Читать онлайн «Самодельная черепица» автора Волков Валентин Александрович — RuLit
В.А. Волков
Самодельная черепица
РЕДКОЛЛЕГИЯ
работает на общественных началах
Статья из брошюры «Сделай сам» № 2, 1993 г. серии «Новое в жизни, науке, технике.» издательства «Знание».
Производство цементно-песчаной черепицы
Черепицу изготовляют двух видов. Первый вид — гончарная, или глиняная. Для ее производства требуется глина определенного состава и, главное, обжиг в громоздких печах. Крупный расход топлива, наличие сушильных помещений и т.п. затрудняют получать глиняную черепицу непосредственно на садовом участке, ферме, сельской усадьбе.
Производство второго вида черепицы, цементно-песчаной, намного проще, чем глиняной. Отпадает необходимость обжига, а значит, и печей, топлива. Исходными материалами для этого вида черепицы являются цемент марки не ниже 200, песок и вода. При этом цемент лучше иметь медленно схватывающийся. Тогда одновременно можно приготовить больше смеси. Скорость схватывания цемента тем выше, чем больше температура воды и воздуха. Применим цемент, период схватывания которого протекает от 30 мин до 1—12 часов. До смешения цемент следует хранить в сухом помещении и в полиэтиленовых мешках. От сырости вяжущие качества цемента резко падают.
Песок для смеси должен содержать мелкие, средние и крупные частицы размером не более 2 мм. Примеси глины, земли, остатков растений и т.п. в песке не допускаются. Добиваются такой консистенции песка путем просеивания его через наклонно стоящую в рамке сетку с величиной ячеек менее 2 мм. Для черепицы предпочтителен речной песок. Его подсушивают и тоже просеивают.
Воду для смеси берут при температуре 15..18 °С, чистую, без запаха и не жесткую. Быстро определить жесткость можно, смывая с рук мыльную пену, которая не так просто убирается с кожи. Смягчают воду без добавления специальных присадок в некоторой степени кипячение, после которого воду охлаждают и сливают, оставляя осадок в емкости.
Рис. 1. Деревянный формовочный станок: 1 — пуансон; 2 — опора; 3 — брус-ограничитель; 4 — станина; 5 — выталкивающий механизм; 6 — стяжная шпилька; 7 — матрица; 8 — форма
Заготовку смеси для формовки черепицы производят порциями, используемыми в течение 20…30 мин. В смесь закладывается 1 часть цемента, 3 части сухого песка и 0,5 части воды. В подходящей емкости все тщательно перемешивается металлической лопатой, пока масса не станет однородной по цвету. После этого подливают воду и перемешивают до тех пор, пока масса не достигнет одинаковой влажности.
Формовку черепицы производят на станках. Простейший деревянный станок был сконструирован в середине нашего века Г. Морозовым. Его станину (рис. 1) делают из чисто оструганного бруса сечением 80×80 мм. Форму (рис.3) изготовляют из досок толщиной 20 мм и шириной 70 мм. Она представляет собой ящик без дна. Стенки формы обшивают кровельной тонколистовой оцинкованной сталью минимальной толщины (0,35…0,45 мм). Внутренние размеры формы соответствуют размерам матрицы. Нижние края торцовых стенок формы окантовывают стальной полосой шириной 20 мм. Саму форму крепят ушками в центре станины между ножками и боковыми брусьями. Ушки длиной 70…80 мм являются продолжением стальной полосы, окантовывающей торцовые стенки формы. Эти ушки загибают под прямым углом на высоту 20 мм от верхнего обреза торцовых стенок и крепят к горизонтальным брусьям станины шурупами. Вместо шурупов можно применить винты или болты с гайками. Но как ушки, так и головки метизов следует заглубить в дерево брусьев, ибо горизонтальные верхние части последних являются направляющими при перемещении пуансона между ними. Конечно, форма будет намного долговечнее, если сварить ее при помощи газо- или электросварки из стальных листов толщиной 1,5…2,5 мм. В свою очередь, чтобы меньше расшатывать стойки станины, их стягивают самодельными болтами или шпильками диаметром 8, 10 или 12 мм, нарезая соответствующую метрическую резьбу на их концах.
Рис. 2. Формующие части под один из типов пазовой черепицы: 1 — рукоятка; 2 — пуансон; 3 — петля: 4 — направляющий щиток; 5 — металлическая окантовка; 6 — планка; 7 — основание; 8 — шуруп; 9 — матрица
Рисунки на пуансоне и матрице (рис. 2) нужно вырезать в точном соответствии с выбранным типом черепицы. На пуансоне делают зеркальное отражение лицевой стороны черепицы, на матрице — ее обратной стороны с шипом. Зазор между пуансоном и матрицей в форме определяет толщину черепицы. Но увеличение толщины черепицы приведет к утяжелению всей кровли. Следует стремиться, чтобы толщина черепицы в самых тонких местах была 12…15 мм. Поэтому очень важны, например, соразмерности выступов и впадин на пуансоне и матрице. Возникающие от этого ребра и углубления во многом определяют крепость черепицы. Вот почему большинство деталей станка требуют точного изготовления и сохранения размеров в процессе эксплуатации.
Самодельная черепица
Оборудование для самостоятельного изготовления черепицы.
В. Волков » Самодельная черепица » Знание, 2008 год, 20 стр., (1,02 мб, pdf)
В книге рассматривается техпроцесс по изготовлению черепицы двух видов. Керамической из глины подготовленной и обожженной по специальной технологии. Это очень энергоемкое и трудоемкое производство требующее наличия недорогих энергоресурсов и технологического оборудования ( печей ) для обжига черепицы — сырца.
Для небольшого ( домашнего ) производства скорее подойдет второй способ — производство цементно — песчаной черепицы. Он не требует наличия дорогостоящего оборудования и больших затрат энергии. Приведены чертежи оборудования, описание технологии, примерный расчет производительности, а также приемы выполнения кровельных работ из самостоятельно изготовленной черепицы. При производстве цементно — песчаной черепицы достаточно иметь: цемент, песок, воду и несложное оборудование, описание и рекомендации по изготовлению которого и приведены в книге.
Скачать
Похожая литература
239
https://www.htbook.ru/load/samodelki/knigi_po_samodelkam/samodelnaja_cherepica/41-1-0-398Самодельная черепицаhttps://www.htbook.ru/wp-content/uploads/2014/10/SAM_CHER.jpghttps://www.htbook.ru/wp-content/uploads/2014/10/SAM_CHER.jpgКниги по самоделкамСамоделки,строительство Оборудование для самостоятельного изготовления черепицы. В. Волков ‘ Самодельная черепица ‘ Знание, 2008 год, 20 стр., (1,02 мб, pdf) В книге рассматривается техпроцесс по изготовлению черепицы двух видов. Керамической из глины подготовленной и обожженной по специальной технологии. Это очень энергоемкое и трудоемкое производство требующее наличия недорогих энергоресурсов и технологического оборудования (…YakovLukich [email protected]Техническая литератураЦементно-песчаная черепица своими руками: монтаж и производство
В последние годы на рынке кровельных материалов появилось множество различных новых видов покрытий, выгодно отличающихся по технико-эксплуатационным свойствам от своих предшественников. Одним из таких инновационных типов кровельного покрытия является цементно-песчаная черепица, которая с каждым годом пользуется все большей популярностью.
Производство цементно-песчаной черепицы осуществляется из натуральных природных материалов, в основе которых: кварцевый песок, портландцемент, красители и вода. Именно эти материалы используются для производства натурального бетона, обладающего уникальной прочностью, достигающей 80-100 лет. Вместе с тем, использование при изготовлении цементно-песчаной черепицы простых строительных материалов, позволяет наладить производство цементно-песчаной черепицы своими руками. О том как это сделать, мы расскажем далее.
Для того, чтобы приготовить цементно-песчаную черепицу сперва необходимо приготовить медленносхватывающийся цемент, среднезернистый песок, теплую воду и формовочные емкости. Смесь цементно-песчаной черепицы готовится из следующих пропорций – на одну часть цемента (по весу) берется три части песка и пол-части воды. Смесь вымешивается лопатой или бетономешалкой до получения однородной массы, после чего она заливается в форму.
Форма для приготовления цементно-песчаной черепицы своими руками, может быть самодельная деревянная или готовая покупная. Если Вы решили сделать самодельную, то она должна представлять собой ящик без дна, стенки которого обшиты оцинкованной сталью толщиной 0,3-0,4 мм. Рисунок будущей цементно-песчаной черепицы вырезается на специальном пуансоне-матрице, который изготавливается из древесины твердых пород, например дуба.
После заливки цементно-песчаной черепицы в матрицу и ее первичного схватывания, она снимается, и ставится на боковое ребро. В таком положении она выдерживается в тени не менее 5-6 дней, после чего можно производить монтаж песчано-цементной черепицы.
Чертежи оборудования для изготовления цементно-песчаной черепицы
Чертежи оборудования для изготовления цементно-песчаной черепицы.
В наше время купить стеновые и кровельные материалы для постройки садового домика, дачи, коттеджа и деревенской избы проблематично из-за дефицитности и высокой стоимости изделий. Как выйти и} положения? Путь подсказывает читатель нашего журнала, кандидат технических наук В. А. Невьянцев. Он разработал конструкцию, построил и применяет универсальную вибрационную установку, с помощью которой можно из цементно-песчаной или керамзитовой смеси изготовляем черепицу, стеновые блоки, кирпичи, плитку, дорожные камни и другие стройматериалы.
Если вы обладаете слесарным опытом, имеете строительные навыки и у вас не решена проблема с жильем, рекомендую изготовить универсальную вибрационную установку. Она может быть выполнена из разборных элементов. Сборка этих элементов в определенной последовательности позволяет получить два конструктивных варианта. При первом варианте сборки установка предназначена для изготовления плиток, черепицы, дорожных камней. Она представляет собой обыкновенный вибростол, состоящий из горизонтальной виброплощадки, опирающейся через четыре резиновые амортизатора на съемные опорные стойки. Последние крепят к виброплощадке посредством болтового соединения. В нижней части каждая стойка привинчена к анкерным болтам, укрепленным в монолитной бетонной плите. Вместо бетонного основания можно еще использовать металлическую массивную плиту весом не менее 100-150 кг. При меньшем весе плиты в процессе работы установку будет невозможно удержать в неподвижном состоянии.
Вибровозбудителем является электровибратор. Его крепят на болтах в центре верхней части вибрационного стола. Мощность вибратора не должна быть меньше 0,25 кВт. Наиболее приемлемая мощность 1…1.5 кВт. Лучше всего использовать серийно выпускаемые электровибраторы ИВ-98, ИВ-99, ИВ-104 и др.
Если промышленный вибратор достать не удастся, можно использовать обычный электродвигатель достаточной мощности со скоростью вращения ротора не более 600 об/мин, с жестко укрепленным на его валу эксцентриком-грузом.
Кровельную черепицу, стеновые отделочные плитки и дорожные камни при первом варианте установки изготавливают методом виброуплотнения цементно-песчаной смеси в эластичных резиновых формах. Внутренний размер форм определяет габариты изделия. По технологическим и конструктивным особенностям наиболее приемлемые размеры черепицы -200x400x16 мм, стеновых плиток — 190x90X16 мм, дорожных камней — 190x90x40 мм.
По условиям работы наиболее подходящими являются резиновые формы, так как они дают ровную гладкую поверхность изделий, долговечны, просты в эксплуатации. Однако эти формы изготовляют- методом вулканизации резиновых смесей на основе каучука, для чего применяют специальные прессы и металлические матрицы, недоступные домашним умельцам. Поэтому можно рекомендовать изготавливать формы из оцинкованной жести. В качестве примера приводим рисунок раскроя формы для изготовления плиток. Пунктиром на рисунке обозначены линии изгиба частей формы. Элементы 1, 5, 9, 12 изгибают на 180° во внешнюю сторону формы; они служат ребрами жёсткости. Элементы 2,4,8,11 — боковые стенки формы, а элементы 3, 7, 10,13 являются укрепляющими элементами. Их изгибают во внутреннюю сторону формы под углом 90°.
Следует учесть, что внутренняя поверхность металлических пресс-форм накладывается на лицевую поверхность плиток, черепицы и камней и от нее зависит их внешний вид. По этой причине к внутренней поверхности металлических форм должны предъявляться повышенные требования по чистоте.
В качестве пластификаторов можно использовать канцелярский, костный, животный, казеиновый клей, бустилат, клей ПВА, отходы мыловаренного производства. Применяют также специальные добавки, выпускаемые промышленностью для бетонов и растворов. Их добавляют в растворную смесь в количестве не более 1% от массы цемента (см. табл. 1). После приготовления раствора приступают к изготовлению самих строительных изделий. Прежде всего, надо уложить на виброплощадку необходимое количество резиновых или металлических форм. Раствор в эти формы заливают мерным черпаком только при работающем вибраторе. Процесс виброуплотнения смеси не занимает более 1-2-х минут.
После уплотнения помещают формы на стеллажи для технологического выдерживания (дозревания) изделий в течение 15-20 часов. За это время происходит схватывание растворной смеси. Не лишним будет закрыть формы полиэтиленовой пленкой для создания термовлажностного режима, необходимого для отвердевания цементного теста.
После 20 часов выдерживания готовые плитки, черепицу или камни можно извлекать. Изготавливая черепицу, не забудьте предусмотреть в верхней части изделия два отверстия, необходимые для крепления обрешетки кровли.
При втором сборочном варианте виброустановка предназначена для одновременного изготовления двух стеновых и двух перегородочных блоков размером соответственно 200 Х 200 Х 400 мм и 200 Х 100 Х 400 мм. Для этого на виброплощадку устанавливают специальную съемную насадку, состоящую из рамы, четырехместной формы и винтового пресса. При помощи болтового соединения насадку крепят к виброплощадке.
Блоки изготавливают методом виброуплотнения керамзитобетонной смеси (см. табл. 2) в форме с одновременным прессованием. На виброплощадку устанавливают поддон, следя за тем. Чтобы фиксирующие штыри вошли в соответствующие отверстия. Внутреннюю поверхность формы покрывают машинным маслом и закрепляют на поддоне откидным болтом поворотного замка. Включает вибратор и заливают растворную смесь в форму. Затем, вращая рукоять винтового пресса, опускают пригруз. Время уплотнения.
Черепица из шифера – классика в новом исполнении
Дата: 24.06.2019
Шифер под черепицу — как уложить проверенный временем материал оригинальным способом. Кровля будет и прочной, и долговечной, и декоративной.
Десятилетиями шифер оставался у частников самым востребованным кровельным материалом – и потому, что достойной альтернативы не находилось, и потому, что сам обладает впечатляющими характеристиками. С появлением современных покрытий ситуация кардинально изменилась: сегодня шиферная кровля на частной новостройке – большая редкость. По сути, самый большой недостаток шифера его непрезентабельный внешний вид – унылый серый цвет, стандартные габариты, набившая оскомину «волна». Однако выбрав оригинальный способ укладки, можно в комплекте с долговечностью и универсальностью шифера получить и декоративность. Пользователи портала FORUMHOUSE убедились в этом на собственном опыте.
Немного истории
В переводе с немецкого слово Schiefer значит «сланец» – слоистая горная порода, издревле используемая в строительстве в качестве кровельного покрытия. Поэтому встречающееся иногда определение «сланцевый шифер» избыточно. Для нас же шифер – это, в первую очередь, кровельный материал, производимый из асбестоцементной смеси в виде волнистых листов с типовыми габаритами. Выпускаются и плоские листы, но их в исходном виде на крышах не используют, а вот для хозяйственных нужд, навесов и заборов они востребованы, хотя в последние годы, с появлением профнастила и сотового поликарбоната тоже сдали свои позиции. Из статьи о популярных фасадных материалах можно узнать, чем отделать дом, чтобы и стены были под стать крыше.
Благодаря свойствам, присущим сырьевой базе, шифер устойчив к температурным колебаниям, поглощает звук, не поддается горению, воздействию кислот и агрессивной химии, обладает большим сроком службы.
Но и слабыми сторонами его «наградило» тоже сырье – асбестовая пыль канцерогенна и вызывает заболевания легких, естественный серый цвет уныл и однообразен, с течением времени покрытие могут «освоить» различные микроорганизмы, а плесень и грибок вряд ли можно считать декором.
Что же касается претензий к герметичности шиферной кровли, то в большинстве случаев виноват не материал, как таковой, а недобросовестные дельцы, прикрывающиеся сомнительными ТУ вместо ГОСТа, и нарушения технологии при укладке. Качественный, правильно смонтированный шифер служит десятилетиями, не требуя вмешательства владельцев, а недостаточная внешняя привлекательность успешно «лечится» покупкой цветного шифера (самостоятельной покраской) и оригинальной укладкой.
Вопрос канцерогенности ответственные производители решают заменой опасного асбеста на считающийся нейтральным хризолит – по характеристикам изделия аналогичны, а по экологичности хризолитцементный шифер выигрывает. Однако справедливости ради можно отметить, что лежащий на кровле шифер весомого вреда не приносит, а вот выделяемая при работе с листами пыль может отрицательно сказаться на здоровье, если не применять средства защиты.
Черепица шиферная — классика жанра, но вид сбоку
Нынешние производители придерживаются либо ГОСТа 30340-95, либо технических условий, поэтому в продаже можно встретить листы с различными габаритами и толщиной. В частном строительстве обычно используют стандартный 8-ми волновой шифер длиной 175 см и шириной 130 см. Сегодня на пике популярности – натуральная черепица, ее имитации из металла и композита, а также мягкие кровельные материалы, а примелькавшаяся шиферная волна осталась вне топика.
Если же финансовые возможности не позволяют замахнуться на лидеров спроса, а крышу хочется не только долговечную и прочную, но и красивую, есть способ и сэкономить, и покрасоваться – уложить шифер под черепицу.
Для достижения желаемого эффекта лист разрезается поперек на две или три части – получаются короткие черепичные волны, выглядящие привлекательнее типовой раскладки. Пользователи портала, выбравшие традиционный кровельный материал, но в оригинальном исполнении, предпочитают первый способ – лист пополам. Так и вид преображается, и возни с резкой и крепежом меньше, как и швов с зазорами.
unkasУчастник FORUMHOUSE
От того, что вы порежете на три части, а не на две, красоты сильно не прибавится, а возни больше и обрешетку надо чаще делать, чем под обычные листы. А если порезать пополам, то обрешетка даже будет проще – не надо среднюю доску делать толще.
Кстати, некоторые производители предлагают уже резаный шифер. Если найти подобного поставщика по устраивающей стоимости (в Москве это довольно легко), то и необходимость резки отпадает.
Если же подобного в вашем регионе не встречается, а доставка из отдаленных взвинтит цену, то реально и самостоятельно порезать шифер. Для этого понадобится:
- Болгарка с тонким диском по камню.
- Респиратор и очки.
- Вода (возможность смачивать место реза (или диск).
Можно обойтись только первым пунктом, но будет много канцерогенной пыли и не факт, что все закончится временными проблемами с дыхательной системой и слезящимися глазами. Как и при обычном монтаже шифера, также необходимо срезать углы – чтобы при укладке избежать неплотного прилегания листов в одной точке.
При разрезании листа на три части не только увеличивается время резки и монтажа, и количество пыли, но и возникают щели. Эту проблему отметил участник портала с ником Урфин Джюс, он же предлагает решение, но тоже усложняющее процесс.
Урфин ДжюсУчастник FORUMHOUSE
Если резать на три части, то появляется щель в горизонтальных стыках из-за того, что у короткого листа угол относительно угла ската будет отличаться. Чтобы избежать этого, придется с каждым рядом увеличивать толщину обрешетки на толщину листа.
Участница портала Yenifer для своей кровли нестандартной конфигурации выбрала шифер с укладкой под черепицу.
Yenifer Участница FORUMHOUSE
Резали на две части плюс углы, укладывали, как обычный – на доски 100х50 мм (брусков качественных днём с огнём), крашеного у нас не нашли, будем красить сами чуть позже.
Шиферная черепица «волна».
Yenifer предпочла самодельные, из оцинковки, так как ее не устроил ни цвет имеющихся в продаже, ни толщина. Металл будет окрашиваться вместе с шифером, универсальной краской, подходящей для этих целей.
Действительно, уже покрытые специальной краской листы встретить в продаже не так просто – основная масса умельцев покупает обычный, серый шифер и красит его самостоятельно. Хотя этот процесс требует определенных усилий и времени, но расширяет цветовую гамму, позволяя подобрать максимально подходящий цвет.
Технология укладки шифера под черепицу стандартная: обрешетка собирается из бруса или необрезной доски, кому что выгоднее, шаг рассчитывается, исходя из габаритов «нарезки».
Благодаря уменьшению длины, а, следовательно, и веса каждого сегмента, можно обойтись двумя опорными планками вместо трех, в качестве крепежа – шиферные гвозди или саморезы.
Yenifer Участница FORUMHOUSE
На обрешетку пошла доска 100х50 мм, крепили шиферными гвоздями, нахлест зависит от наклона крыши, нужно делать по рекомендациям производителя, но у меня получился с запасом – около двадцати см. Крыше из шифера в принципе не требуется гидроизоляция, но если она используется, нужно как-то умудриться, не испортить ее гвоздями.
Еще один из пользователей портала, aleksaleks, шиферной черепицей покрыл баню – листы резал бошевским штроборезом с кругом 230 мм. Так как место реза не смачивал, было много пыли по всему участку, хорошо, что использовался респиратор.
Doreron выбрал резаный шифер для каркасного дома, площадь кровли составила около 100 м², угол наклона – 30⁰. Лист разрезался пополам, окрашивался на земле отечественной резиновой краской в два слоя.
Волновой шифер можно приспособить под черепицу. Плоский шифер как черепица не используется, но из него можно сделать имитацию сланца или шинделя – листы нарезаются на прямоугольники и набиваются на обрешетку по типу чешуек.
И используется такое покрытие не только на крыше, но и на фасаде, оно удачно сочетается с кровлей из шифера, уложенного под черепицу или окрашенного.
Алгоритм расчета количества листов для укладки под черепицу от участника портала.
Merlin333Участник FORUMHOUSE
Берем размер шифера, который планируется купить, делим пополам, вычитаем 15 см нахлеста – узнаем полезную высоту листа, по горизонтали тот же принцип и тот же нахлест. Учтите – на пологих поверхностях крыш нахлест увеличивается, и при заказе следует добавить 5% на брак.
Вполне реально с помощью окраски и оригинальной укладки превратить набивший оскомину, но один из самых долговечных и надежных материалов в эксклюзивное покрытие. А чтобы во время работ минимизировать угрозу для здоровья, не стоит пренебрегать защитными средствами.
Источник: https://www.forumhouse.ru
Керамическая черепица в соревнованиях кровельщиков-культуристов
Керамическая черепица – это не только кровля, но и средство продемонстрировать красоту тела. По крайней мере, так считают в одной индонезийской деревушке
В Индонезии в деревне Джативани второй год подряд проходят соревнование культуристов среди рабочих кровельных заводов по производству черепицы. Таких заводиков здесь много.
Впрочем, для большинства из них, даже заводик – это очень громко сказано. Это скорее ремесленные мастерские.
Черепицу здесь делают вручную из местной красной глины. Сформированную из глины и слегка подсушенную черепицу обжигают в самодельных печах, а то и просто в больших ямах.
В нынешних соревнованиях участвовали больше 70 рабочих, которые представляли 30 местных заводиков по производству черепицы, разбросанных по окрестным островам.
Как сообщается в сюжете канала NTD, соревнования прошли 17 августа в рамках празднования Дня независимости Индонезии.
Во время состязаний кровельщики демонстрируют мышцы и их силу. Дело в том, что им приходится много и часто перемещать черепицу. Сначала сформированные плитки переносят к печам или ямам для обжига. Потом, обожженная керамическая черепица переносится на склад. Оттуда отгружают заказчику.
По словам участников соревнований, работая на заводе по производству черепицы, они должны переносить сотни килограммов керамической черепицы.
Поэтому, физическая сила и выносливость – в большом почете среди индонезийских кровельщиков.
Керамическая черепица «дарит» кровельщикам стальные мышцыДля их демонстрации на состязаниях каждый должен поднять несколько десятков черепиц и пронести их быстрее других на заданное расстояние.
Жюри соревнований – исключительно женское. Они оценивают не только взятый претендентом черепичный вес и скорость перемещения тяжестей, но и красоту рабочего тела.
В этом году победителем соревнований года стал «мастер черепицы» по имени Оман. За победу он получил призовую статую, которая изображает согнутую левую руку, прижимающую к бицепсу стопку из 4-х черепиц. И чек на 2,5 миллиона индонезийских рупий (курс $1 = 13 330 IDR)
На церемонии награждения он обратился к молодому поколению с пожеланием больше тренироваться, заботиться о здоровье и красоте тела:
«Я надеюсь, что они не попадут в ловушку пагубных пристрастий, таких как наркотики и алкоголь. Потому что наше тело нам подарил Бог».
У индонезийских «черепичников» вряд ли были бы такие большие мышцы, если бы они делали кровельные листы керамопласт с профилем «черепицы».
Это кровельный материал, в котором соединились прошлое и настоящее кровельного дела. В нашей кровле удалось соединить тысячелетний опыт человечества в деле защиты своего жилья от непогоды с инновационными материалами ХХI века.
Разработанная на нашем заводе уникальная композитная технология, позволила совместить в кровельных листах керамопласта лучшие качества традиционной черепицы и современных полимеров.
Керамопласт – это прочность и долговечность черепицы, соединенные с легкостью, упругостью и гибкостью полимеров.
Особенно ярко это проявляется в кровельных листах с профилем черепицы. Они выглядят как керамическая черепица. Но легче и стоят намного дешевле.
Хотите купить черепицу, которая стоит намного дешевле, чем керамическая черепица?
Купите керамопласт!
Rukki — солнечная черепица
Солнечная энергия является бесплатной, чистой и возобновляемой. Вам просто нужно нажать и наслаждаться денежным и эмоциональным преимуществами. Таким образом, вы не только опираетесь на выплаты, но делаете это на постоянной основе. В отличие от газа или нефти, солнечная энергия не застрахованы от любых вторых сторон навязывания, это самодельная вне сетки решение энергии.
Принцип работы прост — тепло улавливается от солнечных лучей с крыши панелей и переносится в резервуар для воды. Горячая вода может быть использована в качестве, например, горячей воды и для разогрева дома.
Для всех видов крышСолнечные коллекторы доступны для всех видов крыш, они могут быть модернизированы на вершине старой крыши или установлены на новой. Солнечные тепловые системы могут работать вместе с практически любым другим источником тепловой энергии, так что вы можете создать комбинированное решение, которое лучше всего подходит для ваших нужд.
Ruukki солнечные тепловые решения, готовые к использованию комплексные системы. Идея проекта Ruukki солнечных тепловых решений в том, чтобы обеспечить высокую производительность и значение в течение длительного срока службы. Решения изготавливаются из частей, которые придают большое значение с точки зрения юзабилити, эффективности и долговечности. Покупка и установка требуют некоторых капиталовложений, в то время как расходы на содержание и использование сведены к минимуму.
Солнечное семейство продуктов компании Ruukki состоит из трех различных производственных линий, все с конкретным использованием и адекватными целями.
- Солнечные тепловые пакеты доступные в универсальных наборах
Ruukki солнечные тепловые пакеты предлагают превосходное соотношение с точки зрения цены, качества и быстрого монтажа. Дополнения типа коллекторов подходят все виды крыш, они могут быть установлены вместе с новой крышей или модернизированы поверх старой.
Солнечные тепловые пакеты полные легкие в адаптации наборы, которые включают в себя все необходимые компоненты для полного функционирования системы. Ruukki солнечные тепловые пакеты в основном для приготовления горячей воды в отдельных домах.
- Классическая солнечная линия предлагает Suberb дизайн
Ruukki Классическая солнечная система является уникальным мирового класса тепловым решением. Благо Классическая солнечная система является выдающимся дизайном, в котором коллекторы гармонируют незаметно с крышей. Именно поэтому она особенно подходит для архитектурно требовательных зданий. С классической солнечной системой вы получите стильную крышу с возможностью производства энергии.
Классические солнечной системы изготовлены в качестве неотъемлемой части Ruukki кровли. Ruukki Классическая система крыши в основном для приготовления горячей воды в отдельных домах.
Примечание: Классическая солнечная система доступна только с Ruukki классической моделью крыши!
- Сделанная на заказ солнечные системы предназначены для каждого приложения отдельно
Типичные области применения для выполнения на заказ солнечных тепловых систем, в которых солнечная энергия будет использоваться для нагрева как внутреннего использования, так и для систем отопления. Эти системы также применяются для многоквартирных рядных домов или любого другого приложения с высокими потребностями горячей воды, таких как, бассейны.
Индивидуальные солнечные системы разработаны на основе тщательной оценки объекта, который гарантирует, что система как раз для данного применения. Дизайн выполнен в соответствии с конкретными конфигурации и энергетическими потребностями здания.
Сделай свою плитку — сделай сам
Если в детстве тебе нравилось смешивать пироги из грязи, и сейчас ты увлекаешься искусством, у меня есть для тебя проект: сделай свои собственные плитки. Это действительно весело, и если у вас есть глина и дерево на вашей земле, проект не будет стоить вам ни цента. Даже если вам нужно купить глины, самодельная плитка будет намного дешевле, чем любая, которую вы можете купить.
Если у вас плохой дренаж на вашей земле, материал для изготовления плитки, вероятно, скроется прямо под верхним слоем почвы. Выкопайте горсть земли, которая, как вы подозреваете, может быть глиной.Это кажется податливым? Если нет, смочите материал водой. Скатайте немного между пальцами, чтобы получилась «веревка», затем согните прядь в кольцо. Если на наружных краях петли есть только несколько трещин, выкопайте около 10 фунтов той же почвы. Это будет работать нормально. Однако, если материал треснет, рассыпается или наполнен палками и камнями, вам придется поискать в другом месте или купить глину.
Огнеупорные компании, кирпичные заводы и поставщики строительных материалов обычно продают сухую связующую глину, которая стоит недорого (около 2 долларов.75 за мешок весом 50 фунтов) и отличный плиточный материал. (Эту глину используют каменщики при кладке кирпичей для внутренних помещений камина.)
Чтобы смешать коммерческую глину, наполните пятигаллонное ведро водой наполовину. Добавляйте порошок в ведро — медленно — до тех пор, пока вы не сможете добавить больше, не имея насыпи «пыли» над поверхностью воды. Уберите остатки порошка, пока не захотите заняться другим делом. Пудровая глина будет храниться годами, но не позволяйте ей намокать. Если материал станет влажным или комковатым, вам придется измельчить его кувалдой и просеять через оконную сетку, прежде чем начинать перемешивание.
(Позже вы можете приготовить большое количество вещества и сделать сотни плиток или хранить влажную глину, готовую к использованию, в полиэтиленовых пакетах. Но пока вы все еще «осваиваете веревки», лучше пробежать через весь процесс изготовления плитки в небольшом масштабе, чтобы ознакомиться со всеми этапами перед тем, как приступить к крупным проектам.) и расстелите лист пластика или холста на земле на ярком солнечном свете.А теперь самое интересное!
Зайдите в ведро, зачерпните всю мягкую, вкусную кашу и шлепните ее на простыню. Разгладьте материал руками и дайте ему высохнуть в течение нескольких дней. (Даже если погода достаточно холодная, чтобы заморозить вашу глину, она все равно высохнет.)
А пока не спешите мыть руки к раковине. Глина забивает канализацию и не подходит для септиков. Так что просто наполните емкость для смешивания водой и промойте в ней. Затем отложите ведро и той же водой ополосните руки при изготовлении плитки.(В конце концов, «ненужная» глина осядет на дно ведра, и — когда вы накопите приличное количество — вы можете слить жидкость, вычерпать глину и тоже высушить ее на пластике или холсте. лист.)
Пока ваше «сырье» валяется на солнышке, найдите себе место для работы. Кухонный стол, застеленный газетами, — это нормально, но, поскольку это грязный проект, лучше было бы место в подвале или гараже. Вам понадобится кусок фанеры (минимум 2 на 2 фута, желательно даже больше), покрытый мешковиной, холстом или старым листом.Скалка, столовый нож, деревянная планка шириной в один дюйм и кусок веревки длиной два или три фута — все, что вам понадобится.
Когда глина высохнет до такой степени, что она перестанет быть липкой, принесите ее к себе на работу. (С этого момента процедуры одинаковы, независимо от того, используете ли вы глину, выкопанную в поле или купленную в магазине.) Отрежьте кусок размером с кочан капусты и положите его на покрытую тканью доску. Оберните оставшийся материал полиэтиленом, чтобы он не высыхал, пока вы не будете готовы с ним работать.(Вместо пластиковых можно использовать влажные полотенца, если не дать влаге испариться.)
Клин для глины
Прежде чем из глины можно будет сделать что-нибудь «постоянное», материал необходимо расклинивать. Этот процесс похож на замешивание хлеба, за исключением того, что он направлен на удаление, а не добавление воздуха. (Любые «карманы» расширяются при выстреле и могут привести к взрыву плитки, поэтому заклинивание очень важно.) Сначала посыпьте доску примерно четвертью стакана песка. Зернистость придаст прочности вашей плитке.
Далее, забудьте все свои ненасильственные идеологии. Поднимите глину над головой и несколько раз сильно ударьте по ней. Затем положите левую руку на левую сторону насыпи, а правую — на правый край к вершине. Толкайтесь вперед левой рукой, а затем вытяните пластилин назад правой. Позвольте рукам — и всему телу — двигаться вместе с руками. Продолжайте эту операцию около пяти минут, затем разрежьте пластилин пополам ниткой. Если поверхность разреза гладкая — без воздушных отверстий или щелей — вы готовы вылепить плитку.
Формируйте плитки
Соедините две части вместе и ударьте глиной по доске. Переверни и снова захлопни! Ударьте по нему, переверните и снова бросьте! Затем взбейте глину кулаками, пока она не распластается.
Когда масса глины станет толщиной примерно в один дюйм, переверните ее и, сохраняя равномерное давление, скалкой расплющите «тесто из глины», как если бы вы делали корку для пирога. Периодически поднимайте лист и переворачивайте его вверх дном, чтобы он не прилипал к доске.После того, как оно раскатано до толщины примерно 3/8 дюйма, поднимите «тесто» в последний раз, аккуратно положите его и разгладьте скалкой.
Для следующего шага используйте деревянную рейку и острый нож, чтобы обрезать рваные края, оставив красивый ровный прямоугольник. (Вы можете перерезать и раскатать обрезки, чтобы получить больше плиток, или отложите их — завернутые в пластик — на другой раз.)
Плитка может быть любой формы и размера, но мой опыт показывает, что маленькие (около дюйма) квадраты самые прочные.Самый простой способ разрезать такую плитку — совместить деревянную планку с левой стороной листа глины и медленно провести ножом по правой стороне планки. Теперь переместите «линейку» над выемкой (совместив ее левую сторону с только что сделанным надрезом) и сделайте еще один надрез с правой стороны. Повторите процедуру для всей глины. Затем просто проделайте то же самое сверху вниз, делая горизонтальные линии. Каждый квадрат полученной сетки будет плиткой.
Лучше не перемещать мини-керамику в течение как минимум 24 часов.Поднятие маленьких квадратов, когда они еще мягкие, приводит к скручиванию углов, и у них в любом случае есть естественная склонность к этому.
Утром, после дня «резки», снимите плитки с доски и положите их лицевой стороной вниз на ровную, застеленную газетой поверхность. Переворачивание плитки помогает им высохнуть ровно, поэтому — еще через день — верните их в исходное положение. По мере высыхания глина станет более светлой и довольно твердой.
Ваши плитки приобретут некоторую текстуру ткани, покрывающей рабочую область.Однако если вы чувствуете себя изобретательно, вы можете вырезать рисунки на глине на второй день сушки, прежде чем переворачивать их. Изогнутый конец шпильки может быть хорошим «карандашом» или, если вы не умеете рисовать, просто выйдите и возьмите несколько листьев, морскую ракушку, старую катушку, скрепки, гвозди, кору или что-то еще и нажмите на них. дизайны в вашу плитку.
Огонь плитки
Какими бы прекрасными ни были ваши творения, они не будут постоянными, пока не будут уволены. Необожженная глина легко ломается и снова превратится в грязь, если намокнет.Однако, прежде чем ваши плитки могут быть подвергнуты воздействию огня, они должны быть настолько сухими, чтобы не ощущаться прохладными, когда вы подносите их к щеке. Глину, которая достигла этой стадии высыхания, можно обжигать в камине, дровяной печи или яме на открытом воздухе; это зависит от сезона и ваших обстоятельств.
Если вы используете камин, выложите плитку на дно, разведите горячий огонь сверху и дайте ему гореть весь день. Оставьте глиняные квадраты в углях на ночь. На следующее утро разгребите остывшую плитку из золы.Цвета будут варьироваться от серого до черного и желтого. И — поскольку пламя оставляет свой след, на многих будут черные участки, которые не будут тереться и не смываться. Различные культуры (в том числе древние греки и индейцы пуэбло) использовали этот природный краситель для создания большого художественного эффекта.
Хотя для обжига глины можно использовать многие виды печей, ящичная печь идеально подходит для этой цели. Бревна расположены горизонтально и обеспечивают хорошую поверхность для плитки, а печь медленно остывает после ночного пожара, поэтому глина не подвергнется резким перепадам температуры.
Ближе к вечеру положите плитку на самые верхние бревна, разожгите хороший огонь, закройте печь и дайте ей реветь. Плитка будет нагреваться постепенно, а затем — по мере того, как горит огонь — станет докрасна. Когда дрова сгорят, закопайте плитки в угольную подстилку и снова загрузите печь. Пусть загорится на ночь. Утром разгребите плитку, прежде чем развести первый дневной костер.
Но предположим, что погода стоит душная или вы только что сделали 750 самых красивых плиток в мире и хотите зажечь их все сразу? Любая из этих ситуаций потребовала бы использования метода открытого горения.
Во-первых, проверьте правила пожарной безопасности в вашем районе. Если нет запрета на сжигание, выкопайте яму — подальше от деревьев или жилищ — примерно два фута глубиной и два-три фута в поперечнике. (Не забудьте очистить всю сухую траву и подальше от места пожара.) Теперь выйдите и соберите достаточно палочек, чтобы получить большую кучу примерно восьми футов длиной, трех футов шириной и трех футов высотой. выровняйте яму сухой травой и несколькими палками и выложите плитку на этот материал. Сделайте еще один слой травы и палочек, а затем еще один слой плитки (это похоже на сборку лазаньи).Когда вы уложите последний слой плитки, закройте выемку палками.
Зажгите один край полученной поленницы и дайте огню пробиться к центру. Когда куча палочек на вершине ямы начнет выгорать, добавьте еще одну горсть, дайте ей загореться и немного подгореть, а затем добавьте еще топлива. Продолжайте, пока не израсходуете древесину.
(Само собой разумеется, что вода — либо в контейнерах, либо из легко включенного шланга — должна быть под рукой на случай, если пожар выйдет за пределы поля.Будьте осторожны!)
Дайте углям остыть в течение ночи, затем аккуратно вычерпайте золу и удалите плитки. Красиво, правда?
Укладка плитки
Ваша самодельная плитка может использоваться в любом приложении, где обычно требуется купленная в магазине «керамика». Чтобы прикрепить их к стенам или полу, купите раствор в местном хозяйственном магазине и следуйте инструкциям на банке. Для использования на открытом воздухе положите их на подушку из песка.
Вы можете покрыть плитки герметиком, если хотите (иначе они будут пористыми, как красные кирпичи), воском или оставить их естественными.После того, как вы приобрели некоторый опыт в изготовлении плитки, вы можете сначала спланировать свой дизайн на бумаге и даже изготовить плитку определенных размеров для определенных областей.
Наконец, после того, как ваша прилавок выложен плиткой или ваша обеденная зона на открытом воздухе вымощена, вы можете расслабиться и полюбоваться своей работой … и, что еще лучше, злорадствовать над всеми комплиментами, которые получит ваша самодельная плитка!
Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1979 г.
Мощная машина для производства черепицы в Индии по низким ценам Местное послепродажное обслуживание
Плитка становится все более популярной в современном строительстве, что повышает спрос на машину для производства черепицы в Индии .С помощью соответствующей машины для производства черепицы в Индии вы можете производить различные типы черепицы для использования на полах, кухнях, туалетах и в любом другом подходящем месте. Независимо от типа плитки, которую вы хотите для своего дома или бизнеса, перейдите на Alibaba.com и откройте для себя удивительную машину для производства черепицы в Индии , которая поможет вам их изготовить.
Эти машины для производства черепицы в Индии изготовлены из прочных материалов, которые делают их очень прочными.Они устойчивы к вибрациям и другим механическим воздействиям, предотвращая поломку. Инновационный дизайн делает установку для производства черепицы в Индии быстрой и эффективной, позволяя производить много высококачественной черепицы за короткие периоды времени. В результате машина для производства черепицы в Индии экономит ваше время и увеличивает вашу производительность. Они идеально подходят для всех строительных работ, требующих производства плитки.
Зайдя на сайт Alibaba.com, вы найдете новейшие технологии, встроенные в машину для производства черепицы в Индии , позволяющую снизить потребление энергии при сохранении высокой эффективности.Таким образом, машина для производства черепицы в Индии дает вам возможность сэкономить деньги за счет предложений и скидок на качественные товары. Они доступны в разных моделях и изготавливаются в соответствии с потребностями разных пользователей. Таким образом, вы гарантированно найдете машину для производства черепицы в Индии , которая соответствует вашим требованиям.
На Alibaba.com вы найдете широкий ассортимент машин для производства черепицы в Индии , которые подходят для любого бюджета. Внимательно оцените их, выбрав подходящий именно вам.Какой бы тип вы ни выбрали; вы уверены, что получите лучшее качество в своей категории. Определите машину для производства черепицы в Индии , которая сможет удовлетворить все ваши потребности и будет по достоинству оценена.Советы по установке самодельной медной черепицы
(FOX 2) — На этой неделе наша Джилл на все руки, Джилл Уошберн, показывает нам, как она устанавливала медную черепицу, которую она сделала на прошлой неделе из медного лома. Это действительно несложно, но Джилл говорит, что есть кое-что, что вам нужно знать.
Прежде всего, медь не может касаться другого металла. Итак, если у вас есть алюминиевая облицовка, или стальные кровельные гвозди, или оцинкованные гвозди, или какой-либо другой металл, используемый в конструкции вашей крыши, вам нужно поставить барьер между этим и медной черепицей.
Установка медной черепицы с Джилл на все руки
В этом эпизоде Джилл на все руки она показывает нам, как она устанавливает медную черепицу, которую она сделала на прошлой неделе из медного лома.
Для крыши, над которой работала Джилл, они использовали ледяной и водяной щит и резиновую прокладку с клеем на обратной стороне, чтобы покрыть крышу перед тем, как укладывать черепицу. Они также использовали небольшой пластиковый молдинг в верхней части обшивки, чтобы отделить обшивку, покрытую алюминием, от медного отливного края. Это необходимо, потому что, когда медь касается любого другого металла, вызов вызывает гальваническую реакцию, которая сокращает срок службы обоих металлов. Поэтому, чтобы продлить срок службы медной черепицы и строительных материалов, между ними устанавливают барьеры.
Кроме того, по тем же причинам вы должны использовать только медные кровельные гвозди для установки медной черепицы. В своем проекте Джилл использовала медные кровельные гвозди диаметром 1 1/4 дюйма.
Следующее, что, по словам Джилл, вы должны сделать, — это заранее выложить черепицу, то есть выяснить, куда будут идти ваши ряды, и нарисовать линии на крыше. спланировать их. Таким образом, поднимаясь на крышу, вы можете следить за тем, чтобы ряды оставались прямыми. Если вы не вытянете их, вы рискуете, что ряды выйдут из строя, и крыша победит » t выглядеть так же хорошо, как вы продвигаетесь к вершине.
Как и в любом другом кровельном проекте, вы собираетесь начинать снизу, с края капель и постепенно подниматься вверх. Итак, вы начинаете со своей стартовой половинки черепицы, подрезая нижний край к краю оттока, а затем прибивая их гвоздями. Как только этот ряд будет готов, вы начнете со следующего ряда, который будет представлять собой полноразмерную черепицу. Если этот ряд упирается в стену вашего здания, вам придется использовать кусок гидроизоляции, который представляет собой половину черепицы, разрезанной вертикально с фланцем, чтобы действовать как гидроизоляция на стороне здания.Оттуда вы будете использовать свою полноразмерную черепицу до конца.
Убедитесь, говорит Джилл, что края стригутся вместе, когда вы устанавливаете черепицу. Нижняя часть черепицы должна прилегать к верхней части черепицы в предыдущем ряду. Также убедитесь, — говорит Джилл, — что вы прибиваете к заранее нарисованным линиям или как можно ближе к ним.
Джилл говорит, что вы быстро освоитесь со всем этим и будете шокированы тем, насколько быстро можно установить эту черепицу.Возможно, вам придется обрезать последний ряд черепицы сверху. Как только вы дойдете до самого верха, вы закончите укладку черепицы.
У крыши, над которой работала Джилл, были бедра, поэтому некоторые черепицы приходилось обрезать, когда они доходили до края бедра. Джилл советует не беспокоиться о наложении черепицы на бедро. Есть специальная деталь, предназначенная для прикрытия бедра. Фактически, как только она добралась до вершины крыши, последнее, что она сделала, — это вернулась и прикрыла бедро.
Как и остальная часть крыши, вы начнете прикрывать бедренную часть внизу и продвигаться вверх.Первая часть будет немного нависать над краем крыши, а затем эти углы загнутся. После этого вы просто слегка перекроете бедра, как обычная черепица, и продвинетесь вверх по крыше, прибивая их по одной за раз.
Как и последний ряд черепицы, вам может потребоваться обрезать последнюю часть бедра наверху. После этого все должно быть сделано. Вы не поверите, насколько красивой может быть крыша из медного лома.
Выкройки для этого проекта можно найти на сайте basiccopper.com или вы можете связаться с Джилл напрямую по адресу [email protected].
Для этого проектора необходимо использовать кровельную медь толщиной 22 мил или 16 унций. Вы можете найти это в магазинах кровельных материалов, на сайте basiccopper.com или часто на свалках. Друг Джилл, Джим, недавно смог убрать большое количество кровельной меди. Вам просто нужно следить за этим.
Иногда строительные бригады просто выбрасывают излишки после завершения работы. Скорее всего, они отнесут его на свалку, чтобы выручить несколько долларов.Джилл рекомендует проверять склады металлолома, чтобы узнать, есть ли на них то, что вам нужно. Итак, медная крыша не должна стоить целое состояние.
СВЯЗАННЫЕ: Как сделать свою медную черепицу из обрезков
РЕЙТИНГ ПРОЕКТА: Средний +
Больше времени, чем сложно, и, скорее всего, это будет включать работу на лестнице или подмостках.
Чтобы посмотреть, как Джилл проведет вас через процесс установки, просто нажмите на видеопроигрыватель выше.
YouTuber создает свою собственную черепицу Tesla Solar Roof в проекте DIY
Innovative YouTuber Aries RC поднял проект «Сделай сам» на новый уровень, когда он решил создать свою собственную версию стеклянной черепицы Tesla Solar Roof, используя легкодоступные части из Интернета.
По своей сути черепица Tesla Solar Roof представляет собой одиночный солнечный элемент размером 6 на 6 дюймов, защищенный закаленным стеклом и герметичный от элементов. Aries RC извлек детали из видео, на котором Илон Маск представлял черепицу Solar Roof в прошлом году на открытии выставки, и реконструировал самодельную версию черепицы с фотоэлектрическим покрытием.
Он начал свой последний проект DIY с покупки солнечных пластин в Интернете и спаял их вместе, чтобы сформировать единую ячейку размером 6 на 6 дюймов.Каждая из 4 пластин, которые он использовал, была рассчитана на 0,56 вольт при токе 8 ампер. Их последовательная пайка с преобразователем напряжения позволила создать единый элемент с общим напряжением 3,7 вольт.
Пластины сами по себе чрезвычайно хрупкие, поэтому следующий шаг чрезвычайно важен, чтобы обеспечить любой снимок жизни в нормальных погодных условиях, не говоря уже о градусах или гирях, как показано на демонстрации Tesla.
Для защиты хрупкого солнечного элемента потребовался слой закаленного стекла толщиной 3/16 дюйма.Интернет снова был использован, где он нашел объемное закаленное стекло в листах размером 1 квадратный метр всего за несколько долларов. Закаленное стекло было обрезано по размеру и снабжено специальной прокладкой, которую он разработал в Solid Works, чтобы обеспечить плотное прилегание к элементам. Прокладки из пеноматериала использовались для защиты стекла от солнечного элемента и обеспечения дополнительной амортизации ударов.
Одной из уникальных особенностей солнечной черепицы Tesla является ее способность плавно сливаться с остальной частью не солнечной черепицы, окружающей их.Это достигается за счет добавления тонкой пленки с микро-жалюзи, которая делает плитку невидимой под определенными углами. Это тот же метод, который позволяет экрану конфиденциальности ноутбука отображать содержимое экрана невидимым под определенными углами.
Наконец, Aries RC добавил к черепице обогрев крыши, чтобы растопить любой возможный снег. К панели были добавлены две небольшие нагревательные пластины, прежде чем она была зажата между двумя панелями из закаленного стекла и запечатана.
В то время как эта демонстрация демонстрирует простое подтверждение концепции создания функциональной солнечной черепицы с 2.При выходной мощности 3 Вт маловероятно, что кто-то действительно продвинется вперед с проектом DIY, чтобы создать около 2000 черепиц, необходимых для питания среднего домохозяйства.
Посмотрите впечатляющее видео «Сделай сам» ниже.
YouTuber создает свою собственную черепицу Tesla Solar Roof в проекте DIY.
New Dawn Engineering — КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА
Кровельная черепица — это простой ручной метод изготовление прочной песчано-цементной черепицы традиционной и, следовательно, очень желательной формы.Их можно сделать так, чтобы они соответствовали спецификациям SABS и CSIR с превосходным креплением проводов на переднем (нижнем) крае для надежной фиксации в условиях сильного ветра.Используя тщательно подобранный песок, вы смешиваете его в соотношении 3: 1 с OPC (обычным портландцементом), чтобы получить около 75 первоклассных плиток. Их можно покрасить оксидами или покрасить всю плитку (окунув ее). Эффектные архитектурные эффекты также можно получить с помощью индивидуальной окраски, неравномерно посыпав поверхность плитки оксидом перед окончательным штрихом с помощью формовочного инструмента.
Стандартная установка будет включать следующее оборудование
1 — Изготовитель черепицы с ручным инструментом
400 — Формы (400 используются один раз в день)
1 — Песочный фильтр (сито) 1 — 4,5 мм
2 — Лопаты
1 — Тачка
1 — Лейка и барабан или другие средства отверждения плитки в воде
Дополнительное оборудование
Используется для изучения профиля размера зерен песка или «модуля дисперсности», что позволяет получить максимальную прочность:
Имеется 6 размеров песчаных грохотов: 75, 150, 300, 600 микрон и 1.180 мм и 1,340 мм
1 Крышка и приемник
1 x 400 грамм Электронные весы
1 лист технической информации
Комплекты оборудования
Автономная машина со 175 формами (дополнительные формы могут быть добавлены позже).
Настольный станок с 50 формами (минимум для запуска).
Технические характеристики кровельной черепицы NDE
Габаритные размеры плитки:
Ширина 230 мм x длина 390 мм x толщина 22 мм
Покрытие на плитку:
Ширина 200 мм x длина от 310 до 325 мм в зависимости от наклона x перекрытие 65 до 80 мм в зависимости от уклона
Среднее значение плитки / кв.м: 16 / кв.м
(Это 15.4 / кв.м на 65 мм перекрытия)
Масса плитки: 2,63 кг прибл.
Масса на кв. М: 40 кг / кв. М
Содержание цемента на плитку составляет 660 г (при смешивании 1: 3), используйте O.P.C. при наличии
Плиток на карман цемента в среднем 75.
Производственные затраты на плитку (цены могут быть изменены без предварительного уведомления)
Цемент на плитку 18 рандов / карман составляет 0,24 рубля
Стоимость песка @ 30 рандов / тонну составляет 0,08 рандов
Амортизация форм для плитки + ручной инструмент + крыша Стоимость Tile Maker составляет 0,07 рэндов
Промежуточная сумма составляет 0 рэндов.39 / плитка
Если в плитку вставлен стяжной трос диаметром 1,6 мм, добавьте к цене плитки 0,05 рэнда.
Плитка с проволочным креплением составляет 0,44 рандов
Стоимость материалов при 16 плитках на квадратный метр составляет 7,04 рандов
Затраты на оплату труда 2 рабочих при 20 рандов в день каждый
Общие затраты при 400 плитках в день:
Расчетное производство стоимость составляет 0,10 рэндов / день / плитку
Труд + цемент + песок составляет 0,54 рэнда без проволоки / плитки
Труд + цемент + песок составляет 0,59 рэндов с проволокой / плиткой
Общие затраты при 200 плитках / день:
Расчетное производство Стоимость R0.20 / день / плитка
Труд + цемент + песок составляет 0,64 рэндов без проволоки / плитки
Труд + цемент + песок составляет 0,69 рэндов с проволокой / плиткой
Примечания
В настоящее время производственные показатели основаны на 400 плитках на день на станцию. Высококвалифицированные рабочие могут заработать более 600 в день, новички — менее 100, поэтому 200 — разумно, 400 — хорошо.
Небольшое количество масла используется в день для покрытия форм. Допускается старое моторное масло. Его протирают тряпкой, затем формы оставляют стоять на краю в контейнере для форм для стекания.
| Описание | Цена |
| Изготовитель черепицы — (настольная модель) Машина + ручной инструмент | звонок |
| Изготовитель черепицы — только ручной инструмент | звонок |
| Изготовитель черепицы — (напольная модель) машина + ручной инструмент | звонок |
| Формы для черепицы — размер 390x230x22 мм формы из оцинкованной стали (каждая) | звонок |
| Посмотреть весь прайс-лист | |
Машина для производства черепицы с трансмиссией с редуктором против машины для черепицы с цепной передачей
В конце концов, у нас есть машина для производства черепицы, и у нас есть два типа, включая:
- Трансмиссионная машина для черепицы с коробкой передач
- Цепь Трансмиссионный станок для черепицы
, поэтому я должен иногда объяснять вам, клиенты, что наша цена может быть слишком разной. А другие, или мы просто не можем выяснить, в чем причина, и даже у нас есть какая-то машина немного дешевле, но давайте просто узнаем, что именно повлияет на цену.
в первом типе, машина штамповки и скорость резки могут достигать от 6 до 8 метров в минуту, и особенно вы можете видеть, что машина приводится в движение коробкой передач, опора является литой опорой. вся линия включает шкаф управления, гидравлическую насосную станцию и формовочную машину.
Итак, эта машина приводится в движение коробкой передач и литой стойкой.
Машина для производства черепицы с цепной передачей
В остальном, вторая линия — это наша традиционная линия, кстати, в этой линии мы добавили гидравлическое обесцвечивание.
точно так же, это машина для производства черепицы со стеновой панелью и цепным приводом. это наша традиционная машина по невысокой цене. скорость этой линии кровельного листа составляет всего около одного или двух метров, максимальная — около трех метров в минуту. это большая разница, что означает, что скорость слишком сильно отличается от рабочей скорости. новое поколение (машина для производства кровельной черепицы с редуктором) почти вдвое больше, чем это традиционное (машина для черепицы с цепной передачей), и второстепенная большая проблема связана с штамповкой и расстоянием резки, это совсем другая большая разница.
и о приводе станка и складе, это стенд для стеновых панелей. конструкция катка чем-то похожа на устройство машины, способ движения и скорость ходьбы все будет отличаться.
, если вы покупаете один комплект нового поколения, что означает, что у вас есть два комплекта старого поколения, но на самом деле цена не будет вдвое выше, чем у традиционных. если у вас уже есть старое поколение, а в настоящее время вы пытаетесь расширить свой бизнес для большего количества различных моделей, и вы хотели бы иметь более высокую производительность и сократить время доставки вашим клиентам.Так что сейчас хорошее время подумать о нашем новом поколении машины, это действительно хороший момент.
Самодельная медная кровля с использованием медного фартука 22 мил / 16 унций
Это великолепная медная кровля ручной работы Джеффа из Белфаста, штат Мэн, с использованием нашего медного фартука 22 мил / 16 унций. Ниже он предоставил отличную информацию о том, как создать такую крышу самостоятельно. Его можно приспособить для покрытия беседки, купола или даже скворечника. Размер и толщину плитки можно отрегулировать для вашего конкретного проекта, но уникальный внешний вид и водонепроницаемая система блокировки подойдут для множества целей.
Шаг 1 — заказать медь. Единственное, что я знал о медной кровле, это то, что мне нравится ее внешний вид, особенно когда появляется патина. Я не специалист по кровле (или плотник, если на то пошло), но я строю теплицу. На этой работе происходит большой рост навыков. Моей первой мыслью было просто обернуть крышу длинной полосой меди, но моя жена отговорила меня от этого, так как она считала, что это «будет скучно». Я выбрал рулон шириной 18 дюймов и плотностью 16 унций / 22 мил (20 унций также будет подходящим выбором).Первая фотография — это то, как прибыла медь. Очень хорошо упакован.
Шаг 2 — Не зная точно, что я собираюсь делать с медью, когда она появится, я поискал в Google изображения медных крыш и наткнулся на медника из Коннектикута, который построил крышу, подобную той, что я сделал. Он показал крупным планом сформированную черепицу, и оттуда я скопировал то, что, как мне казалось, было приблизительной моделью, на картон. На рисунке 2 вы заметите, что необходимо создать 3 разных типа черепицы.Гонт 1 — это первый ряд, который цепляется за край оттока. Гонт 2 — это основной набор ромбов, которые составят основную часть покрытия, а черепица 3 — это верхний ряд, который завершает ряд черепицы и в конечном итоге будет покрыт гребневым колпачком. У меня есть приятель, который делает металлические крыши со стоячим фальцем, поэтому он смог помочь мне разорвать медь шириной 18 дюймов на 3-дюймовые полосы (для оттока) и 6-дюймовые полосы для конькового конька. Все бриллианты (1,2 и 3) вырезаны из полос шириной 6 дюймов. Если бы мне пришлось делать все сначала, я бы просто купил рулон шириной 6 дюймов, а не 18 дюймов, чтобы исключить дополнительный процесс обрезки.
Шаг 3 — огранка алмазов. Оказывается, сверхмощный резак для бумаги (этот наконечник получил от Basic Copper) легко режет 16 унций меди. Я не уверен, сократится ли он на 20 унций, но уверен, что Basic Copper может вам сказать. Я сделал приспособление для резака для бумаги (рис. 3), взяв кусок древесины и закрепив его под точным углом к ромбам. Затем я закрепил «концевой упор», поэтому все, что мне нужно было сделать, это пропустить 6-дюймовую медную полоску через ножницы и, когда она коснется упора, разрезать. Очень быстрый способ огранить несколько одинаковых бриллиантов.Отсюда я начал с выкройки черепицы 2. Сделайте 2 рельефных надреза в верхней части алмаза, чтобы можно было разместить гвоздь. Каждый бриллиант сложен дважды спереди и дважды сзади. Это позволяет вам заблокировать их, когда вы ставите их на крышу. Чтобы сложить их, я купил инструмент для складывания портовых грузов за 10 долларов (длинный черный инструмент на рис. 3). Обычно вы вставляете медь в конец 3/8 дюйма и загибаете. Он делает довольно приличные складки в меди.
Шаг 3 — Заколачиваем кромку оттока
Шаг 4 — Начать первый ряд черепицы №1.Вы можете увидеть, как они выглядят на рис.8
.Шаг 5 — соедините черепицу №2 с первым рядом и продолжите этот узор до верха крыши
Шаг 6 — закончить курс галькой № 3
Шаг 7 — Заклепка коньковой заглушки
Полезные подсказки:
-Наденьте перчатки, если можете. Мне удалось порезаться несколько раз и, наконец, я понял, что тонкий комплект перчаток остановит порезы, но при этом позволит мне работать эффективно.Это также уменьшит количество отпечатков пальцев на меди. Они потускнеют, а простой белый уксус довольно хорошо очистит медь, если она вас беспокоит.