Как укрепить пол деревянный: Реставрация деревянного пола и как укрепить деревянный пол

Содержание

Реставрация деревянного пола и как укрепить деревянный пол

Независимо от того, какие дефекты деревянного пола в доме необходимо будет устранить, работы по реставрации выполняются в несколько этапов. Вначале следует подготовить помещение к проведению ремонта. Перед тем, как отремонтировать деревянный пол, из комнаты выносят мебель, снимают шторы и обеспечивают хорошую вентиляцию. После завершения подготовительного этапа приступают непосредственно к ремонту: шлифовке, замене рассохшихся досок, устранению щелей и другим необходимым работам. Заключительным этапом является выбор и нанесение лакокрасочного материала.

Виды дефектов

Перед реставрацией дерева необходимо устранить все имеющиеся дефекты

Наиболее распространенными неисправностями напольного покрытия, устранить которые можно путем реставрации, являются:

  • Царапины;
  • Трещины;
  • Скрип;
  • Неровности;
  • расшатывание досок;

Работа с деревом требует определенных навыков и опыта, поэтому не стоит выполнять реставрацию своими руками.

Для выполнения качественного ремонта напольного покрытия лучше обратиться к специалистам.

Устранение царапин

Заделка царапин методом шпаклевания

Царапины на половых досках появляются чаще всего при перестановке мебели в доме, перемещении громоздких и массивных предметов. Они не влияют на эксплуатационные характеристики пола, но существенно ухудшают его внешний вид.

Технология устранения царапин зависит от их размеров и глубины. Реставрация небольших повреждений выполняется специальным карандашом. После заделки восстановленные места покрываются слоем лака или краски.

Глубокие и длинные царапины следует заделать шпаклевкой подходящего цвета. Не многие из тех, кто пытается выполнить подобный ремонт своими руками, знают, что при выборе необходимо учитывать не только оттенок смеси, а и ее прочность и скорость высыхания. После того как заделанные места полностью просохнут, с их поверхности удаляют накопившуюся пыль, шлифуют наждачной бумагой и наносят лак или краску.

Заделка трещин

Заделка трещин клейстерной смесью

Со временем под влиянием температурных перепадов, резкого повышения влажности в доме с деревянными полами могут появляться трещины. Если вовремя не выполнить ремонт напольного покрытия, эти дефекты могут стать причиной дальнейшего разрушения досок и необходимости полной их замены.

Устранить трещины можно одним из трех способов. Широкие щели, появившиеся в досках и между ними, можно заделать деревянными клиньями. Их аккуратно забивают в образовавшееся в древесине пространство и шлифуют, полностью выравнивая поверхность полов. Чтобы клинышки держались более надежно, их можно дополнительно намазать клеем ПВА.

Рекомендуем к прочтению:

Щели средней толщины рекомендуется заделывать пропитанной в ПВА бечевкой. Сверху законопаченные доски замазывают шпаклевкой, изготовленной из того же клея и измельченных деревянных опилок. После высыхания смеси восстановленные участки шлифуют и окрашивают. Для устранения самых мелких щелей используется древесная стружка, краска и лак (4:1:1).

Полученным составом трещины заполняются до уровня пола.

Устранение скрипа

Схема заделки крупных щелей деревянной рейкой

Одним из наиболее неприятных дефектов деревянного пола в доме является скрип. Для успешного устранения этого повреждения необходимо правильно установить причину, вызывающую скрипение напольного покрытия при ходьбе. Это не всегда удается правильно сделать неопытным строителям, решившимся делать ремонт своими руками.

Вызывать скрипение пола может:

  • усыхание и уменьшение в размерах досок или лаг;
  • трение древесины о гвозди;
  • отсутствие компенсационного зазора между стенами и полом;

Иногда скрип может появляться в доме, где при постройке лаги были установлены на слишком большом расстоянии друг от друга, а для настила полов использовались доски недостаточной толщины. В случаях, когда причиной дефекта являются лаги, придется полностью перебрать напольное покрытие. Иногда достаточно просто подровнять их или добавить недостающие, чтобы укрепить полы.

Остальные причины возможно устранить без демонтажа полов. Один из самых распространенных методов — заливка монтажной пеной. Применяют ее тогда, когда высота подпольного пространства в доме не превышает 9-10 см. Пена, полностью заполнившая пространство под полом, помогает зафиксировать доски и укрепить конструкцию. Недостатками такого метода является высокая стоимость монтажной пены и постепенное проседание уплотнительного слоя.

Если скрип вызван трением соседних половиц, лучше всего использовать деревянные клинья для того чтоб их укрепить. Их аккуратно забивают киянкой в щели на расстоянии 15-20 см друг от друга, предварительно смазав клеем ПВА. Небольшие щели, в которые невозможно запить распорки, заделывают шпаклевкой из клея и мелких древесных опилок.

В том случае, когда скрип вызван трением дерева о расшатанные гвозди, рекомендуется заменить крепеж. Эффективнее всего укрепить конструкцию помогут саморезы, длина которых на 2-3 см короче суммарной толщины досок и лагов.

Реставрация паркета

Пример гниения досок на паркетном покрытии

Отдельно стоит остановиться на восстановлении паркетного пола в доме. Некоторые дефекты такого покрытия устраняются так же, как и на полах из деревянных досок. Это в первую очередь касается царапин и щелей.

Рекомендуем к прочтению:

И настил паркета, и его качественный ремонт можно сделать, имея навыки подобной работы. Не стоит выполнять реставрацию своими руками без достаточного опыта. Паркетные планки, в отличие от досок, намного больше подвержены воздействию воды. Впитавшаяся в древесину влага приводит к расширению планок и деформированию покрытия. Чаще всего в таких случаях требуется замена паркета на поврежденном водой участке. Замена паркетных планок необходима и при их рассыхании и последующем расшатывании.

Нарушение технологии укладки паркета и неправильная его эксплуатация может приводить к отслаиванию напольного покрытия. Устраняются подобные дефекты несколькими способами, выбор в данном случае будет зависеть от типа основания.

Если укладка планок проводилась на бетон, выполняют следующее:

  • очищают поверхность основы от скопившегося мусора и пыли, остатков клея;
  • очищенный бетон покрывают грунтовкой и ждут полного ее высыхания;
  • на предварительно очищенную нижнюю сторону планки наносят клей и приклеивают ее к полу;
Затирка щелей на паркете клеевой массой с мелкими опилками

Для деревянного основания последовательность выполнения работы несколько иная. Вначале очищенную от загрязнений основу покрывают слоем клея, а затем укладывают планки. Чтобы дополнительно укрепить покрытие, паркет прибивают гвоздями, заглубляя шляпки в древесину. Все отверстия от крепежа заделывают смесью мелкой древесной стружки и клея. После того как восстановленный участок высохнет, его обрабатывают шлифовальной машинкой и вскрывают лаком.

Сложнее всего реставрировать художественный паркет рисунком. Такие работы однозначно нельзя выполнять своими руками. Только опытный квалифицированный специалист поможет полностью восстановить уникальный рисунок.

Выбор лакокрасочного материала

Завершающим этапом реставрации пола является нанесение какого-либо лакокрасочного материала. Если были повреждены небольшие участки, их окрашивают так же, как и основной пол. В тех случаях, когда приходится перебирать и шлифовать все доски, встает вопрос о выборе покрытия. При этом важно учитывать не только эстетическую составляющую, а и способность состава обеспечить надежную защиту дерева.

Одним из наиболее популярных материалов является краска. На современном рынке представлен широкий ассортимент самых разнообразных красок, в состав которых включены вещества, повышающие огнеупорность древесины и его устойчивость к гниению. Краска надежно защищает пол в условиях повышенной влажности.

Еще одним популярным материалом является лак. Он позволяет увидеть всю красоту древесной фактуры, однако менее устойчив к повышенной влажности. Намного реже применяются такие материалы, как масло и воск. Они обеспечивают хорошую защиту дерева, но масляные смеси чувствительны к перепадам температур, а воск — к механическим повреждениям.

Как укрепить деревянный пол?

Ваш вопрос:

Как укрепить деревянный пол?

Ответ мастера:

Владельцы частного загородного жилья, особенно эконом-класса, зачастую в своих домах делают деревянные полы, которые не только сравнительно дешевы, но и удобны в эксплуатации. Такие полы проще всего демонтировать и вновь укладывать. И иногда деревянные полы начинают скрипеть или подгнивать от сырости. Решение здесь только одно – укрепление пола. А как его произвести, читайте ниже.

Итак, помимо терпения и смекалки, вам нужно запастись набором столярных инструментов и саморезами по дереву, которые продаются в любой специализированной точке продаж. Помните, что при любых ремонтных работах нужно не только беречь глаза за очками, но и надевать перчатки, защитную одежду. Благодаря этому вы убережётесь от всевозможных травм.

Орудуя отвёрткой, с силой прикручивайте половые доски к лагам, производя вкручивание под разными углами. Старайтесь максимально утопить в дерево шляпку самореза. Прежние гвозди можете либо поглубже забить, либо выдернуть из досок. Замажьте шпатлёвкой дырочки от гвоздей.

В случае прочного бетонного основания под деревянным полом, рекомендуется использовать именно саморезы по бетону. Благодаря ним можно надёжно закрепить поверхность пола, который потом уже не сможет расшататься, скрипя под ногами. Укрепление полов из ДСП подразумевает применение мощных анкерных болтов и амортизирующих прокладок. В целях устранения поскрипывания, необходимо закрепить торцевое соединение досок, для чего крепко и под наклоном вбивайте меж ними слегка под углом гвоздь. А если вас беспокоит скрипящий порог, то под него можете забить деревянный клинок из твёрдой породы.

И перед укладкой вы должны чётко наметить план действий, а потом следовать ему неукоснительно, чтобы сэкономить время. И хотя бы вы должны немного уметь управляться со столярным инструментом. Конечно, в случае отсутствия времени вы всегда можете позвать на помощь рабочего.

Как отремонтировать деревянный пол самостоятельно

Несмотря на то, что деревянные полы достаточно прочны и надежны, со временем их приходится ремонтировать, а иногда даже полностью менять. Дело в том, что древесина, какой влагостойкой они ни была, гигроскопична, поэтому при повышенной влажности разбухает. При высокой температуре дерево, наоборот, отдает влагу и усыхает, что приводит к образованию трещин между половицами.

Ремонт деревянного пола может быть связан с появлением в досках гнили или из-за возникновения на их поверхности вмятин и царапин. Механические повреждения обычно связаны с перестановкой мебели и хождением по настилу в обуви с тонкими каблуками. Нередко пол портится под воздействием пролитых химикатов, вследствие чего требуется полная или частичная реставрация поверхности. В старых домах бывают такие ветхие настилы, что по ним страшно ходить, и без капитального ремонта в этом случае не обойтись.

Можно ли отремонтировать деревянный пол своими руками и, если да, с чего следует начинать? Такие вопросы чаще всего задают люди, когда сталкиваются с вышеописанными проблемами. Прочитайте эту статью до конца, и вы узнаете, как происходит процесс, а значит сможете принять решение, ремонтировать ли напольное покрытие самостоятельно или доверить работу специалисту.

Диагностика напольного покрытия

Даже если вы выявили все поверхностные повреждения, не торопитесь приступать к ремонту, ведь не исключено, что, кроме видимых дефектов, имеются скрытые. Начинать работу необходимо с диагностики, которая позволит оценить состояние всего пола, а не только отдельных его участков. Игнорирование диагностического осмотра приведет к тому, что в скором времени деревянный настил придется чинить заново.

Для обнаружения прогнивших досок необходимо простучать молотком весь пол. Глухой звук свидетельствует о наличии в этом месте гнили, и крайне важно оценить размер повреждения, поскольку от этого зависит объем работ и количество материалов, которые вам понадобятся.

Проще всего чинить верхний настил, сложнее – черновой, а самый сложный ремонт – это замена прогнивших лаг. В первых двух случаях нужно снять и заменить поврежденные доски, в последнем – придется разбирать напольное покрытие, вырезать прогнившие участки основания и менять их на новые.

Виды неисправностей деревянного пола

К распространенным признакам повреждения деревянного пола относятся:

  • прогибы половиц;
  • скрипы;
  • щели между досками;
  • неэстетичный внешний вид покрытия;
  • повреждения ламелей и лаг.

Чтобы понять причины этих симптомов, следует разобрать каждый из них в отдельности. Прогиб половиц обусловлен возникновением зазоров между поддерживающей конструкцией и доской. Связано это в основном с ослаблением крепления или повреждением внутренних частей. Если деревянный пол скрипит, значит между досками появились зазоры или плохо держит крепеж. Сами щели – это результат усушки древесины, которая вследствие потери влаги несколько уменьшается в размерах.

В процессе длительной эксплуатации даже пол из лиственницы (одной из самых прочных видов древесины) изнашивается. Проявляется это в истирании наружного слоя, вследствие чего ухудшается внешний вид напольного покрытия. К повреждениям ламелей и лаг относятся трещины (из-за чрезмерных нагрузок или некачественных досок) и разрушение пиломатериалов грибком и плесенью.

Как выполнить простой ремонт

Чтобы устранить скрипы, сначала нужно выявить скрипящие доски и определить причину возникновения неприятных звуков. Если это неплотное прилегание половиц друг к другу, следует очистить щель от грязи и пыли, а потом вбить в нее предварительно выстроганный и обмазанный клеем деревянный клин. После чего это место необходимо отшлифовать.

Если щель небольшая нужно стянуть половицы саморезами или посыпать напольное покрытие тальком, который является для древесины своеобразной смазкой, поэтому устраняет скрип. Скрипящий пол – результат не только появления зазоров между досками, но и ослабления крепления, а чтобы устранить неприятный звук, следует скрутить половицы и балки саморезами, закрученными под небольшим углом.

«Играющий» деревянный настил – результат разрушения досок или лаг. При небольших повреждениях можно выпилить часть половицы (лаги) и заменить ее на новую. Если трещины или гниль распространились на всю длину ламели, придется менять доску целиком.

Неприглядный вид напольного покрытия устраняется шлифовкой с последующим нанесением лака или краски. Шлифование необходимо, чтобы убрать бугорки и шероховатости, обеспечив идеальное прилегание красителя, а для предотвращения гниения и распространения микроорганизмов следует обработать настил антисептиком.

Капитальный ремонт настила из древесины

Если во время проведения диагностики выявились обширные повреждения, придется выполнять капремонт, который предусматривает замену лаг и половиц. Прежде чем приступить к работе необходимо провести подготовительные мероприятия. Если деревянный пол установлен в квартире (во многих хрущевках напольные покрытия изготавливали из древесины), его укладка производилась на бетон, а значит после демонтажа лаг необходимо проверить основание на наличие трещин. При капитальном ремонте лучше всего изготовить новую стяжку с применением самовыравнивающей смеси.

Перед тем как демонтировать доски, нужно снять плинтусы по всему периметру помещения, зачистить и пронумеровать половицы. Только после тщательного осмотра каждой из них станет ясно, какие ламели требуют замены, а какие можно использовать для нового настила.

Схема капитального ремонта деревянного пола примерно следующая: замена лаг или их частей, прокладка утеплителя и пароизоляции, укладка досок соответственно нумерации (если устанавливается новая половица, она должна быть идентична пронумерованной), фиксация настила по уровню. После того, как вышеприведенные работы будут сделаны, требуется закрепить половицы саморезами с углублением шляпки в древесину на 4-5 мм. Следующий этап – циклевка и покраска напольного покрытия.


Ремонт деревянного пола — как сделать быстро за 1 день

Полы из старых досок, расшатанные, высохшие, выщербленные с облезшей краской никого порадовать не могут. Но сделать пол, чтобы он стал как новенький, можно буквально за один день. Конечно комната должна быть свободной от мебели, а все необходимые материалы уже прикуплены заранее.

 

Наиболее важные вопросы ремонта полов

В большинстве домов суть ситуации со старыми деревянными полами заключается в том, что эти доски могут служить черновым полом еще многие десятки лет. Они в целом ровные и главное сухие. Тогда срывать их и выбрасывать как бы не рационально. В то же время для чистового пола они уже устарели.

Условием дальнейшего ремонта старых полов из дерева является их достаточная ровность, не более 30 мм на 5 м длины и отсутствие увлажнения, плесени.

Т.е. старое основание или подпол должны справляться со своими функциями:

  • Гидроизолировать от грунтовой влаги (обеспечивать вентиляцию до атмосферного уровня влажности).
  • Обеспечивать горизонтальность и достаточно ровную плоскость.

Если это не так, то смысл «ремонт полов» становится шире чем замена напольного покрытия.

Нужно будет заниматься основанием полов. Возможно менять лаги, класть гидроизоляционные мембраны, делать продухи, менять/создавать бетонную подушку (песчаную подсыпку).

Но такие сложности рассматривать не будем. Далее – как отремонтировать скрипучий выщербленный сухой деревянный пол за один день, чтобы он превратился в сияющий объект восхищений…

 

Укрепление

Старые доски не выбрасываются, а укрепляются. Укрепить шатающиеся рассохшиеся половицы можно легко, используя длинные шурупы и мощный шуруповерт. В данном случае это обязательный инструмент, так как предстоит вогнать как минимум по шурупу в каждую лагу на каждой доске. Можно посчетать количество шурупов, например, 40 досок по 7 шурупов – 280 шт. для небольшой комнаты.

Саморез должен заходить в лагу (в черновой пол) на глубину желательно не меньшее 60 мм, но можно 70мм. Если доски толщиной 40 мм, что характерно для старых покрытий, то соответственно нам понадобится длина скрепляющих элементов 100 мм. После этого многие доски укрепятся и перестанут шататься.

Второй момент – подравнивание покрытия в целом. Возможно останутся слишком выступающие части, задравшиеся углы треснувших досок и т.п. Их нужно просто счесать и выломать. Ничего страшного в оставшихся небольших углублениях не будет.

Чем покрыть старый деревянный пол

Если старый деревянный настил проветривается снизу, то сверху его можно покрыть чем-то пароизолирующим. Например, обойдутся недорого и хорошо подходят:

  • Листы гипсоволокна, как выравнивающее основание, совместно с линолеумом на мягкой подложке. Подобное напольное покрытие подойдет в детскую.
  • Ламинат на подложке из полиэтилена – его можно просто положить на старый деревянный настил.

Если же старый пол снизу не вентилируется, то можно попробовать положить на него сверху что-то «дышащее».

  • Например, войлочную подложку и ковролин.
  • Или, тонкую паркетную доску, но с подложкой на гофрированный картон 5 мм.

Как видим, укладка всех этих покрытий быстрая и беспроблемная, т.е. в целом ремонт деревянного пола и его превращение в новый добротный, может произойти буквально за считанные часы.

 

Как создается новое напольное покрытие

  • Листы гипсоволокна кладутся на старое напольное покрытие из досок с зазорами 2 – 3 мм, и по 10 мм со стенами, для возможных расширений.
  • Каждый лист прихватывается несколькими шурупами в старое основание недалеко от углов и по центру.
  • Поверху настилается подложка под линолеум и обрезается по контуру.
  • Настилается линолеум по своим правилам настилки, желательно цельным куском на всю комнату, или так, чтобы шов между двумя кусками был бы прикрыт мебелью. Обычно линолеум не крепят, он остается свободно-лежащим.
  • Устанавливаются плинтусы, закрепляются в стены шурупами.

 

Что делать, если пол холодный

Весьма распространенная ситуация в доме, когда пол на лагах, сделанный давно, является довольно холодным. От подпола отделяет лишь доска 40 мм, и все. Имеются два пути решения проблемы, в части создания слоя утепления.

  • Чтобы не уменьшать высоту помещения, доски придется срывать и утеплитель закладывать между лаг.
  • Если это невозможно, (а иногда лучше и уменьшить высоту старых слишком высоких построек, для лучшего теплосбережения (при высоких потолках затраты на поддержание температуры намного больше)), то можно на деревянный настил проветриваемый снизу положить слой теплоизоляции из экструдированного пенополистирола 5 см, затем пароизолятор и  укрепляющий слой ГВЛ 10 мм и любое напольное покрытие.

Еще лучше с этим ГВЛ сделать легкую обогреваемую стяжку при толщине утеплителя 10 см – водяной теплый пол с сухой стяжкой. Но скорее всего придется приподнимать радиаторы отопления и межкомнатные двери. Как это сделать правильно – читайте материалы на сайте…

причины скрипа и способы по укреплению пола своими руками. Что такое деревянный пол

Скрип половиц легко сравним с зубной болью, от которой срочно хочется излечиться. От чего это происходит, и что делать, если деревянные полы скрипят?

Суть проблемы легко понять на примере полов в квартирах многоэтажек постройки нескольких десятилетий назад, когда для мощения полов применялась плита ДСП (древесностружечная), которую покрывали плитой ДВП (древесноволокнистой). Сегодня для настила чаще применяют шпунтованные доски, на противоположных ребрах которой отфрезерованы шип и паз. Похожая технология применяется при изготовлении современного ламината – напольного покрытия на основе ДВП высокой плотности. Вместо ДСП сегодня применяется фанера толщиной от 12 см, которую применяют в качестве настила для укладки нового напольного покрытия поверх старого. Листы фанеры крепятся к старому полу саморезами с шагом 15-20 см.

Сходными проблемами скрипа «страдал» и высоко ценимый классический паркет советского периода.

Деревянные полы всегда отличались массой достоинств – экологичностью материала, высокой тепло- и звукоизоляцией, долговечностью – дерево служит человеку десятилетиями, наделяя помещение особым шармом. Поэтому надолго остается желание сохранить его в интерьере жилища. Рассмотрим примеры, как это сделать.

Суть проблемы

Прежде чем устранить причину, ее надо знать. Для этого определяем и изучаем проблемные участки пола. Это поможет сделать легкая прогулка по всей поверхности пола, при которой можно обнаружить причину либо в одной половице, либо на участке площадью побольше. Важно определить, не проложены ли под скрипучим участком пола те или иные коммуникации. Ведь, к примеру, электрическую проводку иногда закладывают под пол, а не в стены.

При монтаже полов применяются лаги. Это ровные деревянные балки, на которые укладываются половицы с последующим их закреплением. Лаги кладутся на так называемую мякуху – мягкое покрытие, которое в свою очередь настилается на бетонную или иную основу для напольного покрытия. Мякуха со временем может устаревать, а потому прогибаться в отдельных местах, что и вызывает скрип.

Раздражающие звуки чаще всего издают отдельные половицы, которые и являются слабым звеном деревянного настила. В случае нарушений стабильности большого участка пола причиной этого может быть не отдельная доска настила, а деревянное основание под ней, то есть длинная лага, которая подверглась деформации или получила трещину. Ничего удивительного, пол – это та часть интерьера, которая подвергается самой большой нагрузке – ежедневной, постоянной и динамической.

Причиной скрипа может быть трение половиц, деформация и усыхание лаг и половиц, послабление гвоздевого соединения элементов пола, отсутствие зазора у стен.

Если при осмотре половиц не обнаруживается никаких дефектов, значит, скрип возникает от их трения друг о друга. Если обнаружены деформированные половицы, то вовсе не обязательно от них избавляться.

Скрип при деформации половиц

Такой скрип возникает, например, под воздействием сырости, логичным будет избавиться от самой сырости и ее источника. А затем проделать следующее:

  • изготовить пасту из таких компонентов как краска и древесные опилки в пропорции 1:4 (цвет краски должен совпадать с цветом окрашенного пола). Вместо пасты применяют также монтажную пену, хотя она менее надежна и быстрее разрушается под воздействием нагрузки;
  • готовой пастой заделать все неровности и щели;
  • после застывания раствора удостовериться в отсутствии скрипа.

Прогнившую или не подлежащую ремонту по иным причинам половицу стоит заменить новой, предварительно убедившись в целостности лаги под ней. Закрепляем новую половицу подобной толщины и структуры тем же способом, что и остальные доски, и начинаем наслаждаться тишиной.

Скрип при трении половиц

Если причина скрипа в трении половиц, необходимо:

  • определить границы «скрипучего» участка;
  • трещины между скрипящими половицами заполнить графитовым порошком.
Обратите внимание! Если с помощью графитового порошка цель не достигнута, вбить между половицами деревянные клинья. Клинья могут вбиваться также между балками и половицами с помощью молотка и добойника. Расстояние между клиньями должно быть 150 см. Для закрепления клиньев применяются шурупы с потайной головкой.

Скрип при проседании мякухи

Если подложка потеряла свои свойства, поступить надлежит следующим образом:

  • в месте скрипа измерить с помощью проволоки глубину до бетона, просверлив отверстие в полу;
  • вкрутить саморез, длиной чуть больше глубины отверстия в полу, до упора в бетон с последующим подкручиванием самореза до исчезновения скрипа;
  • спилить выступающую над поверхностью пола часть самореза и отшлифовать его;
  • покрыть лаком или краской места с вкрученным саморезом.

Подобная затяжка саморезами применяется и в случае трения между лагами (балками) и досками пола (половицами). Лага скрепляется с доской несколькими саморезами. Вместо самореза можно применить шуруп №8. Отверстия для него направляются под углом друг к другу, что обеспечивает дополнительную жесткость соединения доски и балки. Наряду с саморезами для скрепления пола на бетонном основании применяются более надежные металлические анкеры.

Скрип при послаблении балок

Ремонт при послаблении балок осуществляется так:

  • требуется демонтировать половицы в месте обнаружения скрипа;
  • подготовить бруски толщиной, соответствующей толщине балки, высотой – меньше высоты балки на 25 мм на случай прокладки коммуникаций, длина бруска должна соответствовать просвету между балками;
  • установить бруски в качестве распорки для усиления балок попеременно в центральной части пролета между балками;
  • закрепить бруски с торца двумя гвоздями (100 мм), к стене брусок крепится с одной стороны.
Обратите внимание! Особенно важно устранить всякие шатания в полу в случае, если вы приняли решение покрыть деревянный пол линолеумом, чтобы впоследствии вам не приходилось задумываться о том, что делать, если деревянные полы скрипят.

Если предложенные работы выполнить аккуратно, то проблема скрипа половиц будет решена, и можно с облегчением вздохнуть. Первое время, возможно, вы будете осторожно и с опаской наступать на свой пол, ожидая возможного скрипа, которого вы уже не услышите. Привычка к хорошему приходит быстро, в результате комфорт станет для вас обычным явлением.

Видео

На что обратить внимание при осуществлении работ по ремонту деревянного пола, узнайте в следующем видеоролике:

Фото: по запросам Яндекс и Гугл

С проблемой скрипучих полов сталкиваются не только жители старых домов. Неудачно выложенный новый ламинат также может раздражать вас ненавистными звуками. Мы предлагаем не терпеть и не красться по квартире на цыпочках, когда спит кто-то из близких, а кардинально решить эту проблему. Вариантов устранения скрипа масса — выбирайте свой.

Почему скрипят полы?

  • Доски не прочно зафиксированы к подпольным перекладинам. В результате происходит неизбежное расшатывание, отчего и скрипит пол;
  • Самая простая и естественная причина — дерево “усохло”. К сожалению, с натуральным материалом такое случается, когда пол вам служит очень долго;
  • Специальные деревянные подкладки просели;
  • Гвозди и шурупы расшатались;
  • Концы досок при ходьбе по полу движутся;
  • Между настенным основанием и полом недостаточный зазор.

Скрипят полы в квартире: предлагаем несколько вариантов устранения проблемы

Вариант 1: монтажная пена

Нельзя сказать, что этот метод поможет на сто процентов, но при не очень большом скрипе он действительно работает. Используется обыкновенная монтажная пена, которая осторожно задувается в подпол. Делается это совершенно несложно, а значит с устранением скрипа справится даже новичок.

Бесспорный плюс этого варианта и в том, что снимать доски с пола не нужно. Достаточно просверлить определенное количество аккуратных отверстий и задуть туда пену. Также ее можно залить в щели между досками. Принцип действия прост: залитая пена застынет и расширится, в результате чего половицы окажутся придавленными и скрип исчезнет.


Однако есть у такого варианта и два явных недостатка. Во-первых, этот способ довольно затратный. Пены понадобится немало, а хороший материал от проверенного производителя стоит недешево. Во-вторых, недолговечность. К сожалению, спустя некоторое время скрип вновь вернется, потому что пена разрушается и продавливается. Однако такого может и не случится, ведь все зависит о того, какую нагрузку ежедневно испытывает ваш пол. Если речь идет, например, об офисе, где постоянно передвигаются люди, то скрип вернется точно. А вот в квартире такой способ будет куда более долговечным. Следующие ответы на вопрос почему скрипит пол, читайте ниже.


Вариант 2: забивка клиньев

Если скрипит деревянный пол, то клинья подойдут как нельзя кстати. Этот вариант более долговечный, чем монтажная пена, и значительно менее затратный. Правда, придется хорошенько потрудиться.


Идеально, если у вас есть возможность работать с «нижним» полом (допустим, на даче или в доме). В этом случае клинья нужно подбить между самими досками и балками. Предварительно каждый клин стоит смазать качественным клеем.

Если же подобраться к подполу вы не сможете, то просто вбивайте клинья из дерева в зазоры между половицами. Таких зазоров может быть немало, и работа окажется довольно кропотливой, но поверьте: оно того стоит. Ваши рабочие инструменты — конусообразный добойник и обычный молоток. Имейте в виду, что приблизительное расстояние между 2 клиньями должно быть приблизительно 0,17-0,22 миллиметра. Подбивать клинья нужно таким образом, чтобы верхняя часть ни в коем случае не заходила за верх доски. Теперь вы знаете что сделать, чтобы пол не скрипел. Но и это еще не все: вдруг следующий вариант вам понравится больше?


Вариант 3: саморезы

Еще один дельный ответ на вопрос, что делать если скрипят полы в квартире. Правда, есть одно “но”: работать с саморезами вам придется только в том случае, если скрипит пол из досок, который смонтирован на бетонной основе. Суть метода проста: каждое место, откуда доносится неприятный звук, «протягивается» саморезами. Огромное преимущество работы в том, что о скрипе вы забудете действительно надолго.


Начать стоит с определения проблемных мест и поиска балок/лаг (их на полу стоит отметить, например, мелом). Определить участок, где располагается лага, несложно: как правило, это шляпок шурупов или гвоздей. С их помощью половицы крепятся к балкам. Затем стоит проследить, чтобы в найденных местах ни в коем случае не проходили никакие коммуникации, провода и так далее.

Далее нам понадобится дрель: в месте скрипа через доску просверливаем отверстие, после чего с помощью тонкой проволоки точно измеряем расстояние до поверхности из бетона. Допустим, у вас получилось расстояние восемь сантиметров. В этом случае нужно использовать шурупы-саморезы длиной не менее девяти-десяти сантиметров. Осталось лишь ввинтить саморезы через места соприкосновения досок и лагов. Делаем это до упора, пока не почувствуем, что коснулись бетона. В большинстве случаев на одно проблемное скрипучее место уходит от двух до четырех шурупов. В результате благодаря саморезам создается дополнительная опора для поддержания балок. Пол как бы приподнимается в “больном” месте, и неприятный звук исчезает. Важно лишь проконтролировать, чтобы каждая шляпка шурупа была хорошо утоплена. Как видите, устранить скрип не вскрывая пол просто!


Вариант 4: фанера

Итак, у вас скрипят полы ДСП. Чтобы навсегда забыть об этом звуке, достаточно поверх материала прикрепить простую фанеру. Учтите, что используемая фанера должна быть не тоньше двенадцати миллиметров. Фанеру предварительно нужно нарезать на квадратики небольшого размера. После этого убедитесь, что основание вашего пола совершенно сухое. Фанера закрепляется к полу с помощью шурупов или специального клея. Между «квадратами» нужно оставить зазоры в девять-десять миллиметров. Более подробно о том, как устранить скрип полов в квартире смотрите в видео-ролике ниже:

Вариант 5: анкерный способ

Теперь попробуем удалить неприятное скрипение пола с помощью специальных металлических анкеров. Надежность результата такой работы — сто процентов. Но есть и значительный минус: это самый дорогой и трудозатратный вариант.


Итак, если пол вы решили не менять, то работать придется по так называемому принципу сквозного монтажа. Суть его в том, что металлический анкер должен пройти сквозь настил. Для начала с помощью перфоратора вам нужно сквозь поперечные балки и пол просверлить небольшое отверстие в бетоне. Далее устанавливается специальная внешняя оболочка из металла. Именно в нее и нужно ввинтить непосредственно анкер. Таким образом вы закрепите им лагу.

Имейте в виду, что верхушка анкера не должна торчать над настилом. Для этого вход отверстия предварительно нужно просверлить с помощью насадки чуть большего диаметра. Идеально, если установить такие анкеры вы сможете по периметру всего помещения.

На заметку! Оптимальное расстояние между анкерами — девяносто сантиметров. Ориентируясь на это, планируйте, сколько крепежей вам понадобится. Теперь вы знаете, что делать, если скрипят полы в доме!

Скрип половиц является наиболее частой проблемой в домах с деревянными полами. Его появление может быть вызвано различными причинами, и возникает он не только в старых домах, но и в новостройках. Чтобы избавиться от раздражающего звука, совсем необязательно затевать масштабный ремонт: есть несколько простых способов, которые помогут быстро и с минимальными затратами устранить любые скрипы. Для начала следует точно установить, почему доски скрепят, и уже потом подбирать способ, как укрепить деревянный пол.

В новых полах скрип обычно появляется из-за нарушений технологии монтажа или использования некачественной древесины для лаг и настила.

Старые полы обычно начинают скрипеть вследствие изношенности отдельных элементов конструкции, усадки древесины или самого основания.

Самыми распространенными причинами являются:

  • слабое крепление досок – если используются гвозди или саморезы меньшего размера, чем нужно, очень скоро такая фиксация ослабевает, и доски отрываются от лаг. Кроме того, металлические крепежи ржавеют, истончаются, у них отрываются шляпки;
  • отсутствие зазора по периметру комнаты – колебания температуры и влажности вызывают расширения материала, и если доски уложены без зазора от стены, они вздуваются волнами, начинают тереться друг о друга и скрипеть;
  • усыхание дерева – со временем доски усыхают и свободно двигаются на гвоздях, издавая скрипы. Лаги тоже усыхают, зазоры между ними и досками увеличиваются, пол начинает прогибаться;
  • лаги не выставлены по уровню – из-за перепадов по высоте при укладке покрытия образуются прогибы и, как результат, пол скрипит под ногами. То же самое происходит, если под лаги уложены выравнивающие подкладки из мягких материалов. Под нагрузками такие подкладки спрессовываются, уменьшаются в размерах и приводят к проседанию конструкции;
  • сырая древесина – высыхание материала после укладки приводит к деформациям лаг и досок, ослабеванию крепежей, трению между элементами пола.

В старых зданиях скрип деревянных полов может появляться из-за проседания фундамента, которое воздействует на все элементы строения. В таких ситуациях простым укреплением досок не обойтись, и единственным правильным решением является капитальный ремонт.

Как выявить причину скрипа

Для эффективного устранения проблемы следует правильно определить причину скрипения полов. Для этого нужно осмотреть места, где слышится скрип, проверить плотность соединений интенсивным нажатием. Если наблюдаются движения гвоздей или «гуляют» отдельные половицы, проблема кроется в ослаблении крепежей. Если же доски сбиты крепко, но при надавливании проседает настил, это свидетельствует о деформации лаг или проседании грунта под основанием.

Найти проблемный участок поможет строительный уровень или правило: скрип обычно возникает в местах наибольших перепадов по высоте. В этом случае лучше всего снять пару половиц и заглянуть под настил: так вы сможете точно оценить состояние лаг, степень их изношенности, качество чернового основания.

Скрипы у стены часто вызываются неправильно закрепленными или рассохшимися плинтусами. Внимательно осмотрите их, надавливая рукой в нескольких местах, проверьте, не вылезают ли из них гвозди при нажатии, нет ли в материале трещин. Чтобы убедиться в наличии зазора между досками и стеной, стоит аккуратно демонтировать один из фрагментов плинтуса.

Методы устранения скрипа

Итак, когда причина определена, можно выбрать оптимальный метод укрепления пола. Есть несколько действенных способов, давно проверенных на практике домашними мастерами.

Способы укрепления конструкции Причины скрипа Особенности

Мелкие щели в настиле, неплотные торцевые соединения Минимум трудозатрат и финансовых вложений при высокой эффективности

Зазоры между основанием пола и лагами Способ затратный, но очень надежный

Неплотное примыкание половиц к лагам Экономный и быстрый метод, не нужно тратить много сил

Изношенность материала, усыхание половиц, наличие больших трещин и других повреждений Способ длительный и трудоемкий, но зато позволяет эффективно устранить скрипы и остальные дефекты

Наличие широких щелей в настиле в результате усыхания Способ эффективный и долговечный, но требует определенного опыта и физических усилий

Мелкие щели в полу, неплотное прилегание элементов Дорого, но зато быстро и несложно. Способ позволяет убрать скрип максимум на 3 года

Прогибы досок вследствие большого расстояния между лагами Отличается простотой выполнения, но не подходит для помещений с большой проходимостью

Укрепляем пол своими руками

Укрепить пол любым из перечисленных способов можно самостоятельно, так как специальных знаний для этого не требуется и достаточно уметь обращаться с инструментами. Рассмотрим популярные варианты укрепления в деталях.

Применение шкантов или клиньев

Этот способ отлично подходит для тех случаев, когда настил еще крепкий и ровный, но между половицами появились небольшие щели. Есть два варианта решения проблемы.

Укрепление клиньями. Из деревянных реек вырезают клинья по размеру зазоров в полу. Ножом или лезвием шпателя щели расчищают от мусора, пылесосят. Влажную уборку делать нельзя – дерево должно быть абсолютно сухим. Клинья со всех сторон обмазывают столярным клеем и плотно забивают в щели. Если по краям остались зазоры или небольшие углубления, их нужно заполнить клеем, смешанным с опилками в пропорции 1:4. Теперь нужно дождаться, пока высохнет клей, снять рубанком все лишнее, хорошенько ошкурить поверхность. В завершение следует нанести водоотталкивающий грунт и заново покрасить пол.

Укрепление шкантами. На стыках половиц в месте зазора под углом 45 градусов сверлят отверстия через обе доски. Сверло подбирают по диаметру шкантов. Убирают образовавшуюся пыль и стружку, шканты покрывают клеем и до упора забивают в отверстия. После высыхания выступающие части шкантов срезают, зачищают отремонтированные участки и выравнивают шпаклевкой по дереву.

Анкерные крепления

Если скрип появляется из-за неплотного примыкания лаг к черновой основе, оптимальным решением является укрепление конструкции при помощи анкеров. Для этого вам потребуется:

  • рулетка;
  • дрель с коронкой и сверлом по дереву;
  • анкерные болты и ключ;
  • шпаклевка.

Шаг 1. В помещении снимают плинтусы, выметают пыль и мусор.

Находят участки, где пол прогибается. Теперь нужно определить расположение лаг под досками и замерить расстояние до бетонной стяжки. Лаги легко найти по гвоздям – они идут рядами поперек половиц. Отступив около 5 см в сторону, в доске сверлят небольшое сквозное отверстие и просовывают туда отрезок проволоки, пока его конец не упрется в бетон. Замеряют длину проволоки и прибавляют к полученному результату 3-4 см.

Совет. Если гвозди спрятаны под шпаклевкой и слоем краски, обнаружить их поможет обычный магнит. Проводя магнитом по поверхности пола, вы легко определите ряд крепежей и установите местоположение лаги.

Шаг 2. По линии крепления гвоздей просверливают насквозь лагу через половицу в нескольких местах и заглубляются в стяжку на 35-40 мм. Отверстия делают по диаметру анкерного болта.

Шаг 3. Надевают на дрель коронку и высверливают в половице углубление под головку болта, очищают от пыли.

Шаг 4. Болты вставляют и закручивают ключом до упора, крепко стягивая половицу и лагу с основанием.

Шаг 5. Мелкие трещины в досках заделывают клеевой смесью с опилками, выемки под головки болтов – шпаклевкой по дереву.

Как правило, такое укрепление помогает надолго убрать скрипы и прогибы пола. Сверху на доски можно укладывать ДСП, ОСБ, фанеру или стелить линолеум.

Протягивание пола саморезами

Чтобы плотно соединить настил с лагами, нужно использовать саморезы чуть меньшей длины, чем суммарная толщина половицы и лаги. Для определения этой толщины следует демонтировать часть плинтуса и выполнить замеры через зазор. Еще удобнее делать это через отверстие в полу, сняв одну из досок. Измерения проводятся от поверхности настила до чернового основания, на которое опираются лаги.

Для работы потребуется:

  • шуруповерт или дрель;
  • саморезы по дереву диаметром 3,5 мм;
  • водостойкая шпаклевка;
  • рулетка и карандаш;
  • молоток.

Совет. Для качественного соединения нужно выбирать саморезы, у которых резьба не доходит до головки. Такие крепежи позволяют плотно стянуть между собой лаги и доски, в отличие от стандартных саморезов.

Шаг 1. На участках, где настил гуляет под ногами, определяют расположение лаг по гвоздям. Если доски сверху закрыты фанерой или ДСП, нужно снять плинтус у одной из стен, чтобы увидеть торцы лаг и наметить линии на поверхности пола. Если лаги не видны из-под досок, следует сделать по-другому.

Так как доски укладывают перпендикулярно лагам, нужно посмотреть, с какой стороны находятся торцы половиц, отступить несколько сантиметров и просверлить сквозное отверстие. Если сверло легко прошло сквозь половицу, делают еще несколько отверстий, все дальше отступая от стены по прямой линии, пока инструмент не упрется в лагу. Намечают эту точку карандашом, затем точно так же определяют расположение соседней лаги. Как правило, они укладываются с шагом 40-60 см. Обнаружив ее, ставят еще одну метку и замеряют расстояние между ними. Узнав шаг укладки, найти остальные лаги не составит труда.

Шаг 2. Вдоль каждой лаги нужно просверлить отверстия через каждые 10-15 см. Чтобы не сбиться и не попасть мимо балки, лучше всего выполнить разметку. Найдя расположение крайней лаги в одном конце комнаты, точно так же определяют его у противоположной стены, а затем соединяют метки прямой линией. Остальные линии проводят параллельно первой на нужном расстоянии.

Сверло нужно ставить не перпендикулярно доске, а под углом, при этом оно должно входить сквозь половицу в лагу примерно на ¾ ее толщины. Чтобы крепежи не разболтались в скором времени, диаметр сверла обязательно должен быть меньше диаметра саморезов.

Шаг 3. Отверстия очищают от древесной пыли и вкручивают саморезы, углубляя их головки в половицы на 1-2 мм. Старые гвозди вынимать не нужно, если они держатся достаточно крепко. Выступающие над половицами шляпки следует забить молотком и утопить в древесину при помощи добойника. Расшатавшиеся или проржавевшие гвозди обязательно удаляют, а рядом дополнительно вкручивают саморез.

Шаг 4. Берут шпаклевку по дереву и шпателем аккуратно наносят на доски, замазывая углубления от крепежей. После высыхания эти участки шлифуют наждачной бумагой, обеспыливают, грунтуют. Теперь остается лишь покрасить пол или уложить финишное покрытие.

Видео — Быстрый ремонт пола

Если пол скрипит вследствие изношенности, описанные выше методы эффекта не дадут. Здесь нужны более радикальные меры, то есть, переборка пола. Для работы понадобится стандартный набор инструментов: рулетка, уровень, гвоздодер, молоток, дрель, шуруповерт.

Шаг 1. Первыми демонтируют плинтусы, затем поочередно снимают доски, используя гвоздодер. Чтобы от инструмента не оставалось вмятин на половицах, рекомендуется использовать небольшие деревянные подкладки. Так как большая часть досок будет укладываться обратно, для удобства следует пронумеровать их с тыльной стороны. Каждую половицу внимательно осматривают, вынимают все гвозди, аккуратно складывают друг на друга. Сильно поврежденные доски выбраковывают, укладывать их на место не имеет смысла.

Шаг 2. После демонтажа настила приступают к проверке лаг и чернового основания. Если в стяжке есть трещины, их нужно расшить и заделать свежим раствором. Рассохшиеся или прогнившие лаги убирают, остальные проверяют уровнем и при необходимости выравнивают подкладками.

Шаг 3. Убрав мусор и пыль, приступают к монтажу покрытия. Половицы поочередно укладывают на лаги, ориентируясь по проставленным цифрам. От стены обязательно делают отступ шириной 10-15 мм. Саморезы можно вкручивать в отверстия, оставленные гвоздями, но только в том случае, если они не разбиты. Вкручивают крепежи под углом к доске, так соединение будет надежнее.

Укладывайте половицы, подбивайте их киянкой, закрепляйте саморезами

Шаг 4. Если краска на половицах местами стерлась и внешний вид покрытия оставляет желать лучшего, можно обработать поверхность шлифмашинкой. Обработку выполняют минимум два раза, сначала используя наждачную бумагу с крупным зерном, затем с мелким. Это позволит добиться максимальной гладкости покрытия, освежит его.

Шаг 5. После шлифовки пол нужно пропылесосить и нанести слой защитного грунта с антисептическими свойствами. Теперь поверхность можно покрасить или вскрыть лаком.

Видео — Как покрыть деревянный пол лаком

Нередко доски усыхают так, что между ними образуются широкие щели. При этом половицы остаются еще довольно крепкими и ровными, и менять их особой потребности нет. В такой ситуации нужно уплотнить настил, подогнав старые доски друг к другу и добавив несколько новых. Сплачивать доски можно по-разному, мы рассмотрим один из самых доступных и простых методов.

Для работы потребуется:

  • шуруповерт;
  • киянка;
  • несколько клиньев, вырезанных из дерева;
  • дощечка;
  • небольшие обрезки брус;
  • саморезы по дереву.

Шаг 1. Аккуратно демонтируют плинтусы и вынимают гвозди из половиц. Деформированные или треснувшие доски выбраковывают, так как при сплачивании они могут разломаться на куски.

Шаг 2. Крайнюю доску от стены укладывают на лаги, оставляя обязательный зазор в 10 мм. Закрепляют половицу, вкручивая саморезы под углом к поверхности. Можно использовать отверстия от гвоздей, если они не разбитые.

Шаг 3 . Укладывают еще несколько половиц, используя метод соединения «шип-паз».

Шаг 4. Берут клин, приставляют узкой стороной к половице, прижимают сбоку отрезком бруска. Брусок должен лежать на лаге. Убедившись, что клин плотно примыкает к доске, брусок закрепляют на лаге двумя сасморезами.

Шаг 5. Клинья закрепляют в двух-трех местах, в зависимости от длины доски. Расстояние между клиньями делайте по возможности одинаковым, чтобы настил сплачивался равномерно. Далее берут дощечку, приставляют ее к торцевой части клина и подбивают киянкой. Завершив с одним клином, переходят ко второму и так далее.

Шаг 6. Завершив подбивку, берут шуруповерт и все уложенные половицы фиксируют к лагам саморезами – по 2 на каждой лаге.

Шаг 7. Продолжают укладку настила. Из опорного бруска аккуратно выкручивают саморезы, убирают клин, укладывают очередные 5-7 половиц. Опять прикладывают клин к крайней доске, закрепляют его бруском и повторяют описанные выше действия.

Когда все доски будут уложены и сплочены, останется широкий зазор между настилом и стеной, в который поместится еще 2-3 половицы. Их укладывают тем же способом, предварительно подогнав по размеру, и прикручивают к лагам саморезами.

Видео — Способ утяжки досок пола

Заливка пеной

Если покрытие в серьезном ремонте не нуждается, и доски скрепят не сильно, можно воспользоваться пеной. Здесь все очень просто:

  • пол очищают от мусора и пыли, расчищают щели между досками;
  • берут баллон с монтажной пеной, вставляют конец трубки в щель и задувают;
  • заполнив все зазоры, дают пене высохнуть, после чего аккуратно срезают ее излишки вровень с поверхностью.

Если поверх досок уложена фанера, участки, где слышится скрип, просверливают насквозь в нескольких местах и точно так же задувают. Срезав засохшую пену, обработанные места зачищают и протирают от пыли. После этого остается лишь покрасить пол или застелить финишное покрытие.

Цены на монтажную пену «Макрофлекс»

монтажная пена макрофлекс

Опоры из саморезов

Укрепить прогибающиеся доски проще всего саморезами, но лишь при условии, что нагрузка на пол не будет интенсивной. Следует учесть, что такой способ укрепления подходит лишь для полов на бетонной стяжке. Если лаги установлены на грунт, саморезы не смогут служить надежной опорой для досок, так как будут проваливаться, и скрип только усилится.

Как выполняется укрепление:

  • определяют прогибающиеся доски;
  • ориентируясь по шляпкам гвоздей, намечают мелом расположение лаг;
  • просверливают отверстие по центру прогиба на одинаковом расстоянии от обоих лаг;
  • вкручивают саморез и замазывают углубление от головки шпаклевкой.

Количество саморезов на один прогиб зависит от расстояния между лагами: до 40 см достаточно одного крепежа, от 40 до 50 см – 2 самореза, больше 60 см – 3 самореза. Острые концы метизов лучше срезать болгаркой, чтобы при нагрузках они меньше протирали бетон.

Видео — Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел

Такой раздражающий дефект пола, как скрип, в любом случае неприятен. Причиной его может стать что угодно: изначально неправильная укладка, некачественный материал, раскол планок, разбалтывание гвоздей, протечка, рассыхание паркета, неровная стяжка под досками, что ведёт к перекосу в стыках. С этим определённо нужно что-то делать. Потому как мало того, что скрип невыносим для слуха, это ещё может значить, что покрытие быстро изнашивается.

Всё, что с деревянной составляющей, будет скрипеть из-за разнообразных проблем. По нисходящей ценовой категории — это паркет, половая доска, паркетная доска, шпоновая доска, ламинат. Как добиться того, чтобы пол не разочаровывал, пойдёт речь далее.

Вариант 1. Кардинальный

Полная замена деревянного пола до основания — вариант дорогой и долгий, но в целом наиболее выигрышный. Скрип уйдёт на долгое время, а хождение по полу будет доставлять лишь удовольствие — физическое и эстетическое. Особенно если это мягкое пробковое покрытие или наливной пол.

Вариант 2. Старый добрый

Если нет желания тратить силы и время, можно поступить самым простым способом — приобрести ковёр. Их на рынке великое множество — больших и маленьких, толстых и тонких, дорогих и дешёвых. Обладая эффектом звукоизоляции, такой вариант напольного покрытия немного ослабит противный звук. Естественно, скрип останется, но из-за ковра его будет слышно не так сильно.

Вариант 3. Перекладочный

Можно просто переложить доски, сделав это самолично, или, что гораздо лучше, найти мастеров, готовых взяться за эту задачу. Это особо актуально, если при протечке полы вздулись, доски вспухли и трутся друг об друга. Бесполезно сушить их и ждать, пока они придут в норму. Пол следует разобрать, доски просушить и заново подогнать, предварительно подточив в некоторых местах. Или заменить те, которые совсем никуда не годятся. Процесс долгий, но эффективный.

Вариант 4. Засыпной

Можно устранить скрип без потери внешнего вида досок и без серьёзных ремонтных работ. Если доски трутся друг об друга, то значит, существуют щели и зазоры. Засыпав в них графитовый порошок с тальком, можно добиться снижения до минимума уровня скрипа. Ещё одна идея — вбить клинья, чтобы также ликвидировать зазоры.

Вариант 5. Заливной

Пространство между досками и лагами можно залить монтажной пеной, чтобы скрип исчез, как только она затвердеет и зафиксирует все шатающиеся элементы. Но такой вариант очень ненадолго — при сильной амплитуде колебаний пена всё равно деформируется и разрушается.

Для не имеющего строительного образования и опыта домашнего мастера становится актуальной информация, почему скрипит деревянный пол, обычно после нескольких лет эксплуатации. Причина заключается в отсутствие стабильной геометрии конструкции, расшатывании ее отдельных элементов, приводящей к снижению прочности.

Конструкция деревянного пола (чернового или напольного покрытия) полностью ремонтопригодна, поэтому избавиться от скрипа можно в любом случае, но применяя различные технологии.

Перед тем, как убрать скрип деревянного пола в квартире или доме собственными силами, необходимо понять причины возникновения звуков. Скрип возникает из-за трения отдельных элементов конструкции друг с другом:


Наконец, лаги или балки могут сгнить на отдельных участках, часть прикрепленного к ним дощатого настила задевает о соседние доски, закрепленные к участкам бруска, сохранившего пространственную геометрию.

Важно! Если пол скрипит из-за прогибающихся под ногами досок (задевают друг о друга), то потребуется капитальный ремонт (демонтаж) дощатого настила. Придется либо снизить шаг расположения лаг, либо увеличить толщину доски.

Существует несколько способов, как избавиться от скрипа, в зависимости от назначения пола (финишное покрытие из шпунтованной доски или обрезная доска чернового пола), его конструкции и используемых метизов (гвоздь или саморез).

Способы устранения

Чтобы избавиться от скрипа деревянного пола собственными силами, необходимо восстановить его конструкцию согласно технологии:

  • любой пиломатериал может изменять геометрию (усыхание, коробление) при изменении влажности, поэтому необходима обработка антисептиком и периодическая пропитка этой же жидкостью в процессе эксплуатации;
  • лаги должны быть жестко зафиксированы к основанию, а доски плотно прижаты к ним саморезами или гвоздями с винтовой насечкой;
  • для выравнивания лаг в горизонтальном уровне запрещено применять деревянные клинья, следует использовать ДВА полимерных клина с рифленой поверхностью в комплекте;
  • шаг укладки лаг должен рассчитываться в зависимости от эксплуатационных нагрузок и толщины доски чернового/чистового пола во избежание критических прогибов;
  • каждая доска должна крепиться двумя саморезами к одной лаге для обеспечения стабильного положения в поперечном направлении.

Совет! Самым сложным вариантом считается демонтаж настила и его повторная укладка после ревизии пиломатериалов. Чтобы не вскрывать полы полностью для обеспечения доступа к прогнившим брускам могут вырубаться отверстия и люки.

Другими словами – все методы избавления от скрипа половиц сводятся к дополнительной фиксации деревянных элементов друг к другу саморезами, штифтами или расклиниванием. Реже внутреннюю полость запенивают для обеспечения большой опорной поверхности или укладывают поверх дощатого настила листовые материалы, распределяющие точечные нагрузки равномерно на всю свою площадь.

Фиксация саморезами/анкерами

Если домашний мастер не знает, что делать для ликвидации скрипа, чаще всего интуитивно применяется метод дополнительной фиксации досок к лагам. Подобная схема пригодна только для полностью сохранившихся лаг с нормальным опиранием на основание. Если лаги висят на досках (вылетели клинья, усох пиломатериал) или частично сгнили, эта технология результата не принесет.

Кроме того, при фиксации элементов настила следует учесть особенности метизов:

  • саморез с неполной резьбой – прижимает шпунт к лагам без зазора, так как гладкая часть «проваливается» в отверстие, изготовленное резьбовой частью метиза;
  • саморез с полной резьбой – жестко фиксирует положение доски относительно лаги с существующим зазором, так как сила зацепления очень высокая, как внутри древесины лаги, так и доски.

Поэтому существует три способа фиксации элементов дощатого настила саморезами:


Важно! Два последних метода менее надежны по сравнению с первым, поэтому применяются в экстренных случаях.

В твердые породы древесины шляпки шурупов утопить невозможно, необходимо изготовить «потай» зенкером. Для этого можно использовать аналогичный саморез, отрезав головку ручным гравером (1,5 – 2 см в длину) и изготовив этим же инструментом наклонные насечки наподобие фрезы.

Стягивание покрытия

Доски настила укладываются вплотную друг к другу, имеют толщину 2 – 5 см. Поэтому сжимая высохший материал друг с другом на отдельных участках можно повысить жесткость горизонтальной конструкции, и получить устранение скрипа без дополнительных затрат. Для этого существуют две методики:


Важно! В обоих случаях существующие гвозди или саморезы необходимо вынуть из досок перед стяжкой, чтобы обеспечить подвижность элементов настила в горизонтальном уровне.

Расклинивание

Если дефектный участок находится далеко от стены, стянуть деревянные полы предыдущим способом сложно. Поэтому доски настила расклиниваются по месту по технологии:

  • половица обрабатывается наждачной бумагой;
  • подбирается рейка нужной ширины и длины, ее нижний край заостряется клином;
  • рейка обмазывается клеем ПВА, вбивается деревянной киянкой;
  • верхняя плоскость обрабатывается рубанком, затем шлифуется.

В результате доски плотно прижимаются друг к другу, точечно приложенные нагрузки распределяются на большую поверхность, ламели перестают «гулять», звуки исчезают.

Запенивание и шприцевание

При достаточно прочном основании, на которое уложены лаги, специалисты рекомендуют следующий способ, как устранить скрип в дощатом настиле:

  • в доске высверливается сквозное отверстие диаметром 5 – 6 мм;
  • через него внутренняя полость возле дефектного участка заполняется между лагами монтажной пеной;
  • после высыхания пена превращается в поддерживающую прокладку, резко увеличивая площадь опирания.

Методика подходит для экстренных случаев, но не обладает высокой надежностью по ряду причин:

  • при приложении нагрузок пена усаживается под доской, скрип возвращается через некоторое время;
  • заполнение закрытых полостей чревато выпиранием напольного покрытия/чернового пола наружу, так как необходимо оставить 1/3 пространства минимум для вторичного расширения пены при застывании;

Важно! В отличие от утепления дома, в полах лучше применять бытовую монтажную пену. Ее плотность выше, а теплоизоляционные характеристики в данном случае значения не имеют.

Более надежен метод шприцевания, когда вместо монтажной пены полость заполняется клеевым составом, отвердевающим на воздухе (эпоксидные и полимерные смолы).

Но такой метод подходит для заполнения небольших полостей, так как эпоксидный клей довольно дорог.

Настил из фанеры, ДСП

Еще одним, но имеющим множество ограничений, способом устранить скрип деревянного пола внутри жилища, является настил из листового материала:


Основными недостатками технологии являются:

  • если стык фанеры придется на скрипящую доску, это лишь усугубит ситуацию;
  • деревосодержащие плиты стоят дорого, повышают бюджет ремонта;
  • фанера и ДСП не являются облицовочными материалами, поэтому потребуется дополнительное декорирование.

Поэтому фанерный настил применяется для ликвидации скрипа дощатого настила крайне редко.

Крепление шкантом

Шпунованная доска стыкуется по длине в соседних рядах замковыми соединениями. У обрезной доски шпунта нет, поэтому ее геометрия более подвержена изменениям при изменении влажности. Поэтому для домашнего мастера полезна информация, как сделать шкантовое соединение для исправления указанного дефекта:

  • в соседних досках изготавливается глухое отверстие под 45 градусов;
  • цилиндрическая деревянная деталь – шкант обмазывается клеем и забивается в это отверстие;
  • операция повторяется в противоположном направлении, как на нижней схеме;
  • после высыхания клея шканты срезаются по плоскости доски.

Важно! Качество стыка зависит от неподвижности досок относительно друг друга в момент сверления.

Замена досок и лаг

При значительном физическом износе необходимо заменить весь пиломатериал, чтобы не скрипели лаги и доски:


Это самый дорогой вариант, из комнаты потребуется вынести всю мебель и демонтировать наличники.

Предотвращение скрипа при укладке деревянного пола

Избежать возникновения неприятных звуков от трения дерева о дерево или металл можно на этапе монтажа дощатого настила. Для этого достаточно уложить поглощающий материал поверх лаг и применить технологию регулируемого пола.

Шумоизоляция по лагам

Домашнему мастеру не придется разбирать дощатый настил, если отсечь лаги от обрезной/шпунтованной доски:


При этом дополнительно улучшится акустика перекрытия, будет обеспечена защита от намокания.

Технология регулируемого пола

Без опыта разобраться, почему шпунтованная доска напольного покрытия или настил чернового пола получился скрипучий, очень сложно. Поэтому производители выпускают систему регулируемого пола, в котором снижена вероятность возникновения сторонних звуков:

  • лаги монтируются на шпильках, пропущенных сквозь брусок;
  • резьбой они выставляются в едином горизонтальном уровне;
  • торчащая резьбовая часть срезается УШМ.

Пиломатериалы меньше впитывают влагу, обеспечивается естественная вентиляция, отсутствует жесткая фиксация древесины к бетону. Даже если начнут скрипеть неправильно закрепленные на лагах доски, ремонт дефектных участков осуществить гораздо проще, так как не нужно вскрывать весь пол.

Таким образом, характерный скрип дощатого настила можно устранить своими руками дополнительным вкручиванием саморезов, запениванием внутреннего пространства под ним, расклиниванием или другими указанными методами.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Ремонт деревянных полов в квартире своими руками

Про ремонт деревянных полов в квартире

Я уже давно не встречал деревянных полов в квартирах Москвы. Однако посещение квартир в ближайшем Подмосковье и тем более глубинках России позволяет мне говорить, что деревянные полы в квартирах это не редкость, а ремонт деревянных полов в квартире своими руками повседневная задача.

О деревянных полах

Я не отношусь к тем людям, которые считают старые деревянные полы, из сосновой половой доски, покрашенные краской или покрытые лаком уместными в квартире.

Однако данность, что деревянный пол в домах старой постройки был приоритетной конструкций пола, не имеет к моему мнению никакого отношения. Деревянные полы в квартирах есть и их не всегда возможно заменить.

Замена старого деревянного пола задача непростая и главное затратная. Задача замены пола не всем под силу и не всем по карману. Выход из этой ситуации стандартный — ремонт деревянных полов в квартире своими руками.

Какой бывает ремонт деревянных полов в квартире

Полную замену деревянного пола в этой статье я исключу, отнести её нужно к капитальному ремонту пола. Само понятие замена пола, описывает объём работ. Старое покрытие пола нужно снять, съёмные лаги нужно заменить, не забыть про гидроизоляцию опор или чернового пола. На новые или усиленные лаги нужно настелить новое покрытие и завершить ремонт новой отделкой.

Более скромные виды ремонта пола назову косметическими. К ним относятся:

Однако начинается ремонт с подробной диагностики пола и прояснения картины его повреждений и износа.

О диагностике деревянного пола

Используя медицинский термин «диагностика» я буду апеллировать к медицинским образам. Думаю, так будет проще донести свои мысли.

Начинать диагностику пола нужно в свободной от мебели комнате. Открытое пространство выявит все механические недостатки пола почти в полном объеме.

К недостаткам подобного типа относятся: проседающие или «играющие» половицы, скрипящие половицы, доски с механическими повреждениями, сдиры краски (лака) на поверхности.

К элементам поверхностной диагностики, отнесём простукивание половиц молотком (глухой звук удара означает гниение в половице) и протыкание половиц шилом (лёгкий вход шила означает процесс гниения). Запах плесени говорит, что дела совсем плохи.

Более детальное выявления «болезни» даст только более тщательный осмотр, который не возможен без снятия «одежды». Для полного понимания состояния пола и составления подробного плана работ, старое лакокрасочное покрытие вместе с плинтусами нужно снять.

Практически снятие старого покрытия краски или лака уже являются первым этапом ремонта пола. И даже если ваш деревянный пол не требует замены досок и укрепления лаг, замена его отделки уже будет ремонтом пола.

Снимается покрытие пола ручным или механическим способом. Чаще оба этих способа комбинируются. Использование больших шлифовальных машин не всегда рентабельно, поэтому часто обходятся ручными шлифовальными машинами и даже дрелями с насадкой. В некоторых случаях отлично работают строительный фен и/или паяльная лампа.

На полу «обнаженном» до «голой» древесины легче выявить скрытие дефекты старого пола. Лучше видны сгнившие и начинающие, гнить половицы, видны ржавые гвозди или их отсутствие, отлично видны сколы половиц. Как следствие становится понятен весь объём работ ремонта пола.

Частичная замена половиц

Половицы в местах сильного повреждения, гниения нужно менять. Сделать это можно именно в месте повреждения. Для этого нужно:

  • Выявить и обозначать место замены;
  • Электрической пилой сделать на заменяемой половице два продольных и два поперечных разреза. Это позволит вынуть часть половицы;
  • Установить новые опорные лаги под новые половицы или использовать старые лаги для крепления дополнительного опорного бруса;
  • Отпилить по размеру новую половицу. Рубанком (ножом, топором) снять нижний фальц с паза половицы. Это позволит вставить новую половицу на место;
  • Закрепить вставленную половицу к опорным лагами саморезами, утопив их на 2-3 мм.

Частичная замена лаг пола

Пол может качаться от прогнивших или просевших лаг. В этом случае их нужно частично менять или укреплять.

  • Выявите место сильного проседания пола;
  • Разберите пол в этом месте;
  • Если подпольное пространство небольшое и лаги лежат на черновом основании пола, то вам удастся вырезать кусок гнившей лаги и заменить её.

В случае конструкции пола с лагами на столбах, частичная замена лаг практически невозможна. Необходимо снять все доски пола и привести замену лаг более капитально.

Меняем гвозди на саморезы

Раз уж сняли покрытие пола, рекомендую заменить все старые гвозди на саморезы. Это усилит крепление досок и будет хорошим этапом косметического ремонта деревянного пола.

Завершаем ремонт деревянных полов в квартире

Оканчиваем ремонт деревянных полов в квартире своими руками шлифовкой пола и покрытие его новым лаком или краской.

Не забываем шпаклевать щели между половицами. При необходимости забивая их деревянной щепой.

Вывод

К сожалению, простой ремонт деревянных полов в квартире своими руками, на поверку не окажется таким простым. Работа предстоит серьёзная, но всё же проще и дешевле, чем капитальный ремонт пола.

©www.otdelochnik24.ru

Похожие записи

Решаем «половой вопрос»! Несколько способов борьбы с актуальной проблемой. Новости. Новости сегодня. Последние новости на сегодня, 28 марта 2016 года. — Статьи — Недвижимость

Это японские феодалы настилали в своих замках «соловьиные полы», чтобы защититься от воров и шпионов, а вот большинство россиян любые звуки под ногами (или над головой, если речь идет о многоквартирном доме) довольно ощутимо раздражают. Как заставить полы не скрипеть и сложно ли это сделать своими руками? Обобщаем народный опыт.

Варианты дорогие

Основных причин, по которым деревянные основания начинают сначала понемногу, а затем все сильнее и сильней поскрипывать, не так уж и много, говорит руководитель бригады вольнонаемных мастеров-отделочников Сергей Валов. Кроме естественного и неизбежного износа, это, как правило, либо коробление строительных материалов (например, вследствие повышения или понижения влажности в помещениях), либо наличие в них каких-либо дефектов (трещины и щели), либо недоработки и ошибки, допущенные мастерами в процессе укладки пола.

Конечно, продолжает специалист, есть два как минимум два варианта действий, которые помогут обывателю решить проблему «музыкального пола» кардинально. «В первом случае, — поясняет Валов, — деревянный пол можно просто заменить на бетонную стяжку, а во втором — придется его перестелить заново». Но здесь, честно предупреждает мастер, есть несколько ощутимых загвоздок.

Во-первых, поясняет он, что одну, что вторую операцию никак не назовешь ни бюджетными, ни немаркими, ни быстрыми. Мало того, что придется выносить всю мебель, так еще необходимо будет собрать кучу пыли и мусора, который со временем неизбежно накапливается в заметных количествах в подпольном пространстве любых помещений. А соблюдение всех строительных норм при обустройстве нового пола не позволит возобновить эксплуатацию помещения ранее чем через неделю. Да и затрат такая процедура и в том, и в другом случае потребует немаленьких, ведь для подобной работы нередко требуется помощь специалистов, а они берут за труды отнюдь не символическую сумму.

Во-вторых, подчеркивает мастер-отделочник, перед россиянами во весь рост встает проблема качества строительных материалов. По его словам, сейчас довольно проблематично найти надлежащим образом высушенную и хранящуюся в соответствующих условиях древесину, а использование другой неминуемо приведет через сравнительно короткий промежуток времени к той же проблеме скрипа половиц. А о степени несоответствия цемента действующим нормам «СП» подробно рассказывала в одной из недавних статей (см. материал «Новостройки на «честном слове» от 23 марта с.г.).

Есть ли более «бюджетные» и сравнительно более быстрые способы устранить скрип деревянного пола? Да, и в «копилке народных рецептов», куда периодически заглядывает по разным поводам «СП», их довольно много.

Читайте по теме

На что сгодятся старые автозапчасти

Несколько рецептов их применения в домашнем хозяйстве

Варианты «бюджетные»

Например, экс-прораб домостроительного комбината Александр Гладышев рекомендует не забывать о том, что натуральное деревянное покрытие обязательно «дышит», то есть при изменении влажности воздуха в помещении в зависимости от времени года немного сжимается или расширяется. Памятуя об этом, для начала специалист советует оторвать плинтуса и провести «инспекцию краев», а, проще говоря — посмотреть, не упирается ли та или иная доска (или несколько досок) в стену? Вполне возможно, источник скрипа кроется в этом строительном недочете, и стоит лишь подрезать края пола, чтобы между ними и стеной образовался зазор в диапазоне от 0,5 до 1 сантиметра, как проблема исчезнет (при условии, конечно, что пол не совсем «убит» временем)

Если же с этим моментом все в порядке, то стоит переключить внимание на сами доски. Нередко неприятный скрип возникает от того, что несколько соседних трутся друг об друга по всей длине. Чтобы нивелировать этот недочет, по-хорошему, говорят строители, следует пол разобрать и стянуть. Но можно попробовать уплотнить доски и другими способами. Так, к примеру, поступили подмосковный дачник Артем В. и житель Коврова Кирилл К.

Артем, вооружившись молотком и добойником, просто вогнал между половиц в нужных местах деревянные клинья, после чего прошелся по полу рубанком, чтобы выровнять поверхность. Кирилл же, последовав совету, вычитанному на просторах интернета, собственноручно изготовил герметик, взяв для этого 4 части древесных опилок и по одной части масляной краски и лака. Получившийся состав он аккуратно залил в щели между досок, а после высыхания отшлифовал выступающие фрагменты.

Иногда вместо такого герметика (его, к слову, можно не готовить самостоятельно, а купить уже готовый в строительном магазине) участники тематических интернет-форумов, посвященных ремонту, рекомендуют впихивать в щели тонкий бельевой шнур, обмазанный клеем ПВА.

Читайте по теме

На даче без бутылки не разберешься

Как привести в порядок дом и землю с помощью водки и других жидкостей

Иногда причиной появления неприятных звуков может стать «некондиционная» или заметно подизносившаяся лага, которая из-за этого неплотно прилегает к полу или недостаточно сильно притягивает к себе доску. Устранить возникший именно по этой причине скрип можно несколькими способами (при условии, что под лагой имеется какое-то основание).

Так, довольно широкую известность среди домашних мастеров получил способ уплотнения поперечных балок с помощью монтажной пены. Механизм работы выглядит довольно просто — в проблемном месте просверливается сквозное отверстие небольшого диаметра, после чего туда закачивается достаточное количество этого средства. Расширяясь, оно заполнит образовавшуюся под лагой пустоту, и в результате скрип уйдет. Главное, говорят знающие люди, не переборщить с количеством состава, иначе пол может запросто «встать горбом». Некоторые профессионалы, кстати, советуют вместо пены использовать цементную смесь (технология работы выглядит так же), ссылаясь на то, что монтажная пена рано или поздно примнется и раскрошится. В отдельных случаях, говорят они, вместо цемента в отверстие можно вогнать до упора деревянный нагель, предварительно промазав его клеевым составом. Важный момент: во всех этих случаях по обработанному полу нельзя ходить хотя бы сутки.

Если же лага «не подпускает» к себе саму половую доску, то есть смысл попытаться исправить ситуацию с помощью обычных саморезов по дереву, которые надежно притянут эти две составные части пола друг к другу.

Отдельные знатоки вопроса отмечают, что можно попробовать сразу «убить двух зайцев» и притянуть доску к лаге, а ту — к полу, всего за один прием. Только для этого нужно вооружиться перфоратором и сделать отверстие не только в доске и лаге, но и в основании под ней. А дальше все просто — в дырку вставляется и затягивается до упора анкерный болт. Главное — следить, чтобы он не выступал над поверхностью пола по окончании работы.

«Наконец, — рекомендует Сергей Валов, — можно просто застелить все пространство помещения с проблемными полами прямо поверх досок ДСП, а также другими аналогичными материалами или фанерой. Правда, в последнем случае надо выбирать листы толщиной как минимум 12 миллиметров, по опыту знаю, что более тонкие просто-напросто не позволят удержать доски в нужном состоянии».

Только следует помнить, подытоживает эксперт, что ни один из «бюджетных» способов борьбы со скрипящим полом не является абсолютной панацеей, так что рано или поздно эту проблему предстоит решать в очередной раз.

Армирование балок фанерой ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Если ваш дом не построен на бетонной плите, где плита является черным полом для первого этажа, сам пол опирается на балки перекрытия. Обычно это брус размером 2 x 8, 2 x 10 или 2 x 12 дюймов, в зависимости от пролета между опорами и расстояния между самими балками. Это предусмотрено строительными нормами и правилами и применяется уже много лет.

Номинальный размер балок Расстояние между балками по центрам Сорт пиломатериалов: выберите несущий Сорт пиломатериалов: No.1 Сорт пиломатериалов: № 2
2 ”x 6” 16 11 ’4” 10 ’11” 10 ’9”
20 9 ’11” 9 ’7” 9 ’1”
2 ”x 8” 16 15 ’0” 14 ’5” 14 ’1”
24 13 ’1” 12 ’4” 11 ’6”
2 ”x 10” 16 19 ’1” 18 ’5” 17 ’2”
24 16 ’8” 15 ’0” 14 ’1”
2 ”x 12” 16 23 ’3” 21 ’4” 19 ’11”
24 20 ’3” 17 ’5” 16 ’3”

В последнее время инженерные деревянные балки, которые по сути представляют собой тонкую двутавровую балку, заменили габаритные пиломатериалы во многих новых домах.Эти балки состоят из квадратного бруса размером 2 дюйма на 2 дюйма сверху и снизу, с перемычкой из фанеры или OSB между ними. Это позволяет строить дом из меньшего количества древесины, сберегая ресурсы и снижая затраты. Двутавровая балка, изготовленная из деревянных изделий, с меньшей вероятностью будет перегибаться, скручиваться, изгибаться или деформироваться. Это устраняет многие скрипы пола, которые вы найдете в старых домах.

Эти скрипы обычно указывают на проблему с балками пола, хотя в действительно старых домах это может произойти из-за усадки дощатого пола и выдергивания гвоздей.Эти старые дома не были построены с современными гвоздями для пола, у которых есть закрутка, чтобы они не поднимались со временем и не прогибались.

Балки пола могут слегка деформироваться или деформироваться с возрастом, особенно если они установлены в месте, где они подвергаются сильному воздействию влаги. Фанерный черновой пол имеет тенденцию удерживать их на месте, но скручивание или перекос будет тянуть гвозди, либо протягивая их через черновой пол, либо вырывая их из балки пола. Что из этого зависит от того, что еще происходит с балкой.Если балка начинает гнить из-за влаги, гвоздь, скорее всего, выдергивается из балки.

Помимо того, что полы скрипят, балки, которые несколько прогнили, становятся слабее, что позволяет полу и балкам изгибаться сильнее. Когда вы чувствуете пористость пола, не думайте, что это просто незакрепленные половицы или черновой пол; но также и потенциальная проблема с балками пола, которую необходимо изучить. Если есть какие-либо повреждения балок, их следует укрепить.

Хотя вы, возможно, уже знаете, что хороший фанерный пол укрепляет ваш дом, вы можете не знать, что армирование балок фанерой может добавить структурной целостности. Если вы заметили, что одна или несколько балок поскрипывают, или если вы начинаете чувствовать некоторую подпрыгивание при ходьбе, пора приступать к работе.

Как укрепить балки фанерой

Если балка треснула или провисла, ее необходимо быстро отремонтировать. Чем дольше вы его оставите, тем хуже станет.Кроме того, провисание полов может иметь и другие последствия, например, провисание стен, что приводит к образованию трещин в гипсокартоне.

Некоторые люди усиливают балки пола, натирая стружку на другой кусок пиломатериала того же размера, что и использовался первоначально, по сути, делая двойную балку. Хотя это функционально, это также дорогостоящее средство укрепления балки за счет использования большего количества материала, чем необходимо. Никогда не рекомендуется использовать кусок пиломатериала меньшего размера, например, стружку размером 2 x 6 дюймов на стороне балки пола 2 x 8 дюймов, поскольку новый кусок не будет таким же прочным, как старый.

Лучшим вариантом является стружка фанеры хвойных пород толщиной ½ дюйма с обеих сторон или фанеры из мягкой древесины толщиной ¾ дюйма с одной стороны, что столь же эффективно и в конечном итоге дешевле. Если вы когда-нибудь смотрели на конструкционные деревянные балки, которые они используют сегодня, вы заметите, что полотно обычно состоит из фанеры или OSB толщиной всего ½ дюйма, поэтому достаточно фанеры толщиной ½ дюйма.

Фанера — это прочный ламинат, состоящий из нескольких тонких слоев плотной древесины, склеенных между собой при сжатии. Некоторые считают, что он уступает стандартным пиломатериалам, но почти всегда верно обратное! Качественная фанера обычно прочнее, чем соответствующее количество стандартной древесины.

  1. Измерьте расстояние от низа пола до низа балки. Этот размер должен быть 5 ½ дюйма, 7 ½ дюйма, 9 ½ дюйма или 11 ½ дюйма. Если окажется, что размер ровный, без ½ дюйма, то это действительно очень старый дом, в котором не использовались шлифованные размерные пиломатериалы.
  2. Измерьте длину балки. Вы хотите ремонтировать не только часть балки, а, скорее, всю ее длину. Добавление только частичного армирования создаст точку напряжения на конце армирования, что позволит ускорить повреждение исходного соединения.
  3. Вырежьте две полосы фанеры ½ дюйма или одну полосу ¾ дюйма, чтобы они соответствовали измеренному размеру существующих балок перекрытия. Если балки длиннее восьми футов, вам потребуется использовать несколько полос фанеры для поддержки балки. В этом случае вы можете:
    1. Добавьте дополнительный слой поверх арматуры фанеры для усиления стыка. Если вы решите сделать это, сделайте дополнительное армирование длиной четыре фута.
    2. Используйте фанеру толщиной ¾ дюйма с обеих сторон существующей балки и сместите стыки как минимум на два фута, чтобы не создавать точки напряжения.
  4. Просверлите линию пилотных отверстий диаметром ¼ дюйма с интервалами в шесть дюймов по обоим длинным краям каждой армирующей ленты из фанеры .
  5. Проверьте балку на уровне 8 футов или другой длинной прямой кромкой. Если балка треснула или заметно провисает, вам понадобится гидравлический домкрат , чтобы поднять ее. При этом неплохо подложить под домкрат тяжелый деревянный брусок 6 × 6, чтобы поддержать его.
  6. Измерьте расстояние между нижней частью провисшей балки пола и верхней частью домкрата.
  7. Отрежьте кусок пиломатериала 4 × 4 по размеру измеренного расстояния.
  8. Поместите 4 × 4 между домкратом и балкой пола. Он должен плотно прилегать. В противном случае слегка приподнимите домкрат. Часто бывает проще с помощником установить 4 × 4.
  9. Слегка приподнимите балку. Этот процесс может быть длительным, так как вы должны поднимать не более дюйма в день. Более высокий домкрат может повредить гипсокартон или стены в доме.
  10. После того, как балка будет должным образом выпрямлена, пора вернуться к процессу армирования фанерой.Начните с нанесения строительного клея на поверхность одной из фанерных досок. Расположите доску напротив одной стороны балки. Используйте зажимы, чтобы удерживать его на месте.
  11. Просверлите направляющие отверстия 3/16 дюйма в балке, центрируя их в отверстиях, которые у вас уже есть в арматуре фанеры. Вставьте болты со шпонкой ¼ ” в направляющие отверстия и затяните их в балке с помощью храпового механизма и торцевого ключа .
  12. Повторите шаги с 10 по 12 с другой стороны балки.

Арматурные балки, когда невозможно пройти под ними

Некоторые пространства для обхода не подходят для самостоятельной работы; не хватает места для работы. В этих случаях вы все равно можете укрепить балки и устранить слабые или скрипучие участки, открыв балки сверху. Однако это будет гораздо более сложная работа, и ее лучше оставить, когда вы все равно собираетесь заменить пол.

Для этого необходимо удалить покрытие пола. В некоторых случаях, например, при ковровом покрытии, напольное покрытие можно сохранить и использовать повторно; но с другими типами полов вы также можете запланировать переделку, так как нет способа удалить пол, не повредив его.В любом случае, когда пол будет поднят, вы сможете увидеть черновой пол.

При работе с балками сверху потребуется вырезать секции чернового пола. Возникает соблазн сократить как можно меньше, чтобы свести к минимуму количество чернового пола, которое вам нужно будет заменить. Однако, чтобы должным образом укрепить балку перекрытия, вам необходимо укрепить большой пролет, не менее шести футов в длину.

Для любого армирования потребуется удалить фанерный черновой пол от центральной линии балки перекрытия на одной стороне балки до центральной линии армируемой балки, если армирование выполняется только с одной стороны.Армирование должно быть выполнено из фанеры хвойных пород толщиной не менее дюйма.

Армирующая балка пола, Ben Freeman

Все замены чернового пола должны производиться таким образом, чтобы новый черновой пол имел надлежащую опору. Это означает, что края, параллельные направлению балок пола, должны опираться на сами балки. В новом домостроении смежные части чернового пола разделяют верхнюю часть балки пола, причем каждая деталь устанавливается так, чтобы она проходила посередине балки.Это обеспечивает достаточную поверхность для того, чтобы обе части пола можно было прибить к балке пола.

  1. Выявите скрипучие места, осторожно пройдя по полу. Отметьте каждое из скрипящих пятен для дальнейшего исследования. Исследуя черновой пол, ищите признаки сырости или гнили . Проткните подозрительные участки чем-нибудь острым, чтобы увидеть, не кажутся ли они мягкими. Губчатые детали также следует пометить для замены. Сейчас идеальное время для ремонта и решения проблем, которые вызывают проблемы, поэтому проведите тщательное расследование.
  2. Если ущерб серьезный, свяжитесь со своим страховым агентом домовладельца, прежде чем продолжать работу. Возможно, вам потребуется подать иск.
  3. Отметив все плохие места, нарисуйте мелом линии, чтобы знать, где вырезать. Любые разрезы, которые вы делаете параллельно балкам пола, должны проходить по центральной линии ближайшей балки. У вас должен быть способ прикрепить новую фанеру, чтобы укрепить балки.
  4. Используйте циркулярную пилу , чтобы удалить поврежденные участки фанеры, установив лезвие на 1/8 дюйма глубже, чем толщина фанеры.Много ли проблемных мест? Вы можете сэкономить время и силы, поддев целые куски поврежденного основания пола и заменив их вместо того, чтобы делать много отверстий.
  5. Для участков вблизи стен, недоступных для вашей пилы, используйте молоток и долото или мультитул, чтобы разрезать поврежденную древесину. имейте в виду, что через черновой пол проходят гвозди, которые могут попасть в пильное полотно и повредить полотно пилы или оторвать гвоздь, в результате чего его части разлетятся.
  6. Осмотрите балки под теми участками, которые вы открыли, чтобы обеспечить доступ. Если кажется, что они провисают, возможно, вам придется укусить пулю, пройти под дом и следовать приведенным выше инструкциям по закреплению балок фанерой. К счастью, вы можете выполнить часть работы сверху. Как только любые проблемы будут решены, вы можете перейти к установке нового чернового пола для заделки поврежденных участков.
  7. Фанера обычно выпускается в виде листов 4 × 8 футов, хотя на некоторых площадках есть другие размеры.Выберите ту же толщину, что и существующий черновой пол, и приобретите достаточно, чтобы учесть все поврежденные участки, а также немного больше на случай, если вы сделали ошибочные измерения.
  8. Измерьте все поврежденные участки и соответственно обрежьте новый фанерный пол. Вы должны обеспечить хорошее прилегание к прилегающему черновому полу.
  9. Перед установкой новой фанеры нанесите слой строительного клея на верхний край балки.
  10. Затем привинтите фанеру на место.Для этого хорошо подойдут шурупы для гипсокартона. Установите винты с интервалом в четыре дюйма, чтобы добавить прочности. Если вы предпочитаете использовать гвозди, а не шурупы, то обязательно покупайте шурупы с закруткой, чтобы они со временем не расшатались.
  11. Нанесите полоску строительного клея на стыки между фанерными панелями. Это добавит сил и поможет предотвратить проблемы в будущем.
  12. Установите чистовой пол или установите новый пол.

Хотя эти работы могут быть трудоемкими и требующими много времени, армирование балок фанерой защищает ваши вложения в ваш дом.Выполнение этого самостоятельно сэкономит деньги — даже если вы купите самую лучшую фанеру, шурупы и строительный клей.

Черновой пол из жесткой фанеры ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Мы все склонны думать о дереве как о жестком материале; но это не так. Все, что вам нужно сделать, это взять тонкую ветку от дерева или даже 1 дюйм на 4 дюйма и попытаться согнуть ее, чтобы увидеть, насколько гибкая древесина на самом деле. Конечно, толщина древесины и ее тип влияют на то, насколько она действительно гибкая; но все это в той или иной степени гибко.

Мягкая древесина, используемая для строительства домов, является одной из наиболее гибких пород древесины, поскольку она не такая плотная, как многие твердые породы. Это выгодно, так как делает пол более комфортным для ходьбы, поглощая удары, так что нашим коленям не приходится это делать. Это даже более полезно для физических нагрузок, таких как танцы или гимнастика. Но если пол слишком пористый, он теряет свои преимущества и становится больше помехой. Когда это происходит, это означает, что пол не был построен должным образом, чтобы предотвратить возникновение рыхлости.Пол нужно будет восстановить, прежде чем все выйдет из-под контроля.

Как лучше всего укрепить фанерный черновой пол? Какие конфигурации лучше всего использовать для достижения этой цели? Здесь мы обсудим несколько методов повышения жесткости деревянного пола, будь то старый деревянный пол, сделанный из досок, до того, как использовалась фанера, или если это уже существующий фанерный черновой пол.

Понимание конструкции и динамики пола

Типичный пол дома состоит из двух элементов, если ваш пол не бетонная плита.Эти два элемента — балки перекрытия и черновой пол. В двухэтажном доме балки перекрытия второго этажа также являются балками перекрытия первого этажа.

Балки перекрытия

Балки перекрытий в старых домах изготавливаются из габаритного бруса; 2 «x 6», 2 «x 8», 2 «x 10» и 2 «x 12», размер балки зависит от пролета между опорными стенами. Размер древесины определяется строительными нормами; однако некоторые подрядчики стараются использовать меньшие размеры, когда они находятся на грани допустимого, или пиломатериалы более низкого качества, что снижает прочность конструкции пола.

Балки перекрытия, являясь массивными пиломатериалами, подвержены повреждениям от влаги; конкретно коробление и скручивание. Черновой пол помогает бороться с этим, обеспечивая боковую устойчивость верхних частей балок. Но эта устойчивость не достигает высоты балки.

В более новых домах часто используются конструкционные деревянные балки, которые состоят из бруса размером 2 x 2 дюйма сверху и снизу, с перемычкой из фанеры или OSB между ними. Несмотря на меньшую стоимость, чем размерные пиломатериалы, главное преимущество этих деревянных балок состоит в том, что они более устойчивы и менее подвержены короблению и скручиванию.

Так как прочность в любой балке или балке обеспечивается материалом, который находится дальше всего от центральной линии, на самом деле всю работу выполняет самая верхняя и самая нижняя части балки перекрытия. Наличие всего этого дополнительного материала в центре балки, сделанной из объемной древесины, на самом деле не дает никаких преимуществ по сравнению с более легкими деревянными балками, которые позволяют более эффективно использовать материал.

Черновой пол

Черновой пол

выполняет две одновременные функции в конструкции пола.Первый и наиболее очевидный — обеспечить поверхность для поддержки чистового напольного покрытия, достаточно прочную, чтобы не допускать чрезмерного прогиба и обеспечить гладкую монтажную поверхность для чистового напольного покрытия. Во-вторых, это упомянутая выше боковая опора балок пола, помогающая предотвратить их коробление и скручивание.

Черновой пол в старых домах сделан из досок толщиной ¾ дюйма, а в новых домах — из фанеры толщиной дюйма или OSB. Оба обладают одинаковой структурной прочностью, и у каждого из них есть свои преимущества.Фанера используется дольше, но в основном ее заменили OSB из-за более низкой стоимости последней.

Три основных конфигурации для повышения жесткости пола

Знаете ли вы, что каждый раз, когда вы кладете груз на пол, даже если вы просто идете по нему, как минимум два компонента будут изгибаться , изгибаясь или отклоняясь? Одна из этих вещей — дерево между балками (черновой пол), а другая — сами балки. Оба фактора вносят свой вклад в отскок или ощущение движения, которые вы испытываете, и оба объединяются, чтобы создать раздражающий писк, который со временем будет только усиливаться.

Чтобы устранить проблему, необходимо устранить обе изгибаемые области. Это не обязательно означает, что вам нужно делать два отдельных исправления, просто вы должны быть уверены, что добавляете поддержку, которая укрепит обе части проблемной области. Используйте одну или несколько из следующих конфигураций, чтобы вдохнуть новую жизнь в ваш пол.

Строительство опорной стены

Конструктивно перекрытие всегда чем-то поддерживается. Это может быть стена по периметру подвала, балки и колонны или опорные стены.В большинстве домов с подвалом вы можете обнаружить, что балки пола расположены на стенах по периметру и на балке, которая проходит по центру по всей длине дома. Эта балка обычно поддерживается одной металлической колонной.

Вы можете легко проверить, достаточно ли балок перекрытия для поставленной задачи, измерив их длину. Таблица ниже покажет вам максимальный пролет, который может сделать каждый тип балки пола, в зависимости от размеров балки и качества древесины. Если балки перекрытия близки к крайнему пределу этого диапазона, вы можете подумать о добавлении опорной стены, чтобы добавить дополнительную опору для балок.

Номинальный размер балки Расстояние между балками по центрам Сорт пиломатериалов: Выберите конструкционный Сорт пиломатериала: № 1 Сорт пиломатериала: № 2
2 ”x 6” 16 11 ’4” 10 ’11” 10 ’9”
20 9 ’11” 9 ’7” 9 ’1”
2 ”x 8” 16 15 ’0” 14 ’5” 14 ’1”
24 13 ’1” 12 ’4” 11 ’6”
2 ”x 10” 16 19 ’1” 18 ’5” 17 ’2”
24 16 ’8” 15 ’0” 14 ’1”
2 ”x 12” 16 23 ’3” 21 ’4” 19 ’11”
24 20 ’3” 17 ’5” 16 ’3”

Опорной стеной может быть любая стена.Это обозначение не столько способ возведения стены, сколько предназначение стены. Несущая стена не обязательно должна находиться в центре подвала или даже в перекрытии балок перекрытия, она может располагаться на расстоянии нескольких футов от фундаментной стены, что увеличивает пространство для шкафа. Эта несущая стена дальше от фундамента может стать началом новой ванной комнаты, подсобного помещения или другого полезного пространства в вашем подвале.

Чтобы сделать и добавить опорную стену, вам нужно построить стену на месте, а не строить ее на цокольном этаже, а затем поднимать на место.Разница в том, что если вы построите его на полу и наклоните вверх, вам придется построить стену чуть короче. Это означает, что когда он установлен, он действительно не поддерживает балки. Построив его на месте, вы можете сделать стену плотно прилегающей, чтобы она обеспечивала поддержку.

Обратите внимание, что опорные стены в подвале обычно возводятся над нижним колонтитулом, что обеспечивает дополнительную прочность для выдерживания веса верхнего этажа вместе с другими предметами, находящимися на нем. Невозможно построить опорную стену поверх такого нижнего колонтитула.Тем не менее, он по-прежнему сможет поддерживать балки пола. Поскольку это дополнительная опорная стена, на нее не будет такого веса, как на исходную опорную стену или балку в середине подвала.

Чтобы построить стену таким образом:

  1. Начните с размещения стены на полу и на нижних сторонах балок пола. Дважды проверьте свою планировку, чтобы убедиться, что готовая стена окажется вертикальной, а верхняя пластина будет прямо над пластиной пола.
  2. Прибейте верхнюю пластину к нижней части балок пола с помощью обычных гвоздей 16d. Поскольку вы будете прибивать гвоздь над головой, настоятельно рекомендуется использовать пневматический гвоздезабиватель.
  3. Прикрепите плиту пола к полу подвала с помощью крепежных элементов с порошковым приводом или бетонных креплений. Если вы будете устанавливать плинтус из дерева, следует использовать двойную пластину пола.
  4. Обрежьте шпильки, чтобы они плотно прилегали к плитам пола и потолка, и прибейте их ногами к плитам пола и потолка, используя уровень, чтобы убедиться, что они стоят по вертикали.Из-за сложности забивания пальцев ног без перемещения шпильки лучше всего использовать для этой задачи пневматический гвоздезабиватель.
  5. Стена не будет иметь структурной целостности, если вы не покроете ее гипсокартоном, поскольку квадрат или прямоугольник не являются структурно устойчивой формой, без чего-либо, что перекрывает их и удерживает параллельные элементы от смещения друг относительно друга. Однако совсем необязательно отделывать и красить стену, если вы не используете ее как дополнительное жилое пространство.

Добавить перемычку между балками

Прочная металлическая перемычка , также известная как распорка X , позволяет балкам пола распределять вес, так что сила сверху передается от одной балки к соседним.Это решение подойдет в тех случаях, когда у вас есть доступ к балкам пола снизу. Обратите внимание, что это простое и недорогое решение, но имейте в виду, что лучше всего оно работает при использовании вместе с другим из методов, обсуждаемых здесь. Если верхние этажи закончены и вы не хотите их поднимать, подумайте о том, чтобы добавить фанеру на нижнюю часть балок после выполнения следующих шагов.

  1. Проверьте свои балки, чтобы убедиться, что они расположены по центру 16 или 24 дюйма, друг от друга, так что вы сможете приобрести металлический перемычку подходящего размера.
  2. Следующее, что вам нужно проверить, это количество пролетов балок (области между балками). Вам понадобится два набора металлических перемычек для каждого пролета, если в центре пролетов уже есть перемычка. Если центры пролетов еще не перекрыты, вам понадобится три набора металлических перемычек на каждый пролет балок. Еще раз проверьте свои математические расчеты, чтобы убедиться, что вы правильно подсчитали, поэтому вам не придется дважды ходить в хозяйственный магазин.
  3. Металлические перемычки обоих размеров подвешиваются с помощью гвоздей для подвешивания балок 1-3 / 8 дюйма , и для каждого из них требуется четыре таких гвоздя (по два на каждом конце).Убедитесь, что вы купили достаточно гвоздей для работы.
  4. Начните с проверки оригинального моста. Добавьте гвозди и / или шурупы, чтобы закрепить свободные места.
  5. Разделите длину балок перекрытия пополам. Добавьте новый ряд перемычек как по одной трети, так и по двум третям пролета. Например, если ваши балки перекрытия 9 футов, поместите мост на расстоянии 3–6 футов от фундаментной стены.

Альтернативы металлическим перемычкам

Хотя металлические перемычки — это простой способ добавить перемычки к существующим стропилам, это не обязательно самая дешевая альтернатива.Вы также можете добавить деревянное перекрытие. Если вы посмотрите на любые дома, построенные за последние 50 или более лет, вы обнаружите, что это гораздо более распространенный способ для домостроителей добавить мосты, чем использовать дорогие металлические крестообразные распорки.

  • Первый способ сделать это — использовать брус такого же размера, что и балки перекрытия. Куски этого пиломатериала можно разрезать так, чтобы они плотно прилегали к балкам, перпендикулярно направлению балок. Забейте его в щель, забив существующие балки в детали моста с помощью общих гвоздей 16d.Эти части моста должны быть расположены в шахматном порядке от одного места балки к другому, чтобы обеспечить доступ для крепления обоих концов всех частей.
  • Второй способ включает в себя отрезание кусков пиломатериалов размером 2 x 4 дюйма под углом, чтобы их можно было вставить между существующими балками, образуя «X» с двумя деревянными кусками. В этом случае гвозди 6d или 8d вбиваются через скошенную часть перемычки в балки. В отличие от первого способа мосты не нужно расставлять в шахматном порядке, чтобы можно было прибить.
Мужчина ремонтирует деревянный пол, Грег Майерс

Добавьте фанеру на нижнюю часть балок

Эта конфигурация также требует, чтобы у вас был доступ к нижней стороне балок перекрытия. Это фантастический способ придать жесткости фанерному черновому полу, а также оживить старые черновые полы, сделанные из отдельных досок. Если вы работаете в недостроенном подвале, который вы планируете закончить в какой-то момент, обязательно учитывайте электрические провода и тепловые каналы. Вы можете запланировать потолочные светильники, вентиляторы и т. Д.для установки позже. Наконец, обратите внимание, что эта работа включает в себя тяжелую работу. Вам понадобится сильный помощник.

  1. Измерьте площадь, которую вы планируете укрепить, чтобы знать, сколько фанеры нужно купить. Каждый 8-футовый лист фанеры будет располагаться по центру пролета, оставляя открытыми концы балок. Вы можете добавить больше листов фанеры к концам балок, если хотите — это будет стоить немного дороже, но придаст вашему пространству красивый законченный вид.
  2. Вы получите максимальную отдачу от своих инвестиций, создав прочную связь между нижней стороной балок и новой фанерой, которую вы устанавливаете.Чтобы создать это соединение, вам нужно будет нанести строительный клей, рекомендованный для чернового пола, вместе с большим количеством шурупов для гипсокартона с интервалом не более четырех дюймов. Чтобы определить, сколько шурупов для гипсокартона купить, измерьте длину одной из балок и разделите ее на четыре дюйма. Просто используйте 8 футов, если вы планируете установить один ряд фанерных листов поперек центра пролета. Полученное число скажет вам, сколько винтов вам понадобится для каждой балки (24, если охватывают только центральный пролет).Удвойте количество винтов для балок, где встречаются два края фанеры (48, если охватывают только центральный пролет). Сложите числа для каждой балки, чтобы получить общую сумму.
  3. Используйте наждачную бумагу с зернистостью от 60 до 80, чтобы зачистить нижнюю сторону каждой балки.
  4. Наносите клей непосредственно перед установкой каждого куска фанеры на место.
  5. Прикрутите фанеру к балкам с интервалом четыре дюйма или меньше, следя за тем, чтобы она проходила параллельно им, а не поперек них.

Добавить фанерную подложку к существующему черному полу

Если у вас нет доступа к нижней стороне балок пола, вы можете легко укрепить дощатый или фанерный черновой пол, установив дополнительную фанерную подложку.Да, укладка коврового покрытия, линолеума или плитки может быть трудоемкой, но компромисс — это гораздо более прочный пол, который в конечном итоге повысит долговечность и ценность вашему дому. Выберите для работы качественную фанеру, помня, что даже ¼ ”береза ​​добавит жесткости существующему полу, не повышая уровень слишком сильно. Если высота пола не является проблемой, фанера от 1/2 до 5/8 дюйма обеспечит еще более прочное соединение.

  1. Очистите комнату от мебели.
  2. Удалите пол, используя соответствующие инструменты.
  3. Осмотрите черный пол. Если это старый дощатый пол или существующая фанера каким-либо образом повреждена, вероятно, это мало для вас. Подумайте о том, чтобы удалить старый черновой пол, либо перед тем, как двигаться дальше, либо постепенно, когда вы устанавливаете новый фанерный черновой пол с гребнем и пазом и дополнительную фанерную подкладку.
  4. Если существующий фанерный пол не привинчен к балкам, а только прибит гвоздями, вы можете добавить жесткости, прикрутив его винтами для настила. Обратите внимание на положение балок и используйте прямую кромку, чтобы провести линию от одного конца до другого, чтобы вы могли работать быстрее.
  5. Обработайте черновой пол наждачной бумагой с зернистостью от 60 до 80.
  6. Нанесите строительный клей между всеми стыками существующего черного пола. Это поможет устранить имеющиеся скрипы.
  7. Наносите строительный клей на черновой пол по мере наклеивания каждого куска новой фанеры. Положите новые детали перпендикулярно старым. Закрепите их винтами для настила через равные промежутки времени не только вдоль балок, но и между балками. Помните, что вы хотите создать прочную связь между слоями чернового пола.

Заключительная записка

Хотя любой из вышеперечисленных методов поможет укрепить черновой пол, их сочетание обеспечит максимальную прочность пола. Вы также можете рассмотреть возможность использования разных методов в разных частях вашего дома, выбирая каждый из них для нужд этой конкретной комнаты. Одним из таких примеров может быть использование опорной стены в одной области, где опорная стена позволяет вам добавить шкаф в подвале, но использование крестообразных распорок в другой части дома, где добавление опорной стены разрушит большую комнату, в которой вы использовать под комнату отдыха.

Как укрепить балку пола с помощью стали — Дом с улучшенным ремонтом

Со временем балки пола в старых домах могут прогибаться и даже трескаться. Когда дело доходит до недавно построенных домов, износ балок пола все еще может происходить. В этом случае очень часто длинные участки балок подпрыгивают или раскачиваются из-за пешеходного движения.

Балки перекрытия абсолютно необходимы для структурной целостности дома, и их нелегко заменить в случае их повреждения.Однако у есть несколько способов, которыми можно укрепить балки и продлить срок их службы. Один из вариантов усиления балок перекрытия — использование стальной армирующей пластины или фальш-плиты с одной или обеих сторон балки.

Давайте рассмотрим не только сталь, но и все способы, с помощью которых можно уменьшить шатание или провисание полов, сделав перекрытия более прочными.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Шаг первый: сначала испытание пола

Хотя балки перекрытия являются основным конструктивным элементом вашего пола, они редко покрывают всю ширину вашего дома. Фактически, у вас обычно есть балка или стена, которая поддерживает балки рядом с центром. Если в вашей ситуации есть балка, важно убедиться, что она не слишком хрупкая, прежде чем укреплять балки.

Вы можете проверить луч, выполнив очень простой тест.Идите к внешней стене напротив балки. Встаньте и встаньте на цыпочки, затем быстро опустите пятки. В этом месте вы не должны чувствовать никакого отскока.

Проведите такой же тест на участке пола на полпути между балкой и стеной. Это пятно должно произвести самый большой отскок. Затем встаньте как можно ближе к балке. Если балка имеет достаточную опору, отскок должен быть очень небольшим. Однако, если он более интенсивный, у вас, вероятно, есть балка, которая не имеет достаточной опоры или имеет меньший размер.

Для большинства описанных ниже методов требуется доступ к нижней стороне балок перекрытия. Это означает наличие подвала с легко снимаемым подвесным потолком, доступного пространства для лазания или просто недостроенного подвала. Тем не менее, мы предлагаем один вариант, который не потребует от вас снятия гипсокартона, если у вас есть потолок из гипсокартона в подвале.

Шаг второй: примените один из этих методов

Первый метод: стальные перемычки для усиления балок перекрытий

Первый метод усиления балок перекрытия предполагает использование стальных перемычек или крестообразных распорок для большей поддержки.Использование перемычек позволяет равномерно распределять вес по балкам.

Если в ваших балках уже есть перемычка, они все равно могут получить выгоду от размещения дополнительных рядов по обе стороны от существующей перемычки. Хотя этот вариант уменьшает отскок пола, он не сделает пол таким же жестким, как другие альтернативные методы.

Стальную перемычку

можно купить в большинстве магазинов товаров для дома, чтобы она идеально вписывалась между балками, расположенными на расстоянии 16 или 24 дюймов.

Второй метод: сестринские балки

Самый распространенный способ укрепить балки перекрытия — это прикрепить к существующей балке другой кусок дерева или другого материала. Это называется сестринством, и хотя обычно это делается с деревом, некоторые эксперты полагают, что сталь также может быть отличным вариантом.

Для сестры, использующей дерево, начните с измерения длины и ширины нынешней балки перекрытия. Хотя в большинстве новых конструкций для балок используются пиломатериалы 2 × 8, приобретите соответствующую ширину, которая соответствует вашей исходной балке.Используйте измеренную длину, чтобы обрезать новую балку по размеру.

Используя новую деревянную балку подходящего размера и размера, нанесите несколько толстых капель строительного клея на широкую сторону существующей балки. Используйте пластиковый шпатель, чтобы разгладить клей. Затем поднимите новую балку на место и завершите, забив три гвоздя 16d с интервалом в 16 дюймов, чтобы они прошли через обе балки.

Если вы предпочитаете использовать сталь, особое внимание следует уделить выбору толщины, ширины и способа крепления стали.При использовании таким образом сталь называют перемычкой.

Третий метод: фальцевальные плиты

Откидная плита, сделанная из стали или конструкционной древесины, может использоваться для усиления балок перекрытий. Вы можете установить одну или две стальные пластины с каждой стороны, чтобы эффективно поддерживать балку.

Используйте один или несколько кусков стали ¼ или ½ дюйма, отрезанных до необходимой длины, и закрепите их по длине балки болтами. Другой вариант — прикрутить короткие стальные или латексные стальные пластины к обеим сторонам балки, чтобы отремонтировать поврежденную или потрескавшуюся секцию.

Четвертый метод: сплошная блокировка

Установка блочных вставок между балками для уменьшения шатких или провисающих полов называется «блокировкой». Если у вас есть легкий доступ к балкам снизу, добавьте твердые блоки через каждые 4 фута, чтобы укрепить пол.

Рассчитайте ширину между двумя балками. Используя это измерение, отрежьте кусок дерева 2 на 6 или 2 на 8. Поместите брус между двумя балками пола и закрепите гвоздями 16d. Вбейте гвозди в каждую сторону блокировки для надежной фиксации.

Повторите тот же процесс через каждые 4 фута вдоль балок. Однако, как только вы дойдете до следующего набора балок, расшатайте блокировку внутри полости, чтобы новые гвозди не мешали уже установленным.

Шаг третий: закрепление фанеры под

Если вышеперечисленные методы просто невозможны, вы можете укрепить пол и балки, установив под ними толстые листы фанеры. Слой фанеры толщиной ¾ дюйма, надежно прикрепленный к нижней стороне балок, может успешно укрепить пол и предотвратить его раскачивание или провисание.

Однако для того, чтобы это сработало, абсолютно необходимо прочное соединение между балками и новой фанерой. Начните с шлифования сторон балок, которые будут прикреплены к фанере. Затем нанесите строительный клей вдоль каждой балки и поднимите фанеру на место. Закрепите фанеру несколькими шурупами.

Фанера должна проходить параллельно балкам, а не поперек них. Расположив листы по центру, у вас будут открыты концы балок. У вас также есть возможность дополнительно усилить, используя жесткие стальные ремни.

Шаг четвертый: добавление балки или стены

Последний вариант усиления балок перекрытия не требует доступа к нижней стороне балок и может быть выполнен поверх потолков из гипсокартона. Построив стену или установив балку, перекрывающую балки, вы сделаете пол жестче и уменьшите вероятность подпрыгивания или провисания.

В зависимости от того, где вы разместите стену или балку, вы можете уменьшить дефект до 98 процентов. Как правило, чем длиннее балка пола без опоры, тем больше она прогибается.Построив стену, вы разделите этот пролет и для достижения наилучшего результата разместите стену в центре балок.

Этот метод требует немного больше времени и усилий. Если вы строите стену, не забудьте поставить под каждую балку по стойке. В то время как, если вы идете по маршруту балки, он должен будет поддерживаться деревянными или регулируемыми стальными стойками по всей длине.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Завершение

Существует множество вариантов усиления балок перекрытий из стали и пиломатериалов, подходящих для вашей конкретной ситуации. Независимо от того, выберете ли вы стальные перемычки, фальшпанели, фанеру или даже стену, вы эффективно уменьшите раскачивание, изгиб и провисание пола, чтобы создать жесткую и надежную поверхность.

Руководства по теме

Джессика Стоун

Джессика считает себя энтузиастом обустройства дома и дизайна.Она росла в окружении постоянных проектов по благоустройству дома и многим из того, что она знает, обязана помогать отцу отремонтировать дом, в котором она детства. Будучи жительницей Лос-Анджелеса, Джессика много времени проводит в поисках своего следующего DIY-проекта и делится своей любовью к домашнему дизайну.

Недавно опубликованные

ссылка на «Арендодатель не раскрыл тараканов»? (Вот что вы можете сделать) ссылка на Можно ли поставить кофейник в микроволновую печь? (Узнай сейчас!)

Как починить упругий или провисающий пол (DIY)

Ваш пол настолько упругий или упругий, что поверхность плитки или камня трескается? Ваш деревянный пол прогибается или провисает под ногами? Эта статья поможет вам избавиться от отскока и скрипа, чтобы он был твердым и твердым под ногами.

Когда пол подпрыгивает или прогибается, жесткий, хрупкий пол, например плитка или камень, может треснуть. В большинстве случаев пол прогибается, если черновой пол слишком тонкий, неправильно прикреплен или плохо поддерживается балками и балками. Иногда решение может быть столь же простым, как ввинчивание шурупов в черновой пол и в балки. Однако в других случаях это может потребовать более обширных структурных работ для поддержки пола или даже ремонта фундамента, чтобы устранить проблему в ее источнике.

Итак, как исправить провисание полов? Вот несколько распространенных методов повышения жесткости пола, которые не требуют участия инженера-строителя.Схема типовой конструкции пола © HomeTips

Максимальные пролеты балок

Если пол кажется в целом слабым, несмотря на достаточно толстый черновой пол, вполне вероятно, что балки имеют меньший размер. Проверьте свои местные строительные нормы и правила, но, как правило, для балок следует использовать следующие рекомендации, если они расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Если ваши балки действительно слишком малы, воспользуйтесь некоторыми из приведенных ниже методов, чтобы укрепить их.

Как далеко должны быть друг от друга балки перекрытия? См. Таблицу ниже.

Размер балки Максимальный пролет
2 ″ x 6 ″ 8’6 ″
2 ″ на 8 ″ 11 ′
2 ″ на 10 ″ 14 ′
2 ″ на 12 ″ 17 ′

Как добавить вспомогательную балку (или опорную балку)

Если вы подозреваете, что причиной проблемы является провисшая балка пола, будьте осторожны с ввинчиванием дополнительных шурупов в пол.Иногда это приводит к нежелательному эффекту опускания половиц, из-за чего покрытие пола не становится прочнее, а проваливается.

Провисающие или упругие полы часто возникают из-за слабой балки пола, которая прогибалась под нагрузкой людей, идущих по этажу выше. Если проблема вызвана всего одной или двумя балками, вы, вероятно, сможете решить ее самостоятельно, прикрепив «сестринскую балку» к оригинальным. Если задействовано несколько балок, вызовите плотника, потому что может потребоваться большая структурная опора.Установите сестринскую балку на место и прикрутите ее к исходной балке.

Сводная балка — это просто дополнительная балка, которая в паре с исходной балкой помогает нести нагрузку.

Идеально, если доступ к нижней стороне пола есть из подвала. Но многие этажи первого этажа требуют, чтобы к нему можно было подойти из подползницы под домом. В любом случае вам нужно получить доступ к черному полу, чтобы измерить его, прежде чем отрезать родственные балки до нужной длины.

Вырежьте сестру из двух досок, в идеале длиной не менее 6 футов.Она может быть той же ширины, что и исходная балка, но ее легче установить на место, если она уже, как показано на рисунке выше.

Прижмите его к нижней части пола и временно удерживайте на месте, заклинив под ним вертикальные опоры 2 на 4, как показано. Ввинтите пары 3-дюймовых шурупов через каждые 8 ​​дюймов или около того, чтобы прикрепить сестру к исходной балке.

Плюсы: Во многих случаях объединение полов может быть наиболее эффективным способом ремонта полов с незначительным прогибом.Устанавливая сестринские балки, вы эффективно удваиваете или утроиваете жесткость пораженного участка.

Минусы: Может быть достигнуто только в том случае, если область под полом не забита водопроводными трубами, электрическими кабелями, вентиляционными отверстиями, каналами или другими препятствиями.

СОВЕТ
Чтобы отремонтировать треснувшую балку, прикрепите пластины усиливающих металлических вставок или панели из фанеры 3/4 дюйма. Используйте шурупы достаточной длины, чтобы пройти большую часть ширины балок, не протыкая их с обратной стороны.

Нужна помощь в вашем проекте?
Найти предварительно экранированный местный ремонт деревянных полов Pro

Как установить блокировку

Чтобы исправить провисающие полы при одновременном укреплении всей поверхности, установите блокировку между парами балок. Из 2-х полосного материала такой же ширины, как и балки, отрежьте кусочки так, чтобы они плотно прилегали перпендикулярно балкам (см. Изображение ниже).

Опять же, вам понадобится доступ к нижней части пола из подвала или из подвала.Тщательно измерьте расстояние между балками, при необходимости пронумеровав их.

Вставьте каждый блок в место между балками с помощью молотка. Сдвиньте или отодвиньте каждый блок от следующего на 1 1/2 дюйма, чтобы упростить прикручивание гвоздями или ввинчиванием к концам, как показано ниже. Используйте 3-дюймовые шурупы или гвозди 16d, чтобы прикрепить блокировку к балкам, чтобы поддержать пол наверху. Шатайте блокировку вперед и назад, чтобы упростить крепление на концах.

Плюсы: Это относительно простая работа для большинства домашних мастеров.

Минусы: Может иметь меньшее влияние на упругость по сравнению с другими методами.

Добавление металлических перемычек

Стальные перемычки (ниже) не добавляют такой прочности, как блокирование, но они предотвращают скручивание балок. Он обеспечивает определенное усиление и снижает скрипы, и его легче установить, чем блокировать.

Купите стальные перемычки, которые сделаны так, чтобы соответствовать промежуткам между вашими балками, обычно длиной 14 1/2 дюймов. Плотно закрепите каждую деталь, как показано на рисунке ниже, и вбейте гвоздь или винт диаметром 1 1/2 дюйма через каждое отверстие.Если расстояние между балками меньше стандартных 14 1/2 дюймов, используйте вместо них деревянную перемычку. Стальную перемычку крест-накрест и прикрутите гвоздями или винтами.

Плюсы: Простая установка (и удаление, если вы не получите желаемого результата). Материалы дешевые.

Минусы: Результаты будут разными, в зависимости от материала вашего пола и серьезности проблемы.

Укрепление пола сверху

Другой способ укрепить пол — это добавить более одного слоя чернового пола толщиной 1/2 дюйма или больше.То, что вы для этого будете использовать, обычно зависит от отделки пола. Фанера лучше всего подходит для прочности, но цементная подложка лучше, если вы устанавливаете керамическую или каменную плитку, а 1/4-дюймовая подложка хорошо подходит для виниловой плитки или листового пола.

Увеличьте прочность, используя большое количество креплений. Вбейте длинные шурупы через каждые 6 дюймов в балки и закрутите более короткие шурупы (достаточно длинные, чтобы полностью проникнуть через черновой пол) в сетку через каждые 8 ​​дюймов между балками. Крепление фанеры к напольному покрытию придаст клею.

Заглушка скрипов пола

Некоторые скрипы пола можно устранить, просто забив дополнительные гвозди или шурупы. Конечно, это не лучшее решение, если вы имеете дело с деревянным полом или каким-либо другим напольным покрытием, где крепежные детали будут видны. Для получения дополнительной информации о том, как устранить скрипы пола, см. Раздел «Как исправить скрипящие полы».

Как установить регулировочные шайбы

Если балка прогибается, и вы можете видеть пространство между черным полом и балкой, купите несколько деревянных шайб. Осторожно постучите по ним молотком (слишком сильный удар по ним может привести к подъему пола).Вставьте прокладку через каждые 2–3 дюйма. После того, как вы вставили группу прокладок, вернитесь и осторожно постучите по каждой, чтобы убедиться, что все они плотно прилегают друг к другу. Осторожно постучите по деревянной прокладке между балкой и черным полом, чтобы предотвратить движение. Не вставляйте клин слишком глубоко, иначе на поверхности пола может образоваться выпуклость. © HomeTips

Плюсы: Материалы очень дешевые. Легко устанавливается и снимается. Может быть очень эффективным для небольших целевых участков наклонных полов.

Минусы: Если слишком быстро приложить слишком большое давление, вы рискуете повредить поверхность пола наверху.Поэтому внесите небольшие изменения и подумайте об увеличении давления вверх в течение нескольких дней.

Специальная терминология

Кроме того, существует пара специальных терминов, относящихся к упругим полам:

Отклонение: Другой термин, используемый для незначительного (нормального) прогиба пола.

Ползучесть: Постоянное провисание поверхности пола или компонентов основания пола, например, балок.

Flitch Plates / Flitched Beams: Это перекладины, специально сделанные для предотвращения прогиба перекрытия наверху.Они состоят из стальной пластины «сердечника», зажатой между двумя деревянными слоями. 3 слоя обычно скрепляются металлическими болтами. Это альтернатива «сестринскому» (см. Выше), который обычно требует большего планирования, помощи при установке и бюджета.

Найти предварительно просеянный местный ремонт деревянных полов Pro

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:
Как отремонтировать паркетный пол
Укладка деревянного пола поверх бетона
Повторное покрытие деревянного пола из полиуретана 2 69

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Высокопрочный деревянный пол вопрос [Архив]


Просмотр полной версии: Высокопрочный деревянный пол вопрос



Майк Вакер

16.09.2009, 10:39

Что ж, наконец-то я могу пойти дальше и построить свой магазин. Будет 24 или 26х32. Дело в том, что я хочу установить пол над подвалом, который не будет бетонным, и разместить на нем грузовой автомобиль весом 3/4 тонны.Эта рабочая зона будет удваиваться как моя деревянная мастерская, а также время от времени «вытащить грузовик / автомобиль / трактор из непогоды», чтобы поработать на нем. Цокольный этаж под этим основным этажом может иметь столько стоек (с указанием причин), сколько требуется. У меня было много предложений, в том числе очевидное: «Сделайте это для вас структурным инженером». Кто-нибудь имел опыт работы с такой структурой? Будем глубоко признательны за любые предложения.


Кен Фицджеральд

16.09.2009, 10:45

Майк,

Тип структуры, который вы желаете, не является чем-то, что можно спроектировать в виде теневого дерева.Грузовик или трактор в подвале, не предназначенный для выезда автотранспорта, — вещь не крутая! Попросите инженера-строителя или архитектора спроектировать его.


Крис Фризен

16.09.2009, 10:59

Вероятно, вы могли бы вообще избежать каких-либо столбов, если бы у вас были две стальные балки, идущие туда, где должны были бы идти колеса. Только не сгоняйте балки. 🙂

Если серьезно, то получится, что это реально.


Thomas Bank

16.09.2009, 11:20 AM

Как зарегистрированный архитектор, я бы обошел стороной инженера-строителя.

Еще меня беспокоит вода, стекающая с машины на деревянный пол. Есть причина, по которой вы не хотите бетона? Мой первый выбор — стальные балки, поддерживающие гофрированный металлический настил с залитой сверху бетонной плитой.


Майк Вакер

16.09.2009, 14:24

Хорошо, ребята, спасибо за ответы. Но, как я уже сказал, я слышал все о том, что его спроектировал инженер-строитель. Я буду, я сам дипломированный инженер, электрика, а не гражданская, к сожалению для этой операции.Теперь отвечу на пару ваших вопросов. Я хочу деревянный пол, потому что это будет в первую очередь магазин дерева, а я ненавижу бетон как постоянную поверхность.

То, что я ищу здесь, в Ручье, не является проектом, поскольку я буду спроектировать его перед строительством. Я ищу разные идеи и надеялся услышать от других Creekers, которые, возможно, видели что-то подобное раньше, чтобы я мог заранее составить бюджет. Моя цель — рассказать моему дружелюбному инженеру по Structual, что я хочу сделать, и попросить его подтвердить, что это будет правильно.Если я просто поручаю им спроектировать пол для поддержки грузовика 3/4 тонны, я могу получить пол, который выдержит танк Abrams. Как вы все знаете, инженеры обычно носят пояс и суппорты и держат утиную ленту под рукой. Все еще ищу отчеты о другом опыте.


Кен Фицджеральд

16.09.2009, 14:30

Майк,

Я серьезно приму во внимание любые мысли, которые могут у вас возникнуть по поводу напольных розеток для электрического … воздуха … и постоянного тока. …Теперь.

Таким образом, теперь необходимо подумать о размещении и переносимости оборудования.

Хотя у меня бетонный пол, я спроектировал свой для аналогичного использования. Мои инструменты портативны, и мои воздушные капли постоянного тока таковы, что я могу перемещать инструменты и въезжать на автомобиле в магазин.


harry strasil

16.09.2009, 14:53

Вот для чего предназначены эти переплетенные коврики толщиной 2 фута и 1/2 дюйма, у меня есть цокольный магазин в половине моего подвала с бетонным полом и Разложил вокруг моей скамейки циновки и инструменты, по которым можно ходить, а также для защиты ручных инструментов, которые падают.Я инвалид с травмой поясницы, и они действительно имеют значение.

Борги и большие лоты их несут очень разумно.


Джонни означает

16.09.2009, 15:02

Мой последний магазин был в старом здании, где пол был построен из 12-дюймовых двутавровых балок на расстоянии 5 футов друг от друга и пролетами 15 футов. подвал представлял собой стальной квадрат размером около 12 дюймов в сетке 15 x 17. Пол был покрыт 4-дюймовым кленом.

Этот пол легко выдерживал 3000 # машин и действительно большой вилочный подъемник.Судя по износу пола, за последние сто лет здесь было много транспортных средств.


Ли Ширер

16.09.2009, 15:24

Моя нынешняя мастерская начиналась как гараж на 2 машины над подвалом. Пол представляет собой двойной слой фанеры 3/4 дюйма на 2 х 10 балок на 16-дюймовых центрах. Они охватывают около 18 футов. Один конец поддерживается стеной из блоков, другой конец поддерживается 10-дюймовой двутавровой балкой, которая имеет длину около 20 футов и поддерживается только концами.Я никогда не парковал машину на этом этаже, но мне сказали, что это сделал предыдущий владелец.


Джим О’Делл

16.09.2009, 16:04

Если бы я собирался припарковать автомобиль внутри, я бы избавился от мысли об электричестве в полу. Я также задаюсь вопросом о напольном покрытии, рассчитанном на то, чтобы выдерживать вес транспортного средства, будет ли он все же иметь некоторые из желаемых свойств, которые будут легче для тела, когда на нем часами стоит? У меня нет ответов на этот вопрос, поэтому не читайте в нем ничего !!: D Но если ответ таков, что он будет жестким до такой степени, что не поможет ногам, вы можете подумать о том, чтобы сделать бетон на одном конце для выполнения транспортных работ, когда это необходимо, но оставьте деревянный пол на остальной части.Не знаю, возможно ли это, но просто некоторые мысли, гремящие наверху. : rolleyes: Джим.


Майк Вакер

16.09.2009, 16:37

Спасибо, Ли, это то, что я ищу. Это значительно более легкая конструкция, чем я ожидал, но все равно спасибо. Есть еще примеры?


harry strasil

09-16-2009, 16:46

8-дюймовые центральные балки с несколькими слоями настоящей фанеры толщиной 2 дюйма или лучше с дополнительной железной балкой и опорными стойками непосредственно под местом парковки транспортных средств может быть другой альтернативой.

также подойдет деревянный пол, уложенный поверх бетона с балками 2 на 4 или 4 на 4 между бетонным и деревянным полом. Таким образом можно было сделать весь пол и использовать принудительное воздушное тепло между бетоном и деревянным полом в качестве источника тепла в полу с небольшими отверстиями для выхода воздуха. это также позволит вам проложить напольную проводку к вашим инструментам в магазине, а также провести напольный воздуховод для системы пылеулавливания.


phil harold

16.09.2009, 17:51

Проект эстакады

(http: // books.google.com/books?id=NZEOAAAAYAAJ&pg=PA121&lpg=PA121&dq=design+a+wooden+trestle+bridge&source=bl&ots=eG-1RXtPt_&sig=yVwiQd6L8_KrFDi0fkF93hJLUik&hl=en&ei=Vk6xStDYGI7-tQPh9Oi6Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4#v=onepage&q= design% 20a% 20w Wooden% 20trestle% 20bridge & f = false) может дать вам подсказку о размере бревен


Scott T. Smith

09-16-2009, 18:46 PM

Некоторые из старых складских зданий, которые я внутри были деревянные полы, достаточно прочные, чтобы выдерживать вилочные погрузчики, поэтому я могу представить, что они выдержат пикап.

У них были полноразмерные балки перекрытия SYP 2 x 12 (не размерные пиломатериалы) с центрами 12 дюймов, поддерживаемые балкой примерно через каждые 12–14 футов. Балки также поддерживались примерно через каждые 12 футов.

На верхней части балок были 2 слоя 1-дюймовых досок, уложенных под углом друг к другу, а также балки перекрытия.

У них также была установлена ​​блокировка распорок x между балками.

Итак, если ваша глубина составляет 26 футов, вы можете провести балку на глубине 13 футов из стороны в сторону и поддерживать эту балку стойками каждые 10.5 ‘, и уложите балки по периметру до центральной балки.

Обычно столбы устанавливаются на расстоянии около фута от пола подвала на бетонном постаменте определенного типа.


Брюс Ренн

17.09.2009, 00:07

Нагрузки на пол для автомобиля не очень велики, но нагрузки в точке контакта (четыре колеса) велики. Например, размер вашего автомобиля составляет 6 футов на 20 футов, а вес — 4000 #. Это означает, что у вас 4000 # на площади 120 квадратных футов, или около 33 # psf, но точечная нагрузка превышает 1000 # psf.Если вы используете домкрат для подъема одного конца транспортного средства, то точечная нагрузка превышает 2000 фунтов на квадратный фут. Если вам нужно получить разрешение на строительство, то вам потребуются «запечатанные» (то есть ПЭ) чертежи. Скорее всего, у вас получится 6-дюймовый налитый железобетонный пол на изогнутом настиле, поддерживаемый балочными балками. Под армированными я подразумеваю арматурный стержень №4 6 дюймов OC в каждую сторону. Опорные колонны могут быть каменными блоками. Блок 8 X 8 X 16 (стандартный солитный блок) может выдержать, готовы к этому, сжатие 64 000 фунтов.


Thomas Bank

17.09.2009, 9:33

Я согласен с Брюсом, что проблема в точечных нагрузках. Если вы не паркуетесь так, чтобы каждая шина находилась прямо над балкой, вы просите фанеру выдержать весь вес автомобиля.

Если вы сидите на деревянном полу, я бы посмотрел на дощатый пол с пазами или что-то в этом роде.


Майк Уилкинс

17.09.2009, 10:17

Я вспоминаю свои школьные и студенческие дни, когда летом работал на текстильных фабриках в западной части Северной Каролины.Эти старые фабрики, некоторые из которых были построены на рубеже прошлого века (1900)
деревянные полы поддерживали десятки тяжелых текстильных машин. Некоторые из этих фабрик работали круглосуточно. Недавно я вернулся в эти районы и обнаружил, что они разбирают фабрики, продают пиломатериалы компаниям, занимающимся строительством полов и столбов и балок. Я заметил, что все они использовали сосновые полы толщиной от 1 1/2 до 2 1/2 дюймов на тяжелых деревянных балках пола.
Вы можете найти компанию, которая занимается строительством деревянных каркасных домов, поскольку она специализируется на деревянных каркасах и полах.Готов поспорить, у них под рукой есть инженерная информация, чтобы эта концепция работала.
Удачи и дайте нам знать результаты.


Скотт Т Смит

17.09.2009, 12:48

Я вспоминаю свои школьные и студенческие дни, когда летом работал на текстильных фабриках в западной части Северной Каролины. Эти старые фабрики, некоторые из которых были построены на рубеже прошлого века (1900)
деревянные полы поддерживали десятки тяжелых текстильных машин. Некоторые из этих фабрик работали круглосуточно.Недавно я вернулся в эти районы и обнаружил, что они разбирают фабрики, продают пиломатериалы компаниям, занимающимся строительством полов и столбов и балок. Я заметил, что все они использовали сосновые полы толщиной от 1 1/2 до 2 1/2 дюймов на тяжелых деревянных балках пола.
Вы можете найти компанию, которая занимается строительством деревянных каркасных домов, поскольку она специализируется на деревянных каркасах и полах. Готов поспорить, у них под рукой есть инженерная информация, чтобы эта концепция работала.
Удачи и дайте нам знать результаты.

Майк, пол в моем доме был сделан из сосновых балок старой фабрики NC Textile.

В машинных залах, где было сосредоточено самое тяжелое оборудование, полы были сделаны из очень больших досок SYP T&G — примерно 4 x 8 или 6 x 12, с двумя слоями твердой древесины шириной 2 дюйма и толщиной 1 дюйм. поверх них прибивают настил (обычно клен). Пол был прибит под углом к ​​доскам.

На тех участках, где не было тяжелой техники, в некоторых зданиях использовались балки 2 x 12 с двухслойным паркетным полом T&G размером 1 x 2 дюйма.


Thom Sturgill

17.09.2009, 17:53

2×10 @ 16 дюймов центры и 18 размах подходят только для 30 # / sf (нагрузка на спальню).

Вам нужно сократить пролёт (< 8 ') и в области, где находятся шины, вероятно, следует использовать пиломатериалы или брусья и даже тогда сделать расстояние 12 дюймов или меньше.

Я бы еще фанеру удвоил. Если расстояние составляет 12 дюймов, ваша шина находится либо над балкой, либо в пределах 3 дюймов от нее. В любом случае на балку передается достаточно нагрузки, чтобы не было проблем с подачей фанеры.в местах, удаленных от места, где будет припаркован автомобиль, вы можете расположить балки для более нормальной установки.


Эд Хейзел

17.09.2009, 18:21

+1 на деревянной раме.

В сарае моего папы есть подвал, и он паркует трактор на верхнем уровне. Наверное, не полетит с новой постройкой.


Tom Hargrove

17.09.2009, 18:26

Есть много способов поддержать автомобиль, используя деревянный пол. Старые мельничные постройки и амбары — лишь несколько примеров.Однако, если вы не собираетесь строить здание с использованием материалов и методов, используемых в старых постройках сараев и мельниц, вам понадобится помощь инженера. Инженер может принять во внимание все здание, а также ваш бюджет при проектировании структурных аспектов для вас.

Как минимум, я думаю, вам понадобится как минимум два слоя фанеры поверх структурных компонентов, а также близко расположенные структурные компоненты, будь то балки из цельного дерева, микролампы, клеевые балки, фермы или стальные балки.

Если вам нужно разрешение на строительство здания, вам, скорее всего, понадобится печать инженера и / или архитектора на нем. Потратив несколько сотен долларов сейчас, вы сэкономите много головной боли в будущем.


На основе vBulletin® Версия 4.2.5 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

4 способа обновить внешний вид изношенного деревянного пола

Если ваш деревянный пол выглядит немного уставшим, и вы хотите его освежить, в зависимости от степени его «усталости», вам может сойти с рук дайте ему действительно хорошую очистку, иначе решение может потребовать немного больше усилий.Вот 4 способа освежить вид уставшего деревянного пола:

Тщательно очистите его. Иногда все, что нужно уставшему деревянному полу, чтобы он снова выглядел наилучшим образом, — это действительно хорошая чистка. Когда дело доходит до мытья деревянного пола, лучше всего полностью освободить комнату. Когда вы опорожняете комнату, не забывайте поднимать мебель, а не тащить ее, потому что в противном случае вы можете получить еще более уставший пол на руках!

Начните уборку с тщательной уборки пылесосом по всей комнате, а затем вымойте пол влажной, а не мокрой шваброй, смоченной теплой водой.Если ваш пол очень грязный, вы можете использовать чистящее средство, но в большинстве случаев вода поможет. СОВЕТ: Если вы думаете о чистке пола паром, убедитесь, что уплотнение на полу находится в хорошем состоянии, прежде чем начать, иначе вы можете повредить пол из-за избытка влаги.

Пополните свой финиш. Если ваш пол выглядит уставшим из-за того, что отделка изрядно изношена, вы можете освежить свой уставший пол, добавив покрытие.Два основных типа отделки деревянных полов — это лак и воск. Люди, которые предпочитают пол из лакированной древесины, склонны ценить более высокий блеск, чем те, кто выбирает более естественную масляную отделку.

Когда дело доходит до освежения пола, никуда не денешься тот факт, что масляное покрытие легче долить, чем лак, но это не обязательно означает, что хороший результат не может быть достигнут в обоих случаях. . Если ваш пол выглядит уставшим из-за горстки пятен, вы можете легко удалить их и отполировать, удалив пятна с помощью очень тонкой стальной мочалки, а затем нанеся часть своей первоначальной отделки с помощью тонкой кисти.ОСНОВНОЙ СОВЕТ: важно удалить излишки покрытия до того, как оно высохнет. Когда покрытие высохнет, вы можете отполировать поверхность мягкой тканью.

Отшлифуйте и отполируйте. Полировка пола — отличный способ вдохнуть в него новую жизнь, не тратя все силы на повторную шлифовку. Проще говоря, буфер — это машина с тяжелой вращающейся подушкой, которая использует свое движение для создания профессионального внешнего вида на уставшем деревянном полу.

Если у вас дома не много деревянных полов, скорее всего, вы захотите нанять буфер, а не вкладывать деньги в его покупку.В большинстве небольших пунктов проката инструментов есть буфер для аренды. Прежде чем начать, важно убедиться, что ваш пол идеально чистый; в противном случае ваши усилия будут служить только для улавливания грязи, которая лежит на поверхности вашего пола. После этого нужно выбрать правильный полироль для достижения желаемого конечного результата. Независимо от того, ищете ли вы глянцевую или матовую поверхность, поставщик напольных покрытий сможет помочь вам выбрать лучший вариант полировки для вашего проекта. Что вам нужно сделать, так это нанести полироль прямо на пол, нанося небольшое количество за раз и нанося буфер на полироль небольшими круговыми движениями, следя за тем, чтобы вы покрыли весь пол равномерно.

Инвестируйте в полную шлифовку и ремонт. Полная шлифовка и отделка — это не работа для слабонервных или то, что вы должны ожидать после полудня, но почти гарантировано, что любой уставший пол снова будет выглядеть великолепно. Если у вас есть деревянный пол, прежде чем планировать эту работу, вам необходимо убедиться, что верхний слой из массивной древесины или ламели вашего пола все еще достаточно толстые, чтобы выдержать шлифовку. Помимо этого, это простой случай найма шлифовальной машины и методической работы на различных этапах (см. Нашу статью о восстановлении деревянных полов) или привлечения профессионалов.

Как укрепить и сохранить деревянные полы и крыши

Пластины и сетка из углеродного волокна — лучшее решение для усиления и укрепления изношенных деревянных конструкций . Прочтите, зачем и как их использовать.

Композитные материалы: зачем их использовать?

В прошлом было разработано несколько методов усиления и придания жесткости деревянным конструкциям. Эти решения никогда не использовались из-за их высокой стоимости и отсутствия универсальности.Ни один из них не получил всеобщего признания или принятия.

Напротив, вмешательства с армированными волокнами композитными материалами отличаются совместимостью и взаимодополняемостью свойств по сравнению с деревянными конструкциями. Фактически, на легкость деревянной конструкции абсолютно не влияет вмешательство армирования с использованием стеклопластика. Композитные системы смягчают высокую анизотропию и неоднородность, характерные для деревянных элементов конструкции.

FRP для уплотнения деревянных конструкций: истории болезни

Основное применение стеклопластика при укреплении деревянных конструкций связано с использованием в процессе реконструкции изношенных деревянных головок и усиления поврежденных элементов.

В первом случае возможно восстановление изношенных деревянных головок с использованием эпоксидных отливок:

  1. Земляные работы и подготовка опалубки Extrados
  2. Вставка синтетической арматуры FRP
  3. Совместное эпоксидное литье и локализованное армирование волокнами

При армировании деревянных элементов, в основном изогнутых , таких как отдельные балки, потолочные балки или отдельные элементы более сложных структурных систем, таких как фермы и рамы, армирующий материал может быть выполнен из сетки или пластин и нанесен в соответствии с критерии, чтобы достичь преимуществ с точки зрения прочности, деформируемости или пластичности.

Арматурная сетка

Арматурная сетка Frp , в основном используемая в качестве арматуры на изгиб, позволяет повысить прочность элементов. Армирование будет выполнено с использованием лент из стекловолокна Kimitech VR или углеродного волокна Kimitech CB.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *