Проем в стене под дверь: Страница не найдена

Содержание

Как сделать проем в стене под дверь – 1-giper.com.ua

Когда в ваших планах по ремонту или реконструкции помещения значится такой пункт как обустройство нового прохода, то просто необходимо узнать об этом процессе как можно больше. Для избежания негативных последствий вплоть до разрушения стены, нужно как можно тщательнее подготовиться к работе, особенно если стена несущая. И первым делом нужно работы согласовать в нужных инстанциях, ведь без их одобрения это не законно.

Процесс по проделыванию нового проема хоть и достаточно трудоемкий, но не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Обычно новое отверстие нуждается в укреплении, тогда минимализируется риск потери прочности стены. Для этих целей можно использовать стальные профили, уголки, горизонтальные перемычки и стойки. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что конструкция сможет вынести вес остальной стены.

Структура и материал стены тоже будут влиять на способ, для проведения ремонтных работ. Если стена кирпичная или бетонная, то оптимально использовать специальный резак для бетона.

Правда при самостоятельной работе может подойти и перфоратор или отбойный молоток. Еще можно применить для этих целей угловую шлифмашинку особенно это решение будет удачным при наличии алмазного круга. Но кроме этого мощного инструментария вам понадобятся следующие инструменты:

  • сварочный аппарат,
  • кувалда,
  • специальные шпильки с гайками и шайбами,
  • инструменты для разметки.
Для того чтоб начать работы нужно провести подготовку. Необходимо удалить из этой стены всю электрокоммуникацию или ее отключение, если удалить нет возможности. Следующим шагом будет произведение разметки по контуру проема. Если стена несущая, то разбор нужно проводить с двух сторон. В углах контура необходимо будет просверлить просвечивающие отверстия, для того чтоб можно было без труда перенести необходимую разметку с противоположной стороны.

Следующим этапом будет установка перемычки. Для этого над верхней стороной проема необходимо разместить штрату, чтоб в дальнейшем можно было заложить балку. Длина последней должна превышать размер проема примерно на 1 м. Перед установочными работами в нем нужно будет проделать отверстия для крепления. Расстояние между ними не ложно превышать 30 см. Потом швеллер устанавливается в штрабу и закрепляется раствором. После завершения этого этапа стену необходимо будет просверлить по пазам в профиле. С обратной стороны необходимо будет вывесить такой же паз, в который нужно будет установить второй швеллер, после чего оба стянуть шпильками. Завершив с этой подготовкой проем можно вырезать.

Если стена из бетона, то лучше всего заблаговременно разделить поверхность на квадраты, по краям которых возможно будет вырезать бетон при помощи шлифмашинки или перфоратора. Некоторые части стены будут убираться относительно легко, но другие поддадутся только при помощи арматуры. Со стеной из кирпича трудностей на порядок меньше, ведь материал более податлив.

Завершив проделывать отверстие для проема, не спешите паковать инструменты, ведь его нужно будет еще и укрепить. Обе балки нужно будет закрепить между собой или приваренной цельной металлической полосой, толщина которой будет достигать в 6 мм, либо несколькими пластинами аналогичными по толщине с промежутками каждые 20 см. По бокам проема нужно разместить уголки и прикрепить к верхней перемычке проема. Уголки между собой нужно связать металлическими пластинами и стягиваются шпильками по заблаговременно подготовленным отверстиям. Для упрочнения свежепроделанного проема можно сделать и нижнюю горизонтальную перемычку, приварив ее к стойкам.

Каких размеров делать проем в стене для двери 60 см, 70 или 80 сантиметров? Насколько шире и выше?

Всё зависит не от ширины двери, а от ширины коробки, так как она может быть разная.

В моей личной практике попалась такая ситуация, когда делал под дверь 60 сантиметров (с коробкой она была 66 сантиметров, т.е. сама дверь 60 см + коробка по 3 см на сторону + небольшой зазор между дверью и коробкой в пару миллиметров от 2 до 5), где общая ширина выходила в 66 с + сантиметров. Соответственно по сторонам и зазоры делал по 2,5 сантиметра с каждой стороны. Общий проём получился 71 сантиметр.

Но двери в итоге поставили на 60, но коробка была по 1,5 сантиметра на сторону, пришлось зазор заливать пеной.

Второй проём, после покупки дверей, сверху зашивал уже после установки двери и дал припуск всего на 0,5 сантиметров, чего вполне хватило для уплотнения коробки.

Ширина проёма двери

Но если не брать в расчёт нюансы, тогда я бы советовал оставлять зазор минимум 1 см, максимум 2 см, т.е. в среднем по 1,5 сантиметра.

Если брать в расчёт стандартные современные коробки при толщине на 3 сантиметра (1,5 по сторонам) больше, чем ширина полотна коробки, тогда получатся следующие значения:

полотно 60 — с коробкой 64 — проём 66-67 сантиметров

полотно 70 — с коробкой 74 — проём 76-77 сантиметров

полотно 80 — с коробкой 84 — проём 86-87 сантиметров

Эта разбежка в 1 сантиметр нужна для того, чтобы установить дверь равно, как говориться «запас не жмёт», хотя если уверены в том, что всё ровно, тогда по минимальному значению.

Высота проёма

Стандартные (самые ходовые) двери имеют высоту 200 сантиметров, но некоторые производители, в особенности китайские полотна, режут по 190 сантиметров, а вот как у меня двери попались высотой в 202 сантиметра.

Из-за такой разбежки, если ещё с дверью не определились, надо оставлять больше запас, тем более надо сразу решить как устанавливать дверь, с порогом внизу или без порога.

Итак вот какие значения:

Если дверь ещё не приобретена — 208-210 сантиметров

Если дверь 190 см — с порогом 195 см, без порога 194-195 см

Если дверь 200 см — с порогом 205 см, без порога 204-205 см

Если дверь 202 см — с порогом 207 см, без порога 206-207 см

Тут, как и в предыдущем случае, лучше дать запас, так как сложно точно рассчитать нижний зазор. Ну а пустое пространство можно залить пеной.

Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings. CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}  

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings. LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}  

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Алмазная резка проемов в стене.

Проем в несущей стене в Москве , цена за работу.

КАК МЫ ВЫПОЛНЯЕМ АЛМАЗНУЮ РЕЗКУ ПРОЕМОВ

 

Резка, как и алмазное бурение стен является универсальным и лучшим методом, для создания проемов в полу и стенах, когда вам нужны окна, двери и другие отверстия.

 

РАСПИЛ НА ЧАСТИ

При вырезке не допускается падение бетонных фрагментов на перекрытие. Такая ситуация может привести к образованию трещин или обрушению перекрытия. Поэтому, алмазная резка проемов в бетоне, в многоквартирных домах производится нами на отдельные части, весом около 40 кг.

 

ТОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ

Согласно требованиям проектных организаций, мы изготавливаем проемы в стенах методом алмазной резки — в результате это точные размеры и гладкие части бетона без видимых сколов и трещин.

Применяя в работе временные разгружающие стойки, мы гарантируем сохранность целостности стен и перекрытий.

 

ПЫЛИ И ГРЯЗЬ

Применяемые нами ручные машины по бетону, типа Husqvarna, Messer, снабжены комплектом для влажной резки с малым расходом воды, что предотвращает возникновение пыли.

Бетонно-водный шлам впитывается в специальную ветошь или абсорбируется специальной смесью, что предотвращает возможные протечки на нижние этажи в многоквартирных домах. В помещениях с отделкой необходимо оклеивать обои, потолок и близлежащие предметы пленкой.

 

ШУМ

В процессе работы возникающий шум имеет допустимый уровень. Для примера — шум от перфоратора значительно громче. 

 

ВРЕМЯ РАБОТ

В среднем стандартный проем в 2100х900мм, в панели толщиной до 20 см. изготавливается (резка+усиление) за 1-2 дня. Мы работаем каждый день и в выходные, где нет ограничений.

 

ОПЫТ

Имея многолетний опыт в этой отрасли, наши стандарты безопасности и методы производства работ будут полезны вам и  вашему проекту.

как сделать стандартный дверной проем и обшить его гипсокартоном

Дверные проемы выполняются во множестве вариаций. Ремонт и перепланировку его расположения можно провести самостоятельно, именно поэтому для обновления интерьера многие люди просто переносят дверь. Существуют стандарты для дверных проемов, которые необходимо учитывать при подготовке к этому процессу.

Конструкция

Обустройство и ремонт проема для двери и для окна выполняется схожим образом. Принципиальных различий нет. Красивые конструкции могут быть оформлены в разных типах домов и квартир. Иногда они являются хорошим способом увеличить площадь помещения, например, в хрущевке маленького размера совсем сносят стены или монтируют портал, если полный демонтаж стен невозможен.

В зависимости от конструкционных особенностей различают дверные проемы, подразумевающие установку двери, или пустые. Проемы для дверей делаются в форме коробки, к которой в дальнейшем крепится дверь любой конфигурации: раздвижная, складная или распашная.

Пустые проемы представлены большим разнообразием вариантов. Зачастую их обустройство сложнее, чем подразумевающих наличие двери, так как они обыкновенно обустраиваются при перепланировке, так сказать, с нуля.

Различаются характеристики проемов для разных домов и даже для разных комнат. Например, в деревянном доме нельзя устанавливать дверь сразу же во время ремонта. Древесине обязательно нужно дать время для усадки, иначе вся модель может деформироваться и выйти из строя. Также дополнительно коробка оснащается зазором сверху, рассчитанным на постепенную усадку в течение долгих лет.

В кирпичном доме сделать проем легче всего, так как практически все стены квартир – ненесущие. Требуется получить специальное разрешение, и после можно приступать к перепланировке.

В панельном доме нужно основательно подготовиться к созданию проема. В отличие от кирпичных строений, тут зачастую все стены имеют несущую функцию, поддерживая стабильность дома. Также отличительной особенностью является неравномерность распределяемой нагрузки: на нижние этажи приходится большая нагрузка, чем на верхние, в связи с чем жителям нижних ярусов получить разрешение на монтаж проема будет довольно сложно.

Чаще всего дверные проемы монтируются в ванную комнату при ее расширении. Это может быть как объединение санузла, так и «захват» части площади из коридора. В таком случае особых сложностей не возникнет. Строится специальная стена-перегородка из гипсокартона, выполняющая только функцию разделителя и не несущая никакой функциональной нагрузки. В таких стенах можно делать проемы разных размеров и форм.

Виды

Общее разделение проемов происходит про критерию наличия двери, однако этим все многообразие не ограничивается. Отдельно хочется остановиться на пустых проемах без двери, предлагающих различные типы конструкций. Обратите внимание, что монтаж пустого дверного проема уместен только в тех случаях, когда комнаты, соединяемые им, выдержаны в едином стиле и цветовой гамме.

Самыми простыми в исполнении являются порталы. Они представляют собой обыкновенный прямоугольный дверной проем, облицованный по контуру разнообразными материалами: деревом, полиуретаном и подобными. Вокруг проемы могут декорироваться различными текстурами, призванными скрыть возможные огрехи при их монтаже. Порталы хорошо смотрятся в комнатах с невысокими потолками, поскольку не скрадывают высоты помещения.

Оснащение арочных проемов представляет непростую задачку для неподготовленного строителя. Фигурный арочный край тяжело сделать идеально ровным, в особенности в стенах из бетона или кирпича. Тем не менее, арки на сегодняшний день являются классическим вариантом для оформления проходов, наличие двери в которых неуместно. Арки следует использовать только в высоких комнатах, так как сужающаяся верхняя часть значительно «съедает» высоту потолков.

Как облегченная альтернатива была изобретена фальш-арка. Обыкновенный прямоугольный портал снабжается фигурной вставкой из гипсокартона. Изготовление подобной конструкции под силу даже новичку, а в случае, если арка надоест, гипсокартон можно легко демонтировать и установить на месте проема портал или классическую дверь. Фальш-арки не следует делать полностью овальными, лучше выбрать прямоугольный вариант в закругленными углами. Стандартной высоты проема в 190-200 см может оказаться просто недостаточно.

Наиболее интересной интерпретацией являются фигурные проемы. Они могут быть выполнены во всевозможных конфигурациях, в том числе и крайне замысловатых, к примеру, в форме замочной скважины. Различные варианты конструкций подразумевают создание порталов с полками, нишами, декоративными выгнутыми элементами и так далее. Отличительной особенностью является невозможность использовать иной материал, кроме гипсокартона. Неподатливые стены при малейшем неловком движении могут просто рассыпаться, в то время как принято делать проемы со всевозможными мелкими вензелями и перфорациями.

Стандарты

Стандартный дверной проем варьируется в зависимости от страны. В Российской Федерации установлены нормы ГОСТ 6629-88, четко регламентирующие, какие должны быть габариты у дверного проема.

Ниже приведена таблица нормативов по ГОСТу 6629-88б СНиП 21-7б 21-8б 21-9, 21-10, 21-13.

Данные характеристики подходят для межкомнатной двери, однако помимо приведенных показателей, существуют и международные стандарты. Они рассчитаны и для металлической двери, а также содержат показатели для каждого конкретного типа стен.

Ниже приведена таблица европейских нормативов DIN 18100, 18101, 18102.

Опора на приведенные показатели позволит создать оптимальную конструкцию. В данных таблицах не приведены нормативы под раздвижные двери, поскольку они такие же, как и для распашных. Варьируются только размерности самих дверных полотен, например, для двери 60 см шириной нужно оставлять разные зазоры в зависимости от ее высоты.

Любое изменение положения проема в стене считается перепланировкой, будь то его расширение с 600х2000 мм до 80х2000 мм или абсолютная перестройка. Для проведения подобных работ обязательно требуется провести предварительное согласование еще до начала ремонта, в противном случае на недвижимость может быть наложен арест, а на вас – административный штраф. Нужно предоставить полноценный план, в котором будет отмечен планируемый широкий проем вместо узкого или новое местоположение прохода.

При оборудовании проема в несущей стене обязательно нужно обратиться к специалисту, работающему с подобными проектами. Не стоит самостоятельно пытаться оборудовать просвет, в случае грамотно составленного плана у вас есть пусть и минимальный, но шанс получить разрешение на работы. Это зависит еще и от того, какова толщина стены и на каком этаже располагается ваша квартира.

Как сделать своими руками?

Если у вас нет совсем никакого опыта в строительных работах, делать монтаж дверного проема самостоятельно не следует. Требуется провести довольно кропотливую работу, так что если вы не уверены в своих силах, лучше перепоручить дело профессионалам. В данном разделе не будет рассмотрена специфика создания портала в несущей стене, поскольку такую работу самостоятельно выполнять запрещено на законодательном уровне.

Если вы все же решились взяться за дело самостоятельно, пошагово следуйте приведенной схеме. В первую очередь, необходимо произвести замер дверного проема. Именно от правильной разметки зависит то, как в итоге будет выглядеть цельная конструкция. Под крепление коробки нужно просто измерить стороны готового проема. Для создания нового варианта или расширения существующего нужно разметить контуры в перегородке, кирпичной стене, срубе или в гипсовой стене, а далее вырезать проем с помощью болгарки и кувалды. Начинать проделывание отверстия необходимо сверху, делая усиление уголком из металла по верхнему контуру.

Уголок нужно «посадить» на цемент, дождаться, пока устройство полностью затвердеет, а потом продолжать дальнейшее расширение проема. Перекладина не даст стене обвалиться, взяв на себя функцию поддержки.

После того, как пробит портал подходящего размера, выполните выравнивание сторон. Это делается при помощи бетона, который аккуратно накладывается на стороны и разравнивается. Чтобы правильно определить ровность поверхности, не стоит полагаться на свой глазомер. Хорошим решением будет использовать строительный уровень. Помните о том, что выровнять контуры будущего проема – уже половина дела, так как перекошенный наискосок портал потребует заказа не типовой модели облицовки, что значительно дороже.

Железная перемычка или верхний брус в случаях с деревянными домами может быть установлен сколь угодно высоко, однако типовая высота проема составляет 210 см.

Установите коробку. Если стыковка не удается, и короб слишком узкий для толщины стен, используйте доборники. Доборами снабжаются слишком узкие дверные коробки, чтобы подходить по ширине под дверной проем. Эти своеобразные накладки представляют собой обыкновенные ровные рейки. Коротко говоря, доборники помогают нарастить недостающие габариты коробки.

Если проем делается для входной двери дома на фундаменте, обыкновенно делается и порог. В таком случае необходимо ориентироваться на приведенные в таблицах типовые значения для расчета высоты проема. Вариант с порогом используется не только для входных дверей, но и в бане или в ванной. Пустые проемы обыкновенно не снабжают порогами.

Оформляя проход на кухню, не забудьте о таком интересном изобретении, как перегородка от детей. Она позволит оставить вне зоны досягаемости маленького непоседы ножи, спички и остальные опасные предметы. Также подобные ворота безопасности оборудуются у лестниц или каминов.

Как заделать?

Заделка некрасивых стыков производится чаще всего при помощи необработанного камня. Полностью зашить коробку по кругу можно, выложив каменную плитку в естественном порядке, при этом неровные края будут выглядеть более чем гармонично.

Особая подготовка не требуется: камень можно класть прямо на стены с неровностями и трещинами, он полностью закроет все огрехи и будет держаться прочно. Следует укладывать камень с обеих сторон от дверного проема, это позволит создать более гармоничную и естественную композицию.

Выпускают как натуральный камень, так и искусственный. Синтетический вариант намного дешевле натурального, однако они практически ничем между собой не различаются. Каменная отделка позволит придать помещению ни с чем не сравнимый колорит, выставив его в совершенно новом свете.

Чтобы положить каменную кладку, используют цементный раствор. После того, как камни уложены, а раствор полностью высох, стыки затирают раствором под цвет камней.

Демонтаж каменной кладки не представляет ничего сложного и может быть проведен при помощи обыкновенной воды и шпателя. Стоит отметить, что несмотря на низкую устойчивость фиксирующего раствора к воде, в сухих помещениях он держит камень прочно и надежно.

Если встал вопрос, чем можно заложить пространство вокруг дверного проема, помимо каменной кладки, можно остановить свой выбор на керамической плитке или на обшивке гипсокартоном. Чтобы положить керамическую плитку, используется такой же подход, что и при укладке камня.

Как обшить гипсокартоном?

Если вместо классического бетонного проема с установленной в нем коробкой вы хотите сделать стену с гипсокартонной аркой, значит, вы выбрали более простой путь. Обшивка гипсокартоном является одним их наиболее эффектных решений, несмотря на легкость исполнения.

Из гипсокартона можно создать необычные фантазийные конструкции, абсолютно безопасные для общей устойчивости всего здания. Проемы с гипсокартонной обшивкой могут иметь столики, колонны или даже барную стойку.

Гипсокартонные конструкции позволяют отвлечь внимание непосредственно от проема и создать иллюзию единого пространства на территории двух объединенных комнат. Гипсокартонные проемы часто дополняют другой отделкой, например, наклеивающимися карнизами из полиуретана под лепнину.

Помимо декоративной функции, гипсокартонная отделка несет и выравнивающую роль, когда контуры дверного проема имеют значительные неровности.

В любом случае, обшивка выполняется следующем образом:

  • Для начала снимаются все замеры с проема: ширина, высота, толщина стен.
  • Далее вырезаются детали из гипсокартона. Для прямоугольной облицовки достаточно просто вырезать полосы, а для аркообразной их необходимо слегка надрезать ножницами по металлу, намочить и придать им необходимую форму. Просушив деталь в согнутом виде, получится сделать необходимый элемент.
  • Чтобы приклеить гипсокартонные детали, используется обыкновенная шпаклевка. После того, как элементы прикреплены, стыки нужно дополнительно зашпаклевать и выровнять при помощи алюминиевых или пластиковых профилей.
  • После необходимо загрунтовать всю поверхность. После полного высыхания нужно тщательно зашпаклевать неровные места и затереть их до гладкости.

Как сделать арку из гипсокартона своими руками рассказано в видео.

Как перенести?

Еще раз напоминаем вам о том, что любые действия по перепланировке жилища необходимо согласовывать с ответственными за это организациями. Несогласованные ремонтные работы являются незаконными.

Перенос дверного проема осуществляется по следующей схеме:

  • Сначала происходит формирование нового дверного портала. Для этого необходимо разметить новое расположение, а затем выдолбить пустошь.
  • Вначале делается небольшой зазор сверху, который укрепляется металлическими перемычками. Далее производится аккуратная пробивка стены.
  • После этого необходимо выполнить заполнение уже имеющегося ненужного двойного проема. Заполнение осуществляется при помощи того же материала, из которого сделана стена: для многоэтажных домов пустоты закладываются кирпичами или бетонными моноблоками, для деревянных – брусом, который скрепляется друг с другом и имеющейся стеной.

Подробнее смотрите далее.

Закрыть проем в стене можно самостоятельно. Для этого нужно определиться с целью и материалами. Убрать дверь и вместо нее продолжить стену намного легче, чем сделать сам проем. Работа займет время и силы. Нужно заранее подготовить комнату, материалы, инструменты и одежду для работы. Сама работа является пыльной, но результат порадует. 

Открытие стены для дверного проема

Открытие стены для создания дверного проема может по-новому взглянуть на движение транспорта через ваш дом, иногда делая комнаты более доступными и, следовательно, более удобными. Но прежде чем вырезать отверстие в стене, чтобы добавить дверной проем, четко определите, с чем вы можете столкнуться.

Основы стены

Стены таят множество сюрпризов, включая проводку, трубы и воздуховоды, которые почти неизбежно оказываются именно там, где вы хотите, чтобы дверь была. Изучите, где находятся эти или подобные препятствия, прежде чем определять, куда должно идти ваше новое отверстие.(См. Раздел «Как открыть стену».)

Если вы обнаружите на пути трубы, воздуховоды или обширную проводку, самый простой и наименее затратный вариант — изменить план расположения двери, если вы не знакомы с различными вариантами Задачи своими руками. Коммунальные услуги по изменению маршрута могут быть довольно сложными, обычно требует разрешения и регулируется местными строительными нормами. Основное обрамление внутренней стены © Дон Вандерворт, HomeTips

Важно понимать базовую структуру стены. На этой иллюстрации показано, как оформлена внутренняя стена.Стеновые стойки обычно расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов от центра к центру. Нижняя пластина проходит вдоль основания, а верхняя пластина расположена вверху.

Там, где есть дверь или окно, стенные стойки удаляются, и проем перекрывается перемычкой, которая поддерживается дополнительными стойками на каждом конце.

В некоторых случаях противопожарные блоки на середине стены добавляют опору и укрепляют гвоздями материалы для облицовки стен.

Подготовка к новому дверному проему

Двери продаются по отдельности или в виде навесных систем, которые поставляются уже навешенными в косяке и раме.(Подробнее об этом см. Руководство по покупке межкомнатных дверей.) Последний тип является самым простым в установке. При покупке навесной двери производитель может предоставить вам приблизительные размеры проема, необходимые для несущего каркаса. Обычно вам нужно будет снять покрытие стены хотя бы для грубого проема плюс 3 дюйма с каждой стороны и сверху для обрамления. Если дверь входит в несущую стену, возможно, грубый проем должен быть еще выше, чтобы можно было разместить перемычку.

Часто лучше удалить покрытие стены от пола до потолка между двумя примыкающими стойками, которые останутся на месте.Чтобы выяснить, сколько потребуется грубого открывания двери, измерьте ширину двери и ее коробку. Отметьте центральную точку на потолке, где вы хотите, чтобы дверь переходила. Затем измерьте половину ширины дверного блока в каждом направлении и сделайте отметку еще раз. Они будут указывать на внутренние грани каждой шпильки триммера. Добавьте еще 3 дюйма с каждой стороны для границ удаления поверхности.

Примечание. Во многих случаях имеет смысл удалить поверхностный материал до центра следующей стойки стены с обеих сторон.Таким образом, когда вы заменяете материал поверхности стены, у вас будут уже существующие стойки, к которым можно прибить (в противном случае вам придется добавить стойки для поддержки обрезанных концов стеновых панелей).

Имейте в виду, что когда вы удаляете часть стены для установки нового дверного проема, пол должен быть отделан там, где когда-то стояла стена.

Удаление материалов стен

После того, как вы накроете пол тканью, используйте острый универсальный нож, чтобы глубоко врезаться в гипсокартон по вертикальным линиям разметки. Нарисуйте линии реза универсальным ножом — сделайте глубокий разрез за несколько проходов.

Сделайте несколько проходов, если необходимо прорезать весь материал. Отсоедините обрезанные панели от шпилек.

Чтобы удалить штукатурку и планку, прорежьте планку сабельной пилой или сабельной пилой, оснащенной специальным полотном; обязательно наденьте защитные очки, респиратор и перчатки. Чтобы предотвратить ненужную вибрацию, плотно прижмите опорную пластину пилы к штукатурке. Затем с помощью монтировки снимите куски штукатурки и снимите планку со шпилек. Прорежьте нижнюю часть шпилек, которую вы удалите, с помощью сабельной пилы.

Используйте сабельную пилу, чтобы отрезать шпильки, которые находятся в новом отверстии. Поверните гвоздики, а затем оторвите их от пластин.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, Автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

Помимо закрытия двери: как закрыть весь дверной проем

ИНОГДА схема модернизации может потребовать удаления двери, а затем закрытия проема. Это можно сделать, чтобы изменить вход в комнату, дать вам больше уединения или добавить дополнительное пространство на стене. Закрытие дверного проема может показаться сложным проектом, но на самом деле это относительно простая задача для любого, кто имеет базовые навыки работы с ручными инструментами. Единственные настоящие уловки в работе — это тщательное планирование и соблюдение надлежащих столярных процедур.

Прежде чем брать какие-либо инструменты, измерьте проем, затем оцените и купите необходимые материалы. Это избавит от необходимости бегать туда и обратно в ближайший домашний центр за дополнительными расходными материалами. Начните с удаления двери. Большинство межкомнатных дверей крепятся на петлях со штифтом. Чтобы открыть дверь, достаточно просто выбить штифт петли. Выбейте сначала нижний штифт, затем средний и, наконец, верхний штифт. Отодвиньте дверь в сторону, затем снимите все фурнитуру с рамы.Затем снимите молдинг (кожух) вокруг дверного проема. Используйте плоскую монтировку или широкое плоское зубило, чтобы оторвать карниз от косяка и стены. Узкие молдинги будут удерживаться на месте с помощью чистовых гвоздей, вбитых через лицевую сторону изделия в косяк. Подденьте их, вставив монтировку между кожухом и косяком. Работайте осторожно, чтобы собрать как можно больше деталей; они могут быть полезны для будущих проектов.

Однако сохранить всю эту накладку может быть сложно, если детали также приклеены на место.На широкие молдинги могут быть установлены дополнительные гвозди, которые входят непосредственно в стойки стены. В этом случае вам придется вставить перемычку между каркасом и стеной, чтобы оторвать кожух. Поместите деревянный брусок, обернутый тканью, под монтировку, чтобы усилить усилие. Тканевая упаковка защитит поверхность стены.

Дверные молдинги со скошенными углами можно прибивать гвоздями через углы. Если шляпки гвоздей видны, вы можете взять их плоскогубцами и вытащить. Если головки спрятаны под краской или шпатлевкой, и если вы не собираетесь спасать лепнину, вы можете вырезать часть дерева, чтобы обнажить шляпки гвоздей.В противном случае попробуйте снять боковые и верхние части как единое целое, а затем постучите по ним, когда они освободятся от дверной коробки.

После снятия молдингов косяки двери (боковые части) и перемычка (верхняя часть) будут полностью открыты. Эти части можно удалить двумя способами. Если вы можете схватить удерживающие гвозди, вытащите их плоскогубцами или молотком. Если головки врезаны в дерево, вставьте ножовку (оберните ленту вокруг лезвия для ручки) между косяком и шпильками и обрежьте гвозди.После удаления гвоздей поднимите косяки и жатку как единое целое (используйте молоток, чтобы осторожно постучать по сборке, если она застряла на месте). Осмотрите стеновые стойки на предмет торчащих гвоздей. Либо потяните их, вбейте в шпильки, либо обрежьте заподлицо. Затем снимите порог (седло), оторвав его от пола. Еще раз используйте мягкий деревянный брусок, чтобы не повредить поверхность пола.

На этом снос завершен, и можно начинать строительство. Вырежьте 2 на 4 по размеру нижней части дверного проема.Положите его плоской стороной вниз на пол между стойками стены и прибейте. Эта пластина 2 на 4, называемая подошвой, обеспечивает ровную поверхность для крепления вертикальных стоек.

Измерьте расстояние между новой подошвой и двойным коллектором (две 2 на 4 прибиты вместе) в верхней части проема. Отрежьте две части 2 на 4 по этой размеру. Прибейте по одной 2 на 4 к шпилькам с каждой стороны отверстия. Убедитесь, что они находятся на одном уровне с имеющимися шпильками, прежде чем закрепить их на месте.

Отрежьте еще 2 на 4, чтобы они поместились наверху между недавно установленными шпильками. Прибейте его к двойному заголовку. Наконец, вырежьте шпильку, чтобы она поместилась в центре отверстия между частью коллектора и подошвой. Чтобы закрепить эту центральную шпильку на месте, вам придется прибить ее ногтем — забейте гвоздь под углом, чтобы он вошел в сторону шпильки и вошел в поверхность пластины снизу и сверху.

Эти пять частей 2 на 4 составляют обрамление дверного затвора. Следующим этапом является крепление стеновой панели к каркасу.Тщательно измерьте проем, затем отрежьте два куска стеновой плиты, по одному с каждой стороны, с помощью канцелярского ножа. Очевидно, что новая стеновая плита должна быть такой же толщины (3/8 или 1/2 дюйма), что и окружающие стены. Используйте гвозди для стеновых панелей кольцевого типа или шурупы для стеновых панелей, чтобы закрепить их на месте. В идеале новый патч для стеновых панелей должен плотно входить в проем и прилегать к окружающей стене.

Используйте универсальный герметик для швов, чтобы покрыть шляпки гвоздей и заполнить швы между заплаткой и прилегающей стеной.Также необходимо закрыть стыки стыковочной лентой, чтобы поверхность стены была абсолютно гладкой. Отрежьте куски соединительной ленты достаточно длинной, чтобы покрыть периметр заплатки, а затем заделайте их в смесь по швам.

Используйте широкий нож для клейкой ленты, чтобы нанести еще один слой состава и разгладить поверхность. Дайте ему полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя. Когда он высохнет, отшлифуйте его, а затем нанесите слой грунтовки. Отрежьте новые части плинтуса, чтобы они поместились в зазоре между существующими плинтусами, а затем прибейте их на место.Наконец, покрасьте законченную работу в тон прилегающих участков.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{добавить в коллекцию.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.АВТОР}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Внутренний дизайн дверных и оконных проемов

Проемы в стене

Поскольку для установки двери или окна обрамление снимается в проеме стены, нам необходимо поддержать обрамление сверху, по бокам и обрезать проем. Детали проема для двери или окна перечислены ниже.

Головка

Член над открытием

Косяк

Стержень по обе стороны от проема

Порог

Член ниже открытия

Софит

Горизонтальная область в пределах толщины стены ниже верхней части проема.

Перемычка

Это балка, которая перекрывает верхнюю часть проема и находится над головой

Над любым проемом мы должны вставить балку, чтобы поддержать любую конструкцию выше, которую стена обычно поддерживает. Мы называем это перемычкой, которую обычно делают из камня, стали, дерева или железобетона.

Схема проемов в стене

В кирпичных стенах вы часто можете увидеть арку, образованную для поддержки конструкции над проемом.Это похоже на перемычку, но для создания поддерживающей арки используется множество мелких деталей. Поэтому арка выполняет ту же функцию, что и перемычка.

Деревянная перемычка чаще используется в стене с деревянным каркасом. Это всегда будет приблизительная толщина деревянного каркаса, но часто бывает намного глубже, что увеличивает его прочность. Чем больше пролет, тем глубже он должен быть, чтобы выдержать вес конструкции над ним. Арка выполняет ту же работу, но имеет полукруглую форму, которая, по сути, зажата между двумя стенами по обе стороны от нее.

Это предотвратит расширение арки и, следовательно, ее падение и разрушение (см. Раздел о силах). Перемычки, сделанные из других материалов, имеют аналогичную форму и форму, например бетон и камень, однако сталь из-за своих свойств часто представляет собой плоский стержень или L-образную форму в зависимости от пролета или расстояния, веса или конструкции над ним. Поэтому, если вы собираетесь сделать проем в стене, вам понадобится перемычка для поддержки конструкции, расположенной выше.

Накладки

Косяк — это рамка для обрезки сбоку проема.Это область стены или каркаса, на которую опирается перемычка, и она передает нагрузку
от перемычки вниз на пол и фундамент.
Как отмечалось ранее, иногда из-за дополнительного веса конструкции, опирающейся на перемычку, может потребоваться увеличение прочности косяков путем удвоения шпилек или добавления стальных элементов с каждой стороны.

Пороги и пороги

Это накладки на основание проема. Основная функция — остановить попадание воды.

Открывает

Это брус или отделка боковых сторон проема. Они представляют собой внутренние боковые накладки на дверь или окно. Если бы мы использовали алюминиевые столярные изделия
для двери или окна, откос — это внутренняя рамка, обрамляющая окно.

Типы проемов в стенах, их частях и перемычках и арки для проемов

🕑 Время чтения: 1 минута

Обсуждаются типы проемов в стенах, их части и типы перемычек и арок для проемов с учетом устойчивости и прочности стены.Размер проемов (окон и дверей) как в сплошных стенах, так и в стенах с полыми стенками ограничен правилами в целях обеспечения устойчивости и прочности стены.

Проемы в стенах и их частях

Различные части проемов в стенах, такие как открывающаяся головка и косяки проемов, а также их ограничения для сохранения устойчивости и прочности стены будут обсуждены и объяснены в следующих разделах.
  • Косяки с ребром
  • Заголовок проемов в сплошных стенах

Кулачки проемов В сплошных стенах косяки проема окон и дверей могут быть как с фальцем, так и без них.Последний применяется для окон небольшого сечения и дверной коробки из стали. Его можно использовать для больших участков, где вся внешняя поверхность рамы должна быть открыта снаружи. Оконные и дверные коробки рекомендуется красить из мягкой древесины. Это необходимо для защиты древесины от воздействия дождя, так как она разбухает и гниет во влажном состоянии. Кроме того, с точки зрения архитектуры желательно скрыть все или часть оконных и дверных рам. Потому что косяки не только обеспечивают защиту от непогоды, но и более эстетичны.На Рисунке 1 показан типичный фальц открывающихся косяков. Как видно из рисунка, проемы косяков с фальцем состоят из различных компонентов, таких как внутренний откос, внешний откос и порог. Reveal используется для описания толщины кирпичной кладки, которая появляется на косяках проемов и откосе с фальцем, отделяющем внешний и внутренний откос. Толщина наружного откоса в основном составляет половину ширины стены, чтобы облегчить и обеспечить хорошее соединение, тогда как толщина внутреннего откоса зависит от ширины стенки толщины внутреннего откоса.Глубина открытия косяка с фальцем может составлять половину или четверть ширины стены. Первый используется для защиты и маскировки коробчатых рам вертикально раздвижных деревянных окон, а второй используется для защиты и маскировки рам из массивной древесины.

Рис.1: косяк с ребром

Что касается склеивания кирпичей на косяках с фальцем, аналогично углам и корешкам в кирпичной кладке, кирпичи необходимо разрезать специально для полного перекрытия 1 / 4B, вызванного склеиванием. Следовательно, при косяках необходимо использовать кирпич шириной 1 / 4В по лицевой стороне.В случае, если ширина наружного откоса составляет 1/2, а при глубине 1 / 4B, соединение на одном откосе устроено, как показано на Рисунке 2, а в каждом другом ряду кирпича — лицевая сторона коллектора, а затем более тесная поверхность 1/4. широкие должны появиться под углом или косяком проема. Чтобы избежать сплошного вертикального стыка стены и получения фальца на глубину 1/4 В, необходимо использовать два нарезанных кирпича. Эти нарезанные кирпичи имеют скошенный вид, как показано на Рисунке 2, и не производятся специально, а вырезаются из кирпича. Наконец, есть два других кирпича, которые называются скошенными ближе и используются за подрамником для предотвращения вертикального стыка.

Рис. 2: Склеивание на выступах с ребрами

Заголовок проемов в сплошных стенах Для поддержки прочной кирпичной кладки над проемами следует использовать перемычки или арки. Как показано на Рисунке 3, сплошная кирпичная кладка над перемычками или арками представляет собой равнобедренный треугольник с углом 60 o градусов, который создается склеиванием кирпичей. Если убрать сплошную кирпичную кладку внутри треугольника в соединенной стене, возникнет эффект арки, что означает, что нагрузка стены над треугольником будет перенесена на кирпичи с каждой стороны проема.Перемычка — это термин, используемый для любой цельной длины из камня, дерева, стали или бетона, которая сооружается над проемом для поддержки вышеуказанной кирпичной кладки, как показано на Рисунке-3. Перемычки способны передавать нагрузку на косяки, если концы перемычек правильно встроены в кирпичи. Кроме того, область стены, на которую опирается конец перемычки, называется ее опорой на концах. По мере увеличения ширины проема увеличивается нагрузка, которая должна передаваться перемычками, и, следовательно, их опоры на концах должны быть больше.Кроме того, глубина перемычки обычно составляет около 75 мм, а глубина — не менее 150 мм.

Рис.3: Заголовок проемов в сплошной кирпичной кладке

Типы перемычек и арок для проемов в стенах

Деревянные перемычки Этот тип перемычки использовался для поддержки нагрузок над проемом в сплошной кирпичной кладке и был обычным явлением до начала двадцатого века. Использование деревянных перемычек было сокращено, поскольку они не обладают должной огнестойкостью.

Бетонные перемычки для проемов в стенах Это экономичные и практичные типы перемычек, которые могут быть отлиты в различных формах и формах. Бетон значительно устойчив к раздавливанию и не испортится, если не подвергнется воздействию погодных условий. Самым выдающимся недостатком бетонной перемычки является ее низкая прочность на разрыв, для компенсации которой используются стальные стержни. Диаметр стальной арматуры для перемычек с пролетом 1,8 м составляет 10 мм или 12 мм, а концы стержней должны быть либо загнуты вверх под углом 90 градусов, либо загнуты, как показано на Рисунке 4.

Рис.4: Концы армированных стержней

Бетонная перемычка может быть либо сборной, либо монолитной, но первое имеет больше преимуществ, поскольку для второго необходимы формы, и после того, как бетон уложен и после его затвердевания, возможна загрузка перемычки, а это не относится к сборным перемычкам.

Перемычки из предварительно напряженного бетона для проемов в стенах Этот тип перемычки используется в основном для внутренних проемов. Есть два типа предварительно напряженных перемычек: композитные перемычки и не композитные перемычки.Перемычки из композитных материалов представляют собой относительно тонкие перемычки из сборного железобетона, которые устанавливаются над проемами. Если ширина проема превышает 1200 мм, предварительно напряженные перемычки необходимо поддерживать до тех пор, пока не будет установлена ​​кирпичная кладка, чтобы предотвратить чрезмерные прогибы. Предварительно напряженные перемычки из некомпозитного материала используются, когда есть большие нагрузки и недостаточная кирпичная кладка, чтобы действовать совместно с перемычкой.

Перемычки багажника для проемов в стенах Эти перемычки используются для уменьшения глубины перемычки, которая открыта снаружи, как показано на Рисунке 5.

Рис.5: Загрузочная перемычка

Предварительно напряженные стальные перемычки Этот тип перемычки можно использовать вместо бетонной перемычки для поддержки как ненесущих, так и несущих стен. Как правило, полая коробчатая форма используется для перемычки над дверным проемом во внутренних несущих стенах. Предварительно напряженные стальные перемычки разной длины и сечения предназначены для использования в стандартных проемах, толщине стен, высоте слоя кирпичной кладки и достаточной опоре на концах.Сопротивление раздавливанию полых предварительно напряженных стальных перемычек должно быть улучшено путем заполнения их бетоном при большой ширине проема. Тонкие гофрированные перемычки из предварительно напряженной стали производятся для тонких, ненесущих кирпичных кладок над узкими дверными проемами в перегородках.

Рис.6: Стальные перемычки во внутренних стенах

Рис.7: Внутренняя стенка перемычки из гофрированной стали

Перемычки кирпичные Кирпичные перемычки могут быть построены в виде кирпичей на концах, кирпичей на краях и изогнутых кирпичей, уложенных горизонтально над проемами, как показано на Рисунке 8.

Рис.8: Кирпичные перемычки

Кирпичные арки для проемов в стенах В следующих разделах представлены различные типы кирпичных арок, используемых над проемами в сплошных стенах.

Полукруглая арка Это самые красивые, элегантные и эффективные виды арок, которые используются над небольшими проемами для окон и дверей. Полукруглая арка передает нагрузку прямо на кирпич с каждой стороны проемов.

Рис.9: Полукруглая арка

Черновая и осевая арка для проемов в стенах Существует два метода создания грубой и осевой арки, а именно: кирпич, уложенный с клиновидными швами из раствора, и кирпичи клиновидной формы с равномерной толщиной раствора.Арка из грубого кирпича возводится с неразрезанными и клиновидными швами из раствора.

Рис.10: Грубая и осевая арка

Наконец, другие типы арок — сегментные, плоские камеры, плоские калиброванные камеры и два кольца. Подробнее: Виды кладки стен Стены — Типы, особенности и концепция проекта Различные типы перемычек и их применение в строительстве Виды конструкции арок Виды расчетных нагрузок на перемычку кладки с расчетами

Обрамление наружного дверного проема

Черновой проем для новой наружной двери должен быть обрамлен после завершения внутренних подготовительных работ (страницы 172–175).но до того, как наружные поверхности стен будут сняты. Способы обрамления проема будут отличаться в зависимости от того, из какой конструкции был построен ваш дом (см. фотографии выше).

Убедитесь, что грубый проем на 1 дюйм шире и на Ji * выше размеров двери, которую вы планируете установить, включая косяки, чтобы оставалось пространство для регулировки во время установки.

Поскольку внешние стены всегда являются несущими, для обрамления наружной двери требуются двойные стойки с каждой стороны дверного проема и больший коллектор, чем для внутренних перегородок.Конструкция с двойным каркасом снижает вибрацию стены при открытии и закрытии двери и обеспечивает адекватную опору для более крупного коллектора

.

Местные строительные нормы и правила определяют минимальный размер дверного колпака в зависимости от размера вашего чернового проема, но вы можете получить оценку того, какой размер будет на странице 104.

Всегда создавайте временные опоры для поддержки потолка, если в вашем проекте требуется вырезать или удалить более одной стойки в несущей стене (страницы 182–185).

Когда вы закончите кадрировать, измерьте верхнюю часть. середину и низ дверного проема, чтобы убедиться, что он однороден сверху вниз. Если есть большие различия в размере проема, отрегулируйте шпильки так, чтобы проем был однородным

Все, что вам нужно:

Инструменты: рулетка, карандаш, уровень, отвес. сабельная пила. циркулярная пила. ножовка, молоток, монтировка. кусачки

Материалы: пиломатериалы двух размеров • фанера. IQd natls.

Стенка отрезная <

Установлена ​​дверь

Порог

Расширение фанеры

Порог ptet *

Показанные стены

вырез для ясности

i

Новый дверной проем в доме с баллонным каркасом имеет шпильки, выступающие за черновой пол и опирающиеся на пластину порога.Шпильки домкрата опираются либо на подоконник, либо на верхнюю часть балок. Чтобы обеспечить поверхность для дверного порога, установите блоки для гвоздей и продлите подпорку до концов балок. с использованием фанеры

3 Если необходимо добавить шипы, отмерьте и отрежьте их, чтобы они поместились между подошвой и верхней пластиной Posjt> шипов, и прибейте их к подошве гвоздями 10d.

Как установить дверной проем Extenor (каркас платформы)

1 Подготовьте место для проекта и удалите внутренние поверхности стен (страницы 172–175).

2 Измерьте и отметьте приблизительную ширину проема на пластине. Отметьте расположение штифтов домкратов и шипов на подошве (там, где это возможно, используйте существующие штифты в качестве шипов)

4 Проверьте штифты шипов с помощью уровня, чтобы убедиться, что они установлены вертикально, затем пригвоздите их к верхней пластине с помощью I0d. гвозди

5 Измеряя от пола, отметьте приблизительную высоту проема на одной шкворневой стойке. Для большинства дверей рекомендуемый грубый проем на V ‘больше высоты дверного ямба Эта линия отмечает нижнюю часть дверной перемычки

7 Отрежьте две шпильки домкрата, чтобы дотянуться от верхней части подошвы до грубых отверстий на шкворнях. несущий, и вы снимаете более одной шпильки.кусачки.

Изготовил жатку для установки между шипами домкрата поверх штифтов домкрата. Используйте два куска пиломатериалов двух размеров, обшитых вокруг X-дюймовой фанеры (страница 212). шпильки, ус-

mrt 1HH niilc

• 4 A Используйте сабельную пилу, чтобы I прорезать подошву подошвы рядом с каждой шпилькой домкрата, затем снимите подошву с помощью монтировки. Отрежьте открытые гвозди или анкеры кусачками.

Продолжите чтение здесь: Как обрамить каркас воздушного шара для дверного проема

Была ли эта статья полезной?

Как добавить двери и окна

Как работать с дверьми и Windows

После того, как стены будут установлены, самое время добавить двери и окна.Обратите внимание, что двери и окна можно разместить только над существующей стеной (как в реальной жизни :), поэтому сначала убедитесь, что вы создали стену.

Щелкните меню Doors & Windows в правой части экрана:

На этой вкладке представлен выбор дверей и окон, необходимых при создании плана.Здесь вы найдете:
— основные окна
— эркер
— простые стеклянные и деревянные двери
— раздвижные стеклянные и деревянные двери
— двойные стеклянные и деревянные двери
— гаражные ворота
— арочный проем
— проем в стене

Чтобы добавить объект к стене перетащите его на нужную точку стены и отпустите, отпустив кнопку мыши.

Проем в стене
Чтобы создать проем в стене, щелкните и перетащите на стене «Проем в стене»:
Вы можете отрегулировать размещение и размер проема в стене с помощью стрелок:

Совет : Другой способ создания проемов в стене — удаление деталей из стены.Дважды щелкните, чтобы создать узел в стене (x2), и удалите полученный сегмент:

Настройка размеров и угла
После размещения объекта на стене вы сможете настроить его размеры и угол. Чтобы изменить дверь или окно, вам нужно сначала выбрать их, щелкнув по ним.

Размер можно настроить с помощью внешних стрелок, отображаемых после его выбора. Вы также можете перетащить объект, чтобы переместить его, и нажмите «X», чтобы удалить его.

Щелкните четверть круга, чтобы отрегулировать поворот или направление двери или окна:

Дополнительные параметры редактирования доступны в меню Редактировать , которое становится доступным после выбора объекта:

Совет : Ctrl + C на двери, чтобы скопировать ее, а затем Ctrl + V на стене, чтобы вставить ее в стену.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *