Лестница в подвальное помещение в загородном доме – монтаж своими руками, как сделать металлическую, деревянную и бетонную, особенности винтовой конструкции для подвального помещения

Строим лестницу в подвал в частном доме: видео, схема и фото

Лестницы в подвал относятся к основным конструкциям частного дома, их тип и размеры выбираются еще на стадии проектирования. Учитываемыми при расчете критериями являются площадь, место расположения входного люка или двери, интенсивность и безопасность эксплуатации погреба, эстетичность, потребность в переносе тяжелых предметов, бюджет работ и уровень влияния на ступени и опоры внешних факторов. На сроки строительства влияет материал, они варьируются от одной смены до месяца.

Оглавление:

1. Классификация
2. Как самостоятельно составить чертеж?
3. Пошаговая технология монтажа

Виды подвальных лестниц

В зависимости от способа установки разделяются на стационарные и приставные, вторая разновидность имеет меньшую ширину и может быть сборной. Такой вариант вбирается в редко посещаемых или ограниченных по площади помещениях, включая гаражные. Стационарные устанавливаются в подвалах частных домов, с учетом больших нагрузок к ним выдвигаются серьезные требования в плане влаго- и биостойкости, прочности и безопасности. Эстетичность особой роли не играет, исключение делается лишь для конструкций, соединяющих винные погреба с первым этажом.

Выделяют:

1. Одномаршевые (прямые) лестницы с уклоном до 75°, без поворотных площадок или с изгибом. К достоинствам относят простоту расчета и возведения своими силами, к минусам – потребность в большой площади для размещения: чем меньше занимает места, тем круче будет спуск в подвал.

2. Многомаршевые, с площадками, используемые в домах с большой площадью или при обустройстве входа в помещения производственного назначения.

3. С забежными ступенями, визуально увеличивающие ширину погреба и занимающие меньше места в сравнении с поворотными маршевыми, но уступающие остальным типам в удобстве. При их расчете учитываются сложные требования к ступеням: размеры внутренних и внешних краев ограничены 10 и 40 см соответственно, высота варьируется в пределах от 12 до 22, выступ края не должен превышать 4, при всей своей эстетичности редко применяются в частных домах, особенно при ограниченной ширине.

4. Винтовые лестницы, актуальные при небольшом размере входа. Такая конструкция включает надежный опорный стержень и удобные ступени с одинаковой шириной, безопасность их эксплуатации достигается установкой по противоположному от центральной оси краю перил. Расчет доверяют специалистам, при использовании правильного чертежа или заводских заготовок монтаж можно выполнить своими руками. Эта разновидность в основном представлена деревянными или металлическими типами, провести заливку бетона крайне сложно.

Отдельная классификация касается места расположения, они бывают примыкающими к стенам или стоящими удаленно. В зависимости от способа крепления ступеней различают варианты на больцах, косоурах, привинчиваемые к центральному стержню или заливаемые единым монолитом с фиксацией к основанию пола и верхнему перекрытию или к ним же с добавлением примыкающей вертикальной стены погреба. Маршевые лестницы, ведущие в подвальное помещение, могут быть сквозными, монолитными, с эксплуатируемым пространством под ними или без кладовок и ниш.

В зависимости от материала ступеней и опор различают деревянные, железобетонные, металлические и комбинированные виды. Системы из чистой древесины устанавливаются редко, из-за высокого уровня влажности, характерного даже для хорошо вентилируемого подполья, они быстро приходят в негодность. Подходящими для погреба свойствами обладают плотные ценные породы, используемые для отделки перил или закладки ступеней.

С целью продления срока службы они обязательно обрабатываются антисептическими составами и влагостойкими ЛКМ и периодически осматриваются. К важным нюансам относят высыхание таких деталей снаружи, в хорошо вентилируемом помещении.

Металлические лестницы ценятся за надежность и долговечность, при нанесении многослойной антикоррозийной защиты они прослужат не один год. Минимальное сечение используемых профильных балок, труб и уголков – 50 мм, толщина металла должна быть выше 0,7 мм, но в целом их можно назвать экономичными. Еще одним доводом в их пользу является простота монтажа: при минимальном опыте сварочных работ установка руками занимает 1-3 дня, а при покупке готовых заводских конструкций – несколько часов. С целью обеспечения безопасности их ступени выполняют из рифленых (а не гладких) полос металла или дерева, длинные марки оснащаются перилами.

Что учесть при составлении чертежа лестницы?

Выдвигаются серьезные требования в плане безопасности и удобного перемещения, по возможности системы выполняются более широкими и защищаются перилами. При расчете наиболее востребованных разновидностей (прямых одномаршевых или L-образных поворотных) и подборе схемы учитываются следующие рекомендации:

• Уклон не превышает диапазон от 22 до 75°, для стационарных конструкций оптимальный верхний предел – 45°: чем он меньше, тем безопаснее.
• Величину просвета находят исходя из расстояния от балок перекрытия (пола дома) до основания: чем выше будет этот показатель, тем лучше, он напрямую влияет на комфортность эксплуатации.
• При числе ступеней свыше 5 лестницу рекомендуют обезопасить перилами.
• Ширина марша зависит от наличия свободного пространства, допустимый минимум составляет 70 см.
• Размеры ступеней варьируются от 12 до 22 см по высоте и в пределах 25-35 по ширине. Их соотношение рассчитывается исходя из среднего шага человека в 60-62 см.

Пошаговое строительство монолитной бетонной лестницы своими руками

Она может быть монолитной с полностью опираемым основанием в пол или заливаемой в специальную опалубку с уклоном. К преимуществам первого варианта относят абсолютную надежность, к минусам – чрезмерную нагрузку на несущие конструкции. Стандартная схема действий включает следующие этапы:

1. Составление чертежа с учетом площади и особенностей подвала, расчет количества материалов, подготовка инструмента.

2. Прикручивание боковых шлиц к стенам (для примыкающих систем) с целью последующего закрепления армокаркаса.

3. Проверка и при необходимости усиление основания. При достаточно надежной бетонной стяжке в особом фундаменте нет нужды, площадка просто очищается от мусора, проверяется на предмет отклонения уровня по горизонтали и на наличие мелких дефектов. При упоре будущей бетонной лестницы в грунтовый, глиняный или непрочный пол слабый верхний слой снимается на полметра, полученное углубление засыпается щебнем и песком, трамбуется и заливается раствором.

4. Сборка опалубок из влагостойкой фанеры толщиной не менее 20 мм или ровных досок с возведением надежных опор. На участках прилегания к стенам их фиксируют дополнительно – с помощью саморезов или не до конца вбитых гвоздей. Нижнюю сторону будущей бетонной лестницы подпирают стойками из бруса, устанавливаемыми с шагом в 50 см с соответствующим уклоном. Последней крепится отбортовка, собранная опалубка тщательно проверяется на отклонения от уровня и слегка смазывается маслом для упрощения снятия. Стыки герметизируются ЦПС в пропорции 1:3, при высоком риске протекания бетона ее рекомендуют застелить изнутри пленкой.

5. Сборка армокаркаса от нижнего слоя основания к верхним элементам, с соединением стыков с помощью проволоки и фиксацией к стенам в случае строительства примыкающей конструкции. Собранный каркас должен иметь надежную привязку к несущим системам (полу, вертикальным стенам и плите перекрытия подполья) и не доходить до внутренних краев опалубки и верхнего уровня на 3-5 см. Для вязки используются цельные отрезки, при большой ширине ступени и на прямых участках поворотов маршевых лестниц укладывается готовая металлическая сетка. С целью усиления надежности анкеровки углы арматуры загибаются.

6. Приготовление и заливка раствора с маркой прочности не ниже М200, разравнивание поверхностей ступеней кельмой, обеспечение стандартного ухода. При риске понижения температуры в погребе частных домов ниже +5° помещение стоит прогреть пушками. В системах с предусмотренными перилами нужные точки закрываются деревянными пробками, вынимаемыми через 48-60 ч, края ступеней укрепляются уголками.

7. Аккуратное снятие опалубочного каркаса – через 60-72 ч (меньше при условии применения бетона с ускорителями твердения). После завершения демонтажа оставляют в покое на 2-3 недели.

8. Шлифовка с целью упрочнения и удаления незначительных неровностей.

9. Установка перил (при наличии).

10. Отделка и упрочнение. С учетом риска накапливания конденсата в подполье бетонные конструкции считаются самыми надежными, но даже они нуждаются в защите. Для продления срока службы лестницы в частном доме рекомендуют облицовывать плиткой, железнить или обрабатывать современными составами.

11. Обустройство подлесничного пространства: обшивка стен, установка перегородок с дверью или вертикальных стеллажей, подключение освещения и розеток.

Все открытые металлические детали обрабатываются антикоррозийными смесями, выступающие или лишние элементы подрезаются. Самостоятельно установленные конструкции из бетона могут иметь привязку к цоколю, такое исполнение выбирается при обустройстве входа в погреб с улицы. При данном варианте в схему стоит добавить небольшую плоскую площадку, располагаемую рядом с дверью, в качестве своеобразного буфера.

Деревянные и металлические разновидности монтируются быстрее, чаще всего – в виде приставных. При ограниченных размерах подполья дома опорные стойки советуют сделать самому из новых труб сечением от 5 см и выше, ступени – из уголков или швеллером. Минимальная толщина досок в комбинированных типах – 24 мм, отдельные элементы соединяются между собой с помощью сварки или нержавеющих метизов, все поверхности и стыки обрабатываются защитными составами. В отличие от бетонных в деревянные или металлические лестницы проще внести изменения, но любые ошибки желательно исключить еще на стадии создания чертежа.

Лестницы для подвальных помещений: варианты конструкций

Лестницы для подвала могут быть очень солидными

Давайте выясним, каких типов бывают лестницы для подвальных помещений. Рассмотрим основные варианты конструкций и акцентируем внимание на преимуществах и недостатках каждого из решений.

Если вы думаете, какую лестницу выбрать, то этот обзор поможет принять решение. А в конце мы предложим один из вариантов, который можно реализовать своими силами.

Содержание статьи

Что нужно учитывать при выборе

Лестницы для спуска в подвал могут различаться по многим показателям, ниже мы разберем основные варианты, но вначале вам нужно определиться с целым рядом важных аспектов, которые будут влиять на выбор конкретного решения.

Обратите внимание! Можно по-разному делать расчет лестницы в подвал — калькулятор на сайте, или консультация специалистов. Но можно обойтись своими силами, если используете информацию, изложенную ниже.

Еще до того, как вы начнете рассматривать разные варианты, вам необходимо уточнить следующее:

• Общая высота лестницы — в подвал дома чаще всего нужна невысокая конструкция, но если вы строите отдельный подвал, то заглубление может быть и достаточно большим. Этот показатель измеряется от потолка до пола, иногда можно взять еще и толщину перекрытия, если конструкция будет крепиться к нему. В любом случае, надо точно знать этот показатель, чтобы подобрать оптимальное решение;

По нормам СНиП минимальная высота подвала должна быть не менее 180 см

• Ширина лестницы в подвал — еще один важный параметр. Минимальное значение для комфортного передвижения — 80 см, если нужно обеспечить более свободное передвижение, то показатель может быть еще больше. Если нужно, чтобы могли разойтись два человека, то показатель увеличивается до 120 см. Ниже на схеме даны показатели, которые можно использовать при проектировании лестницы в подвал дома;

Нормы для определения ширины пролета

• Высота проема. Этот показатель особенно важен при планировании лестницы с люком в подвал, когда выступ межэтажной перегородки может представлять опасность при передвижении. Чтобы обеспечить комфорт, нужно, чтобы высота в самом низком месте составляла 190-200 см. То же самое касается и ситуаций, когда потолок над пролетом наклонный, он должен располагаться на одинаковом расстоянии по всей длине;

Важно обеспечить безопасность передвижения

• Угол наклона пролета — еще один важный фактор, который обязательно стоит учесть, проводя расчет лестницы для подвала. Естественно, далеко не всегда есть возможность сделать требуемый вариант, но таблица, представленная ниже, поможет вам подобрать оптимальный уклон. Если выбора нет и приходится ставить конструкцию в ограниченном пространстве, то постарайтесь сделать удобной, насколько это возможно;

Эта шкала поможет подобрать оптимальный уклон

• Высота ступеней лестницы подвала и их ширина тоже должны соответствовать определенным стандартам. Ниже дана таблица со значениями уклонов от 30 до 45 градусов, в которой приведены оптимальные соотношения высоты ступенек и их ширины. Используйте эту информацию, чтобы сделать свою конструкцию максимально удобной и безопасной;

Эта простая таблица поможет подобрать оптимальные размеры лестницы в подвал

Типы конструкций и их особенности

Зная все параметры, о которых сказано выше, можно приступить к рассмотрению конкретных вариантов. Мы разберем только те решения, которые часто используются для подвальных помещений.

Бетонные варианты

Бетонные лестницы в подвал имеют следующие особенности:

Иллюстрация	Описание
Бетонные конструкции очень надежны	Надежность и долговечность. Все знают, насколько прочны бетонные лестницы. Такие конструкции служат как минимум десятки лет и при этом со временем практически не теряют своих прочностных свойств. Это связано с тем, что бетон со временем становится все тверже и тверже.
Вход в подвал с террасы	Бетон неплохо противостоит атмосферным воздействиям. Поэтому из него часто делаются наружные входные конструкции. Лестницы бетонные из подвала наружу не нуждаются в особом уходе, в этом их большое преимущество.
Готовый бетонный пролет	Конструкции могут делаться как своими силами, так и приобретаться в готовом виде. Самодельный вариант мы разберем чуть ниже, а тут рассмотрим готовое решение. Пролеты имеют определенные размеры, поэтому иногда их просто невозможно приспособить под существующие условия. Цена элементов невысока, но их перевозка и монтаж невозможны без использования специальной техники, что значительно повышает затраты.
Подготовка к заливке лестницы	Сооружение лестницы в подвал своими руками — процесс сложный и трудоемкий: Укладывается армирующий каркас из арматуры; Строится опалубка, которая и будет определять форму будущей конструкции; Заливается бетон и выравнивается с помощью шпателя или обычного деревянного бруска. Важно! Помните о том, что для набора прочности раствору нужно простоять как минимум 1 неделю.
Готовый бетонный элемент	Лестницы подвальные из бетона весят достаточно много, что не очень хорошо. Также нужно помнить о том, что демонтаж конструкции — процесс трудоемкий, чтобы его провести придется потратить немало сил и времени. Их дизайн прост, а внешний вид не самый привлекательный. Конечно, можно использовать плитку для облицовки, но это существенно усложняет процесс и увеличивает затраты.
Эскиз конструкции	План-проект лестницы в подвальное помещение должен составляться заранее. В нем следует учесть все нюансы, так как после заливки исправить огрехи будет очень проблематично. Лучше потратить лишний день на проектирование и проверку данных, чем потом думать, как решить проблему, которая возникла из-за вашей невнимательности.

Металлические варианты

Металлические лестницы для подвала — отличное решение, которое пользуется большой популярностью по следующим причинам:

Иллюстрация	Описание
Металл — надежный материал	Стальные изделия отличаются высокой надежностью. Они служат очень долго и при этом могут выдерживать высокие нагрузки без ущерба целостности и долговечности. Если периодически наносить на поверхность защитное покрытие, то служить этот вариант будет десятки лет. А если подвал сухой и теплый, то обработка может даже и не понадобиться.
Вариант конструкции	Лестницы из дома в подвал могут иметь разнообразные формы и размеры. Из стали можно сварить конструкции любых форм. В отличие от бетона тут нет особых ограничений, можно уместиться в любые промежутки. Важно продумать конструкцию и составить грамотный и точный проект, чтобы по нему можно было работать, не опасаясь за надежность.
Вес конструкций невелик	Лестницы металлические в подвал весят в несколько раз меньше, чем бетонные, и в этом их главное преимущество. При этом они очень прочны. Еще один плюс — возможность быстрого демонтажа. Если вы хотите обеспечить возможность быстрого снятия конструкции, то можно закрепить ее к полу и стенам анкерами, которые при необходимости нужно просто открутить.
Готовый вариант	Можно делать конструкцию и самостоятельно, а можно купить готовое решение. У многих производителей есть отдельная серия — лестницы в подвал, там чаще всего присутствуют простые варианты с антикоррозионным покрытием, самые надежные модели делаются из нержавеющей стали. Их цена намного выше, зато и служат они практически вечно.
Мобильный вариант	Если вам нужна мобильная система для подвала в гараже, то из металла можно сварить переносную конструкцию. Она может использоваться и как стремянка, что тоже удобно. Иногда в гараже делаются откидные лестницы в подвал, которые поднимаются и закрывают яму, чтобы обезопасить вход.
Продаются готовые люки лестницы в подвал	Если вам надо надежно закрыть вход в подвальную часть помещения, то можно установить стальной люк. Готовые варианты могут иметь разные размеры, они оборудованы небольшими цилиндрами для облегчения подъема, а для безопасности сбоку всегда есть фиксатор положения крышки.
Компактный вариант	Если места нет даже под обычную стремянку, то выходом из ситуации станут компактные складные лестницы в подвал. Они состоят из небольших сегментов и в сложенном состоянии влезают в комод или шкафчик. Этот вариант также хорош для подвалов, которыми пользуются лишь изредка, и в сооружении капитальной конструкции нет никакого смысла.

Деревянные конструкции

Этот вариант пользуется наибольшей популярностью на сегодняшний день. Поэтому разберем его подробно и обстоятельно:

Иллюстрация	Описание
Лестницы в подвальные помещения: эскиз деревянной входной системы	Если используются деревянные лестницы в подвал — проект можно найти в сети интернет. Вариантов очень много, вы можете найти или полностью готовое решение, или адаптировать что-то подходящее под свои условия. Тут может быть немалое количество вариантов: от самых простых до сложных и вычурных. Все зависит от ваших возможностей и пространства, которое есть в распоряжении.
Интересная отделка лестницы в подвал	Материал очень прост в обработке, и в этом его достоинство. Не нужно заливать бетон, не нужно варить металл — древесину можно пилить, строгать, можно вытачивать из нее интересные элементы для перил, если таковые имеются. Вы можете создать необычный дизайн лестницы из подвала, не привлекая специалистов. А можно сделать все просто, особой разницы нет, функциональность конструкции от этого никоим образом не страдает.
Пролет с большим углом	Лестницы в подвал и на этаж могут иметь любой уклон, поэтому вы можете соорудить конструкцию даже в ограниченном пространстве. Конечно, желательно уложиться в нормы, представленные выше, но если этого не получается, то можно сделать вырезы на ступенях, как показано на фото.
Простая конструкция	Изготовление лестницы в подвал с использованием древесины обойдется вам дешевле всего. Это самый бюджетный вариант из всех. Причем можно приобретать материалы, а можно использовать то, что осталось от строительства.

Единственный существенный недостаток дерева — оно плохо переносит влажность и со временем портится. Поэтому нужно либо периодически наносить защитные составы, либо использовать влагостойкие породы древесины.

Простой вариант из древесины

Теперь вкратце разберем одно интересное решение, которое делается из дерева.

Инструкция будет краткой, чтобы вы поняли суть и смогли при желании реализовать такой же вариант у себя:

Иллюстрация	Описание этапа
Нижний узел	Для двух поворотных ступеней внизу делается отдельная подставка из бруска. Она должна подходить под помещение по размеру и конфигурации. Это как импровизированный табурет, только делается два уровня с треугольными ступенями, а узел укрепляется распорками и шпилькой.
Распорка в нижней части	Вдоль поверхности пола идет брусок-распорка, а над ним ставится резьбовая шпилька диаметром 10 мм или больше. Шпилька ставится в отверстия, высверленные в опорах, и стягивается гайками, под которые обязательно подкладываются шайбы.
Врезка под поперечину	Для надежности поперечные распорки ставятся в небольшую врезку на опорах. Это увеличивает надежность соединения и снижает риск расшатывания конструкции со временем. Ниже видно, как располагается шпилька: на углу столба делается небольшой вырез и сверлится диагональное отверстие, диаметр которого должен быть на 1-2 мм больше, чем диаметр шпильки.
Разметка косоура	Берется доска, приставляется по месту будущего расположения, чтобы вы могли поставить метки, по которым будут располагаться ступеньки. После этого надо разметить всю поверхность так, как показано на фото. Совет! Для простоты вы можете вырезать шаблон из картона или фанеры, так рабочий процесс очень сильно упростится и займет меньше времени.
Готовый косоур	Доска режется по ранее сделанной разметке. Проще всего это сделать так: вначале делаются надрезы с одной стороны, а после с другой, так как не придется постоянно менять направление, и вы потратите намного меньше времени на этот этапа. Второй элемент делать гораздо проще: используйте первый как шаблон, и вы разметите косоур буквально за пару минут.
Стыковка с балкой перекрытия	В верхней и нижней части косоура нужно сделать вырезы для того, чтобы элементы упирались в брус и надежно фиксировались на нем. Для крепления используются саморезы и металлические уголки, важно прочно зафиксировать каждое соединение.
Проверка положения косоура	Перед креплением косоуров обязательно проверяйте их положение с помощью строительного уровня. При необходимости можно подложить кусочки доски или бруска или сделать более глубокий вырез.
Закрепленный каркас	Косоуры должны располагаться под одним углом и на одном уровне. Поэтому при креплении второго элемента используйте первый как ориентир, укладывая уровень между ними. Только так можно обеспечить идеальное совпадение всех частей конструкции.
Вырезание нижних ступеней	Нижние ступени режутся под конструкцию. Их нужно подгонять по месту, для упрощения работы по распиловке забежных ступеней можно вначале сделать шаблоны из картона. По ним вы сможете разметить точный профиль необходимых элементов без утомительной подгонки.
Рядовая ступень	Для рядовых ступенек используется доска толщиной 30 мм. Она укладывается так, чтобы ее край выступал за косоур. Размер выноса определяется по месту, но чтобы ступени были жестким, они не должны выходить за опору дальше, чем на 30 см.
Укладка ступенек	После того как вы вырезали по нужному размеру одну ступень, можно по ее образцу нарезать все остальные элементы.
Готовый вариант	Ступени прикручиваются саморезами, на этом монтаж окончен. Остается нанести на древесину защитный состав.

Вывод

Теперь вы знаете, какие бывают лестницы в подвальные помещения, и сможете подобрать конструкцию под свои потребности. При желании вы можете соорудить конструкцию из дерева, как в последнем разделе, а можете выбрать что-то другое. Видео в этой статье поможет еще лучше разобраться в теме, поэтому рекомендуем просмотреть и его.

Лестница в подвал: тип, материалы

Подвал в частном доме может занимать весь нулевой этаж, где помещается инженерное оборудование, мастерская, гараж, или небольшое пространство для хранения домашних заготовок, продуктов — погреб. Если спуск в подвал делают с улицы, целесообразно ставить долговечные, устойчивые к атмосферным воздействиям бетонные или кирпичные ступени. Доступ на нулевой этаж можно организовать из дома.

Тип конструкции

Подвальная лестница может быть любой формы, если нет ограничений по площади. При выборе типа марша рекомендуем учитывать:

• размер подвала — чем больше пространство, отведенное под систему, тем меньше ее уклон, а значит, удобнее подъем. Если угол наклона слишком крутой (больше 60 градусов), лучше ставить приставную лестницу;
• ширину проема — норма — 70-90 см, допустимый минимум — 60 см, что неудобно для переноски габаритных предметов;
• назначение подвальных помещений — в погребе, гараже должны быть прочные ступени, по которым можно переносить груз, ограждения для защиты от случайного падения. В баню, сауну не делайте крутые марши. На технический этаж поставьте складную конструкцию с люком.

Маршевые системы — самые удобные и безопасные для перемещения, переноса тяжестей. Прямой марш несложно сделать самому. Его можно ставить в подвале или погребе площадью от 16 м2. Обычно глубина подпола не превышает 1,8-2 м, поэтому для спуска подойдет одно- или двухмаршевая конструкция. Если есть повороты, делают Г-образный марш с забежными ступенями (поворотные площадки увеличивают габариты лестницы). Если маршевая система примыкает к стене, ограждения ставят только с одной стороны, что позволяет сэкономить на материале.

Компактные винтовые лестницы помещаются на 1 м2. Опора — центральный столб или стены колодца. Недостатки — спиралевидный подъем, неудобные забежные ступени. Чем меньше места занимает конструкция, тем меньше ширина проступей и выше шаг, что не отвечает нормам безопасности. Грамотные расчеты винтовых систем лучше доверить специалистам.

«Гусиный шаг» (бабочка, самба, утиный шаг) — альтернатива винтовой лестнице при нехватке места (допустимый уклон — 60 градусов). Особенность — ступени с косыми или овальными вырезами. Проступи делают в два раза уже обычных — 23-25 см. Их размещают ассиметрично — над широкой частью узкий край, поэтому ходьба напоминает гусиную походку вразвалку. Чтобы не упасть, нужны поручни. Зато спуск и подъем происходят по прямой.

Лестницы в подвал бывают каркасными и бескаркасными. Тетивы увеличивают габариты марша. Косоуры — менее громоздкие. Ступени на больцах нельзя крепить к гипсокартону, асбестоцементным, кирпичным перекрытиям толщиной меньше 25 см.

Материалы

На выбор материала влияют условия в подполе. В сухом, хорошо вентилируемом подвале можно ставить марш из дерева. Высокой прочностью обладают твердые породы — дуб, бук. Мягкая сосна при соответствующей защитной обработке тоже простоит лет 10-15 даже при интенсивной эксплуатации. Лиственница по прочности и влагостойкости не уступает дубу, но обойдется дешевле в 1,5-2 раза. Хвойные породы не подвержены гниению, в них не заводятся вредители. Чтобы деревянная лестница в подвал не рассохлась, за ней нужно тщательно ухаживать — регулярно применять био-, влагозащитные пропитки, обновлять лаковое покрытие.

Металл хорошо переносит повышенную влажность. Металлический марш при небольшом весе выдерживает нагрузки до 250 кг (деревянный — 150). Может быть изготовлен из нержавеющей или обычной стали, сплавов, черного металла. Стальные и железные элементы покрывают составами, защищающими от коррозии. Подвальная лестница из металла — пожаробезопасна. Железные и стальные каркасы нужно подкрашивать раз в год, нержавейка не нуждается в отделке.

Хорошо зарекомендовали себя комбинированные лестницы — металлический каркас с деревянными ступенями. Каркасы делают:

• сварными — из профиля, швеллера и листового металла. Элементы соединяются методом сварки, что обеспечивает высокую стабильность узлов. Сварочные швы зачищают, грунтуют. Поверхность окрашивают декоративными эмалями, красками. Чтобы железная лестница выглядела более эстетично, ее можно обшить плиткой, ламинатом, декингом;
• сборными — элементы соединяют металлическим крепежом, от которого зависит прочность конструкции. Железные каркасы производят по стандартным размерам частных домов, построенных по типовым проектам. Их легко собрать и разобрать, перенести на другое место. Сборные металлические конструкции можно монтировать в помещения с чистовой отделкой. Разновидность сборных лестниц — марши на металлических каркасах ТМ «НАША ЛЕСТНИЦА». Усиленная модульная система выдерживает до 600 кг, не деформируется, не скрипит, в отличие от деревянных лестниц. Если один из элементов испортится, его легко заменить новым, не разбирая всю конструкцию. Металлический модульный каркас можно видоизменять под геометрию помещения, регулировать по углу наклона, обшивать различными материалами.

как сделать своими руками, размеры, количество ступеней

Дом с цоколем или подвалом — очень удачный вариант для индивидуального строительства загородных коттеджей. Наличие подполов дает множество преимуществ владельцам, если их правильно построить и отделать.

 Загрузка …

Для входа в подполья необходимо выбрать лестницы в подвал из дома оптимального размера, причем сделать ее конструктивно удобной для использования и надежно зафиксированной.

Лучшим вариантом будет прямое исполнение, одномаршевое, из дерева, бетона или металла. Деревянные варианты подходят для сухих и теплых подвалов. Для того, чтобы лестница в подвальное помещение прослужила долгое время, её необходимо правильно рассчитать по габаритам и сделать для неё прочное основание.

Расчет габаритов

Типовая ширина лестницы в подвал в жилом частном доме составляет 0,9 метра. В случае подвала её немного увеличивают, чтобы было удобнее переносить продукцию или вещи. Ширина ступени должна составить не менее 0,3м, а высота ступени около 20 см.

Такие параметры будут удобны для передвижения человека и достаточно компактны в условиях ограниченного пространства дома. Уклон конструкции обычно делают в пределах 45 градусов, но в подземных помещениях его уменьшают до 30 градусов, чтобы облегчить процесс подъема вверх с продукцией.

При возникновении сложностей с расчетами, можно найти в открытых источниках фото, на которых есть типовые чертежи расчёта лесенки в погребе или на второй этаж. Не важно, куда ведет лестница в частном доме, принцип её расчета и монтажа одинаков во всех случаях.

Как сделать лестницу в подвал правильной и устойчивой? Учитывая высоту подвала, высчитывают примерное число ступеней, для чего расстояние от полов до потолочного перекрытия делят на высоту одной ступени. К примеру, при высоте подвала в 3 метра и ступени в 0,2 метра получается 15 ступеней.

Затем нужно узнать длину основания подъема, для чего количество её ступеней умножают на ширину ступени. Для примера тех же параметров это будет 4,5 метра. Если помещение длиной от 5 метров, то можно сделать одномаршевый вариант лестницы в подвал вдоль стены, поскольку её длина основания меньше размеров стены.

Но в случае, когда пространство не позволяет сделать такой простой вариант, лестницу делаете из двух пролетов и небольшой площадки между ними. Возможно также обустройство более сложного вида — винтовая лестница в подвал своими руками существенно экономит пространство, но неудобна при частом переносе в подвал громоздких вещей.

Строительство бетонной лестницы

Для подвала из кирпичной кладки, обустроенного на прочном основании, самой удобной будет лестница в цокольный этаж из бетона. Она долго прослужит без разрушений, устойчива к влаге и к нагрузкам.

Бетонную конструкцию можно сделать двумя способами: монолитно  с армированием конструкции, уперев её в пол, или же с установленной нижней опалубкой, которая даст небольшое пространство под ступенями. Оба эти варианта могут быть выполнены впритык к стене, между стенами или посередине помещения.

Строительство потребует: металлическую арматуру, проволоку для обвязки, бетон, щебень, фанеру с пропиткой от воды (18мм), доски (толщиной не менее 30мм), пленку из полиэтилена, брусья, саморезы, уголки из металла, уровень и шуруповерт. Если конструкция будет выполняться по варианту с опалубкой, то дополнительно нужны будут два швеллера из металла (№8) и железные трубы для прочности основы.

Изготовление фундамента

В случае, когда пол в подвале — бетонная стяжка приличной толщины, фундамент для лестницы в подвал не делается. Достаточным будет проверить ровность основания уровнем и устранение дефектов при их выявлении.

Если основа не отличается надежностью, на полу размечается место прилегания лестницы для его последующего укрепления.  Снимается верхний слой пола на 0,5 метра, засыпается щебнем, утрамбовывается и заливается бетонным раствором.

Сборка каркаса и обустройство опалубки

Как только закончена опалубка, делается армирующий каркас. Пруты не сваривают между собой, а обвязывают проволокой. Причем для монолитной конструкции начинают именно снизу, с продвижением кверху. Нижний слой идет по размеру основания, следующий – короче первого на ширину ступени и так до самого верха. На площадке между этажами арматуру укладывают в виде решетки.

К поперечным прутьям арматуры фиксируют продольные прутья арматуры из параллельного слоя нижней опалубки. Поверх этой конструкции укладывается ещё одна дополнительная армировочная сетка 5*10*100, куски которой кроятся по месту.

Если конструкция с одной из сторон примыкает к стене, то концы арматуры вбивают в стену для надежности. Готовый каркас полностью повторяет контур лестницы, но минимум на 3-5 см меньше опалубки по всем поверхностям. Такая схема позволяет залить все элементы бетоном, защищая их от коррозийных явлений.

Для армирования варианта с нижней установленной опалубкой, швеллеры из металла или трубы ставят вдоль всего пролета, упирая с одной стороны в основание, а с другой — приваривают к перекрытию потолка.

По углам сетка армирования загибается по краям, что придаст надежность анкировке. Арматура прочно крепится, поскольку по ней будут регулярно ходить и подвергать различным нагрузкам. Также плотно следует закрепить доски опалубки, на которые придется вес всей бетонной конструкции, а также давление при эксплуатации.

Прямые лестничные марши отличаются одинаковым размером ступеней, а вот для остальных видов доски придется обрезать по месту их вставки.

По размеру одной ступени делается деревянный трафарет, с помощью которого вырезают фанерные листы. Если нужно, можно объединить несколько таких листов в щит, заменив досками фанеру, но кромку также придется обрезать по трафарету. При подлестничном пространстве  щиты из досок с ровными краями укрепляют брусками с углом в 30 градусов. Такие брусья устанавливают  с шагом в полметра для устойчивости опалубки и бетонного слоя.

Все соединения и стыки опалубки фиксируют саморезами, не оставляя зазоров и щелей, через которые может вытекать бетонный раствор. Для того, чтобы дерево не впитало воду, все щиты оборачивают пленкой из полиэтилена. Опалубка крепится стойками и распорками, на которые выкладывают доски на места под ступенью.

Заливка бетоном

Подготовленную опалубку заливают бетоном за один раз, чтобы не возникало трещин при нескольких этапах. Бетон аккуратно разравнивают, чтобы поверхность была гладкой. Периодически его нужно протыкать во время заливки, чтобы из него выходил лишний воздух, приводящий к образованию пустот в составе материала.

Бетон заливается снизу вверх, перемещаясь по кромкам опалубки из дерева. Масса равняется мастерком.  В местах, где будут перила – вставляют деревянные пробки, а по краям — вдавливают уголки из металла. Спустя сутки опалубку можно снять, а поверхности укрыть пленкой, чтобы подсыхание было равномерным.

Лучше всего периодически опрыскивать бетон водой. Как только поверхность затвердела, её выравнивают окончательно при помощи мастерка.

Отделка

Перила на лестнице в подвал необязательны, но чаще всего их делают, чтобы передвижение было безопасным и удобным. Как правило, они изготавливаются из уголков металла или труб из металлопрофиля с небольшим сечением, соединяемых сваркой. Как только перила установлены, ступени подвергают шлифовке, после чего можно отделать досками или плиткой.

Спуск в подвал, выполненный из металла, обладает меньшим весом, чем бетонное исполнение, да и в работе с ним значительно легче. Быстрый монтаж, тем не менее, не отменяет долгого срока эксплуатации, поскольку её обработка антикоррозийным растворами продляет срок службы даже при сырых подвалах.

При сборке и монтаже конструкции спуска из металла необходимы стальные уголки, швеллеры из металла, прутья для армирования, аппарат для сварки, болгарка, уровень, смесь бетона и сталь в листах. Стоит позаботиться о качественных досках для ступеней. Железную лестницу делают исключительно из качественных материалов.

Установка основы

Определяется нижнее основание конструкции. Выкапывают яму 1*0,4 метра глубиной 0,5м. Вырытое пространство заполняют щебенкой, оставляя 15 см до верха, куда втыкаются основания лестницы. Всю конструкцию заливают бетоном.

Можно засыпать щебнем до половины, после чего сделать каркас из арматуры, оставив 2 прута выступать по бокам ямы на 0,25м выше поверхности. После этого все заливается бетоном до самого верха.

Монтаж лестницы

К верху перекрытия прикручивают  металлических швеллера на расстоянии ширины лестницы, предположим, 90 см. Нижние концы устанавливают на основу, бетонируют и приваривают к арматуре. Если предусмотрено два марша и площадка, то сначала приваривают площадку. Для этого швеллеры соединяют по схеме в квадрат, но делают отступ с трех сторон. Эти отступы крепят площадку на стенах подвала, приваривая швеллеры по сторонам для марша. Из уголков делают ступени и крепят их сваркой к швеллерам изнутри.

Финальная отделка

Всю конструкцию шлифуют при помощи болгарки, покрывают антикоррозийными смесями. Все ступени обшивают железом и металлом, приваривая по бокам перила.

Рекомендуем купить

Деревянная лестница

Лестницы из дерева применимы только в подвалах. В противном случае такая конструкция не может быть долгой в эксплуатации. Но даже при оптимальной влажности деревянные элементы необходимо обрабатывать антисептиками от плесени.

Для изготовления такого вида понадобятся балки из дерева, доски, шуруповерт, рубанок, анкера или дюбеля, саморезы, лобзик и наждачка.

Изготовление и монтаж косоуров

Шаблон ступени вырезается из куска фанеры или тонкой доски. К боковой балке прикладывается шаблон и обводится, и так повторяют до самого конца косоура. Лобзиком обрезают излишки по разметке, и то же самое делают со второй балкой. Все кромки скругляют и тщательно обрабатывают шлифовкой.

Все косоуры крепят под углом так, чтобы расстояние между ними было равно ширине лестницы. К верху перекрытия косоуры прикручивают болтами или анкерными дюбелями. Нижние концы фиксируют отрезками металлических уголков, делая в них отверстия с двух сторон. У основания конструкции можно забетонировать два прута из стаи, и посадить косоуры на них.

Изготовление ступеней

При изготовлении ступенек все доски пилят на равные между собой части, обрабатывают рубанком и шлифуют с каждой стороны. Таким же образом делаются подступенки, которые относятся к вертикальным компонентам лестницы. Крайне важно, чтобы все части конструкции имели одинаковые размеры, что обеспечит отсутствие перекосов лестничного пролета.

Если есть лестничный марш и площадка в структуре, то сначала делают площадку. Доски на ней подгоняются максимально близко, причем крепление происходит брусками снизу в несколько точек.

Сборка конструкции

Длинными болтами привинчивают окончания косоуров к площадке. После этого производят монтаж нижней ступени, саморезом прикрутив подступенок, поверх которого делают доску для ступеньки. Непременно нужно проверять расположение по горизонтали. Так делают со всеми ступенями до верха.

Перила делают из бруса 06*0,8 метра, порезанного на метровые части, причем каждый из кусков шлифуется на фрезерном станке. Все стойки прибиваются к каждой ступени или с шагом в 2 ступени, а их верхушки соединяют поручнем из дерева. После всех работ конструкция грунтуется и защищается лаком и краской для долговечности и удобства в использовании.

BC: Изготовление монолитной лестницы

из дома своими руками, чертежи металлической, фото бетонной в гараже, как сделать в помещении, изготовление и расчет

Подвалы и погреба в каждом доме используются совершенно по-разному. Но при этом их объединяет одно – для их нормальной эксплуатации необходимо обеспечить подвальное помещение удобным входом, который подразумевает под собой наличие лестницы. Вроде бы это довольно легкая задача, но все не так просто. Необходимо иметь в виду, что любая лестница должна возводиться с учетом определенных требований, а также соблюдений норм безопасности.

Заходим в самые темные углы: лестница в подвальное помещение

Занимаясь монтажом лестницы необходимо помнить о том, что она должна быть, прежде всего, безопасной, удобной, гармонично вписываться в интерьер и при этом не занимать много места.

Для того чтобы грамотно выбрать материал для будущей конструкции, правильно сделать все расчеты, и в конечном итоге быть довольным результатом, нужно ответить на следующие вопросы:

• Как часто будет использоваться подвальное помещение, а соответственно, и лестница;
• Будут ли переноситься крупные, тяжелые предметы;
• Насколько сильно лесенка будет подвержена воздействию внешних факторов и где находится главный вход на нее – внутри дома или снаружи;
• Какова площадь подвала относительно расположения возводимой конструкции;
• При каких параметрах будет комфортно ею пользоваться;
• Как должна выглядеть лестница, если она ведет на первый, а потом и на второй этаж, чтобы не нарушить стилистическое оформление жилища;
• Сколько финансов потребуется для такой работы.

Что касается размеров конструкции, то по своей ширине она должна быть около 90 см. Это нужно для того, чтобы по ней было комфортно спускаться и при необходимости могли разминуться два человека.

Проем должен быть свободным, а вот просвет таким, чтобы у ноги не было «желания» туда провалиться.

Размер ширины ступеньки может быть 25-35 см. Если они будут больше – возникнут неудобства при подъеме, а если меньше – то спускаться будет опасно. Высота ступени может быть от 12 до 22 см.

Уклон для дороги в подвал нужно подбирать в пределах 25-75 градусов. Но на этот фактор влияет длина самой лестницы.

Необходимо понимать, что от степени наклона лестницы зависит свободная площадь комнаты. Чем меньше уклон, тем больше свободного пространства и наоборот.

Лестница в подвал из дома: разновидности конструкции

Вариантов, какой может быть лестница, ведущая в подвал или погреб не так уж и много. Это объясняется тем, что такое сооружение должно быть подчинено жестким требованиям, которые связаны с особенностями строения помещений.

Какими же могут быть лестницы? Рассмотрим три основных вида этих сооружений:

• Маршевые – наиболее простые лестницы. Их легко сделать своим руками, так как эта конструкция не содержит никаких поворотов и представляет собой прямую линию. Правда, для нее нужно много места.
• С площадкой – как правило, используется при «П» или «Г» — образной конструкции. Ее плюс в возможности сделать небольшой перерыв во время подъема. Но при этом она занимает довольно много пространства, поэтому не подходит для маленьких помещений. Да и большая ширина из-за еще одного пролета иногда бывает ненужной.
• Винтовая конструкция – самый компактный вариант, но не настолько удобный, как предыдущие. Ступени такой лестницы, как правило, узкие и крутые, что может существенно затруднять переноску крупных предметов.

Для того, чтобы максимально уменьшить размеры подвальной лестницы, можно применять забежные ступени.

Что касается материала, из которого делаются лестницы, то они могут быть:

• Деревянные – крайне нежелательный вариант. Подвальные комнаты, как правило, не отапливаются, соответственно влажность воздуха постоянно высокая. Именно это может стать причиной появления грибка или плесени на конструкции и впоследствии приведет ее в негодность.
• Металлические – прекрасный вариант для подвальной лесенки. Такое сооружение довольно простое в монтаже, не боится влаги, долго служит, не требует больших финансовых затрат.
• Бетонные – спокойно противостоят любым атмосферным явлениям, поэтому такую лестницу можно спокойно размещать даже с улицы. Но при этом конструкция будет громоздкой и окажет дополнительную нагрузку на стены. Наиболее часто применяется в технических помещениях или гаражах.

Лестница в подвал своими руками: чертежи и что в них входит

Независимо оттого, какого типа, и из чего будет происходить изготовление конструкции, перед началом работ нужно сделать чертеж марша лестницы. Это необходимо для того, чтобы правильно рассчитать размеры будущей лесенки.

В таком чертеже, как правило, отражаются:

• Высота лестницы и ступенек;
• Ширина ступеней и всей лесенки;
• Размер марша лестницы;
• Высота просвета.

С помощью чертежа можно вычислить длину лестницы, если она неизвестна.

Для того чтобы это сделать, нужно на миллиметровке нарисовать прямой угол, учитывая масштаб. Далее транспортиром отметить наклон лесенки и начертить линию. Линейкой вычислить получившуюся длину.

Металлическая лестница в подвал из дома: особенности монтажа

Лестница, изготовленная из металлических конструкций, зарекомендовала себя как наиболее прочная, удобная и долговечная. Но вместе с этим ее сложнее смонтировать, чем деревянную, да и металл подвластен коррозии.

Если до начала работ на материале видны ржавые пятна, их необходимо удалить, проведя обработку специальными средствами. Более того, уже после монтажа металлической лестницы не будет лишним нанести на конструкцию несколько слоев эмали или краски.

Возвести лестницу в подвал из металла можно с помощью швеллеров. Для этого понадобятся:

• Металлические швеллеры;
• Листы металла с толщиной от 1 мл;
• Раствор из цемента с щебнем для бетонирования основы;
• Уголки по 5 см для ступеней;
• Средство против коррозии или краска.

После произведения всех расчетов нарезаются швеллеры и необходимые куски металла. Затем с помощью сварочного аппарата нужно соединить полученные кусочки с уголками, чтобы получился каркас. Лишние наплывы и неровности снимаются болгаркой. Все обрабатывается антикоррозийным составом.

Далее полученная лестница крепится в погреб. На месте, где будет располагаться лесенка, делается небольшой бетонный фундамент глубиной около 15-20 см. Нижний край лестницы устанавливается в заранее вырытую яму, засыпается щебнем и заливается бетоном.

В завершении остается только нарезать ступеньки и припаять их к каркасу. После чего убрать все лишние рубцы и наплывы. Снова нанести антикоррозийный состав. Металлическая лестница в подвальное помещение готова.

Бетонная лестница в подвал своими руками: советы по возведению

Лестница из бетона, ведущая в подвал – это самый надежный вариант. Такая конструкция выдержит какие угодно нагрузки и обеспечит безопасность передвижения. Такой лесенке не страшна коррозия и ее особенность в крайне долгом эксплуатационном сроке.

К ее недостаткам можно отнести довольно дорогие денежные затраты на материалы и большое количество времени, необходимое для строительства такой конструкции.

В связи с тем, что бетонная лестница представляет собой цельное сооружение, что-то изменить после ее монтажа будет практически нереально. Именно поэтому необходимо максимально точно произвести все расчеты и несколько раз все перепроверить.

Весь процесс возведения лестницы из бетона в подвал состоит из таких действий:

• Возводится деревянная опалубка. Для этого можно использовать небольшой лист фанеры толщиной примерно 2 см. Нижняя часть укрепляется досками или балками, чтобы выдержать нагрузки. Возводятся борта, которые не дадут бетону «сбежать» и ставятся поперек досточки, обозначающие ступеньки. Для прочности конструкции применяются уголки из металла.
• Армирование. Применяется так же для прочности будущей лестницы. Особенно следует уделить внимание краям ступенек, чтоб продлить срок их эксплуатации.
• Заливка бетоном. Начинать лучше снизу и следить за тем, чтобы в процессе работы не возникало лишних пустот.

После того, как бетон застынет (на это уходит около 7 дней) происходит демонтаж всех лишних элементов в разрез. После чего лесенка отшлифовывается, штукатурится и шпаклюется.

Лестница в подвал гаража своими руками: что нужно учесть

Монтаж лестницы в погреб или подвал гаража ничем принципиально не отличается от возведения лестницы из домашнего подвала на цокольный этаж.

Все так же нужно учитывать:

• Какую площадь займет будущая конструкция;
• Насколько она будет безопасна и какой сможет выдерживать вес;
• С каким уровнем влажности ей придется «бороться»;
• Ее внешний вид.

Особенно стоит обратить внимание на расчет прочности лестницы, от которой зависит ее безопасность. Для этого нужно взять средний вес взрослого человека (примерно 80 кг) и добавить небольшую ношу (25-30 кг).

Строительство лестницы в подвал (видео)

Учитывая все советы и рекомендации можно сделать вывод, что на подвальной лестнице в частном доме или ином строении нельзя экономить. Нужно серьезно подойти к этому вопросу и осуществить монтаж конструкции с учетом всех норм пожарной и строительной безопасности. В этом случае можно надеяться на то, что лестница будет служить долго и радовать владельцев жилого дома или строения.

Удобная лестница в подвал (фото вариантов)

Как сделать лестницу в подвал

Лестницы, которые возводятся между этажами, имеют, как правило, облегченную конструкцию. А вот о лестницах в подвал этого сказать нельзя — их обычно собирают из готовых конструкций или строят из бетона. Чтобы самому сделать такую лестницу, нужно ознакомиться с этапами ее возведения. И тогда строительные работы не составят никакого труда.

Оглавление:

1. Выбор конструкции лестницы
2. Требования к подвальным лестницам
3. Материал для подвальных лестниц
4. Постройка опоры
5. Опалубка лестницы
6. Бетонирование ступеней
7. Монтаж стоек
8. Обустройство перил
9. Подлестничное пространство

Выбор конструкции лестницы

Строительство деревянных подвальных лестниц или сооружение лестниц из металлоконструкций от изготовителя требует учёта многих факторов, которые касаются конструктивных элементов, безопасности и интенсивности использования готовой лестницы.

Чтобы выбрать подвальную лестницу, необходимо во внимание принять такие факторы:

• Площадь подвального помещения относительно места для расположения лестницы;
• Денежный вопрос при изготовлении подвальной лестницы;
• Безопасное и комфортное передвижение по лестнице;
• Возможность перенесения крупногабаритных вещей по лестнице;
• Частоту использования подвала;
• Часть помещения, в которой будет размещаться лестница;
• Соответствие общего интерьера и дизайна конструкции;
• Влияние на лестницу внешних факторов;
• Трудоёмкость процесса строительства лестницы в подвал своими руками.

Требования к подвальным лестницам

Подвал представляет собой почти полноценный этаж. В него можно попасть только, спустившись по лестнице, обеспечивающей связь между помещениями, которые лежат на разных уровнях дома. Важно, чтобы подвальные лестницы были удобными и безопасными в эксплуатации, а также не занимали много места. Перед непосредственным строительством лестницы ее нужно правильно спроектировать, рассчитав все её параметры.

Ширина лестницы

Перемещаться по лестнице в подвал должно быть комфортно. В связи с этим ее ширина должна достигать не меньше 80-90 сантиметров, чтобы два человека могли спокойно разойтись на ней. Как вы поняли, ширина лестницы зависит от помещения, куда она ведет. Например, если направляется в мансарду, то можно сделать её поуже на десять сантиметров, а ширину лестницы в подвал лучше сделать побольше.

Лестница конструктивно состоит из площадок и маршей. Марши представляют собой ступеньки и несущие балки, которые называются тетивами (несущие балки или бруски, к которым примыкают ступени боковой частью) или косоурами (ступени положены на балки или бруски). Площадки предназначаются для того, чтобы можно было менять направление движения. У них одинаковая ширина.

Тетивы принято выполнять из досок, которые имеют сечение 80-100 на 200-250 миллиметров. Ступени формируются проступью, на которую ставят ноги, и подступенком. От их ширины будет зависеть, насколько комфортной получится подвальная лестница. Зависимо от соотношения ступеней лестницы в подвальное помещения бывают более крутыми или более пологими. Необходимо считать, что сумма ширины проступи и двух подступенков равна длине средних шагов человека.

Высота лестницы

Предположим, что между подвалом и первым этажом перепад высот составляет 300 сантиметров. Разделив на 15-18 ступеней эту величину, получите число ступеней — 17 — 20. Если вы хотите узнать, как построить лестницу в подвал из 18 ступеней, то разделите высоту подъема на 18 ступеней. Высота ступени (толщины проступи и подступенька) равняется 16,7 сантиметров.

Так как длина человеческой стопы составляет приблизительно 30 сантиметров, а длина шага достигает 60-70 сантиметров, то высота подступенка получится 14-16 сантиметров. Таким образом, учитывая толщину проступи в 3 сантиметра, одна ступенька занимает по горизонтали 30 сантиметров и по вертикали 15-18 сантиметров.

При возведении лестницы в подвал необходимо сразу предусмотреть будущее проведение монолитного покрытия пола и плитку для пола. Это значит, что высоту нижней ступени без совершения отделки нужно рассчитывать из уклона лестницы плюс наличие толщины покрытия пола.

Поворот лестницы

Самой компактной лестницей считается – винтовая, так как делает один большой поворот. Поэтому данная конструкция лучше всего подходит для спуска в подвальное помещение. Но такая лестница является достаточно крутой, потому что при обороте на 360° ей нужно опуститься или подняться на 2 метра. Проступь ступеней может стандартной и не быть: ступени винтовой лестницы в подвал часто получаются высокими и узкими.

Также вы можете обратить внимание на маршевые лестницы, которые имеют поворот на 90 или 180 градусов, что осуществляется путем создания ступеней, которые по форме являются трапециями, или с помощью площадок. Лестница в подвал с горизонтальной площадкой проста в изготовлении и удобна в использовании, потому все её составляющие элементы — прямые.

Если вы достаточной площадью не располагаете, то можно выполнить поворот ступенями. Для этого в любом месте, которое необязательно приходится на середину проступи, ступени должны изменять свою форму и превращаться из прямоугольника в трапецию, формируя поворот в 15 или 30 градусов на каждую очередную ступень.

Материал для подвальных лестниц

Ни одно здание, а особенно частные дома, не обойдется без подвального помещения. Для того чтобы быстро попадать в нижнюю комнату дома, нужно хорошенько продумать конструкцию лестницы. Для строительства лестниц принято использовать различные материалы: марш из железобетона, что изготовлен по типовому чертежу, дерево, профильные балки из металла.

Дерево меньше подходит для строительства лестницы в подвал, так как в виду увеличенной влажности в этих помещениях нужно потратить много денег на защиту готовой деревянной лестницы в подвал от разного рода паразитов и влажности, что уменьшает срок полезной эксплуатации подвальной лестницы.

Из чего бы вы ни сделали несущую конструкцию лестницы, использование в изготовлении подвальной лестницы дерева считается неотъемлемой частью декора. Поэтому все деревянные элементы нужно обработать противогрибковыми и влагостойкими средствами, что увеличивает в разы срок полезной эксплуатации продукта, а также экономит ваши денежные средства на будущем ремонте лестницы.

По поводу марша из железобетона, что изготовлен по типовым чертежам, — подобные лестницы в подвал из дома дают чрезмерные нагрузки на несущие стены жилого дома. Размеры стандартного пролета, как правило, с особым проектом жилья не совпадают. Поэтому такие железобетонные лестницы используются редко.

Для изготовления лестниц самым идеальным материалом выступают металлические профильные балки. Это можно объяснить достоинствами этого материала: простотой монтажа, возможностью самостоятельного изготовления металлической лестницы в подвал, долговечностью конструкции, влагостойкостью и антисептической защитой.

Постройка опоры

Перед началом работы необходимо сделать все замеры, чтобы не ошибиться в будущем, лучше сделайте это несколько раз. Начать строительство подвальной лестницы следует с возведения опоры. Если лестница в подвал будет размещаться вдоль стены в стенной кладке, то вам понадобится для начала прикручивание боковых шлиц. На них вы будете устанавливать арматуру. В этом случае стены должны быть крепкими, так как на них предполагаются огромные нагрузки.

Если же лестница боковой стены не имеет, то строится нижняя и верхняя опора. Причем делайте это в обязательном порядке с усилением перекрытий балкой из железобетона или стальным профилем. С этим не будет проблем в месте фундаментной плиты.

Опалубка лестницы

Сделать опалубку для прямого пролета лестницы совсем просто. Нижняя сторона состоит из деревянных досок, что хорошо подпираются снизу. Большое внимание уделите опорам. После этого прикрепите опалубку и установите арматуру. Нужно тщательно проверить крепление опалубки. Лучше прикрывать уже готовую опалубку пленкой.

После установки арматуры подходит черед ступенек лестницы, посмотрите на фото лестниц в подвал, как начертить на стенах ее пролет. Затем на этот каркас сверху вы и будете сажать ступени, прибивая к стене с помощью гвоздей. Не вбивайте гвозди в стену полностью, чтобы имелась возможность дальнейшей работы с опалубкой.

Для ступеней возьмите доски толщиной минимум 2,4 сантиметра. Если ширина подвальной лестницы достигает одного метра, ступени должны дополнительно иметь усиление. Нельзя недооценивать давление бетона!

Бетонирование ступеней

Доски отдельных ступеней нужно устанавливать с небольшим смещением. Установите нижний край второй ступени на 1-2 сантиметра ниже верха первой ступени. По этому принципу сделайте таким способом опалубку всей лестницы. Такой разницы будет достаточно, чтобы бетон из-под досок не вылился наружу.

Если доски расположить по-иному, бетон, которым принято заполнять верх, будет выливаться из нижних ступеней. Не стоит замешивать чрезмерно жидкий бетон. Между бетонированием ступеней каждый раз следует делать пару минут перерыва. В таком случае бетон выдержит давление следующей ступени.

Перед бетонными работами смачивайте прилегающую кладку стены и опалубку, а также уплотняйте уложенный бетон. Чистовое выравнивание отдельных ступеней делается на окончательной поверхности, на которую позднее можно уложить половую плитку.

Монтаж стоек

Запомните, что подвальную лестницу опасно эксплуатировать без перил. Подобная конструкция допускается только тогда, когда лестница имеет не больше 5 ступенек. Установку поручней производят на кронштейнах.

Каждый миллиметр данной конструкции нужно отполировать таким способом, чтобы исключить при подъеме или спуске по подвальной лестнице травмирование рук. Конструкция представляет из себя набор из поручней и стоек. Стойки бывают опорными или промежуточными.

Опорные стойки, зависимо от места их крепления, делятся на нижние и верхние. Стоит отметить, что балясины изготавливать лучше всего массивнее, чем промежуточные, потому что они должны выдерживать горизонтальную нагрузку не меньше 100 килограмм на метр.

Расстояние между стойками перил необходимо подбирать так, чтобы исключить выпадение между ними человека. Если ваша лестница в подвал оборудована продольными элементами, между ними расстояние должно выдерживаться в 10-12 сантиметров.

Обустройство перил

Чтобы передвижение между уровнями сделать безопасным для проживающих в доме, нужно продумать самым тщательным образом конструкцию перил. Перила, кроме своего основного предназначения, помогают завершить оформление лестничной конструкции. Поэтому можно с уверенностью сказать, что перила выступают важной частью общего устройства подвальной лестницы.

Если вы планируете использовать подвал в качестве дополнительной жилой комнаты, позаботьтесь о том, чтобы с самой подвальной лестницей и интерьером подвального помещения перила гармонировали полностью.

При изготовлении перил рекомендуется выбирать для них такую высоту, чтобы человек, который имеет средний рост, без напряжения и труда мог на них опираться. По этой причине отметка в 90 сантиметров является стандартной высотой перил. Если вы предполагаете, что по лестнице в подвал будут передвигаться дети, то целесообразно дополнительно сделать монтаж перил, которые будут размещаться ниже основных.

Подлестничное пространство

Лестница в подвальное помещение является особым видом конструкции, который необходимо обязательно проводить в соответствии со всеми правилами и строительными нормами. И вы уже знаете, как сделать лестницу в подвал. Каждый сантиметр площади в настоящее время является навес золота, поэтому подлестничное пространство принято использовать в качестве мини-кабинета, шкафа или кладовки.

Для шкафа и кладовки высота до лестницы от пола особого значения не имеет, то этот показатель для обустройства мини кабинета должен составлять не меньше 2 метров. Подлестничное пространство нужно оборудовать дверью, а стены внутри обшить. В качестве строительного материала можно использовать плиты OSB, фанеру и гипсокартонные конструкции.

Необходимо обратить внимание, что обшивочный материал для мини кабинета не должен чрезмерно уменьшать внутреннюю площадь и утяжелять конструкцию. Если же высота подлестничного пространства больше 2 метров, то над дверью можно соорудить антресоль для содержания мелких вещей.

В то время, когда лестницы от поверхности земли до верхних этажей или чердака имеют облегченную конструкцию из стали и древесины, практически все застройщики для подвальной лестницы выбирают массивную бетонную конструкцию. Застройщики, которые менее проинформированы, решают сделать лестницу в подвал из готовых блоков, переоценивая при этом опалубочные работы.

Лестница в цокольный этаж: выбор подходящей конструкции

Маршевая лестница – самая удобная

Сделать своими руками прочную и удобную для передвижения лестницу  – это довольно сложная задача. Когда цокольный этаж под лестницей является полноценной жилой зоной, эта конструкция должна не только гармонично вписываться в интерьер, но и в первую очередь быть безопасной.

Именно на лестницах с высокими, скользкими, слишком узкими ступенями, да ещё и без перил, чаще всего и происходят несчастные случаи. И чтобы обезопасить обитателей дома от подобного риска, лестница в цокольный этаж в частном доме, должна сооружаться по всем правилам. Вот о них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по устройству лестниц

Вопрос: « ?», волнует тех людей, которые осуществляют строительство дома без проекта. Его наличие избавляет хозяина от подобных терзаний, так как в проекте, на планах каждого этажа отмечены места расположения лестниц, и при устройстве перекрытия, в них сразу же предусматриваются соответствующие проёмы.

Однако даже при наличии проекта случаются непредвиденные ситуации. Например: в результате ошибки вход в цокольный этаж с лестницей вообще не предусмотрен, либо он оказался не в том месте, где ему положено быть. В результате, приходится делать проём в уже готовом перекрытии.

Проём для лестницы

Если перекрытие имеет балочную конструкцию, всё гораздо проще. Тут главное, чтобы по периметру отверстия были установлены дополнительные балки. В случае с монолитными или сборными железобетонными перекрытиями, для устройства проёмов прибегают к услугам алмазной резки.

Усиление проёма в бетонном перекрытии

Балочное перекрытие: лестница на цокольный этаж своими руками

 Итак:

• Резка проёма осуществляется только после его усиления стальным уголком, либо возведения опорных стенок. Желательно, чтобы проем под лестницу располагался вдоль несущей стены.
• В таком случае и усиливать проём можно по минимуму, и появляется возможность установить не неудобную винтовую, а маршевую, или, допустим, больцевую лестницу, которая в силу своей конструкции крепится только к стене.
• В цокольном этаже, перекрытом потолочными балками, именно их расположение является ориентиром для размещения проёма для лестницы. А вообще, прежде чем делать проём, нужно рассчитать его размеры, а ещё лучше, заказать проект лестницы в цокольный этаж.

Чертёж с ориентировочными размерами маршевой лестницы

Обратите внимание! Лестница с цокольного этажа в дом, как никакая другая, требует точного соблюдения строительных норм, ведь за неимением окон или отдельного выхода, это ещё и единственный путь эвакуации из помещения на случай пожара.

Лестница цокольного этажа, устанавливаемая в стеснённых условиях

Если вы сделаете слишком маленький проём (1м*2м), то о комфорте передвижения по лестнице можете и не мечтать. Конечно, даже в такой ситуации можно соорудить лестницу, предусмотрев в ней вместо площадки крутой поворот из нескольких сужающихся с одной стороны ступеней. Подобную конструкцию вы можете видеть на фото сверху.

Однако заметим, что она хоть и смотрится красиво, но в эксплуатации неудобна и небезопасна. Такой вариант хорош только при объединении квартир в двух уровнях, не позволяющих сделать в перекрытии большой проём.

В подвальном этаже можно предусмотреть и более удобную лестницу, для чего нужен проём размером минимум 2м*3м. Он может быть и больше – но это уже зависит от типа лестницы и габаритов дома.

Размеры лестниц

В идеале, ширина лестницы не должна быть меньше 80 см, а ещё лучше – 1 м, ведь вам придётся не только по ней ходить, но и носить мебель.

Итак:

• Для лестничных маршей, максимальный уклон должен составлять 42 градуса.
• Чтобы на ступени было удобно ступать ногой, их ширина должна составлять не менее 250 мм.
• Увеличить глубину проступи можно за счёт края накладной деревянной или керамической ступени, носок которой выступает за вертикальную плоскость подступенка.
• Если же лестница, допустим, металлическая, со стеклянными ступенями, то такой возможности уже не будет.

Увеличение глубины проступи за счёт выступа

Обратите внимание! Высота подступенков определяется расчётом, и оптимально это 15-20 мм. Важно, чтобы высота каждой ступени была одинаковой, с погрешностью не более 3 мм. Общая высота пролёта составляет расстояние между отметками чистого пола верхнего и нижнего помещений.

Расчёт делают так:

• Допустим, высота лестницы для цокольного этажа составляет 295 см, и вы хотите сделать ступени высотой 16 см.
• Разделив 295 на 16, определяете количество ступеней — получается 18,44. Так как это число дробное, его следует увеличить до целого -19.
• Нечётное количество ступеней считается наиболее удобным, так как при этом человек и на первую, и на последнюю ступень встаёт одной и той же ногой.
• Затем нужно скорректировать высоту ступеней, разделив 295 теперь уже на 19. В итоге получаете окончательную высоту ступени 15,5 см.

Данный расчёт применяется для маршевых лестниц. Если же она, как на приведённом ниже примере, имеет забежные ступени, произвести правильный расчёт самостоятельно достаточно сложно.

Ведь в поворотных лестницах во внимание должны приниматься и радиус закругления, и угол поворота, и длина средней линии, проходящей по прямым сегментам.

Забежная лестница из монолитного бетона

Так что, лестница цокольного этажа, имеющая сложную конфигурацию: как её расчёт, так и монтаж, должна быть выполнена профессионалами. Наилучший выбор для самостоятельной работы – это обычная одномаршевая лестница из дерева. Вот на её устройстве мы и остановимся более подробно, а так же представим для наглядности видео в этой статье.

Деревянная лестница – для любого дома

Единственный минус одномаршевых лестниц заключается в том, что пролёт получается достаточно длинным, и требует места. Зато устройство лестницы в цокольный этаж, в таких условиях является наименее сложным — да и цена, за счёт отсутствия площадки, получается на порядок ниже.

Деревянные лестницы просто идеальны для малоэтажного строительства, так как, в отличие от бетонных конструкций, могут быть предусмотрены в доме с любыми стенами и перекрытиями.

Прямая лестница с одним маршем

Для их изготовления нужно использовать древесину твёрдых пород, которая за счёт высокой плотности меньше истирается и рассыхается. Из хвойных деревьев, для этой цели подходят сосна, лиственница и кедр, из лиственных – дуб, ясень, бук, а так же практически все виды тропической экзотики. В целях экономии, несущие балки можно изготовить из сосны, а ступени и балясины с перилами сделать из более ценного дерева.

Конструкционные особенности

Все сборные лестницы, в том числе и деревянные, имеют каркасную структуру. В её основе — косоуры и тетивы. Так именуют несущие элементы, на которые и опираются ступени. Для начала разберёмся, в чём между ними разница.

Обратите внимание! В зависимости от ширины марша и его конструкции, лестница из цокольного этажа, как, впрочем, и любая другая, может состоять из: двух тетив; одного косоура; двух тетив и одного косоура; двух косоуров. Главное отличие между этими элементами заключается в конфигурации и месте расположения на них опорных пазов.

Тетива

У тетивы, представляющей собой толстую доску, устанавливаемую на ребро, имеются потайные пазы. Они находятся на боковой поверхности, и в точности соответствуют размерам вертикальных и горизонтальных контуров проступей.

Чтобы обеспечить торцам ступеней достаточную площадь опоры, выборки делают глубиной не менее 20 мм. Разметка пазов производится с помощью металлического угольника, а вырезают их фрезером, с помощью предварительно изготовленного из куска фанеры шаблона.

Варианты изготовления лестниц на тетивах

Однако пазы могут и не вырезаться. Как вариант, для опоры ступеней на тетиву нашивают бруски, или же монтируют треугольные прибоины. Выполнить такое соединение ступеней с тетивой намного проще, но смотрится это не очень. Применяют данные варианты в тех случаях, когда в конструкции отсутствуют подступенки.

Совет! Нашивки вместо пазов можно предусмотреть при изготовлении простой лестницы, ведущей в погреб — либо когда в подвале под домом находится техэтаж или гараж.

Все три варианта соединения ступеней с тетивой вы видите на представленной выше схеме. Объединяет их одно: во всех случаях торцы ступеней стыкуются с внутренней поверхностью тетивы – то есть, при взгляде на лестницу сбоку, их не видно.

Косоур

Косоуры отличаются от тетив ступенчатой конфигурацией, а так же способами присоединения к ним ступеней. Нужная форма придаётся балкам либо с помощью выборки соответствующих фрагментов толстого бруса, либо с помощью металлических или деревянных накладок, которые мы видим на картинке снизу.

Обратите внимание! На косоур ступени опираются сверху. При этом их торцы находятся либо в одной плоскости с наружной гранью косоура, либо вообще свешиваются с него.

Создание профиля косоура с помощью металлических накладок

Косоур с деревянными кобылками

Лестница на одном, цельном косоуре

 Итак:

• Лестница вполне может иметь один косоур по центру — только в этом случае, он должен быть достаточно мощным, чтобы выдерживать эксплуатационные нагрузки. Сечение бруса, который пойдёт на изготовление центрального косоура, должно быть не меньше, чем 300*150 мм. У такой лестницы нет боковых несущих элементов, поэтому крепление ограждений осуществляется прямо к ступеням.
• При изготовлении лестниц на тетивах, имеющих значительную ширину, ступеням требуются промежуточные опоры. В таком случае, две боковые тетивы могут сочетаться с установленным по центру косоуром. Всё дело в том, что установить тетиву в середине лестницы, невозможно в принципе.
• Подобные комбинации выполняют и тогда, когда лестница вплотную прилегает к стене дома. Примкнуть можно только тетиву, тогда как с противоположной стороны, может быть установлен и косоур. Когда между лестницей и стеной есть некоторое расстояние, можно предусмотреть два косоура. Оба варианта для примера представлены ниже.

Лестница для цокольного этажа: у стены тетива, снаружи косоур

Лестница на двух косоурах

Принцип крепления ограждения к лестнице на косоурах

Выбор конструкции лестницы за вами. Только имейте в виду, что когда ступени опираются на косоуры, разместить на них балясины гораздо сложнее.

Как уже было отмечено, в этом случае, вертикальные элементы приходится крепить к ступеням, и сделать это самостоятельно получится не у каждого. Лучше тогда заказать секции ограждения в сборе. В этом случае опорные столбы будут располагаться не чаще, чем через 1,1-1,5 метра, и установить их самостоятельно будет проще.

Крепление лестницы в пролёте

Сделать красивую и правильную лестницу ещё полдела. Чтобы она была устойчивой, её ещё нужно надёжно закрепить к перекрытию и полу.

Данный процесс, опять же, зависит от конструкции лестницы – ну и конечно, от вида перекрытия. Чаще всего в частных домах это деревянные балки, поэтому мы будем иметь в виду именно этот вариант.

Итак:

• Проём в перекрытии обрамляют не только продольные балки, но и поперечные, к которым и должны крепиться элементы каркаса лестницы. Если это тетивы, то на их концах делают выборки, которые позволят насадить их на балку. С торца они дополнительно фиксируются металлическими уголками.
• Затем между тетивами, в которых сделаны соответствующие пазы, вставляется верхний подступенок, и крепится к балке проёма евровинтами (конфирматами) длиной 70 мм. Креплений должно быть минимум 4.
• При этом острый конец тетивы выступает над поверхностью перекрытия. Это очень удобно для монтажа столбов, на которые будут опираться перила. В столбах просто делают глубокие выборки, и насаживают их на тетиву. Стыкуемые поверхности деталей промазываются для надёжности столярным клеем, и дополнительно фиксируют винтами.

Варианты креплений косоуров к перекрытию; крепления ступеней

В косоурах тоже делаются запилы для соединения с балкой, но в силу их различной конфигурации, выглядит это по-разному. Посмотрев на представленную выше схему, вы лучше поймёте, в чём состоят отличия. На ней так же показаны варианты крепления ступеней к косоуру.

Если учесть, что лестница ведёт в подвал, основание которого всегда монолитное, снизу её крепление будет осуществляться уже не к балкам, а к бетонной поверхности. Для этой цели используют стальные уголки с перфорацией под крепёж.

Крепление верха и низа деревянной лестницы

Изогнутый уголок крепится к основанию и наружной поверхности косоура или тетивы. Когда используется вариант с поперечным ребром, то под него в косоуре делается специальная выборка. Данный тип крепежа очень надёжен, только вот уголки такой конструкции не всегда есть в продаже. Все варианты соединений показаны на представленных выше схемах – изучите их внимательно, и всё будет понятно.

После того, как лестница в цокольном этаже собрана, и надёжно закреплена к перекрытию и основанию, вам останется только заняться изготовлением или установкой готовых элементов ограждений. Сделать это правильно и красиво вам поможет только мастер-класс от профессионалов.