Обрамление смотровой ямы уголком – как правильно сделать контуры котлована, какие размеры нужно при этом учесть, фото готового сооружения, а также как выкопать углубление и чем закрыть яму, можно ли при обустройстве стен использовать кирпич?

Как правильней сделать обрамление смотровой ямы в гараже

Нас спрашивают: 
Как правильней сделать обрамление смотровой ямы в гараже учитывая тот фактор что яма смотровая будет участвовать в рихтовке кузова автомобиля. На данном этапе заложена армировка двусторонняя с арматуры 12мм. Между сторонами армирования (армировка сделана в виде сетки с арматуры 12 мм с ячейкой 200мм) 250 мм. Стоит вопрос как правильней и какой лучше уголок использовать? На какую глубину обрезать армировку от ноля пола гаража и как закрепить к армировке уголок. Если можно поподробней. Фото прилагается. И вопрос еще один пожалуйста: Как лучше и как крепче сделать закладные крюки для растягивания автомобильного кузова ( имеется ввиду в самой яме: в полу и от пола чуть выше в стене ямы. Сколько и в каком месте лучше всего делать эти силовые крюки. Я думая или в полу ямы под стенкой сделать или немного выше от пола. И как правильно сделать усиление крюков что бы не вырвало их из полп или стенки ямы. Можно ли приварить их к самой армировке ? Ну в общем много непоняток у меня. Все абсолютно делаю сам, В полу гаража предусматриваю стапель с швеллера 12. Прошу откликнуться специалистов , армировщиков и всех кто может помочь в решении данной проблемы. Заранее спасибо.
P.S. Очень много физической силы и материальных затрат вложено и вложится в данном случае, не хочется чего-нибудь неправильно сделать.Заранее всем спасибо.

Мы отвечаем: 
Не перестаю удивляться, как люди рискуют начинать достаточно сложные работы без проекта?!

Ну да, что ж делать, давайте по порядку: Армирование описанное вами это «сверхубийство», подобным образом фундаменты прокатных станов можно армировать ))) Смотровую яму обычно достаточно обложить кладкой в пол кирпича армируя каждый ряд кладочной сеткой, а если предполагается ремонт чего-то вроде грузовика, по верху (30-40 см) делаем монолитный пояс, или опорные конструкции из бетона.

Если выполнять яму в монолите, достаточно каркаса арматуры А-III диаметром 6-8 мм, с ячейкой 250 мм. Бетон М200. Толщину стены делать меньше 150 мм нежелательно, не из-за прочности, а лишь удобства укладки бетона. Но даже при такой толщине вряд-ли получится качественно уплотнить смесь если монолитить сразу на всю высоту, хотя это желательно. Если не получится, значит укладывать бетон участками, по 40-50 см, в скользящей опалубке.

Армирование на всю высоту стены, защитный слой бетона не менее 40 мм. (Стену 250 мм можно и вообще не армировать, разве с точки зрения морозного пучения грунта, сетками 6-8 мм с ячейкой 250 мм)

Что касается выбора уголка надо уточнить — какая его задача? Если обеспечивать отбой колес «легковушек», грузовичков до 2,5 тн, это одно, грузовики свыше, автобусы — другое. Какое усилие должны выдерживать анкера? Направление усилия? Пусть ориентировочно.

К арматуре желательно ничего не крепить, вообще-то она не для этого. Все силовые узлы лучше решать как самостоятельные независимые конструкции. Скажем, для крюков, на уровне их установки неплохо выполнить монолитный пояс, армировать который можно арматурным каркасом из четырех стержней арматуры АIII диаметром 8-10 мм. Крепление анкеров (крюков) выполняем замоноличивая их в теле бетона, анкер диаметром 10-12 мм, гладкая арматура, конец анкера который будет в бетоне, загибаем буквой «Г». Можно выполнить «Т» образный анкер из обычной круглой арматуры диам. 10-12 мм, перекладина в бетоне, а «ножка» заканчивается крюком (петлей). В Вашем случае, пояс можно не делать, анкер крюка завести за сетку, поскольку конструктив имеет запредельный запас прочности, ту что по внешнему периметру ямы, выдержит нагрузку тонну как минимум .

Возвращаясь к отбойному уголку: для легкового автомобиля, грузовиков до 2,5 тн, равнополочного уголка № 63 «за глаза». Крепим его как закладную т.е. привариваем выпуска из арматуры A-I (гладкая), диаметром 10-12 мм, длиной 30-40 см. Арматуру загибаем под прямым углом, обеспечивая хороший контакт с полкой уголка, провариваем с двух сторон на 5-6 см. На свободный конец, закладываемый в бетоне, можно приварить поперечину 5-10 см, либо загнуть его под прямым углом.

Арматуру, по хорошему, лучше не варить, а вязать. Количество и расположение крюков зависит от технологии кузовных работ, тут увы, мы мало что можем подсказать. Возможно откликнутся читатели. Вот так в самом общем виде.


Задать вопрос или прокомментировать

Смотровая яма

Если вы все-таки решили, что яме быть, начните с разметки площадки. Смотровую яму необходимо разметить так, чтобы ее срединная линия совпадала с серединой дверного проема въезда в гараж. Ширина готовой смотровой ямы должна быть максимально удобной и полезной. Для этого ставите автомобиль по оси въезда в гараж строго посередине между передней и задней стенками, отмечаете расстояние по 10 см от внутренней стороны передних и задних колес и прочерчиваете две полосы, параллельные боковым стенам гаража. В результате получите внутренний размер прямоугольника стен (уже после их укрепления).

Длина смотровой ямы должна быть равна длине автомобиля минус ширина бампера, чтобы при открытой яме случайно не попасть в нее ногой. Для ремонта передней или задней части машины автомобиль, соответственно, продвигается вперед или назад.

Вход (спуск) в яму нежелательно оборудовать лестницами из-за их травмоопасности. К тому же в яме всегда повышенная влажность, а значит, деревянная лестница быстро сгниет. Вместо лестницы можно сделать 1−3 ступени шириной 30−35 см, в зависимости от глубины ямы, с шагом в 30−40 см. Ступени укрепляются тем же материалом, что и стенки ямы.

В результате копать яму нужно меньшего размера, а поверхность ступеней можно использовать для размещения инструментов во время ремонта. На них же можно сесть или опереться для создания усилия при подъеме тяжелых деталей автомобиля.

Верхние бордюры смотровой ямы

желательно обрамить металлическим уголком для их защиты от разрушения. Уголки нужно ставить углом наружу и обязательно армировать – приваривать сбоку металлические пруты или болты для жесткого крепления в бетоне короба ямы.

По внешнему краю контура ямы обязательна установка ограничительного бруска. При этом с внешней стороны нужно сделать овал, который отталкивает колесо автомобиля от смотровой ямы при наезде на него. При таком варианте страховки яма может не закрываться крышкой. Но если вам приходится часто работать в пустом гараже (без автомобиля), то крышку лучше все-таки предусмотреть.

При наличии уголка, обрамляющего контур смотровой ямы, крышку можно набирать из нескольких щитов, состоящих из 3−4 досок толщиной 30−40 мм. Для облегчения передвижения щитов вдоль ямы в нижней части доски вставляются шарики диаметром 15−20 мм, которые крепятся либо полосовым металлом, либо небольшими самодельными пластинами. Шарики вставляются через 1−2 доски. При ремонте автомобиля крышки укладываются по две друг на друга и сдвигаются в любой конец ямы.

При использовании двух сваренных между собой уголков делается два щита длиной в половину ямы, которые располагаются в разных уровнях. Такие крышки при ремонте машины нужно не снимать, а только сдвигать. Ширина нижнего щита должна быть равна внутренней ширине ямы плюс глубина одного уголка. После вставки крышки по концам досок нужно установить ограничители, чтобы крышка при движении не смещалась в сторону.

Благодарим за помощь в подготовке материала Сергея Курбалу

Смотровая яма в гараже: особенности обустройства

Статья расскажет о том, как правильно устроить смотровую яму в гараже. Вы узнаете об особенностях этого сооружения, популярных ошибках и методах их устранения.

Кроме того, мы опишем пошаговое руководство с фотографиями для постройки смотровой ямы усиленной конструкции.

Гараж при достаточном навыке его владельца постепенно превращается в СТО, в котором происходит ремонт и обслуживание автомобиля заботливыми хозяйскими руками, и здесь не обойтись без обустройства смотровой ямы. Ее конструкция представляет собой прямоугольное продольное углубление вдоль гаража шириной 600–800 мм и глубиной в средний человеческий рост. Длина ямы определяется местными условиями, но обычно её стараются сделать максимально длинной.

Элементы смотровой ямы

Несмотря на кажущуюся простоту, гаражная яма имеет характерные особенности, которые необходимо понимать заранее:

  1. Гидроизоляция (ГИ). Безусловный и обязательный скрытый элемент, пренебрежение которым чревато тем, что яму будет невозможно использовать. Главная проблема любых ям и погребов — сырость: автомобиль, стоящий над сырой ямой, сам станет сыреть и гнить.

Примечание. Уровень грунтовых вод (УГВ) может стать препятствием к строительству ямы, т. к. затопляемый резервуар — недопустимое сооружение для гаража.

  1. Силовой контур по верхнему периметру. Обычно его делают из уголка, к которому приваривают арматуру, сетку или просто «хвосты», которые запускают в армирование стяжки. Эта стальная рамка нужна для того, чтобы сдерживать давление от авто в динамике и статике. Без неё колёса просто продавят стяжку (которая редко бывает толще 50 мм) и она будет разрушаться и сыпаться в яму. Стальной контур служит также упором для домкрата и местом укладки перекрывающей доски.
  2. Ниши. Дают 200% к удобству в работе. Чем их больше, тем удобнее работать. Достаточный размер — высота 300–400 мм, глубина 150–250 мм, длина 400–500 мм. Обычно на яму под легковой автомобиль делают максимум 4 ниши — примерно под каждым колесом.
  3. Дополнительные упоры. В районе колёс, при монтаже силового контура, можно заложить дополнительные двутавры или швеллеры (высотой 90–120 мм) для удобства смещения домкрата по высоте. Практика показала, что такие манипуляции в районе ступиц — частая потребность.
  4. Освещение. Профи знают, что свет в таких ямах должен быть запитан от 36 вольт. Это исключает возможность возгорания паров топлива и ГСМ. При питании от 220 вольт короткое замыкание или разбитая лампа могут стать причиной несчастного случая, т. к. быстро выбраться из ямы, перекрытой автомобилем, довольно сложно.

Малозначимой особенностью является лестница, ступени которой могут быть сделаны монолитными, заодно со стенами. Такой марш делают чаще всего в больших гаражах с ямами более 5 м в длину. В частном хозяйстве из экономии места применяют обычные приставные лестницы.

Особенность устройства смотровой ямы

Проектируя смотровую яму для собственных нужд, ориентируйтесь на удобство работы для себя. В первую очередь это высота рабочего пространства или глубина ямы. Здесь они делятся на два типа:

  1. «Стоячие». Предназначены для работы стоя, в полный рост.
  2. «Сидячие». Операции выполняются, сидя на поперечном сиденье. Его можно установить на ролики, а по стенам пустить направляющие и легко перемещаться по яме. Этот способ экономит 500–600 мм глубины и материал для стен.

В обоих случаях край ямы должен находиться примерно на уровне плеча мастера. Этот принцип не влияет на конструктив, только на глубину.

Популярные ошибки при самостоятельном строительстве смотровой ямы

Мы рассмотрим недочёты при самом простом варианте с кирпичными стенами:

  1. Бетонирование пола перед стенами. Основную массу смеси для стяжки или лежачей плиты пола следует укладывать после возведения первых рядов. Иными словами, плита должна находиться внутри стен, а не стены стоять на плите. Плита внутри будет держать нагрузку от грунта и дополнительно страховать от деформаций «коробки». Для стен достаточно сделать мини-фундамент 60–80 мм.
  2. Яма без стяжки. Совершая эту ошибку, яму делают каменной или бетонной, а стяжку не делают из экономии или откладывают «на потом», т. е. навсегда. Лучшее решение — сделать стяжку, чтобы обвязать силовой контур ямы, даже если в ней нет особой необходимости.
  3. Пренебрежение силой грунта. Часто эта ошибка становится роковой — движения на глубине ниже низа фундамента гаража не ощущаются на поверхности. Изымая грунт из ямы, человек нарушает его естественную структуру, и грунт стремится заполнить пазуху (это его природное свойство). Поэтому используйте все доступные средства армирования — кладочную сетку, армопояс, закладные детали, анкера.
  4. Пренебрежение армированием. Подземные конструкции следует армировать вдвое гуще, чем надземные. Аргумент о стабильном грунте — самоуспокоение, т. к. поведение почвы непредсказуемо и может меняться в связи с климатическими условиями. Иными словами, грунт может начать давить на стенки — в этом случае положение спасёт армирование каждые 2–3 ряда с обязательной обвязкой углов.

Руководство по устройству ямы в гараже

В этой части статьи мы расскажем о том, как построить яму своими руками, а точнее, о последовательности работ. «Короб» предлагается выполнить кладкой в полкирпича с ж/б армопоясом. Это будет вариант с максимальным усилением.

1. Изъять грунт. Размеры ямы: длина — исходя из возможностей гаража; ширина — внутренний размер (700 мм) плюс один кирпич 200 мм. Итого 1100 мм. В мини-траншею под фундамент стен уложить гидроизоляцию и забетонировать. Из крайней кромки фундамента выпустить арматуру для связки с армопоясом.

2. Выстелить яму гидроизоляцией. Несколько слоёв полиэтилена, либо специальная плёнка. Идеальный вариант — ПВХ мембрана. Она легко спаивается феном и создаёт объёмные углы.

3. Навязать к выпускам арматуры вертикальные и горизонтальные стержни Ø 10–14 мм так, чтобы получилась сетка с ячейкой примерно 150х150. Это должен быть жёсткий однослойный пространственный каркас, расположенный в пазухе 100 мм между кладкой и грунтом, покрытым гидроизоляцией.

4. Кладку стен можно поднять на 3–4 ряда, обязательно связывая кладочной сеткой, и забетонировать плиту пола. Можно вывести кладку до конца, попутно выкладывая ниши, а потом забетонировать пол.

5. По мере продвижения кладки пазуху можно бетонировать каждые 500–700 мм.

6. После высыхания раствора и бетона можно установить силовой контур. Он варится из уголка и устанавливается по верху кладки. К уголкам приварить выпуски арматуры или закладные детали.

7. Затем к закладным деталям увязать сетку стяжки и забетонировать пол гаража.

8. Конструкции следует обеспечить вентиляцию в течение 21 дня.

С уверенностью можно сказать, что яма, построенная по такой технологии, выдержит любые пучения грунта, не протечёт и не отсыреет.

Другие варианты устройства ямы

На стабильных сухих грунтах, например, при расположении гаража на горе, можно не делать мощный армопояс и устроить более простое решение. Это может быть тонкослойное бетонирование «скользящей опалубкой».

Бетонированием это называется лишь условно — скорее, это метод нанесения толстого слоя штукатурки, которая нужна для укрепления среза грунта.

Вместо выкладки каменного, можно изготовить цельнометаллический резервуар. Это вполне жизнеспособный вариант при наличии материала и умения герметично варить металл.

Абсолютная гарантия защиты от затопления, но сам металл нужно усилить рёбрами жёсткости и защитить от влаги. Такой «стакан» просто устанавливают в котлован и бетонируют пазухи. Безусловный плюс — можно не привязывать ёмкость к стяжке.

В построении гаражной ямы нет особой сложности. Главное — чётко понимать свои потребности и соизмерять их с возможностями гаража. Во всём остальном можно положиться на материалы этой статьи, созданной на основе опыта многих мастеров.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Смотровая яма в гараже своими руками

Для удобства выполнения профилактических работ и ремонта автомобиля у хорошего хозяина гараж обычно оснащается смотровой ямой. Это неудивительно – менталитет большинства наших мужчин таков, что практически каждый автолюбитель предпочитает сам осуществлять контроль за состоянием машины, а при необходимости — и производить его починку. Вложившись в такое обустройство гаража однажды, в будущем можно сэкономить приличную сумму на сервисном обслуживании, так как провести такие нехитрые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие дна антикоррозийным составом, а также ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, можно будет самостоятельно.

Смотровая яма в гараже своими руками

Смотровая яма в гараже своими руками

Однако, необходимо сразу же отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом рядом с гаражом, или же в гараже, но рядом с площадкой, предназначенной для стоянки автомобиля, так как влажные пары, скапливающиеся между днищем машины и дном ямы, часто способствуют активизации коррозийных процессов. Но, как известно, чаще всего место в гараже бывает ограничено, поэтому смотровая яма устраивается в средней части помещения. Исходя из этого обстоятельства далее и будет рассмотрено, как может быть сделана смотровая яма в гараже своими руками с обустройством надежной гидроизоляции, вентиляции и с применением различных материалов для возведения стен.

Когда и как планировать постройку смотровой ямы?

Содержание статьи

  • 1 Когда и как планировать постройку смотровой ямы?
    • 1.1 Общие рекомендации по планированию
    • 1.2 Материалы для соружения ямы
    • 1.3 Определение размеров смотровой ямы
    • 1.4 Планирование вентиляции смотровой ямы
  • 2 Работы по самостоятельному созданию смотровой ямы в гараже
    • 2.1 Разметка смотровой ямы
    • 2.2 Подготовка котлована
    • 2.3 Обустройство котлована
    • 2.4 Возведение стен – кладка или заливка бетоном
      • 2.4.1 Кладка стен из штучного материала
      • 2.4.2 Бетонные стены
    • 2.5 Освещение смотровой ямы
  • 3 Видео: обмен опытом – смотровая яма своими руками
Общие рекомендации по планированию

Оптимальным вариантом будет постройка ямы до начала возведения стен гаража, на распланированном для него месте, параллельно с созданием фундамента и пола. Понятно, что в уже готовом строении можно столкнуться с рядом ограничений, которые значительно усложняют работу.

Отрывать котлован для ямы удобнее всего еще на стадии подготовительных работ, до заливки пола и возведения стен

Отрывать котлован для ямы удобнее всего еще на стадии подготовительных работ, до заливки пола и возведения стен

Например, тот же котлован, устраиваемый на открытом пространстве, может быть вырыт быстро и аккуратно с помощью специальной техники. В готовом же гараже его придется копать исключительно вручную, а эта работа достаточно трудоемка, так как придется не только разрыхлить, но и извлекать несколько кубов грунта с достаточно большой глубины, а затем еще организовывать его вынос из гаража и дальнейший вывоз с территории.

При планировании выкапывания котлована рекомендовано заранее получить информацию о расположении грунтовых вод на участке строительства, чтобы обезопасить постройку от их проникновения внутрь ямы, иначе она станет непригодна для выполнения работ, а со временем начнется ее обрушение. В этом случае придется «спасать» гараж, привозить грунт и закапывать яму. Поэтому лучше всего все нюансы ее обустройства продумать заранее и получить всю необходимую для этого информацию, иначе работы могут быть проделаны напрасно.

Материалы для соружения ямы

Для постройки смотровой ямы потребуется достаточно много различных материалов, которые нужно приобретать с небольшим запасом. Обычно профессиональные строители советуют увеличивать их количество на 10?15%.

Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы:

  • Песок, гравий или щебень. Песок и гравий необходимы для кладочного или заливного раствора, а для обустройства подушки на дне ямы кроме этих материалов потребуется щебень. Для замешивания всех типов растворов требуется цемент.
  • Брус сечением в 30?30 или 40?40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10?15 мм – для изготовления опалубки, и хорошо обработанные доски толщиной в 40?45 мм – для крышки ямы.
  • Арматурный прут диаметром 6?8 мм для вязки армирующей решетки при укреплении стен и пола.
  • Гидроизоляционные материалы – плотная полиэтиленовая пленка, рубероид и мастика. Для гидроизоляции могут быть использованы и более современные материалы, но они имеют более высокую цену.
  • Металлический уголок размером 50?50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола. Часто из уголка делают еще и колесоотбойник.
  • Стальная проволока сечения 1,5?2 мм — для скрутки арматурной решетки.
  • Пластиковые трубы диаметром 100 мм – для обустройства вентиляционной системы ямы.
  • кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.
Определение размеров смотровой ямы

Работу по планировке и обустройству смотровой ямы обычно начинают с определения ее размеров. Все параметры рекомендовано сразу же фиксировать, для дальнейшего составления проекта, в котором необходимо показать месторасположение ямы в гараже, ее ширину, длину и глубину. Эти значения в первую очередь зависят от базы автомобиля, то есть расстояния между колесами по длине и ширине машины, а также от роста владельца гаража. Правильное определение этих параметров важно и для обеспечения безопасности, и для комфортной работы, и удобства постановки автомобиля в гараж.

Размеры ямы должны отвечать требованиям безопасности и удобства работы

Размеры ямы должны отвечать требованиям безопасности и удобства работы

  • Ширина котлована должна быть на 300?350 мм больше, чем задуманный размер смотровой ямы, а ее ширина в готовом виде – на 200 мм меньше, чем расстояние между колесами автомобиля на одной оси (с промером между внутренними поверхностями покрышек). При этом яма должна быть комфортна для нахождения внутри нее человека. Занимаясь планированием смотровой ямы, не стоит брать точные размеры между колесами конкретной легковой машины, так как, возможно, со временем ее захочется заменить на новую. Поэтому рекомендуется брать среднее расстояние для различных вариантов автомобиля.

Общепринятым, наиболее удобным параметром ямы является ширина в 800?850 мм.

Рекомендуемые размерные параметры смотровой ямы

Рекомендуемые размерные параметры смотровой ямы

  • Длина ямы может быть различной, и это уже зависит от желания автовладельца, с учетом, естественно, длины гаражного помещения. Стандартная длина ямы должна равняться длине автомобиля плюс 1000 мм, но в некоторых случаях приходится делать ее меньших размеров. Поэтому этот параметр может варьироваться от 2000 до 6000 мм.
При планировании смотровой ямы необходимо учесть возможность спуска в нее при стоящем в гараже автомобиле

При планировании смотровой ямы необходимо учесть возможность спуска в нее при стоящем в гараже автомобиле

Делая расчеты, также нужно учесть место для спуска в яму при стоящем в гараже автомобиле. Спуск должен быть оборудован приставной или ступенчатой лестницей. Обычно выбирается приставная лестница, так как она занимает значительно меньше места.

  • Глубина ямы определяется ростом владельца гаража. Она должна быть такой, чтобы человек, стоя на дне, мог свободно дотянуться до любого механизма автомобиля, выходящего на его нижнюю часть и требующую профилактики или ремонта.

Следует отметить, что будет лучше, если котлован будет отрыт немного глубже, чем требуется, так как нужную глубину можно компенсировать за счет поднятия пола, увеличив его толщину. Обычно глубина ямы равняется росту владельца плюс 100?200 мм и составляет примерно 1800?1900 мм.

Кроме вышеназванных параметров, при рытье котлована нужно учитывать расстояние для гидроизоляции, кладки или заливки стен, а также для засыпки вокруг смотровой ямы глины, слой которой станет дополнительной гидроизоляцией. Если стены будут выкладываться из кирпича или заливаться бетоном, то котлован должен быть увеличен в ширину в каждую сторону на 120?150 мм, для газосиликатных блоков на 200 мм, для обустройства бетонированного пола глубина увеличивается на 200 мм. Если вокруг ямы будет устраиваться дренажный или гидроизолирующий слой, то котлован увеличивается в ширину еще на 150?170 мм.

Как уже говорилось выше, необходимо получить информацию о глубине расположения грунтовых вод. Эти данные должны быть указаны в отчете, который дается после исследований участка перед возведением гаража.

Близкое расположение грунтовых вод может привести к таким последствиям

Близкое расположение грунтовых вод может привести к таким последствиям

Уровень расположения грунтовых вод играет важную роль в постройке любого здания, будь то жилой дом или гараж. Если он будет проходить выше, чем 2500 мм, то рыть смотровую яму в гараже или делать погреб под домом затруднительно, так как они будут заполняться водой, даже если будет сделана качественная гидроизоляция.

В ряде случаев есть выход – чтобы избежать этой неприятной ситуации, по периметру всей ямы на высоту ее стенок и под бетонным полом делается дренажная система, которая поможет отводить воду в канализационный колодец.

При условии расположения грунтовых вод ниже указанного выше уровня, ограничений для обустройства смотровой ямы нет.

Хорошо видна ниша для размещения необходимого инструмента

Хорошо видна ниша для размещения необходимого инструмента

Практически всегда владельцы гаража, устраивая смотровую яму, предпочитают делать в ее стенках ниши, располагая их в верхней или средней части боковых стенок.

Грамотно  составленный эскиз-чертеж будущей ямы – продумано всё

Грамотно  составленный эскиз-чертеж будущей ямы – продумано всё

Глубину и ширину таких «окошек» необходимо рассчитывать таким образом, чтобы в них во время работы удобно было положить инструмент, от мелкого до достаточно крупного. Эти ниши также должны быть просчитаны и внесены в план постройки.

Планирование вентиляции смотровой ямы

Несмотря на предпринятые меры для защиты ямы от влаги, в ней со временем непременно появит

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *