – это все дополнения, обеспечивающие удобство и безопасность использования раздвижной алюминиевой лестницы. Обязательно должны наличествовать:

    — широкие скобовые фиксаторы, ограничительные ремни-ограничители или страховочные стяжки – они предохраняют лестничный инструмент от непредвиденного раскладывания во время хранения или транспортировки и ограничивают угол раскладки в рабочем положении;

    — все ножки должны быть оснащены ПВХ или прорезиненными накладками-колпачками, препятствующими скольжению по поверхности на которой она расположена.

    5. Количество ступенек и их выполнение. В первом случае – всё зависит от предполагаемого места использования. Опять же, для среднестатистической квартиры будет достаточно пяти-, шестиступенчатой модели.

    Что касается второй части пункта, то поверхность ступеней должна быть негладкой, а рифлёной, с каучуковыми накладками, напылениями и т. д. Такие решения предотвратят скольжение подошвы обуви по их поверхности.

    6. Производитель и место покупки. Это само собой разумеющийся пункт, который понятен каждому.

    Компания-изготовитель – лучше с мировой положительной репутацией, а приобретать лучше в специализированных магазинах, где реализуется качественный товар, соответствующий специальным нормам и имеющий необходимые сопроводительные документы.

    Часто совершаемые ошибки при выборе раздвижной лестницы

    Без ошибок невозможно обойтись, однако, когда приобретается лестница, необходимо максимально от них уберечься. Проанализируем три наиболее частые и самые потенциально опасные:

    — Попытка денежной экономии. Стараться выгадать в деньгах нужно, но не в случае с раздвижной лестницей. Как правило, чем выше ценовая стоимость изделия, тем оно надёжнее, качественнее, безопаснее и долговечнее;

    — Покупка Б/У инвентаря. Какова бы ни была предыстория инструмента, но назвать надёжным и безопасным никак нельзя.

    Металл, подвижные соединения, защитные элементы уже испытывали нагрузки, а также не известны условия предыдущей эксплуатации инвентаря. Лучше купить новое приспособление;

    — Метраж про запас. В случае с лестницей это весьма актуально. Лучше взять длину с запасом, чтобы не пришлось с верхней ступеньки тянуться до нужного места, рискуя упасть с высоты.

    Заключение

    В завершение повествования стоит ещё раз отметить, что раздвижная лестница – это не только полезное, нужное в хозяйстве приспособление, но и потенциальный источник всевозможных неприятностей. По этой причине, осуществлять выбор и покупку инструмента нужно с максимальной серьёзностью и вниманием.

            Поделиться:
    Рекомендуем прочитать:

    nastroike.com

    Лестница (стремянка) из профильной трубы своими руками

    В тех конструкциях, где необходима высокая надежность и долговечность, элементы изготавливается из металлических деталей.

    Готовая лестница

    Лестница из профильной трубы своими руками, изготовленная в домашних условиях — не исключение.

    Cодержание статьи

    Основные типы лестниц

    Приставная стремянка – это лестница, которая может стоять самостоятельно, используя для этого любую подходящую опору (стена, к примеру).

    Стремянка может быть одностороннего или двухстороннего типа. Конструкция имеет каркас, к которому крепятся ступени, а дополнительные элементы, которыми снабжается стремянка – это поручни и ножки.

    Расчет высоты такой конструкции из профильной трубы производится в ходе определения интервала межу полом и последней ступенькой. Расчет производится с ориентировкой на интервал в 20-25 см. Ввиду наличия различных функциональных особенностей стремянка может быть:

    • Классической;
    • Универсальной;
    • Трансформером.

    Конструкции, относящиеся к универсальному типу, сочетают в себе функционал обычной лестницы и стремянки.

    Каркас таких изделий может быть раскладным или телескопическим. Представленная стремянка имеет каркас, состоящий из нескольких секций, при этом каждая из секций состоит из 5-7 ступенек.

    Телескопические конструкции отличаются тем, что их секции можно выдвигать постепенно. Они фиксируются с помощью специальных защелок или крючков.

    Стремянка-трансформер может работать в нескольких положениях. Такие изделия из профильной трубы очень компактны, легкие и без труда могут поместиться даже в багажнике автомобиля.

    Почти готовая стремянка

    Каркас лестничных изделий собирается с применением металлических профильных труб, выполняющих функцию несущих стоек, ступени могут изготавливаться из дерева или менее прочного, чем каркас материала.

    Все соединения конструкции из профильных труб стыкуются между собой с помощью болтовых соединений.

    Это позволяет при необходимости произвести быструю замену любого поврежденного элемента. Некоторые стремянки из металлопрофильных труб можно сделать неразборными — для их создания применяется сварка.

    Стоит отметить, что наиболее распространенный и практичный материал для создания описываемых конструкций – это алюминиевый или дюралюминиевый сплав. Готовая лестница, собранная своими руками будет отличаться такими преимуществами, как:

    • легкость;
    • надежность;
    • удобство в эксплуатации.

    Инструменты и материалы, необходимые для работы

    Для создания стремянки своими руками предпочтение следует отдавать алюминиевым или металлическим профильным трубам. Такую конструкцию впоследствии с легкостью можно будет перевозить даже в общественном транспорте. Кроме того, этот метал устойчив к вредоносному воздействию коррозийных процессов и прочих негативных факторов окружающей среды.

    Профиль не нужно дополнительно грунтовать и окрашивать, а срок службы изделия зависеть будет зависеть только от качества сборки. При сборке такой конструкции не обойтись без:

    • рулетки;
    • угольника;
    • простого карандаша;
    • ножовки по металлу;
    • болгарки;
    • дрели;
    • отвертки;
    • молотка;
    • сверла по металлу;
    • болтов и гаек;
    • сварочного аппарата.

    Кроме того, нужны будет такие расходные материалы, как:

    • ремни или цепи;
    • несколько резиновых набоек для ножек;
    • клей для металла или жидкие гвозди;
    • металлический лист, из которого будут вырезаться ступеньки и соединители;
    • металлическая или алюминиевая профильная труба.

    Необходимо уточнить, что алюминиевая труба обладает высокой электропроводностью и готовое изделие запрещено использовать для ремонта высоковольтных линий.

    Профильная труба

    Впрочем, в быту такая необходимость встречается не так уж и часто. Алюминий хорошо проводит тепло, а на открытом воздухе он нагревается в несколько раз быстрее, чем металл.

    Так, например, если такую стремянку оставить под солнцем летом на несколько часов, то она с большой вероятностью сильно нагреется, что усложнит работу.

    Стремянка из профильных труб легка в изготовлении, а материал является общедоступным и отличается высоким запасом прочности. Стремянка, изготовленная из металлической профильной трубы требует окраски для защиты ее от коррозии.

    Порядок изготовления

    Для создания стремянки из профильных труб рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

    1. Подготовить металлическую алюминиевую или стальную трубу и отрезать от нее 4 одинаковых по длине отрезка.
    2. Если труба изготовлена из металла, то с ее поверхности с помощью болгарки или дрели со специальной насадкой следует удалить особо крупную ржавчину.
    3. Трубу надежно закрепить заготовку в тисках и отполировать ее до блеска наждачной бумагой или с помощью специального средства для удаления ржавчины.
    4. Произвести нарезку ступенек с одинаковой длиной из заранее заготовленных металлических листов. В случае необходимости с них также удаляется налет ржавчины.
    5. Каркас начинает формироваться с приваривания ступенек. Если нет сварочного аппарата, то можно использовать уголки болты и гайки.
    6. Сверху и снизу трубы навариваются заглушки, либо надеваются резиновые наконечники.
    7. К двум оставшимся трубам в нижней и верхней их частях, привариваются перекладины, расстояние от которых до конца трубы должно составлять 10-15 см.
    8. Каркас из несущих профильных труб располагается горизонтально и в нем просверливается ряд отверстий, в которых с помощью болтов крепятся ремни.
    9. К той части лестницы, на которой не закреплены ступени нужно приварить металлическую пластину перпендикулярно каркасу. К другой половине каркаса необходимо прикрепить две пластины из металла – к ним сверху приваривается верхняя ступенька.

    Рекомендуется прикручивать пластины со ступенями с использованием контргайки, для того, чтобы в случае необходимости они могли свободно прокручиваться.

    Для того чтобы обеспечить надежную фиксацию, на уровне с опорной пластинкой формируются пропилы, которые будут выполнять функцию замка.

    Самостоятельное изготовление стремянки (видео)

    Изготовление других видов стремянок

    Некоторые конструкции не всегда можно с удобством транспортировать в разобранном состоянии. Для придания конструкции монолитности ту часть, на которой располагаются ступеньки, делают несколько длиннее.

    На расстоянии в 10-15 см от самой высшей ступеньки в профильной трубе просверливается и прорезается специальный зазор.

    В него вставляются концы половинок без ступеней. Эти части оббиваются молоком и сплющиваются. После этого в каркасе просверливается сквозное отверстие, и участок конструкции фиксируется с помощью контргайки.

    Для того чтобы собрать стремянку-трансформер, изначально следует провести расчет конструкции, а потом выполнить следующие действия:

    1. Нарезается 8 отрезков труб с одинаковой длиной.
    2. Из листа металла вырезаются ступени. Размер шага можно задать любой.
    3. Ступени крепятся так, чтобы с обеих сторон секций они располагались на одинаковом расстоянии друг от друга.
    4. Производиться примерка и секции соединяются при помощи запорных механизмов.
    5. Стремянка обрабатывается грунтовкой и покрывается краской.

    Стоит отметить, что нагрузка на запорные механизмы стремянки-трансформера в большинстве случаев довольно высокая, потому формировать сварочный соединительный шов между элементами конструкции нужно предельно качественно.

    Для создания лестницы-трансформера понадобится тот же набор инструментов и материалов, что и для классического аналога конструкции, но вместо ремней будут применяться стоп-механизмы.

    После окончания сборки специалисты рекомендуют смазать все запорные механизмы маслом или солидолом.

    Технология сборки стремянки раздвижного типа практически ничем не отличается от алгоритма монтажа двух предыдущих видов.

    Все несущие секции делаются по принципу трансформера и соединяются друг с другом посредством раздвижных механизмов. При этом самые крайние две секции соединяются между собой по принципу обычной стремянки.

    Другие похожие статьи по теме:

    trubypro.ru

    Лестница. Как самому сделать деревянную лестницу. Устройства и приспособления для лестницы.

     

    При строительстве дома, да вообще в хозяйстве, достаточно часто требуются работы на высоте. Выполнить их помогает лестница. В большинстве случаев — это самодельные деревянные лестницы. Они просты в исполнении, достаточно надежны. Как их сделать и усовершенствовать рассказывается в этой статье.

    В простейшем случае, лестница состоит из пары косоуров (их еще называют тетивами) и нескольких перекладин — ступеней. Длина косоуров определяет длину лестницы, ступени = ширину. Длина может быть самой разной, от полуметра до 6-8 метров, в зависимости от назначения лестницы. Ширина же как правило не превышает 55 – 65 см.

    Тетивы делают из очень качественного первосортного деревянного бруска. Недопустимо наличие вмятин, следов ударов, больших неровностей, а так же выпадающих сучков в бруске и сучков, больших ¼ — 1/3 ширины бруса и находящихся на грани бруска. Для ответственной длинной лестницы стараются выбрать бессучковую древесину из комля дерева. Размер тетивы в сечении 40-70 мм на 70-120 мм

    Перекладины имеют квадратное или прямоугольное сечение со сторонами 40-60 мм. Для перекладин также выбирают бессучковую высококачественную плотную древесину. Поскольку перекладины короткие, подобрать ее не составляет труда.

    И для тетивы, и для ступеней берут тщательно высушенную древесину, не содержащую сердцевинной части ствола. Использование сырой древесины для лестницы недопустимо.

    Крепят перекладины к тетиве разными способами. Расстояние между перекладинами (ступенями) от 30 до 50 см.

    Способ 1 (см. рисунок) годится для простых лестниц в несколько ступеней. Как правило неответственных, временных, изготавливаемых для проведения каких либо работ, а затем разбирают. Ступеньки надсверливают в местах крепления, что бы древесина не раскололась и крепят к тетиве ершенными гвоздями или длинными саморезами, реже глухарями. Такой способ крепления ступеней нельзя назвать надежным, так как под весом человека ступенька испытывает нагрузку не только на прогиб, но и на отрыв от тетивы.

    Способ крепления 2 устраняет этот недостаток, так как ступенька немного утоплена в тетиву и закреплена в ней более надежно. Ступень закрепляют 2-3 саморезами перпендикулярно к тетиве и под углами к ней. Однако подобные надрезы в тетиве серьезно снижают ее прочность и для такого крепления ступенек берут более толстую и широкую тетиву. Этот способ крепления ступеней лестницы является своего рода компромиссом между простотой изготовления лестницы и ее прочностью. Он также не рекомендуется для ответственных длинных лестниц.

    Наиболее прочным и надежным способом крепления перекладин в тетиве является способ 3. В тетиве проделываются отверстия (с помощью сверла, долота или фрезы), в которые вставляются ступеньки. Иногда используют клей. Ступеньки так же сквозь тетиву закрепляются саморезами или расклиниваются с торцов. Ступени в этом случае выполняют прямоугольными, с сильно снятой фаской. Толщина таких ступеней не превышает 40 мм. Такие лестницы служат многие годы, они прочны, аккуратно выглядят. Но их изготовление требует достаточного столярного мастерства и времени. Зато результат себя окупает сторицей.

    Усовершенствования лестниц и дополнительное оборудование.

    Как бы не была хороша лестница, зачастую возникают ситуации, когда не обойтись без дополнительного оборудования для лестницы. Его так же выполняют часто из дерева, но лучше использовать металлические трубы или металлический прямоугольный профиль. Он есть в широкой продаже в магазинах торгующих металлическим прокатом.

    Лестница имеет небольшую площадь опоры и требует того, что бы площадка, на которую она опирается была строго перпендикулярной ей самой, ее оси. Иначе центр тяжести системы «лестница + человек» выходит за границы площади опоры и падение неминуемо. Вернее, вы даже не сумеете подняться и на 2-3 ступеньки. Но иногда требуется поставить лестницу на склон или другую лестницу, с плоскими ступеньками поперек этих ступенек. В этом случае помогут «башмаки». Они изготавливаются из отрезков двух труб или профилей, в которые вставляются тетивы лестницы. В трубе проделаны отверстия (сквозные) через каждые несколько сантиметров. В отверстия вставляются шплинты (отрезки толстого металлического прутка). Подбирая отверстия, в которые надо вставить шплинт, компенсирую перепад высот между тетивами при установке и центр тяжести останется в пределах площади опоры.

    Пригодятся башмаки и при стыковке двух лестниц. Хранить и обращаться с очень длинной лестницей очень неудобно. Да и не всегда она нужна. Поэтому делают 2-3 практически одинаковые лестницы и 2-4 башмака для их стыковки между собой в случае необходимости. При этом стараются подобрать металлический профиль так, что бы тетивы входили в него практически без люфта (или тетивы подгоняют под размер профиля). В тетивах сверлят отверстия, совпадающие с профилем. При удлинении все закрепляют резьбовой шпилькой или болтами.

    Еще одной проблемой, возникающей при эксплуатации лестниц, является малая площадь опоры тетивы на поверхность. Если лестницу ставят на рыхлый мягкий грунт (например, в саду), то лестница «тонет», что так же ведет к ее перекосу, неустойчивому положению и падению. Подкладывание под тетивы досок и фанерок так же приводит к плачевному результату. Тетивы скользят по подкладке и поведение лестницы становится непредсказуемым.

    В этом случае выручат башмаки с перекладиной. Тут мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, мы устраняем проседание лестницы в рыхлый грунт. Во вторых, значительно увеличиваем площадь опоры. Башмаки – отрезки труб или профиля, перекладина может быть из деревянного бруска. Такой башмак, повышающий устойчивость лестницы, следует использовать при любой возможности, а не только когда без него не обойтись. Он значительно повышает безопасность работ на высоте.

    Обычную лестницу крайне сложно опереть на тонкую опору, например мачту телевизионной антенны, столб или ствол дерева. Упор в перекладину не годится — лестница все равно будет ерзать влево и вправо и падение — лишь вопрос времени. А при опоре на дерево — неминуемо повреждение его коры, что так же нежелательно.

    Выручит тут прочная лента из брезента, грузовой или буксировочный плоский строп. Крепится она к тетивам с помощью металлических накладок. Строп складывают вдвое под накладками, для надежности. Такая лента так же значительно увеличит безопасность работ, совершенно не мешает при «нормальном» использовании лестницы и может быть установлена изначально на лестницу как ее постоянный элемент.

    При работе с лестницей в саду (например при сборе урожая или обрезке высоких деревьев) иногда отсутствует сама возможность опереть лестницу на что либо. Обычно в таких случаях выручает стремянка. Но они как правило не высоки, не более 2-3 метров в высоту. А кроме того, другая часть стремянки не всегда может пролезть под ветки деревьев без вероятности их сломать.

    Можно сделать из обычной лестницы стремянку, приделав к ней опору. Использование «устойчивого башмака» обязательно. Упор представляет собой металлический профиль или достаточно прочный и толстый брус дерева. На его конце крепится уголок, который в свою очередь крепится к дополнительной перекладине на лестнице. Крепить уголок в ступеньке нельзя, что бы ее не сломать. Таким образом мы сами сделали простую стремянку, которая поможет нам при работе на высоте в условии отсутствия опоры для лестницы.

    http://www.delaysam.ru

    legkoe-delo.ru

    Лестница. Как самому сделать деревянную лестницу. Устройства и приспособления для лестницы.

    При строительстве дома, да вообще в хозяйстве, достаточно часто требуются работы на высоте. Выполнить их помогает лестница. В большинстве случаев — это самодельные деревянные лестницы. Они просты в исполнении, достаточно надежны. Как их сделать и усовершенствовать рассказывается в этой статье.

    В простейшем случае, лестница состоит из пары косоуров (их еще называют тетивами) и нескольких перекладин — ступеней. Длина косоуров определяет длину лестницы, ступени = ширину. Длина может быть самой разной, от полуметра до 6-8 метров, в зависимости от назначения лестницы. Ширина же как правило не превышает 55 – 65 см.

    Тетивы делают из очень качественного первосортного деревянного бруска. Недопустимо наличие вмятин, следов ударов, больших неровностей, а так же выпадающих сучков в бруске и сучков, больших ¼ — 1/3 ширины бруса и находящихся на грани бруска. Для ответственной длинной лестницы стараются выбрать бессучковую древесину из комля дерева. Размер тетивы в сечении 40-70 мм на 70-120 мм

    Перекладины имеют квадратное или прямоугольное сечение со сторонами 40-60 мм. Для перекладин также выбирают бессучковую высококачественную плотную древесину. Поскольку перекладины короткие, подобрать ее не составляет труда.

    И для тетивы, и для ступеней берут тщательно высушенную древесину, не содержащую сердцевинной части ствола. Использование сырой древесины для лестницы недопустимо.

    Крепят перекладины к тетиве разными способами. Расстояние между перекладинами (ступенями) от 30 до 50 см.

    Способ 1 (см. рисунок) годится для простых лестниц в несколько ступеней. Как правило неответственных, временных, изготавливаемых для проведения каких либо работ, а затем разбирают. Ступеньки надсверливают в местах крепления, что бы древесина не раскололась и крепят к тетиве ершенными гвоздями или длинными саморезами, реже глухарями. Такой способ крепления ступеней нельзя назвать надежным, так как под весом человека ступенька испытывает нагрузку не только на прогиб, но и на отрыв от тетивы.

    Способ крепления 2 устраняет этот недостаток, так как ступенька немного утоплена в тетиву и закреплена в ней более надежно. Ступень закрепляют 2-3 саморезами перпендикулярно к тетиве и под углами к ней. Однако подобные надрезы в тетиве серьезно снижают ее прочность и для такого крепления ступенек берут более толстую и широкую тетиву. Этот способ крепления ступеней лестницы является своего рода компромиссом между простотой изготовления лестницы и ее прочностью. Он также не рекомендуется для ответственных длинных лестниц.

    Наиболее прочным и надежным способом крепления перекладин в тетиве является способ 3. В тетиве проделываются отверстия (с помощью сверла, долота или фрезы), в которые вставляются ступеньки. Иногда используют клей. Ступеньки так же сквозь тетиву закрепляются саморезами или расклиниваются с торцов. Ступени в этом случае выполняют прямоугольными, с сильно снятой фаской. Толщина таких ступеней не превышает 40 мм. Такие лестницы служат многие годы, они прочны, аккуратно выглядят. Но их изготовление требует достаточного столярного мастерства и времени. Зато результат себя окупает сторицей.

    Усовершенствования лестниц и дополнительное оборудование.

    Как бы не была хороша лестница, зачастую возникают ситуации, когда не обойтись без дополнительного оборудования для лестницы. Его так же выполняют часто из дерева, но лучше использовать металлические трубы или металлический прямоугольный профиль. Он есть в широкой продаже в магазинах торгующих металлическим прокатом.

    Лестница имеет небольшую площадь опоры и требует того, что бы площадка, на которую она опирается была строго перпендикулярной ей самой, ее оси. Иначе центр тяжести системы «лестница + человек» выходит за границы площади опоры и падение неминуемо. Вернее, вы даже не сумеете подняться и на 2-3 ступеньки. Но иногда требуется поставить лестницу на склон или другую лестницу, с плоскими ступеньками поперек этих ступенек. В этом случае помогут «башмаки». Они изготавливаются из отрезков двух труб или профилей, в которые вставляются тетивы лестницы. В трубе проделаны отверстия (сквозные) через каждые несколько сантиметров. В отверстия вставляются шплинты (отрезки толстого металлического прутка). Подбирая отверстия, в которые надо вставить шплинт, компенсирую перепад высот между тетивами при установке и центр тяжести останется в пределах площади опоры.

    Пригодятся башмаки и при стыковке двух лестниц. Хранить и обращаться с очень длинной лестницей очень неудобно. Да и не всегда она нужна. Поэтому делают 2-3 практически одинаковые лестницы и 2-4 башмака для их стыковки между собой в случае необходимости. При этом стараются подобрать металлический профиль так, что бы тетивы входили в него практически без люфта (или тетивы подгоняют под размер профиля). В тетивах сверлят отверстия, совпадающие с профилем. При удлинении все закрепляют резьбовой шпилькой или болтами.

    Еще одной проблемой, возникающей при эксплуатации лестниц, является малая площадь опоры тетивы на поверхность. Если лестницу ставят на рыхлый мягкий грунт (например, в саду), то лестница «тонет», что так же ведет к ее перекосу, неустойчивому положению и падению. Подкладывание под тетивы досок и фанерок так же приводит к плачевному результату. Тетивы скользят по подкладке и поведение лестницы становится непредсказуемым.

    В этом случае выручат башмаки с перекладиной. Тут мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, мы устраняем проседание лестницы в рыхлый грунт. Во вторых, значительно увеличиваем площадь опоры. Башмаки – отрезки труб или профиля, перекладина может быть из деревянного бруска. Такой башмак, повышающий устойчивость лестницы, следует использовать при любой возможности, а не только когда без него не обойтись. Он значительно повышает безопасность работ на высоте.

    Обычную лестницу крайне сложно опереть на тонкую опору, например мачту телевизионной антенны, столб или ствол дерева. Упор в перекладину не годится — лестница все равно будет ерзать влево и вправо и падение — лишь вопрос времени. А при опоре на дерево — неминуемо повреждение его коры, что так же нежелательно.

    Выручит тут прочная лента из брезента, грузовой или буксировочный плоский строп. Крепится она к тетивам с помощью металлических накладок. Строп складывают вдвое под накладками, для надежности. Такая лента так же значительно увеличит безопасность работ, совершенно не мешает при «нормальном» использовании лестницы и может быть установлена изначально на лестницу как ее постоянный элемент.

    При работе с лестницей в саду (например при сборе урожая или обрезке высоких деревьев) иногда отсутствует сама возможность опереть лестницу на что либо. Обычно в таких случаях выручает стремянка. Но они как правило не высоки, не более 2-3 метров в высоту. А кроме того, другая часть стремянки не всегда может пролезть под ветки деревьев без вероятности их сломать.

    Можно сделать из обычной лестницы стремянку, приделав к ней опору. Использование «устойчивого башмака» обязательно. Упор представляет собой металлический профиль или достаточно прочный и толстый брус дерева. На его конце крепится уголок, который в свою очередь крепится к дополнительной перекладине на лестнице. Крепить уголок в ступеньке нельзя, что бы ее не сломать. Таким образом мы сами сделали простую стремянку, которая поможет нам при работе на высоте в условии отсутствия опоры для лестницы.

    Константин Тимошенко

    www.delaysam.ru

    Как удлинить деревянную приставную лестницу из дуба

    В двухэтажных домах лестницы являются не только функциональной составляющей, но и важным дизайнерским элементом.

    Они придают дому особое значение. Наибольшее распространение получили лестницы из дерева. Они имеют много достоинств:

    • Высокая прочность.

    • Надежность.

    • Долговечность.

    • Экологичность.

    • Красивый внешний вид.

    Чтобы правильно подобрать кованые изделия лестница Ярославль, нужно изучить свойства и характеристики каждой породы.

    От этого зависит не только внешняя привлекательность, но и долговечность конструкции.

    Любая древесина по степени твердости делится на четыре категории:

    1. Мягкое дерево – ели и все породы сосны.

    2. Дерево средней твердости – лиственница, орех.

    3. Твердые породы – дуб, тик, ясень

    4. Очень твердая древесина – бук.

    Наиболее предпочтительны для устройства лестниц твердые породы, но они требуют бережного обращения, так как склонны к растрескиванию.

    Мягкий материал легко обрабатывается, но менее стоек к внешним воздействиям.

    Сосна или дуб – идеальный вариант для деталей лестницы: столбов или перил – эти элементы не испытывают частого механического воздействия.

    Для где в нижнем новгороде купить лестницу трансформер Ярославль лучше выбрать породы высокой и средней твердости – дуб, бук, тик.

    Цветовое решение подбирается с учетом общего стиля интерьера.

    Информация с нашего сайта:
    киев изготовление деревянных лестниц в Рязани, дизайн деревянной винтовой лестницы фото в Москве, деревянная лестница и перила второго этажа, лестница из дуба в курске Москва, ступени для лестниц из дуба цена во Владимире

    Лестницы из сосны, ели и дуба идеально подойдут для темных помещений.

    Но оттенок древесины не определяющий фактор в ее выборе, так как есть много вариантов ее тонирования. С рисунком все иначе.

    Если вы хотите подчеркнуть естественную структуру, лучше выбрать лестницы из дуба или ясеня.

    Эти породы отличаются красивой фактурой и прочностью.

    Не стоит выбирать древесины, в которых содержится много смолы.

    К ним относится сосна – материал, который часто используется для изготовления лестниц.

    Она имеет эффектную текстуру и приятный цвет, но не отличается износостойкостью и удобством в эксплуатации.

    Востребованы лестницы из бука и дуба. Они обладают отличными качествами, долговечностью и прочностью.

    Чтобы подчеркнуть текстуру дерева, для покрытия таких лестниц используются прозрачные материалы.

    Но высокая цена бука и дуба ограничивает их применение при производстве лестниц.

    Более доступными считаются хвойные породы. В любом случае дерево – отличный материал для лестниц.

    Если оно правильно высушено и обработано, деревянные ступени на бетонную лестницу купить стоимость монтажа прослужит долго, радуя своим внешним видом.

    • Быстрое исполнение заказа — от 1 до 4 недель
    • Только качественная древесина и лакокрасочные материалы
    • Выполнение индивидуальных заказов
    • Гарантия на изделие — до 1 года
    Быстрый переход по сайту:
    каталог фото деревянных лестниц Москва, лестницы кованые тюмень фото Москва, готовые лестницы на второй этаж цены в анапе в магазинах в частный дом, дизайн интерьера дома с камином и лестницей на второй этаж в Нижнем Новгороде, деревянная лестница с поворотом 270 граду под заказ

    Заказать изготовление кухни из массива дерева в компании «ТД ЭКОЛЕСТНИЦА» можно прямо сейчас. Свяжитесь с менеджером по телефону 8 (920) 353-16-30.

    Наши специалисты выезжают в любой регион, особенно часто ставим лестницы таких городах как: Москва и МО, Иваново И область, Нижний Новгород и область, Ярославль и область, Владимир и область, Кострома и область, Рязань и область — другие регионы по согласованию!

    Можем собрать лестницу, покрасить, разобрать и отправить в любой регион! Вам останется ее получить и собрать по месту!

    Ремонт скрипящих ступеней и лестниц

    Скрипы и скрипы на лестницах обычно возникают из-за того, что различные деревянные части расшатываются и трутся друг о друга. В подавляющем большинстве случаев люфт не влияет на безопасность людей, пользующихся лестницей, но скрипы могут вызывать раздражение.

    В идеале нужен доступ под лестницу для проведения ремонта, однако это не всегда возможно; нижняя сторона может быть закрыта гипсокартоном или другим покрытием.Там, где нет доступа к нижней стороне лестницы, ремонт можно производить над ступенями.

    Чтобы определить, какие ступеньки вызывают скрипы и скрипы, если кто-то находится под лестницей, другой человек должен подняться по лестнице, делая паузу на каждой ступеньке и отмечая, является ли эта конкретная ступень шумной. После того, как будут обнаружены все шумные ступени, можно начинать ремонт.

    Традиционно ступени и подступенки удерживались на стрингерах (боковых балках) деревянными клиньями и двумя или тремя треугольными деревянными блоками, удерживающими переднюю часть ступеней до вершины подступенков.В современных лестницах массового производства не используются боковые клинья, а вместо них используются дополнительные деревянные блоки для крепления ступеней и подступенков к стрингерам.

    Ремонт ступеней из-под лестницы.

    Метод устранения скрипов и скрипов будет зависеть от того, используются ли клинья или блоки для крепления ступеней и подступенков к стрингерам.

    Лестница с боковыми клиньями (традиционная)

    Замена клиньев

    Используйте долото, чтобы удалить незакрепленные клинья. Постарайтесь позаботиться о том, чтобы клинья можно было использовать повторно.

    Если клинья были ослаблены в течение длительного периода времени, они могли износиться, в этом случае вырежьте новые клинья из твердой древесины.

    Если существующие клинья можно использовать повторно, очистите их от клея наждачной бумагой.

    Нанесите клей для деревообработки хорошего качества на клиновые соединения и выбейте клинья между стрингерами и подступенком / проступью. ПРИМЕЧАНИЕ, что сначала необходимо установить вертикальные клинья (удерживающие подступенок), а нижние части должны быть обрезаны на уровне ступеней, прежде чем можно будет установить горизонтальный (ступенчатый) клин.

    Замена блоков протектора / подступенка

    Помимо боковых клиньев, блоки, удерживающие ступеньку на подступенках, также могут ослабнуть. Эти блоки обычно имеют треугольную форму, однако во время ремонта часто проще использовать отрезки длиной от 10 до 15 см (от 4 до 6 дюймов) и квадратные бруски из мягкой древесины от 25 до 50 мм (от 1 до 2 дюймов), 4 отверстия можно просверлить и зенковать (как показано), чтобы установить подходящие винты, чтобы блоки можно было как приклеивать, так и привинчивать.

    Удалите старые блоки, если они «держатся».Удалите клей с тыльной стороны ступеней и подступенков, нанесите клей на блоки и закрепите их подходящими винтами. ПРИМЕЧАНИЕ. Проверьте толщину ступеней и подступенков и выберите длину винта так, чтобы он не выступал через верхнюю поверхность ступеней или подступенков.

    Лестница с боковыми блоками (современная, серийное производство)

    Замена проступи / подступенка на блоки стрингера

    В современных лестницах массового производства, как правило, используются блоки для крепления ступеней и подступенков к стрингерам, эти блоки обычно имеют треугольную форму, однако во время ремонта часто легче использовать части длиной от 10 до 15 см (от 4 до 6 дюймов) длиной от 25 до 5 дюймов. Квадратный деревянный брус размером 50 мм (от 1 до 2 дюймов) можно просверлить и утопить 4 отверстия (как показано на рисунке) для установки подходящих шурупов, чтобы блоки можно было как приклеивать, так и привинчивать.

    Удалите старые блоки, если они «держатся». Удалите клей с тыльной стороны ступеней и подступенков, нанесите клей на блоки и закрепите подходящими винтами. ПРИМЕЧАНИЕ. Проверьте толщину ступеней, подступенков и стрингеров и выберите длину винта так, чтобы он не выступал через верхнюю поверхность ступеней или подступенков или через любую открытую сторону стрингера. .

    Замена блоков протектора / подступенка

    Замена блоков между ступенями и подступенками описана выше для лестниц «традиционного» стиля.

    Как построить лестницу — StairSupplies ™


    Строительство лестницы с использованием железных или деревянных балясин — вопрос терпения. Любой, кто владеет основными инструментами для чистовых столярных работ, может установить собственную лестницу и получить потрясающий результат.

    Как понять термины лестницы (Глоссарий)
    Как согнуть поручень (инструкции в формате PDF)
    Как выбрать, что заказывать (Руководство по оформлению заказа)
    Как понять детали лестницы (анатомия лестницы)

    Вот несколько советов, прежде чем вы начнете подниматься по лестнице.

    1. Разложите все перед тем, как сделать первый разрез. Спланируйте линию балясин, подготовьте место, где будут размещены подпорки, и спланируйте высоту поручня.
    2. Не обрезайте заранее все ступени, подступенки, балясины или железные балясины. Каждая часть должна быть обрезана по размеру.
    3. Если вы изгибаете поручень, вам нужно сначала согнуть поручень, прежде чем устанавливать ступеньки или любые другие предметы. После того, как поручень будет согнут, приступаем к установке стартовых ступенек, проступей, подступенков, бортов юбки, подпорок.
    4. Большинству установщиков проще сначала установить перила, а затем балясины. Большинство балясин скользят по поручням и спускаются по ступенькам или ступенькам приземления.
    5. При установке ступеней не забудьте разметать и обрезать каждую ступеньку, чтобы она соответствовала проему, это обеспечит плотное прилегание и устранит необходимость в шпатлевке.
    Схема

    Чертежи вашего дома должны включать план лестницы; однако многие чертежи жилых домов дают только приблизительные рекомендации по лестнице, а фактическое строительство лестницы остается на усмотрение строителя и плотника.

    Начните планировку лестницы с определения высоты от этажа до этажа. Это должно быть расстояние от чистого пола до готового пола. Если у вас деревянный пол, плитка или ковер, все это необходимо учитывать при планировке. Это то, что мы будем называть высотой лестницы. Следующее измерение — длина лестницы. Измерьте расстояние от начала первого подступенка до поверхности второго этажа, где заканчивается лестница. Эти измерения помогут определить, сколько ступеней и подступенков необходимо.Очень удобная лестница будет иметь подъем 6 3/4 дюйма от вершины проступи до вершины следующей ступени и 10 дюймов от поверхности одного подступенка до поверхности следующего подступенка.

    Пример. Если высота от чистого пола до готового пола составляет 120 дюймов, разделите 120 ″ на 6 3/4 ″, что равно 17,78. Округляя до ближайшего числа, определяем, что в этой лестнице будет 18 подступенков. 120 ″, разделенные на 18 подступенков, дают нам подъем на 6,67 ″. Если мы хотим, чтобы длина прохода (расстояние от передней части подступенка до передней части подступенка) составляла 10 дюймов, длина лестницы будет равна 17 (на один меньше, чем количество подступенков), умноженному на 10 дюймов, что составит 170 ″.Для этой лестницы вы будете использовать ступени 11 ½ дюйма, которые обеспечат выступ на 1 ½ дюйма над подступенком, а стандартные подступенки, которые составляют 7 ½ дюймов, можно уменьшить до 6,67 дюймов.
    <Вернуться к началу

    Конструкция стрингера

    Стрингеры конструируются путем обозначения квадратом обрамления подъема и спуска для каждой ступеньки и надреза на отходах. На обрамляющем квадрате поместите упор на подступенке 6,67 ″ (из нашего примера выше) на одной стороне квадрата и остановку, отмечающую пробег на 10 ″ на другой стороне квадрата.Начиная с вершины стрингера, поместите квадрат на кусок бруса размером 2 x 12 дюймов и нарисуйте линии, обозначающие подъем и ход каждой ступеньки. Переместите квадрат на один шаг вниз и повторите процесс маркировки. Лестницы 48 ″ и более узкие должны иметь 3 поддерживающих стрингера. Лестницы шириной более 48 дюймов должны иметь 4 стрингера. Вырежьте выемки на первом стрингере и сделайте на нем узор. Сейчас хорошее время, чтобы удерживать первую стрингер с надрезом на месте, чтобы убедиться, что он был правильно разрезан. Если он обрезан правильно, используйте узор, чтобы отметить другие стрингеры.Надрежьте все стрингеры. Делая надрез на стрингерах, используйте циркулярную пилу, чтобы сделать надрез, но не перерезайте стропы, так как это ослабит стрингер. Используйте ножовку или лобзик, чтобы завершить распил, чтобы не повредить максимальное количество необрезанного пиломатериала. Если один из стрингеров должен быть прикреплен к стене, установите между стеной и стрингером 2 х 4, это обеспечит достаточно места для гипсокартона и готовой плинтуса, чтобы они могли скользить в пространстве между стрингером и гипсокартоном. Стрингеры следует прикреплять с использованием обычных приемов обрамления и крепежа.Некоторые люди будут устанавливать 2 × 4 или 2 × 6 на стрингер на длинной лестнице в качестве «сильной опоры», чтобы придать стрингерам большую силу и меньшую гибкость. После установки стрингеров закрепите временные ступени из 2х10, чтобы обеспечить ступеньки конструкции. Установите временную систему перил от 2х4 в качестве перил безопасности для использования во время строительства.
    <Вернуться к началу

    Установка юбки и подступенков

    На закрытой стороне лестницы между гипсокартоном и продольными балками лестницы должна быть пропущена плинтусная доска.На юбке сверху и снизу должны быть выемки, чтобы нижняя кромка соединялась с юбкой. Существует несколько способов присоединения базовой отделки к юбке, но они выходят за рамки данной статьи. Юбка должна быть установлена ​​так, чтобы ее верх был на 2 ½ дюйма выше готового протектора.

    На открытой стороне лестницы на юбке необходимо сделать выемку. Самый профессиональный и сложный метод — это скосить вертикальную выемку на плинтусе и подрезать конец подступенка.Это можно сделать, используя описанные выше техники для надрезания стрингера. Более простое решение — сделать надрез под юбкой и вырезать дадо на задней части подступенка так, чтобы подступенок перекрывал необработанный край подступенки и выступал за подоконник на ”. Самое простое решение — сделать паз стыка между подступенком и подступенком и использовать кусок закругления поручня или другой молдинг, чтобы закрыть стык между подступенком и подступенком.
    <Вернуться к началу

    Установка ступеней и подступенков

    Ступени лестницы должны выходить за поверхность готового подступенка на 1 1/8 дюйма — 1 ½ дюйма.Ступени должны быть толщиной 1 дюйм или толще и должны прикрепляться непосредственно к стрингерам. Ступени следует устанавливать с помощью строительного или хорошего полиуретанового клея, обрезать винты с головкой и финишные гвозди. Не менее двух чистовых винтов в каждый стрингер, чтобы со временем свести к минимуму возможность расшатывания протектора. Финишные гвозди не подходят в качестве единственного средства крепления ступени к стрингеру, так как они могут работать внешне и позволять ступени скрипеть.

    Перед установкой проступей и подступенков расположите все ступени и подступенки в положениях, в которых они будут находиться по завершении установки.Перемещайте ступени и подступенки для наиболее привлекательного сочетания цветов и текстуры. Начните установку ступеней с первого шага. Удалите строительный протектор. Перед установкой первой ступени установите первый подступенок (см. Ниже). Если у вас закрытая система протектора, рекомендуется установить подступенок, затем протектор и повторить. Если у вас открытая система, то подступенки следует устанавливать вместе с доской перед проступями. Уложите протектор на регулировочную прокладку стрингеров и при необходимости сбрите стрингеры так, чтобы протектор прилегал ровно к выемкам на стрингере.Если протекторы имеют однократный возврат или без возврата, то обрежьте концевой неровный конец протектора и нанесите небольшое количество полиуретана или другого покрытия на торцевое волокно. Ступени обычно производятся немного завышенного размера и предназначены для резки. Если вы подбираетесь к юбке, вам может потребоваться разметить посадку так, чтобы конец проступи был заподлицо с юбкой. Поскольку торцевое волокно наиболее подвержено накоплению и потере влаги, что является причиной растрескивания, нанесение отделки замедлится и, как мы надеемся, предотвратит этот процесс.Для достижения наилучших долгосрочных результатов слой отделки, нанесенный на заднюю часть протектора, уменьшит вероятность смещения, которое вызывает трещины и скрипы. Когда протектор подходит к стрингерам, снимите протектор, нанесите клей на стрингеры и установите винты и гвозди. Переходите к следующей ступеньке лестницы.
    <Вернуться к началу

    Поручень для гибки

    Изгиб поручня не должен быть пугающим или трудным, но для этого требуются 4 руки, 2 зажима на каждую ногу поручня, специальные локтевые скобы и правильное планирование.

    Определите, где будут располагаться новые сообщения, и отметьте эти места. Постройте очень прочные кронштейны под углом 90 градусов и прикрепите 2 из них к каждой ступени конструкции для внутреннего радиуса и 3 или даже 4 кронштейна для внешнего радиуса. Локтевые скобы образуют линию, по которой будет изгибаться поручень. Приложите поручень к локтевым скобам и выполните процедуру насухо.

    Гнутый поручень состоит из 7-9 слоев перил и двух внешних форм. Отложите формы в сторону и нанесите большое количество клея между каждым слоем изгибаемого поручня.Если возможно, используйте клей с медленным схватыванием, если клей с медленным схватыванием невозможен, работайте быстро. Важно, чтобы над этим процессом работали 2 человека. Поручень должен быть собран с клеем между всеми слоями, и формы на внешней стороне не должны попадать на формы и поручень, иначе будет трудно снять форму с поручня. Плотно оберните всю сборку в нескольких местах эластичной пленкой, чтобы с ней было легче обращаться. Установите поручень на ступеньки конструкции и вплотную к кронштейнам под углом 90 градусов.Начиная с нижней части лестницы, прикрепите зажимы к перилам и угловым кронштейнам. Будьте осторожны, чтобы не допустить зазоров или скручиваний в слоях поручня. Вытрите излишки клея с поручня. Не используйте воду, иначе вы можете ослабить клеевой шов или вызвать затекание клеевого шва. Зажмите поручень и дайте ему высохнуть в течение 24 часов. После снятия зажимов удалите излишки клея с помощью зубила, скребка и ленточной шлифовальной машины. Обрежьте концы поручня и установите фурнитуру так, чтобы поручень можно было прикрепить к стойке штанги.
    <Вернуться к началу

    Установка новых столбов

    Столбы Newel необходимы каждый раз, когда поручень меняет направление. Столбик также необходим на балконах, где длина поручня составляет 8 футов или более. Местные строительные нормы и правила могут требовать новые стойки в других местах. За дополнительной информацией обращайтесь к своему строительному инспектору.

    Для установки штифтовых стоек опоры определите высоту стойки штифта, рассчитав высоту поручня в том месте, где должна быть установлена ​​опора стойки.

    Для установки системы «столб для стойки» рассчитайте центральную точку блока на стойке штанги и убедитесь, что она совмещена с центром поручня. Для балконных перил минимальная высота перил составляет 36 дюймов, в некоторых местных нормах и правилах требуется высота перил 42 дюйма.

    Для установки новых стоек рекомендуется использовать надежный новый крепеж, так как это самый прочный механический крепеж из имеющихся. При установке стойки перемычки рекомендуется прижать уровень к сторонам стойки и установить стойку вертикально.
    <Вернуться к началу

    Крепление деталей к перилам

    Чтобы прикрепить поручень к фитингу, обязательно, чтобы был получен чистый и плоский срез. Используйте зажимы и блоки, чтобы удерживать разрезаемую деталь в пиле. Удерживать деталь в пиле одним усилием руки и добиться качественного пропила невозможно. Чтобы рассчитать углы для срезания переворотов, измерьте угол лестницы с помощью транспортира или установите приспособление на ступеньку и с помощью отвеса отметьте угол для срезания переворота.

    Когда достигается хорошая сухая посадка поручня и фитинга, используйте комплект болтов для крепления направляющих. Найдите центр фитинга, просверлите отверстие в фитинге и вставьте болт направляющей в фитинг. Просверлите отверстие в центре поручня и просверлите отверстие в нижней части поручня в качестве отверстия для доступа для затягивания болта на комплекте болтов рельса.
    <Вернуться к началу

    Расстояние между балясинами

    Большинство установщиков предпочитают устанавливать балясины после установки перил.По общему мнению, легче отрегулировать положение балясин, чтобы они соответствовали перилам, чем измерять, вырезать, подогнать и прикреплять поручень и балясины одновременно. Таким образом, этот документ объяснит установку балясин после установки перил.

    Большинство норм требуют установки балясин на таком расстоянии, чтобы сфера 4 дюйма не могла пройти через балясины в любой точке. Поэтому для деревянных балясин размером 1 1/4 дюйма следует предусмотреть максимальное расстояние 4.25 ″ по центру. Для балясин размером 1 3/4 дюйма следует предусмотреть максимальное расстояние 4,5 дюйма по центру. Для установки балясин на балконе измерьте расстояние, на котором будут установлены балясины, разделите это расстояние на 4, округлите до ближайшего числа и вычтите единицу. Это даст вам количество балясин, необходимое для данного пространства. Например, если расстояние составляет 49 ″. 49 ″ разделить на 4 равно 12,25 Округлить до 13. Вычтите 1, что равно 12. Следовательно, в этом месте потребуется 12 балясин. Чтобы найти расстояние между балясинами по центру: 49 ″ разделить на 12 равно 4.08 ″.

    Отметьте расстояние между балясинами на ступеньке лестничной клетки, где будут установлены балясины. Рекомендуется установить малярную ленту в том месте, где будет просверливаться отверстие, чтобы уменьшить разрыв. Сначала установите малярную ленту, чтобы не было необходимости переносить отметки. С помощью лазера или отвеса отметьте положение в центре поручня, где будет установлена ​​балясина, отметьте положение на ступеньке приземления.

    Чтобы найти расстояние между балясинами на стандартных ступенях лестницы, вы обнаружите, что для соответствия правилу сферы 4 ″ вам потребуется три балясины на каждую ступеньку.Измерьте расстояние от носа до носа протектора, чтобы определить длину ступеней. Разделите длину ступени на 3, чтобы найти расстояние между центрами. Начните с нижней части лестницы и отодвиньте столбец на соответствующий интервал, придерживаясь правила сферы 4 ″. Первая балясина от накладки даст вам ориентир для измерения расстояния между центрами. Убедитесь, что балясины падают в одной и той же точке на каждой ступени.
    <Вернуться к началу

    Сборник требований, советов и рекомендаций по установке деталей лестницы.Обязательно проконсультируйтесь с местными строительными нормами, чтобы убедиться, что вы соблюдаете их, прежде чем строить лестницу.

    Продукты должны быть проверены сразу после их получения и установлены как можно быстрее. Детали лестницы должны быть отделаны со всех сторон (особенно ступени лестницы), чтобы уменьшить вероятность деформации или растрескивания.

    Купите нужные инструменты для установки. Наши специальные инструменты, такие как ключи для рельсовых болтов, дюбель-отвертка, эпоксидный пистолет и надежные новые крепежные детали, значительно упрощают работу.

    Правильный инструмент для резки металлических балясин — это ленточная пила, но сабельная пила, ножовка или резка с абразивным полотном подойдут.

    Перевернутые балясины позволяют сэкономить время при установке. Попробуйте протолкнуть полдюймовую полосу посередине поручня и установить балясины в перевернутом положении (круглым концом дюбеля просверленным в протекторе). Не все эпоксидные смолы имеют одинаковое время отверждения, и прочность схватывания сильно различается. Наша эпоксидная смола рассчитана на надлежащее рабочее время и прочность для использования на лестницах.

    Не выполняйте предварительную обрезку всех балясин перед установкой. Установка упора на пилу полезна в качестве ориентира, но перед резкой необходимо измерить каждую балясину, потому что высота поручня может варьироваться от протектора к протектору. Оберните ленту вокруг верхней части железных балясин, чтобы вся эпоксидная смола, выходящая из отверстия, стекала по ленте. После того, как эпоксидная смола застынет, удалите ленту, и излишки эпоксидной смолы исчезнут вместе с ней.

    Дюбель для установки деревянных балясин избавит от головной боли в будущем.Дюбель-шурупы надежно удерживают балясины на месте в течение многих лет, в то время как установка дерева на дерево имеет тенденцию со временем ослабевать. Лазерный отвес отлично подходит для прямой установки железных балясин. Это гораздо более заметно, если железные балясины не установлены идеально ровно, чем деревянные балясины.

    <Вернуться к началу

    Детали лестницы — Детали и компоненты лестницы

    Существуют различные компоненты или части лестницы, которые имеют свои собственные функции.Лестницы могут иметь любую форму и расположение, чтобы соответствовать разным свойствам, но основные части, из которых складываются лестницы, довольно распространены.

    Ниже представлены различные компоненты лестницы:

    • Ступенька
    • Обрезка
    • Bullnose
    • String
    • Winders
    • Balustrade
    • Поручень
    • Newel
    • Volute
    • Baluster
    • Turnout
    • Goose Rosette
    • Easing
    • Trim
    • Finial
    • Fllet
    • Fltes
    Части лестницы.Источник: DIY DOCTOR

    Шаг

    Ступенька состоит из проступи и подступенка.

    Проступь

    Проступь — это обрывок лестницы, на которую ступают. Это верхняя или горизонтальная поверхность, которую нужно нажимать под ступнями. По нему наступают при подъеме или спуске по лестнице. Он имеет ту же толщину, что и другой пол. У лестницы всегда на одну ступеньку меньше, чем подступенков. Общее горизонтальное расстояние лестницы будет количеством нитей, сложенных вместе.

    Материал

    Материалом протектора может быть дерево, сталь, стекло, акрил, панельные изделия или черепица.

    Форма и размер

    Стандартная прямая лестница в жилом доме, минимальная глубина — 10 дюймов.

    Применение
    • Простая прямоугольная ступенька может использоваться в конструкции лестницы.
    • В жилых помещениях ступени можно покрыть ковровым покрытием.
    • Вы можете отображать номера проступей для пробега в плане, на фасаде или в разрезе.

    Подступенок

    Подступенок — это вертикальная часть между каждой ступенью лестницы. Не на всех лестницах есть подступенки. Ступеньки без подъема известны как открытая резьба. Популярность лестниц с открытыми подступенками в последние годы возросла. Лестница с закрытой ступенью имеет подступенки. Вертикальная доска образует лицевую сторону ступеньки, а также образует пространство между одной ступенью и другой.

    Материал

    Это вертикальный компонент, в котором материалом может быть древесина, сталь, стекло, акрил, а также черепица для производства панелей.

    Форма и размер

    Высота подступенка должна быть 7 дюймов (178 мм) максимум и 4 дюйма (102 мм) минимум. Высота измеряется по вертикали между выступами соседних ступеней. Наибольшая высота подступенка в пределах любого лестничного марша не должна превышать наименьшего более чем на 3/8, а подъем не должен быть менее 11 дюймов. Если вы строите свою собственную лестницу, ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами в отношении высоты подступенка.

    Использование
    • Стояк, примыкающий к проезжей части
    • Используется в проходах или обслуживании проезжей части.

    Носик

    Носик — это горизонтальный выступающий край лестницы, по которому происходит больше всего пешеходного движения. Чаще всего это полукруглый молдинг, прикрепленный к концам резьбы, выступающей в половине, которая закрывает место, где балясины входят в ступени. Носик — это край проступи, выступающий за лицевую поверхность подступенка и лицевую сторону обрезанной струны. Здесь нить над подступенком нависает над ним. В некоторых случаях протектор может не иметь выступа.

    Материал

    Эти детали могут быть изготовлены из различных материалов, включая алюминий, винил и дерево.

    Использование
    • Ступеньки лестниц используются на лестницах для различных целей, где безопасность — это номер один.
    • Это безопасный способ отделки дерева, который защищает кромку лестницы от поломки или повреждения в целом.
    • Выступ ступенек помогает улучшить видимость краев деревянных ступеней.

    Буллнос

    Бугорка лестницы. Источник: Лестница Гоулинга

    Она известна как Стартовая ступенька. Когда лестница отвинчена с одной или обеих сторон, первая ступенька над нижним этажом может быть более резкой, чем другие ступеньки, и закругленной.Двойная бурильная колонна относится к лестнице, которая не примыкает к стене, и поэтому на обоих концах начальной ступени имеется выпуклая ниппель.

    Применение
    • Позволяет балясинам образовывать более широкую и прочную основу для конца поручня.
    • Это место, где нижняя ступенька выступает за нижнюю стойку.

    Строка

    Также известна как стрингер или стрингер. Есть структурные опоры, которые проходят по обеим сторонам лестницы, хотя ступени могут поддерживаться многими другими способами.На стрингерах иногда делают насечки, чтобы в них входили подступенки и ступени.

    Форма и размер

    Существует несколько известных типов струн (обычно длина стрингера составляет 220 мм, а толщина — 32 мм. Длина зависит от подъема и подъема).

    Применение
    • Стрингеры на открытых лестницах часто открываются сами, так что ступени видны сбоку. Такие стрингеры называются обрезными стрингерами.
    • Стрингеры на закрытых горках лестницы закрыты.Закрытая струна проходит выше и ниже уровня ступеней и подступенков; над линией подачи. Это делается только снаружи лестницы, так как лестница не нужна, а веревка проходит вдоль стены.

    Подъемники

    Подъемники — это ступеньки, которые с одной стороны уже, чем с другой. Ряд забежных ступеней образуют круговую или винтовую лестницу. Забежные ступени или повороты лестницы включают треугольные ступени для завершения поворота. Когда для поворота на 90 градусов используются три ступеньки, средняя ступенька называется заводкой воздушного змея, как двойной заводчик воздушного змея.Согласно инспекции дома в Торонто, она показывает, что на лестнице должен быть разрешен только один комплект забежных механизмов, а размеры должны быть опасными для спотыкания.

    Форма и размер

    Подъемники должны находиться в помещении с правильной четкостью. Вы не можете создавать забеги в области, состоящей только из двух угловых стен. Если такая конфигурация необходима, ограждайте область невидимыми стенами, чтобы определить площадь комнаты.

    Использование
    • В основном они используются для изменения направления.
    • Это может выручить вас из ситуации, когда не хватает высоты для стандартной посадки.

    Балюстрада

    Балюстрада — это собирательное название для полной сборки поручней, опорных направляющих, подпорок, шпинделей, заполнения и новых крышек.

    Поручень

    Термин «Поручень» иногда используется для обозначения только перил, а иногда и балясин. Поручень — это поручень, который можно держать рукой для обеспечения устойчивости или поддержки.Он также известен как перила или перила. Обычно они опираются на стойки или крепятся непосредственно к стенам. Перила часто встречаются с обеих сторон, иногда только с одной стороны или совсем не встречаются, на широкой лестнице иногда бывает еще одна посередине или даже больше. Поручни вверх по стороне или сторонам лестницы и, как продолжение, вдоль края площадки.

    Поручень лестницы. Источник: Dreamstime
    Материал

    Материалом перил может быть нержавеющая сталь, чугун или алюминий.

    Применение
    • Это угловой элемент для держания за руки, в отличие от вертикальных балясин, которые удерживают его для лестниц, открытых с одной стороны.
    • Они имеют канавки, так что шпиндели входят в их нижнюю сторону.
    • Используя прямые отрезки поручня, соединенные с элементами поручня и пандусами, поручень проходит через верхнюю часть стружки, образуя непрерывный проход поручня.
    • Поручень обычно используется при подъеме или спуске по лестнице, чтобы предотвратить травмы.

    AliExpress.com Товар — Поручень с прямой опорой Перила из ПВХ, выступающие элемент жесткости Лестница, аксессуары для усиления подлокотника Фиксированный кронштейн 3 шт.

    Newel

    Newel — это прочная вертикальная стойка на конце или повороте перил. Нюэль также известен как центральный столб или опорная колонна. Поскольку это структурный компонент, он простирается под полом и черным полом до нижней части балок пола и крепится болтами прямо к балкам пола. Существует четыре типа стоек новой лестницы: стандартные, посадочные, верхние и стабилизирующие стойки.Визуально это выглядит так, как будто половина бруса вмонтирована в стену. Для открытых площадок нижняя часть может быть продлена ниже площадки для декоративной капли.

    Форма и размер

    Обычно это 90 мм x 90 мм.

    Применение
    • Можно использовать половину перила там, где перила заканчиваются в стене.
    • Это большая балясина или столб, используемый для крепления перил.
    • Он подходит для струн, поручней и ступенек / подступенков лестниц и обычно встречается у вершины или подножия лестничного марша.

    Улитка

    Улитка — это концевой элемент поручня для ступенек с выпуклым или выпуклым носом, изгибающийся внутрь, как спираль. Говорят, что он левый или правый, в зависимости от того, с какой стороны поручня стоит лицом вверх по лестнице. Деталь похожа на свиток у входа в поручень, иногда называемый хвостом обезьяны. Доступен с пандусом вверх, он устанавливается в нижней части стороны на стартовой ступеньке, выступая со стороны лестницы. Тем не менее, это самый сложный процесс установки, который вы можете найти на лестнице.

    Применение
    • Улитки обеспечивают нежный, изящный конец линейных поручней
    • добавляют элегантности любой лестнице.

    Балясины

    Балясины — это термин, который поддерживает поручень. Это вертикальный элемент, который устанавливается в пространстве под перилами ступеней или пола (со стороны лестничной площадки). Иногда. его просто называют кожухом или шпинделем.

    Детали балясин в подъезде. Источник: Wood Stair Parts
    Материал

    Он сделан из камня или дерева, а иногда и из металла, который может быть простым или декоративным.

    Форма и размер

    Проступи часто требуют двух балясин. Вторая балясина расположена ближе к подступенку и выше первой. Дополнительная высота второй балясины обычно находится посередине между элементами декора на балясине. Таким образом, нижние декоративные элементы выровнены с протектором, а корончатые элементы выровнены с протектором, а верхние элементы выровнены по углу перил.

    Стрелка

    Вместо полной спиральной улитки стрелка представляет собой закругленный конец на четверть оборота к поручню.Это стильный способ начать лестницу. Они менее драматичны, чем завитки, но все же привлекательны. Явка бывает двух видов — левая и правая. Если вы стоите лицом к нижней части лестницы, правый стрелочный перевод будет с правой стороны лестницы, а левый — с левой. У явки должна быть булавка вверху поста внизу.

    Материал

    Доступен в различных породах дерева, таких как твердый клен, гикори, ольха, красный дуб, тополь, американская вишня и т. Д. Он изготовлен из чистой древесины без сучков и пятен.

    Использование
    • Стрелка используется для завершения нижней части системы перил лестницы.
    • Может использоваться на прямой или изогнутой лестнице.
    • Позволяет использовать поручень с непрерывным потоком.
    • Он станет прекрасным акцентом на вашем стартовом шаге.
    • Также легко установить.

    Гусиная шея

    Гусиная шея — это вертикальный поручень, соединяющий наклонный поручень с более высоким поручнем на балконе или лестничной площадке. Это часть перил лестницы.Гусиная шея = вертикальный поворот + подъем. Гусиная шея бывает самых разных форм и размеров. Не покупайте гусиная шея, которая не подходит к вашим поручням.

    Использование
    • Они часто используются для изменения направления на поручнях лестницы на площадке или этаже
    • В соответствии с местными строительными нормами вы найдете набор забежных лестниц с длинной гусиной шеей для перехода между маленькие шаги.

    Розетка

    Если поручень оканчивается стеной, а полувель не используется, его можно обрезать розеткой.Это дополнительная декоративная часть лестницы из дерева. Хотя они являются скорее декоративным элементом, их использование упрощает процесс крепления перил к стене. Если у вас балюстрада в традиционном стиле, то розетки добавят дополнительной элегантной детали. Однако, если вы предпочитаете более современное чистящее средство, вам, вероятно, следует подумать о том, чтобы не добавлять розетку.

    Материал

    Розетки изготавливаются из таких пород дерева, как красный дуб, белый дуб, орех, сосна, бук и т. Д.

    Применение
    • Используется в качестве декоративного переходного акцента между поручнями и стенами.

    Ослабление

    Ослабление лестницы. Источник: Portland Stair Company

    Слово «ослабление» относится к любому типу изменения направления перил. Настенные поручни крепятся непосредственно к стене с помощью настенных кронштейнов. Внизу лестницы такие перила расширяются до горизонтального перила и горизонтальный участок называется стартовым подъемом. Вверху лестницы горизонтальная часть перил называется переустанавливающейся. Ослабление вверх — это элемент поручня, позволяющий изменять направление поручня с углового на вертикальное.

    Обрезка

    Обрезка обычно применяется там, где стены должны соприкасаться с землей, и я часто использую там, где соприкасаются ступенька и подступенок. Между тем местом, где встречаются нижний этаж и первый подступенок, можно использовать молдинг для обуви. Обрезка стартовой ступеньки представляет собой особую задачу, поскольку последний подступенок над нижним этажом закруглен.

    Finial

    Заключительный элемент — это декоративный колпачок на вершине стойки штанги, особенно в конце балюстрады.

    Гнездо

    Гребень — это декоративный заполнитель на полу между балясинами на перилах балкона.

    Канавки

    Канавки — это декоративные вертикальные канавки, которые иногда проходят на деревянной поверхности шпинделя стоек.

    Как застелить лестницу ковром

    Тщательно выполните следующие действия, чтобы подготовить лестницу к установке ковра. Сначала удалите с лестницы все старые ковровые покрытия. Используйте плоскогубцы, чтобы поднять остатки ковровых гвоздей в дереве, стараясь не расколоть их. Тщательно пропылесосьте лестницу.

    Тщательно обмерьте лестницу для нового ковра.На прямой лестнице протяните измерительную ленту или линейку вокруг всей лестницы, начиная с внутреннего края проступи и двигаясь по внешней стороне ступени и вниз по подступенку под ней к вершине следующей ступени. Добавьте 1 дюйм и умножьте на количество ступенек, не считая последнего подступенка к верхней площадке. Измерьте любые приземления и добавьте эти размеры к рисунку протектора; добавьте 1 дюйм, чтобы загнуть концы. Разделите полученную сумму на 36, чтобы определить необходимое количество ярдов ковровой дорожки.Вам понадобится примерно такая же длина заполнения; точная длина будет меньше, потому что обивка не полностью закрывает подступенки лестницы.

    Для измерения коврового покрытия на винтовой лестнице сначала измерьте прямые лестницы и площадки, как указано выше. Затем измерьте каждый клиновидный или поворотный шаг в самом широком месте, которое покрывает ковер, и прибавьте 1 дюйм. Каждую клиновидную ступеньку измеряйте отдельно. Чтобы определить необходимое количество ярдов коврового покрытия и набивки, сложите все размеры лестницы вместе; прибавьте 1 дюйм для верхнего и нижнего краев и разделите на 36.

    Дорожки для ковров имеют стандартную ширину 27 и 36 дюймов; купите ширину, которая лучше всего подходит для вашей лестницы. Не пытайтесь использовать ковровое покрытие, оставшееся после установки в комнате — куски ковра, подогнанные по размеру, должны быть загнуты по краям по всей лестнице, а это сложно. Купите на 6 дюймов больше, чем вы думаете, что вам нужно, на всякий случай.

    Выбирайте качественное ковровое покрытие из тяжелой резины или войлока; здесь не стоит экономить. Попросите продавца ковров рассчитать количество набивки и количество необходимых вам крепежных лент — полосы должны будут покрывать примерно вдвое большую ширину лестницы для каждой ступеньки.

    Наконец, возьмите напрокат нож для ног у продавца ковров. Кикер используется для того, чтобы плотно натянуть ковровое покрытие на крепежные ленты на каждом пересечении подступенка и проступи, создавая более устойчивый бегун, чем методы растягивания вручную.

    Начните установку, прибив крепежные ленты к каждому углу подступенка и ступени; надеть рабочие перчатки.

    Измерьте ширину лестницы и вычтите часть, которая будет покрыта дорожкой для ковров; разделите на 2. Это количество дюймов с каждой стороны лестницы, которая не будет закрыта.Измерьте это расстояние от одной стороны лестницы у основания каждого подступенка и с внутренней стороны каждой ступени; отметьте каждую из этих точек мелом или карандашом. Затем измерьте таким же образом с другой стороны лестницы. Измерьте каждую ступеньку от отметки до отметки, чтобы убедиться, что вы измерили точно; ковровая дорожка будет отцентрирована по этим отметкам.

    Отрежьте полосы по ширине направляющей с помощью небольшой ножовки. На каждой ступеньке прибейте полосу по центру подступенка зубцами вниз на 3/4 дюйма над поверхностью ступени под ней; используйте кусок обрезков древесины толщиной 3/4 дюйма, чтобы удерживать полоску на месте, пока вы прибиваете гвоздь.Прибейте еще одну полосу по центру протектора, зубьями обращенными к подступенку над ней, на расстоянии 5/8 дюйма от подступенка. У вас получится открытая V-образная крепежная планка в задней части каждой лестницы, прямая или клиновидная, с одной полосой у пола в нижней части самого нижнего подступенка и одной сзади на верхней ступеньке. Не прибивайте полосу к верхнему стояку.

    После прибивания крепежных лент измерьте и отметьте набивку ковра. Измерьте набивку по ширине дорожки для ковра, менее 1/4 дюйма, чтобы она была слегка утоплена под краем ковра с каждой стороны.Тяжелыми ножницами отрежьте полоску набивки, подходящую для каждой ступени лестницы, достаточно длинной, чтобы обернуться от полосы крепления проступи вокруг ступени и вниз примерно на 2 или 3 дюйма на ступеньку под ней. Сделайте выкройку из бумаги, чтобы вырезать подкладку для каждой ступеньки в форме клина; набивка должна покрывать проступь, закруглять край и закрываться на подступенке под ней.

    Закрепите набивку скобами. Отцентрируйте обрезанный кусок набивки с вафельным рисунком вверх на каждом протекторе так, чтобы его конец упирался в крепежную полосу в задней части протектора.Прикрепите конец набивки к протектору, используя степлер, чтобы установить скобы по диагонали через каждые 2 дюйма вдоль крепежной планки. Другой конец набивки протяните над проступью и опустите на подступенок под ней; удерживая его равномерно растянутым, закрепите скобами на месте. С помощью бумажного выкройки вырежьте набивку клиновидной лестницы и закрепите ее таким же образом.

    Наконец, разверните ковровую дорожку и накиньте ее на лестницу, при этом ворс или ворс должны быть направлены наружу и опускаться сверху вниз.Винтовые лестницы следует рассматривать как прямые марши, прерываемые клиновидными ступенями; стелите ковровое покрытие поверх нижнего прямого пролета и до первой ступеньки клина. Потяните ковровую дорожку на место снизу вверх, убедившись, что ворс или ворс лежат в правильном направлении (вниз) и что ковер расположен прямо над крепежными полосами и между помеченными мелом центрирующими метками на лестнице. Даже небольшой перекос внизу может заметно увеличиться кверху лестницы, поэтому осторожно регулируйте направляющую.

    Установив крепежные ленты и набивку, используйте следующую страницу, чтобы узнать, как прикрепить ковровое покрытие к лестнице.

    Для получения дополнительной информации об укладке ковра:

    • Как установить ковровое покрытие: Вам нужно покрыть ковром всю комнату? Из этой статьи вы узнаете, как установить ковровое покрытие от стены до стены.
    • Советы по чистке ковров: ковер со временем загрязняется из-за разливов и пятен или просто из-за большого трафика. Воспользуйтесь этими советами, чтобы ковровое покрытие выглядело как можно лучше.
    • Как отремонтировать пол: Скрипы и трещины могут быть признаками проблем с полом.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *