Г. Узлы опирания перекрытий, покрытий, перемычек
Глубина опирания междуэтажных газобетонных плит перекрытия и плит покрытия на несущие стены из мелких газобетонных блоков должна быть не менее 120 мм (рисунки Г1-Г4).
Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на кладку, следует предусматривать слой раствора толщиной не более 15 мм, что должно быть указано в проекте.
Заделка балок и плит балконов в газобетонную кладку с восприятием опорного изгибающего момента (защемление) запрещается.
Для уменьшения эксцентриситета нагрузки от газобетонной плиты перекрытия (покрытия) на стены из мелких газобетонных блоков и устранения сколов в опорной зоне рекомендуется осуществлять опирание перекрытия на ряд кирпичей, уложенных «плашмя» на растворе (рисунок Г5) или на железобетонном поясе (рисунок Г6).
В случаях, когда значение местного напряжения под плитой перекрытия или под перемычкой превышает значение основного напряжения в стене более чем на 20%, а также в случаях, когда монтажный шов толще 30 мм, рекомендуется в местах опирания этих плит и перемычек на стену укладывать сварную сетку из арматуры диаметром 4-6 мм с ячейкой 30х30 мм в растворный шов в уровне низа плиты или перемычки (рисунок Г7).
Если прочность кладки на сосредоточенные нагрузки, рассчитанные на смятие, недостаточна, то возможно ее повышение (но не более чем на 50%) путем устройства распределительного бетонного или железобетонного пояса, который дожжен иметь толщину не менее 60 мм и класс бетона про прочности на сжатие не менее В10 с косвенным армированием не менее 0,3%. В любом случае величина сосредоточенной нагрузки на газобетонную кладку не должна превышать 30 кН от одной балки.
Опирание перекрытий непосредственно на газобетонную кладку допускается при величине распределенной нагрузки не более 0,3 кН на 1 пог. см. ширины опоры. При большей нагрузке требуется устройство распределительных поясов шириной не менее 150 мм, толщиной не менее 60 мм, армированных косвенной арматурой в количестве 0,5 % от объема бетона (не менее двух сеток).
Опорные участки плит перекрытий в зоне наружных стен должны соединяться с ними скобами ∅8 (рисунки Г2 — Г8).
Плиты перекрытия, примыкающие к самонесущей стене из газобетонных блоков, также соединяются с ней скобами (рисунки Г9, Г10).
Схема узлов опирания газобетонных или железобетонных плит перекрытия на армированные перемычки из газобетона приведена на рисунках Г11а, Г12а, а на железобетонные перемычки – на рисунках Г11б, Г12б.
Опирание газобетонных плит перекрытий на цокольную часть здания во избежание их увлажнения выполняется по гидроизоляции (рисунок А2).
Торец железобетонной плиты перекрытия должен быть закрыт эффективным утеплителем с λ ≤ 0,06 Вт /м·ºС (рисунки Г4, Г6, Г7, Г12).
Глубина опирания деревянных балок на несущие газобетонные стены должна быть не менее 120 мм. Для обеспечения распределения нагрузки от балки под нее на кладку устанавливают стальную полосу (рисунок Г13).
Схема узлов опирания железобетонных плит перекрытия на армированные перемычки из газобетона и железобетона приведена на рисунке Г14.
Схема узлов опирания балконных газобетонных (рисунок Г15) и железобетонных плит перекрытия на стену из газобетонных блоков (рисунок Г16).
Схемы устройства оконных и дверных проемов во внутренних и наружных стенах зависят от применяемых перемычек (несущие, ненесущие) и узлов опирания их на стены.
На рисунках Г17, Г18 приведены примеры устройства проемов с несущими и ненесущими перемычками. При установке оконных и дверных коробок их крепят к стенам с помощью гвоздей или винтовых анкеров (рисунки Г18, Г19).
Зазоры между поверхностью стены и коробкой заделывают минплитой или строительной пеной.
Откос окна штукатурят, а наружная подоконная часть защищается сливом из кровельной стали. Изнутри устанавливается подоконная доска.
Примеры сопряжения оконных блоков со стеной приведены на рисунках Г20, Г21.
Рисунок Г1 – Опирание газобетонной плиты перекрытия на несущую наружную стену из блоков (опирание по всей толщине стены)
Рисунок Г2 – Опирание газобетонной плиты перекрытия на несущую наружную стену из блоков (краевое опирание)
Рисунок Г3 – Опирание газобетонной плиты перекрытия на несущую наружную стену из блоков
Рисунок Г4 – Опирание железобетонных сборных плит перекрытия на наружную несущую стену из блоков
Рисунок Г5 – Опирание газобетонных плит перекрытия на наружную несущую стену из блоков по ряду кирпичей
Рисунок Г6 – Опирание железобетонных сборных плит перекрытия на наружную несущую стену из блоков и железобетонный пояс
Рисунок Г7 – Опирание железобетонной сборной плиты перекрытия на наружную несущую стену из блоков по армированному растворному шву
Рисунок Г8 – Примыкание плиты перекрытия к несущим наружным стенам из блоков с использованием стальных скоб
Рисунок Г9 – Примыкание самонесущей наружной стены из газобетонных блоков к газобетонной плите перекрытия
Рисунок Г10 – Примыкание самонесущей наружной стены из газобетонных блоков к газобетонной плите перекрытия
Рисунок Г11 – Схемы узлов опирания газобетонного перекрытия на перемычки
Рисунок Г12 – Схемы узлов опирания газобетонного перекрытия на перемычки
Рисунок Г13 – Опирание деревянных балок перекрытия на наружную стену из блоков
Рисунок Г14 – Перемычки внутренней мелкоблочной стены каркасно-монолитного здания
Рисунок Г15 – Узел опирания балочной газобетонной плиты перекрытия
Рисунок Г16 – Узел примыкания балочной монолитной плиты перекрытия к навесной стене из блоков
Рисунок Г17 – Устройство оконного проема в несущей наружной стене из блоков
Рисунок Г18 – Схема установки анкеров для крепления оконной коробки к газобетонной кладке из блоков
Рисунок Г19 – Схема установки анкеров для крепления дверной коробки в кладке из блоков
Рисунок Г20 – Сопряжение оконного блока с несущей газобетонной стеной из блоков при железобетонной перемычке
Рисунок Г21 – Сопряжение оконного блока и подоконной части стены из блоков с облицовкой из кирпича
Вернуться к оглавлению.
Монтаж плит перекрытия на газосиликатные блоки: технология и этапы
Правильный монтаж плит перекрытия обеспечивает длительную эксплуатацию здания, поэтому к такой работе необходимо подходить со всей серьезностью.
Если постройка блочная, то потребуется дополнительная опора, так называемый армопояс. Зачастую установка пояса выполняется из газосиликатных блоков. Так называются сооружения, которое обязательно должно присутствовать, если планируется установка перекрытия.
Как сделать опирание перекрытия
Перекрытие выполняет важную функцию, оно разделяет внутреннее пространство дома на этажи, перекрывает пролеты, а также берет на себя нагрузку собственного веса, людей и интерьера. Конструкция является несущей.
Для ее создания используют железобетонные плиты, которые подразделяются на разные категории. Можно выбрать плиты перекрытия ЖБИ на mirgbi.ru.
По типу изготовления плиты бывают сборно-монолитные и многопустотные. По типу конструкции балочные и безбалочные. Плиты могут укладываться между этажами, на полу, бывают чердачные плиты. Они могут иметь разный размер.
Для газосиликатных стен применяются часто пустотные железобетонные плиты перекрытия. Для выполнения их монтажа необходимо использовать специальные сейсмопоясы. Так называется железобетонная конструкция, устанавливаемая на несущей стене.
Если планируется опирание плит, которые стоят опорой под фундамент, то с помощью пояса можно дополнительно сделать конструкцию более прочной. В ходе монтажа плит перекрытия учитывать следующие требования:
- Их следует устанавливать только на армопояс.
- Плиты должны быть обязательно симметричны.
- Торцы нужно выравнивать по линии.
- Отклонение плоскости плит не должно быть больше 5 мм.
Особенности установки своими руками
Согласно правилам техники безопасности, самостоятельно устанавливать плиты нельзя, поэтому необходима помощь профессионалов. Потребуется и специальная техника.
До разгрузки плит необходимо соорудить опоры специально для их хранения. Если планируется укладывать блоки сразу, то можно будет сэкономить денежные средства, потому что не нужно будет оплачивать каждый подъем.
Плиты необходимо укладывать поверх цементного раствора таким образом, чтобы опора приходилась на несущие стены не менее чем на 100 мм. При этом положение устанавливаемой плиты должно быть ровным. После укладывания каждой из них необходимо проверять результат с помощью уровня.
Если плитка уложена неправильно, то ее нужно поднять с помощью крана и уложить заново. После того, как будут уложены все плиты, швы необходимо заделать цементным раствором, а сами плиты очистить.
Минимальное опирание плитного перекрытия на кирпичную стену
Главная » Разное » Минимальное опирание плитного перекрытия на кирпичную стенуОпирание плиты перекрытия на стену: допустимые пределы, СНиП
Опирание перекрытия плиты на стену — один из показателей надежности, безопасности и долговременности срока службы здания. От грамотной установки плит зависит многое, поэтому все нормы и правила регламентируются государственными органами. Существует специальный документ — СНиП, собравший свод этих стандартов.
Назначение перекрытий
ЖБ плиты перекрытия являются одной из основных несущих конструкций здания, поэтому им уделяется достаточно внимания при строительстве. Главная функция железобетонных перекрытий — перенос и распределение нагрузки на собственный вес, а затем на другие элементы здания.
По месту расположения данные строительные конструкции делятся на междуэтажные, надподвальные и чердачные. Плиты изготавливаются в заводских условиях и бывают нескольких видов:
- сборно-монолитные;
- многопустотные;
- изготовленные из тяжелых марок бетона.
Главными требованиями, которыми должны обладать качественные перекрытия, считаются прочность, жесткость, несгораемость, звуко- и водонепроницаемость.
Большинство плит для перекрытия изготавливают с пустотами, такая конструкция считается наиболее оптимальной по параметрам веса и качества. Укладка происходит на несущие стены строения, шаг которых может составлять до 9 м.
Параметры для величины опирания
Максимальное и минимальное опирание перекрытия плиты на стену обуславливается следующими факторами:
- Назначением здания — жилое, производственное, административное.
- Материалом, из которого изготовлены несущие стены и их толщина.
- Размером перекрываемого пролета между стенами.
- Размером ЖБ плиты перекрытия и ее веса.
- Будущими нагрузками на перекрытия.
- Сейсмическими показателями местонахождения здания.
В соответствии с данными СНиП, опирание плит перекрытия на стены составляет от 9 до 12 см, в зависимости от описанных выше факторов. Окончательный размер определяется инженерами при проектировании здания. Важно правильно рассчитать величину нахлеста, иначе давление перекрытий может привести к постепенному растрескиванию и разрушению здания.
Узел опирания плиты на кирпичную стену
При строительстве зданий из кирпича кладка ведется вплотную до будущего потолка, при этом важно оставить небольшие ниши для установки перекрытий. Узел опирания плиты перекрытия на стену создается с учетом следующих условий:
- торцы плит не должны опираться на кирпичную кладку. Например, при нахлесте в 12 см ширина ниши должна составлять 13 см;
- состав раствора для кладки и фиксации перекрытий должен быть идентичным;
- пустоты, образуемые в каналах, следует заполнять бетонными вкладышами. Они изготавливаются на заводе вместе с плитами.
Минимальное опирание плит перекрытия на кирпичную стену не нормируется в случае, если на торцевые стенки ЖБ-изделие ложится одной боковой стороной. Монтаж выполняется так, чтобы кладка, которая будет выше перекрытия, не ложилась на образованные крайние пустоты.
Монтаж перекрытий
Работы по установке перекрытий осуществляются бригадой строителей из четырех человек:
- машинист крана, который подает плиту,
- такелажник, выполняющий стропление плит,
- два монтажника, занимающиеся координацией плиты и помещением ее в заданное место.
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену при этом является одной из наиболее важных процедур, требующей строгого соблюдения нормативов.
Перед проведением монтажных работ обязательно нужно выровнять гребень кирпичной кладки. Если этого не сделать, плита будет неустойчива. Промежутки, возникающие между плитами, заделываются цементным раствором.
Особенности монтажа перекрытий для зданий из газобетона
Опирание перекрытия плиты на стену производится на кольцевой армированный пояс, который монтируется по ее периметру. Такая монолитная бетонная лента, охватывающая все здание, обязательна, если величина опирания составляет менее 12 см. Рекомендуются следующие параметры для армопояса:
- толщина 12 см;
- ширина 25 см;
- глубина опирания такая же, как и для железобетонных перекрытий.
В сочетании с прочными железобетонными плитами армированный пояс создает жесткую конструкцию, которая оказывает достаточное сопротивление строения аварийным воздействиям, температурным перепадам и усадочным деформациям.
Если величина опирания перекрытия на стену составляет более 12 см, то здание в дополнительном армированной поясе не нуждается. В таких случаях достаточно соорудить армированный пояс из кольцевого анкера по внешнему периметру плит.
Расчет параметра опирания
Регламентирует величину опирания плит перекрытия на стены СНиП (иначе, свод норм и правил), выделяющий следующие разновидности размеров плиты:
- модульный — ширина пролета, в который устанавливается конструкция;
- конструктивный — реальный размер потолочной плиты от одного торца до другого.
К примеру, если модульная длина перекрытия составляет 6,0 м, то реальная — 5,98 м. Для получения размера комнаты в 5,7 м следует устанавливать плиту с опиранием в 12 см. Оптимальный расчет опирания плиты перекрытия на стену важен также для сохранения теплоты в комнате. При слишком большой близости торца к наружной поверхности стены имеет будет наблюдаться проникновение холодного воздуха внутрь. Такая конструкция дает холодный пол в зимнее время.
Перекрытие цокольного этажа
Монтаж плит перекрытия для цокольного этажа является самым простым. Для того чтобы добиться ровной поверхности для укладки железобетонных конструкций, следует выровнять верхний край фундамента. Затем по верхней кромке залитого фундамента выставляются доски опалубки. Данная конструкция заливается бетонным раствором. Таким образом, получается идеально ровная подушка для установки плит.
Установленные на гладкую поверхность плиты образуют ровный потолок, в котором следует лишь заделать швы, после чего он готов к отделке.
Заделка швов между перекрытиями
После того как оптимальный размер опирания плит перекрытия на стены был определен, а сами железобетонные конструкции установлены, следует заняться заделыванием швов между ними.
Для этого используется песчано-цементный раствор, если щели незначительны. При наличии больших промежутков следует воспользоваться следующими способами:- Из деревянных досок обустраивается опалубка, в которую происходит последующая заливка раствора.
- Большие щели могут быть заделаны обломками арматуры, осколками кирпичей и других материалов. Они утрамбовываются в щели, которые затем замазываются бетонным раствором.
Образованные пустоты при установке плит важно заделать сразу. Это значительно упрощает отделочные работы, которые будут производиться по окончанию строительства.
От правильного расчета величины опирания перекрытия на стену зависит будущая прочность и долговечность строения. Поэтому данный процесс регламентируется правилами СНиП и выполняется опытными проектировщиками.
fb.ru
Опирание плит перекрытия на стены
Надёжность опирания перекрытий на несущие стены обеспечивает безопасную надёжную и долговременную возможность эксплуатации всего здания. От грамотного исполнения зависит конструктивная устойчивость инженерных сооружений. Поэтому опирание плит перекрытия на стены регламентируется СНиП.
Параметры, обуславливавшие величину опирания
Глубина захода перекрытия на стены зависит от следующих факторов:
- назначения и типа зданий — жилые, административные, производственные;
- материала и толщины несущих стен;
- величины перекрываемого пролёта;
- размеров железобетонных конструкций и их собственного веса;
- вида действующих на перекрытие нагрузок (статического или динамического характера), какие из них являются постоянными и какие временными;
- величины точечных и распределённых нагрузок;
- сейсмичности района строительства.
Все факторы, перечисленные выше, обязательно учитываются при выполнении расчётов надёжности конструктива. В соответствии с действующими нормативными документами опирание плиты перекрытия на кирпичную стену принимается от 9-ти до 12-ти см, окончательный размер определяется инженерными расчётами в процессе проектирования здания. При меньших нахлёстах тяжёлый собственный вес элементов, в совокупности с действующими нагрузками, окажет непосредственное воздействие на край кладки, что может привести к его постепенному разрушению.
С другой стороны больший нахлёст будет уже своеобразным защемлением железобетонных элементов с передачей веса от вышерасположенного участка стены на их торцы. Результат — растрескивание и медленное разрушение кладки стен. Также при приближении торцов изделий к наружным поверхностям стен происходит увеличение теплопотерь в железобетонных элементах с образованием мостиков холода, приводящих к образованию холодных полов. Стоимость деталей пропорциональна их длине, поэтому чрезмерное защемление приведёт к увеличению стоимости сооружения.
Узел опирания плиты перекрытия на кирпичную стену
При возведении кирпичных зданий с устройством перекрытий из сборных железобетонных плит кладка ведётся в полную толщину до проектного низа потолков. Далее кирпичи укладываются только с наружной стороны стен для образования ниши, в которую можно будет уложить плиты.
В узлах опирания важно соблюдение следующих условий:
- торцы не должны упираться в кирпичную кладку, так для наиболее часто применяемом в практике нахлёсте в 12-ть см, ширина ниши ≥ 13-ти см;
- раствор, на который укладываются плиты, той же марки, что и кладочный;
- пустоты в каналах заделываются с торцов при помощи бетонных вкладышей, что предохранит торцы от разрушения при сдавливании под нагрузками. Изготовление бетонных вкладышей выполняется на заводах с поставкой при покупке плит, при отсутствии вкладышей канальные пустоты заполняются бетоном В15 непосредственно на стройплощадке.
На торцевые кирпичные стены плитные железобетонные изделия ложатся и одной боковой стороной. В этом случае минимальное опирание плиты перекрытия на торцевые стенки не нормируется. Но чтобы избежать разрушения изделия при сдавливании пустотного канала, монтаж должен быть выполнен так, чтобы выложенная выше перекрытия кладка не ложилась на крайнюю пустоту конструкции и плечи действующих от нагрузки моментов должны быть минимальных значений.
Требования к устройству армопоясов под плиты перекрытия
В зданиях со стенами из блоков, изготовленных из лёгких бетонов (газобетонных, газосикатных, пенобетонных, полистиролбетонных), имеющих небольшие прочностные характеристики перекрытия должны обязательно опираться на армированные пояса. Армопояс устраивается по всему периметру здания. Высота армопояса под плиты перекрытия от 20-ти до 40-ка см. Соединение армированных поясов с деталями перекрытия должно быть механически прочным, для чего используются анкерные устройства или стыковка арматурными стержнями периодического профиля с применением электросварки.
К конструкции предъявляется ряд следующих требований:
- пояса должны устраиваться на всю ширину стен, для наружных шириной ≥ 50-ти см допустимо уменьшение ≤ 15-ти см для укладки утеплителя;
- армирование, выполненное с помощью инженерных расчётов, должно обеспечивать достаточную механическую прочность для восприятия нагрузок от собственного веса железобетонных элементов и вышерасположенных конструктивов;
- бетон ≥ класса В15;
- пояс — своеобразный мостик холода, поэтому необходимо его обязательное утепление, чтобы не допустить разрушение газобетонных блоков от накопленной влаги;
- надёжность сцепления с несущими стенами.
Опирание плит перекрытия на газобетонные блоки несущих стен по армированным поясам выполняется с соблюдением следующих нормируемых значений:
- по торцам ≥ 250-ти мм;
- по остальному контуру ≥ 40-ка мм;
- при опирании по 2-м сторонам пролёта ≤ 4,2 м — ≥ 50-ти мм;
- то же при пролёте ≥ 4,2 м — 70-ти мм.
Газобетонные блоки не способны выдерживать высокие нагрузки, материал начинает подвергаться различным деформациям. Армопояс, принимая на себя все нагрузки, равномерно распределяет их, тем самым обеспечивая не разрушение строения.
Монтаж плит перекрытия на газосиликатные блоки также выполняется с обязательным устройством монолитных железобетонных поясов. Необходимые величины опирания соответствуют приведённым выше значениям для стен из газобетонных блоков.
Во время производства монтажных работ должны выполняться следующие условия:
- соблюдение симметричности укладки элементов в пролётах;
- торцы плит должны быть выравнены по одной линии;
- все элементы должны располагаться в одном горизонтальном уровне (контроль осуществляется при помощи строительного уровня), допустимое отклонение в плоскости плит ≤ 5-ти мм;
- толщина раствора под плитами ≤ 20-ти мм, раствор должен быть свежеприготовленным, без начала процесса схватывания. Недопустимо дополнительное разбавление смеси водой.
Недопустимо укладка вместо армопояса рядов кирпичей или арматурных сеток.
stroikadialog.ru
Опирание плит перекрытия: допустимые пределы, СНиП (видео)
Во время строительства здания в обязательном порядке должен учитываться такой важный вопрос, как опирание плит перекрытия.
Правильное и неправильное опирание плит перекрытия.
Строительные нормы по этому поводу имеют специальные указания.
Важный конструктивный элемент
Перекрытия — несущие элементы здания, выполненные из железобетонных конструкций. Они получают и распределяют нагрузки от своего веса и находящихся в здании людей и оборудования на стены и опоры. С их помощью внутреннее пространство сооружения делится на этажи, а также отделяется чердачное и подвальное помещения.
Схема укладки плит перекрытия.
Перекрытия в здании должны отвечать множеству требований. Они должны быть прочными, жесткими, обладать хорошими звукоизоляционными характеристиками, не гореть и не пропускать воду.
Материал, который используется для производства плит перекрытия — железобетон. В основном это многопустотные конструкции с пустотами разных форм: многоугольными, овальными, круглыми. Чаще всего в строительстве используются элементы с круглыми пустотами. Они высокопрочные, технологичные и полностью готовы к монтажу. Несущая способность у них — 800 кг/м². Они укладываются на несущие стены, расположенные на расстоянии около 9 м друг от друга. Опираются на две стороны. Их отличает огнестойкость, жесткость, длительный срок эксплуатации. В качестве материала для стен, на которые будут укладываться такие перекрывающие элементы, используются кирпич, газобетон, пеноблоки и железобетонные панели.
Вернуться к оглавлению
Некоторые расчеты
Для нахождения величины опирания плиты перекрытия большое значение имеет основа, на которую ее планируется укладывать. В обязательном порядке необходимо учесть длину и вес конструкции, толщину стены-опоры, сейсмологическую устойчивость здания. Кроме того, должна быть учтена нагрузка и ее характер, будет она временной или постоянной. Подобные расчеты должны проводиться специалистами. Для индивидуального застройщика при составлении проекта и монтаже основным ориентиром становится маркировка завода-изготовителя.
Расчетная схема для квадратной плиты перекрытия, с опиранием по контуру
При использовании плоских перекрывающих элементов величина пролета может вычисляться следующим образом: нужно суммировать толщину этого элемента и величину расстояния между двумя опорами. Что касается глубины опирания плиты перекрытия на основу из кирпича, то это значение должно равняться толщине самой конструкции, но быть не меньше 70 мм. Чтобы рассчитать минимальную толщину наружной стены, что станет основой для плит перекрытия, необходимо учитывать теплоизоляционный слой и облицовочный материал на торцевых частях последних. Так, конструкцию толщиной в 140 мм, должна поддерживать основа, толщина которой не меньше 300 мм.
Монтаж часторебристых конструкций, что имеют вкладыши, предполагает минимальное углубление плит перекрытия на основу — 150 мм. При монтаже не стоит допускать захода в стену пустотелых вкладышей. Если ребра армированы двумя стержнями, то необходимо через один отогнуть их на опоре. Если ребро имеет один стержень, то хомуты будут принимать касательное напряжение.
Армокаменные конструкции — это аналоги плоских. Поэтому минимальное значение глубины опирания этих элементов может быть определено тем же способом. Толщину они должны иметь не меньше 90 мм, опирание происходит на две стороны.
Вернуться к оглавлению
Индивидуальное строительство
В специализированной литературе по строительным работам дается определение необходимых норм, касающихся глубины опирания плит перекрытия. Этот показатель находится в рамках 90-120 мм. Для более точного определения этого значения должны быть произведены определенные расчеты, в которых учтены длина и вес конструкции, толщина стены-опоры и материал, из которого она изготовлена. Также должна быть определена предполагаемая нагрузка.
Например, применение плиты, длина которой 6 м, предполагает глубину опирания на основу из кирпича не менее 100 мм. При использовании конструкций из железобетона или стали допустима глубина не менее 70-75 мм, на стены из пеноблоков и газобетона — не менее 120 мм.
Индивидуальный застройщик при составлении проекта должен руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя, так как ошибки в расчетах могут привести к дополнительным затратам при их исправлении.
tolkobeton.ru
Сборное перекрытие из пустотных плит
Самое быстрое в возведении – это, конечно же, сборное перекрытие. Кран смонтирует все пустотные плиты за считанные часы. Если вы хотите определиться, какое перекрытие сделать – сборное или монолитное, прочтите эту статью «Сборное перекрытие или монолит» , а здесь мы поговорим о сборном перекрытии и всех нюансах его исполнения.
В чем преимущества сборного перекрытия?
1. Надежность – плиты изготовлены на заводе, имеют сертификат качества и выдержат именно те нагрузки, на которые рассчитаны.
2. Скорость и простота монтажа – это значительный плюс, хотя зачастую по цене монтаж плит обходится не дешевле монолитного перекрытия.
3. Звукоизоляция – что ни говори, а перекрытие из пустотных плит намного лучше по звукоизолирующим свойствам более тонкого сплошного монолита.
Но кроме преимуществ сборное перекрытие имеет ряд недостатков:
1. Четкие ограничения по размерам помещения – пустотные плиты имеют конкретные длины, и их нужно учитывать при планировке дома.
2. Необходимость устройства монолитных участков – без них вряд ли обходится какой-то проект.
3. Отсутствие возможности выполнения перекрытия своими руками.
Но если вы уже все взвесили и выбрали для себя именно сборное перекрытие из пустотных плит, то вам следует ознакомиться с изложенной ниже информацией.
Глубина опирания плит перекрытия
Первое, о чем следует подумать еще до начала строительства – это размеры плит перекрытия и, соответственно, размеры помещений в свету, чтобы эти плиты могли достаточно опереться на стены.
Для сборных плит ПК, с арматурой по ГОСТ 5781-82, в типовых сериях прописана глубина опирания 100 – 110 мм. Недостаточная глубина опирания плит грозит обрушением или разрушением плиты, а чрезмерная – превращает шарнирное опирание (на которое изначально рассчитана плита) в защемление, что в свою очередь вызывает перенапряжение в верхней зоне плиты и может привести к ее разрушению. Опирать плиту более, чем на 240 мм не желательно.
Итак, если у нас в наличии есть плиты длиной 3,6 м, то расстояние в свету меду стенами должно быть не менее 3,6 – 2∙0,24 = 3,12 м и не более 3,6 – 2∙0,1 = 3,4 м.
Чем объясняется минимальная глубина опирания плиты? Это не просто такая величина, при которой плита не соскользнет с опоры (не соскользнуть она может, если повезет, и при меньшей глубине). Здесь есть еще требование, по которому рабочая арматура плиты должна быть заведена на опору на определенную глубину для нормальной работы конструкции. Это понятие называется анкеровкой арматуры на опоре, и оно должно строго соблюдаться. Допустимый минимум для шарнирно опирающихся плит при арматуре по ГОСТ 5781-82 – 100 мм. Для арматуры по ДСТУ 3760:2006 ситуация хуже. Даже при использовании специальных анкеров на концах стержней (приваренных шайб, пластин), минимальная глубина опирания должна быть не меньше 10d (где d – это диаметр арматуры плиты) – согласно п. 2.3.2.5 «Рекомендаций по применению арматурного проката по ДСТУ 3760 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры».
Поэтому, если вам попались плиты без предварительного напряжения, армированные прокатом по ДСТУ 3760, очень внимательно отнеситесь к их глубине опирания. Особенно, в тех плитах, которые нарезаются нужной вам длины – уж в них точно никаких анкерующих устройств на концах стержней нет, а значит глубина опирания будет не минимальной (10d), а расчетной. А это уже цифры совсем других порядков – для d = 20 мм, например, длина анкеровки арматуры равна 800 мм при бетоне В25, а это абсурдно большое число. Поэтому очень внимательно относитесь к железобетонной продукции, предлагаемой рынком.
А проектировщикам отдельно хочу написать. Если вы закладываете в проекте плиты по типовым сериям, указывайте обязательно, что арматура должна быть по ГОСТ 5781, а не по ДСТУ 3760, и замена ее без серьезных переделок недопустима.
Вернемся к стандартной глубине опирания, предлагаемой нам типовой серией 2.140-1 вып. 1.
Такая глубина особенно удобна при опирании на стены из кирпичной кладки, т.к. она кратна размерам кирпича: 110 мм + 20 мм шва – это как раз 130 мм, которые занял бы кирпич 120 мм со швом в 10 мм. Поэтому еще на этапе продумывания размеров рекомендуется учитывать все нюансы, вплоть до удобства производства работ.
Заделка торцов плит перекрытия
Как известно, пустотные плиты заливаются в формы, в результате чего, с одной стороны плиты отверстие после бетонирования остается не заполненным бетоном – видна круглая пустота. С другой стороны плита заполняется бетоном при формовании.
Незаделанный торец должен быть заполнен еще на заводе специальными бетонными вкладышами. Для чего это делается?
1. Во-первых, из соображений прочности: без этих вкладышей торец плиты представляет собой довольно хрупкую конструкцию из тонких (от 30 мм) вертикальных и горизонтальных стенок, которые под весом стены следующего этажа начнут трещать – а это уже начало разрушения плиты. Вкладыши, заполнившие все пространство пустот, хорошо работают на смятие и берут нагрузку от стен на себя.
2. Во-вторых, с теплотехнической точки зрения пустоты должны быть закрыты – тогда в них не будет надувать холодный воздух, плюс в пустоты не будет попадать влага, оседающая в виде конденсата на внутренней поверхности пустот, и со временем приводящая к коррозии и образовании плесени.
В общем, с какой стороны ни посмотреть, а торцы должны быть заделаны вкладышами.
Чем плох вариант заполнения торцов плит бетоном в условиях строительной площадки? Очень сложно не просто замазать, а заполнить качественно, чтобы такой вкладыш после набора прочности работал как заводской – воспринимал всю причетающуюся на него нагрузку.
Теперь о расположении торцов плит относительно дома. В серии 2.140.11-1 рекомендуется располагать плиты так, чтобы заделанные вкладышами торцы располагались со стороны наружных стен дома, а заполненные при формовании на заводе – опирались на внутренние стены дома. Это объясняется тем, что внутренние стены более нагружены (на них плиты опираются с двух сторон), и монолитные торцы легче справятся с такой нагрузкой, чем торцы с бетонными вкладышами. Да и со стороны вентканалов также желательно опирать плиты монолитными торцами – чем меньше щелей, тем меньше запахов и влаги будет бродить по дому (не всем ведь попадаются ответственные строители, тщательно заполняющие все швы раствором).
Установка анкеров в сборном перекрытии
Важный момент – это создание единого диска из сборных плит перекрытия. Ни одна часть сборной конструкции не должна жить сама по себе. Всегда в сборном домостроении разрабатываются узлы соединения сборных конструкций между собой, а также крепление их к смежным несущим элементам. Так и плиты перекрытия объединяются в единую систему благодаря специальным анкерам, которые крепятся с помощью сварки к подъемным петлям плит и анкерятся в стенах либо свариваются между собой (для рядом лежащих плит). Эта система анкеров подстраховывает все перекрытие в случае выхода из строя одной из плит. На рисунке ниже приведена схема сборного перекрытия, на котором показано расположение анкеров А-1 и А-2.
Анкер А-1 – это Г-образный стержень диаметром 10 мм, который одним концом крепится к петле, а другим заводится в кладку стены.
Анкер А-2 – это прямой стержень, который одним концом крепится к петле плиты перекрытия, а другим – приваривается к точно такому же анкеру А-2, закрепленному к петле другой плиты.
Анкеры типа А-1 устанавливаются на крайних опорах, А-2 – на промежуточных (т.е. на средних стенах, где плиты опираются с двух сторон).
Как вы заметили, нет необходимости каждую петлю плиты крепить анкером. Достаточно расставить анкеры типа А-1 в угловых плитах и далее через две плиты, а анкеры типа А-2 – через одну плиту. А заполнение швов между плитами, устройство монолитных участков и сплошной стяжки по верху плит завершают дело и придают дополнительную монолитность диску перекрытия. В особых случаях возможна установка анкеров в каждой плите.
Монолитные участки в сборном перекрытии
Без монолитных участков обойтись сложно. Даже если размеры дома подогнаны идеально под размеры плит, все равно появятся вентиляционные каналы или лестничный проем, для которых придется выполнить монолитный участок. Очень подробно информация о монолитных участках изложена в разделе «Монолитные участки».
Стены под сборное перекрытие
Не каждый строительный материал стен выдержит нагрузку от стен перекрытия без специальных мероприятий. Многие пористые материалы (газобетон, пенобетон и т.п.) плохо работают на местное смятие и выкалываются под весом сборных плит. Но вопрос это решаемый – нужно просто предусмотреть под плиты монолитный пояс или несколько рядов полнотелого кирпича. А основанием для устройства пояса будет расчет кладки стены на местное смятие. Но для некоторых материалов (например, ракушечник) даже при успешном расчете риск выкалывания очень большой, поэтому пояс или несколько рядов полнотелого кирпича под перекрытием не просто желательны, а обязательны.
Итак, мы рассмотрели все особенности конструирования сборного перекрытия из пустотных плит. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях.
class=»eliadunit»>Добавить комментарий
svoydom.net.ua
Деревянные полы для дома из газобетона. Виды межэтажных перекрытий, преимущества и технологии устройства деревянных полов. Особенность технологии устройства деревянных полов
При проектировании дома из газобетона строители одними из первых определяют тип перекрытий. Получили распространение следующие конструкции — железобетонные монолиты и панели, деревянные балки. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, которые важно оценить перед началом монтажных работ.
- наличие спецтехники;
- стоимость монтажных работ и материалов;
- Скорость возведения здания.
Несмотря на то, что панельные и монолитные перекрытия в доме из газобетона обладают массой положительных качеств, у них есть и отрицательные стороны — сложно подобрать плиты нужной конфигурации и размера. Деревянные межэтажные потолки лишены этих недостатков — они долговечны и «адаптируются» к любой конфигурации дома.Учитывая небольшой вес балок, стены не будут сильно нагружены. Именно поэтому при строительстве дома из газобетона опытные строители часто выбирают деревянные перекрытия.
Как рассчитать размеры деревянного пола?
Чтобы дом из газобетона простоял долгие годы, важно правильно рассчитать межэтажные или чердачные конструкции, ведь они будут служить перекрытием для верхних этажей. Строителю необходимо знать, какова максимальная длина и сечение, чтобы покупать балки.
Вот сводная таблица, по которой с учетом длины пролета и шага установки бревен можно задать сечение:
Длина пролета, м | Шаг установки, размеры в см | |
60 | 100 | |
Сечение прутка, мм | ||
7 | 150×300 | 200×275 |
6,5 | 150×250 | 200×250 |
6 | 150×225 | 175×250 |
5,5 | 150×200 | 150×250 |
5 | 125×200 | 150×225 |
4,5 | 100×200 | 150×200 |
4 | 100×200 | 125×200 |
3 | 75×200 | 100×175 |
2,5 | 75×150 | 100×150 |
2 | 75×100 | 75×150 |
Предположим, что дом строится из газоблока пролетом 5 м, а балки монтируются с шагом 1 м. Ознакомьтесь с таблицей — вам понадобится брус сечением 150х225 мм. При дальнейших расчетах учтите, что доски будут заходить в пенобетонную стену не менее чем на 15 см. Поэтому максимальная длина перекрытия устанавливается так: 5 + 0,15 + 0,15 = 5,3 м.
Подсчитайте, что поперечное сечение бруса обеспечивает прогиб не более 1/300 размера пролета перекрытия. Желательно, чтобы длина деревянных балок не превышала 6 м — конструкция может не выдерживать нагрузки.Точное количество пиломатериалов, которое необходимо подготовить, рассчитывается исходя из площади поверхности.
Как установить деревянный пол в доме из газобетона своими руками?
После расчета размеров перекрытий можно приобрести все материалы, необходимые для монтажа. Межэтажная конструкция состоит из нижних опорных балок, покрытых тепло- и звукоизоляцией, и закрепленных сверху контр-рельсов. Опытные строители выбирают в качестве пиломатериала клееный брус, обрезную доску или готовый двутавр.Также можно использовать металлические элементы.
Основная особенность заключается в том, что деревянные перекрытия полов в доме из пенобетона будут опираться на опору из железобетонного армирующего пояса, установленного по всему периметру здания. Для его изготовления берутся П-образные блоки — здесь в будущем будут установлены деревянные балки.
Перед возведением межэтажных перекрытий пиломатериалы обрабатывают противогрибковыми средствами. Здесь можно использовать любой из имеющихся в продаже составов.Исключение составляют растворы на масляной основе. Такие вещества предотвратят испарение влаги с дерева, что сделает дом из газобетона менее прочным и надежным.
Не лишним будет обработать балки веществами, повышающими показатели огнестойкости, так как древесина легко воспламеняется. Современные составы позволяют значительно снизить риск возгорания — в случае пожара пол или крыша не рухнут в течение нескольких часов. Если межэтажный деревянный пол устанавливается на металлические балки, то стальные элементы необходимо обработать антикоррозийными средствами.
Подождите, пока высохнут составы, нанесенные на отдельные части конструкции. А когда подготовительные работы завершены, можно устанавливать межэтажные деревянные перекрытия:
1. Концы балок, которые в дальнейшем будут закреплены в стене из газобетона, сначала распиливают под углом 60 °, а затем заворачивают в рубероид. Это предотвратит истирание прутков. Места «срезов» оставляйте открытыми — дерево должно «дышать».
2. Не позволяйте газобетонному блоку касаться конца балки — это может привести к гниению балки.Поэтому в этом месте оставьте зазор — не менее 5 см. Здесь уложите тонкий слой теплоизоляции — минеральной ваты.
3. Сначала монтируются внешние балки. Соблюдая такой же шаг, закрепите промежуточные деревянные планки. Насколько ровно ложатся балки, проверяйте на строительном уровне.
4. Балочные перекрытия крепятся к армирующему поясу металлическими уголками, пластинами или шпильками, покрытыми антикоррозийным составом.
5. Теперь можно приступить к установке катушки. Его делают на основе досок или балок, которые крепятся к нижним частям балок.
6. Рулон должен быть изолирован. Слой утеплителя — не менее 10 см.
7. Деревянные балки для перекрытия сверху обшиваются бревнами. После этого можно приступать к устройству перекрытия верхнего этажа. Если в будущем планируется покрыть его линолеумом, ламинатом или паркетом, то на бревна дополнительно укладывается ДСП или фанера для выравнивания поверхности.
8. Нижние перекрытия с деревянными несущими элементами обшиваются вагонкой или гипсокартоном.Можно подобрать и другие варианты — все зависит от планируемой декоративной отделки потолка нижнего этажа.
Конструкция цоколя монтируется по той же технологии, что и межэтажная конструкция. Но в этом случае застройщику важно учесть некоторые особенности:
- Для защиты газобетонного блока и балок (в случае повышенной влажности на нижних этажах) предусмотреть монтаж гидроизоляции. Подходит под утеплитель.
- Если помещения не отапливаются снизу (кладовая или подвал), предусмотрите более толстый слой теплоизоляции — до 20 см.Чтобы защитить блоки от конденсата, поверх утеплителя постелите пароизоляцию.
Мансардный этаж отличается от других типов конструкций тем, что по окончании работ не требуется установка перекрытия — достаточно установить лестницы-мостики по балкам. Слой утеплителя в пространстве между балками 15-20 см. Поскольку на элементы не будет больших нагрузок, действительно можно обойтись без армирующего пояса. Исключение составляют случаи, когда чердак на верхних этажах будет использоваться как гостиная.
Газобетон — это материал, из которого можно быстро построить дом. Он хорошо сохраняет тепло и прост в установке. Дома из газобетона возводятся до 3-х этажей. Это связано с расчетом предельной нагрузки. Перекрытия в таких домах бывают разных видов в зависимости от возможностей пожелания заказчика. Попробуем разобраться в большинстве из них.
Особенности и типы полов по газобетону
Плиты первого этажа являются конструктивно важной частью здания.Именно на них ложится вся вертикальная нагрузка стен дома из газобетона. Также потолки должны выдерживать вес установленной мебели, полов и людей, проживающих в здании. К тому же они придают конструкции необходимую жесткость. Фото деревянных балок разного сечения ниже.
Особенно важно правильно рассчитать и подобрать перекрытия для домов из газобетона. Этот материал из-за пористости имеет меньшую прочность на сжатие, что необходимо учитывать при выборе балок разного сечения или другой конструкции для здания из газосиликатных блоков.
Существует несколько вариантов перекрытия домов из газобетона. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и подходит в том или ином случае. Типы лучших конструкций перекрытий можно разделить на следующие типы, в зависимости от используемых материалов и технологий монтажа.
- Монолитный;
- На металлических или деревянных балках;
- Плиточные полы: из газобетона или железобетона.
Ниже вы можете увидеть фото монтажа конструкций с балками разного сечения и др.
Полы деревянные в доме из газобетона
Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетона по балкам — один из лучших вариантов. Особенностью такой конструкции является обязательный армированный пояс на газобетон, на который он будет устанавливаться. Деревянные балки разного сечения крепятся шпильками, а также металлическими уголками и пластинами. Этот способ достаточно надежен для конструкций из газосиликатных блоков.
Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетона на балках большого сечения отличается друг от друга по нескольким критериям.В первую очередь это касается материала, из которого изготовлены балки. Лучшие формы — обрезные доски или брус, в некоторых случаях бревно. В последнее время для монтажа все чаще применяют двутавр, чуть реже клееный брус в частном доме из газобетона.
Устройство перекрытий из деревянных балок большого сечения на армированном поясе по газобетону также может отличаться способом заполнения пустот. Для этого можно использовать наматывание их щитов поверх черепных блоков, а также изоляционные, паро- и гидроизоляционные материалы.
Устройство и устройство деревянных перекрытий в доме из газобетона по балкам на армированном поясе также может отличаться по материалу, из которого выполнена подшивка балок. Это может быть гипсокартон, фанера, ДСП, пластиковая вагонка. Часто низ деревянного перекрытия в доме из газобетона оставляют без подпиливания по балкам, создавая эффект античности или воплощая другие дизайнерские решения. Фото и видео решения с балками и лучший способ их установки размещены ниже.
Монолитный настил в доме из газобетона
Монолитное перекрытие в доме из газобетона по балкам разного сечения выполняется самостоятельно на строительной площадке. Исключение составляет сам бетон, который нужен для монтажа. Делать его в малогабаритных смесителях не рекомендуется, а лучше заказывать готовые напрямую в специализированных фирмах. Это связано с тем, что монолитные потолки — это конструкция, которая отвечает за безопасность людей, проживающих в доме из газобетона.Сделать надежный бетон вручную сложно.
Самая важная часть монолитного пола — это каркас. Изготавливается из арматуры небольшого сечения и необходимой толщины, обвязанной проволокой. Металлический каркас возьмет на себя всю нагрузку от бетона. Он собирается в заранее подготовленную деревянную опалубку. Обычно толщина монолитного перекрытия в газосиликатных домах составляет 150-300 мм. Газосиликатные блоки могут не выдержать больших нагрузок.
К преимуществам монолитной конструкции можно отнести:
- Лучшая несущая способность по сравнению с балками малого сечения;
- Разнообразие выпускаемых типоразмеров для монтажа и установки в зданиях из газосиликатных блоков;
- Широкий выбор конфигураций.Залить монолитный пол можно любой формы, а не только прямоугольной, как с балками. Это видно на фото.
- Возможность установки или установки в зданиях из газобетона, где использование плиточного пола ограничено или полностью исключено.
Монолитные конструкции в доме из газосиликатных блоков помимо достоинств имеют ряд недостатков. К ним относятся:
- Сроки. Сюда входит как продолжительность самой установки, так и время, необходимое для того, чтобы бетон приобрел необходимые долговечные параметры, в отличие от полов на деревянных балках в доме из газобетона.
- Потребность в специализированном оборудовании для устройства лучших монолитных полов в доме, таком как миксеры, бетононасосы.
- Для устройства самого лучшего монолитного пола в доме из газосиликатных блоков необходимо составить проект расчета нагрузки.
- Достаточно высокая цена, увеличивающая общую стоимость устройства здания из газобетона, в отличие от перекрытия деревянными балками.
Межэтажное перекрытие
Устройство лучших межэтажных перекрытий в доме из пенобетона на деревянных балках разного сечения или на монолитном основании — одно из важнейших.Его особенность — необходимость установки пола, по которому люди будут ходить, и установки предметов домашнего обихода и мебели. В результате в газобетонном доме нагрузка на лучшие межэтажные перекрытия на установленные балки значительно возрастет.
Одним из лучших решений является устройство деревянных полов, а именно натурального или клееного бруса, а также современных двутавров. Шаг их установки лучший в межэтажном перекрытии в газобетонном доме зависит от сечения, но обычно равен 0.6 — 1,2 метра. Лучшей длиной балок большого сечения в доме считается 6 метров. На фото вы можете увидеть правильный расчет и установку лучшего деревянного перекрытия и количество балок на первом и втором этаже.
В деревянном перекрытии дома из газобетона крепятся отличные балки под прямым углом к несущим стенам. Их установят на заранее подготовленный железобетонный арматурный пояс. Предварительно под деревянные балки, установленные на стенах, следует выложить слой гидроизоляции из газобетона в планируемой конструкции перекрытий в доме.
Размер ниши должен быть 2-3 см. Балка в доме из газобетона должна ложиться на арматурный пояс на длину 15 см. Опорную часть следует обернуть слоем рубероида поверх битума или самоклеющейся мембраны. В местах установки деревянных балок на монолитный арматурный пояс дома из газобетона устанавливают анкеры или плиты. Посмотрите фото лучших монтажных решений газосиликатных блоков.
Перекрытие цоколя
По принципу устройства перекрытие подвала по деревянным балкам дома из газобетона практически такое же, как и межэтажное.Хотя есть свои особенности.
- Если на цокольном этаже газобетонного дома есть влажные помещения: баня, бассейн, то перед установкой утеплителя необходимо по балкам проложить слой гидроизоляции. Если межэтажное перекрытие в доме деревянное, то материал необходимо обработать антисептиком, чтобы избежать появления грибка и гнили.
- При холодном нижнем этаже дома из газобетона, например кладовая, гараж, следует увеличить размеры утеплителя по балкам.Лучшая толщина — 20 см. Фото с установкой деревянных балок ниже.
- Разница температур между этажами дома из газобетона может привести к образованию конденсата. Чтобы избежать такой ситуации, поверх утеплителя деревянного межэтажного перекрытия над деревянными балками следует сделать пароизоляцию. Лучшие варианты монтажа газосиликатных блоков смотрите на фото.
Мансардный этаж в доме из газосиликатных блоков
Особенностью конструкции деревянного перекрытия мансарды в домах из газобетона, в отличие от межэтажного, является отсутствие в большинстве случаев укладки перекрытий по балкам.За исключением моментов, когда чердак будет использоваться как жилое помещение.
Если помещение будет использоваться, например, как складское помещение, то будет достаточно только чернового пола по балкам. Чаще всего на чердачном деревянном полу в элитном доме из газобетона вместо пола, вместо пола, вместо пола, вместо пола, просто проложат мосты, по которым можно осуществлять контроль. за состоянием стропильной системы или кровли.
Чтобы холод с неотапливаемого чердака не проникал в межблочное пространство, по балкам следует укладывать утеплитель.Оптимальная его толщина должна составлять 15-20 см. За счет меньшей нагрузки на деревянный пол в доме из газобетона, в отличие от межэтажного, его можно делать из балок меньшего диаметра, что видно на фото.
Устройство полов в домах из газобетона: видео
Независимо от того, какой материал выбран для устройства полов в доме из газобетона, работа требует особых знаний и навыков. На видео ниже поэтапно показан процесс монтажа деревянных балок на газосиликатные блоки.
Для устройства металлических и деревянных межэтажных полов дома из газосиликатных блоков основными этапами являются изготовление балок, их установка на специальные зазоры в армирующем поясе, устройство перекрытия из досок или профилей, все необходимое утепление. и гидроизоляционные слои, пол.
Монолитные работы первого этажа состоят из подготовки опалубки, изготовления каркаса и заливки бетона. Плиточные межэтажные считаются самыми простыми, нужно лишь правильно разместить заготовки на несущих стенах из газосиликатных блоков, как на фото.
Перекрытие первого и второго этажей в доме из газобетона
Для устройства перекрытия первого этажа в доме из газобетона могут подойти любые возможные типы конструкций. Это могут быть плиточные, монолитные, деревянные или металлические балки по армированному поясу. Перекрытия первого этажа в доме не получают негативного воздействия ни со стороны холодного и сырого подвала, ни с чердака. Хотя часто на них приходится основная нагрузка на балки.
Обычно на втором этаже тяжелая мебель, спальни, люди часто переезжают. Поэтому нужно тщательно рассчитать нагрузку на межэтажные монолитные деревянные перекрытия и балки в доме из газосиликатных блоков, смотрите на фото.
После перекрытия второго этажа обычно остается чердак. Если он выполнен в виде чердака, где предполагается разместить жилые комнаты, то к межэтажному деревянному перекрытию из балок в доме из газосиликатных блоков будут те же требования, что и после первого этажа.Если мансарда необитаема или совсем не оборудована из-за небольшой высоты, то можно сделать легкую конструкцию без настила или ограничиться установкой черновой. Фото балок ниже.
Армопояс по газобетону
Устройство армированного пояса на дом из газобетона — фундаментальное дело при перекрытии первого этажа по деревянным балкам. Имеет несколько значений. Во-первых, за счет межэтажного монолитного армированного пояса весь дом из газобетона укрепляется на газобетоне, надежно натягивая пенобетон.
Помещение становится более защищенным от отложений и деформации. Во-вторых, деревянные или металлические балки перекрытия в доме из газобетона ложатся на арматурный пояс. Фото и видео армированного ремня чуть ниже.
Для установки монолитного армированного пояса на газобетон под деревянными перекрытиями применяется специальный материал с желобом. В них устанавливается металлический каркас из арматуры. Затем заливается бетон для армированного пояса. Для сохранения тепла снаружи стены добавляют утеплитель из пенополистирола для полов по деревянным балкам в доме из газобетона.
Если невозможно приобрести специальный газобетон, то можно сделать обычный монолитный армированный пояс или самостоятельно проделать необходимые отверстия. Фото и видео конструкции ниже, а также деревянных балок, расположенных на них.
Выбор лучшего пола для дома из газобетона: советы специалистов
Какое лучшее перекрытие для дома из газобетона? Или какой надежнее? Эти вопросы часто задают люди, планирующие построить дом из газобетона.На них нет однозначного ответа. Но можно выделить принципиальные моменты.
- Перекрытие на цокольном этаже дома из газобетона лучше всего делать монолитным или блочным. Деревянные и металлические балки значительно деформируются под воздействием избыточной влаги, и даже все необходимые гидроизоляционные материалы не смогут полностью защитить их.
- Для мансардного этажа в доме из газобетона вполне достаточно легкой деревянной конструкции из балок, с черновым полом и толстым слоем утеплителя.На него пойдет минимальная нагрузка, с которой должна справиться любая конструкция.
- Для межэтажного перекрытия дома из газобетона можно выбрать как плиточное, так и монолитное, либо вариант с использованием деревянных и металлических балок.
В последнее время очень популярно строительство домов из газоблоков. Это связано с тем, что газобетонные блоки позволяют быстро построить дом. Стены теплые, дышащие, легко получить ровную поверхность стен.
При определении конструкции дома возникает вопрос, какое перекрытие лучше делать в домах из газобетонных блоков. Сначала мы вкратце рассмотрим возможные варианты, а затем остановимся на деревянных перекрытиях в доме из газобетона.
Какое перекрытие лучше
В доме из газобетона можно устраивать разные типы межэтажных перекрытий. Наиболее распространены плиты из сборных железобетонных панелей, монолитного железобетона и деревянных балок.
Краткое описание железобетонных перекрытий
Железобетонные перекрытия обладают всеми характеристиками, необходимыми для перекрытий:
- силы;
- прочность;
- высокая несущая способность;
- хорошая звукоизоляция;
- высокая огнестойкость и негорючесть.
Но, вместе с тем, есть ряд недостатков, которые необходимо учитывать при выборе железобетонного перекрытия.
Сборные железобетонные плиты … В случае сборных железобетонных панелей следует учитывать, что план и конфигурация здания не всегда позволяют оптимально подобрать панель необходимого размера. Поскольку панели выпускаются только прямоугольной формы, закрывать ими округлые участки и помещения сложной геометрической формы невозможно. Затем есть участки, которые необходимо дополнительно заделать монолитным железобетоном. Несмотря на то, что монтаж самих железобетонных панелей — довольно быстрый процесс, именно монтаж может стать фактором, из-за которого необходимо отказаться от сборных панелей, так как не все участки имеют возможность подъехать к кран для их установки.
Достоинство :
недостатки :
- ограничения по размеру и форме;
- необходимость кранового доступа при установке.
Монолитный бетонный пол. Монолитное перекрытие удобно тем, что для его устройства не требуется крупногабаритного оборудования и его можно изготавливать любых размеров и форм. Но возведение монолита — очень трудоемкий процесс. Это изготовление и установка опалубки, устройство металлического каркаса, подготовка бетона и его заливка, уход за бетоном в процессе его твердения.Причем при заливке бетона необходимо соблюдать определенные технологические правила, обеспечивающие его равномерное распределение в массе плиты, что существенно влияет на качество изделия. Трудоемкость, продолжительность и большое количество так называемых «мокрых процессов» могут заставить задуматься о поиске другого варианта конструкции пола.
Достоинство :
- возможность выполнения перекрытий любой формы;
- большого оборудования не требуется.
недостатки :
- высокая трудоемкость и длительность процесса;
- мокрый процесс;
- необходимо большое количество воды, а ее может еще не быть в таких объемах на участке;
- необходимость соблюдения технологических режимов приготовления и укладки бетона.
Существенным недостатком бетонных полов при выборе материала пола для дома из газоблоков является его вес.Учитывая, что газобетон — пористый материал, он более хрупкий, чем просто бетон и кирпич. И, следовательно, в домах из газобетона предпочтительнее использовать более легкую конструкцию перекрытия.
Краткое описание деревянных полов
Поэтому очень часто выбор делается на деревянных полах. Деревянные полы легче бетонных, дешевле, могут перекрывать помещения различной конфигурации.
Изготовление и установка деревянных полов несложно.Для устройства такого перекрытия не нужно крупногабаритное оборудование; можно использовать самодельные лебедки и ручной инструмент.
Преимущества:
- легкий вес;
- гибкость в настройке;
- наличие ассортимента древесины;
- не сложная установка.
Недостатки:
- воспламеняемость;
- необходимость антисептической защиты.
Деревянный пол: строительно-монтажные работы
Несущий элемент деревянного перекрытия — балка.В основном балки изготавливают из массива дерева или клееного бруса. Но его можно использовать для балок и бревен соответствующего диаметра. Примерные размеры секций балки в зависимости от шага балок и перекрываемого пролета можно найти в таблице.
Таблица сечений деревянных балок перекрытия, в зависимости от пролета и шага балок расчетная нагрузка на перекрытие 400 кг / м2.
Пролет, м | |||||||
Шаг балки, м | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
Сечение прутка, мм | |||||||
0,6 | 75×100 | 75×150 | 75×200 | 100×200 | 100×200 | 125×200 | 150×225 |
1,0 | 75×150 | 100×150 | 100×175 | 125×200 | 150×200 | 150×225 | 175×250 |
Диаметр бревна, мм | |||||||
1,0 | 110 | 130 | 140 | 170 | 190 | 200 | 230 |
0,6 | 130 | 150 | 170 | 210 | 230 | 240 | 270 |
Крепление балки к стене … При возведении стены на проектную высоту начинают выкладывать балки перекрытия. Балки вставляются в стену на расстоянии не менее 12 сантиметров. Конец балки, который вставляется в стену, необходимо покрыть гидроизоляционным материалом: обернуть битумной бумагой, покрыть битумной мастикой или другим герметиком с антисептическими добавками.
Вокруг балки должен быть небольшой воздушный зазор, балка не должна сидеть жестко. Для этого на конце балки также делают скос под углом 60-80 градусов.Между концом балки и внешней частью стены устраивают пенополистирольный утеплитель.
Если необходимо удлинить балки, это делается в виде замка: балки соединяются между собой с перекрытием от 0,5 до 1,0 м и скрепляются болтами. Стыковку балок желательно разместить над внутренней стеной или другой опорой.
Устройство перекрытия … Для устройства тепло- и звукоизоляции между балками прокладывается звуко- и теплоизоляция.Для этого внизу балок делают рулон, для фиксации которого по низу балок прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм. Изоляционные материалы должны плотно прилегать к балкам. Низ балок подшивается фанерой, OSB-плитой или гипсокартоном.
Поверх балок укладывают бревна, а по ним черновой пол. Для улучшения звукоизоляции под черным полом и под бревнами можно проложить специальные подушки для гашения шума и вибрации.
Для улучшения звукоизоляции и уменьшения возможности прогиба потолка под действием силы тяжести на полу верхнего этажа есть возможность расположить пол и потолок по разделенным балкам. Основная идея этого метода — разделить конструкцию перекрытия и сделать разные несущие балки для перекрытия верхнего этажа и потолка нижнего этажа. Для этого на основные опорные балки укладывают пол.
Балки перекрытия укладываются прямо на стену с помощью бронепояса.Посередине между ними монтируются потолочные балки, которые крепятся к стене скобами.
Балки перекрытия устанавливаются с таким же шагом, что и несущие, поэтому расстояние между соседними балками будет 0,3 или 0,5 метра соответственно. Балки потолка не выдержат больших нагрузок, их основная задача — удерживать натяжной потолок и лепешку из звукоизоляционных материалов. Поэтому потолочные балки по расчету можно установить с меньшим сечением.Для размещения звукоизоляции потолочные балки кладут на 10-12 см ниже несущих. Таким образом, пол и потолок не связаны между собой, и возможные отклонения и звуки от конструкции пола не передаются на конструкцию потолка.
Устройство монолитного пояса газобетонного дома: почему это важно
В домах из газоблоков балки перекрытия укладывают по монолитному поясу. Монолитный пояс в домах из газоблоков — незаменимый элемент конструкции.Он помогает равномерно распределить нагрузку от балок перекрытия на стену, что способствует тому, что газобетон в местах размещения балок не перегружается и не трескается. Монолитный пояс должен быть сплошным и располагаться по всему периметру здания. Этот пояс незаменим для домов из газобетона. Помимо распределения нагрузки от перекрытия, он также служит в целом для сохранения целостности и устойчивости конструкции дома, защищает от возможного разрушения и деформации при возможной усадке грунта и небольших перемещениях фундамента.Поэтому возведению монолитного пояса уделяется особое внимание.
Для устройства монолитной ленты существуют специальные газоблоки П-образной формы.
Внутри этого блока закладывается арматура — 2-4 стержня диаметром 8-12 мм.
Нижний ряд стержней укладывается на специальные распорки для образования защитного слоя бетона под арматурой.
Если нет готовых узких блоков, то их можно вырезать из стандартных, хорошо режется газобетон.Вы также можете сделать П-образный блок самостоятельно, вырезав внутреннюю часть блока ручной пилой.
Каркас выполнен из арматуры.
Важно! Арматура не приваривается, а скручивается проволокой.
В точках стыка желательно избегать прямых углов, изгибая арматуру дугой.
К нему можно прикрепить закладные детали (стержни), к которым будут крепиться балки перекрытия. С внешней стороны стены монолитный пояс утепляется пенополистиролом.Затем полость П-образного блока заливается бетоном.
и залит бетоном
Поскольку специальные блоки стоят дорого или могут отсутствовать в продаже, монолитный пояс может быть выполнен как обычный бетонный пояс с металлическим каркасом.
Для того, чтобы место его установки не было визуально видно на внешней стене, монтаж армопояса осуществляется следующим образом, на наружную стену устанавливаем газобетонные блоки толщиной 100 мм.Затем, во избежание образования мостиков холода, укладываем пенополистирол 50 мм. С внутренней стороны стены кладем опалубку из деревянной доски, в получившееся пространство укладываем бронепояс.
Полезное видео:
Мы также рекомендуем:
Но у газобетона есть и минус — из-за малой прочности при давлении на него со стороны перекрытий стены могут потрескаться. По этой причине при устройстве полов в таких домах это необходимо.Далее поговорим о деревянных полах в доме из газобетона.
Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия
Деревянные балки отличаются легкостью и простотой монтажа. Существует заблуждение, что армирующий слой не нужен для светлых деревянных полов. Это в корне неверно.
Для стен из газобетона вне зависимости от типа перекрытия армированный пояс нужен всегда!
В случае деревянных полов его конструкция будет распределять нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвращать растрескивание газобетона от точечных нагрузок.
Преимущества деревянных балок:
- Экологичность, так как древесина является возобновляемым природным материалом.
- Легкий вес.
- Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
- Низкая цена по сравнению с другими типами полов.
- Большой ассортимент на выбор.
- Легко устанавливаемые балки.
У дерева есть и отрицательные стороны:
- Хрупкость. Рано или поздно даже самые лучшие полы могут начать гнить.
- Низкая прочность — дерево не выдержит такой большой нагрузки, как бетонный пол.
- Воспламеняемость (природные материалы легко воспламеняются).
Несмотря на столь значительные отрицательные качества, древесину все же выбирают гораздо чаще, и вот почему: специальные составы для пропитки древесины позволяют продлить срок службы, защитить ее от гниения и возгорания. А низкая прочность устраняется за счет использования большего количества балок и меньшего шага установки.
А теперь давайте посмотрим на бетонные полы и их недостатки:
- Первый и самый существенный недостаток — дороговизна бетонных полов. Недешевы не только сами потолки, но и для их монтажа и транспортировки потребуется специальное оборудование (кран). Так что за установку придется заплатить определенную сумму денег. Для деревянных полов этот минус отсутствует — монтаж можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то будет достаточно двух-трех человек.Чем они тяжелее и массивнее, тем больше людей придется задействовать.
- Большой вес. Мы уже говорили, что для установки потребуется специальное оборудование. И еще требуется более дорогой фундамент.
Как видите, все недостатки связаны только с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей о.
Виды балок, достоинства и недостатки каждого типа
Для устройства перекрытий между этажами здания я обычно использую всего три вида деревянных балок:
- Цел.
- Клей.
- Балка двутавровая.
Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и достоинства каждого вида.
Массив древесины
Балки из массивной древесины отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Чтобы балка не прогибалась со временем, рекомендуется не устанавливать длиннее 5 метров … То есть брусовые потолки подходят только для небольших домов.
Из существенных недостатков можно выделить то, что без надлежащей обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрыться плесенью. Не стоит исключать и риск возгорания.
Внимание!
Брус клееный
Клееный брус имеет одно неоспоримое преимущество — длина их без прогиба может достигать 12 метров .
Клееный брус имеет следующие преимущества:
- Повышенная прочность.
- Возможность перекрытия пролетов до 12 метров.
- Легкий вес.
- Более длительный срок службы.
- Не деформируется со временем.
- Относительно огнестойкость по сравнению с обычной древесиной.
Однако стоит такой материал намного дороже.
Балка двутавровая деревянная
Двутаврысчитаются одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля , так как состоят из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.
К преимуществам двутавров можно отнести:
- Высокая прочность, жесткость за счет формы.
- Никаких прогибов.
- Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при приложении давления, в отличие от других типов полов.
- Материал не трескается, не высыхает со временем.
- Простота установки.
Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шаг кладки
Количество балок, их размеры и шаг установки напрямую зависят от площади помещения и ожидаемых нагрузок.Большинство специалистов считает, что оптимальная нагрузка на перекрытия составляет 0,4 тонны на квадратный метр площади (400 кг / м 2) … В эту нагрузку входит вес самой балки, вес чернового и верхнего покрытия пола из сверху и снизу от потолка утепление, коммуникации, а так же мебель и люди.
Лучшим поперечным сечением прямоугольных деревянных балок считается отношение высоты к ширине 1,4: 1.
Сечение также зависит от того, из какого дерева сделаны полы.Приведем средние рекомендуемые значения при шаге укладки 60 см :
- Если пролет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7,5 на 10 см.
- При пролете 2 с половиной метра балка должна иметь размер 7,5 на 15 см.
- Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
- При длине балки 4 и 4,5 м принято использовать их сечением 10 на 20 см.
- Для устройства пятиметрового перекрытия используются перекладины сечением 125 на 200 мм.
- Шестиметровое перекрытие выполнено из балок размером 15 на 20 см.
Если шаг увеличивается, то размер сечения балки также следует увеличивать.
Вот таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролета и шага монтажа, с нагрузкой 400 кг / м2:
пролет (м) / | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 75×100 | 75×150 | 75×200 | 100×200 | 100×200 | 125×200 | 150×225 |
1,0 | 75×150 | 100×150 | 100×175 | 125×200 | 150×200 | 150×225 | 175×250 |
Если не планируется нагружать перекрытия (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы более низкие значения нагрузки от 150 до 350 кг / м 2.Вот значения для шага установки 60 см:
Нагрузки, кг / пог. м | Сечение балок с длиной пролета, м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | |||||||
200 | |||||||
250 | |||||||
350 |
В сети можно найти онлайн-калькуляторы для расчета несущей способности деревянных балок.Дам ссылку на один из них: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
Так же, например, можно заменить одну балку сечением 100х200 двумя досками 50х200, сшитыми болтами или гвоздями через каждый метр. Делают они это по разным причинам:
- в продаже нет балок нужного сечения; Доски
- с меньшим поперечным сечением весят легче, поэтому их можно поднимать в одиночку наверх и уже там закреплять.
Доски рекомендуется сшивать так, чтобы волокна древесины были в разных направлениях.Это увеличивает прочность конструкции.
Типы этажей
В настоящее время в основном используются только три типа полов:
- Балка — состоит из балок.
- Ребристый — балки, укладываемые кромкой.
- Балка гофрированная.
Первый вариант стандартный, именно для него и были описаны размеры сечения. Ребристые и балочно-ребристые полы в настоящее время практически не используются из-за увеличенных сроков работ и сложности конструкции, поэтому мы не будем на них останавливаться.
Монтажные работы
Основной этап — это, конечно же, установка балок. Подразумевает грамотную подготовку еще на этапе возведения первого этажа.
Вначале дерево нужно предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно делать со всей ригелем). Сделать это нужно сразу после покупки. Если перед укладкой материал будет лежать какое-то время, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 штанги поперек, затем следующий ряд.Это проветрит доску и высушит ее. Это предотвратит рост плесени.
Встраиваемая в стену часть балки также должна быть покрыта:
- С битумом или грунтовкой.
- Рубероид, толь или пергамин.
- Жидкая гидроизоляция, состоящая из битума.
- Линокром.
Это сделано из-за того, что древесина при контакте с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начинает гнить .
Для газобетона нормальным считается рабочая влажность 3-5%. Какими бы сухими ни казались блоки, прямой контакт дерева с этим материалом недопустим.
Балка должна врезаться в несущую стену не менее чем на 12 см. Концы обрезаны под углом 70 градусов для удаления влаги.
Внимание!
Срезать конец балки гидроизоляционным материалом не нужно. В противном случае доступ для испарения влаги будет закрыт.Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.
Балки укладываются на армированную поверхность (для повышения прочности конструкции). Вместо бронепояса некоторые производители в небольших домах допускают его опору на газобетон с обшивкой из металлической ленты 6х60 мм.
Крепление балок к бронепоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.
Для утепления со стороны улицы можно положить утеплитель перед балкой.Как правило, внешние концы балок снаружи утепляют пенополистиролом.
Заполнение пустот между уложенными балками производится газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры по 2-3 см. Они плотно набиты минеральной ватой, что предотвращает образование конденсата и сырость балок.
Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж. , так как открытие необходимо заранее предусмотреть:
Ну вот и все, полы готовы.Теперь можно приступить к последующей отделке.
Отделка после установки
После завершения устройства пола рекомендуется подождать перед началом отделочных работ, чтобы балки усадились. Перекрытия за чистовой отделкой рекомендуется «спрятать» до наступления холодов , чтобы они не подвергались воздействию влажных погодных условий.
Еще нужно сделать крышу. Если это невозможно сделать до зимы, то следует накрыть пленкой или тентовым материалом всю конструкцию, включая окна, чтобы в постройку не попала влага.Но все же рекомендуется оставлять небольшие сквозные «зазоры», чтобы уровень влажности в помещении был оптимальным.
Теперь перейдем непосредственно к завершению после установки. Сначала сделайте черновой потолок из нижней части пола. Также его можно сделать из фанеры, если в будущем планируется построить, например, натяжной потолок.
Начинать следует именно с нижней части балки, поскольку между потолком и полом обычно размещается изоляция, которая также выполняет функцию звукоизоляции.
После монтажа потолка сверху уже кладется утеплитель и пароизоляция (при необходимости). Например, если верхний и нижний этажи будут постоянно отапливаться, то утепление делать не нужно. Но следует отметить, что утеплитель работает как звукоизоляция … Если второй этаж чердак, то утеплять обязательно нужно — иначе тепло уйдет.
После укладки утеплителя можно стелить черновой пол (он поможет в дальнейшем строительстве здания, так как не придется устанавливать строительные леса).
Отделку необходимо производить после того, как в доме появятся окна и он усадится.
Деревянные межэтажные перекрытия — одно из самых оптимальных решений. Ведь деревянные балки прочные, легкие и в то же время дешевые. Они просты в установке и не оказывают чрезмерного давления на стены. Главное, произвести правильный расчет и обязательно обработать деревянную конструкцию .
Для увеличения прочности конструкции вместо деревянных можно использовать двутавры из металла.В этом случае для установки вам понадобится кран. А металл дороже дерева. И если вы готовы к таким расходам, то не проще ли сделать выбор? Поскольку главное преимущество перекрытия по деревянным балкам в доме из газобетона — это экономия средств.
Плиты представляют собой горизонтальную конструкцию, которая устанавливается между каждым этажом здания, а также отделяет первый этаж от подвала, а последний — от крыши. Кроме того, он принимает значительные нагрузки от несущих стен, за счет чего придает конструкции жесткость.Кроме того, перекрытие в доме делается из газобетона таким образом, чтобы обеспечить сохранение тепла.
Устройство межэтажного перекрытия
Существует несколько вариантов устройства межэтажных перекрытий в частном доме из газобетона. К ним относятся монолитные и сборные конструкции. Так можно использовать деревянные или металлические балки, специальные бетонные плиты или сборные монолитные варианты, созданные сразу на месте. Каждый вид конструкции имеет определенные достоинства и недостатки, которые необходимо учитывать при их установке в здании из газобетонных блоков.Основными критериями выбора межэтажных перекрытий в доме из газобетона являются:
- Необходимость использования дополнительного оборудования для установки;
- Цена материалов, а так же установка;
- Продолжительность строительства с их использованием.
Использование параметров максимальных нагрузок межэтажных перекрытий в доме из газобетона в качестве основного критерия неактуально. Это связано с тем, что все эти варианты позволяют добиться достаточной прочности для частных домов.Обычно они выдерживают нагрузку, не превышающую 800 кг / 1 м2. Но материалы с меньшим весом будут предпочтительнее, чтобы снизить нагрузку на блоки.
Перекрытие своих бетонных изделий и плит прочей
Использование монолитной плиты перекрытия в доме из газобетона оправдано ввиду ее хороших прочностных и теплопроводных свойств. В связи с этим можно выбрать наиболее подходящие для конкретного объекта варианты:
- Сборно-монолитные конструкции;
- Монтаж стандартной монолитной плиты;
- Плиты армированные дополнительно.
Некоторые производители предлагают своим заказчикам создание плит перекрытия второго этажа в доме из газобетона, имеющих индивидуальные габариты. Но обычно средняя длина изделий составляет около 6 м, а показатели ширины — 1,8 м. Параметры толщины не превышают 30 см. Для их производства используется исключительно автоклавный метод, позволяющий добиться плотности продукта В500. Часто монолитный пол в доме из газобетона выполняют с гребнево-гребневым швом.Благодаря этому можно придать соединениям более высокую плотность и ускорить монтаж.
Классическим вариантом является установка плит перекрытия, которые представляют собой пустотные изделия. Такие варианты распространены при строительстве домов из газобетонных блоков. Их рекомендуется использовать для устройства пролетов, ширина которых не более 6 м. Однако перед их установкой требуется сделать бронепояс, позволяющий равномерно распределять нагрузку на стены.Преимущество таких вариантов — их невысокая стоимость, несмотря на необходимость задействовать строительный кран. Такие изделия обеспечивают нагрузку 800 кг на каждый 1 м2.
Сборно-монолитный перекрытие
С целью использования сборно-монолитных перекрытий Т-образной формы для дома из газобетона используются классические железобетонные балки длиной до 7 метров. Их устанавливают на стены (на них должно лежать не менее 2 см) с шагом 70 см. Все расстояние, которое образуется между железными балками перекрытия в доме из газобетона, необходимо залить бетоном, относящимся к классу В20.Затем укладывается армопояс и заливается бетонная стяжка 5 см. Конструкция устанавливается в течение 4 недель, а частичную загрузку можно начинать через 10 дней.
Балки деревянные
Рассматривая вопрос о том, какой пол лучше для двухэтажного дома из газобетона, стоит отдельно рассмотреть установку деревянных балок. Они отлично подходят для разделения цокольного или второго этажа, а также чердака. Однако стоит исключить кладку балок перекрытия на газобетонные блоки в случаях, когда расстояние между капитальными стенами более 6 м.Если этим пренебречь, то произойдет прогиб. Параметры сечения перекрытия из бруса определяются нагрузками, а также длиной, которую имеет пролет.
При устройстве деревянных балок перекрытия нельзя делать шаг менее 0,5 м или более 1 м.
Перед укладкой таких изделий требуется сделать армированный пояс из монолитного железобетона поверх стен из газобетона. В среднем его высота составляет около 15 см, а для крепления балок используются анкерные плиты.Чтобы не допустить образования точки росы непосредственно в потолке, важно создать хорошую тепло- и пароизоляцию. Во избежание конденсации влаги стоит дополнительно утеплить все щели и стыки. Для этого стоит использовать герметики или жгуты из пенополиэтилена.
Торцевая часть уложенной балки должна находиться на расстоянии 5 см от стены и это расстояние должно быть заделано утеплителем. Для этого часто используется минеральная вата, так как другие материалы нужно будет подогнать по размеру.
Монтаж лага межэтажного перекрытия, длина которого более 4,5 м, может в результате прогиба привести к разрушению ранее созданного монолитного пояса. В связи с этим перед укладкой балок перекрытия требуется сделать на их концах специальную фаску, чтобы не допустить таких негативных последствий. Завершив монтаж этих элементов, можно приступать к созданию чернового пола, а также к установке теплоизоляции. Когда в доме планируется сделать цокольный этаж из газоблоков, стоит сначала создать хорошую пароизоляцию.
Потолки металлические балки
Практически осуществляется монтаж металлоизделий. В этом случае применяются следующие варианты:
- балки двутавровые;
- Трубы специальные квадратного сечения;
- Канал.
Эти изделия обладают высокой устойчивостью к нагрузкам, однако перед тем, как с их помощью сделать пол в доме из газобетона, необходимо провести качественную антикоррозийную обработку.Для установки таких балок использование специального оборудования не требуется, достаточно бригады из 3 человек.
Перекрытие монолитное
Самым трудоемким и трудоемким является устройство монолитного пола в доме из газобетона. Для их создания используется опалубка, в которую укладывается арматура, и заливается бетон. Толщина создаваемых таким образом полов обычно составляет не более 20 см. За счет этого обеспечивается высокая несущая способность, составляющая более 800 кг / 1 м².Процесс укладки такого перекрытия первого этажа в доме из газобетона, как и в любом другом, осуществляется без учета ширины пролета.
Сам бетон можно изготовить своими руками прямо на месте, однако стоит отдать предпочтение заводским вариантам, которые выполнены с полным соблюдением технологических норм. В этом случае дополнительно потребуется использовать бетононасос для подачи смеси на нужную высоту. Кроме того, в отличие от перекрытия стен из газобетона плитами, монолитные варианты могут быть выполнены в различных формах, в том числе в виде полукруга за счет «заливного» типа материала.
Какое перекрытие лучше для двухэтажного дома из газобетона определяется большим количеством параметров, а также требованиями, которые предъявляются к будущему фундаменту.
Ремень армирующий
В первую очередь кладку плит перекрытия на газобетонные блоки следует производить на специально подготовленном армированном поясе. Распределить нагрузку, которая будет действовать на несущие стены, необходимо с верхних этажей. В него входит не только масса самих плит, но и другая «полезная нагрузка», которой являются люди, различные предметы и оборудование, находящиеся в помещениях.Именно армирующий пояс позволяет компенсировать главный недостаток газобетонных изделий — склонность к изгибу и разрушению.
При отсутствии такого элемента на стенах вскоре начнут образовываться трещины, а некоторые блоки растрескаются под действием неравномерного веса. Поэтому перед укладкой плит перекрытия, а также балок необходимо создать этот элемент. Делается это следующим образом:
- Сначала устанавливается опалубка по краям блоков;
- Далее в него закладывается арматура, и также проводится ее перевязка;
- После этого заливается бетон и ждет его застывания;
- По окончании снимается опалубка и можно укладывать перекрытия.
Как делают монолитные перекрытия
Перед началом работ необходимо заказать оборудование для транспортировки и подачи цементного раствора на необходимую высоту, а также строительный вибратор для уплотнения материала. Когда бетонная смесь делается на месте своими руками, у вас обязательно должна быть бетономешалка. В качестве арматуры требуется подготовить металлические стержни и специальную проволоку для их связывания. Опалубку можно сделать из бруса, обычных досок или фанеры.
Создание монолитного перекрытия в доме из газобетона своими руками начинается с устройства опалубки, представляющей собой огромную форму, в которую укладывается связанная арматура, а затем заливается жидкий цементный раствор. Его делают вертикально устойчивым, чтобы выдерживать вес всего залитого в него раствора. Последовательность самих работ по возведению опалубки следующая:
- Сначала делают опоры. На этом этапе рекомендуется внимательно следить за соблюдением горизонтального уровня.Отклонения серьезно скажутся на силе. Стеллажи требуется изготавливать с учетом нагрузки, которая может достигать 300 кг;
- Расстояние между опорами 1 м;
- Далее устанавливаются балки поперек будущей плиты, также она крепится непосредственно к стенам. Дополнительно для создания максимальной прочности опалубки их пришивают к стойкам;
- Параметры уложенной балки должны исключать прогиб конструкции под весом залитого бетона;
- После создания основания на него укладываются доски или листы фанеры, которые сверху дополнительно покрываются изолирующей пленкой;
- В этот период следует проложить все вентиляционные трубы, а также электропроводку.
Когда опалубка готова, можно приступать к созданию арматурной сетки. Для этого требуется:
- Используя металлические стержни сечением около 10 мм, нужно сделать сетку, скрепив их между собой проволокой;
- Крепление стержней осуществляется в шахматном порядке;
- Монтаж арматуры выполняется сразу на нескольких уровнях, чтобы обеспечить устойчивость будущей конструкции к деформациям;
- Сетка укладывается таким образом, чтобы не менее 2.До опалубки остается 5 см. Это позволит создать бетон надлежащей толщины в таких местах;
- Верхний слой арматуры должен располагаться на 10 см выше нижнего.
Следующим шагом будет заливка бетона. Важно строго соблюдать параметры прочности, качества и толщины:
- Важно использовать только качественные варианты бетона с классом прочности не ниже М200. Этот параметр определяет будущие характеристики возводимого пола;
- Толщина возводимой плиты должна быть не менее 15 см, но не более 30 см;
- Заливка возможна только при температуре воздуха выше + 5 ° С.Когда требуется, но погода не позволяет, устанавливаются специальные обогреватели.
Сама процедура проводится следующим образом:
- Сначала отмечается необходимая высота. Сама заливка производится единовременно, поэтому требуется наличие рядом готового необходимого объема бетона, а также бетононасос, который позволит непрерывно заливать раствор в форму. Если этот процесс разбить на несколько этапов, то перекрытие потеряет силу;
- Пока наливается раствор, его необходимо обработать строительным вибратором, чтобы удалить пузырьки из состава.Масса самого бетона недостаточна для создания желаемого уровня уплотнения;
- Наконец, необходимо выровнять бетонную поверхность так, чтобы она была заподлицо с опалубкой.
Для достижения максимальной прочности монолитного пола требуется не менее 28 дней.
Перекрытия между этажами можно создавать разными способами. Для этого используются металлические или деревянные балки, железобетонные плиты перекрытия, а также монолитные конструкции.Каждый из методов имеет свои особенности, которые необходимо учитывать.
10 основных причин, почему вам нужен пароизоляционный слой под плитой
Единственная наиболее важная причина, по которой вы должны использовать высокоэффективный пароизоляционный слой, — это защита дорогостоящего напольного покрытия в вашем здании.
Клеи на водной основе, используемые для закрепления напольного покрытия, очень чувствительны к присутствию жидкой воды и щелочных солей, которые она затягивает в раствор из бетонной плиты.Это создает среду с высоким pH. Жидкая вода под плитой может диффундировать через плиту в виде пара, а затем конденсироваться под полом, что может привести к эмульгированию клея и разрушению напольного покрытия. Водяной пар, диффундирующий через бетонную плиту, также может привести к деформации и обесцвечиванию материала напольного покрытия, что приведет к дорогостоящему ремонту или даже замене.
Стоимость пароизоляции, устанавливаемой на фундамент перед укладкой бетона, намного экономичнее, чем эти кошмарные сценарии.
2. Правильная установка пароизоляции может ограничить вашу ответственность.
Бетонный фундамент вашего здания может казаться прочным. Однако бетон на самом деле является пористым материалом. Водяной пар всегда будет перемещаться из среды с высокой относительной влажностью под зданием в зону с низкой относительной влажностью — даже через бетон. Вот почему почти каждый специалист в бетонной промышленности рекомендует пароизоляцию под плитой, чтобы остановить движение пара воды вверх и в ограждающую конструкцию здания.
Группа отраслевых экспертов Американского института бетона изложила это в своем руководстве ACI 302.2R в 2006 году. Более того, большинство строительных норм и правил также кодифицировали практику установки по крайней мере минимальной пароизоляции под бетонными плитами на уровне земли и в большинстве подвальных помещений. .
Выбирая относительную экономию на материальных затратах, некоторые проектировщики, подрядчики и владельцы зданий предпочитают игнорировать передовой опыт отрасли. Поступая таким образом, они подвергают себя опасениям по поводу ответственности, которые могут возникнуть в случае поломки пола или другой проблемы со зданием, которая возникает из-за миграции водяного пара или других почвенных газов, которую можно было предотвратить с помощью пароизоляции.
3. От этого зависит качество воздуха в помещении, а также жители здания.
Что это за запах внутри вашего относительно нового здания? Возможно, это просто запах игнорирования необходимости защиты под плитой. Вода имеет решающее значение для роста плесени в любой среде; но хотя вы можете быстро убрать после разлива, чтобы избежать роста плесени, нет экономичного способа защитить ваше здание от влаги, которая попадет в ваше здание снизу, если вам не удалось установить высокоэффективный пароизоляционный слой внизу. ваш бетонный фундамент.
Однако влага может быть наименьшей из проблем, возникающих при прохождении через бетонный фундамент, которая может негативно повлиять на качество воздуха внутри вашего здания. Радон, например, является второй ведущей причиной рака легких в Соединенных Штатах и ведущей причиной среди некурящих. Пароизоляция под плитой также может помочь предотвратить проникновение радона под плиту. Многие пароизоляционные материалы на строительном языке являются синонимами замедлителей образования газов из почвы. При оценке эксплуатационных качеств пароизоляции как замедлителей образования почвенных газов обязательно проверьте коэффициент диффузии радона в материале, прежде чем выбирать его.Хотя необходимо учитывать множество факторов, есть общее практическое правило: чем ниже коэффициент диффузии радона, тем лучше.
Наконец, те же самые клеи, на которые может повлиять жидкая вода и среда с высоким pH (разрушая напольное покрытие), также могут создавать проблемы с качеством воздуха в помещении. Повреждение напольного покрытия из-за игнорирования защиты под плитами может быть оскорблением, но воздействие на здоровье плохого качества воздуха из-за разрушенного клея может привести к реальным травмам ваших жителей.
4. Проблемы с влажностью могут возникнуть даже на складе.Сохраните материалы и оборудование, которые кладут поверх открытого бетона . Опасность игнорирования парозащиты под плитами в вашем здании не начинается и заканчивается напольным покрытием и его обитателями. Одна из классических ошибок строителей в складских помещениях и на складах — это воздействие паров влаги на дорогостоящий инвентарь, который необходимо заменить в случае повреждения.
Обоснование склада с минимальными затратами и глупостью звучит так: это просто обнаженная плита.Напольного покрытия нет. Здесь мало жителей и много циркуляции воздуха. Какое значение имеет немного лишнего пара влаги? Почему бы не сэкономить и отказаться от использования пароизоляции?
Вот проблема с этой логикой: в тот момент, когда вы начинаете укладывать материалы на открытый бетон, эти предметы становятся пароизоляцией. Влаге будет труднее перемещаться через товарные запасы и ее упаковку, и вместо этого она начнет конденсироваться и скапливаться на нижнем этаже в правильных (или неправильных) условиях.Это скопление воды может разрушить чувствительные продукты. Скорее всего, их замена будет намного дороже, чем установка этой высокопроизводительной пароизоляции в первую очередь.
Не забывайте о потенциальных трансформациях склада в будущем. Возьмите ту же безрассудную логику строителя, который убирает пароизоляцию под плитой из проекта своего склада или складского помещения, и сделайте еще один шаг: что произойдет, когда здание необходимо переконфигурировать для другого использования?
Без высокоэффективной пароизоляции установка напольного покрытия может оказаться невозможной (или нарушением гарантии — подробнее об этом позже).
Защита фундамента перед укладкой бетона увеличивает адаптируемость объекта для будущего использования. Это может повысить гибкость и привлекательность сайта для потенциального покупателя, который планирует переоборудовать объект для другого назначения.
5. Дайте вашей системе HVAC отдохнуть — и, возможно, сэкономьте при этом деньги.
Одним из важнейших способов работы многих систем HVAC в зданиях является удаление влаги из воздуха и снижение относительной влажности оболочки здания.Отказавшись от установки пароизоляции под плитой, вы обеспечите проникновение большего количества влаги в здание из-под фундамента здания.
Даже без систем контроля влажности это может означать больше работы для вашей системы HVAC. Чем больше работает ваша система HVAC, тем больше денег вы платите за электроэнергию. Это одна из причин, почему большинство экологических строительных норм и правил включают в свои спецификации высокоэффективную пароизоляцию. Более энергоэффективное здание лучше для окружающей среды и вашей прибыли.
6. Это может потребоваться гарантия на напольное покрытие.В некоторых случаях пароизоляция под плитой не только настоятельно рекомендуется, но и может потребоваться. Игнорирование мелким шрифтом гарантии на напольное покрытие может существенно повлиять на эффективность вашей укладки. Избавьте себя от головной боли, связанной с ремонтом и нежелательными расходами, прочитав мелкий шрифт вашей гарантии перед началом вашего строительного проекта.
7. Профилактика «рака бетона».Это так же плохо, как кажется: щелочно-кремнеземную реакцию (ASR) обычно называют «конкретным раком». В ASR обычные соли, содержащиеся в цементе (щелочи), реагируют с определенными формами реактивного аморфного кремнезема, обнаруженного в некоторых типах заполнителей, с образованием геля. Когда внутренняя относительная влажность зрелой плиты достигает 80% или выше, гель расширяется; Результат может быть достаточно разрушительным, чтобы закрыть швы и вызвать непоправимое растрескивание плиты.
Единственная легко управляемая переменная в уравнении рака бетона — это влажность.Если вы используете бетон из портландцемента, в плите будут щелочные соли. В зависимости от вашего географического положения вы также не сможете удалить количество реактивного кремнезема в ваших заполнителях. Но вы можете контролировать количество воды, попадающей на вашу плиту, используя высокоэффективный пароизоляционный слой. Назовите это профилактикой рака для вашего бетона.
8. Рассмотрите потенциальные преимущества пароизоляции под плитой в уменьшении высолов.
Синдром потеющих плит может звучать не так ужасно, как «бетонный рак», но результаты могут стать большой головной болью для управляющих зданием и серьезной проблемой для владельцев.
Это происходит следующим образом: жидкая вода на плите может естественным образом вытягивать соли на поверхность плиты и откладывать их там по мере испарения воды в процессе, известном как высол. Это белые цветочные пятна, которые вы часто видите на бетоне. Многие из этих солей гигроскопичны, , что означает, что они поглощают влагу из атмосферы. Эта влага откладывается на поверхности плиты и вызывает влажность и скользкость.
Швабра или табличка «мокрый пол» могут быть временным решением, но соленость (высолы) не испаряются вместе с водой.В следующий раз, когда влажный воздух попадет на плиту на вашем предприятии, плита снова «потеет», и снова возникнет опасность поскользнуться и упасть. Держите эту швабру или плакат под рукой.
Высокопроизводительная пароизоляция, опять же, может устранить одну из переменных, которая в первую очередь приводит к состоянию. Уменьшая градиент влажности и диффузию в плите, вы можете практически устранить высолы, вызванные миграцией водяного пара под плитой. Эту защиту вашему зданию не может обеспечить никакое количество антиперспиранта.
9. Высококачественная пароизоляция предотвращает длительное скручивание.
Это может быть самым большим заблуждением, когда дело касается пароизоляции: их непроницаемость для влаги не позволяет вновь уложенной плите равномерно высыхать снизу плиты, как это происходит сверху. Такое непропорциональное высыхание может привести к незначительному кратковременному скручиванию в те часы и дни, которые необходимы для высыхания плиты. Однако гораздо больший риск для плиты представляет долговременное скручивание в течение всего срока службы бетонного фундамента, что помогает предотвратить высокоэффективный пароизоляционный слой.
Без пароизоляции влага будет постоянно смачивать нижнюю часть плиты, так как пар будет постоянно перемещаться от высокой влажности под плитой к относительно низкой влажности над плитой. Без пароизоляции плита, высыхающая с верхней поверхности, будет подвергаться воздействию непропорционально высокого уровня влажности в плите в течение всего ее срока службы. В долгосрочной перспективе это гораздо более серьезная угроза скручиванию фундамента.
10. Пароизоляция экономит время и деньги бригады по укладке бетона.Состоятельные и глупые люди могут подумать, что отказ от установки пароизоляции сэкономит им время и деньги. Но в долгосрочной перспективе небольшие затраты на высокопроизводительную пароизоляцию могут обеспечить бригаде по укладке бетона значительную экономию как времени, так и денег.
Во-первых, пароизоляция обеспечивает однородную гладкую поверхность для бригад по укладке бетона. Это может сэкономить время, если команда размещения имеет предсказуемую поверхность на всем сайте.
Кроме того, укладка бетона непосредственно на прочную поверхность пароизоляции может сделать отделку плиты более равномерной. Это обеспечит лучшие результаты команды по размещению и более довольных клиентов.
Будь умным, а не фунтом (проблем) глупым
У вас есть только один шанс принять правильное решение относительно пароизоляции под плитой: до укладки бетона. Выбор высокопроизводительной пароизоляции в своей конструкции избавит вас от головной боли и дополнительных расходов в будущем.
корочка | Национальное географическое общество
«Кора» описывает внешнюю оболочку планеты земного типа. Тонкая кора нашей планеты глубиной 40 километров (25 миль) — всего 1% массы Земли — содержит всю известную жизнь во Вселенной. Земля состоит из трех слоев: коры, мантии и ядра. Кора состоит из твердых пород и минералов. Под корой находится мантия, которая также в основном состоит из твердых пород и минералов, но перемежается пластичными областями полутвердой магмы.В центре Земли находится горячее плотное металлическое ядро. Слои Земли постоянно взаимодействуют друг с другом, а кора и верхняя часть мантии являются частью единой геологической единицы, называемой литосферой. Глубина литосферы варьируется, и разрыв Мохоровича (Мохо) — граница между мантией и корой — не существует на одинаковой глубине. Изостази описывает физические, химические и механические различия между мантией и корой, которые позволяют коре «плавать» на более податливой мантии.Не все регионы Земли находятся в изостатическом равновесии. Изостатическое равновесие зависит от плотности и толщины коры, а также от динамических сил, действующих в мантии. Так же, как меняется глубина корки, меняется и ее температура. Верхняя кора выдерживает температуру окружающей среды или океана — жарко в засушливых пустынях и замерзает в океанских желобах. Рядом с Мохо температура коры колеблется от 200 ° по Цельсию (392 ° по Фаренгейту) до 400 ° по Цельсию (752 ° по Фаренгейту).Создание корки
Миллиарды лет назад планетарная капля, которая стала Землей, возникла как горячий вязкий каменный шар. Самый тяжелый материал, в основном железо и никель, опустился к центру новой планеты и стал ее ядром. Расплавленный материал, окружавший ядро, был ранней мантией. За миллионы лет мантия остыла. Вода, заключенная в минералах, извергалась лавой — процесс, называемый «дегазациями».По мере того, как выделялось все больше воды, мантия затвердевала. Материалы, которые изначально оставались в жидкой фазе во время этого процесса, называемые «несовместимыми элементами», в конечном итоге стали хрупкой корой Земли. От ила и глины до алмазов и угля — земная кора состоит из магматических, метаморфических и осадочных пород. Самые распространенные породы в коре — магматические, образованные в результате охлаждения магмы. Земная кора богата магматическими породами, такими как гранит и базальт. Метаморфические породы претерпели резкие изменения из-за тепла и давления.Сланец и мрамор — знакомые метаморфические породы. Осадочные породы образуются в результате накопления материала на поверхности Земли. Песчаник и сланец — это осадочные породы. Динамические геологические силы создали земную кору, и кора продолжает формироваться под действием движения и энергии планеты. Сегодня тектоническая активность ответственна за формирование (и разрушение) материалов земной коры. Земная кора делится на два типа: океаническая кора и континентальная кора.Зону перехода между этими двумя типами коры иногда называют разрывом Конрада. Силикаты (в основном соединения, состоящие из кремния и кислорода) являются наиболее распространенными породами и минералами как в океанической, так и в континентальной коре.Океаническая кора
Океаническая кора, простирающаяся на 5-10 километров (3-6 километров) под дном океана, в основном состоит из различных типов базальтов. Геологи часто называют породы океанической коры «сима».«Сима» означает силикаты и магний, самые распространенные минералы в океанической коре. (Базальты — это похожие на скалы.) Океаническая кора плотная, почти 3 грамма на кубический сантиметр (1,7 унции на кубический дюйм). Океаническая кора постоянно образуется на срединно-океанических хребтах, где тектонические плиты разрываются друг от друга. По мере того, как магма, которая поднимается из этих трещин на поверхности Земли, остывает, она становится молодой океанической корой. Возраст и плотность океанической коры увеличивается по мере удаления от срединно-океанических хребтов. Подобно тому, как океаническая кора образуется на срединно-океанических хребтах, она разрушается в зонах субдукции. Субдукция — это важный геологический процесс, при котором тектоническая плита, состоящая из плотного литосферного материала, плавится или опускается ниже плиты, состоящей из менее плотной литосферы на границе сходящейся плиты. На конвергентных границах плит между континентальной и океанической литосферой плотная океаническая литосфера (включая кору) всегда погружается под континентальную.Например, на северо-западе США океаническая плита Хуан-де-Фука погружается под континентальную Северо-Американскую плиту. На сходящихся границах между двумя плитами, несущими океаническую литосферу, более плотный (обычно более крупный и глубокий океанский бассейн) субдуцируется. В Японском желобе плотная Тихоокеанская плита погружается под менее плотную Охотскую плиту. По мере того как литосфера погружается в мантию, она становится более пластичной и пластичной. Благодаря мантийной конвекции богатые минералы мантии могут быть в конечном итоге «переработаны», когда они всплывают на поверхность в виде лавы, образующей корку, на срединно-океанических хребтах и вулканах.В основном из-за субдукции океаническая кора намного моложе континентальной коры. Самая старая существующая океаническая кора находится в Ионическом море, части восточного Средиземноморского бассейна. Дну Ионического моря около 270 миллионов лет. (С другой стороны, самым старым частям континентальной коры более 4 миллиардов лет.)
Геологи собирают образцы океанической коры путем бурения на дне океана, с помощью подводных аппаратов и изучения офиолитов.Офиолиты — это участки океанической коры, которые поднялись над уровнем моря в результате тектонической активности, иногда появляясь как дайки в континентальной коре. Офиолиты часто более доступны для ученых, чем океаническая кора на дне океана.Континентальная кора
Континентальная кора в основном состоит из разных типов гранитов. Геологи часто называют породы континентальной коры «сиальными». Сиал означает силикат и алюминий, самые распространенные минералы в континентальной коре.Сиал может быть намного толще, чем сима (до 70 километров (44 мили)), но также немного менее плотным (около 2,7 грамма на кубический сантиметр (1,6 унции на кубический дюйм)). Как и океаническая кора, континентальная кора образована тектоникой плит. На границах сходящихся плит, где тектонические плиты сталкиваются друг с другом, континентальная кора поднимается вверх в процессе горообразования или горообразования. По этой причине самые толстые части континентальной коры находятся на самых высоких горных хребтах мира.Как и айсберги, высокие пики Гималаев и Анд являются лишь частью континентальной коры региона — кора неравномерно простирается под Землей, а также взлетает в атмосферу. Кратоны — самая старая и стабильная часть континентальной литосферы. Эти части континентальной коры обычно находятся глубоко внутри большинства континентов. Кратоны делятся на две категории. Щиты — это кратоны, в которых древняя скала из фундамента выходит в атмосферу.Платформы — это кратоны, в которых порода фундамента погребена под вышележащими отложениями. И щиты, и платформы предоставляют геологам важную информацию о ранней истории и формировании Земли.Континентальная кора почти всегда намного старше океанической. Поскольку континентальная кора редко разрушается и повторно используется в процессе субдукции, некоторые участки континентальной коры имеют почти такой же возраст, как сама Земля.
Инопланетная кора
Другие планеты земной группы нашей солнечной системы (Меркурий, Венера и Марс) и даже наша собственная Луна имеют корки.Как и Земля, эти внеземные корки образованы в основном силикатными минералами. Однако, в отличие от Земли, корки этих небесных тел не сформированы взаимодействием тектонических плит. Несмотря на меньшие размеры Луны, лунная кора толще земной. Лунная кора не имеет однородной толщины и обычно имеет тенденцию быть толще на «дальней стороне», которая всегда обращена от Земли. Хотя считается, что Меркурий, Венера и Марс не имеют тектонических плит, у них действительно есть динамическая геология.У Венеры, например, есть частично расплавленная мантия, но в коре Венеры не хватает воды, удерживаемой в ловушках, чтобы сделать ее такой же динамичной, как земная кора. Между тем кора Марса представляет собой самые высокие горы в Солнечной системе. Эти горы на самом деле представляют собой потухшие вулканы, образовавшиеся в результате извержения расплавленной породы в одном и том же месте на поверхности Марса в течение миллионов лет. В результате извержений образовались огромные горы из богатых железом магматических пород, которые придают марсианской коре характерный красный оттенок. Одна из самых вулканических корок в Солнечной системе — это корка спутника Юпитера Ио. Богатые сульфидные породы в ионической коре окрашивают Луну в пестрый набор желтых, зеленых, красных, черных и белых тонов.Использование летучей золы в бетоне
На что обращать внимание при использовании летучей золы в сборных железобетонных изделиях.
ПРИМЕЧАНИЕ : Доступна обновленная версия этой статьи. Щелкните здесь, чтобы получить к нему доступ. Арни Розенберг
Др.Арни Розенберг — бывший директор по исследованиям в Grace Construction Products, а теперь приглашенный исследователь в Национальном институте стандартов и испытаний, занимающийся характеристиками летучей золы.
Все производители сборного железобетона теперь могут использовать группу материалов, называемую «летучая зола», для улучшения качества и долговечности своей продукции. Летучая зола улучшает удобоукладываемость, прокачиваемость, когезию, отделку, конечную прочность и долговечность, а также решает многие проблемы, с которыми сегодня сталкивается бетон, — и все это с меньшими затратами.Однако летучую золу следует использовать осторожно. Без надлежащих знаний о его использовании и принятия надлежащих мер предосторожности проблемы могут привести к смешиванию, времени схватывания, развитию прочности и стойкости.
Что такое летучая зола?
Зола-унос — это группа материалов, которые могут значительно различаться по составу. Это остатки от сжигания угля, которые собираются на электрофильтре или в рукавном фильтре. Он смешивается с дымовыми газами, которые образуются, когда порошкообразный уголь используется для производства электроэнергии.После нефтяного кризиса 1970-х годов использование угля увеличилось. В 1992 году во всем мире было произведено 460 миллионов метрических тонн угольной золы. Около 10 процентов этого количества было произведено в виде летучей золы в Соединенных Штатах. В 1996 году в США было использовано более 7 миллионов метрических тонн бетона. С экономической точки зрения, имеет смысл использовать как можно больше этой дешевой золы, особенно если ее можно использовать в бетоне в качестве заменителя цемента.
Уголь — продукт миллионов лет разложения растительного вещества под давлением, и его химический состав непостоянен.Кроме того, электроэнергетические компании оптимизируют производство электроэнергии из угля, используя такие добавки, как кондиционеры дымовых газов, сульфат натрия, масло и другие добавки для контроля коррозии, выбросов и загрязнения. Получающаяся зола-унос может иметь переменный состав и содержать несколько добавок, а также продукты неполного сгорания.
Большая часть золы-уноса является пуццолановой, что означает, что это кремнистый или кремнисто-глиноземистый материал, который вступает в реакцию с гидроксидом кальция с образованием цемента. Когда портландцемент вступает в реакцию с водой, образуется гидратированный силикат кальция (CSH) и известь.Гидратированный силикат приобретает прочность, а известь заполняет пустоты. Правильно подобранная летучая зола вступает в реакцию с известью с образованием CSH — того же цементирующего продукта, что и портландцемент. Эта реакция летучей золы с известью в бетоне улучшает прочность. Обычно летучая зола добавляется в конструкционный бетон в количестве 15-35 процентов от веса цемента, но до 70 процентов добавляется для массового бетона, используемого в плотинах, бетонных покрытиях с роликовым уплотнением и на парковках. Особое внимание следует уделять выбору летучей золы, чтобы обеспечить улучшенные свойства бетона.
Стандарты
Существует два класса летучей золы: «F» получается из горящего антрацита и / или битуминозного угля, а «C» получается из лигнита или полубитуминозного угля. В Канаде есть еще одно различие. Когда содержание извести составляет 8-20 процентов, она относится к классу Cl, а когда выше — к классу C.
В Соединенных Штатах и других частях мира, где приняты стандарты США, химическая часть спецификации требует только комбинированного общего количества диоксида кремния, оксида алюминия и оксида железа.В нем не указано количество кремнезема, которое вступает в реакцию с известью для придания дополнительной прочности. Содержание глинозема в летучей золе может быть высоким, что может быть вредным, поскольку может потребоваться больше сульфата для контроля его реакционной способности. Сульфат добавляется в цемент, чтобы контролировать только реакции схватывания алюминатов и ферритов в цементе. Однако количество ограничено, потому что после схватывания бетона возможны расширительные реакции. Это количество сульфата не учитывает дополнительные алюминаты, которые могут быть добавлены при использовании летучей золы.Слишком много оксида железа замедлит схватывание.
Хотя в ASTM C618 потери при возгорании, перечисленные в таблице требований, составляют менее 6 процентов, сноска фактически допускает до 12 процентов. Продукты неполного сгорания, такие как углерод, который влияет на воздухововлечение, водоцементное соотношение, схватывание и цвет бетона, могут вызвать эти потери при возгорании. Летучая зола считается отвечающей требованиям C618, если 7- или 28-дневная прочность образца с 20-процентной летучей золой достигает 75 процентов контрольной прочности в испытании ASTM C109.
Зола-унос и шлак класса C содержат около 35 процентов кремнезема и намного меньше оксида кальция, чем портландцемент. В большинстве случаев меньшее количество оксида кальция означает лучшую долговечность. В некоторой летучей золе содержание оксида алюминия и оксида железа может быть довольно высоким, что приводит к снижению прочности и необычным проблемам со временем схватывания. Сообщалось, что в некоторых случаях содержание углерода было настолько высоким, что оно не входило в специальное исключение, указанное в сносках в ASTM C618.
Преимущества
Преимущества использования летучей золы значительно перевешивают недостатки.Самым важным преимуществом является снижение проницаемости для воды и агрессивных химикатов. Правильно затвердевший бетон, сделанный из летучей золы, создает более плотный продукт, поскольку размер пор уменьшается. Это увеличивает прочность и снижает проницаемость.
Сегодня есть по крайней мере два способа повысить эффективность летучей золы: сухой процесс, включающий трибоэлектрическое статическое разделение, и мокрый процесс, основанный на пенной флотации. Эти процедуры обычно снижают содержание углерода и LOI летучей золы.Стоимость дополнительного бункера для хранения должна быть легко покрыта за счет снижения стоимости бетона и дополнительных преимуществ для бетона. Низкоуглеродистая летучая зола или использование лучшего воздухововлекающего агента с более высокой, чем обычно, скоростью добавления могут решить проблему долговечности при замораживании-оттаивании.
Преимущества свежего бетона
Поскольку частицы летучей золы имеют сферическую форму и имеют тот же диапазон размеров, что и портландцемент, можно добиться уменьшения количества воды, необходимой для смешивания и укладки бетона.В сборном железобетоне это может быть переведено в лучшую обрабатываемость, в результате чего получаются острые и отчетливые углы и кромки с улучшенным внешним видом поверхности. Это также упрощает заполнение сложных форм и узоров. Летучая зола также приносит пользу сборному железобетону, снижая проницаемость, которая является основной причиной преждевременного разрушения. Использование летучей золы может улучшить обрабатываемость, прокачиваемость, сцепляемость, отделку, предельную прочность и долговечность. Мелкие частицы в золе-уносе помогают уменьшить просачивание и расслоение, а также улучшить прокачиваемость и чистоту, особенно в обедненных смесях.
Преимущества затвердевшего бетона
Прочность бетона зависит от многих факторов, наиболее важным из которых является соотношение воды и цемента. Зола-унос хорошего качества обычно улучшает обрабатываемость или, по крайней мере, обеспечивает такую же обрабатываемость при меньшем количестве воды. Уменьшение количества воды приводит к повышению прочности. Поскольку некоторая летучая зола содержит более крупные или менее химически активные частицы, чем портландцемент, значительная гидратация может продолжаться в течение шести месяцев или дольше, что приводит к гораздо более высокому пределу прочности, чем бетон без летучей золы.
Было несколько случаев, когда первоначальная прочность бетона была низкой, особенно когда значительная часть — 30 процентов или более — портландцемента была заменена летучей золой. Сегодня это не должно быть серьезной проблемой, поскольку установленное время также контролируется многими другими факторами, которые при необходимости можно изменить, чтобы компенсировать добавленную летучую золу.
Наблюдаемое медленное схватывание и низкая начальная прочность, полученные с летучей золой, привели к уменьшению количества этой минеральной добавки, используемой в бетоне.Хотя некоторые зольные материалы снижают начальную прочность и замедляют время схватывания, сегодня этого не должно быть. Некоторое количество летучей золы действительно ускоряет схватывание. Добавление ускорителей, пластификаторов и / или небольшого количества дополнительного CSF, а также надлежащей обогащенной летучей золы может смягчить эту проблему.
Бетон с правильными пропорциями, содержащий летучую золу, должен снизить стоимость. Из-за пониженной проницаемости и пониженного содержания оксида кальция в правильно подобранной летучей золе она должна быть менее восприимчивой к реакции щелочного агрегата.При добавлении летучей золы снижается воздействие сульфатов и других химических веществ. Предполагается, что летучая зола, которая мало влияет на ползучесть, способствует коррозии, поскольку она вступает в реакцию с гидроксидом кальция. Фактически, летучая зола существенно не снижает щелочность, а пониженная проницаемость помогает защитить бетон от проникновения хлоридов, причины коррозии арматуры (см. Статью Розенберга о коррозии в осеннем выпуске журнала MC Magazine за 1999 г.). Суперпластификатор в сочетании с летучей золой может использоваться для изготовления высококачественного и высокопрочного бетона.Бетон, содержащий летучую золу, обычно лучше, чем обычный бетон, при испытаниях на усадку при высыхании.
Недостатки
Качество летучей золы важно, но оно может варьироваться. Плохая летучая зола может негативно повлиять на бетон. Основное преимущество летучей золы — это пониженная проницаемость при невысокой стоимости, но летучая зола низкого качества может фактически увеличить проницаемость. Некоторая летучая зола, например, производимая на электростанции, совместима с бетоном. Другие типы летучей золы необходимо обогащать, а некоторые типы не могут быть улучшены в достаточной степени для использования в бетоне.
Некоторый бетон будет медленно схватываться при использовании летучей золы. Хотя это может быть воспринято как недостаток, на самом деле это может быть преимуществом за счет снижения теплового напряжения. Когда цемент схватывается, он производит 100 калорий на грамм, так что температура конструкции может подняться на 135 градусов. Определенную летучую золу можно использовать для предотвращения слишком высокого повышения температуры (менее 45 градусов). Однако бетон с летучей золой может схватываться нормально или даже быстро, поскольку многие другие факторы влияют на схватывание и развитие прочности.
Устойчивость к замораживанию-оттаиванию может быть неприемлемой при использовании летучей золы в бетоне. Количество воздуха, вовлеченного в бетон, контролирует его устойчивость к замораживанию-оттаиванию, а высокое содержание углерода в некоторых продуктах летучей золы абсорбирует некоторые воздухововлекающие агенты, уменьшая количество воздуха, образующегося в бетоне, что делает бетон восприимчивым к морозным повреждениям. Для материалов с высоким содержанием углеродистой золы обычно требуется больше воды, и бетон также темнеет. Не рекомендуется использовать летучую золу с высоким содержанием углерода (более 5 процентов), но если она должна использоваться, надлежащее содержание воздуха может быть достигнуто путем увеличения дозировки воздухововлекающего агента.
Медленное схватывание и низкая ранняя прочность не обязательно являются следствием использования летучей золы. В большинстве случаев высокодисперсная зола с низким содержанием углерода приводит к высокой начальной прочности. Иногда потребуется дополнительная известь, ускоритель или суперпластификатор. Летучая зола также может быть смешана с небольшим количеством дыма конденсированного диоксида кремния (CSF) для улучшения характеристик схватывания или ранней прочности. Конечно, всегда необходимо уделять особое внимание составу смеси и содержанию воды, чтобы добиться надлежащего схватывания и раннего набора прочности.
Precasters должны стараться получить летучую золу с как можно более высоким содержанием кремнезема. Кремнезем вступает в реакцию с известью из цемента, придавая прочность и снижая проницаемость (летучая зола класса F должна содержать 50 процентов кремнезема; класс C должен содержать 35 процентов кремнезема).
Попросите, чтобы потребность в воде была меньше контрольной, чтобы цвет, плотность и дисперсность имели минимальные отклонения (<5 процентов) и чтобы индекс силовой активности через 3, 7 и 28 дней составлял 90 процентов от контроля.Если необходима защита от реакции щелочного агрегата, летучая зола должна быть испытана в соответствии с ASTM C 441 с заменой 25 процентов цемента летучей золой. Некоторая зола-унос класса C не защищает от реакции щелочного агрегата. Наконец, для производителя сборного железобетона важно постоянно проверять состав смеси, потому что летучая зола - это группа материалов, образующихся при сжигании угля.
Сколько времени нужно для высыхания герметика для бетона?
20 Апр
Сколько времени нужно для высыхания бетонной смеси? Время, необходимое для высыхания герметика для бетона, будет зависеть от типа используемого герметика для бетона.
- Силикатные герметики для бетона: Силикатные герметики используются для уменьшения пыления и повышения поверхностной прочности бетона. Они не изменят внешний вид или цвет бетона и работают полностью под поверхностью. Силикатные герметики для бетона высыхают всего за 30 минут, но они будут продолжать реагировать под поверхностью до 90 дней. Обычно вы можете пройти по бетону, покрытому силикатным герметиком, всего за несколько часов.
- Силан-силоксановые водоотталкивающие герметики: Силан-силоксановые герметики используются для уменьшения повреждений, разрушения и окрашивания, вызванных водопоглощением, циклами замораживания-оттаивания и солями для защиты от обледенения.Они также используются для уменьшения образования плесени, грибка и высолов. Они не изменят внешний вид или цвет бетона и работают полностью под поверхностью. Силан-силоксановые герметики для бетона высыхают всего за 30 минут, но они будут продолжать реагировать под поверхностью до 72 часов. Хотя вы можете ходить по бетону, покрытому силан-силоксановым герметиком, вскоре после герметизации, бетон должен оставаться сухим в течение 36 часов после герметизации, чтобы герметик полностью прореагировал.
- Силикатные водоотталкивающие герметики: Силикатные герметики используются для уменьшения повреждений, разрушения и окрашивания, вызванных водопоглощением, циклами замораживания-оттаивания и солями для защиты от обледенения. Они также используются для уменьшения образования плесени, грибка и высолов. Они не изменят внешний вид или цвет бетона и работают полностью под поверхностью. Силикатные герметики для бетона высыхают всего за 30 минут, но они будут продолжать реагировать под поверхностью до 24 часов.Хотя вы можете ходить по бетону, покрытому силиконовым герметиком, вскоре после его герметизации, бетон должен оставаться сухим в течение 36 часов после герметизации, чтобы герметик полностью отреагировал.
- Акриловые герметики для бетона: акриловые герметики используются для улучшения и защиты внутреннего и внешнего бетона с помощью мокрого вида, низкого блеска или высокоглянцевого покрытия. Акриловые герметики могут высохнуть от 4 до 12 часов, прежде чем по ним можно будет ходить, но они будут продолжать затвердевать до 48 часов после нанесения.По бетону, покрытому акриловым герметиком, нельзя ходить (за исключением повторного покрытия), ездить по нему или намочить в течение как минимум 36-48 часов.
- Эпоксидные покрытия: Эпоксидные покрытия предназначены для улучшения и защиты бетонных полов внутри помещений. Время высыхания эпоксидной смолы будет зависеть от типа используемой эпоксидной смолы. Лучше всего поговорить с производителем. Обычно требуется от 10 до 12 часов, чтобы высохнуть, прежде чем по ним можно будет ходить, но они будут продолжать затвердевать до 48 часов после нанесения.По бетону с эпоксидным покрытием нельзя ходить (за исключением повторного покрытия), ездить по нему или намочить в течение как минимум 36-48 часов.
- Уретановые покрытия: Уретановые покрытия предназначены для улучшения и защиты внутренних бетонных полов от воздействия нефти, газа и химикатов. Время высыхания уретана будет зависеть от типа используемого уретана. Лучше всего поговорить с производителем. Обычно требуется от 10 до 12 часов, чтобы высохнуть, прежде чем по ним можно будет ходить, но они будут продолжать затвердевать до 48 часов после нанесения.По бетону с уретановым покрытием нельзя ходить (за исключением повторного покрытия), ездить по нему или намочить в течение как минимум 36-48 часов.
Вам нужен герметик для бетона, но вы не уверены, какой герметик для бетона лучше? Посетите нашу страницу «Герметики для бетона», чтобы узнать, какой герметик для бетона лучше всего подходит для вашего бетона.
Руководство по нетоксичным напольным покрытиям 2021
Обновлено летом 2021
Лучшие варианты — натуральное дерево, полированный бетон и плитка.Но определенные марки натурального линолеума, ковров и искусственной древесины также являются отличным выбором.
Существует множество вариантов нетоксичных полов, подходящих для химически чувствительных или заботящихся о своем здоровье домовладельцев.
Я рассмотрю несколько вариантов, которые все еще нетоксичны, но не так полезны, как роскошная виниловая доска, ламинат, пробка и бамбук.
Если вам нужна помощь в выборе лучшего пола для ваших чувствительности, бюджета и площади дома, свяжитесь со мной для индивидуальной консультации.
В этом посте рассматриваются нетоксичные зеленые полы, разделенные на три категории, начиная с самых чистых:
1. Самые зеленые варианты (темно-зеленый)
2. Средний зеленый
3. Светло-зеленый
Я рекомендую все продукты здесь, некоторые продукты имеют партнерские программы, а некоторые нет. При покупке я зарабатываю небольшую комиссию через партнерские ссылки без каких-либо дополнительных затрат для вас.
1. Зеленые полы «Темно-зеленые» (без летучих органических соединений, без выделения газов)и.Натуральная твердая древесина Полы с натуральной отделкой от @wdflooring
@fourboardwoodworks flooring & installation
@thomashartshelby photography
Полы из натурального дерева — мой выбор номер один. Это один из самых чистых и безопасных вариантов. Несколько предостережений для особо чувствительных:
Древесина содержит натуральные терпены, которые безопасны (и даже полезны) для здоровых людей, но беспокоят некоторых чрезвычайно чувствительных людей. Ароматические породы дерева, такие как сосна, содержат больше природных летучих соединений, чем, например, клен.
Полы могут содержать химические вещества, препятствующие образованию пятен, что может объяснить, почему некоторые люди реагируют на древесину, используемую в строительстве, а не на древесину в лесу. Не все эти методы лечения вредны.
Древесина также имеет более высокую вероятность образования плесени, чем менее пористые материалы. Чтобы предотвратить появление плесени, убедитесь, что ваша древесина высушена в печи и хранится в сухом виде как в магазине, так и на месте. В нормальных условиях это не проблема.
Дерево
ОтделкаСуществует множество вариантов отделки древесины с нулевым содержанием летучих органических соединений.Я использовала конопляное масло на полах, это самый чистый вариант. (Если бы я сделал это снова, я бы использовал более стойкое натуральное масло, такое как Tung!)
AFM Poly BP — еще одно отличное нетоксичное покрытие.
Я подробно расскажу о других вариантах герметиков и красителей для дерева в своем сообщении о герметиках.
Деревянный пол
КлейЧто касается клея для черных полов, то мой лучший выбор — это, безусловно, AFM Almighty Adhesive, который безопасен и хорошо переносится. В моем сообщении на Glues есть дополнительная информация.
Древесные шпатлевки VOC / HAP от Mohawk и ECOS не используются для отверстий под гвозди.Я считаю, что стандартная шпатлевка для дерева Minwax слишком эффективна. Карандаш-шпатлевка Dynamic очень щадящий.
Необработанная древесина твердых породВы можете купить массивный необработанный паркет в специализированных магазинах, а также в магазинах Home Depot, Lowes и Lumber Liquidators. Ликвидаторы пиломатериалов обычно имеют самую низкую цену.
В этих крупных магазинах есть сеть установщиков.
Готовая твердая древесинаОбычно обрабатываются полиуретаном, пропитанным оксидом алюминия, и отверждаются под воздействием ультрафиолета, после отверждения они обычно очень хорошо переносятся.Считаю это безопасным продуктом даже для химически чувствительных людей. Сначала проверьте это. Это близко к нулевому содержанию ЛОС.
Эта отделка имеет два основных преимущества: ее не нужно отделывать дома, и отделка частично блокирует запах древесины.
Почти все марки предварительно обработанных твердых пород древесины имеют одинаковый состав. Если я назову бренды, вы, вероятно, войдете в круги — вы хотите начать с того, что доступно в вашем районе.
Вы обнаружите, что почти каждая торговая марка имеет УФ-отвержденное полиуретановое покрытие на водной основе (с оксидом алюминия).
Монтаж лиственных породИспользуйте плинтусы из массива дерева — они бывают как грунтованными, так и необработанными (не используйте МДФ или ПВХ).
Мой пост о нетоксичных подложках включает бумагу на силиконовой основе (для наиболее чувствительных) или канифольную бумагу.
Монтаж с использованием гвоздей менее токсичен, чем монтаж с использованием клея. Возможно, вам понадобится небольшое количество клея на некоторые детали, или вы сможете обработать ноготь.
Для широких досок лучше всего приклеить их и прибить гвоздями.Учитывайте ширину досок еще на этапе планирования.
ii. Бетон полированныйЕсли полированный бетонный пол наводит на мысль о складе ИКЕА, подумайте еще раз, полированный бетон может выглядеть красиво, быть зеленым и здоровым.
В системе Retroplate используется «жидкое стекло» (модифицированный силикат натрия), оно абсолютно нетоксично и не содержит летучих органических соединений. Этот вариант доступен в Канаде и США.
В большинстве систем полированного бетона используется силикат натрия или силикат калия, которые очень безопасны и безвредны.Полированный бетон является паропроницаемым, что делает его одним из лучших типов напольных покрытий, наряду с плиткой и натуральным линолеумом, поверх бетонной плиты.
Вы можете нанести кислотные морилки, добавить натуральные пигменты, использовать белый цемент или добавить белый песок в портландцемент, чтобы получить множество различных уникальных и современных взглядов.
Прочие герметики для бетона
Бетон также можно герметизировать акриловыми или полиуретановыми герметиками, проникающими герметиками или эпоксидными смолами.
Многие люди хотят знать, нетоксичны ли эпоксидные герметики.Эпоксидная смола представляет собой двухкомпонентный герметик, в котором каждая часть теоретически вступает в полную химическую реакцию друг с другом. На самом деле все не так аккуратно. Он может выделять газ, даже если заявляет, что не содержит летучих органических соединений.
В конце концов, он должен полностью излечиться. Я не советую наносить эпоксидную смолу на плиту или цокольный этаж, где лучше всего, чтобы она могла высохнуть изнутри.
Полный обзор пятен для бетона, герметиков и красок см. В моей специальной публикации по этой теме.
iii.ПлиткаТипы нетоксичной плитки:
Мраморная плитка теоретически хороша. На большую часть из них на заводе нанесена смола, чтобы заполнить крошечные отверстия и трещины, а также на нее может быть нанесен (химический) герметик.
Смола, кажется, затвердевает и подходит для большинства людей, герметик не так хорош по нескольким причинам. Ищите шлифованные камни (шестиугольник — это шлифованный мрамор).
Чистая плита или плитка, не имеющая глянцевой поверхности, может быть запечатана натуральным герметиком или герметиком с низким содержанием токсинов.Белый мрамор — самый трудный для герметизации камень нетоксичным способом.
Slate тоже хорош, в распечатанном виде можно найти. Хотя, как и в случае с мрамором, для заполнения линий и ям используется смола.
Оба камня можно запечатать мета-кремом, а камни более темного цвета можно запечатать маслом грецкого ореха. Некоторые виды сланца и гранита достаточно плотные, поэтому герметик не требуется.
Бетонная плитка имеет красивый дизайн. Вы можете спросить, какие добавки есть в бетоне, и проверить их переносимость.Я запечатал бетонную плитку с помощью AFM Penetrating Water Stop. Вы также можете использовать герметики в бетонной стойке.
Другие натуральные камни , такие как известняк, травертин и мыльный камень, являются отличным вариантом для создания экологически чистых полов. Всегда проверяйте, нанесены ли уже смола или герметик, а затем проверяйте, какие натуральные герметики будут работать на выбранном вами камне. Отшлифованные камни (т. Е. Не глянцевые) легче всего запечатать натуральным чистым материалом. Очень плотные камни, такие как многие виды гранита и некоторые виды сланца, вообще не требуют герметика (бонус).
Уплотнители плитки: Зеленые компании теперь производят масло грецкого ореха и масло конопли, которые можно использовать на натуральном камне и бетоне. Я тестировал натуральные масла на сланце, светлом мраморе и темном мраморе. Масло грецкого ореха является предпочтительным маслом для большинства комнатных камней, так как конопля может изменить цвет, а тунговый слишком густой.
Керамика / керамогранит содержит большое количество свинца в глазури. Спросите у компании результаты теста на свинец и сделайте простой мазок на свинец 3M (они полезны для ряда предметов домашнего обихода и доступны по цене).Но чтобы получить более низкие уровни лидерства, вам нужно нанять кого-то, у кого есть инструмент XRF. Daltile не утверждает, что свинец (кроме красной глазури).
Свинец в плитке: Вся керамическая / керамогранитная плитка должна быть проверена на содержание свинца. Клиент только что протестировал плитки американского производства, которые заявили, что они не содержат свинца, но при тестировании они показали высокий уровень свинца. Поэтому было бы разумно протестировать любую глазурованную плитку независимо от ее происхождения. И будьте особенно осторожны при их удалении, так как свинцовая пыль особенно опасна.Если возможно, укладывайте плитку поверх существующих свинцовых плиток вместо того, чтобы снимать их.
Я провел XRF-анализ свинца на 64 плитках в 2021 году!
Вы можете увидеть результаты тестирования каждой плитки вместе с ее фотографией и где ее можно купить.
12,5% плиток протестированы на содержание свинца в диапазоне, с которым я лично был бы очень осторожен (с точки зрения очистки от пыли).
Многие плитки хорошо протестированы!
Это может помочь в совершении покупок, если вы ищете более безопасную плитку.
(есть также один выдающийся бренд и образец среди тех, которые прошли высокие испытания).
Вы можете получить его здесь, на Etsy.
Если исключить свинец, керамическая и фарфоровая плитка станет инертной и безопасной. Кроме того, вам не нужно их запечатывать. В моем сообщении о затирке и разбавлении я внимательно рассмотрю другие материалы, используемые при установке.
Керамогранит под дерево не содержит летучих органических соединений, даже если на нем есть напечатанное изображение.Глазурь, кажется, блокирует это. Я их протестировал и не обнаружил ничего отличного от обычных плиток.
Стеклянная плитка инертна, но большинство ее видов слишком скользкие для использования на полу. Некоторые люди нашли способ использовать некоторые типы стеклянной плитки на полу, но это необычное применение, и я не нашел его доступным для покупки.
Плитка для очистки воздухаCrossville Tiles имеет вариант покрытия под названием Hydrotect.Это использует процесс PCO для очистки воздуха. Для покрытия плитки используется слой нетоксичного диоксида титана.
Он реагирует с ультрафиолетовым светом и, как и рассмотренные мной очистители воздуха от PCO, вызывает реакцию, которая может разрушить некоторые бактерии, плесень, летучие органические соединения и вирусы.
Я не знаю, насколько сильно это кафельное покрытие повлияет на общее качество воздуха в комнате. У компании действительно есть отчеты, свидетельствующие об уменьшении количества бактерий, что может оказаться полезным для некоторых людей.
Эта технология также используется для деревянных полов.
2. Средне-зеленый (от нуля до низкого содержания ЛОС)и. Натуральный линолеум
Мармолеум, единственный натуральный линолеум, доступный в настоящее время в Северной Америке, производится из льняного масла, связующих веществ, древесной муки, известняка и сухих пигментов. Их смешивают, а затем наносят на основу. Сверху нанесен герметик, отверждаемый УФ-излучением.
Клей, использованный для его установки, заявляет, что не содержит летучих органических соединений и действительно содержит милдевциды (обычно изотиазолиноны).Клеи для акриловых полов также обычно содержат пластификатор (источник).
Я обнаружил, что через месяц запах продукта Marmoleum практически исчез, хотя многие люди говорят, что запах никогда не исчезает на 100%. Я использую это в своем трейлере. Я был удивлен и впечатлен, так как обычно я плохо разбираюсь в льняном семени.
Три типа мармолеума
- Рулонный пол, который является наиболее распространенным видом (лист), имеет джутовую основу и приклеивается.
- Плитка (MCT) также приклеена, у них полиэфирная основа (не джут и не стекловолокно, как говорят некоторые сайты) и немного более жесткие.
- «Щелчок» — это тот же лист (рулонный материал), закрепленный на подложке из HDF и пробки. Отвод газа занимает больше времени, но преимущество заключается в том, что он не требует клея.
Вы можете использовать его во влажных помещениях, например на кухнях и в ванных комнатах, если он правильно установлен.
ii. Инженерная древесинаБольшинство марок инженерных деревянных полов в настоящее время не содержат летучих органических соединений или близки к нему, даже если они не продаются таким образом.
Что искать
- Фанерная или цельная планка
- Морилка / лак с нулевым содержанием летучих органических соединений
Подложка
Фанера изготовлена с добавлением формальдегида, но к тому моменту, когда этот продукт попадает к вам, технически считается, что он затвердевший. Обычно они могут утверждать, что это больше не выделяет формальдегид. Только очень чувствительные люди должны убедиться, что это достаточно хорошо.
Есть несколько брендов, которые используют основу из древесноволокнистой плиты HDF (которая выделяет намного больше газа!), Поэтому проверьте, что это за подложка.У некоторых брендов в качестве основы используются твердые планки, которые я объяснил и перечислил в моем посте о паркетных полах.
(Гибридный тип, описанный ниже, имеет основу из ПВХ.)
Пятно / Финиш
Большинство отделочных материалов на конструкционной древесине не имеют газовыделения или близки к нему. Я ищу полиуретан с УФ-отверждением на водной основе. Обычно в нем есть оксид алюминия, и он очень близок к нулю летучих органических соединений.
Есть также лаки на масляной основе с нулевым содержанием летучих органических соединений, которые часто подвергаются УФ-отверждению.УФ-отверждение ускоряет выделение газа, так что оно происходит намного быстрее, чем если бы вы нанесли его самостоятельно. Оба стоит проверить.
Иногда пятно имеет легкий запах летучих органических соединений, но вы узнаете об этом, только взяв образцы самостоятельно, поскольку все бренды могут претендовать на строжайшие сертификаты.
Kahrs делится результатами своих тестов.
Бренды
Есть много хороших брендов, это всего лишь несколько примеров.Столб для пола из паркетной доски имеет больше возможностей.
Гибрид винил-дерево
Категория инженерной древесины, которая на самом деле представляет собой гибрид винила и дерева — этот пол имеет натуральное дерево на верхнем слое и композит винил / известняк в качестве основного слоя.
В большинстве случаев предпочтительнее использовать конструкционную древесину с фанерной основой. Но есть причины использовать гибрид.
Это устраняет запах сосны / ели / пихты в конструкционной древесине, а также не имеет заметного запаха отходящих газов ПВХ, который имеет LVP.Во многих отношениях это лучшее из обоих миров.
Это один из моих любимых вариантов для трейлера или дома на колесах. (Больше вариантов напольных покрытий для трейлеров здесь).
Бренды
1. Cali Bamboo Geowood мне очень понравился. Это очень терпимо, и для тех, кто чувствителен к дереву, эта основа из известняка / ПВХ может быть предпочтительнее фанерной основы. Фанера будет иметь запах сосны / ели / пихты и сделана с добавлением формальдегида.
Не содержит формальдегида, что подтверждено Green Design Center.Он также не содержит фталатов.
2. Другой подобный гибрид дерева и винила — Opti-Wood. Вы можете найти это в Home Depot (в Канаде и США). У него хорошая цена, и я не заметил выделения газа в верхнем слое купленных образцов. Слой древесины устраняет верхний слой винила с повышенным газообразованием в LVP и должен предотвращать вымывание большого количества пластификаторов.
3. Raintree — это бренд, который имеет верхний слой из высококачественной древесины, при этом выглядя более изысканно. У меня есть образцы, и, как и у других марок, слой древесины очень тонкий.Издалека трудно сказать, настоящее ли это дерево, но под ногами можно сказать, что оно определенно похоже на настоящее дерево, а не на пластик. Лучший выбор в этой категории.
Установка
Подложка Kahrs хорошая. В моем сообщении о подкладке более подробно рассказывается о том, когда использовать каждый тип.
iii. Здоровый коверДля безопасного, нетоксичного ковра могут быть полезны как натуральные волокна, так и синтетика.
Если вас интересуют ковровые покрытия, у меня есть целая статья, посвященная этой теме, в которой подробно рассказывается о брендах, химической обработке и о том, как укладка влияет на токсичность.
У меня есть отдельный пост, посвященный нетоксичным коврикам.
Ковер из нетоксичного натурального волокна Earth Weave от Green Design Center1. Earth Weave — шерсть, без защиты от моли и других обработок, не содержит латекс. Я всегда предпочитаю неокрашенную шерсть очень чувствительным людям.
2. Ковер Nature’s — шерсть — содержит клей из натурального латекса. Темно-зеленая линия не имеет защиты от моли и использует неокрашенную шерсть.Средне-зеленая линия не содержит натурального латекса, что для меня большой плюс, но в ней есть защита от моли.
3 . Seagrass — Мне очень нравится ковер из водорослей, потому что он ощущается под ногами. Бренд DMI делает понравившиеся мне вещи, которые не окрашиваются и не обрабатываются инсектицидами или другими химическими веществами. Он действительно содержит натуральный латекс.
Нетоксичный синтетический ковер1. Home Fresh — Один из моих лучших вариантов для синтетических ковров (ПЭТ-полиэстер) с войлочной основой.У него был очень слабый запах и газы. Он действительно содержит скотчгард. Эта программа по приглашению друга должна дать вам скидку в 350 долларов.
Подробнее см. Ковровый столб.
Это Air.o от Mohawk (Home Fresh выглядит похоже)2. Air.o от Mohawk — Мой другой лучший выбор для синтетики, этот ковер очень похож на Homefresh. Волокна ковра изготовлены из 100% ПЭТ (полиэстер). Они утверждают, что он не имеет запаха и не содержит летучих органических соединений. Некоторые продавцы указывают, что он содержит средство Scotchguard.
Имеет аналогичную войлочную набивку, которая с точки зрения здоровья намного превосходит обычную полиуретановую или латексную резину.
3. FLOR — производит ковровую плитку, которую можно укладывать как коврики или ковровые покрытия от стены до стены.
Их обычные нейлоновые стропы имеют другой тип выделяемого запаха, чем типичный ковер, не обязательно менее сильный, но он выделяет газ быстрее.
Линия Fedora сделана из переработанного пластика (ПЭТ) с очень низким содержанием летучих органических соединений, на мой взгляд, она быстро стала без запаха.
Товарный класс КоврыКовер для коммерческих помещений с низким содержанием ЛОС найти труднее, чем для жилых помещений. Я просмотрел и понюхал несколько из них, которые утверждают, что имеют самый низкий уровень ЛОС.
В моем специальном посте о коврах рассмотрены коммерческие варианты из шерсти и синтетики.
Может ли ковер быть здоровым напольным покрытием?
Поскольку ковер действительно собирает пыль, споры плесени, пестициды, антипирены и все типы загрязняющих веществ и аллергенов, которые перемещаются по пыли, пылесос HEPA, такой как Nilfisk, необходим для очистки.
iv. ТерраццоTerrazzo немного сложен, так как в нем задействованы разные материалы, смолы и герметики. Но есть системы с нулевым и низким содержанием летучих органических соединений.
Бетонный столб смотрит на это немного подробнее.
v. Полипропиленовые полы без ПВХ Фото взято с Sono Eclipse. Подавляющее большинство жестких пластиковых напольных покрытий с защелкивающимся стержнем — это роскошные виниловые планки (LVP) на основе ПВХ. (Подробнее о LVP в последнем разделе этой статьи).
Sono Eclipse — пол с жесткой сердцевиной без ПВХ, произведенный в Германии.
Не содержит фталатов и других пластификаторов. Это очень важно, так как пластификаторы являются самым большим химическим веществом для полов из LVP.
Они также утверждают, что он сделан без хлора или других добавок. Сердечник изготовлен из полипропилена (ПП) и минерального порошка. Как и LVP, он водонепроницаем.
Другая компания Hallmark Floors производит жесткую клееную доску из полипропилена.Я не смог уловить газы, и, как и другие полы из полипропилена, он не содержит добавленных пластификаторов или хлора и не содержит вторичного сырья.
vi. Упругие полы с нулевым содержанием летучих органических соединений
Большинство листовых полов — это виниловые листы, которые, как я считаю, слишком выделяют газы.
Мармолеум, упомянутый выше, — еще один тип упругих полов.
Однако в последнее время к этой категории добавилось несколько полезных.
UPO от Kahrs предлагает три действительно отличных варианта.Xpression и Zero Tile изготовлены из более безопасных пластиков — TPE и полиолефина (что в данном случае почти наверняка означает полиэтилен и / или полипропилен). Без пластификаторов и без ПВХ.
Плитка из кварца, их более жесткий пол имеет основу из минерального кварца и ПВХ, без фталатов и без DHEP. Он практически не имеет запаха, даже более слабый, чем LVP. Ничего похожего на обычные виниловые рулоны.
Еще одним новым здоровым эластичным напольным покрытием является коммерческий полиуретан на биологической основе Shaw Contract.Он на 90% состоит из натуральных масел (но не из льняного семени) и минералов. У него почти нет запаха или выделения газов. Основа состоит из полиэтилена и стекловолокна и имеет очень легкий запах.
Аналогичным продуктом из полиуретана на биологической основе является Purline Organic Floor от Wineo, которым я был очень впечатлен. Это очень похоже на контракт Шоу, почти без выделения газа. (Они делают версию с защелкиванием, а также листовые полы).
Вы также должны проверить клей для каждого пола, который вы рассматриваете.
3. Светло-зеленый (с низким содержанием ЛОС)и. Ламинат Напольные покрытия
Большинство (или, возможно, все) ламинатные полы в Северной Америке в настоящее время имеют низкий уровень ЛОС.
Ищите бренды, у которых есть сертификаты, их много, но GreenGuard Gold — лучшая сертификация для ламината.
Большинство брендов могут легко соответствовать другим уровням сертификации, поэтому они не помогают различать бренды.
Ламинированные полы без формальдегида
Все марки, которые я видел, используют клей на основе формальдегида в сердечнике из ДВП высокой плотности.Ламинат изготавливается из HDF и наносится поверх распечатанного изображения с меламиновым покрытием.
Убедитесь, что они не сделаны из МДФ, который обычно содержит больше формальдегида. Почти все бренды теперь изготавливаются с основой из HDF.
Я бы пошел с сертификатом GreenGuard Gold, если вы можете, так как это самый строгий допустимый уровень формальдегида (0,0073 ppm), что намного ниже любого из других уровней сертификации.
Технически это «фоновый уровень», так как в большей части наружного воздуха содержится столько же формальдегида.
Это не ламинат, который использовался много лет назад, но у него есть явное газовыделение, которое выше, чем у большинства других вариантов. Я определенно обнаружил, что он действительно повышает уровень формальдегида внутри.
Я глубже копаюсь в том, из чего он сделан в посте на ламинате.
Мои лучшие бренды
Следующие лица имеют сертификат GreenGuard Gold:
(Больше вариантов в посте, посвященном нетоксичному ламинату).
Некоторые лески являются «водонепроницаемыми» — они имеют дополнительный компонент воска на шипах и пазах.Я не обнаружил, что у них больше газовыделения.
Установка
Этот тип напольного покрытия обычно «плавающий» — он не требует клея при укладке, что является плюсом.
Моя публикация о подкладке там проходит через выбор.
ii. ПробкаПробка, как и древесина, имеет естественные запахи. Но с пробковым полом используется смола (клей), чтобы прижать и связать все маленькие кусочки пробки в плоские листы.
Я видел, как используются полиуретановые клеи (которые, как я считаю, имеют сильное газообразование, которое сохраняется), полиэтилен и формальдегидные связующие. Также можно добавить поливинилацетат.
Теоретически прессовую пробку можно нагревать, как это делают с некоторой изоляцией, но пробковые полы делают не так. Это работает только с изоляцией.
Клей также необходим либо для его приклеивания (и для этого существуют клеи с нулевым содержанием летучих органических соединений), либо в плавающих полах он обычно приклеивается к субстрату из ДВП (HDF), который имеет собственное газовыделение.
Хотя некоторые бренды плавающих полов являются пробками насквозь (и этот тип — мой лучший выбор).
Он отделан уретанами или акрилом, которые после отверждения терпимы и вызывают гораздо меньшее беспокойство, чем клеи, используемые для его прижатия.
Марки пробковых половАмориум Мудрый
Я попробовал водостойкие напольные покрытия WISE Amorium Cork в 2020 году и определенно считаю, что это самый здоровый бренд из всех, что я видел.
Я мог четко уловить газовыделение (на мой взгляд, это не нулевое содержание ЛОС), но оно ниже, чем у других, и достигло неплохих результатов. Это нравится многим чувствительным людям.
Это пробка насквозь. Полиэтилен является основным связующим, но он также содержит формальдегид и BPA. Полный ярлык Declare находится здесь. Это GreenGuard Gold.
Я соединил две части и полил их небольшим количеством воды. Вот мои фотографии с моего теста — небольшое количество воды прошло между швами.Лично я бы не стал использовать этот пол во влажной комнате.
Cali Bamboo, US Floors, NOVA, Cancork
Большинство пробковых напольных покрытий, которые я тестировал, имеют слишком высокое газовыделение, чтобы я мог их рассмотреть.
Я протестировал пробку Cali Bamboo (когда у них была пробка с пробкой на верхнем слое), которая показалась мне лучшей до появления Amorium Wise. Они заявляют, что не добавлен карбамидоформальдегид (что указывает на то, что, вероятно, добавлен фенолформальдегид).
US Floors Cork занял второе место — это сертификат GreenGuard Gold.
NOVA Cork (38 мкг / м3 формальдегида) и Cancork (без добавления формальдегида в клей) пахли мне очень сильно и были самыми сильными из четырех.
Полы с пробкойНекоторые полы с пробковой сердцевиной и ламинатом наверху иногда называют пробковым полом, даже если у него ламинат или пластик.
Amorium Woodwise с верхним слоем из полиэтилентерефталата (не винила) попадает в эту категорию.Считаю это финишное покрытие очень безопасным.
Большинство пробковых полов имеют основу из HDF (древесноволокнистой плиты высокой плотности) с пробкой сверху, HDF слишком сильно выделяет газ для меня, поэтому мне этот тип не особенно нравится.
Похожие сообщения: Нетоксичные напольные покрытия для спортзалов
iii. Бамбук Напольные покрытияБамбук требует смолы или клея, чтобы скрепить пряди вместе, у большинства из них есть подложка, а затем отделка. Многие из них имеют сертификат GreenGuard по низкому уровню выбросов.
Известно, что эта древесина проблематична тем, что может сжиматься, расширяться и плохо переносить воду / влагу / разливы.
Он плохо себя чувствует при высокой влажности (коробление) или очень низкой влажности (трещины).
Cali Bamboo GeoCore изготовлен на основе известняка, что, по моему мнению, весьма впечатляет тем, насколько в нем было летучих органических соединений. Верхний слой — тонкий слой бамбука.
Другой очень прочный тип — это EcoFusion, который не является типичным инженерным продуктом — это полностью бамбук насквозь.Я смотрю на это в видео, посвященном напольному покрытию.
Формальдегид — типичный клей для бамбуковых полов. Если в нем нет формальдегида, это будет клей на основе изоцианата (например, MDI) или полиамидно-эпихлоргидриновая смола соевой муки (PAE). Бамбук также обрабатывают боратами.
Отделка обычно представляет собой УФ-уретанакрилатное покрытие, содержащее оксид алюминия. (Источник: проект Pharos)
iv. Магнитная керамическая плиткаЯ протестировал магнитную керамическую плитку Kablan.Это керамическая плитка на магнитной основе.
Другая сторона магнита — это подкладка, приклеенная к полу.
Я обнаружил, что компоненты магнитной основы имеют умеренно сильный запах, хотя вы не сможете почувствовать их запах после укладки пола.
У меня есть видео-обзор их здесь. Начиная с видео, они сделали эти плитки легче по весу. У вас могут быть области, где вы хотите плитку, которую вы можете вытащить. Классная идея, они мне очень понравились.
v. Виниловая доска класса люксСуществует три основных типа виниловых полов — виниловые покрытия в рулонах (для меня это слишком много газов), виниловые планки и многослойные виниловые планки класса люкс.
Виниловые планки и роскошные виниловые планки / плитки содержат очень мало летучих органических соединений и выделяют газы, но у них действительно есть проблема с полул летучими органическими соединениями — пластификаторами.
Большая часть его сейчас не содержит фталатов, хотя фталаты были заменены альтернативными пластификаторами.В настоящее время наиболее распространенным пластификатором является ДОТФ.
В специальной статье о виниловых полах рассказывается, как выбрать самый чистый тип винилового покрытия и какие марки я считаю лучшими.
Многослойный LVP (нажмите вместе)
Этот тип имеет сердцевину (SPC или WPC), виниловое покрытие и часто подложку. Это защелкивается. Ядро SPC представляет собой смесь ПВХ / винила, известняка и пластификаторов. Сердечники из ДПК могут быть изготовлены из натурального дерева или пластика вместо известняка и иметь пенообразователь.
Стойка для винилового пола дает более подробную информацию о том, что находится во всех слоях.
Все марки LVP (и LVT) очень похожи, есть только четыре основных различия, описанных ниже:
На что следует обратить внимание при выборе более безопасного LVP
- Перепроверьте, чтобы убедиться, что это чистый винил (не переработанный винил)
- Ищите без фталатов (я предпочитаю пластификаторы на биологической основе)
- Я немного предпочитаю SPC WPC (обычно немного ниже по выделению газа)
- Проверьте подкладку, вы можете отказаться от пробки (поскольку она выше по выделению газа)
Ведущие бренды:
- Ирокез Додфорд 7.5-дюймовые виниловые планки класса люкс
- Mohawk Виниловые доски с жесткой сердцевиной Тэтчер 7,5 ″ и Франклин 7,5 ″
- ✓ Девственный винил ✓ Не содержит фталатов ✓ Тэтчер и Франклин являются сердцевиной SPC ✓ Сделано в Америке
- ✓ Додфорд 2,75 доллара, Тэтчер и Франклин 4,59 долл. США / кв. Фут
- Cali Bamboo Longboard 9 ″ LVP, & Builders Choice LVP
- ✓ Девственный винил ✓ Не содержит фталатов (использует пластификаторы на биологической основе) ✓ Ядро SPC
- ✓ Лонгборд 4,99 долл. США / квадратный фут; Выбор строителей 2 доллара.69 / sqft
Больше вариантов бренда в публикации на виниловых полах, а также более пристальное внимание к загрязнителям, таким как металлы.
Это последний вариант в этом списке из-за пластификаторов, которые являются долговечными химическими веществами для выщелачивания, в отличие от летучих органических соединений, которые вскоре будут выделяться.
Тем не менее, я бы поставил следующие ниже в списке (с точки зрения безопасности), чем виниловые доски: виниловые листы, каучуковые полы, полы с сердечником из МДФ, большинство марок пробки (кроме Amorim) и многие обычные ковры.
Вы можете приобрести оптимизированную для печати версию этой статьи в формате PDF за 5 долларов.
Содержит всю статью, оптимизированную для печати — без рекламы, лишних пробелов или синего текста. Включает два файла, один с фотографиями, а другой без.
Сравнение затрат на зеленые полы в 2021 г. (долл. США)
- Древесина 8–10 долл. / Кв. Фут, включая установку
- Полированный бетон — 8–15 долл. / Кв. Фут для жилого дома
- Пятно и герметичный бетон — материалы 1 долл.
- Плитка обычно составляет 8 — 10 долларов за квадратный фут, но это зависит от плитки (плитки имеют широкий диапазон затрат) и сложности подготовки чернового пола / укладки
- Затраты на материалы для мраморного пола составляют 10 — 20 долларов за квадратный фут доходят до 40 долларов за квадратный фут).Дополнительные затраты на рабочую силу от 3 до 7 долларов за квадратный фут
- Инженерная древесина — материалы 3 — 12 долларов на квадратный фут, рабочая сила 3 - 10 долларов на квадратный фут
- Мармолеум — материалы 4,50 доллара — 5 долларов на квадратный фут, рабочая сила 1 — 4 доллара на квадратный фут
- Wool Carpet J Mish 4-8 долларов, Earthweave 6 долларов, Nature’s Carpet 7 долларов за кв. Фут
- LVP:
- Cali bamboo — менее 3,30 долларов — 5 за квадратный фут, затраты на клик от 3 до 4 долларов за квадратный фут
Бренды Home Depot 1 доллар — 3 кв. Фута
- Cali bamboo — менее 3,30 долларов — 5 за квадратный фут, затраты на клик от 3 до 4 долларов за квадратный фут
- Ламинат:
- Коллекция домашнего декора $ 1.30 — 2 / кв. Фут, рабочая сила 3 - 4 доллара / кв. Фут
Trafic Master 0,50 — 2 / кв. Фут
Pergo 2 — 3 доллара / кв. Фут
- Коллекция домашнего декора $ 1.30 — 2 / кв. Фут, рабочая сила 3 - 4 доллара / кв. Фут
- Пробка 8 — 10 / кв. Фут, включая установку
Co Ринне Сегура — строительный биолог с 6-летним опытом помощи другим в создании здорового дома.
Вы нашли этот пост полезным? Если да, вы можете купить мне кофе, чтобы поддержать исследования, лежащие в основе этого блога. Спасибо!
Как закрепить кровлю на газосиликатных блоках.Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене
Вес от несущих конструкций крыши, ее покрытия, а также нагрузки от атмосферных осадков равномерно распределяются и передаются на стены дома. Именно поэтому при выборе кровельного покрытия и конструкции важно учитывать прочность и несущую способность стен. Если говорить о пористых стеновых материалах (пенобетон, газобетон), то они плохо переносят удары по сколам и значительные точечные нагрузки.Именно поэтому стропильная система дома из газобетона и других несущих конструкций кровли должна опираться не на материал стен, а на более прочный фундамент, который будет равномерно распределять и передавать нагрузку. Кроме того, к кровлям из газобетонных конструкций предъявляются и другие не менее существенные требования.
Начнем с того, что крыша дома из газобетона может быть:
- Плоская. Его уклон находится в пределах 2-4 °, в зависимости от используемого покрытия и количества слоев.
- Сдан. Уклон скатной кровли в газоблочном доме может быть в пределах 10-60 ° и также зависит от выбранного кровельного покрытия. Если используется мягкая черепица, уклон не может быть менее 12 ° для защиты от протечек. Профнастил и металлочерепицу можно укладывать на откосах с меньшим уклоном.
Важно! Крышу дома из газобетона лучше всего делать из легких материалов. Причем эти требования распространяются не только на каркас, но и на кровлю.
Лучшим каркасом для крыши дома из пенобетона и газобетона будет деревянная стропильная система. Он довольно легкий и прочный. Что касается плоских крыш, то их каркас также может быть выполнен из деревянных балок. Для кровли лучше брать легкие кровельные материалы:
- металлочерепица;
- профнастил;
- мягкой плитки;
- для плоских кровель подходят рулонные материалы и мембраны.
От использования шифера и натуральной черепицы для крыши дома из газобетона лучше отказаться.Сами эти материалы достаточно тяжелые, поэтому требуют массивной и тяжелой стропильной системы.
Внимание! Строя дом из газобетона своими руками, стоит помнить, что все этажи и несущий каркас крыши должны опираться не на газо- и пеноблоки, а на монолитный армирующий пояс, который делается по всей нагрузке- несущие стены высотой до 20 см из монолитного железобетона.
Плоская крыша
В этом разделе мы расскажем, как сделать плоскую крышу в доме из газобетона своими руками.Небольшой загородный дом, построенный из газоблоков, можно накрыть плоской комбинированной крышей, то есть без устройства чердака. Конструкция такой кровли состоит из следующих компонентов:
- В качестве несущего каркаса используются деревянные балки.
- Между этими опорными элементами помещается теплоизоляционный материал. Для этого балки предварительно подшивают снизу досками. На них укладывается слой пароизоляции, а затем утеплитель.
- Далее поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции, который крепится степлером к балкам.
- После этого следует сделать деревянную обрешетку и уложить на нее один из листовых материалов: OSB, влагостойкую фанеру, фиброцементные плиты или плоский шифер.
- Далее следует слой гидроизоляционного покрытия. Для этого можно использовать полимерную мембрану, мастику или битумно-полимерные рулонные изделия.
Мастика
Выполнив плоскую кровлю для дома из газобетона своими руками, можно сделать крышу из полимерной мастики.С его помощью легко оборудовать многослойное сплошное водонепроницаемое покрытие. Ее необходимо дополнительно армировать стекловолокном, полиэфирным волокном, стекловолокном и т. Д. Мастика наносится на тщательно подготовленное и очищенное основание. Если вы делаете крышу над небольшим домиком, то мастика идеально подходит в качестве покрытия, так как легко наносится и быстро сохнет, образуя водонепроницаемое покрытие.
Совет: Не рекомендуется обустраивать мастиковую крышу над большим домом самостоятельно, так как сложно получить однородное покрытие и поддерживать одинаковую толщину мастичного слоя по всей площади покрытия.
Битумно-полимерный кровельный
Плоская кровля для дома из газобетона из битумно-полимерных материалов выполняется с двухслойным покрытием. Рулонный материал закрепляют мастикой или газовой горелкой. Для лучшего сцепления с основанием его обрабатывают специальной грунтовкой.
При выполнении битумно-полимерной кровли соблюдаются следующие правила:
- Полосы материала приклеиваются по карнизу снизу вверх.Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10 см. При укладке второго слоя необходимо следить за тем, чтобы швы были смещены на половину ширины рулона, но не менее чем на 20 см.
- Запрещается организовывать примыкание кровли к вертикальным конструкциям под прямым углом. Для этого нужно сделать специальные фланцы, чтобы добиться угла в 45 °. Высота абатмента не менее 35 см.
- Верхний слой рулонного покрытия должен иметь защитное напыление в виде минеральной стружки.
- Если вы строите жилой дом из пеноблоков, то для кровли лучше выбрать рулонный материал с прочной армирующей основой. Самый прочный из них — полиэстер, за ним следует стекловолокно, а самая хрупкая основа — стекловолокно.
Внимание! Зимой запрещено передвигаться по кровле из битумно-рулонных материалов и убирать снежные заносы с неэксплуатируемой кровли.
Полимерная мембрана
Плоскую крышу дома из пеноблоков можно покрывать мембранами следующих типов:
- EPDM — эластичное покрытие из синтетического каучука, которое прилипает к основанию, как рулонные материалы на битумной основе.Для фиксации используется резиновый клей. Также такую мембрану можно закрепить балластным методом, загрузив сверху плиткой или щебнем.
- TPO — материал на основе термопластичных полиолефинов. Такое изделие достаточно прочное и обладает химической стойкостью. Применяется в балластно-кровельных системах. ПВХ
- представляет собой изделие из армирующего слоя и пластифицированного поливинилхлорида. Это прочный, трудногорючий материал, устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Полосы мембраны приклеиваются горячим воздухом и могут быть балластированы или механически прикреплены к основанию.
Скатные крыши
Если вы решили построить жилой дом из пеноблоков или газобетона, то в нем чаще всего используют скатные крыши. Устройство такой кровли намного проще, доступен более широкий ассортимент кровельных материалов. Также скатные крыши имеют лучшие технические характеристики.
Чаще всего в качестве покрытия в таких домах используются следующие материалы:
- лист профилированный;
- ондулин;
- мягкой плитки;
- лист оцинкованный;
- черепица композитная;
- металлочерепицы.
Рассмотрим подробнее самые распространенные кровельные материалы.
Список специалистов
Коттеджные дома из пеноблоков чаще всего покрывают профнастилом. Обычно для этих целей используются профили с высотой волны 21 мм. Их крепят к деревянной обрешетке, уложенной по стропильной системе. Для крепления листов используйте оцинкованные саморезы с резиновыми уплотнительными шайбами.
Профилированные листы укладываются от карниза до конька с перекрытием соседних полос на 10-30 см в зависимости от уклона ската.Нахлест листов в один ряд — 1-2 волны. К достоинствам этого материала можно отнести следующее:
- легкий вес;
- приемлемая цена;
- большой выбор расцветок;
- минимальное количество отходов;
- простота установки;
- устойчивость к погодным воздействиям;
- прочность.
Металлочерепица
За счет волн продольного и поперечного направления материал очень похож на натуральную плитку, но намного легче.Монтаж металлочерепицы очень похож на принципы монтажа профнастила. Крепится к обрешетке саморезами, вкручиваемыми в паз.
Благодаря специальному покрытию металлочерепица особенно устойчива к атмосферным воздействиям, солнечному излучению и коррозии. Покрытие имеет стойкий цвет и красивый блеск. Однако при установке на сложной кровле процент отходов материала может возрасти до 50.
Мягкая плитка
Этот материал изготавливается в виде индивидуальной черепицы.Это многослойное покрытие из модифицированного битума на основе стекловолокна. Этот материал отличается обилием красок и привлекательностью.
ПлиткаМягкая монтируется на прочную обшивку из OSB, влагостойкой фанеры или досок. Материал сначала приклеивается к основе, а затем дополнительно фиксируется гвоздями. Стыки необходимо обработать мастикой. Срок службы мягкого покрытия до 50 лет.
Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?
На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости строительства дома из газобетонных блоков.Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие же предлагают хеджирование. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит жизнь постройки.
Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)
Что такое мауэрлатЭто специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, его делают из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.
Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость постройки значительно увеличивается. К тому же стальные детали крепить намного сложнее, чем деревянные.
Функции мауэрлата:
- равномерное распределение веса кровли по стенам;
- надежная фиксация стропильной системы;
- защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.
Минимальный размер бруска, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для обеспечения наилучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использование бревна, но необходимо обрезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.
Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируясь и распределяя, передает ее на стены
Лучше всего эти функции выполняют балки из твердой древесины.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Они скрепляются гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат ставят с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается и кладка кирпича снаружи здания.
Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.
Способы крепления мауэрлатаМауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армированного ремня. Существуют такие способы крепления деревянного бруса к стене:
- с использованием стальной проволоки;
- с помощью анкеров;
- шпильки.
При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.
В частном домостроении деревянные балки являются основным материалом для облицовки мауэрлата.
Как закрепить мауэрлат стальной проволокойрезультаты Голосовать
Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?
Назад
Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?
Назад
Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат.Он вплетен в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притягивать и фиксировать мауэрлат. Количество наборов не ограничено. Но обычно их столько же, сколько и стропильных ног.
АнкеровкаВ этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно.Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это упростит установку стропил в дальнейшем.
Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с помощью проволоки. Убедитесь, что анкера выровнены.Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил. Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.
Крепежные элементы повышают несущие характеристики и усиливают прочность узлов, исключают смещение стропил при высоких нагрузках
На готовый армопояс укладываются прутки с помощью болтов.Они стучат по деревянному материалу молотком или киянкой. На брусе образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем балку укладывают на бетон так, чтобы анкеры попадали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.
Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.
С металлическими шпилькамиВнимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.
Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно осуществить 2 способами: замуровывать их стеной или заливать бетон в армированный пояс. Чтобы не ошибиться с заглублением застежки, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата.При использовании бруса 10 * 10 см шпилька должна заходить на 20 см в стену или бронепояс.
Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены. При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.
Пеноблоки— отличный выбор для строительных работ. В них сочетаются структурные функции и теплоизоляционные возможности.Но наличие пор в материале отличает блоки от плотного кирпича или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос — как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попробуем разобраться в существующих способах выполнения этого строительного узла.
Типы крыш
Для устройства кровли по пеноблокам используются все известные варианты. Пожалуй, их можно разделить на два типа — плоские и скатные.
С первым вариантом проблем нет.На стены укладывают плиты перекрытия, устраивают кровельный пирог. Эффект нагрузки равномерно распределяется по всем стенам.
Блоки, на которые опирается крыша, будут в тех же условиях, если бы стены возводили дальше, а верхние этажи давили бы на них.
Есть еще варианты скатных крыш:
- односкатный;
- фронтон;
- чердак;
- бедра или бедра;
- пуловер.
Есть более сложные несекретные формы.Но это не так важно, ведь они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей пол.
Воздействие нагрузки от стропильных ног, если их армировать непосредственно к стенам, будет точечным, по этой причине возникают проблемы с размещением креплений крыши к материалу пеноблоков. Но для начала нужно разобраться в особенностях стропильных систем.
Уже понятно, что главная деталь — это стропила, соединенные обшивкой и удерживающие крышу.Они делятся на две группы:
- наклонный — опирается обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
- висит — упираются только нижними концами, а верхние свободно свисают. В сочетании с другими элементами они могут образовывать ферму.
Крепление
Разберемся в последовательности работы.
Если есть армопояс
При наличии конструкция надежная.
Монолитный пояс представляет собой ленту из железобетонного материала, расположенную по верхнему периметру стен.Он может быть оформлен в блоки и из других штучных материалов.
Основное назначение — связать кладку и равномерно распределить нагрузку на все существующие стены. Уложенный поверх газобетона, он создает дополнительную защиту поверхности от пробивки.
В опалубке можно выполнить монолитное армирование, но чаще всего по обеим сторонам стены укладывают ряды блоков для создания лотка. Внутри устанавливается арматура, которую затем заливают бетонной смесью.
Заполнение ленты несколько усложняет общую конструкцию предмета, но придает ему надежность и долговечность.Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что не требуется много стального материала и бетонного раствора.
Если строится крупный объект или предполагается тяжелая крыша, то устройство армированного пояса считается обязательным.
Мауэрлат на пеноблоке устраивать нельзя, стропила к бронепоясу крепятся без него. Но будет лучше, если этот элемент будет присутствовать, так как застежку легче вставить в древесину.
Как закрепить мауэрлат на пеноблок? Элемент устанавливается двумя способами:
- При заливке бетонной смеси закладываются анкеры. Для них в мауэрлате просверливаются отверстия, чтобы гайками подтянуть их к бетону. Метод надежен, но предполагает точную разметку центров отверстий.
- Мауэрлат просверливается под шпильки после укладки на бетон. Сверло должно проходить сквозь дерево и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеем, либо придется использовать анкер распорного типа.
Следует учесть, что между стеной и мауэрлатом обязательно устраивают слой гидроизоляции.
Теперь в стропильных ногах нужно выбрать угол, под которым они будут упираться в мауэрлат; в качестве дополнения можно установить уголки по краям. Некоторые мастера мауэрлата выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они будут двигаться по стене при разрушении угла.
Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.
На стропилах опорную планку укрепляют стальными пластинами, которыми она упирается в брус мауэрлата. Дополнительно по всей поверхности укрепляют металлический угольник, для чего в стропилах выбираются поперечные пазы. Закрепить такой упор можно не металлической пластиной, а еще двумя планками, которые создадут дополнительный упор.
На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упирается в мауэрлат.Но в этом случае стропила не выйдет за пределы стены.
Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать достойные свесы крыши, а значит выпуск стропильных ног.
В качестве дополнения можно использовать зажимы из проволоки, металлической ленты или другого материала. Ими накрывают стропило, притягивают к низу. Хомут крепится дюбелями к внутренней поверхности стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли со стеной.
Без армопояса
Как в этом случае закрепить крышу на пеноблок?
Здесь следует отметить, что этот способ проще — части кровли укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, построенных своими силами.
При выполнении устройства кровли особое внимание следует уделить мауэрлату. Без него не рекомендуется крепление стропил к стенам из пеноблоков. Элемент будет равномерно разделять нагрузки на стены, его ширина должна быть равна размеру стены.
Мауэрлат крепится к блочной кладке шпильками или шпильками. Лучше всего посадить их на растворную массу или приклеить. Диаметр крепежа должен быть не менее трех сантиметров во избежание расшатывания.
Когда стойки или верхние концы наклонных стропильных ног опираются на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить балку, распределяющую нагрузку по всей доступной площади.
Если у свисающих стропил нет затяжек, то они «расходятся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стена.Если он изготовлен из пеноблока, то штифты крепления начнут расшатываться от груза. Поэтому обязательными считаются затяжки, и желательно не приподнятого типа.
По этой же причине не допускается установка кровли мансардного типа, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку по горизонтали. Но такие ограничения можно обойти, устроив дополнительные стропила, снятые по габаритам стен, к балкам перекрытия, выполняющим роль затяжек.
Заключение
Наверное, стало понятно, как сделать скатную крышу на пеноблоке или другой, более сложной кровельной конструкции.Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует поставить деревянный брус — мауэрлат, который будет принимать на себя все нагрузки от пола и в равных долях распределять их по стенам. С помощью такого элемента можно своими руками смонтировать крышу любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете себя уверенно.
Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента — мауэрлата.Мауэрлат — это деревянное или металлическое крепление, которое крепится к верху стен. В этом случае он должен быть надежно закреплен.
Если строители используют металлические стропила, то нужен мауэрлат двутавровый. Он крепится к стене из газобетона без армированного пояса и выполняет две функции:
- распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания; К металлическому мауэрлату крепятся стропила
- .
Подбор строительных материалов
При изготовлении деревянного мауэрлата используются бруски.При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Балки следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо закрепить гвоздями. Это поможет создать прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины стены из газобетона. Балку необходимо закрепить на внутренней поверхности так, чтобы между наружным вырезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров.Иногда строители используют кирпичи в качестве защитного пояса на внешней стороне стены. Перед началом монтажных работ следует предусмотреть гидроизоляцию между стенами и балками.
Типы крепления
Существуют способы, с помощью которых можно надежно закрепить мауэрлат на газобетоне. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно — это поможет избежать смещения крыши. В строительстве принято фиксировать элемент следующими средствами:
Гидроизоляция при установке
Гидроизоляция необходима между мауэрлатом и стеной здания.Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные средства. Такие работы крайне важны при строительстве здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может конденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги — завершающий этап монтажа.
Нюансы монтажных работ
В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.
Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать конструкцию из массива дерева по периметру поверхности стены.В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик штанги. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что зона соприкосновения деревянных балок с бетонной поверхностью — это гниение древесины.Уложенный под конструкцию мауэрлата гидроизоляционный строительный материал поможет избежать разрушительного воздействия влаги. Для хорошей гидроизоляции используется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие изделия.
Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров необходимо заранее проделывать отверстия в поверхности газобетона. Но решить эту задачу сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что при использовании строительного уровня невозможно установить ровное вертикальное положение, особенно в жидкой бетонной смеси.Поэтому для начала стоит определиться, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. Для этого специалисты используют плоскую деревянную доску. На нем указано точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и делают отметки там, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки прямо на блок, просверливают отверстия по отмеченным точкам. Затем наложите отверстия на закрепленные болты и затяните деревянный брус гайками.С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в планке просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.
Рабочие продевают металлическую проволоку в подготовленные отверстия, закручивая концы.
Прикрепить мауэрлат к газобетону достаточно просто. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.
Крепление мауэрлата к газобетону
Перед тем, как прикрепить мауэрлат напрямую, необходимо подготовить основание. Арматурный пояс — необходимое условие для устройства кровли, если стены выполнены из газобетона или другого подобного материала.
Стяжная лента из железобетона предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет полностью равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, по площади стены.
Расположение армирующего ремня
Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.
Этапы установки :
- По периметру дома возводится опалубка
- . Фронтоны необходимо обработать;
- блоков U-образной формы образуют железобетонный пояс;
- каркас собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
- для жесткого крепления мауэрлтата к газобетону, шпильки с резьбой устанавливаются с интервалом 1 м. Их диаметр 14 мм;
- блоки заполнены бетоном марки М-200;
- через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.
Важно : на этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и точки соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах. Убедитесь, что количество стропильных ног и шпилек одинаковое.
Подготовка деревянной конструкции
Прутки перед укладкой обрабатываются антисептиком предотвращающим гниение древесины.Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.
Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.
Если проявитель использует «сырую» древесину, должна быть возможность отрегулировать анкерную гайку .
Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет.В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивайте гайку все меньше и меньше.
На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.
Как правильно прикрепить мауэрлат к газобетону?
Используется анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образные. Резьба: M12 или M14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1.2м.
Механический тип застежки
Процедура :
- дюбелей вставляются в подготовленные отверстия;
- винт в крепеж;
- зубья гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
- поверхность расширяется;
- конструкция надежно закреплена.
Отличный вариант установки мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоили более 3 тысяч рублей.
Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.
Установка мауэрлата
Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в пенобетонных стенах. Понадобится химическая капсула … Стоимость ее намного ниже — 150 руб. за единицу.
Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.
Заключительный этап
После установки мауэрлата на газобетон переходят к монтажу стропильной конструкции … Есть два пути.
Первый вариант
- в досках, выполняют промывку до 1/3 глубины доски;
- гвоздей и металлических уголков позволят надежно закрепить стропила;
- гвоздей (2 шт.) Забиваются крест-накрест с боков;
- сверху забивается дополнительный гвоздь;
- монтажные уголки окончательно закрепляют соединение.
Второй вариант
- в стропило, пила не выполняется;
- специальная опорная планка подшита снизу, упираясь в мауэрлат; Вбито
- гвоздей, как в первом варианте.
Длина опоры 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.
Крепление анкерного стержня возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка бруса ненадлежащего качества с высокой влажностью может снизить прочность конструкции.
Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.
Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.
.