Пароизоляция бани потолка: Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция

Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция

Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Содержание:

1. Нужна ли бане пароизоляция
2. Традиционные виды пароизоляции для бани
3. Современные виды пароизоляции для бани
4. Правильная пароизоляция потолка бани
5. Гидро и пароизоляция стен бани
6. Пароизоляция пола в бане

Нужна ли бане пароизоляция

• Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
• Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.

• Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
• Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
• Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.

• В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.

• Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
• Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

• Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция

• Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
• Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
• Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств.

Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».

• Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

• Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
• Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
• Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани

• По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
• Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
• Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

• Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
• Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

• Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

• отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
• обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

• пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
• далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
• в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
• поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
• финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло — и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Этапы работ

• Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
• Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
• Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

• Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
• Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

• Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
• Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
• На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

• Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
• Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

Пароизоляция в помывочной бани. Пароизоляция в бане, как правильно ее сделать? Пароизоляция и утепление стен

Пароизоляция для бани необходима для устройства барьера против выхода пара через стены и потолок наружу. Это нужно для парного отделения бани, потому что традиционная русская баня включает процедуру прогрева тела паром, да еще и с веником.

Но некоторым людям жаркая баня противопоказана. Поэтому в парной есть места и для любителей попариться – специально оборудованные полки почти под потолком, там, где наиболее жарко, и есть места для умеренного пребывания – нижние полки.

Многие бани строились, как единое помещение: парная, она же и моечная, да предбанник. Особенностью русской печи является печь-каменка закрытого типа – главная достопримечательность русской бани. Печь долго прогревается, а конструкция ее такова, что тепло держится в бане суток двое. Вот здесь и кроется причина: почему потолки в русской бане всегда были сухими.

Для сохранения тепла, крыша и стены русской бани сделаны из тщательно проконопаченных стен : использовали мох, льняную паклю. Потолок деревянный из толстых плах (полу бревно) плотно подогнанных друг к другу. Пароизоляция для бани на потолок выполнялась так: сверху на плахи клали проолифленную бумагу и укладывали слой глины вперемешку с сухими опилками. Получалась своего рода дополнительная теплоизоляция. Чердак бани проветривался, там хранили веники, сушили травы.

Учитывался и материал для строительства бани – использовались влагостойкие породы древесины : кедр, лиственница, дуб. Для отделки использовали осиновые, ольховые, липовые шпунтованные доски.

Строительные материалы, которые сегодня применяются при строительстве бань, надо дополнительно защищать от проникновения влаги. Это касается, в первую очередь, защите утеплителя в конструкции потолочных и стеновых перекрытий. Да и технология нагрева в современных банях совершенно другая. Она тоже влияет на образование конденсата в утеплителе бани.

Правильно выбрать пароизоляцию и определить, какая из них лучше, можно, но надо изучить природу преобразования теплого воздуха в конденсат.

Пароизоляция потолка бани из натуральных материалов на 100% защитить древесину от пара не могла, но после помывки в бане сохранялось тепло, и накопившаяся в бревне влага за это время испарялась. Баня нагревалась и остывала медленно.

Резкого перепада температур внутри бани и на поверхности потолка не было , как и не было предпосылок для создания точки росы – температуре, при которой насыщенный влагой теплый воздух остывает и не может удерживать влагу, которая конденсируется на холодных поверхностях. Даже если влага и появится на поверхности потолка, то она не проникнет вглубь древесины, а будет образовывать капли на потолке, которые перестанут капать на пол, как только баня прогреется.

В современных банях отделочные материалы выполнены из влагостойкой древесины , но конструкция печи, в большинстве современных бань, рассчитана на скорый нагрев помещения парной. А теперь представьте, что происходит во время прогрева, если на потолке и стенах нет пароизоляции.

Печь отдает тепло практически мгновенно. Еще не прогретые стены и потолок принимают на себя разогретый горячий воздух; часть влажного пара находит точку росы на поверхности холодных стен и потолка, и конденсируется на них в виде капелек.

Точка росы не стоит на месте, она сдвигается, по мере нагрева стен и потолка.

Что случается, если нет пароизоляции потолка в бане? Теплый воздух проникает за обшивку и встречается с утеплителем, который имеет температуру ниже, чем проникающий теплый воздух. Может создаться условие разности температур, при котором произойдет конденсация влаги непосредственно в утеплителе (внутренняя конденсация), а поскольку утеплитель имеет низкую теплопроводность, то точка росы в нем может удерживаться долго и утеплитель намокнет, как губка, впитав в себя влагу.

Вот в чем различие старинной русской бани от современной. Для старой русской бани условий конденсации теплого воздуха практически нет, или они сведены к минимуму (поверхностная конденсация). Современная баня должна иметь паровую защиту . Причем эта защита основывается на конкретных условиях, где учитываются:

• Тип печи: с каменкой открытого типа и постоянной топкой, и закрытого типа с периодической топкой и высокой теплоемкостью;
• Особенности конструкции помещения;
• Материал строительства.

По этим условиям выбирают метод защиты:

• Максимально изолированное помещение с непроницаемой пароизоляцией, защитой от внутренней конденсации;
• Частичная пароизоляция, исключающая образование точки росы в конструкции бани.

Фольгированная пароизоляция для бани

Современные парилки в бане прогреваются металлическими печами с постоянной топкой: камни прогреваются во время топки и если горение не поддерживать, то камни через поливаемую на них воду отдадут тепло и остынут. Но преимущество этих печей – быстрый нагрев, камни раскаляются до 300- 400 градусов за короткий промежуток времени, что происходит дальше без пароизоляции описано выше.

Чтобы удержать тепло внутри и не дать уйти наружу, применяют фольгированную пароизоляцию для бани изнутри. Принцип – создать экран наподобие термоса: который удерживает энергию теплопередачи всех видов: теплообмена, конвекции и лучистой или, как ее называют: электромагнитной энергией инфракрасного излучения.

Утепление потолка в парной должно исключить проникновение тепла в щели разделки вентиляционной и дымовой труб и по другим каналам: водопроводных труб обвязки теплообменника (регистра) печи с емкостью, установленной в моечном помещении или на чердаке бани, электрической разводки. Это касается и пароизоляции потолка в бане. Требование к материалу фольги:

• Высокая прочность на разрыв;
• Низкая теплопроводность;
• Высокая отражающая способность ИК-лучей;
• Огнестойкость;
• Экологичность.

Этим требованиям соответствует фольга проверенных производителей, например Aerolam Insulation , который входит в первую десятку ведущих компаний международного уровня, производящих отражающий изоляционный материал для строительных целей.

Материал содержит двойные огнезащитные и отражающие ИК слои алюминиевой фольги, между которыми находится вспененный полиэтилен с пузырьками воздуха, заключенного в сферические отдельные ячейки. Такая структура материала наиболее подходит, для создания термоса в парном отделении.

Технические характеристики изоляционных материалов Aerolam Insulation.

Размеры рулона	Размер пузырьковой ячейки	Номинальная толщина	Отражение ИК	Тепловое сопротивление	Диапазон температур
Aerolam Премиум	1.2м X 30м	20 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 C
AEROLAM ADVANCE	10 X 30 мм	10 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 C
Aeroalm Премиум WF	4 X 10 мм	8 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 C
Aerolam Супер WF	4 X 10 мм	4,5-5 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 C

Это малая часть рулонного изоляционного материала для пароизоляция бани изнутри Aerolam Insulation. Выбор огромен. Можно подобрать универсальный пароизоляционный материал для внешней, внутренней изоляции.

Рулонный фольгированный материал можно выбрать дешевле. «Алукрафт» – состоит из 3-слоев: фольга, армирующая огнестойкая пленка, крафт-бумага. Вне зависимости, что выберете, фольга крепится на стену и потолок степлером к деревянной обрешетке с напуском 5-10 см, места стыков проклеивают клеящей фольгированной лентой, входит в комплект.

Какая пароизоляция лучше для бани?

Какая пароизоляция лучше? Та, которая защитит утеплитель и преградит утечку пара наружу. Рассмотрев выше характеристики фольгированной Aerolam Super Alumet можно смело утверждать, что она лучшая для потолка в бане. Она подходит и для бань традиционного русского типа, и для современных бань, отличающихся от саун только лишь добавлением пара.

Прежде чем определиться какую пароизоляцию выбрать нужно исходить из предпочтений владельца бани. Если в бане будет поддерживаться традиционная температура 60-70 градусов , то вместо фольги подойдет обычная пароизоляционная пленка ПВХ , но если в бане будет 100-110 градусов , то пленку, лучше заменить на фольгу .

Тема пароизоляции бани обширна, но есть постулаты, прописные истины, от которых отступать не следует, главное – не допустить условий конденсации . Основным защитным средством может быть не только фольгированный материал, но и естественные природные материалы, надо только правильно понять природу образования конденсата и действовать осознанно.

Совет. Всегда оставляйте воздушные зазоры между слоями пароизоляции, утеплителя, полового чердачного покрытия. Воздушные зазоры не только усиливают теплозащиту, но и рассеивают незначительные массы влажного воздуха в своем объеме, не давая образоваться конденсату.

Дополнительно нужно встраивать регулируемый вентиляционный канал, чтобы после помывки проветривать помещение.

Полезное видео

На видео посмотрим типичную ошибку при укладке пароизоляции:

Однозначного ответа: какая пароизоляция лучше и какую пароизоляцию выбрать для бани – не найдете. Все зависит от правильной установки: можно купить дорогую фольгу, но не получить желаемого эффекта, если неправильно ее установить; и, наоборот, правильная пароизоляция дешевыми натуральными материалами отлично защитит строение от гниения.

Банные процедуры всегда связаны с большим количеством пара. Но то, что полезно и нужно для человека, абсолютно не «устраивает» конструкцию здания. От влаги кожа человека молодеет и обновляется, а стены и потолок – преждевременно стареют и разрушаются. Как решить эту дилемму? Выхода два: либо не пользоваться в бане водой (но тогда зачем она нужна!), либо создать влаге преграду, через которую она не пройдет в стены и потолок. Вот для этого-то и монтируется пароизоляция для бани.

Сразу оговоримся: мы рассматриваем только пароизоляцию, т.е. защиту от внутренних паров, которые ищут выход наружу. Внешнюю защиту от осадков, влаги из воздуха и земли обеспечивает гидроизоляция. Она требует других материалов, укладывается в иных местах и затрагиваться в нашей статье не будет.

Стандартная баня состоит из трех помещений: парилки, душевой или моечной и комнаты для релаксации. В каждой комнате влажность разная:

• самая высокая в парилке, так как там горячий воздух и камни, которые специально проливают водой или отварами;
• в душевой температура ниже, поэтому и влажность поменьше;
• самое «не влажное» место – комната отдыха, хотя пар из других помещений через двери пробирается и туда.

Именно с учетом концентрации пара подбирают материалы для пароизоляции, т.е. самые «непробиваемые» монтируют в парилке, а если надо сэкономить на средствах, то более дешевыми обкладывают комнату отдыха.

Каждое помещение бани требует защиты от влаги, иначе пар найдет «пробоину» и будет весь проникать в нее, так как по физическим свойствам он стремится не только вверх, но и слегка в сторону. А оттуда по утеплителю проникнет куда захочет.

«Разгоряченной» парилке нужна самая сильная пароизоляция

Какие элементы здания нуждаются в защите от пара

Исходя из свойств пара, изолировать надо стены и потолок. Они традиционно обшиваются деревом, которое через щели будет пропускать влагу к утеплителю. Именно в этом месте (между вагонкой и теплоизолирующим материалом) и ставится в бане пароизоляция. Ее функция – сохранить сухим утеплитель, который по свойствам напоминает губку, т.е. способен напитывать огромное количество воды. В итоге теряются его теплоизолирующие свойства, зимой образуется лед, а баня промерзает.

Пол тоже нуждается в защите, но уже не от пара, а от воды и конденсата, и в этом случае создается гидроизоляция и система отвода воды.

Устройство пароизоляции стен бани

Какие материалы применяются в разных помещениях бани

Стены можно защитить с помощью традиционных материалов (пленки, фольги, рубероида, толя, пергамина) или отдать предпочтение более дорогим и усовершенствованным покрытиям (вспененному пенопропилену, пароизолирующим пленкам и пр.).

• Традиционные материалы :

Пленка. Самый простой способ – натянуть полиэтиленовую пленку. Она сокращает время на обогрев парилки и влагонепроницаема. Но пленка боится высоких температур и быстро придет в негодность. Если ее и использовать, то только в комнате отдыха, где нет такой жары. При этом следует стелить пленку, которая не имеет швов от складывания, потому что именно они начинают «разъезжаться» первыми. Если все же найти такую пленку не удалось, все швы заранее проклейте тем же термоустойчивым скотчем, которым будете соединять стыки. Обязательно сделайте зазор между пленкой и утеплителем, потому что конденсат на тыльной стороне пароизоляции будет стекать вниз и впитываться в минеральную вату, если между ними нет воздушной прослойки.

Рубероид, пергамин, толь. От температуры выделяют неприятно пахнущие и вредные вещества и могут «оползать» от жары. Поэтому пароизоляция парилки ими не делается, а допускается применение только в душевых или комнатах релаксации.

Крафт-бумага. Это так называемый строительный картон, который замедляет прохождение паров внутрь стен. Подходит исключительно для помещений с нормальной влажностью, т.е. – комнат отдыха. При избытке влаги теряет характеристики прочности и, как любая бумага, расползается.

Алюминиевая фольга. Абсолютно не боящийся высоких температур материал, который можно укладывать во всех банных помещениях. Она не токсична, никаких вредных веществ в процессе эксплуатации не выделяет. Фольгу клеят внахлест, а места стыков соединяют термостабильным скотчем.

Пленочная пароизоляция пола бани

• Усовершенствованные покрытия : к ним относятся новые типы материалов, которые не только защищают стены от пара, но и сберегают тепло, не дают собираться конденсату и пр.

Фольгизированные вспененные полимеры . Материал, толщиной не более сантиметра, соединил в себе 2 материала: вспененный полимер (полипропилен, пенофол и пр.) и алюминиевую фольгу. Фольга служит преградой для пара и отбивает в помещение максимум тепла (через нее не проходит инфракрасное излучение). От этого ускоряется время разогрева бани и дольше держится нужная температура. Вспененный полимер является хорошим теплоизолятором, не боится избытка влаги. Производители пишут, что материалы способны выдерживать до +140˚. Если «не кочегарить» баню по максимуму, то такой паробарьер будет отлично работать даже в парилке. И все же, практика показывает, что предельная температура полимеров ниже заявленной производителями. Если градус перевалит за 100, материал начнет медленно расплавляться и обугливаться, выделяя при этом токсичные вещества. Недаром полимеры не рекомендуют стелить на потолках, потому что около них максимально высокая температура.

Фольга обеспечит парилке эффект термоса, когда вся влага и тепло сохраняются внутри, причем на долгое время

Пароизоляционная пленка . Ее выпускается несколько разновидностей, причем ежегодно производители добавляют все более совершенные покрытия. Главное отличие пароизоляционных пленок: они крепче обычных, потому что имеют несколько слоев и часто армируются алюминиевой сеткой. Среди всех типов пленки стоит обратить внимание на фольгизированную и с ворсистой поверхностью с одной стороны.

Идеально, если пароизоляция стен бани проведена пленкой, которая и ворсистая, и армированная, и с фольгой. Объясняем, почему:

1. Ворсистая поверхность вбирает в себя конденсат, который все равно проникнет внутрь стены от большого скопления паров в маленькой парилке, и не дает ему стекать вниз. А благодаря воздушной прослойке влага не попадет в утеплитель и успеет выветриться.
2. О фольге и ее свойствах писалось выше.
3. Армирование не даст пленке сильно растягиваться и сужаться от перепада температур и надолго сохранит ее в первоначальном состоянии.

Фольгизированная пленка крепится скобами с помощью строительного степлера, чтобы отверстия были минимальны

Пароизоляция потолка

Потолку придется выдерживать самый сильный «штурм» пара и жары, поэтому его надо изолировать устойчивыми к очень высоким температурам материалами.

Жирная глина + опилки . Как ни странно, дедовский способ обмазки глиной все еще жив и успешно конкурирует с недавно придуманными материалами. И все потому, что глина на жаре только закаляется, а уж способность ее противостоять влаге и проверять не надо. Достаточно вспомнить, что после дождя на глинистой почве луж стоит больше и сохнут они медленней.

Современный материал, который сохранил свойства обычного стекла, став при этом гибким и не ломающимся. Стекло, как известно, не боится жары и пара. Ведь в стеклянную посуду мы спокойно заливаем кипяток, ставим ее в микроволновую печь. Именно этот материал лучше всего использовать в парилке, потому что он, в отличие от искусственных полимеров и битумных материалов, не выделяет вредных веществ при нагревании.

Стеклоткань отличается высокой устойчивостью к коррозии, прочностью и долговечностью

Чаще всего пароизоляция потолка бани производится с одновременным использованием стеклоткани и глины и применяется в банях с деревянными потолочными перекрытиями.

Принцип выкладки слоев такой:

1. На черновой потолок настилают стеклоткань.
2. Поверх нее заливают жидкую смесь: 1 ч. глины + 1 ч. песка + 1 ч. опилок (можно мелко нарубленную солому) слоем в 3 см.
3. На этот слой выкладывают глинопесчаную смесь: 3 ч. вермикулита + 1 ч. жидкой глины (до такого состояния надо разбавить водой).
4. Ждут до полного высыхания (летом – около 2 нед., осень-весна – 1,5-2 мес.).
5. Выкладывают утеплитель из термостойких полимеров.
6. Заливают сверху раствор цемента, в который добавлена пенопластовая крошка (соотношение 1:3).

Если чердак не будет использоваться под жилые помещения, то изоляция готова. Если же планировать наверху комнату, то надо застелить гидроизолирующий материал и положить чистовой пол из досок.

Применив в изоляции бани стекловолокно, вы одновременно ее утеплите и создадите безопасную защиту от внутренних паров

Стекловолокно с фольгизированной стороной. О свойствах обоих материалов (стекла и фольги) мы уже знаем. Остается добавить, что его кладут одновременно, как пароизолятор и утеплитель.

Подойдите к укладке пароизоляции серьезно, иначе ваша баня от избыточной влаги моментально состарится, а утеплитель – развалится.

Теплый влажный пар – основа микроклимата в бане, способствующего наибольшему комфорту в принятии гигиенических процедур. Но его свойства отличаются от обычного воздуха комнатной температуры, включая плотность и давление.

Грамотно обустроенная пароизоляция в бане – часть утепления стен и потолка. От нее во многом зависит долговечность этого специфического сооружения, из каких бы стройматериалов ни была построена баня, парная или сауна.

Пар губителен для многих стройматериалов, включая металл, необработанную древесину, особенно при охлаждении, когда на поверхности образуется конденсат. Любая постройка, жилая или вспомогательная, предполагает многослойное обустройство поверхности пола, стен и потолка. Это необходимо для обеспечения:

• утепления;
• гидроизоляции;
• энергосбережения;
• долговременной и безупречной эксплуатации строения.

Пароизоляционный барьер – это не только защитная мембрана или фольгированная пароизоляция для бани. Это целый комплекс мер, включающих обработку стройматериалов, герметичность стыков, защиту утеплителя от проникновения воды.

Влагу, которая попала в базальтовую вату, эковату или другой пористый материал, сложно оттуда вывести. Она снижает термоизоляционные свойства, особенно в большие морозы, когда она становится льдом. Избыточная влажность без циркуляции воздуха – благоприятная среда для гнилостных и патогенных бактерий, развития плесени и грибка.

В комплекс мер также входит естественная и принудительная вентиляция, обеспечивающая снижение влажности воздуха с притоком кислорода по завершении водных и гигиенических процедур.

Пар опасен тем, что горячая влага быстро проникает в стройматериалы и оседает в изоляционном слое. Оседающий конденсат ведет к постепенному разрушению поверхностей. Его давление выше стандартного – атмосферного, и это негативно сказывается на конструкциях и отделочных материалах. При остывании образуется точка росы, когда пар становится водой и выпадает в виде конденсата, разрушая металл (коррозия) и древесину. Материалы с высокой паропроницаемостью «дышат», то есть, поглощают избыточную влажность, потом отдают ее при снижении влажности воздуха.

Часть последнего поколения выпускают многослойными, с энергосберегающей прослойкой, чтобы при продуманном строительстве бань сделать их более экономичными. Грамотное устройство пароизоляции сауны или парилки увеличивает КПД отопительных приборов, значительно снижает потерю электроэнергии.

Многослойны и мембранные материалы обеспечивают оптимальный микроклимат при организации термической изоляции для бани. Они обладают и другими свойствами – дополнительная гидроизоляция и ветрозащита.

Наиболее распространенные материалы для пароизоляции бани

Современная технология пароизоляции для бани выполняется как «дедовскими» методами, так и по новейшим технологиям. Этому способствует появление на рынке стройматериалов высокотехнологичных материалов, добавления новых слоев к «классической» тепло- и пароизоляции. Например, отражающая изоляция в виде алюминиевой фольги или «дышащий» пергамин с пропиткой.

Строительный рынок изобилует предложениями в нише материалов для обустройства пароизоляции. Среди них набирают популярность Изоспан, Армитекс, Пеноплекс. Обычную полиэтиленовую пленку заменяют специализированными мембранами, но морально устаревший толь и рубероид до сих пор используют в дачном строительстве.

Подобные материалы старого образца нежелательно применять в парной бане – они содержат смолы, выделяющие формальдегиды, при нагревании паром. А пергамин предпочтительно использовать только в из-за минимальной способности отражать влагу с поверхности стен.

Компании, занимающиеся строительством сан и других сооружений подобного функционала, не экономят на материалах. При самостоятельной постройке дачной бани приходится самостоятельно выбирать практичные и доступные материалы. Основные требования:

• противодействие процессу горения;
• экологичность;
• надежность в эксплуатации;
• стойкость к гниению и разложению;
• термостойкость;
• влагостойкость.

Глина или смесь жирной глины с опилками сегодня используют все реже, но это наиболее доступный, проверенный годами, экоматериал. Хотя опилки сами по себе горючие, но они делают смесь для обмазки более стойкой к растрескиванию. Для стен достаточно слоя в 2см. Основное свойство глины – она «дышит», то есть, она впитывает избыток влаги, а потом отдает при высыхании. А от жары она становится только тверже.

На этом свойстве даже строили храмы во Вьетнаме – обмазывали тюки с соломой снаружи глиной и выжигали изнутри. Эти храмы стоят до сих пор.

Фольгированные материалы

Алюминиевая фольга используется для обшивки незащищенных поверхностей и пористой термоизоляции. Известна своей максимальной способностью отражать тепло внутрь парилки и отталкивать влагу с поверхности стен. Она не реагирует на высокую температуру, не имеет токсичных испарений, не деформируется, устойчива к механическим воздействиям.

Как всякий металл, при резком остывании фольга образует конденсат, поэтому не рекомендуется резко открывать двери в морозную погоду при избыточной влажности. Если это многослойная система пароизоляции парилки, а само помещение с достаточным утеплением и кондиционированием, то этих проявлений не должно быть.

Фольгированный материал дает лучшие изоляционные показатели в комбинации с полноценным многослойным утеплением и воздушной прослойкой между ним и отражающим слоем. Изолирование листами алюминиевой фольги выполняется внахлест, нижний край выводится к полу, а стыки обрабатывают специальным скотчем для фольгированных утеплителей.

Многослойные материалы «3 в 1» последнего поколения, используемые для полноценной изоляции, нередко снабжены фольгированным покрытием. Они сочетают в себе несколько функций:

• термозащиту;
• пароизоляцию;
• способность отразить тепло в помещение (не пропускает тепловое и инфракрасное излучение).

Пленочные материалы

Пленочная пароизоляция или защитная мембрана вполне надежна. Как и любая другая пленка, производит обманчивое впечатление, но она устойчива на разрыв и не подвержена деформациям в процессе эксплуатации. С ней легко защитить многослойное утепление от теплого пара.

Ее используют внутри помещения поверх пористых материалов, закрывая поверхность утепленного потолка или стен. Но если стыки мембраны соединить недостаточно герметично или при монтаже сделать дыру, то ее пароизоляционные свойства будут минимизированы.

Проще всего крепить пленку к рейкам деревянной обрешетки потолка поверх минваты (другого утеплителя между балками) скобами строительного степлера. Полотна натягивают не очень плотно, оставляя минимальное провисание, бока мембраны крепят внахлест. Швы полосок пленки фиксируют специальным скотчем.

Мембранные материалы

Самая надежная пароизоляционная мембрана – многослойная с армированием сеткой. Армирование предохраняет пленочные материалы от деформаций при перепадах температур, поэтому такие мембраны наиболее долговечны.

Не натягивайте мембранные материалы, чтобы они могли реагировать на колебание температур расширением или небольшим. От большой нагрузки, при неправильном монтаже и большой амплитуде температур она постепенно теряет эластичность – пусть она слегка провисает между рейками.

Современные материалы

• Крафт-бумага – разновидность технического картона, широко применяемого в строительства. Коэффициент паробарьера намного ниже, чем у мембраны, но материал «дышит». Рекомендуется использовать для вспомогательных помещений бани – раздевалка, предбанник, комната отдыха. Избыточная влажность разрушает его, как и любой картон.

• Пенотерм считается высокотехнологичным тепло-пароизоляционным материалом, который отлично зарекомендовал себя в парилках. Выпускается в виде вспененных плит с защитным слоем, отлично переносит высокие показатели влажности и температуры.

• Среди материалов нового поколения, используемых одновременно как тепловой барьер и пароизоляция бани, специалисты выделяют пенофол и родственные ему товарные позиции. Это многослойные рулонные материалы на основе вспененных полимеров. Слой полипропилена, защищенного фольгой, отличается хорошей термоизоляцией.

Подобные материалы предохраняют стены от проникновения пара, отражают инфракрасно и тепловое излучение во внутреннее помещение, поэтому делают баню более экономичной при разогреве и поддержании необходимой температуры. Они препятствуют образованию конденсата в термоизоляционных слоях, служат долго и безупречно. Материал отлично работает в сауне или парилке, но не стоит перегревать выше +100°C, чтобы не разрушать внутренний слой.

Хотя производители пишут высокие предельные показатели по температуре, это относится к кратковременному разовому амплитудному скачку. От постоянного перегрева любой вспененный полимер начинает уплотняться, разлагаться на токсичные компоненты, плавится или постепенно обугливаться. Для организма рекордная температура – большой стресс на выживание, колоссальная нагрузка на мозг сердце и сосуды!

Изоспан также рекомендуют специалисты по строительству бань как один из лучших предложений строительного рынка. Его выпускают рулонами по 35м, которые содержат защитный слой фольги из алюминия и армированный утеплитель. Материал не выделяет токсических веществ при перегреве, не деформируется и считается отличным паробарьером, прост в монтаже и надежен в применении.

Двухслойный рулонный материал, с изнанки – шероховатый слой для сбора конденсата, после нормализации влажности воздуха в бане он его испаряет. Он надежен в эксплуатации, имеет высокие защитные характеристики при обустройстве пароизоляции изнутри помещений. Их несколько разновидностей, для защиты термоизоляции бани от пара больше подходит пленочный изоспан В. Его также широко применяют:

• многослойное утепление чердачных помещений и мансарды и всех видов наклонной кровли;
• внутренние и каркасные стены;
• цокольные и межэтажные перекрытия.

На строительном рынке также предлагается Изоспан групп А, С, D и АМ. Его разновидности используются для комплексного утепления и защиты от конденсата в конструкциях кровли и стен. Все разновидности характеризуются высоким уровнем защиты от основных факторов с негативным воздействием на стройматериалы каркаса, кровли и стен постройки. Фольгированная поверхность способна отражать до 90% теплового излучения внутрь помещения. Это позволяет при отоплении дома или прогревании бани максимально снизить потерю тепла.

Стеклоткань относится к группе высокотехнологичных материалов, которые широко используются в строительстве и отделке (стеклообои под покраску). Она не горит, защищает поверхности от негативного воздействия, хорошо гнется и складывается в рулоны, в отличие от стекла. Благодаря устойчивости к разложению, часто используется в парилке – не выделяет токсичных веществ при перегреве.

Полиэтиленовая пленка применялась для гидроизоляции бани, когда не было мембран последнего поколения. Но она точно также не дает пару проникать в термоизоляционные слои. Не выносит перепадов температур, теряет эластичность и со временем разрушается. Можно использовать только в данной бане, которой пользуются редко и не сильно прогревают. Важно хорошо закрепить на обрешетке степлером и герметизировать швы термоустойчивым скотчем. Желательно делать между минеральным утеплителем и пленкой небольшой зазор, чтобы дать место конденсату, стекающему вниз.

Каждая разновидность имеет свои преимущества и недостатки. Устаревшие рулонные материалы более доступны, но они не обладают теми достоинствами, которые присущи многослойным мембранным и фольгированным утеплителям последнего поколения. Для дачной бани, используемой эпизодически в летний период, можно использовать бюджетный вариант.

В сауне, парилке, бане, используемой круглогодично, с большой температурной нагрузкой, применяют универсальную многослойную пароизоляцию с утеплением. Не забудьте о вентиляции и возможности вывода конденсата из утеплителя, если он там образуется, чтобы не завести сырость.

Грамотно выполненная пароизоляция бани обеспечивает помещению для принятия водных процедур необходимую влажность и температуру воздуха. Кроме того, она защищает это строение от преждевременного старения.

Нужно ли предохранять баню от воздействия пара?

Длительность эксплуатации конструкций и построек из любого современного материала для строительства зависит от ряда факторов, многие из которых оказывают крайне негативное влияние на элементы строения. Их очень важно нейтрализовать уже на стадии создания проекта сооружения. Каждый знает, что высокая температура и влажность являются обязательными атрибутами бани.

На человека, когда он принимает водные процедуры, они воздействуют благоприятно. А вот на саму постройку – наоборот. С течением времени влага разрушает потолок и стены бани. Бороться с этими явлениями следует при помощи мероприятий, обеспечивающих качественную защиту от пара. При этом стоит учитывать, что бани состоят из нескольких отделений, характеризуемых собственным уровнем влажности. Больше всего влаги всегда имеется в парилке, где, кроме того, циркулирует очень горячий воздух.

Немного меньше водных паров в душевом помещении. А наиболее «сухой» в бане является комната для релаксации и отдыха, но даже в ней уровень влаги всегда достаточно высок. Материалы для пароизоляционных мероприятий подбираются так, чтобы самые надежные из них монтировались в парилке. А вот менее эффективными средствами для защиты от пара можно воспользоваться в комнате отдыха и в душевой. Это сэкономит вам финансовые средства, и при этом вы сможете качественно сделать пароизоляцию своими руками.

Как правило, банные помещения в наши дни обшиваются изнутри древесными материалами. Через имеющиеся в такой отделке щели горячий пар при каждой вашей помывке будет проникать к утеплителю, разрушая и его, и само строение.

Чтобы избежать этого, и выполняют пароизоляцию, монтируя ее между теплоизолирующей прослойкой и деревянной обшивкой. В защите от пара нуждаются стены и потолок строения. Именно они подвержены негативному воздействию высокой влажности. Полы также требуют защиты от конденсата и воды. Но здесь речь идет уже не о пароизоляции, а о других операциях – о гидроизоляции и .

Материалы для пароизоляции – какие выбрать?

Стены бани допускается защищать любыми традиционными и более современными материалами. Главное, чтобы они эффективно выполняли свою задачу. Проще всего выполнить пароизоляцию стен своими руками при помощи недорогой пленки из полиэтилена. Она, во-первых, является полностью влагонепроницаемой, а во-вторых, уменьшает время, требующееся на нагрев парильного отделения.

К сожалению, полиэтилен очень быстро приходит в негодность из-за высоких температур в бане. Поэтому пленки из него имеет смысл ставить в качестве пароизолятора только в помещении для отдыха после принятия банных процедур. Причем разрешается применять лишь тот полиэтиленовый материал, на котором нет швов, образующихся при его складывании. Именно по этим швам пленка начинает буквально расползаться в процессе эксплуатации. Решить (на некоторое время) данную проблему можно посредством проклейки сгибов полиэтилена термоустойчивым скотчем. Но даже и в этом случае служить полиэтиленовая пароизоляция будет совсем недолго.

Комнату отдыха в бане можно защищать от пара специальным строительным картоном – так называемой крафт-бумагой. Она имеет большую плотность, что дает ей возможность замедлять процесс проникновения влаги внутрь стенок. Но, напитавшись паром, она тоже расползется, и ее снова придется менять. Некоторые умельцы выполняют пароизоляцию толью, кусками пергамина и рубероидом. Теоретически такие материалы годятся для защиты элементов бани от высокой влажности, но при повышении температуры они выделяют вредные для нашего организма вещества. Да и «аромат», исходящий от подобных пароизоляторов, оставляет желать лучшего.

Профессионалы советуют при проведении защитных мероприятий во всех банных помещениях использовать современные материалы. К ним относят:

• Алюминиевую фольгу. Она не источает неприятных запахов и вредных соединений при нагреве, легко воспринимает повышенную температуру, не изменяя своей формы. Ее размещают на стенах бани внахлест, соединяя стыки между отдельными полосами материала термоустойчивым скотчем.
• Пароизоляционные пленки разных марок. Они представляют собой по-настоящему инновационные материалы для защиты бани от влажности. Ниже мы подробнее рассмотрим пленки под брендом Изоспан , которые в последнее время становятся все более востребованными и среди профессионалов строительной деятельности, и среди любителей выполнять работы по дому своими руками.
• Вспененные фольгированные полимеры. Они также пользуются немалой популярностью, являясь инновационной комбинацией сразу двух материалов – фольги с алюминиевым покрытием и вспененного полимерного соединения. Такая защита от пара идеально подходит для изоляции стен. Но на потолок ее монтировать не рекомендуется – она вполне может расплавиться под действием высоких температур.

Материалы для пароизоляции потолка мы рассмотрим ниже.

Изоспан – отличная защита для стен

Продукция под торговой маркой Изоспан начала выпускаться в начале 2000-х годов. Этот бренд принадлежит российской компании Гекса . На данный момент пленки Изоспан для защиты помещений с повышенной влажностью продаются во всех странах СНГ, получая от потребителей исключительно положительные отзывы. Линейка пароизоляционных пленок под этим брендом включает в себя разные материалы.

Лидером симпатий потребителей считается Изоспан FB – фольгированная пароизоляция на базе прочной крафт-бумаги, к которой дополнительно добавляется лавсан металлизированного типа. Этот уникальный материал разрешается использовать при температурах выше +100 °С. Он обладает особыми характеристиками, благодаря которым может отражать тепловую энергию и одновременно выполнять функцию отличного пароизолятора.

Изоспан FB гарантирует: существенное снижение потерь тепла в парилке через кровлю и стены; предохранение перекрытий и стен банного помещения от влажности. Пароизоляция Изоспан FB с точки зрения экологии полностью безопасна. Материал имеет все сертификаты, свидетельствующие и о его высокой эффективности, и об абсолютной безвредности для здоровья человека. Заслуживают внимания и другие комбинированные материалы бренда Изоспан . Их можно применять для защиты от пара саун и бань, а также других помещений с высокой влажностью.

Обратите внимание на пленки следующих марок:

• FX – комплексная паро-, гидро- и теплоизоляция, изготовленная из металлизированной пленки и 2–5-миллиметрового пенополиэтилена, наполненного газовыми пузырьками.
• FS – материал из нетканого полипропиленового сырья, который покрывается металлизированным слоем. Он прекрасно предохраняет элементы конструкции бани от проникновения в них пара, а также защищает их от влаги и отражает тепловую энергию.
• FD – высокопрочный материал из тканого полотна на полипропиленовой основе.

Хорошо, если пароизоляция потолка бани будет выполняться описанными выше инновационными пленками (Изоспан или другой фирмы). Но даже они не всегда способны выдерживать «атаку» жары и горячего пара в парилках. Поэтому часто используется «дедовский метод» – обмазывают потолок смесью из опилок и обычной глины. Этот состав отлично противостоит пару, а при воздействии жары становится очень твердым (по сути, закаленным).

Также можно обустроить потолок бани стеклотканью – не ломающимся при сгибании под разными углами материалом. Специалисты, кроме того, рекомендуют создавать «пирог» из разных материалов на потолке, чтобы вы стопроцентно были уверены в его защите от пара. Делается он таким образом:

• настилаете стеклоткань на черновую потолочную поверхность;
• заливаете поверх стеклоткани смесь (в жидком состоянии), которая включает в себя равные части опилок, песка и глины;
• сверху добавляете смесь жидкой глины (одна часть) с вермикулитом (три части).

После этого следует подождать некоторое время (осенью и весной – около 2 месяцев, летом – примерно 14 дней) до высыхания «пирога», а затем выложить на него полимерный термостойкий материал для и залить цементным раствором с крошкой из пенопласта.

Пароизоляция стен выполняется намного проще. Схема в этом случае следующая:

• На деревянную облицовку стен бани устанавливают обрешетку. Здесь вам нужно будет правильно рассчитать ее шаг. Он должен совпадать с шириной пленки, которую вы будете использовать в качестве пароизоляционного материала.
• К обрешетке крепится выбранный пароизолятор. Данная процедура выполняется скотчем, пришивкой через тонкие рейки, прибивкой небольшими обивочными гвоздями – конкретный вариант крепления указывается в инструкции к материалу, который вы применяете в качестве изолирующего.
• Все швы тщательно герметизируются (обычно используется скотч, который не боится повышенных температур).

Теперь нужно набить древесную вагонку и наслаждаться оптимальным микроклиматом в своей бане.

 

Пароизоляция потолка бани: пошаговая инструкция

По окончании постройки бани нужно приняться за ее теплоизоляцию и утепление, без которых постройка не сможет использоваться по прямому назначению. Помещение бани, как ни что другое, нуждается в пароизоляции потолка. Когда пароизоляция потолка бани сделана неправильно, баня будет долго разогреваться и слишком быстро остывать.

Проведя теплоизоляцию и утепление всего строения, владелец бани будет существенно экономить на дровах и электроэнергии.

Этапы изоляции потолка

Процесс пароизоляции выглядит таким образом:

1. Пароизоляция потолка бани, построенной из бревен, начинается с обшивки его досками толщиной не менее 5 см, сверху которых укладывают пароизоляционный слой в виде фольги, плотного картона, промасленного олифой, или вощеной бумаги.
2. На пароизоляцию укладывают слой мягкой глины и начинают производить теплоизоляцию потолка.
3. На фольгу укладывается утеплитель — он должен без малейших зазоров перекрыть потолок бани. Материал для утепления лучше использовать природный, натуральный: пеньку, паклю, джутовое волокно, войлок, веревки конопляные, мох. Довольно часто используются готовые материалы, которые производятся из джута и льняного волокна. Очень эффективен для утепления войлок из джута — он соединяет в себе необходимые качества нескольких материалов и не является токсичным.
4. На утеплитель делают настил из досок, также можно использовать цементно-песчаную стяжку.

Второй вариант пароизоляции: метод «пирога»

1. Олифой покрывают доски для придания им водостойкости. Покрытие производится в 2 слоя.
2. При укладывании балок поверх укладывают доски, между которыми необходимо оставить зазоры.
3. Сверху наклеивают армированную фольгу, пленку из полиэтилена, фольгированный пароизоляционный материал или рубероид.
4. На пароизоляцию из песка или шлака делают засыпку. Лучше использовать специализированный утеплитель.

Пароизоляция потолка бани. Ондутис и остальные

Почему потолку бани достается больше всех 

Каждый учившийся в школе знает – теплый воздух всегда стремится вверх, вытесняя холодный.

В бане  это процесс выражен наиболее сильно. Оно и понятно – основным « поставщиком» теплого воздуха является  печка – каменка. При попадании  воды на раскаленные камни, температура нагрева которых достигает 200 градусов Цельсия,  она мгновенно превращается в очень сильно нагретый пар.  Пар, в свою очередь, мгновенно поднимается к потолку, подвергая  его мощной атаке.

К стенам пар тоже  доходит. Однако в гораздо меньшей степени. 

Как защитить потолок  от воздействия пара 

Говоря строго, сам потолок нам защищать не надо. А вот утеплитель и межпотолочное перекрытие в защите нуждается.

Для их защиты применяются следующие материалы:

1. Металлическая фольга или листы оцинкованного железа. Считается, что  изоляция, выполненная из этих материалов, отражает тепло и влагу и не позволяет им  негативно воздействовать на  утеплители и межэтажные перекрытия. Суждение более чем спорное. Во-первых,  потому, что  пар будет проникать через места стыков листов  материала, а  во- вторых, что сама фольга  довольно сильно нагревается.
2.  Полиэтиленовая пленка.  Те, кто ее используют,  в качестве основного положительного свойства называют сокращение  расходов на нагревание  бани. Это является верным лишь отчасти.  Нормальное функционирование   возможно только в том случае если при укладке пленки  организован вентиляционный зазор. В противном случае  влага  будет попадать в теплоизолирующий слой и разрушать его. Впрочем, и наличие зазора не всегда спасает – обе поверхности пленки гладкие, а значит, конденсату попросту не за что удержаться. Вот он и стекает в теплоизолирующий слой.
3. Пароизоляционная пленка. Современные пароизоляционные  пленки  прекрасно  справляются со своими обязанностями. Но только не в помещениях с повышенными влажностью и температурой.

Таким образом, мы выяснили, что  любой из вышеописанных способов  теплоизоляции не дает 100 – процентной гарантии защиты  утеплителя от негативного воздействия пара. Получается – выхода нет? 

Выход есть!  

Компания Ондулин выпускает теплоотражающую пароизоляционную пленку Ондутис R Termo .  Одной из задач которую тот, кто ведет строительство дома своими руками, может решить  является  изоляция помещений с высокой влажностью и температурой.

Это стало  возможным благодаря применению революционных технологий — Ондутис R Термо  это  двухслойный изоляционный материал с металлическим  напылением. Благодаря напылению тепло, идущее из помещений, не может воздействовать на утеплитель.

Благодаря  этому пленка обладает прекрасными характеристиками. Напомним основные:

Температурный диапазон применения, °С — -40ºС — + 120ºС;

Водоупорность, мм водного столба —              ≥1000;

Паропроницаемость, г/м2 (24 ч)           — ≤10;

Напыленный слой  отражает до 80 процентов  тепла внутрь помещения. Таким образом, Ондутис R Термо позволяет  экономить  энергию, тем самым  делая  использование тепловых приборов  в помещениях недорогим. 

Теплоотражающие пароизоляционные пленки Ондутис R Termo  имеют все необходимые сертификаты и свидетельства. Они могут  продаваться и использоваться  на всей территории России.

Благодаря новейшим технологиям, использованным при изготовлении теплоотражающих пароизоляционных пленок Ондутис R Termo, они являются одним из лидеров в своей нише по соотношению « цена – качество». 

Выводы 

Все вышеописанное позволяет с уверенностью утверждать —  теплоотражающие пароизоляционные пленки Ондутис R Termo   надежно защитят  крышу бани, уложенный утеплитель и межэтажные перекрытия от негативного воздействия горячего водяного пара. Их эксплуатационные характеристики выше, чем у описанных конкурентов. Ну а  раз есть лучшее, зачем использовать хорошее?!

Кстати сказать. Наши пленки с успехом могут быть использованы не только на потолке, но и на  любых других ограждающих конструкциях зданий и сооружений.

Делаем пароизоляцию потолка в бане по инструкции

Для того чтобы баня, а особенно парилка отлично держала пар, потолок в бане обязательно должен быть утеплен и пароизолирован. Древесина — «дышащий» натуральный материал, поэтому пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии имеет ряд специфических особенностей, свойственных только такому виду конструкций.

Принцип удержания тепла для банного потолка

Баню можно отнести к строениям с особыми условиями эксплуатации. За счет того, что это чаще всего неотапливаемое помещение, с эпизодическим прогреванием воздушных масс до высоких температур и большим количеством пара, потолок максимально воспринимающий температурные воздействия может быстро прийти в негодность.

В зависимости от бюджета и возможностей владельца помещение бани может представлять собой целый комплекс из нескольких комнат для раздевания и отдыха и непосредственно парилки или же — небольшое строение с парилкой и предбанником. Вне зависимости от площади, потолок должен быть должным образом утеплен с обязательным устройством пароизоляции.

Наиболее распространенный метод получения пара для русской бани — устройство печи каменки. Большое количество выделяемого пара за счет перепада температур и избыточной влажности осядет в виде конденсата на подшивке потолка, вплоть до образования крупных капель, срывающихся вниз. Неудачно выполненная пароизоляция в деревянном доме приведет к замоканию утеплителя, потере им своих качеств, а в конечном итоге, к избыточному расходу топлива и некомфортному пребыванию в парилке.

Из-за конструктивных особенностей кровли, бревенчатые бани или бани из бруса можно разделить на два вида: с надпотолочным «чердачным» пространством и без него.

В зависимости от этого устройство пароизоляции будет выполняться по-разному.

Защищаем деревянный потолок от избытка влажности — какая пароизоляция лучше

Воздушная прослойка под скатами кровли будет препятствовать утечке тепла, но без дополнительного утепления с пароизолирующим барьером, потолок бани от переизбытка влажности будет намокать, а древесина портиться. Это может привести к рассыханию отдельных досок настила из-за перепада температур и образованию плесени. Грамотно выполненная пароизоляция для потолка бани предполагает устройство двух паробарьеров с обеих сторон утеплителя с небольшим воздушным зазором между ними.

Если утепление выполнено не волокнистыми или плитными материалами, а насыпным материалом, например, керамзитом, паробарьер укладывается поверх промежуточного деревянного настила, со стороны надпотолочного пространства.

Для укладки плитного утеплителя достаточно устроить обрешетку из бруса с укладкой по нему двухслойного паробарьера мембранного типа, шершавой (поглощающей) стороной вниз.

Для бани нежелательно использовать в качестве пароизоляции:

• Полиэтиленовую пленку, из-за ее избыточной герметичности;
• Рубероид и его разновидности под общим названием «еврорубероид», из-за возможного просачивания битумной пропитки через потолок из-за высоких температур;
• Все виды обмазочной пароизоляции, кроме мест, где через перекрытие проходят дымоходы.

Лучший выбор — дышащие двух- трехслойные мембраны или фольгированные мембраны. Отражающий слой такой пароизоляции за счет отражения тепловых волн значительно улучшит температурный режим в бане и сократит затраты на топливо для печи.

Экономичный вариант — укладка крафтового картона с пропиткой его олифой.

Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется по той же технологии, но так как в таком помещении поддержание высокого температурного режима менее актуально, можно сэкономить на установке фольгированного паробарьера.

Пароизоляция потолка деревянной бани

Баня без надпотолочного пространства, обычно это строение с плоской кровлей с незначительным уклоном, из-за отсутствия воздушной прослойки требует значительно больших усилий по утеплению и пароизоляции подшивного потолка. Остановимся подробнее на этом процессе.

Последовательность операций:

• Пароизоляция крепиться по всей поверхности чернового потолка с заходом на стены в 15-20мм. Примыкания к стенам желательно проклеить герметизирующими лентами. Паробарьер может быть установлен непосредственно на черновому потолок или же на деревянные плашки, прибитые к нему с небольшим (не более 1м) шагом;
• Если ширины полотнищ пароизоляции недостаточно для того чтобы перекрыть весь потолок, они крепятся с нахлестом друг на друга не менее 15-20 мм. Для монтажа используются гвозди с широкой шляпкой или скобы строительного степлера. Желательно, в местах крепления подложить картонные шайбы, или любые другие уплотняющие прокладки, например, нарезанные из остатков пароизоляционной или любой другой пленки, для того чтобы предотвратить разрывы паробарьера в местах контакта с крепежом.
• Поверх паробарьера укладывается утеплитель. Это может быть пенополистирол (более дешевый пенопласт для бани не желателен из-за высокой горючести с выделением токсичного дыма при воспламенении), минеральная вата, стекловата, плитный базальтовый утеплитель;
• Слой утеплителя должен быть еще раз защищен паробарьером, для предохранения от внутренней влажности;
• С зазором в 40-50 см от потолка устраивается деревянная обрешетка для крепления финишной зашивки потолка.

Распространенная финишная отделка для потолка деревянного дома — подшивка деревянной вагонкой. Уместно ее использование и в бревенчатой бане. Единственное отличие — для подшивки потолка бани лучше использовать деревянную вагонку из лиственных пород древесины.

Использование вагонки из хвойных пород с одной стороны придаст незабываемый лесной аромат при за счет выделения смолы при нагреве, с другой стороны- выделение смолы постепенно приведет к короблению деревянной вагонки. Для других помещений деревянного дома таких ограничений нет.

Потолок в бане: утепление, пароизоляция и теплоизоляция

В этой части мы рассмотрим устройство потолка в бане. Какое потолочное перекрытие выбрать, как правильно сделать потолок в деревянной бане? Эти и другие вопросы связанные со строительством потолка в бане своими руками будут изложены в этой статье.

Виды потолков в бане

Существует три основных вида потолков для бани – подшивной, настильный и панельный потолок.

Подшивной потолок

Подшивной потолок

Подшивной потолок получается в результате обшивки уложенных потолочных балок (А) обрезной или шпунтованной доской (Б) толщиной 30,40 мм. По полученному щиту из досок укладывается пароизоляция (В), потом утеплитель (Г) – это могут быть древесные опилки или стружка, минеральная вата, керамзит ит.п. Со стороны чердачного помещения на утеплитель, укладывается гидроизоляционный материал (Д) и после потолок обшивается досками (Е) – это могут быть как обрезные, так и необрезные доски.

Настильный потолок

Настильный потолок

 

Настильный потолок в бане получается в результате настила досок (А) на стены бани, при этом ширина пролета между стенами бани не рекомендуется более чем 2,5метра и применением досок толщиной менее 50мм. Поверх щита настилается слой пароизоляции (Б) и минераловатный утеплитель (В). Сыпучий утеплитель для такого вида потолочного перекрытия требует дополнительного устройства оградительных бортиков (Г) по всему периметру чердачного помещения.

Панельный потолок

 

Панельный потолок

Панельный потолок – это потолок собранный из заранее сделанных щитов. Щит состоит из двух несущих брусков (А), внутренней обшивки (потолка – Б), пароизоляции (В), теплоизоляции (Г), гидроизоляции (Д), внешнего трапа (со стороны чердачного помещения- Е).

В качестве утеплителя при устройстве щитов желательно использовать минераловатный или стекловатный утеплитель, что облегчает вес щита и улучшает его теплосберегающие свойства при толщине слоя утеплителя не более 10 см.

Между щитов укладывается уплотнитель (Ж), чтобы исключить потерю тепла между стыками щитов. Уплотнитель должен быть влагонепроницаемым и теплосберегающим, в качестве уплотнителя между щитами можно укладывать двусторонний фольгированный утеплитель или, к примеру, войлок с прокладкой из фольги или полиэтиленовой пленки.

Если каркас щитов сделан из брусков сечением не менее чем 50х100мм, то такие щиты можно укладывать без потолочных балок, так как эти щиты, за счет прочного каркаса могут укладываться в бане в качестве потолочного перекрытия без вспомогательных опор (балок потолочного перекрытия).

Как сделать потолок в бане

Для устройства потолка в бане необходимо вагонки (или обрезной доски) толщиной 22 мм – 0,4 куб.м. или 38 досок вагонки шириной 120 мм.

Устройство потолка

 

Утепление потолка бани

По завершении работ по устройству потолка приступаете к его утеплению. На пароизоляцию укладываете утеплитель (А), сверху утеплителя укладываете гидроизоляционный материал (Б), при этом балки потолочного перекрытия укрывать гидроизоляционным материалом не нужно. Когда утеплитель и гидроизоляция уложены, сверху устраиваете настил (Г) из досок (горбыля или обрезных), прикрепляя его к балкам потолочного перекрытия (В) с помощью гвоздей.

Уложив все панели на баню, приступаете к укладке утеплителя (Б) на пароизоляци (А), сверху утеплителя настилаете гидроизоляционный материал (В) без напуска на несущие бруски панелей.

В места соединения панелей (Г), укладываете пароизоляционный материал и утеплитель. При этом панели между собой не соединяете при помощи стяжек и не крепите их к верхнему брусу сруба – панели соединяете между собой с помощью досок.

Для этого в качестве стартовой доски потребуется цельная доска (Д), по всей ширине уложенных щитов (если ширина щитов получилась 4 м, то длина доски должна быть так же 4 метра). Эту доску крепите к брускам панели с помощью саморезов или шурупов-глухарь. Далее прикрепляете к брускам панели короткие доски (Е), после крепления нескольких досок по длине панели (100-120см) снова крепите цельную доску (Ж) и т.д. Такое устройство верхнего щита панели обеспечит надежное соединения панелей друг с другом. Стыки обшивки панелей закрываете с помощью накладной доски (З).

Пароизоляция потолка бани

Как известно из курса школьной физики, горячий пар поднимается вверх. Это нужно учитывать при строительстве бани, а именно, предусмотрев защиту от утечки драгоценного пара через потолок. В основе утепления потолка лежат следующие принципы: само утепление, защита от проникновения влаги на чердак, обеспечение накопления пара под потолком.

Один из нескольких способов пароизоляции и теплоизоляции потолка состоит в следующем:

• В бревенчатых банях потолок зашивают досками, плахами (досками толщиной от 6 см). Сверху выполняют пароизоляцию из алюминиевой фольги, вощеной бумаги или плотного картона, пропитанного олифой.
• По пароизоляции укладывают слой мягкой глины и после этого приступают к утеплению потолка
• В качестве утеплителя может использоваться любой подходящий материал — опилки на глиняном растворе, керамзит, минеральные утеплители, песок или земля. Толщина слоя утеплителя должена быть не меньше 15 см. Особое внимание уделите проходу дымовой трубы.
• Сверху по слою утеплителя делается или цементно-песчанная стяжка. Если по чердаку предполагается ходить, лучше сделать настил из досок.

Теплоизоляция потолка бани

Если говорить о теплоизоляции потолка бани, то это просто необходимо. Ведь самое главное в парилке – высокая температура и пар. Чтобы отапливать не улицу, а саму баню, стоит задуматься о теплоизоляции потолка бани.

Утеплить потолок в бане можно также своими силами. В бревенчатой бане потолок зашивают досками, поверх которых накладывают пароизоляционный слой в виде фольги. На пароизоляцию укладывают слой мягкой глины. Теперь настала очередь утеплителя. Выбор недорогих материалов достаточно велик:

• опилки, смешанные с глиной
• керамзит
• минеральный утеплитель
• земля
• песок

Слой утеплителя для теплоизоляции потолка бани должен быть не меньше 150 мм. Сверху потолок заделывают каким-либо материалом для придания эстетичного вида. Работы можно считать законченными.

Фото потолка бани

 

Вот так, своими силами, можно выполнить теплоизоляцию потолка деревянного дома и бани. Но нельзя не упомянуть о минусах этих технологий. Во-первых, процесс этот долгий и трудоемкий. Сделать все в одиночку практически невозможно. Во-вторых, утеплитель должен быть огнеупорным и трудновоспламеняемым. Особенно это касается теплоизоляции потолка деревянного дома или бани. К сожалению, ни опилки, ни минеральную вату пожаробезопасными не назовешь.

Пароизоляция стен и потолка в бане

Исцеляющая сила банных омовений ныне известна всякому. Но в том, что понимать под выражением «хороший пар» суждения уже не так однозначны. Подоплёкой несовпадения мнений здесь служит неодинаковая чувствительность в высокой температуре у разных индивидов. То, что обжигает кожу и носоглотку одного может приносить радость и удовольствие другому. Для получения и поддержания неизменной заданной температуры в парилке её стены, пол и потолок надо обшить утепляющей прослойкой. Это радикально замедлит «утечку» жара и позволит избежать лишних скачков температуры. Любой утеплитель работает только в сухом состоянии, когда полости его массива заняты воздухом, а не водой. Если такую термосберегающую прослойку не отделить от высокой влажности рабочего объёма, то конденсат быстро вытеснит газ из всех пор. Теплоизоляция в этой ситуации перестанет функционировать.

Правильная пароизоляция в бане не даст влаге проникнуть в тело утепляющего материала. Для воплощения парозаграждения используют как традиционные «дедовские» способы так и нынешние продукты и технологии, а кто понаходчивей покупают парогенераторы для бани СвитСаун.Наверное, самым действенным и доступным типом парозаграждения для условий 100-процентной влажности и высокой температуры будет алюминиевая фольга или фольгированные плёнки и мембраны на полимерной основе.

В случае употребления чистой листовой фольги ею плотно без зазоров обкладывают внутреннюю поверхность стен парной, моечной, комнаты отдыха, раздевалки или предбанника (в зависимости от их наличия). Если стены кирпичные или бетонные, то вначале на них укладывают утеплитель. Сверху крепят фиксирующую обрешётку из реек (брусков) поперечным сечением в дюйм или два. Эта же конструкция служит основанием для настилания вагонки, рейки которой заранее пропитываются с тыла и торцов олифой. С лица декоративную обшивку грунтуют (можно той же олифой) а затем кроют лаком в несколько слоёв.

Такая пароизоляция в бане не только защищает стены и утеплитель от доступа конденсирующейся влаги. Алюминиевая прослойка к тому же отражает инфракрасные лучи, тем самым возвращая стремящееся уйти тепло. По тому же образцу можно привлекать фольгированные полотна полипропилена с перфорацией или мембраны диффузные. Использование «дышащих» плёнок с отражающим слоем кроме прочего даёт шанс уже имеющейся в стене или утеплителе влаге выйти из закупоренного пространства вовне.

 

Банные потолки лучше всего соорудить из толстых деревянных плах, подогнав их как можно плотнее друг к другу. Здесь пароизоляция в бане может монтироваться как изнутри, так и снаружи. В первом варианте надо исполнить всё то же, что сказано про стены. Разве что здесь нет особой нужды в утеплительной прослойке. Если есть желание оставить перекрытие из плашек на виду то поступают так:

• сверху (снаружи) расстилают фольгу, полимерную плёнку с отражающим напылением, вощёную бумагу или проолифленный плотный картон;
• покрывают всё двухсантиметровым слоем печной глины;
• настилают утеплитель;
• монтируют гидроизоляцию;
• закрывают всё окончательно дощатым настилом.

В роли утепляющего слоя могут выступать опилки, песок, керамзит или сухой грунт. Толщина слоя – полтора дециметра. Для гидроизоляции подойдёт обычный рубероид.

Если потолочное перекрытие сделано из железобетона то пароизоляция в бане тут проводится изнутри по следующей цепочке: вначале крепят стеклоткань, потом утеплитель, затем парозаграждение. Ещё ниже делается обрешётка и нашивается декоративная панель или рейка. Материал паробарьера – та же фольга, полипропиленовая плёнка с накатанным слоем алюминия или отражающим напылением.

Пароизоляция или нет пароизоляции на потолке? : HomeImprovement

TL; DR: Должен ли я поставить пароизоляцию прямо над моим новым потолком из гипсокартона более чем на 50% дома, или я должен покрыть весь чердак пенополиуританом, и это сочетание обоих проблем?

---

Длинная история такова. Фото здесь

История: Около 10 лет назад я купил более старый дом 1940-х годов размером 24×30 футов на юго-западе Онтарио.Когда я впервые въехал, я обновил основную жилую зону. Во время этого я обнаружил, что за штукатурными стенами был голый кирпич, и никакой изоляции не было. В результате я снес все стены, оставив голые 2х4 по периметру гостиной / кухни. Я установил изоляционные войлоки из стекловолокна и пароизоляцию на внешних стенах и звукоизоляцию на внутренних стенах, а затем повсюду новый гипсокартон. Остальные 2 комнаты и ванная комната, прилегающие к другой длинной стороне дома, были подвергнуты незначительному ремонту.За эти годы я также немного поработал в подвале, но на самом деле никогда ничего не делал выше первого этажа.

Есть: Несколько трещин в потолке в основной гостиной / кухне. Попытки исправить их были тщетны. Я скоро приобрету новую мебель, поэтому мне захотелось освежить это место. Я думала, что избавлюсь от потолка из попкорна, а швы просто заклею, разгладлю и покраслю. Оказалось, что под текстурой была акустическая плитка, и я разорвал ее.Я нашел оригинальный оштукатуренный потолок (местами сильно поврежденный) с соответствующим образом подогнанными полосами обрешетки, предназначенными для выравнивания плитки. Я решил заменить весь потолок из акустической плитки гипсокартоном такой же толщины (1/2 дюйма), который, надеюсь, может скользить над карнизами, которые я оставил нетронутыми, поскольку они были приклеены к стене и прибиты гвоздями во время первоначального вышеупомянутого ремонта. .

Проблема: Я получаю противоречивые советы от людей (более осведомленных, чем я) о том, что делать с пароизоляцией.Предлагаются два подхода:

1. Установить пароизоляцию (полиэтилен толщиной 6 тау / мил) на планки обшивки, уплотнить по периметру и установить гипсокартон на потолке.

2. Не устанавливайте пароизоляцию, просто кладите гипсокартон. Затем наймите компанию для герметизации всего чердака с помощью вспенивающейся полиуретановой изоляции, обеспечивающей пароизоляцию над потолком.

Справка: Друг подходит, чтобы помочь мне с подходом (1).Это плохая идея? В любом случае, осенью мне нужно будет утеплить весь чердак, и он охватывает весь дом, включая 2 спальни и ванную комнату, где я не касаюсь потолка, который представляет собой оригинальную штукатурку (примерно на 1-2 дюйма выше, чем кухня / гостиная. ). Могу ли я продолжить подход (2) после выполнения (1)?

Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями. Какой лучший способ пойти? Другие советы? Спасибо!

15 Материал потолка для ванной комнаты (какой лучше?)

Когда дело доходит до ремонта вашей ванной комнаты, материалы, которые вы используете, должны подходить для влажной и влажной среды.Плесень и грибок представляют собой проблему, а это означает, что материал потолка в ванной комнате должен бороться с ростом грибка.

Мы пробежимся по вариантам потолка для вашей ванной комнаты и предложим вам 15 различных материалов, чтобы ваша ванная комната выглядела хорошо.

---

Факторы, которые следует учитывать при выборе лучшего потолка для ванной комнаты

При таком большом количестве вариантов на любой вкус и бюджет выбор лучшего материала потолка для ванной комнаты может оказаться сложной задачей. Вам необходимо учитывать климат, влажность в ванной и стиль, который вы хотите достичь.

Перед тем, как начать свой проект, проконсультируйтесь с Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат, которая утверждает, что минимальная высота потолка вашей ванной комнаты должна быть 80 дюймов. Это связано с тем, что при выборе варианта потолка для душа насадка для душа устанавливается на высоте, близкой к потолку. Поэтому очень важно найти материал, устойчивый к брызгам воды.

Климат

В ванных комнатах влажная среда, поэтому плесень и плесень легко удерживаются, если их не остановить. Как только он распространяется, избавиться от него может стать настоящей болью.Для влажных участков, например, над душем, цементная плита — отличный продукт, если вы укладываете плитку.

При использовании необработанного гипсокартона разрушается, так как вода просачивается через раствор для плитки, тогда как цементная плита сохраняет свою форму. Влага — ваш главный враг, потому что она создает идеальную среду для роста грибков, поэтому хорошая вентиляция — еще один важный фактор, который следует учитывать.

Стекловолокно — также дешевый и эффективный материал для потолков ванных комнат и один из самых популярных материалов в американских домах.Он отталкивает воду и помогает предотвратить распространение спор плесени.

Прочность

Пар, влага и влажность разрушают потолок вашей ванной комнаты, особенно при повышении температуры. Материал, который вы используете, должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать испытания. Панели из ПВХ являются полностью водонепроницаемым материалом и отлично отталкивают влагу.

Для потолка ванной комнаты можно использовать множество прочных материалов. Стекловолокно, акрил, глянцевая краска и даже металл — все это примеры прочных потолочных материалов, которые превосходно справляются с суровыми условиями жизни в ванной комнате.

Стиль

Стиль вашей ванной комнаты — дело личного вкуса. Независимо от того, хотите ли вы создать традиционную ванную комнату или ультрасовременную схему декора, вы найдете подходящий материал для потолка ванной комнаты.

Правильно подобранный потолок обрамляет комнату и дает необходимую отделку — от промышленного металлического вида до акриловых, стеклянных и даже алюминиевых композитных панелей.

Стоимость материала

Бюджет на реконструкцию потолка в ванной комнате зависит от того, какой потолок вы выберете.Если затраты невелики, вы можете выбрать более дешевые варианты, такие как стекловолокно, но если деньги не имеют значения, металлические, стеклянные и даже медные потолки преобразят внешний вид вашей комнаты.

Вы также должны учитывать простоту установки как часть общей стоимости. Вы выбираете материал, который можно установить своими руками, или для этого потребуются услуги профессионала?

К счастью, большинство потолочных материалов выпускается в виде больших листов, и все, что им требуется, — это точность при измерениях.Большинство из них можно установить с помощью шурупов или клея, что позволяет среднему энтузиасту DIY выполнить задачу.

15 идей материалов для потолка в ванной комнате

От меди до алюминия и от ПВХ до стекловолокна — есть несколько вариантов потолка для ванной комнаты. Некоторые из них являются отличными бюджетными идеями, в то время как другие предлагают более роскошный вид вашему пространству, но отражаются на стоимости.

1. Стекловолокно

Стекловолокно

— популярный выбор в американских домах, потому что оно дешево, доступно и легко устанавливается.Он также обеспечивает отличную защиту от влаги и роста плесени.

Его можно приобрести предварительно нарезанными листами, чтобы он вставлялся прямо на место, и вы даже можете использовать его, чтобы выровнять душевую кабину для соответствия стенам и потолку. Стекловолокно — идеальный материал для людей с ограниченными навыками самостоятельного изготовления, потому что вы можете разрезать его по размеру на месте.

Помните

Стекловолокно

является водостойким, но не водонепроницаемым, поэтому, хотя оно отталкивает влагу, ему может потребоваться герметизация, чтобы не допустить попадания воды.

2. Плитка потолочная из полистирола

В наши дни плитку из полистирола не так часто можно увидеть, но люди определенного возраста запомнят ее. Они подходят для неровных потолков в плохом состоянии. Они приклеиваются практически к любой поверхности, что делает их сверхудобными и закрывает множество недостатков.

Полистирол вышел из моды для большинства людей, хотя он обладает изоляционными свойствами и может быть окрашен в любой цвет.

Осторожно

Полистирол представляет собой значительную опасность возгорания, что является одной из причин сокращения его использования.

3. Плитка потолочная

Установка плитки на потолок может показаться нетрадиционной, но плитка водонепроницаема, снижает уровень шума и изолирует ванную комнату. Вы можете создать замысловатый дизайн, подчеркнув потолок своей ванной комнаты, позволив своему воображению буйствовать.

FYI

Затирка впитывает влагу, поэтому за плиткой может образоваться просачивание. Это может привести к падению плитки при выходе из строя клея.

Кроме того, заставить плитку приклеиваться к потолку непросто, потому что сила тяжести играет роль, поэтому вам понадобится терпение и самый прочный клей для плитки.

4. Металлические панели

Металлические панели придают городской, индустриальный вид. Вы можете добиться полированного внешнего вида или позволить влаге вступить в реакцию с металлом, чтобы создать модную ржавую текстуру. Хорошая новость заключается в том, что вы можете получить металлические панели из меди, алюминия, стали, хрома, латуни и оцинкованного железа.

Установка металлических панелей потребует прочных креплений, поэтому вам нужно будет найти деревянные балки потолка, что сделает его более сложным, чем потолок из других материалов.

Важно

Убедитесь, что у вас есть потолок, способный выдержать дополнительный вес, потому что металлические панели тяжелее других материалов, таких как стекловолокно и ПВХ.

Однако, поскольку они поставляются в виде панелей, вы можете удалить поврежденную полосу и заменить ее новой вместо замены всего потолка, если вам нужно выполнить ремонт.

5. Краска

Краска — один из самых простых материалов для украшения потолка ванной комнаты. Однако разные краски обладают разными влагостойкими качествами.

Матовая краска лучше подходит для скрытия дефектов потолка, так как при высыхании приобретает ровный вид, поглощая свет, а не отражая его. Он также быстрее сохнет, поэтому вы можете нанести два слоя, чтобы быстрее выполнить задачу.

Глянцевая краска

лучше всего подходит для влажных помещений в ванной комнате, поскольку она содержит связующие вещества и полимерные смолы, которые помогают краске высохнуть и получить твердую водостойкую оболочку. Однако глянцевая краска покажет все недостатки на вашем потолке, потому что она отражает свет.

Если вы не возражаете против обработки потолка в ванной, который требует частого ухода и подвержен грибковому росту, тогда покраска — дешевый и легкодоступный вариант. Однако вы можете купить краску против плесени, которая содержит ингибитор грибка, чтобы уменьшить распространение спор плесени, например, эту грунтовку для уничтожения плесени Rust-Oleum.

6. Акрил

Акрил становится все популярнее, потому что он недорогой и бывает разных цветов, отделок, текстур и толщин.Он легкий, простой в установке и содержании в чистоте.

Акрил также отталкивает влагу и ограничивает рост плесени, а когда вам нужно выполнить ремонт, он падает на панели, поэтому вам нужно только заменить поврежденную акриловую полосу. Другой плюс акрила в том, что вы можете украсить его светодиодными лампами, чтобы создать настроение.

7. Гипсокартон (Greenwall)

Гипсокартон отлично подходит для потолков ванных комнат, потому что его легко установить и он относительно недорог в качестве строительного материала.Хотя гипсокартон не является водостойким, его можно покрыть водостойкой краской, например, глянцевой или сатиновой.

Помните

Если гипсокартон намокнет, штукатурка внутри превратится в кашицу, что нарушит целостность потолка.

Секрет в том, чтобы использовать его под водонепроницаемой поверхностью, чтобы защитить его от повреждения влагой.

8. Цементная плита

Если вам нужен материал потолка для ванной комнаты, устойчивый к повреждениям водой, цементная плита — лучший выбор, чем гипсокартон.Он хорошо переносит влагу и сохраняет форму даже при контакте с водой.

Если вы укладываете плитку, цементная плита — хороший материал, потому что она не дает плесени удерживаться, даже если сквозь нее проникает вода. Цементная плита дороже гипсокартона, но повышенная стоимость того стоит.

Цементная плита

также подходит для использования над самыми влажными участками в ванной, такими как душевая кабина и ванна. Однако имейте в виду, что вода проходит прямо через цементную плиту, поэтому перед установкой рекомендуется уложить пластиковую мембрану.

9. Обшивка

Обшивка была в моде, но она вышла из моды. Это был отличный вариант для того, чтобы скрыть несовершенные потолки, потому что они поднимались длинными панелями. Он все еще используется сегодня, но он далеко не так популярен, как когда-то.

Отчасти причина в том, что его сложно установить. Вам нужно сначала создать деревянный каркас на потолке, а затем прикрепить вагонку к каркасу. Это отнимает много времени и требует столярных навыков, которыми обладают далеко не все энтузиасты DIY.

Два прекрасных примера современных панелей — это легкие, прочные и гладкие алюминиевые композитные панели ACP. Он состоит из термопластичного полиэтилена, зажатого между двумя листами алюминия.

Другой вариант — обшивка из ПВХ, которая является водонепроницаемой и является отличным вариантом для ванных комнат с высокой конденсацией влаги, где влажность является проблемой. Благодаря своей устойчивости к плесени, бактериям и огнестойкости потолочные панели из ПВХ стали популярным выбором.

10. Мансардное окно

Установка светового люка — не очевидный выбор, но все сделано правильно; это очень стильное дополнение к любой ванной.Стекло также делает комнату светлее, поэтому, если ваша ванная комната — темное и непривлекательное пространство, подумайте о его отражающей привлекательности.

Мансардные окна

дороги и их сложно установить, особенно если у вас ограниченные навыки самостоятельного изготовления. Лучше обратиться к профессионалам, чем рискнуть повредить крышу. Также известно, что их трудно содержать в чистоте, поэтому вам может потребоваться набор ступенек, чтобы добраться до них, или выдвижная губка для чистки и ракель.

11. Подвесной стеклянный потолок

Если вы не хотите сложной задачи по установке окна в крыше, вы всегда можете вместо этого выбрать подвесной стеклянный потолок.Чаще всего используется некристаллическое стекло с добавками, делающими стекло непрозрачным и не хрупким.

Вы также можете использовать подвесной потолок, чтобы привнести в ванную комнату новый дизайн, который действительно сделает пространство ярче.

12. Деревянная облицовка

Как и другие виды облицовки, дерево в последние годы утратило свою привлекательность. Многие видят в нем возврат к ушедшей эпохе. Дерево расширяется и сжимается в зависимости от влажности ванной комнаты, поэтому его необходимо защитить лаком или глянцевой краской.Необработанная древесина гниет во влажных условиях, делая ее более восприимчивой к плесени.

Тем не менее, деревянная облицовка может стать стильным дополнением вашей ванной комнаты, поскольку она отлично удерживает тепло и снижает уровень шума.

13. Гипсокартон

Гипсокартон

— недорогой, легкий и водостойкий материал, поэтому его можно использовать на потолке в ванной комнате. Они выпускаются в виде длинных тонких листов, которые легко разрезать и формировать, что делает их идеальным противоядием от неровных и потрескавшихся потолков.

Если вы устанавливаете потолок над душевой кабиной или ванной, гипс — хороший вариант, потому что он противостоит образованию плесени и грибка. Также он хорошо сохраняет тепло и обеспечивает отличную звукоизоляцию.

14. Крашеная штукатурка

Крашеная штукатурка — один из самых распространенных потолочных материалов для ванных комнат. Это дешево в установке, если вы делаете это самостоятельно, но для получения супер гладкой штукатурки требуется высокий уровень навыков. По этой причине многие люди прибегают к услугам профессионального штукатура, что делает потолок дорогим материалом.

Штукатурка — не лучший выбор для влажных помещений, потому что при использовании неподходящей краски она отслаивается и трескается, обнажая голую штукатурку под ней, делая ее уязвимой для плесени и грибка.

15. Багет

Молдинги бывают из всех типов материалов, от дерева до ПВХ и пластика, и они являются отличным вариантом для отделений ванной комнаты без душа или ванны, где влажность ниже.

Избегайте использования композитных материалов или МДФ (древесноволокнистых плит средней плотности) в ванных комнатах, поскольку они подвержены воздействию влаги и влажности.Вы можете красить МДФ, но если вода проникает внутрь, она расширяет древесноволокнистую плиту, вызывая ее порчу.

Часто задаваемые вопросы о потолке в ванных комнатах

Как сделать гидроизоляцию потолка в ванной?

Самый простой способ гидроизолировать потолок ванной комнаты — это использовать водостойкую краску. Лак, глянцевая краска и даже эпоксидная смола — все это отличные продукты, которые создают барьер между потолком и влагой.

Нужна ли мне пароизоляция на потолке в ванной?

Пароизоляция в потолке ванной комнаты не нужна, но при ремонте стоит установить ее в стенах.

Как защитить потолок над душем?

Рекомендуется использовать цементную плиту или влагостойкую зеленую доску над влажными участками в ванной комнате. Эти продукты отлично борются с плесенью и ростом плесени, и они сохраняют форму даже во влажном состоянии.

Как избавиться от плесени на потолке в ванной?

Вы можете выбрать потолочный материал, устойчивый к плесени и плесени, такой как панели из стекловолокна и ПВХ, или вы можете приготовить смесь воды и уксуса для нанесения на потолок после посещения ванной комнаты, чтобы предотвратить появление плесени.

Стоит ли облицевать потолок в ванной плиткой?

Плитка — отличный способ предотвратить появление плесени, если в ванной комнате слишком много влаги.

Подходит ли потолок из ПВХ для ванных комнат?

ПВХ

— отличный материал для потолков ванных комнат, поскольку он устойчив к воздействию влаги и грибков.

---

Покажи потолку в ванной немного любви

Этот список из 15 материалов для потолков для ванных комнат — только верхушка айсберга. есть еще много вариантов, которые вы могли бы использовать.Залог удачного потолка ванной комнаты — это выбрать материал, который справляется с влажностью и высоким уровнем влажности.

После этого все, что вам нужно сделать, это проявить творческий подход и сделать потолок ванной комнаты предметом разговора для друзей и семьи.

Жидкая гидроизоляция и пароизоляция для кафельных душей

Жидкая гидроизоляция и пароизоляция для кафельных ливней

Автор Роберт Робиллард в Ванные комнаты

Гидроизоляционные мембраны и пароизоляция

Существует множество приемлемых методов для создания качественной душевой кабины, все они включают различные запатентованные продукты и методы.В этой статье затронуты плюсы и минусы пароизоляции и гидроизоляционных материалов.

Когда люди решают переделать душевую, они обычно восхищаются эстетическими аспектами, такими как стиль и цвет плитки, приспособления и стили стеклянных дверей. Они не думают о том, как сделать душ водонепроницаемым, как они будут справляться с водяным паром и всеми другими скрытыми деталями, необходимыми для обеспечения долговечной и качественной работы.

Водяной пар. . . Что это?

Водяной пар — это вода в газообразной форме.В душе это определенно пар. Пар остается в газовой форме, пока он не остынет или не ударится о препятствия, такие как дверь душа, плитка, потолок или зеркало.

Водяной пар, который попадает за стены или проходит через осветительные приборы или решетки HVAC на чердак, при остывании снова превращается в воду.

Со временем это проявится в виде нездоровой плесени и гниения.

Очень важной особенностью любого душа является вентилятор с таймером. Этот вентилятор должен соответствовать размеру ванной комнаты и устанавливаться таким образом, чтобы вентиляция выходила за пределы дома.Есть правильный и неправильный способ вентиляции вентилятора в ванной: Опции вентиляции в ванной

Гидроизоляция не останавливает водяной пар

Это трудная для понимания концепция; гидроизоляция изолирует поверхность, поэтому вода не проходит через нее, но не всегда препятствует прохождению водяного пара.

Гидроизоляция душа предотвращает попадание воды в жидкую форму, а пароизоляция препятствует образованию воды в газовой (паровой) форме.

В случае водяного пара вы захотите рассмотреть возможность установки пароизоляции.Практически любой материал с допуском менее 1 проницаемости считается пароизоляцией / замедлителем схватывания.

Примеры различных материалов для покрытия стен и их допуски:

• Пластмасса толщиной 6 мил: 0,3 допуски
• 15-фунтовая гудронная бумага: 5 перм.
• Жидкая гидроизоляция Laticrete Hydroban: 1,247 проницаемости (2 слоя толщиной 15-22 мил каждый)
• Schluter Kerdi Гидроизоляционная ткань: 0,75 химической завивки
• Доска Schluter Kerdi 1/2 ″: 0,48 перм.
• Листовая мембрана Noble Wall Seal: 0.22 завивки

При конструировании душа необходимо учитывать все формы влажности. Если вы планируете паровой душ, гидроизоляции недостаточно.

Уплотнение утечки воздуха

Любая реконструируемая душевая кабина также должна иметь все приспособления и отверстия в стенах, заделанные пеной. Сама изоляция не останавливает утечку воздуха — вам нужно остановить утечку воздуха, чтобы изоляция выполняла свою работу. Почерневший утеплитель всегда является верным признаком того, что в помещении есть утечка воздуха.

В качестве исследования для этого сообщения использовалась следующая статья: http://www.tigermountaintile.com/2012/08/12/shower-waterproofing-and-vapor-barriers/

Миф или правда? Защита от влаги и лучистого излучения — AtticFoil ™ Radiant Barrier

Знаете ли вы, что более 70% всех домашних проблем связаны с влажностью? Проблемы с влажностью не всегда сложно решить, но это не значит, что они не могут создавать больших проблем.
Миф

: использование лучистого барьера вызывает проблемы с влажностью, которые в конечном итоге приводят к появлению плесени и грибка.

Плесень и плесень. Наверное, два самых страшных слова, которые ассоциируются с чердаком. Чтобы своевременно решать эти потенциальные проблемы, важно, чтобы на чердаке было прохладно и сухо, независимо от того, используете ли вы излучающий барьер или нет.

Что такое конденсация

Конденсат — это просто вода, меняющая свою форму. У вас есть газ (водяной пар), переходящий в жидкую форму (воду). Водяной пар — это вода, которая в основном находится во взвешенном состоянии в воздухе. Конденсация возникает, когда относительно теплый влажный воздух соприкасается с более холодной поверхностью.Пример тому — кто-то дышит в холодное окно. Теплый водяной пар в вашем дыхании контактирует с холодным стеклом и конденсируется (или превращается) в жидкую форму воды. Таким образом, фольга не вызывает влаги, теплый влажный воздух и холодные поверхности, встречающиеся вместе, вызывают влагу. Ключом к предотвращению проблем с влажностью в вашем доме является устранение источника влаги — теплого-влажного воздуха.

Наиболее частые неисправности

Какие источники влаги? Лучше всего начать с осветительных приборов, потолочных вентиляторов, вентиляторов для ванных комнат, точек входа на чердак, дымоходов и воздуховодов.Can-lights (встроенные светильники) и чердачные лестницы обычно являются худшими виновниками утечки воздуха, которая переносит теплый влажный воздух на чердак. Если вы живете в районе с постоянно низкими температурами, крайне важно найти эти источники утечки воздуха и немедленно устранить их, поскольку продолжительные низкие температуры могут увеличить ваши шансы появления влаги. Вам следует позаботиться о любой из этих проблем, прежде чем вы подумаете об установке излучающего барьера, чтобы убедиться, что вы настроили себя для достижения оптимальных результатов с минимальными проблемами.

Читать: Как запечатать (утопленные) фонари

Проактивность

Хорошая новость заключается в том, что многие причины, вызывающие влажность, можно легко устранить и устранить с экономической точки зрения. Герметичность и хорошая вентиляция чердака имеют большое значение для снижения вероятности возникновения осложнений из-за влажности.

Первый и лучший способ — заделать все отверстия в потолке. Фактически, вам следует сделать это, даже если вы не устанавливаете излучающий барьер.Герметизация негерметичных отверстий снижает количество воздуха, выходящего из вашего дома, и, в конечном итоге, снижает ваши затраты на электроэнергию. Герметизация включает воздуховоды, регистры HVAC, вентиляционные отверстия и любые осветительные приборы, которые нельзя герметизировать полностью; Самый простой способ узнать, загерметизирован ли ваш свет, — это включить свет, который сделан из того же гипсокартона, что и чердак, а затем подняться на чердак, не включая свет, и поискать участки, через которые проходит свет. Если вы видите свет — это верный способ сказать, что прибор не герметичен.Однако то, что сквозь потолок не проникает свет, НЕ обязательно означает, что отверстие герметично.

Затем убедитесь, что все вентиляционные отверстия внутри дома выходят вверх за изоляцию и, в идеале, выходят из чердака. Вентиляционные отверстия из кухонь, ванных комнат или прачечных должны быть направлены наружу, а не на чердак. Если у вас есть вентиляционные отверстия, которые в настоящее время выходят на чердак, их необходимо перенаправить, прежде чем устанавливать излучающий барьер.

Наконец, для создания сухого пространства необходима надлежащая вентиляция на чердаке. Идея вентиляции довольно проста — не усложняйте ее. Вам понадобятся приточные и вытяжные форточки; всасывание должно происходить в нижней части чердака, а вытяжные отверстия должны располагаться вверху, поскольку это соответствует естественному потоку воздуха (теплый воздух будет подниматься естественным образом). Обычно воздухозаборники выступают в качестве вентиляционных отверстий на потолке. Убедитесь, что эти вентиляционные отверстия чистые и на них нет препятствий (изоляция, краска на экранах, скопившаяся пыль или грязь.и т. д.), чтобы они работали правильно. Вытяжные вентиляционные отверстия могут варьироваться от фронтальных и коньковых до чердачных вентиляторов всех типов. Опять же, вентиляция проста; Вам необходимо создать простой путь для поступления воздуха на чердак и для его выхода с чердака. Этот естественный поток позволяет влаге свободно перемещаться и в конечном итоге рассеиваться. Кстати, именно поэтому лучистый барьер является перфорированным, и поэтому вы всегда должны использовать перфорированный продукт на вентилируемом чердаке. Перфорация в фольге представляет собой крошечные отверстия, через которые проходят молекулы водяного пара.На чердаке это именно то, что вам нужно: влага свободно движется и способствует общему сухому чердаку.

Работа с накоплением влаги

В качестве профилактических мер рекомендуется, если вы устанавливаете излучающий барьер и не на 100% уверены, что препятствия под ним герметичны, лучше всего перестраховаться и вырезать отверстия в изоляционной фольге излучающего барьера над ними. области. В идеале вам нужно полное покрытие, но небольшой кусок фольги, вырезанный на большой площади установки, не сильно повлияет на ваши результаты или эффективность продукта.

Так что, если вы имеете дело с уже существующей проблемой влажности? Что ж, самое главное — попытаться определить источник проблемы. После того, как вы определили место появления влаги, вы сможете установить причину проблемы. Лучше всего удалить все материалы, окружающие источник, до тех пор, пока вы не исправите ситуацию. Во многих случаях, когда вы имеете дело с плесенью, грибком и гнилью, лучше обратиться к профессионалу, поскольку не все пораженные участки будут иметь одинаковые характеристики.

Хотя влага может вызвать серьезные проблемы, если ее не лечить, не позволяйте ей отпугивать вас от выполнения домашних работ. Поймите, с чем вы имеете дело, устраните ситуации, которые могут вызвать проблемы, и убедитесь, что в помещении, в котором вы работаете, есть достаточный приток воздуха и вентиляция. Принятие этих мер предосторожности позволит укладке вашей излучающей барьерной фольги пройти гладко и настроит вас на получение наилучших результатов от продукта. Помните: радиационный барьер сам по себе не вызывает влагу, но он может раскрыть участки, где воздух выходит из вашего дома.

Пароизоляция для холодной ванной комнаты с плоской крышей

Помогите, пожалуйста, извините, немного долго, но пытаюсь дать всю информацию, которую знаю.

Только что «закончили» косметический ремонт маленькой (2 х 3 метра) ванной комнаты наверху, включая плиточное покрытие от пола до потолка вокруг ванны. При этом я заменил часть потолка (примерно 1 х 1 метр), бит, которую я снял, прогнулся из-за того, что выглядело как протечка воды в крыше — расследование показало, что до моего занятия крыша была отремонтирована (частично заменена ) и выглядит сейчас в целом неплохой ник.

Помещение закончено, кроме окончательной покраски потолка и неочищенных стен.

Обычно просматривая Интернет, в том числе этот сайт, я обращаю внимание на комментарии о пароизоляции — как раз перед тем, как мне стало плохо!

Гипсокартон потолка, пароизоляция, утеплитель, заменил немного — ой б ——!
Когда я снимал старую поврежденную плату, я заметил, что она была покрыта фольгой, но, верная своей форме, как у хорошего Дайера, я никогда не думал об этом и возвращался к обычному материалу без подложки вместе с ее изоляцией (толщиной 50 мм).(ошибка №1!). Покрытие крыши выглядело хорошо, включая нижнюю часть верхнего слоя, хотя мог быть небольшой рост черной плесени (ошибка № 2, если не смотреть более внимательно!). Поскольку я говорю, что это плоская крыша, теперь я знаю, что это холодная конструкция, только высокие балки крыши, полностью закрытые, я не могу попасть туда, чтобы увидеть, что происходит!

Существует некоторая возможность прохождения потока воздуха через нижнюю часть крыши через пустоты, оставленные на фасадах.

В ванной комнате также есть три точечных светильника типа downlighter, прикрепленных к потолку — у них есть резиновые шайбы, установленные между осветительной арматурой и потолком, и стеклянные (ввинчиваемые) крышки над лампами (опять же с резиновыми шайбами).Их нет над ванной / душем (и не в той, которую я заменил). Изоляция вокруг этих областей — это 100-миллиметровый размер kingspan, который был удален от источников света (свидетельства того, что потолок был частично заменен ранее?). Отвинтив одну из них, там пахнет сыростью!

В целом я считаю, что пароизоляция необходима, но вот как ее установить — проблема, не опуская потолок! Если я обшиваю потолок (полиэтиленовый лист, затем новая обклеенная доской), я вмешиваюсь в новую облицовку.Я пытаюсь найти другой способ и ищу идеи, пожалуйста!

Я думал о покраске грунтовочным герметиком Zinsser, который, по словам производителя, образует пароизоляцию, но так ли это? Краска на масляной основе, грунтовка — подойдет? А алюминиевая фольга на нижней стороне потолка — я пробовала немного ПВА, и она, кажется, прилипает — потом покрыть грунтовкой по металлу, затем эмульсией. Есть мысли, идеи, или мне просто перерезать горло?

Нужна ли пароизоляция в подвале?

Узнайте, что такое пароизоляция, и выясните, действительно ли она необходима в подвале или это просто добавленная прокладка без использования.Вот обзор пароизоляции, а также ее преимущества и недостатки, включая важные факты, которые вы должны знать о нем, поскольку он относится к подвалам.

Я был огорчен! Я никогда не замечал этого, потому что, ну, полагаю, я не трачу достаточно времени на чистку своих плинтусов. Свекровь была в городе и ночевала в комнате для гостей. Она «случайно» опрокинула сумочку за тумбочку и заметила то, что, как мне кажется, было последним, что она могла бы найти в моем доме.Да, это была ужасная мерзкая форма. Вентиляционные отверстия в этой комнате были отключены, поэтому надлежащей вентиляции не было. Именно тогда я изучил пароизоляцию.

Связанный: Типы подвальных панелей | Изоляция потолка подвала | Подвал против подвала против подвала

Что, почему и где используются пароизоляция

Что такое пароизоляция и для чего она нужна? Пароизоляция — это материалы, которые препятствуют диффузии влаги через стены, потолки и полы.Чаще всего они изготавливаются из пароизоляционной краски, обработанной бумаги или фольги или полиэтиленовой пластмассы, но есть и другие варианты.

Пароизоляция на самом деле вовсе не «барьеры», а являются замедлителями диффузии пара, или VDR, которые на молекулярном уровне уравновешивают поток влаги. Слово «барьер» подразумевает прочное уплотнение, которое могло бы остановить любой поток влаги, но эти или любые другие материалы могли бы пропускать некоторое количество пара.

Способность пароизоляции задерживать диффузию воды определяется в единицах химической проницаемости.Проницаемость материала — это измерение количества зерен водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час при известном перепаде давления пара, или, говоря простым языком, скорость, с которой жидкость или газ могут проходить через материал.

• Класс I (непроницаемый) VDR <= 0,1 допуска
• Класс II (полугерметичный) VDR <= 1 допуск> 0,1 допуск
• Класс III (полупроницаемые) VDR <= 10 допусков> 1,0
• (паропроницаемость)> 10 перм.

Пароизоляция используется в первую очередь для предотвращения накопления влаги внутри изоляции, когда ваш дом был построен с целью сохранения тепла.Когда большинство домов утеплены, строительные нормы требуют пароизоляции.

Пароизоляция используется по ряду причин, наиболее важной из которых является предотвращение образования плесени.

Но гниение и другие проблемы также могут возникать внутри стен. Вот некоторые другие причины, по которым вы можете использовать пароизоляцию по всему дому, будь то новое строительство или реконструкция:

• Черная токсичная плесень
• Невероятные счета за коммунальные услуги
• Грызуны или клопы
• Высокий уровень радона

Где, в доме, они обычно используются? Их используют по всему дому.Однако пароизоляция может быть особенно важна в подпольях и подвалах, а также в фундаментных плитах. Считайте подвалы.

Пароизоляция в подвалах: на что обратить внимание

Сделаны ли пароизоляция подвала? Иногда пароизоляция жизненно необходима в подвалах. Нужна ли пароизоляция в подвале? Перед использованием необходимо учесть определенные моменты.

Жилье для региона

При первом широком использовании замедлители диффузии пара использовались не по назначению, потому что строители и пользователи не понимали, что климат в различных регионах означает, что использование и размещение пароизоляции необходимо соответствующим образом регулировать.Иногда это означало, что пароизоляция усугубляла проблему, вместо того, чтобы помогать, но отрасль далеко продвинулась вперед, зная теперь, что количество градусо-дней нагрева (HDD), единиц, которые ежедневно вычисляют случаи, когда температура по сухому термометру на открытом воздухе опускается ниже заданный уровень, обычно 65 градусов по Фаренгейту, в определенном регионе всегда должен определять, как следует наносить материал.

Строительство стен

Конструкция стены, например, жизненно важна для использования пароизоляции.Если у вас есть каркасная стена, которая примыкает к бетонной фундаментной стене, где пароизоляция находится рядом с гипсокартоном, перед стойками, изоляция из стекловолокна намокает и становится рассадником плесени. Когда плесень разрастается, она распространяется на все вокруг, на шпильки, гипсокартон и т. Д. Когда внутри установлена ​​пароизоляция, всегда есть вероятность, что она может помешать внутренней сушке. Ваши стены остаются или периодически намокают на протяжении всей жизни вашего дома, и вы можете столкнуться с некоторыми очень серьезными проблемами.Ваши стены могут намокнуть, если ваши окна протекают, если воздушный поток неправильный, или по ряду других причин. Такие помещения, как подвалы или подполки, являются наиболее уязвимыми. Хотя это довольно дорого, утеплитель из вспененного материала с распылением на месте — это один из способов. Вы также можете использовать комбинацию материалов, опять же, в зависимости от того, где вы живете, и строительных норм. Есть несколько конструкций на выбор.

Варианты облицовки

То, что вы выбрали для облицовки, играет важную роль в выборе пароизоляции, потому что это может еще больше усугубить проблему с потоком пара снаружи внутрь.Когда облицовочные материалы, такие как традиционная штукатурка и кирпич, становятся влажными, они задерживают воду, поэтому для их высыхания требуется больше времени. В жару и влажность они впитывают влагу, поскольку нагреваются солнцем.

Преимущества и недостатки пароизоляции: сравнение

Преимущества

• Пароизоляционная краска: латексная грунтовка для внутренних работ, используется в качестве стандартных латексных грунтовок. Ее можно тонировать, она стоит примерно столько же, как и стандартные краски.
  • Без дополнительных затрат
  • Самое простое дело
• Обработанная бумага или фольга: это изоляция из крафт-бумаги или фольги.Он используется в новом строительстве и при реконструкции, где стены идут до грубого каркаса. Лучше всего там, где влажность низкая, в смешанном климате.
  • Супер рентабельность
  • Одношаговое приложение
• Прозрачный полиэтилен: лучше всего подходит для внутренних стен. Наиболее эффективен в условиях сурового климата.
  • Самый экономичный
  • Экологичность
  • Легкое начинание
• Черный полиэтилен: По сути, он такой же, как прозрачный полиэтилен, но с улучшением, добавлением углерода.
  • Ингибитор ультрафиолета
  • Выдерживает воздействие солнечных лучей
• Перекрестно-ламинированный и армированный волокнами полиэтилен: это специальные материалы, производимые для случаев, когда требуется большая прочность.
  • Устойчивость к грубым неровным поверхностям
  • Меньше разрывов и проколов
  • Ингибиторы ультрафиолета
  • Наружные погодные барьеры
  • В целом будет самым большим подспорьем в долгосрочной перспективе

Недостатки

• Пароизоляционная краска
  • Не для экстерьера
  • Повреждение лакокрасочного покрытия может привести к неправильной работе
  • Неадекватная подготовка перед нанесением приведет к тому, что он не будет работать хорошо
• Обработанная бумага или фольга
  • Не очень эффективен, но будет работать в смешанном климате или климате с контролируемой влажностью, где становится жарко.
• Прозрачный полиэтилен
  • Немного ненадежный
  • Легко повреждается
  • Склонен к разрывам и проколам
  • Солнечный свет будет ухудшать его со временем
  • Отверстия для любых необходимых монтажных работ должны быть очень хорошо заклеены лентой или чем-то еще, чтобы восстановить барьер.
• Черный полиэтилен
  • Хлипкий
  • Не так просто установить, как прозрачный полиэтилен, который виден насквозь.
• Перекрестно-ламинированный полиэтилен, армированный волокном
  • Более высокая стоимость, по крайней мере, на начальном этапе

Важность знания фактов о пароизоляции

Пароизоляция используется во многих регионах, многих странах.Вы можете рассчитывать на то, что ваш инспектор знает факты о пароизоляции, или вы можете знать факты и убедиться, что вы не попали в плохую ситуацию с плесенью. Знание преимуществ и недостатков различных доступных пароизоляционных материалов и понимание того, как их следует использовать в зависимости от климата, конструкции и облицовки, имеют решающее значение.

Вот ключ к общему решению о пароизоляции: спросите себя, куда водяной пар пытается двигаться. Как только вы ответите на этот вопрос, вы сможете сформулировать твердый план, который поможет решить проблему влажности и рассадника плесени.

Home Stratosphere Giveaways …

Enter to Win Маленькая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.

Повреждения от воды на потолке ванной комнаты

у меня вопрос, сколько открытых вентиляционных отверстий (для пространства для обхода) требуется, и что, если некоторые из них заблокированы?

У меня есть старый сарай из кирпича / раствора с цементной крышей, построенный до меня, может быть, 40 лет назад.Он был добавлен, с крышей надстройки немного ниже крыши … Узнать больше

У меня есть этот маленький домик в ряду, который я купил и переехал, чтобы хранить все свои сокровища. Недавно я заделал все щели между досками и покрасил, он выглядит чудесно. Хау … Узнать больше

Как лучше всего ее покрыть? Это винил.У меня он есть на кухне и в двух ванных комнатах. Спасибо за любой совет.

Я снял зеркало со стены, которое было наклеено. Итак, он оторвал часть сухой стены, так что остались глубокие пятна. А потом потребуется переделать текстуры. Любой легкий намек … Узнать больше

Пожалуйста, помогите мне немного поспать !! Шумный сосед!

Я только что купил дом во Флориде — это ровный участок с большим количеством песка в земле.Предыдущие хозяева поставили длинные кирпичи напротив дома в гараже … Узнать больше

.