Самому сделать дверь: Как сделать дверь из досок своими руками

Как сделать дверь из досок своими руками

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень  простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Содержание статьи

Конструкции дверей из натуральной древесины

 

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

• Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
• Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
• Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

 

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества?  Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

• Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
• Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
• Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
• Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
• Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

• Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
• Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
• Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

 

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

• Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
• Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
• Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
• Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
• Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
• Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
• Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
• Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
• По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
• Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

• Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
• Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
• По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
• Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
• Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
• Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
• Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
• Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

• Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
• Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
• На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
• После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
• Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
• Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
• Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
• В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

 

Как сделать дверь самому

   Сельским жителям и владельцам загородных домов приходится уметь делать то, о чем многие горожане даже не догадываются: выращивать картошку, щипать курицу, топить печь, доить корову. С другой стороны, это им и не надо – в городе главное хорошо зарабатывать, а всё необходимое можно купить в магазине или заказать услугу в многочисленных конторах. Тем не менее, очень много людей мечтают о том, чтобы приобрести дом за городом и хотя бы на выходные выбираться из мегаполиса. И вот тогда им приходится обучаться профессиям, которые в городской среде почти невостребованы, например, изготовить дверь для сарая. Кстати, как сделать дверь из дерева самому, вы узнаете из этой статьи.

 

   Итак, бывает масса вариантов для изготовления новой двери: когда старая сгнила или проржавела, когда построили какое-то помещение, дверь в курятник, в комнату, на чердак. В нашем случае был возведён небольшой сарайчик для хозяйственного инвентаря, в который тоже понадобилось сделать дверь.

    Себестоимость изготовления новой в разы меньше покупной, к тому же в магазинах продаются двери определённых размеров, под которые надо подгонять проёмы, что не очень удобно. Проще сделать проём такой, какой вам будет нужен, и под него изготовить дверное полотно самому.

   Начинают строить дверь с замера периметра проёма. У нас эти размеры составляют 190 на 80 см. Удобно и по высоте, и по ширине. Теперь нужно подобрать доски произвольной ширины, а длиной не меньше дверного проёма.

Число тесин значения не имеет, главное, чтобы сложенные вместе они были шире 80 см. Толщина тесин равна 2,5 см. Отрежем их циркулярной пилой, сделав длину 190 см.

   Лицевую часть дверного полотна мы решили обить вагонкой. Поэтому ту сторону досок, которые будут смотреть внутрь сарая, отстругаем рубанком.

   Соединим тесины вместе и измерим ширину полотна. Дальше, чтобы тесины не расходились, стянем их деревянной планкой, прикрутив её к первой и последней доске. Сделаем карандашом отметки, и обрежем полотно циркулярной пилой до ширины 79,5 см, на 5 мм меньше проёма. Надо делать зазор, чтобы полотно не задевало за косяк. Длину тоже сделаем 189,5 см.

   Открутим планку и определим, с какой стороны будет открываться дверь – справа или слева. Делается это для того, чтобы понять, в какую доску надо установить замок. В нашем случае это будет врезное устройство с ручками и защёлкой. Делая двери из досок, я всегда сразу вырезаю место под замок в крайней доске, а не потом, в собранной двери. Это намного проще, быстрее и удобней.

   Сначала размечаем тесину, обведя карандашом корпус замка. Затем перьевым сверлом подходящего размера высверлим в ней выемку.

   В досках толщиной 25 мм трудно сделать выемку под замок, не повредив стенки. Но в дальнейшем, во время отделки полотна вагонкой, все дырки будут закрыты. Подработать место под замок лучше узкой, хорошо заточенной стамеской. Сразу надо просверлить сквозные отверстия для крепления ручек замка и вырезать место для ключа. Вставим замок в выемку и проверим его работу ключом.

   Дальше можно собирать полотно двери. Соединим доски вместе, выровняем их.

  Отрежем кусок вагонки по ширине полотна и короткими гвоздиками с узкими шляпками прибьём её к тесинам. Отрезаем вагонку одного размера, вставляем в предыдущую и прибиваем.

  Планку за планкой, обшиваем всю дверь. После того, как вагонка будет прибита, возьмём шлифовальную машинку и отшлифуем грани двери по периметру, убрав неровности и шероховатости. Перевернём дверь планками вниз и тщательно отшлифуем её внутреннюю сторону. Не забываем просверлить отверстия под ключ и ручки замка в том месте, где они закрылись вагонкой.

   Щели между досками с внутренней стороны можно задекорировать раскладкой шириной 25 мм. Её можно прибить по периметру, закрыв тем самым дыры во время выборки под замок.

   Красим дверь с двух сторон лаком, с добавлением природного воска. Это лучший состав краски для дверей, установленных на улице и подверженных природным осадкам. Воск препятствует впитыванию влаги и дверь не разбухает во время влажной погоды.

   После высыхания лака можно устанавливать петли. В нашем случае используются петли-стрелы, в старинном стиле. Разместим их на полотне двери, сделаем отметки, просверлим сквозные отверстия и закрепим мебельными болтами с полукруглыми шляпками. С внутренней стороны установим увеличенные шайбы, чтобы гайки не замяли древесину и ключом затянем петли гайками.

   Дальше перейдём к проёму в сарае. На порог прикрутим деревянную планку высотой 5 мм. Делается это для того, чтобы во время установки петлей дверь опиралась на эту планку. Когда, прикрутив петли, мы её уберём, дверное полотно немного провиснет, но всё равно при открывании-закрывании не будет задевать за порог.

   В данный момент необходимо установить полотно в проём и расклинить его, например, топором, чтобы оно не двигалось.

   Дальше расправляем вторую часть петель, делаем разметку и просверливаем по 3 отверстия под каждую петлю. Убираем топор, берём болты и закручиваем их гайками. Дверь в сарае установлена.

  Далее вставляем замок, закрепляем его, устанавливаем ручки. На дверном косяке сначала размечаем, потом выбираем выемку под щеколду и затем прикручиваем запорную планку. Проверяем работу замка ключом.

   Сейчас, если закрыть дверь, она будет подаваться внутрь сарая, потому что её ничего не держит. Чтобы эту проблему устранить, по периметру проёма прибьём деревянные планки высотой 1,5 см. Они выполняют роль упора и защищают сарай от проникновения снега в щель между дверью и косяком. А небольшая щель должна быть. Двери, установленные на улице, в зависимости от погоды могут незначительно увеличиваться или уменьшаться в размерах. Лак с добавлением воска значительно уменьшает эту вероятность, но всё равно, надо подстраховаться и оставить щели в 5 мм.

  На этом всё, изготовление и установка двери своими руками закончена. Такие полотна, сделанные из сосновых досок, будут служить долгие годы. Время от времени их надо подкрашивать и смазывать петли, больше никакого обслуживания не требуется.

ВИДЕО

 

Как сделать дверь в сарай на даче своими руками

На каждом дачном участке или на территории частного дома обязательно должен быть построенный сарай. В нем мы содержим различные инструменты и другой инвентарь или временно ненужные вещи. Как и любая постройка на участке сарай должен иметь оградительное сооружение. На сегодняшний день в строительных магазинах или на рынках без особого труда можно приобрести и установить уже готовую дверь. Но зачем создавать себе дополнительные затраты, если такую конструкцию можно создать своими руками из дерева. Если Вы не знаете, как сделать дверь в сарай из досок своими руками, тогда всю информацию можно посмотреть на тематических сайтах или других источниках.

Двери в сарай – как начать строить?

Любая капитальная постройка должна быть оснащена практичным и надежным оградительным сооружением. Вы сможете довольно легко сделать дверь в сарай своими руками, используя при этом деревянные доски в качестве строительного материала.

Для изготовления деревянной двери понадобятся такие материалы:

• доски;
• рейки;
• клей столярный;
• фанера;
• крепежи;
• фурнитура;
• мебельные шканты;
• гвозди;
• оргалит или пенопласт.

Необходимые инструмент:

• электролобзик;
• дрель;
• молоток.

Перед тем как собрать дверь из досок, необходимо снять замеры дверного проема, в который будет производиться монтаж деревянного сооружения. Вам нужно точно определить каких размеров будет деревянная коробка и сами двери. После того как замеры сняты можно приступать к подготовке материалов. Для сборки деревянного щита необходимо тщательно подбирать доски без каких-либо серьезных дефектов – сколы кромки, глубокие трещины, а также неровные продольные срезы. Если такие дефекты присутствуют тогда некачественную древесину нужно заменить на более прочный материал. Отборные доски необходимо подстругать, для того чтобы они имели одинаковую толщину 2,5 – 3 сантиметра. Используя электролобзик, разрежьте доски, ориентируясь по ранее определенным замерам дверного проема.

Сборка конструкции своими руками – просто и надежно

Для сборки досок в одну конструкцию необходимо использовать мебельные шканты, которые послужат соединительными материалами. Если Вы изготавливаете стандартную дверь высотой 1,6 метра, тогда достаточно будет сделать три отверстия, а для более массивной конструкции необходимо делать четыре отверстия. Важно помнить, что отверстия должны равняться половине шканта, а также соответствовать его диаметру.

Простая схема сборки двери

С помощью дрели и сверла, которое соответствует диаметру шканта, сделайте нужное количество отверстий. Дальше Вам нужно промазать столярным клеем шкант, а также отверстия под него. Затем вставить в подготовленное отверстие и соединить доски воедино. Аналогичным образом соедините между собой все остальные доски.
Дверь своими руками сделать можно как со шпонками, так и без них. Но мастера советуют в сборке использовать шпонки. Они придадут конструкции большую надежность и эстетичный вид. Для изготовления шпонок Вам понадобятся не широкие рейки, толщина которых не превышает 10 мм.
Шпонки могут врезаться в дверь. Но такой процесс заберет у Вас много времени и усилий, так как нужно будет подготовить с помощью молотка и стамески соответствующие каналы для шпонок. Поэтому самый быстрый и лучший способ установить шпонку – прибить ее на собранный деревянный щит.
Стоит отметить, что будущее сооружение необходимо сразу утеплить, особенно если в зимнее время там будут храниться овощи или закрутки.

Для теплоизоляции лучше всего использовать оргалист или пенопласт. Вырежьте теплоизоляционный материал в соответствии с размерами изделия и прикрепите его на внутреннюю часть полотна.

Еще одним теплоизоляционным материалом послужит монтажная пена. С помощью нее задуйте все щели и зазоры, а когда она высохнет, просто срежьте ее излишки. Следующим шагом будет закрытие теплоизоляции. Листы фанеры также вырезаются по размерам полотна и крепятся саморезами по дереву. Вместо фанеры можно использовать дополнительный слой досок, тогда Ваша дверь будет еще прочнее, лучше сохранять тепло при этом обеспечивать хорошую внутреннюю циркуляцию воздуха.
Ваша входная дверь для сарая практически готова, остается только подготовить ее к монтажу. Перед тем как устанавливать деревянную конструкцию ее нужно хорошо прошлифовать крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой. Тем самым, Вы получите абсолютно гладкое, ровное деревянное полотно без зазубрин и шероховатости. Дальше остается покрыть дверь лакокрасочным покрытием, которое будет служить защитным барьером от неблагоприятных природных факторов.

Установка дверей – этапы действий

Обратите внимание на свою дверную коробку, может он требует незначительного ремонта – отремонтировать или заменить порог, установить в слабых местах анкерные болты. Но если Ваша коробка имеет прочную исправленную конструкцию, тогда можете смело крепить дверь. Если дверная коробка не годится для эксплуатации или вообще отсутствует, тогда нужно будет сделать новую деревянную конструкцию.
Как сделать деревянную коробку:

• поместите полотно на абсолютно ровную поверхность;
• выложите вокруг нее деревянные бруски, с которых будет собираться коробка;
• с помощью ножовки или электролобзика отрежьте лишние куски;
• скрутите или сбейте коробку.

Для начала нужно установить сделанный короб в дверной проем. Затем установите в него деревянное полотно, но не спешите монтировать, так как нужно правильно выставить зазоры. Для этого нужно разместить между дверью и коробкой двух миллиметровый лист бумаги. Это обязательная процедура, так как полотно может неплотно войти в коробку. После этой процедуры можно устанавливать дверные петли. Они бывают правыми или левыми. Петли выбирайте те, которые подходят Вам. Петли нужно разъединить. Одну прикрутите саморезами или шурупами к двери, а вторую, у которой присутствует штырек, к коробке. Установите дверь на дверные петли, а затем проверьте качество установки. Откройте и закройте дверь. Если не присутствуют характерные скрипы, скрежет или преграды в виде трений, тогда дверь установлена правильно и можно, приступать к монтажу дверных ручек и задвижек. Дверь своими руками установлена!
Теперь Вы знаете, как сделать дверь в сарай, своими руками с минимальным набором материалов и инструментов. А правильные подсчеты, соблюдения всех норм изготовления сделают Вашу дверь долговечной, прочной конструкцией.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Как сделать межкомнатную дверь своими руками

Последнее время идет тенденция к творчеству: товары, сделанные своими руками, самостоятельный ремонт, забавные, но порой оригинальные детали интерьера. Возникает даже вопрос: как сделать дверь своими руками?

В советское время практически все двери были деревянными, чаще всего с покрытием белой краской. И непрозрачными стеклами в верхней половине двери — наверное, даже дома сдавались с такими дверями, сделанными по государственному заказу. Бюджетно, аккуратно, удобно и главное крепко. В девяностые люди стали крутиться: кто делал ремонт в это время, имеет с тех пор двери с деревянной рамой и листами древесно-волокнистой плиты вместо филенок, или с покрытием листами ДВП с тиснением под дерево. Если покрасить лаком, то дверь смотрится очень пристойно, особенно, если стены и пол обшиты деревом.

Сейчас же рынок дверей стал в сотни, тысячи раз разнообразнее. И по цвету, и по покрытиям, и по внутренней структуре дверного полотна. Но на рынке цена пропорциональна качеству, и некоторые умельцы задаются вопросом, а так ли сложно самому сделать дверь.

Дверь практически невозможно сделать без досок, рама из древесины получается самой прочной, относительно легкой и практически не подающейся деформации. А уже наполнение двери — филенки, то есть то, чем заполняется пространство между рамой, может быть любым. Но чаще всего также деревянным, деревосодержащим, или стеклянным.

Такую работу нельзя сделать без подготовки. Если у вас нет мастерской с фрезеровочной пилой, установленной на специальном столе и опыта работы с деревом, то с первого раза хорошая дверь у вас не получится. Но это не повод отчаиваться.

Как сделать межкомнатную дверь из досок

1. Закупаемся материалом

Древесина должна быть качественной, без трещин и обзолов, с минимальным количеством сучков. Сам по себе сучок не представляет проблем, однако риск того, что он рассохнется и место возле него деформируется очень высок. Самый распространенный вид древесины в нашем регионе — сосна, и лучше не мучиться в поисках более дорогой, ведь потом дверь в обязательном порядке подвергнется покраске как минимум лаком. В каждом виде древесины есть недостатки: сосна склонна к рассыханию, дуб красив, но слишком плотен и может расколоться при обработке, ольха и бук могут загнить при повышенной влажности. В идеале лес должен быть свежим, то есть спиленным не много месяцев назад — так он лучше будет вести себя при обработке.

2. Сушим древесину

Материал должен быть обязательно просушен, то есть содержать процент влаги не выше, чем в окружающем воздухе. Если вы в этом не уверены, или доски приобретены на открытом рынке во влажную погоду — дайте им полежать в квартире, обеспечив проветривание. Не надо их сваливать в одну кучу, необходима аккуратная раскладка.

3. Готовим раму для деревянной двери

Деревянная дверь состоит из рамы, то есть вертикальных и горизонтальных досок. Вертикальные называются стоевым профилем, горизонтальные — царгами. В этих досках выпиливаются пазы, для того, чтобы соединять части разы и вставить в них филенки. Нижняя царга чаще всего массивнее остальных для придания каркасу большей прочности. Работы ведутся с помощью пазовой фрезы — специального приспособления для выпиливания пазов. Если в результате работ будут образовываться отслоения с краев, не страшно — их можно подклеить.

4. Складываем каркас двери

Из полученных деталей, как из конструктора, складывается каркас. Если профили и царги выпилены правильно, они сложатся без особого труда — нельзя с силой вбивать элементы в пазы, древесина может лопнуть и придется все делать заново. Лучше при обнаружении ошибок подпилить деталь — снять несколько лишних миллиметров древесины, чтобы деталь вошла в паз.

На этом этапе можно сделать входную дверь: приколотить доски к одной стороне каркаса, внутрь вставить утеплитель, затем «закрыть» другую сторону дверного полотна. Получится не самая красивая, но крепкая и добротная теплая дверь.

Если же нам нужна красивая межкомнатная дверь — вставляем в каркас филенки.

5. Готовим филенки

После рамы делаются филенки.

• Деревянные филенки составляются из досок, склеиваются, затем обрабатываются по краю, чтобы вставиться в каркас. Филенки могут быть двухсторонними, то есть выпуклыми с обеих сторон, или односторонними. Во втором случае их проще изготовить и они имеют меньшую ширину, чем доски рамы.
• Кроме дерева филенки можно изготовить из ДВП или МДФ, в этом случае лучше сделать пазы в раме шире, чтобы не пришлось подпиливать край ДВП — склеенные в плиту древесные волокна станут очень хрупкими, если их пилить вдоль.
• Стекло будет хорошо смотреться в добротной деревянной двери, однако нужны инструменты для резки стекла, а пазы или выемки в двери должны быть хорошо подогнаны под тонкое стекло.

Далее, пока дверь разобрана, гораздо проще подготовить отверстия для врезных петель, для этого нужна копировальная фреза.

6. Декор

Завершающий штрих — отделка двери. Если полотно тонкое — можно добавить панели ПВХ или декоративные накладки из МДФ или обить дермантином — он хорошо смотрится как на входных, так и на межкомнатных дверях. Пропитка и покраска дерева сделают ярче текстуру рисунка и придадут нужный оттенок цвета. Выбор красок огромен, вы сможете подобрать любую, идеально подходящую к вашему интерьеру. Кроме того, можно включить фантазию и использовать обои, ткань, рисунки.

7. Добавляем фурнитуру и вешаем дверь

На входную дверь ставим ручку, замки, врезаем петли, устанавливаем дверной глазок. Для межкомнатной двери нужны только петли и ручка со встроенным или отдельным замком.

Установка двери осуществляется на старую дверную коробку, сделанную из того же материала, что дверь. Если ее еще нет — устанавливаем коробку заново и аккуратно вешаем на нее дверное полотно. Стандартный способ — врезные дверные петли, важно вымерить расстояние до петли как на двери, так и на коробке, и установить дверь без перекосов. Вуаля! Дверь готова!

Создание дверного полотна с нуля требует специальных знаний и умений, и иногда лучше приобрести готовую дверь. Доверьтесь профессионалам! Если же желание создание эксклюзивного интерьера, вы всегда можете покрасить или декорировать готовую дверь.

Дверь в сарай своими руками из дерева: технология работ

Сарай или хозблок необходим на любом приусадебном участке, поскольку выполняет роль подсобного помещения, в котором хранят садовый инвентарь, удобрения и т.д.

Для изготовления таких дверей используют древесину или металл.

Дверь из досок

Простой вариант – это конструкция из древесины. Можно выполнить изготовление и установку двери из досок своими руками и это не составит хозяину  труда.

Требования к двери из древесины для сарая

1. Должна быть надёжной и крепкой, противостоять взлому.
2. Она должна быть широкой, чтобы через неё можно было провести тачку, мотоблок и т.д.
3. Система должна быть оборудована надёжным замком.
4. Конструкция должна эстетично выглядеть.

Двери для сарая ещё носят название «амбарные».

Типы конструкций из древесины

Амбарные дверные системы бывают:

• распашные;
• раздвижные;

Основные элементы дверной системы — короб и полотно. Короб монтируется в дверной проём. Полотно – это конструкция, которая закрывает или открывает дверной проём. Для дверей из древесины оно выполняется из бруса, досок USB или ДСП.

В распашных системах полотно крепится к коробу с помощью петель.

Внимание! Лучше, если дверь открывается наружу. В этом случае экономится пространство внутри сарая.

Створка в раздвижных конструкциях при открывании или закрывании прохода смещается по направляющим параллельно стене. Если дверь из древесины тяжёлая, то направляющие размещают вверху над проёмом и внизу (фиксируется к полу).

Часто для амбарных дверей из древесины, которые устанавливаются в хозяйственных постройках, используют «распашной» тип.

В зависимости от количества полотен, амбарные двери бывают одностворчатые и двустворчатые. Выбор зависит от ширины дверного проёма и желания хозяина.

Конструкция распашной двери из древесины для сарая

Деревянный короб

Собирается из трёх или четырёх брусков, причём каждый, в зависимости от функциональной роли, имеет своё название.

Вертикальный брус, к которому с помощью петель фиксируется полотно, называется «петельным». Второй вертикальный брус называется «притворным». Верхний горизонтальный брус носит название «притолочный». Нижний брус называется «порогом».

Для изготовления используют брус толщиной 75-150 мм.

Полотно

Полотно выполняется из бруса или досок толщиной 30-50 мм. Для укрепления конструкции используют шпонки или шпонки и подкос.

При изготовлении шпонок и подкоса используют брус или рейки, толщиной от 1 см и больше. Шпонки располагаются поперёк двери, а подкос – по диагонали. Вместе они образуют английскую букву «Z».

Укрепляющая конструкция для двери из шпонок и подкоса

В простейшем варианте изготовления, шпонки и подкос набиваются сверху на доски. В усложнённом – в досках выбираются пазы под рейки. Второй вариант трудоёмкий, поэтому хозяева ограничиваются поверхностной установкой конструкции из шпонок и подкоса.

В зависимости от назначения хозяйственной постройки, полотна выполняются с утеплением или без него. Тёплые двери устанавливают в сараи, в которых содержатся животные или птица.

Наличники

Для придания эстетичного вида конструкции и декорированию места вставки короба в проём, выполняют установку наличников, которые также производятся из древесины. Для изготовления наличников выбирают доску такой ширины, чтобы готовое изделие было больше толщины бруса минимум на 20мм.

Как сделать дверь в сарай своими руками?

Собрать деревянную дверь в сарай своими руками не составит труда.

1 этап. Замер дверного проёма

Перед началом работы по изготовлению конструкции из древесины выполняют все замеры.

Предварительно измеряют параметры дверного проёма (высоту, ширину, а также толщину стен).

Внимание! Если дверь выполняют для старого сарая, то учтите, что стенки проёма могут быть не ровными. В этом случае замеры выполняют в нескольких точках и для расчёта берут самое маленькое расстояние.

Замеры для изготовления деревянной двери

2 этап. Изготовление полотна на дверь для сарая или хозблока из дерева своими руками

Подбираем нужное количество досок согласно размера. Для сарая используют сосновые доски. Чтобы готовая конструкция из древесины после установки не деформировалась, используют доску или брус с влажностью не более 12-15%. Подготовленные гладкие доски обрезают по нужной длине. Для изготовления полотна используют разные способы соединения тесин между собой.

1-й способ. Для соединения «паз-шип» по всей длине одной доски или бруса выбирается древесина под паз, а в другой теснине делается шип. При изготовлении смазываем клеем места замкового соединения и выполняем установку бруса шипом в паз. После этого доски фиксируются до полного высыхания.

2-й способ. Соединение с использованием шкантов. Шкант представляет собой цилиндр с рифлёной поверхностью. Имеет стандартную длину 15-100 мм и ширину 4-40мм.

Шканты

Для соединения двух досок в их торце сверлим несколько отверстий диаметром немного меньше диаметра шканта и глубиной равной половине длины цилиндра. Далее, в процессе изготовления створки, шкант намазываем клеем и вставляем в отверстие одной доски. Потом с другой стороны выполняем их установку в отверстия другой доски и плотно прижимаем доски друг к другу.

3 способ: торцы бруса или досок смазываем клеем, прислоняем и плотно прижимаем друг к другу.

4 способ: не клеевой. Заготовки из бруса или досок отрезаются нужной длины. Выкладываем на горизонтальной поверхности и закрепляем саморезами или гвоздями к шпонкам или конструкции «шпонка-подкос». Также конструкция из шпонки используется и для укрепления полотна, выполненного по клеевой технологии.

Возможные варианты обвязки двери из древесины

3 этап. Изготовление короба

Для изготовления короба берут брус из древесины толщиной 75-150 мм.

Отрезаем два вертикальных и один или два горизонтальных бруса согласно ваших размеров.

Для изготовления короба соединяют петельный, притворный и притолочный брус в раму. Соединение выполняют с помощью конструкции «паз-шип». Также брус можно расположить на горизонтальной поверхности в виде буквы «П» и сбить с помощью гвоздей или саморезов. При этом используются два варианта изготовления.

В первом случае вверху петельного и притворного бруса, а также с двух сторон притолочного бруса конструкции делаются запилы под углом 45°.

Во втором варианте брус имеет на конце спил под углом 90°.

4 этап. Установка фурнитуры на дверь сарая

Вначале прикрепляют петли к петельному брусу. Для этого отступают от нижнего и верхнего края бруса по 20-25 см. Петля должна находиться заподлицо с поверхностью бруса. После этого фиксируем нижнюю часть петли к петельному брусу саморезами или гвоздями, а на торец полотна выполняем монтаж верхней части петли.

Теперь на створку монтируем ручку и замок. Установка ручки для сарая выполняется на высоте 1-1,2 м от нижней части двери.

5 этап. Установка дверной коробки

Коробку из древесины вставляем в дверной проём и фиксируем анкерами. Обязательно оставляем технологический зазор между стеной и коробом, а также между коробом и полотном 1 см.

6 этап. Установка полотна

Конструкцию навешиваем на петли. Проверяем лёгкость открывания двери. После проверки запениваем зазор между стенкой и коробом.

В конце устанавливаем наличники. Установка двери окончена.

Проголосовали более 256 раз, средняя оценка 5

Как сделать дверь своими руками: изготовление и установка межкомнатного полотна и коробки из дерева

Деревянная дверь сделанная своими руками имеет ряд преимуществ перед покупными изделиями. Такие конструкции защитят жилище от шума, сделают комнату более уютной и привлекательной, а при дизайнерском оформлении станут завершающим аккордом, который подчеркнет интерьер. Популярность деревянных дверей обусловлена низкой теплопроводностью материала, его экологической чистотой и красотой фактуры.

Материалы для изготовления

Чтобы понять, как самому сделать дверь из досок, нужно определиться, где будет установлена конструкция. Двери бывают:

• из массива дерева;
• филенчатые;
• щитовые;
• каркасные.

Породу дерева, сорт и количество подбирают в зависимости от предназначения двери и бюджета. Дополнительно понадобятся столярный клей и саморезы, шканты или конфирматы. Желательно выбирать дерево, просушенное в специальных камерах. Это предотвращает деформацию дощатой двери во время эксплуатации.

Необходимо выбирать ровные доски, поскольку строгание делает материал тонким. В зависимости от предназначения двери ее толщина досок может быть 25-50 мм. Перед изготовлением конструкции все доски необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости или шлифовальным станком.

Филенчатая

Филенчатые двери делают из досок или цельного бруса, однако более популярным является клееный вариант. Чтобы материал имел красивый внешний вид, его обклеивают шпоном из дерева. Если дверь изготовлена качественно, ее сложно отличить от конструкции из цельного массива.

Простое филенчатое изделие представляет собой каркас из 2 вертикальных и 3 горизонтальных поперечин. Между собой они соединяются с помощью шипов или нагелей. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, все детали склеивают. Также на жесткость изделия влияет количество поперечин. Чем их больше, тем более прочной будет дверь.

В проемы, которые образуются между элементами рамы, вставляют панели из тонких досок. Также используют фанеру, можно устанавливать МДФ, ДСП или стекла. Филенки могут иметь покрытие из шпона или пластика, который имитирует текстуру дерева. Толщина филенок не превышает 1/3 толщины бруса для рамы. Фиксируются вставки посредством штапиков или выемок в каркасе. Поскольку филенки тонкие, то двери используют только в качестве межкомнатных перегородок.

Данные конструкции не уступают аналогам из цельного массива древесины по прочности и долговечности. Иногда полотно может стоить гораздо дороже массива. Все зависит от того, из какого дерева и брусьев сделан каркас, а также из какой породы изготовлен шпон.

Из массива

Массивные двери собираются из толстых досок, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Дерево может быть шпунтованным или строганым. Для жесткости обязательно устанавливают горизонтальные перемычки.

В зависимости от функционального предназначения используют разные породы дерева для дверей. Для входных конструкций выбирают просушенный плотный материал, например:

1. дуб;
2. лиственница;
3. кедр;
4. ольха и др.

При правильной обработке материала и ухода за ним изделие может прослужить несколько десятков лет. Внешний вид двери может быть как простой, так и содержащий резьбу или другое рельефное оформление. Необходимо отметить тот факт, что конструкции из массива дерева имеют большой вес. Поэтому чаще их используют в качестве входных дверей, но встречаются и самодельные межкомнатные. Поскольку последние не подвержены атмосферному воздействию, выбирается порода древесины с меньшей плотностью, щит тоже берется тоньше.

Как сделать деревянную дверь?

Инструкция по изготовлению филенчатых дверей и из массива дерева будет немного отличаться. Для каждого вида понадобятся специальные инструменты и фурнитура. Однако подготовительный этап будет аналогичным: дерево необходимо очистить от коры и отшлифовать. Желательно выбирать сухие доски без сучков и трещин. Если таковые присутствуют, зазоры заделывают специальной шпатлевкой.

Инструметы

Чтобы сделать деревянные двери своими руками, понадобятся большой верстак и следующие инструменты:

• фрезерный станок;
• рубанок;
• ножовка;
• шуруповерт;
• линейка, рулетка и карандаш;
• молоток и отвертка;
• строительный уровень;
• стамески;
• наждачная бумага или шлифовальная машинка.

Замеры

Перед установкой двери в дом делают замеры проема, чтобы определиться с габаритами деревянного полотна. Для этого понадобится рулетка и карандаш. Выполняют замеры ширины проема, его высоты и толщины стены. Расстояние между противоположными сторонами следует проверять в нескольких местах. Иногда дверной проем может быть неровным. Если размеры не совпадают, проводят работы по расширению или сужению прохода.

Массивные двери изготавливаются из разных пород дерева и вставляются в укрепленные проемы, поскольку конструкция имеет большой вес. В этом случае размеры деревянного изделия будут меньше.

Формирование окосячки и способ ее изготовления

Дверной проем в дереянном доме должен иметь окосячку или обсадку. Ее делают в виде сборной рамы из боковин, вершника и порога. Вне зависимости от породы дерева и вида бруса изготавливают обсадку следующим образом:

1. в торце бревна вырезают шип или паз;
2. изготавливают элементы конструкции;
3. выбор П или Т-образного соединения;
4. подгон деталей;
5. сбор обсадки и установка в проем;
6. монтаж дверного полотна.

Сначала устанавливают боковые части, а затем порог и вершник. После монтажа перегородки прибивают наличники.

Разметка и выполнение запилов

Когда построена обсадка, приступают к выполнению разметки и запилов. Первым делом все детали маркируют, чтобы не перепутать. Если в качестве способа соединения выбран шип и паз, необходимо произвести полную их разметку. Место под проушину должно быть по центру доски. Размер шипа составляет третью часть от толщины материала. При этом паз следует делать на 0,5-1 мм меньше шипа, чтобы оставалась возможность подгонки.

Гнездо аккуратно высверливают дрелью, а затем зачищают при помощи стамески. Нужно прочно подогнать соединение, чтобы избежать ослабления конструкции.

Изготовление дверной коробки

Изготовлению двери из дерева предшествует создание дверной коробки. Отрезают детали необходимых размеров. Самым надежным креплением деревянных деталей является шип-паз. Если сделать его самостоятельно сложно, используется диагональное. В этом случае края досок спиливаются под углом 45°. Точность распила обеспечивает стусло.

Изготовление полотна

Размер полотна должен соответствовать коробу. Сначала все элементы двери полируются. Эту операцию можно выполнить с помощью шлифовальной машинки, болгарки со шлифовальным кругом или воспользоваться простой наждачной бумагой. После этого приступают к фрезерованию. Если доски не шпунтованные, следует сделать крепление посредством шипа и паза. Для этого фрезой необходимого размера вырезают углубление с одной стороны доски, а с другой делают выступ. Затем разрезают материал согласно чертежу.

Чтобы самому сделать межкомнатную дверь, необходимо изготовить поперечины. Они нужны для обвязки щита. Им придают трапециевидную форму и выбирают углубление в полотне, которое может составлять половину или 1/3 толщины щита.

Вставки могут быть ровными или тоже обрабатываются фрезеровальным станком, которым добиваются необходимого рельефа краев филенок. В данном случае края вставок должны быть на 1-2 мм меньше ширины паза.

Если планируется филенчатая конструкция двери, делают каркас из бруса или толстых досок. Основа состоит из 2 продольных элементов и минимум 3 поперечин. Крепление деталей между собой осуществляется на соединение шип-паз. Брус, скрепленный таким образом, будет надежно держаться. Однако дополнительно стыки смазывают клеем. Для установки филенок с внутренней стороны каркаса фрезером вырезают паз.

Все изделия из древесины следует подвергнуть обработке антисептическими средствами. Если конструкция собирается из нескольких рядов, то все поверхности досок следует покрыть защитными средствами.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Доски собирают в щит таким образом, чтобы кольца были направлены в одну сторону полотна двери. Все работы нужно выполнять на широком столе, где есть возможность полностью уложить конструкцию. Важно, чтобы поверхность была ровная. Это позволит соединить все детали без перекосов и максимально плотно друг к другу. В противном случае полотно может повести, и доски деформируются. Тогда необходимо будет удалять перекосы фрезером, что приведет к уменьшению толщины всей конструкции.

Чтобы сделать межкомнатные двери своими руками, следует все соединения смазать столярным клеем, а собранное полотно прижать струбцинами. При необходимости добавляют второй или третий слои древесины. Каждый последующий укладывается перпендикулярно предыдущему. Поперечину устанавливают в готовый паз. Готовое полотно обрабатывают лаком.

Для деревянных дверей используют стационарные или нажимные ручки с защелкой. Для их установки нужно сделать паз в конструкции. Если породы дерева мягкие, они хорошо поддаются обработке. Фиксируют фурнитуру с помощью саморезов.

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Для установки стеклянных филенок делают внутреннюю обрешетку или фиксируют с помощью штапиков. Первый вариант лучше, поскольку не позволит стеклу выпасть из профиля после сильного удара. Обрешетка делается из тонких брусков, которые крепят в главную обвязку. Дополнительно стекло смазывают силиконом или жидкими гвоздями. Таким же образом устанавливают деревянные панели.

Как сделать межкомнатные двери своими руками

Межкомнатные двери своими руками сделать просто, если есть базовые навыки работы с деревом. Для этого необходимо:

• произвести замеры проема;
• сделать лутку;
• подготовить полотно;
• обработать материал защитными средствами;
• собрать всю конструкцию в единое целое;
• произвести монтаж фурнитуры.

Дополнительная отделка шпоном

При желании полотно отделывают шпоном. В домашних условиях возможно только горячее шпонирование, при котором материал фиксируется на поверхности при помощи клеящего состава. Осуществлять такое декорирование целесообразно, если внешний вид древесины не совсем хороший.

Установка

Вначале монтируют коробку с помощью монтажной пены. После застывания приступают к установке полотна. Для деревянных конструкций лучше выбирать съемные петли. Они способны выдержать большой вес и легко монтируются. Такие петли подойдут к двери для сарая, входной или межкомнатной конструкции.

Регулировка

Если дверь невозможно закрыть из-за перекоса коробки, следует снять полотно и проверить места стыков брусьев. Должен соблюдаться угол 90°. При необходимости коробку поправляют. Когда причиной становятся петли, место крепления углубляют или полностью меняют. Последний вариант подходит тогда, когда нет возможности поправить текущее расположение петель.

Советы по экономии

Чтобы сэкономить, для изготовления дверей можно использовать древесину второго сорта. Чтобы этого не было заметно, можно произвести шпонирование. В качестве межкомнатных конструкций стоит выбирать филенчатые двери. При их изготовлении используется меньше дерева, что существенно уменьшит затраты на материал.

Как самому сделать дверь? — Двери

Как самому сделать дверь?

В настоящее время многие предпочитают изготавливать двери на заказ. Это совершенно оправданно, ведь такой подход позволяет получить нужное изделие без особых проблем и временных затрат. Однако некоторые предпочитают делать двери самостоятельно. Прежде чем приступить к этому занятию, необходимо разобраться, какую именно дверь предполагается изготовить.

Дверной блок, каким бы он ни был, состоит из дверной коробки и дверного полотна. Дверное полотно прикрепляется петлями к вертикальному бруску коробки. Дверные блоки бывают однопольные, двупольные и полуто-рапольные. (Данная классификация зависит от числа полотен.) Полуторапольные двери представляют собой следующую конструкцию: одно полотно является более широким, другое — более узким. Дверные полотна могут быть качающимися.

Дверные полотна делятся на внутренние и наружные. К внутренним дверям относятся межкомнатные, а также те, которые предназначены для подсобных помещений. Наружные двери — это входные двери в квартиру или здание. Наружные двери обязательно должны быть снабжены порогом, а также хорошей звуковой и тепловой изоляцией. Внутренние двери могут не быть снабжены порогом. Обеспечение тепловой и звуковой изоляции зависит от индивидуального выбора владельцев дома или квартиры.

Двери бывают правые и левые. На рис. 6 показано, как открываются такие двери.

Рис. 6

Собственноручно проще всего изготовить филенчатые Двери или щитовые двери. Филенчатые двери отличаются от Щитовых тем, что состоят из вертикальных, горизонтальных и средних брусков, а также заполнителя (филенки). Толщина средних брусков, или обвязки, должна быть 44 и 54 мм, ширина должна быть 94 мм. Если высота двери должна быть 2300 мм, то бруски должны быть толщиной 54 мм.

Филенки должны находиться в просветах между обвязочными брусками и средними брусками. Сами заполнители, или филенки, могут быть сделаны из фанеры, досок, древесностружечной плиты или древесноволокнистой плиты.

Если толщина обвязки будет 54 мм, то филенки должны быть толщиной 22 мм. Если обвязки будут толщиной 44 мм, то филенки должны быть толщиной 8; 16; 19 мм.

Дощатые филенки должны быть соединены в паз и наплав. При соединении в наплав филенка с противоположной стороны от наплава должна быть обложена фигурной раскладкой. Раскладки нужно прикрепить к брускам с помощью шпилек, закрепив их в древесине. Можно также использовать шурупы. Нельзя крепить раскладки к дощатым филенкам. При изготовлении наружных дверей обычно используют дощатые филенки.

Филенчатые двери по ширине и высоте должны соответствовать размерам щитовых дверей. Это регулируется ГОСТ 6629-64.

На рис. 7 а, б показана схема филенчатых дверей.

Щитовые двери — это деревянная рамка, которая заполняется серединой различных конструкций. Далее она должна быть облицована с двух сторон шпоном, твердой древесноволокнистой плитой, фанерой. Щитовые двери могут быть сделаны из древесностружечных плит.

Преимущества щитовых дверей: легкость; прекрасные звукоизоляционные качества; прочность; функциональность. Щитовые двери могут быть изготовлены с обкладкой или без обкладки. Если щитовая дверь была изготовлена с обкладкой, то ее следует крепить по периметру к двери в паз и гребень с трех сторон. На рис. 8 показана схема полотен щитовых дверей.

На первом рисунке изображены глухие двери с притвором в четверть.

Рис. 7

Рис. 8

На втором рисунке изображены остекленные двери с притвором в четверть.

Согласно ГОСТ 6629-64 двери, могут быть подразделены на глухие с притвором в четверть; остекленные с притвором в четверть; остекленные с качающимися полотнами. Дверные блоки, которые названы «глухие в четверть», в высоту могут составлять 2071 мм. В этом случае ширина их может быть 670; 870; 970; 1170 мм. Если высота таких дверных блоков будет 2371 мм, то ширина должна быть 970; 1170; 1472; 1872 мм.

Если высота остекленных дверных блоков с притвором в четверть будет 2071 мм, то ширина должна быть 770; 870; 970; 1272 мм. Если высота таких блоков будет 2371 мм, то ширина должна быть 970; 1170; 1472; 1872 мм.

Если остекленные блоки с качающимися полотнами в высоту будут составлять 2071 мм, то ширина должна быть 1316 мм. Если высота их будет 2371 мм, то ширина должна быть 1516 мм и 1916 мм. Обычная толщина щитовых дверей — 30 и 40 мм.
На рис. 9 показаны детали щитовых дверей глухих с притвором в четверть.

Рис. 9

На рис. 10 показаны детали щитовых дверей остекленных с притвором в четверть.

На рис. 11 показаны детали щитовых дверей остекленных с качающимися полотнами.

Щитовые двери могут быть сплошными или пустотелыми. Сплошные двери — это те, которые сделаны из древесностружечных плит, реек и т. д. Конструкция пустотелых дверей несколько иная. Середина пустотелых дверей представляет собой своего рода соты. Они получаются из полосок фанеры, спиральных стружек, твердой древесноволокнистой плиты, решетки из узких реек и др. На рис. 12 показана середина щитовых пустотелых дверей.

Если филенчатые и щитовые двери изготавливаются на специализированном предприятии, то в процессе работы будут задействованы специальные станки. Если дверь изготавливается в домашних условиях, то в процессе работы

Рис. 10

Рис. 12:
а — решетчатый щит из реек, расположенных горизонтально; б— щит с заполнением в виде сот; в — решетчатый щит из реек, расположенных вертикально; г — схема сборки сотового заполнения; 1 — полоска из фанеры или твердой древесноволокнистой плиты; 2 — соты, собранные из полосок
могут быть задействованы электрифицированные или ручные инструменты.

Когда дверной блок устанавливают в проем, то между стеной и дверной коробкой обязательно образуется щель. Эту щель следует законопатить и закрыть. Можно использовать уплотняющие прокладки. Они обеспечивают звуковую и тепловую изоляцию. На рис. 13 показана схема установки уплотняющих прокладок.

Рис. 13:
а, в— установка уплотняющих прокладок на коробке; б — установка уплотняющих прокладок на нащельнике; г —установка уплотняющих прокладок в прорези дверного полотна

Мы немного говорили о том, двери из каких материалов предлагаются нашему выбору. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Оказывается, каждый материал имеет свои особенности. И потребителю необходимо эти особенности знать. Ведь при эксплуатации можно столкнуться с некоторыми сюрпризами, которые преподнесет та или иная дверь.

Итак, какие сюрпризы может нам преподнести дверь, изготовленная из натуральной древесины? К приятным сюрпризам можно отнести то, что деревянная дверь хорошо сохраняет тепло, а также защищает нас от лишнего шума. К неприятным сюрпризам можно отнести то, что состояние двери очень сильно зависит от влажности воздуха. Например, деревянная входная дверь обязательно будет реагировать на избыточную влажность. Общеизвестно, что древесина может забирать водяные пары из воздуха в зависимости от влажности или температуры. Что может произойти с дверью, если влажность воздуха будет повышенной? Оказывается, дверь может деформироваться. Деревянная дверь реагирует также и на сухость воздуха.

Возможно изменение относительной влажности как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, что приводит к уменьшению площади дверей. В результате вдоль штапиков появляются неприкрашенные участки филенок. Если такое произошло, значит, окружающая обстановка не подходит для двери из деревянного массива. Впрочем, современные производители уже давно предусмотрели подобную проблему. Поэтому специальные технологии обработки позволяют избежать таких неприятностей. Во-первых, древесина проходит процесс специального просушивания. Просушка производится разными способами: в сильно разреженной среде, посредством конденсации влаги и путем воздушной обдувки. Все это используется с достаточно сложным оборудованием. В результате такие неприятности, как искривления древесины, появление трещин и др., практически не возникают.

Надо сказать, что филенки — это не только декоративная деталь, но и прекрасное средство защиты дверей от метрические размеры остаются постоянными очень долгое время. Кроме того, МДФ соответствует самым строгим требованиям по твердости и толщине.

Теперь очень часто можно встретить дверные блоки с коробами и наличниками из МДФ, покрытые шпоном ценных пород древесины. Поверхность МДФ просто идеальная: ровная, гладкая, однородная, плотная. Соответственно, обрабатывать такие изделия очень легко. Особенно удачным МДФ является в тех случаях, когда дверь нужно подготовить для покраски и для тонкого ламинирования. Интересно, что если из МДФ изготовить межкомнатные двери, то они будут обладать поверхностной твердостью и сопротивляемостью ударам. Если говорить об эстетических свойствах МДФ, то и здесь материал показывает себя с лучшей стороны. Соответственно, МДФ — это идеальный выбор для изготовления шпонированных и ламинированных наличников, доборов, стоек коробов, пантографированных полотен под покраску и различных накладок для входных дверей.

Не менее удачным является такой современный материал, как древесноволокнистые плиты (ДВП). Данный высокотехнологичный деревопоподобный материал по способу обработки похож на МДФ. ДВП получают благодаря методу горячего прессования равномерно размолотой древесной массы, пропитанной синтетическими смолами, с включением в массу некоторых добавок. ДВП изготавливают из размельченной древесной щепы и дробленки. Для того чтобы эксплуатационные качества ДВП были высокими, в древесную массу добавляют парафин, канифоль (повышает влагостойкость), синтетические смолы (для упрочнения плиты), антисептики. Различают сверхтвердые (плотность 950 кг/м3), твердые (850 кг/м3), полутвердые (400 кг/м3), изоляционно-отделочные (250 кг/м3) и изоляционные (до 250 кг/м3) древесноволокнистые плиты. ДВП — очень удачный материал, так как хорошо выдер- ’ живает различные перепады влажности.

Не менее популярен такой современный материал, как древесностружечные плиты (ДСП). Их получают благодаря методу горячего плоского прессования древесных частиц (стружек). Эти стружки смешивают со связующим веществом, главным образом синтетическими смолами. В качестве сырья для ДСП используют малоценную древесину хвойных и лиственных пород. Эксплуатационные свойства ДСП зависят от следующих параметров: плотность; форма древесных частиц; размер древесных частиц; количество и качество связующего. Существуют ДСП с малой плотностью (350—450 кг/м3), средней плотностью (650—750 кг/м3) и высокой плотностью (700-800 кг/м3).

Существуют ДСП одно-, трех- и пятислойные. Однако данный материал имеет свои недостатки. Лучше его не выбирать, если в помещении повышенная влажность. В данном случае предпочтение следует отдать гидрофобизованным или защищенным покрытиями плитам. Такой материал, как ДСП, хорош тем, что его легко обрабатывать, склеивать и красить. Специалисты утверждают, что если говорить о физико-механических свойствах ДСП, то эти свойства более удачны, чем у натуральной древесины. По крайней мере, ДСП меньше разбухают от влаги, намного хуже горят, при колебаниях влажности не подвергаются короблению, обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Однако у ДСП немало недостатков. В частности, они достаточно тяжелые и не особенно прочные.

Как сделать дверь своими руками? Вот примерные варианты изготовления двери.

Для работы нужно иметь доски, толщина которых будет примерно 60—70 мм, а ширина — до 150 мм. Дело в том, что чем шире доски, тем сильнее вероятность коробления. Готовая дверь в ширину будет иметь 90 см, а в высоту — 2 м.

Доски, имеющиеся в распоряжении, следует разрезать на небольшие части (длина этих частей должна быть примерно 205—210 см). Доски нужно обстрогать; затем выбрать одну пласть, которая будет базовой. После выбора базовой пласти следует обработать и подогнать друг к другу ребра досок. Желательно пронумеровать все доски. Первую или последнюю крайнюю доску нужно просверлить по середине ребра. Отверстие должно быть сделано в трех местах (для этого следует выбрать сверло диаметром от 16 до 20 мм). Уровни отверстия: 200 мм, 900 мм, 1800 мм (относительно низа двери). После этого аналогичным образом следует просверлить другие доски. (То есть те доски, которые будут составлять полотно двери.)

После проделывания отверстий в досках следует прорезать канавки в боковых частях (ребрах) досок. Ширина канавок должна быть 5 мм, глубина канавок — 20 мм. Для проделывания канавок можно взять электрическую дисковую пилу. Канавки должны находиться на расстоянии 12—15 мм и 45—48 мм от базовой поверхности.

Доски, которые будут находиться в середине (к этим доскам будут относиться все, начиная со второй и заканчивая предпоследней), должны быть снабжены канавками на двух ребрах. На первой и на последней доске канавки нужно сделать лишь на внутренней стороне. После проделывания канавок на досках нужно снять фаски, величина которых должна быть примерно 2 мм.

После этого необходимо подобрать три стержня из металла. Диаметр стержней должен быть равен диаметру отверстий в досках. Длина стержней должна быть примерно на 5—7 см меньше, чем ширина дверей. Вместо стержней можно взять обыкновенные шпильки от кабельных катушек. Шпильки очень удобны, так как у них есть гайки и шайбы. Значит, склеивать полотна двери будет легче (гайки и шайбы будут своеобразным прессом).

Затем необходимо изготовить полоски из фанеры. Толщина этих полосок должна быть 4 мм, ширина их должна быть равна 35 мм. Общая длина полосок должна быть равна 1/2 суммарной длины всех канавок в досках. Полоски можно изготовить из любых ящиков. При этом не имеет никакого значения направление наружных волокон.

Для дальнейшей работы потребуются две ваймы с двойным клиновым прижимом. Также необходим клей, можно использовать обычный столярный. Вайму можно сделать из обыкновенной доски и двух отрезков, которые должны быть прибиты на концах доски. Внутренние края отрезков должны находиться на расстоянии, которое будет примерно на 10 см больше, чем расстояние ширины полотна двери. Это необходимо для размещения двойного клина. Именно двойные клинья дадут необходимое усилие для того, чтобы склеить полотна двери. На рис. 14 показана схема изготовления ваймы.

Впрочем, можно не использовать вайму. Это можно сделать в том случае, если в работе будут применяться не стержни, а шпильки от кабельных катушек.

Ход дальнейшей работы следующий: необходимо взять первую крайнюю доску и вставить в нее металлические стержни. Затем нужно взять столярный клей (за неимением его можно использовать клей «ПВА»), намазать внутреннее ребро первой крайней доски и вставить в канавки фанерные полоски. Они должны быть вставлены на 1/4 глубины. Фанерные полоски следует намазать клеем.

Рис. 14:
1 — доска; 2 — упор; 3 — двойной клин

Затем нужно взять вторую доску, надеть ее на стержень и продвинуть так, чтобы она соприкасалась с полосками из фанеры. В некоторых случаях полоски нужно выровнять. Они должны располагаться точно под канавками на второй доске. После выравнивания полосок нужно продвинуть вторую доску так, чтобы она располагалась на должном уровне. Следует вовремя удалять выступающий клей. Для этого можно использовать ветошь.

Необходимо нанести клей на ребро второй доски, затем вставить в канавки фанерные полоски и смазать их клеем. Затем следует насадить на стержни третью доску так, чтобы она касалась фанерных полосок. Точно так же следует прикрепить все остальные доски. Полотно нужно уложить в ваймы и прижать клиньями до тех пор, пока клей не высохнет.

Рис. 15

После изготовления полотна двери следует перейти к изготовлению дверной коробки. Дверная коробка может быть изготовлена из толстых досок или же из бруса. Размеры бруса должны быть 150 х 100 мм. (Данные размеры приведены с учетом размера двери.) Фальцы дверной коробки должны иметь ширину на 3—5 мм больше, чем толщина двери. Ширина фальцев может быть выбрана с помощью электрорубанка, на котором установлен ограничитель. Глубина фальцев должна быть примерно 12—15 мм.

На замочном косяке нужно сделать фальц со скосом около 3°. На кромке дверного полотна, которая примыкает к замочному косяку, нужно сделать такой же скос. После того как дверная коробка будет изготовлена, ее нужно вставить в проем двери и прикрепить рельсовыми шурупами.

Деревянная дверь может подвергаться усыханию. Но усыхать она будет как единое целое, соответственно, не будет деформации и перекосов. Металлические стержни спасут дверь от деформации досок и коробления.

Для работы нужно взять шпунтованную доску, толщина которой будет 30 мм; один лист оцинкованного кровельного железа. Размеры листа —1×2 мм. Также для работы будут необходимы несколько шурупов, длина которых — примерно 50—55 мм. Вместо шпунтованной доски можно взять обрезную доску, ширина которой должна быть 30 мм. Все пиломатериалы следует просушить естественным образом при влажности около 15—20 %.

Нужно изготовить два полотна двери. Доски должны быть расположены в двух направлениях, которые взаимно перпендикулярны друг к другу. Эти направления с вертикалью составляют угол 45°. Между двумя полотнами следует расположить лист железа, который должен быть обрезан в соответствии с размерами.

Соединять дверные полотна можно клеем и шурупами. Это показано на рис. 16.

Мы уже говорили, что вместо шпунтованных досок можно использовать обрезные. В этом случае обрезные доски следует обстрогать с обоих ребер. Также на ребрах нужно прорезать канавки. Они должны располагаться на одинаковом расстоянии от лицевой пласти. Ширина канавок должна быть примерно 5 мм, глубина должна быть равна примерно 15 мм. Для проделывания канавок можно

Рис. 16:
1 — наружное полотно; 2 — лист железа; 3 — внутреннее полотно; 4 — утеплитель; 5 — обивка использовать дисковую электропилу. Кроме того, необходимо снять фаску.

Дверные полотна следует собрать на клею и на фанерных вставках. Для того чтобы изготовить фанерные вставки, нужно нарезать из фанеры полоски. Ширина полосок должна быть 25 мм, толщина — 4 мм. Когда производится раскрой досок, нужно оставить припуск примерно в 10-20 мм. Такие припуски нужны для того, чтобы в дальнейшем произвести окончательную обрезку двери согласно нужному размеру.

Каждое полотно двери нужно будет скрепить липкой лентой или временными рейками. Затем в них нужно будет наметить место для замков. После этого следует выбрать отверстия и гнезда. Каким образом следует обрезать лист кровельного железа? Это необходимо сделать согласно наметке мест для замков. Размер листа из металла должен быть примерно на 20 мм меньше, чем окончательный размер двери.

Металлический лист нужно уложить на наружное дверное полотно, затем его следует закрепить несколькими мелкими гвоздями. Нужно взять клей и нанести его на края дверного полотна. После этого полотно нужно закрыть другим полотном. При этом замочные гнезда и скважины должны совпасть. Дверные полотна и металлический лист нужно скрепить друг с другом по контуру. Для этого нужно использовать шурупы. На каждом крае должно находиться на менее двух шурупов. Если есть такая необходимость, то в середине двери нужно закрепить еще один или два ряда шурупов. Каким образом следует ввинчивать шурупы? Предварительно нужно подготовить отверстия. Каждое отверстие должно захватывать металлический лист. Диаметр отверстия должен быть примерно на 0,8 мм меньше, чем диаметр шурупа.

Места, которые примыкают к гнездам для замка, должны быть оснащены дополнительными креплениями. Это могут быть болты или резьбовые стяжки.

После того как дверь будет собрана, ее нужно обрезать в соответствии с нужными размерами. Край, который образует притвор двери, должен быть обрезан дисковой пилой. Ее нужно расположить под углом 5° к вертикали. Для изготовления двери нужно приготовить клей следующего состава: смесь древесной муки (можно использовать мелкие опилки) и мела. Соотношение 1:1. Данная смесь должна быть замешана на клее «Бустилат», консистенция должна напоминать сметану.

После того как дверь будет собрана, внутреннюю ее сторону нужно подбить утеплителем. Затем дверь следует покрыть обивкой. Обивка должна скрыть шляпки шурупов и гайки, используемые для стяжки.

Для того чтобы собранная дверь была качественно обрезана, можно взять рейку, прибить ее вдоль линии, по которой предполагается резать. Расстояние должно быть равно расстоянию от плоскости диска пилы до продольного борта стола циркулярки. При резании борт стола должен быть плотно прижат к прибитой рейке.

Дверь может быть также сделана не из досок, а из обрезных плах. Дверная коробка в данном случае должна быть сделана из плах. Дверь следует навесить на сдвоенные нижние и верхние петли. В готовую дверь можно вставить верхний накладной и нижний врезной стандартные замки. Можно также снабдить дверь потайным замком, а этом случае засов замка будет находиться в специальном отверстии в косяке коробки.

Двери, о которых было рассказано выше, вполне могут использоваться как входные. Межкомнатные двери изготавливать проще. Межкомнатные двери — это каркасные конструкции, которые можно оклеить декоративной фанерой. В середине дверного полотна в каркасе можно оставить проемы, в которых будет установлено толстое стекло. Стекло может быть прозрачным или матовым. Вместо стекла можно использовать вставки из древесины.

Каркас межкомнатной двери — это контурная рама, а также горизонтальный и вертикальный наборы. Как изготовить контурную раму? Для этого следует взять бруски древесины, сечение которых должно быть 50 х 50 мм. На двух сторонах бруска должны быть выбраны фальцы, их размеры — 10 х 30 мм. Горизонтальный и вертикальный наборы следует собрать из брусков, сечение которых 30 х 30 мм. Затем бруски нужно соединить между собой, после этого бруски следует соединить с контурной рамой. Для соединения используются клей и шканты.

Место, где будет расположен замок или защелка, нужно усилить. То есть сюда следует вставить дополнительный брусок. Место под замок следует оборудовать одновременно с изготовлением дверного каркаса.

В фальцы контурной рамы с двух сторон нужно вставить и приклеить вырезанные листы фанеры. Толщина их должна быть равна примерно 4—5 мм. Эти вставки сделают дверь достаточно прочной.

Если предполагается сделать декоративную вставку из древесины или стекла, то необходимо использовать бруски (их сечение — 50 х 50 мм) с выборкой фальцев.

Если речь идет о межкомнатных дверях, очень важным моментом является отделка. Для филенок и обвязок внутренних дверей можно применять фанеру. Толщина фанеры должна быть не более 5 мм. Фанерой можно оклеить дверные обвязки и филенки. Можно использовать для оформления целые деревянные планки. Лучше всего для этого использовать планки из ценных пород древесины. Толщина планок должна быть примерно 10 мм. Такое оформление используется не только для красоты, но и в целях предохранения углов кромок. Без такого оформления углы кромок могут обкалываться. Кроме того, подобная отделка позволит закрыть шипы вертикальных кромок.

Для наружной отделки дверей могут также использоваться специальные панели, которые изготовлены из срезов корней разных пород деревьев; можно использовать панели из резной древесины и др. Очень удачным является комбинирование различных вариантов — сочетание зеркальной отделки, стекла, дерева. Межкомнатные двери можно покрыть красками и лаком. Очень часто для отделки используется шпон различных ценных пород древесины.

Шпон, который предназначен для облицовки дверей, должен быть снят вдоль волокон или поперек волокон древесины. Можно использовать различные части шпона. Пусть даже по цвету они немного отличаются друг от друга. Некоторое несоответствие цветов не портит внешнего вида двери, а, напротив, создает ощущение натуральности. Дверь, облицованную натуральным шпоном, нужно беречь от прямых солнечных лучей. Дело в том, что под действием прямых солнечных лучей дверь может потемнеть.

Двери, облицованные шпоном из ценных пород древесины, следует покрыть лаком. Это позволяет улучшить внешний вид двери. Кроме того, лаковое покрытие позволяет избежать проникновения влага в дверное полотно. Если же влага проникнет в дверь, то вызовет разбухание. Лаковое покрытие также помогает предотвратить пересыхание дерева (в случае, если воздух в помещении очень сухой).

Чаще всего самостоятельно мы изготавливаем дверь не для квартиры, а для приусадебных построек, например для бани на даче или для самого дачного домика. Поэтому следует учесть некоторые правила. Входная дверь может быть такой же, как и для квартиры. Межкомнатные двери для дачи могут быть простыми (облегченными) каркасными конструкциями. Их нужно оклеить с двух сторон фанерой, облицевать шпоном; можно оклеить декоративным картоном. Каркас двери — это контурная рама, а также горизонтальный и вертикальный наборы. Для того чтобы изготовить контурную раму, можно взять бруски сухой древесины, на двух сторонах должны быть выбраны фальцы. Вертикальный набор и горизонтальный набор должны быть собраны из брусков, сечение которых 30 х 30 мм. Скрепить их можно благодаря клею или шкантам. Если предполагается сделать защелку или дверной замок, то нужно установить дополнительный брусок. Если предполагается изготовить дверь для бани, то нужно учесть следующие особенности.

Во-первых, двери бани должны быть меньше, чем обыкновенные квартирные двери. Это необходимо для того, чтобы тепло лучше удерживалось. Высота двери от пола в среднем должна быть 160—180 см. При этом высота порога должна быть в среднем 15-20 см, а ширина — 65-80 см. Разумеется, в полный рост в такую дверь не войдешь. Но зато в бане будет сохраняться тепло.

Двери для бани обычно бывают одностворчатыми. Открываться они должны наружу. Если нужно сделать дверь между парилкой и моечной, то она может быть двустворчатой. Порог в данном случае не обязателен. Между полом и дверью должен быть зазор в 5 см.

Делать дверь для бани на даче или в деревне можно из обыкновенных досок (в один слой). При этом наружная теплоизоляционная обивка может быть такая же, как и в домах. То есть можно использовать такие утеплители, как пакля, вата, рогожа, пенопласт, войлок. Закрыть уплотнители можно пластиком, ДВП, фанерой, дерматином и др. На краях обивки должен находиться утепляющий валик, он представляет собой материал, свернутый в несколько слоев. (То есть валик может быть из войлока, эластичных герметизирующих профилей и др.)

Очень важно защитить внутреннюю поверхность двери для бани от влаги. Поэтому желательно пропитать доски олифой. Можно также внутреннюю сторону покрыть водостойкими материалами.

Дверь для бани должна быть прочной, легкой и обязательно теплой. Очень важно, чтобы она плотно прилегала к косякам. Такую дверь можно сделать из двух деревянных рам. Наружная рама с обеих сторон должна быть обшита тонкими ДВП. Между плитами должен находиться легкий теплоизоляционный наполнитель.

При изготовлении двери на наружную раму нужно наложить внутреннюю раму меньших размеров. Затем внутреннюю раму следует прикрепить к наружной винтами. Внутреннее пространство нужно заполнить уплотнителями, закрыть влагостойким материалом, а затем обшить тонкими досками. Если внутренняя рама будет плотно прилегать к косякам скошенными краями, дверь будет легко открываться и закрываться. Желательно обеспечить максимальную плотность. Для этого раму нужно подогнать к косякам до того, как она будет прикреплена к наружной.

В моечной температура сравнительно невысокая. Поэтому дверь можно сделать из одной рамы и двух стекло-пластиковых листов. Раму нужно прикрепить к листам шурупами с двух сторон. Между листами должны находиться пенопласт, битуминизированная минеральная вата или пенополистирол. Очень важно обеспечить герметичность закрытия, поэтому запоры на двери нужно сделать внизу и наверху. Нижний запор может быть обычным металлическом крючком. Верхний лучше изготовить из дерева. Это может быть обычный деревянный засов. В данном случае металлический лучше не делать, иначе можно будет обжечься. В бане лучше не использовать английские замки, чтобы они случайно не захлопнулись.

В бане все ручки для дверей должны быть сделаны из дерева. Острые грани нужно отшлифовать, чтобы случайно не пораниться. Ручки нужно обязательно защитить от влаги, для этого их следует пропитать олифой и просушить. В этом случае они будут не только водостойкими, но и станут прочнее, а также будут меньше пачкаться. Дверь для бани не следует покрывать лаком и красить. Покрытие лаком используется для входных и межкомнатных дверей.

Если входная или межкомнатная дверь изготовлена в промышленных условиях, то покрытие лаком осуществляется не в один, а в несколько этапов. Это достаточно сложный процесс. Если же предполагается покрыть дверь лаком вручную, то можно использовать автоматизированную установку или краскопульт. Дедовским способом, то есть кистью, работать намного сложнее. Качество готовой двери зависит от того, как дверь была покрыта лаком. Только настоящий профессионал может качественно покрыть дверь лаком. Ведь вручную очень трудно сделать равномерное покрытие. Если покрытие будет неравномерным, дверь будет менее устойчивой к разнообразным внешним воздействиям. Только благодаря специальным автоматическим приспособлениям можно добиться, чтобы слой лака на двери был одинаковым.

Современная промышленность предлагает потребителям множество лаков: матовые, блестящие, полуматовые. Нередко используют следующий вариант отделки: дверь покрывают тонирующим лаком; затем обрабатывают морилкой. Можно также облицевать дверь срезом натуральных камней; пластиком и ламинатом. Дверь может быть украшена рисунками или инкрустацией из металла, стекла и др.

Если говорить о входных дверях, то они воспринимаются в неразрывной связи с замками. В самом деле, какой прок от двери, если она не будет снабжена надежным замком? Оказывается, существуют специальные нормативные документы, которые регламентируют устойчивость двери к взлому. Существует даже специальная формула, по которой можно вычислить устойчивость двери ко взлому. Первый класс взломостойкости означает, что если будет использован ручной рычажный инструмент третьей группы, а именно рычаг с насадками, монтировка, лом длиной около 750 мм, гвоздодер, то время, которое будет требоваться для достижения частичного и полного доступа через дверь, должно составлять не менее 5 и 9 минут.

Четвертый класс взломостойкости означает, что время, которое будет необходимо для частичного и полного доступа через дверь, составляет не менее 23 и 35 минут. Безусловно, любую дверь можно открыть, если есть желание и соответствующий инструмент. Но это совсем не означает, что на практике любая дверь может быть легко открыта. Ведь шум обязательно привлечет внимание соседей. К тому же далеко не каждый злоумышленник рискнет связываться с дверью, которая выглядит крепким орешком. Специалисты считают, что нет никакого смысла устанавливать дверной блок, защищенность которого выше, чем защищенность стен. С точки зрения специалистов, нужно выбирать такую конструкцию, при которой уровень защищенности стен и двери одинаков. Интересно, что существует девять классов устойчивости к взлому, которые относятся к дверям сейфов и хранилищ ценностей. Такая дверь не предназначена для квартир, так как весит более тонны. А цена такой двери около нескольких тысяч долларов. Соответственно, если где-то встречаются предложения установить сейфовую дверь в жилое помещение, они являются не более чем рекламным трюком.

Впрочем, рядовой потребитель не может остаться равнодушным к желанию сделать свою дверь как можно более надежной. И именно поэтому современная промышленность предлагает множество видов замков.

Специалисты считают, что защитная стальная дверь должна быть снабжена, как минимум, двумя замками. Один из них является основным, другой — вспомогательным. Основной замок чаще всего бывает сувальдным, или, как его еще называют, сейфовым. У такого замка вылет ригелей — примерно 36—40 мм, диаметр ригелей — 14—18 мм. В качестве основного замка лучше всего выбирать двуключевой.

Если выбран цилиндровый замок, то на нем обязательно должны быть бронированные накладки. Если выбран сувальдный замок, то на опорных стойках непременно должны быть шары. Кроме того, у сувальд-ных замков обязательно должна быть защитная пластина. Она располагается под корпусом замка снаружи. Цилиндровый замок с защелкой обычно используется как вспомогательный. Лучший цилиндровый замок -тот, который снабжен секретным механизмом дискового типа.

Вообще, выбор замка — дело очень ответственное. Достаточно открыть замок, и прочность двери не будет иметь никакого значения. Отмычкой легко можно открыть примитивные модели сувальдных замков. Если сувальдные замки являются трехоборотными или четырех-оборотными, то открыть их с помощью отмычки нельзя.

Если в дверь вставлен замок с радиальными цилиндрами повышенной секретности, то его нельзя открыть отмычкой или подбором дубликата. Однако всегда есть риск, что замок будет открыт примитивными инструментами, например дрелью. Соответственно, область цилиндров (в цилиндровом замке) должна быть закрыта с обеих сторон броненакладками.

Броненакладки, которые расположены снаружи, должны предохранять замок от высверливания. Броненакладки, которые расположены изнутри, должны предохранять замок от выбивания.

Замки могут принадлежать к двум основным типам. Первый тип — это врезной замок. Его следует вставить в гнездо, которое расположено на торце двери. Второй тип — это цилиндрический накладной замок. Его прикрепляют к внутренней стороне двери. Врезные замки лучше всего устанавливать на внутренние двери, так как если в бруске сделано «гнездо», это делает более слабой обвязку. Прочность двери будет снижена.

Если использовать накладные замки, то прочность двери от этого не пострадает. Соответственно, накладные замки можно устанавливать на входные двери. Наиболее распространенный вариант резного замка — это такая модель, которая состоит из корпуса, щеколды, косячной накладки. Дверная ручка управляет язычком врезного замка, также язычком управляет шпиндель. Ключ движет щеколду. На дверном косяке есть углубление, где прикреплена принимающая пластина.

Принимающие накладки могут быть ящичного типа. Они более надежны. Щеколда может быть снабжена валиком, который изготовлен из твердой стали. Такую щеколду никому не удастся распилить обычной ножовкой. Если дверь достаточно тонкая (ее толщина — до 45 мм), то в нее нельзя вставлять стандартные врезные замки. Защитные функции такой двери сведены к минимуму.

Цилиндрический накладной замок работает на основе механизма с пружинными нажимными шпильками. Если замок установлен на входную дверь, он может быть заперт ключом как изнутри, так и снаружи. Врезной замок следует прикреплять в вертикальный брусок двери на расстоянии примерно 90—110 см от пола. (Высота может быть несколько иной.) Перед началом работы нужно сделать горизонтальную линию на замыкающем торце двери. После этого нужно взять замок, приложить его корпус к линии и пометить, где располагается нижний край.

Возьмите рейсмус, разведите планки на толщину замка и проведите две линии (параллельные), которые будут перпендикулярны горизонтальным линиям, проходящим по центру торца двери.

Возьмите рейсмус, поставьте такое расстояние, которое равно расстоянию от передней части замкового корпуса до центра отверстия для шпинделя. Приложите рейсмус к дверному торцу, сделайте разметку размеров замка по обеим лицевым сторонам двери. Сделайте отметку положения замочной скважины, проведите вертикальную линию, которая должна располагаться в центре между нарисованными ранее вертикальными линиями.

Для вырубания гнезда под коробку замка возьмите долото или стамеску. Сначала просверлите отверстия, ориентируясь по высоте коробки. После этого уберите . древесину, используя долото или стамеску. Вставьте в гнездо замок, обведите карандашом вокруг планки. Оставьте риски, по которым вы должны будете вырезать древесину на толщину планки.

Снова вставьте замок в гнездо, проверьте, насколько плотно прилегает планка. Выньте замок, определите расстояние от ключевины до планки и от нижней стороны гнезда до верха ключевины. Сделайте пометки этих размеров на двери. Просверлите отверстие для ключевины, затем выдолбите его. Обратите внимание, что отверстие Для ключевины обязательно находится только строго напротив ключевины замка. Иначе ключ не будет вставляться свободно. Приверните замок шурупами, проверьте, насколько хорошо работает замок. Для этого используйте ключ.

Прикрепите принимающую накладку..Для этого закройте дверь, отметьте на косяке положение язычка. Затем откройте дверь, повесьте накладку на язычок. Измерьте расстояние между краем накладки и лицевой стороной двери. Отметьте это расстояние на косяке. Приложите принимающую накладку к сделанным разметкам, обведите накладку карандашом. Используя долото, сделайте углубление для накладки, разметьте отверстия под шурупы. С помощью винтов прикрепите к косяку накладку.

Возьмите долото, сделайте отверстия, предназначенные для язычка и щеколды. С помощью молотка загните выступ на накладке. Сделайте разметку и вырежьте, а затем закрепите стопоры двери и наличник.

Замок можно установить и другим способом. Многим следующий способ покажется хорошо знакомым, так как он используется для установления замка уже очень давно. Прямо напротив засова замка сделайте гнездо. Оно должно быть глубиной 5 мм. Размер гнезда немного больший, чем размер засова. Замажьте гнездо пластилином или мягкой глиной. Плотно прикройте дверь, затем поверните ключ. При этом засов выйдет, и на глине или пластилине появится отпечаток.

После этого откройте дверь, приставьте опорную планку отверстием для засова к полученной метке (при этом планка должна совмещаться по верхней линии). Обратите внимание, что отверстие в планке по высоте должно быть сделано чуть-чуть больше. Это необходимо, если дверь вдруг осядет.

Плотно прижмите планку. Возьмите карандаш и обведите вокруг планки. При этом нужно оставить риску. Именно по этой риске нужно будет выбрать древесину под планку. Используя стамеску, сделайте гнездо для засова. Такое гнездо также можно высверлить, ориентируясь по отпечатку на пластилине. Обратите внимание, что глубина гнезда должна быть примерно на 4-5 мм больше, чем длина выдвигаемого элемента засова.

По аналогии сделайте гнездо, которое предназначено для роликового фиксатора или для пружинной защелки. Фиксатор или защелка вмонтированы в замок. Они фиксируют дверь в закрытом состоянии. С помощью шурупов прикрепите принимающую накладку. После этого проверьте, работает ли замок.

Если нужно установить накладной замок, то не нужно делать гнездо для коробки. При установке накладного замка следует сделать отверстие для ключевины. Поставьте замок таким образом, чтобы передняя гаганка соответствовала кромке двери. Лицевая поверхность запорной части должна находиться в одной плоскости с поверхностью фальца дверной коробки.

На рис. 18 показано, как следует врезать замок.

Рис. 18

Сначала поставьте коробку замка на место, проверьте, работает ли замок. Для этого используйте ключ. Затем прикройте дверь, разметьте место для ответной части замка. Разметку сделайте на бруске дверной коробки. Для этого сделайте вырез в наличнике. Возможно, придется сделать вырез в дверной коробке. Это необходимо для того, чтобы засов замка хорошо входил в ответную часть. После того как сделана прирезка замка, можно прикрепить ручки и пластинки замочной скважины.

На рис. 19 изображены основные типы замков и указаны названия деталей.

Сейчас мы уже практически не используем висячие замки для запирания входных дверей. Зато для дач и хозяйственных построек висячие замки очень удобны. Висячие замки можно отпереть с помощью ключей или с помощью цифрового кода.

Рис. 19:
а — врезной замок: 1 — ключ; 2 — накладка ручки; 3 — дверная ручка; 4 — шпиндель; 5 — корпус замка; 6 — щеколда; 7 — лицевая накладка; 8 — язычок; 9 — принимающая накладка. 6 — накладной замок: 1 — язычок; 2 — внутренняя замочная скважина; 3 — ключ; 4 — скользящая кнопка; 5 — коробка замка; б — вспомогательный язычок; 7 — принимающая накладка; 8 — наружная замочная скважина

Такие замки могут быть большие или не очень. Недостаток их в том, что такие замки Достаточно легко снять. А отсутствие должной гарантии безопасности — не лучшая реклама для замка. Впрочем, в дверях промышленных зданий нередко используются надежные крупные висячие замки. Такие замки изготавливаются из очень прочных металлов. К тому же скобы сделаны таким образом, чтобы их нельзя было открыть.

Какими бы надежными ни были замки, мы никогда не довольствуемся ими. Поэтому большинство наших современников оборудуют в своих дверях различные смотровые устройства. Простейший из них — самый обыкновенный дверной глазок.

Правда, современные дверные глазки значительно отличаются от тех, что использовались еще пару десятилетий назад. Современные глазки бывают с углом обзора 140-200°; бывают глазки пулестойкие; а также очень популярными становятся так называемые телеглазки, или перископы. Чем больше угол обзора у дверного глазка, тем лучше. Еще совсем недавно практически на каждой двери можно было увидеть цепочку. Назначение ее — ограничить открывание двери. Хозяин квартиры мог чуть-чуть приоткрыть дверь на цепочку, чтобы удостовериться, что к нему не пришли незваные гости. Но теперь цепочки постепенно уходят в прошлое. Их заменили современные глазки с видеонаблюдением. К тому же подъездные двери большинства многоквартирных домов теперь снабжены домофонами или кодовыми замками. Все это позволяет обеспечить безопасность жильцов дома. Однако некоторые из нас все же испытывают особое пристрастие к цепочкам, скобам или тросикам. И в этом нет ничего удивительного. Ведь каждый стремится обеспечить себе безопасность любыми возможными способами. Безопасность — это абсолютная уверенность в том, что все члены семьи и имущество защищены от злоумышленников. А для того чтобы эта уверенность была достигнута, хороши любые средства.

Очень большой интерес представляют специальные противовзломные устройства. О них необходимо знать, чтобы можно было сделать свой выбор. Такие устройства нужны для того, чтобы сделать невозможным вскрывание дверей. Например, это такое устройство, как защитная дверная планка. Ее невозможно согнуть при использовании рычага. Защитная дверная планка обычно достаточно тяжелая. С внутренней стороны защитная дверная планка бывает укреплена резьбовыми шпильками. Они проходят сквозь дверное полотно.

На стороне дверных петель может быть установлено защитное устройство дверной коробки. Назначение этого устройства — укрепление дверного полотна, благодаря чему его невозможно будет выбить. Очень удобны и функциональны дополнительные замки, предназначенные для подъемных дверей. Такие запоры в закрытом состоянии фиксируют специальные приспособления для открывания подъемных дверей. Кроме того, запоры для подъемных дверей могут быть смонтированы как дополнительные замки на коробке.

Двойные двери обязательно должны быть снабжены шпингалетами. Шпингалеты вставляются в торец дверного полотна, располагаются вверху и внизу. Назначение шпингалетов — фиксировать одну из створок. Нужно установить шпингалеты на одну из створок, если речь идет о двупольной двери. Если речь идет о полуторапольной двери, то шпингалеты следует установить на узкую створку. Когда створка закреплена наверху и внизу, то она сама становится частью дверной коробки. Но в любой момент створку можно освободить и открыть. Поэтому дверной проем будет расширен.

Шпингалеты следует прирезать по аналогии с врезным замком. Нужно вырубить гнездо в вертикальном бруске обвязки с торца. В это гнездо следует вставить механизм шпингалета. Затем к брускам коробки или к верхнему бруску и к полу следует прикрепить ответную часть шпингалета, то есть пластину с отверстием.

Шпингалеты относятся к дверной фурнитуре. Также к дверной фурнитуре относятся различные ручки, необходимые для открывания двери. Существуют дверные ручки разных типов: ручки-скобы, ручки-кнопки и др.

Ручка-скоба используется, если на двери есть замок для защелки. Очень удобно, если на входных дверях (или межкомнатных) есть ручка-фаль. Входные или межкомнатные двери могут быть снабжены поворотной ручкой-кнопкой.

Ручки — это не только функциональная деталь. Они способны существенно украсить дверь. Разумеется, для этого нужно, чтобы ручка была гармонично подобрана к двери. Дизайн и цвет ручки должны сочетаться с дизайном двери.

Очень важное значение имеют петли. Они необходимы для того, чтобы закреплять дверное полотно на коробке. Петли могут быть видимыми и невидимыми. Невидимые петли — это две петли, установленные сверху и снизу полотна. Таким образом получается «дверь независимого открывания», то есть реверсивная. К петлям предъявляются определенные требования. Самое простое: петли должны сочетаться с цветом замка.

Если петли будут выбраны неправильно, то есть не будут соответствовать массе двери, возможно появление повреждений. Существует несколько систем петель: угловые петли; дверные петли; совковые петли; три трехэлементные петли; два створных элемента со штифтом и • кольцом шарикоподшипника; три двухэлементные пет- : ли; полукруглые створные элементы для верхних петель.

Более общая классификация петель включает разграничение на врезные петли и ввинчиваемые петли. Врезные петли должны быть установлены в узкие отверстия. Эти отверстия должны быть прорезаны специальной пилой. (Можно использовать дисковую пилу небольшого размера, также можно проделать отверстия с помощью стамески.) Петли нужно крепить с помощью специальных петельных шпилек. Можно также использовать длинные шурупы. Врезные петли обычно используются для дверей с четвертью. Врезные петли могут быть «левыми» и «правыми».

Ввинчиваемые петли представляют собой петли, которые нужно ввинчивать в отверстия. Причем отверстия следует просверливать с большой осторожностью. В данном случае необходима точность. Для просверливания отверстий используют специальные шаблоны. Зазор притвора можно регулировать ввинчиванием или вывинчиванием полупетель.

Ввинчиваемые петли очень удобны для дверей с четвертью. Петли могут быть левыми и правыми. Бывают ввинчиваемые петли со ступенчатой резьбой. Для таких петель необходимы ступенчатые отверстия. Бывают ввинчиваемые петли с гладкими концами. Они закрепляются по аналогии с врезными петлями. То есть необходимо использование шпилек или шурупов.

Читать далее:
Раздвижные двери
Навешивание переплетов и дверей
Пригонка дверей и переплетов
Изготовление дверей
Изготовление переплетов дверей
Ремонт переплетов дверей
Ремонт различных дверей
Укрепление дверных коробок и наличников
Дверные коробки
Прирезка оконных и дверных приборов

Руководство «Сделай сам»: Бирчард, Джон: 9781626548770: Amazon.com: Книги

Двери могут быть больше, чем просто входами! Они предлагают гостям теплый прием и обеспечивают защиту от непогоды и нежелательных посетителей. Они могут скрывать неприглядные беспорядки, а также могут что-то сказать о характере и творческих способностях людей, которым они принадлежат. Независимо от того, начинаете ли вы с нуля или заменяете дверь в существующем здании, вы должны рассматривать дверь как важный элемент дизайна с множеством интересных возможностей.

В этом фантастическом подробном руководстве вы найдете все необходимое для создания привлекательных, функциональных и прочных дверей, в том числе:

• Помощь в выборе правильной конструкции, отвечающей вашим потребностям
• Иллюстрированные инструкции по установке
• Списки образцов и материалов для более чем 50 различных дверей: двери с планками, многослойные двери, двери с кромкой, двери с рамой и панелями, двери с сетками, французские двери и т. Д. молдинги и декоративные элементы, использование формообразователя шпинделя и отделка
• Советы по обслуживанию и ремонту

С помощью экспертных рекомендаций и идей, содержащихся здесь, вы можете добавить красоту, шарм и стиль в свой дом с помощью индивидуальных дверей. Изготовление дверей: справочник «Сделай сам» — настоящее сокровище даже для случайного изготовителя дверей, поскольку в нем содержатся неподвластные времени советы по дизайну, которые одинаково ценны как для любителей, так и для профессиональных строителей и любителей.

Джон Бирчард , живя в Калифорнии, был вдохновлен прекрасным деревянным ремеслом Джеймса Кренова и основал школу деревообработки, которая все еще существует в Колледже Редвуд в Форт-Брэгге. Автор множества практических книг и статей, а также продюсер множества видеороликов, Бирчард работает в основном как коммерческий фотограф и до сих пор живет в доме, который он построил в 1978 году.Он также является автором книги «Сделай своими руками двери и окна ручной работы ».

Читатели, интересующиеся подобными книгами Джона Бирчарда, также захотят увидеть: «Сделайте свои собственные двери и окна ручной работы» (ISBN: 1626548781).

Как построить дверь экрана

Изготовление сетчатой ​​двери — отличный проект, сделанный своими руками, который добавит красивого характера вашему дому. Из этого урока вы узнаете, как построить сетчатую дверь.

Пару недель назад я поделился с вами своей дверной перегородкой, которую я построил вместе с мужем и папой.

Мы годами хотели иметь сетчатую дверь для заднего крыльца, но так и не успели поставить ее, пока не обновили заднее крыльцо.

Мы долго искали одну, но так и не смогли найти модель, которая бы нам понравилась.

Мой папа посоветовал нам построить один вместо него, чтобы у нас было именно то, что мы хотим.

Мой отец построил сетчатые двери в доме моих родителей.

Те, которые он построил, украшены красивой деревянной отделкой в ​​каждом углу.Они совершенно потрясающие и идеально подходят для дома 1890-х годов.

Для нашего дома хотелось чего-то простого. Я начал с рисования того, что хотел.

После этого мы измерили внутреннюю часть дверной коробки, чтобы определить размеры дверной сетки.

Затем мы выяснили, сколько древесины нам нужно, чтобы наша сетчатая дверь ожила.

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Дверь-ширма своими руками

Расходные материалы :

— Дерево (у нас получилось 1 1 × 8 10 футов и 2 1 × 6 10 футов).
— Печенье для стыковки плит
— Клей
— Экран
— 3/4 ″ длиной 16 футов Трафаретная формовка
— Краска
— Петли с винтами
— Дверная ручка
— Комплект гидравлического доводчика

Оборудование :

— Пила (радиальная, круговая, угловая или любая, что вам нужно для резки дерева.)
— Настольная пила
— Рулетка
— Квадрат
— Зажимы
— Столярный станок
— Ручная пила
— Пальмошлифовальный станок
— Зубило
— Молоток
— Miter Box
— Степлер
— Гвоздь
— Карандаш

Инструкции :

Шаг 1 : Мы начали с 1 × 8 10 футов в длину и 2 1 × 6 10 футов в длину.

Совет : При покупке древесины проверьте сучки на досках. Вы хотите избежать мертвых узлов.

Мертвые сучки часто бывают черными, а иногда черным бывает просто контур сучка.

Мертвые узлы имеют свойство выпадать, особенно если их прорезать.

На рисунке слева показан обычный узел, а справа — мертвые узлы.

Шаг 2 : Мы использовали радиальную пилу и настольную пилу, чтобы разрезать доски до нужных нам размеров.

Нам понадобились две части по 26 дюймов из 1 × 8. Мы также разрезали полосы размером 1 × 6 до 4 дюймов шириной, а затем разрезали их на 2 части по 80,5 дюймов и 1 кусок по 26 дюймов.

После того, как части были разрезаны, мы использовали квадрат, чтобы убедиться, что они квадратные.

Шаг 3 : Мы скрепили все части вместе.

Мы измерили угол двери до угла с помощью рулетки, чтобы убедиться, что она квадратная. Мы знали, что он квадратный, когда все диагонали были одинаковыми.

Вы заметите нависающие деревянные части (лишнее дерево) на каждом конце, мы сделали одну цель. Это дает нам пространство для маневра, даже если дверь не была идеально квадратной.

Шаг 4 : Затем пришло время выяснить, где мы собираемся складывать печенье, чтобы соединить кусочки вместе.

Мы наносим только по одной отметке с каждой стороны верхней доски, так как она всего 4 дюйма в ширину.

Затем мы наносим по две отметки на каждую сторону средней и нижней доски, потому что они шире.Маркировка должна проходить через каждую сторону доски, чтобы маркировка также отображалась на доске напротив нее.

Кроме того, неплохо пронумеровать их, чтобы знать, какая доска куда идет.

Шаг 5 : Мы сняли зажимы с двери, и пришло время использовать соединитель пластин.

Выровняли линии стыковочным швом и проделали дырочки в бисквите. Сделали 20 лунок для печенья.

Шаг 6 : Мы нанесли клей внутрь отверстий для печенья и вставили печенье с одного конца.

Мы нанесли клей на другой конец и вставили доску с печеньем, убедившись, что линии совпадают.

После того, как все части были соединены вместе, мы снова скрепили все вместе.

Шаг 7 : Используя ту же технику, что и на шаге 3. Мы измерили угол двери до угла с помощью рулетки, чтобы убедиться, что он квадратный.

Мы знали, что это квадрат, когда все диагонали были одинаковыми.

Шаг 8 : После высыхания клея мы удалили зажимы.

Напоминаю о том, что я сделал на шаге 3: как вы можете видеть на фотографиях выше и ниже, у нас было дополнительное дерево на каждом конце двери. Мы сделали это так, чтобы, если когда-либо дверь не была квадратной, мы могли сдвигать ее вверх или вниз до квадратной формы, другими словами, это давало нам пространство для маневра.

Теперь, когда дверь склеена и имеет квадратную форму, нам больше не нужна комната для маневра, так что пора отрезать лишнее дерево.

Мы использовали квадрат, чтобы отметить то, что нам нужно отрезать.Мы отпилили куски любимой папиной пилой.

Шаг 9 : Пора отшлифовать дверь, чтобы убедиться, что она гладкая и гладкая.

Шаг 10 : Мы поместили дверь в ее дом, чтобы посмотреть, как она подходит. Это было немного туго, поэтому мы использовали ручной рубанок, чтобы удалить немного дерева вокруг двери.

Шаг 11 : Мы использовали долото, молоток и ручную пилу, чтобы вырезать пазы для петель.

Мы сделали прорези 7 ″ сверху и 7 ″ снизу как дверной коробки, так и двери.

Затем мы приступили к прикреплению петель, чтобы убедиться, что дверь работает правильно.

Мы сняли петли с двери после того, как убедились, что дверь работает.

Шаг 12 : Пора покрасить. Ура!!

Я покрасил дверь внешней атласной эмалью BEHR MARQUEE ™ цвета фисташка. Одновременно я красил молдинг экрана.

Поскольку BEHR MARQUEE — это краска и грунтовка в одном, мне не нужно было наносить грунтовку перед покраской.МИЛАЯ! Я за экономию времени!

Шаг 13 : Затем мы вынули угловую коробку и вырезали профиль экрана по размеру.

Мы использовали молдинг экрана в качестве последнего штриха для задней части двери, он выглядит намного лучше, чем просто оставить экран и скобы открытыми сзади.

Шаг 14 : Пора добавить сетку к двери!

Мы медленно развернули экран над отверстиями.

По мере раскрутки скрепляем экран скобами.

Когда мы закончили прикрепление экрана, мы добавили молдинг экрана и прикрепили его маленькими гвоздями.

Если у вас есть пистолет для гвоздей, используйте его … он значительно ускоряет процесс.

Шаг 15 : Затем мы переустановили петли и прикрепили дверь к дверной коробке. Мы были очень взволнованы установкой дверной ручки.

Дверная ручка на самом деле была рабочей дверной ручкой, которую мы нашли на двери в подвале, которой мы не пользовались.Нам понравилось, как он выглядит, и мы знали, что он будет отлично смотреться на нашей сетчатой ​​двери.

Демонтировали ручку и пришлось припаять ее к квадратному кронштейну. Как только это было сделано, мы покрасили дверную ручку в черный цвет. Мне бы очень хотелось сделать фото до, но иногда что-то так воодушевляет, что просто делаешь это. ха-ха

Мы также добавили деревянную планку дверного упора вокруг дверной коробки, чтобы дверь закрывалась должным образом.

Наконец, мы установили гидравлический доводчик.

Вуаля, наша прекрасная

Дверь-ширма на заказ DIY

Разве это не мило? Я очень люблю это!

Мне нравится его дизайн и цвет. Pistachio придает крыльцу идеальный оттенок.

Мне нравится этот красивый оттенок зеленого. В тот же цвет я покрасила наши качели.

Надеюсь, я вдохновил вас на создание собственной перегородки!

П.С. У меня есть еще одна отличная дверь, чтобы вы могли проверить дверь сарая для одеяла!

Желаю себе КРАСНОГО дня!

Раскрытие информации: БОЛЬШОЕ СПАСИБО BEHR за спонсирование этого поста.Как всегда, все мнения в этом посте на 100% принадлежат мне.

Банкноты

Обратите внимание, что размеры дверной решетки основаны на проеме моей дверной коробки. Измерьте проем дверной коробки и скорректируйте список вырезов в соответствии с размерами дверной коробки.

• 2x 4 ″ x80,5 ″
• 1x 4 ″ x26 ″
• 2x 7,5 ″ x26 ″

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Расчет размеров дверей своими руками | Серия дверей DIY Часть первая

Рекламные объявления Давайте посмотрим, сколько у нас общего:

• В вашем доме были стандартные, скучные, пустотелые двери
• Вы ЛЮБИТЕ обшитые панелями двери в стиле шейкера и думаете, что двери из массивной сердцевины — это ваш путь. to go
• Вы рассчитали цену на замену всех ваших скучных полых дверей красивыми прочными дверьми, но небольшая часть вас умерла, когда вы узнали, что цена была в тысячах долларов.. . и не должно было случиться.

Кто-нибудь еще ???

Около месяца назад я с отвращением смотрел на маленькую кладовку на нашем главном уровне, ее двустворчатые двери падали со своих рельсов и всегда выглядели как беспорядок. Колеса «сделай сам» в моей голове начали вращаться, и я начал набрасывать дизайн новой двери.

Скажу честно — на каждом этапе изготовления / подвешивания двери у меня были серьезные сомнения, что эта дверь вообще будет работать. Идеальные размеры, выравнивание предметов, выверка петель и т. Д.и т. д. и т. д. Я был почти уверен, что что-то пойдет не так, и все это не сработает. Но знаете что? Это сработало! И у нас есть новая, прочная, двухстворчатая дверь в стиле шейкера для туалета, в которой когда-то были двойные складывающиеся двери. Я упоминал, что это тоже было доступно?

Дверь «сделай сам»: все, что вам нужно знать, чтобы построить, повесить и обрезать цельнолитую дверь в стиле шейкера

Если я смогу это сделать, я почти уверен, что вы тоже сможете, и в течение следующих нескольких дней я Я буду публиковать несколько сообщений из серии, которую я называю DIY Door: Все, что вам нужно знать, чтобы построить, повесить и обрезать цельнолитую дверь шейкерного типа .Я пройду через весь свой процесс, и вы точно узнаете, как это делать — от измерения и определения правильного размера до развешивания и отделки.

Сегодня, как вы уже догадались, первая часть. 🙂

** ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я не профессионал. Это процесс, который я использовал, и он хорошо сработал для меня! **

Часть первая: Определите размер для сборки вашей двери DIY

Шаг 1: Удалите старую дверь

Если вы заменяете дверь с полым сердечником, снимите дверь, дверную обшивку, затем дверную раму (сохраните дверные петли и ручку, вы можете использовать их повторно!).Если дверной проем уже пуст (как в моем случае, потому что не было дверного косяка или накладки на складывающейся в два сложения двери, которую я заменял), переходите к шагу 2.

Шаг 2: Измерьте ширину

Измерьте ширину проема сверху и снизу (если проем не совсем квадратный). Не округляйте здесь, измерьте с точностью до 16 дюйма. Надеюсь, цифры почти идентичны. Если нет, используйте большее число в качестве меры.

Шаг 3: Измерьте высоту

Измерьте высоту дверного проема в нескольких точках.Опять же, будьте точны и снимайте измерения в нескольких разных точках. Выбирайте большее число.

Шаг 4. Расчет ширины

Рассчитайте ширину вашей новой двери. (ширина новой двери = размер проема минус толщина двух боковых частей дверной коробки, минус ”зазор слева, минус” зазор справа). Вот размеры моей маленькой двери шкафа, если это поможет увидеть: Рекламные объявления

ШАГ 5: Рассчитайте высоту

Рассчитайте высоту вашей новой двери.(высота новой двери = размер проема минус толщина верхней части дверной коробки, минус ⅛ ”зазор вверху между дверью и косяком, минус зазор в 1” снизу). Опять же, вот размеры моей маленькой двери шкафа, если это поможет увидеть:

Шаг 6: Определите толщину

Определите толщину вашей двери на основе материалов, которые вы будете использовать. Я пошел по супер доступному маршруту с 2 × 6, которые имеют толщину 1 ½ дюйма. К сведению: стандартная толщина двери составляет 1 «или 1». Если вы хотите быть «стандартным», вы можете отшлифовать или строгать 2 × 6 толщиной до 1 ».Если вы не возражаете против того, чтобы быть «стандартным», придерживайтесь 1 ½ дюйма и учтите, что вам придется быстро и легко отрегулировать при использовании шаблона для врезки петель позже в процессе изготовления двери (ничего страшного, я сделал, вы тоже можете).

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Ниже я добавил стандартные размеры межкомнатных дверей. Если у вас нет действительно необычного проема (например, двери нашего маленького шкафа), вы, скорее всего, будете строить дверь по высоте и ширине этих стандартных размеров:

Высота стандартной внутренней двери

• 6 футов 6 дюймов
• 6 ‘8 ”
• 7′ 0”
• 8 ‘0 ”

Стандартная ширина внутренней двери

• 24”
• 28 ”
• 32”
• 34 ”
• 36”
• 42 ”

Вот и все.Для моего нестандартного проема необычно маленького размера размеры моей двери составляли 22 ⅝ дюйма в ширину, 79 ½ дюйма в высоту и 1 ½ дюйма в толщину.

ЧАСТЬ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДВЕРНОЙ РАМЫ

Теперь у вас есть размеры для вашей новой двери. Поскольку вы уже записываете размеры, сейчас хорошее время, чтобы записать размер пиломатериалов, которые вам понадобятся для изготовления дверного косяка. Я использовал несколько простых сосновых плиток 1×4, чтобы сделать дверную коробку / косяк толщиной ”. Косяк должен плотно прилегать к двери, с зазором всего ⅛ дюйма между ним и дверью.Рекламные объявления

Обязательно рассчитайте размеры, исходя из верхней части дверной коробки, проходящей по всей ширине, ПРЕВЫШАЯ части бокового косяка.

* СОВЕТ *

Запишите точные размеры, но при определении размера двери и дверной коробки вы можете снять примерно 1/2 дюйма по высоте и ширине. Я этого не делал, и моя дверь ОЧЕНЬ плотно входила в проем.

Вероятно, лучше ошибиться, выбрав дверь немного слишком маленькой, чем слишком большой.Для двери и рамы, которые немного слишком малы, лишние ½ дюйма или около того — не проблема. Вы всегда можете добавить прокладки между стеной и дверным косяком (и, вероятно, будет полезно иметь дополнительное пространство для маневра при выравнивании двери). С другой стороны, уменьшение ширины слишком широкой двери является гораздо более сложной задачей и повлияет на визуальные пропорции, если вы делаете дверь с перилами и перекладинами. Дверь серии

Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Установка французских дверей — Сделай сам с использованием строительных материалов Doug Ashy

Французские двери красиво украшают внешнюю и внутреннюю части вашего дома, что сделало их популярным выбором для хозяйских спален, домашних офисов, патио и многого другого. Они могут обеспечить гораздо более широкое закрытие, чем традиционные двери, добавляя при этом немного блеска комнате. Эти двери могут привнести в комнату ощущение легкости и простора благодаря своей элегантной прозрачности, а также могут быть источником естественного освещения, обеспечивая прекрасный вид на улицу.

Если вы хотите украсить комнату естественным освещением, создать дверной проем с немного большим пространством или добавить стильный декор в свой дом, французские двери помогут вам! Тем не менее, есть несколько советов, которые вам следует знать, если вы собираетесь устанавливать свой собственный комплект, поэтому ознакомьтесь с нашими советами по установке французских дверей ниже.

Выбор французских дверей

Никому не нужен новый декор, который будет торчать, как больной палец — ваши двери и фурнитура должны выглядеть так, как в вашем доме! Прежде чем сделать окончательный выбор, помните о следующих атрибутах:

• Тип оконных проемов — отдельные стекла с отдельными разделителями или одно стекло с разделительной сеткой, или все стекло без разделителей
• Тип стекло — закаленное, изолированное, матовое, текстурированное, декоративное, смола
• Тип фурнитуры — дверные ручки, ручки и прочие детали
• Тип материала двери — дерево, ПВХ, алюминий, сталь и другие комбинации материалов
• Цвет — текстура древесины, белый или другой цвет краски
• Размер — стандартный или изготовленный на заказ по размеру

Традиционно наиболее распространенным типом французских дверей является модель с разделенными стеклами, хотя французские производители дверей предлагают больше стандартных размеров дверных проемов.У вас есть своеобразный участок, который может не соответствовать стандартным размерам? Не волнуйтесь — производители предлагают нестандартные конструкции, подходящие для тех сложных проемов нестандартного размера, которые могут возникнуть в старых домах и с необычными размерами стен и пространств.

Французское закрытие двери

Французские двери могут быть спроектированы так, чтобы обе двери открывались, или одна сторона может быть статичной, что оставляет оставшуюся сторону для открывания и закрывания. Большинство французских дверей открываются наружу и закрываются друг к другу.

При рассмотрении вопроса о закрытии двери и безопасности выберите дверь с запорным механизмом, который фиксирует дверь на косяке и подоконнике, а не просто запирает обе стороны двери вместе. Французские двери необходимо закрепить в основном косяке — двери могут шататься, издавать шум, их труднее закрывать, и они остаются устойчивыми при неправильном креплении.

Установка

Установка французских дверей — не самая простая задача, но правильные инструкции и инструменты могут сделать установку гладкой! Перед началом установки убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы и инструменты, необходимые для установки дверей.Материалы и инструменты должны включать:

• Готовый комплект французских дверей с рамой
• Деревянные шпильки нужных размеров для чернового обрамления
• Другие деревянные детали для любых регулировочных прокладок
• Долото
• Молотки
• Отвертки
• Молотки
• Гвозди
• Винты
• Пилы разные
• Карпентерский квадрат
• Монтировка
• Универсальный нож
• Маркировочный карандаш
• Защитные очки
• Уровень
• Измерительная лента

Внутренние ступеньки

1. Сначала снимаем старую дверную коробку (если она есть).С помощью молотка и монтировки осторожно извлеките оригинальную дверную коробку, обшивку и молдинг вокруг двери.
   * Если требуется расширение фактического проема, вам, вероятно, придется удалить гипсокартон, шпильки и другие материалы, прежде чем приступить к черновому обрамлению нового проема. *

2. После того, как старый дверной проем будет очищен и расширен , следующим шагом является грубая обработка проема для новых дверей, что включает в себя повторное обрамление проема с нуля с помощью шпилек подходящего размера, инструментов и любого связанного оборудования (пилы, гвозди, пистолет для гвоздей и молоток).
3. Убедитесь, что последний проем квадратный, и используйте уровень и столярный угольник, чтобы убедиться, что пространство прямое и подходящего размера для установки нового комплекта дверной коробки.
4. Установите дверной косяк / раму из дверного комплекта, который должен содержать все необходимые места для размещения и вырезы для петель, дверных ручек / ручек, запорных пластин и другого необходимого оборудования.
5. После установки комплекта обрамления определите, поместятся ли французские двери в раму.
6. Установите французские двери в раму и закрепите петли.Если двери прямые и правильно расположены, то прикрутите к раме шурупы, которые надежно закрепят ее.
7. Проверьте новые двери, чтобы убедиться, что они открываются и закрываются плавно.
8. Наконец, установите все оставшееся оборудование, которое необходимо разместить на месте для завершения дверей, например ручки, дверные ручки, запорные пластины и систему блокировки в области косяка и порога.

Заменить ранее снятые облицовку и молдинг двери или установить новые отделочные элементы.Если в процессе установки появились царапины или другие дефекты на дверях, обшивке, молдинге или других участках, используйте подходящую краску для маскировки и укрытия.

Установить французские двери легко благодаря правильному комплекту дверей и ноу-хау. Остались вопросы по установке французских дверей? Без проблем! Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и сделают все возможное, чтобы ремонт вашего дома прошел максимально гладко и плавно!

Комплект дверей для сарая своими руками | Rustica

Революционный набор дверей для сарая «Сделай сам» от Rustica Hardware — это самый экономичный способ добавить красивый характер двери сарая в вашу спальню, гостиную или ванную комнату.Этот набор позволяет мастерам-самоделкам просто добавить свои собственные деревянные планки к предоставленной стальной дверной раме сарая, чтобы создать свою собственную уникальную дверь сарая за считанные минуты! Персонализируйте свою дверь сарая, раздвинув поддон или старый забор, чтобы создать популярную обновленную эстетику, или посетите местный хозяйственный магазин за новой древесиной, которая наилучшим образом соответствует вашему внешнему виду!

Наши комплекты дверей для сараев изготовлены из стали, а ширина двери полностью настраивается вами! Мы рекомендуем использовать доски шириной не более трех с половиной футов, чтобы избежать деформации дерева и повреждения стоек.

Хотите, чтобы мы предоставили деревянные рейки? Ознакомьтесь с нашим комплектом дверей для сарая коттеджа. В комплект «Дверь для сарая» мы поставляем древесину (ольха или тополь), а вы выбираете отделку и текстуру.

Установочные винты входят в комплект.
В наши комплекты входят рейки толщиной до 0,75.
Чтобы использовать более толстые рейки, срезайте кромки канавками, чтобы они соответствовали стальной раме.
Мы рекомендуем деревянные рейки шириной не более 4 футов.
Комплект раздвижных дверей сарая Rustica не включает оборудование
ПРИМЕЧАНИЕ. Наборы для самостоятельной сборки 9 и 10 футов будут поставляться в длине 4 штуки.5 ‘и 5’ с стыковочными пластинами.
Толщина дверной коробки: 1,5 дюйма
Рекомендуемая толщина деревянных планок: 0,75 дюйма
Наслаждайтесь простотой установки межкомнатных дверей сарая с помощью наших комплектов раздвижных дверей для сараев, сделанных своими руками. Эти комплекты идеально подходят для веселого практического проекта ремонта для домовладельца, который хочет обновить любое внутреннее пространство, от туалета до кабинета и спальни до офиса. При сравнении профессиональной установки с комплектом двери сарая своими руками становится ясно, что сделай сам — лучший вариант для людей с ограниченным бюджетом:

5 Преимущества установки комплекта двери сарая

• Все детали в комплекте
• Подробные инструкции
• Качество Материалы
• Настраиваемый
• Экономически эффективный

В течение часа или около того домовладельцы отремонтируют или заменят устаревшие двери новыми раздвижными дверями сараев; сэкономить деньги и внести свой вклад в захватывающий и инновационный дизайн дома, который они любят.

Что такое комплект двери сарая? Комплект двери сарая включает в себя все необходимое для сборки двери сарая. Наряду с самой плитой комплект двери сарая поставляется с выбранными петлями или системой направляющих, включая вешалки, колеса и саму направляющую. Кроме того, покупатели могут приобрести передние и задние ручки, опорную перегородку и дополнительный декор двери, например, декоративные петли для ремешков или гвозди клавос.

Домовладелец отвечает за выбор того, что он хочет включить в комплект, а что нет.Приобретение комплекта двери сарая избавляет от путаницы, связанной с индивидуальным поиском и покупкой различных элементов двери. Все, что вам нужно, можно купить и отправить в кратком и организованном комплекте.

Комплект двери сарая своими руками отличается только тем, что дверная плита не входит в комплект. Почему клиент выбрал этот вариант? Возможно, у вас уже есть дверная плита, которая вам нравится, но вы хотите обновить фурнитуру для раздвижных дверей, или, может быть, вы хотите создать дверь самостоятельно. В любом из этих случаев вам идеально подойдет набор «Сделай сам» от Rustica.

Преимущества покупки комплекта двери сарая Логично, что комплекты двери сарая своими руками с каждым годом становятся все более и более популярными — это быстрый, эффективный и увлекательный способ надеть шляпу ремонтника и иметь руки. об опыте обновления внутренних пространств вашего дома. Взглянув на все преимущества набора для штопки, сделанного своими руками, вы можете просто убедить вас попробовать этот новый инновационный способ покупки дверей сарая:

1. Все детали в комплекте Приобретая комплект двери сарая или самодельный, можно получить домовладельца. или ремонтник со всеми деталями, необходимыми для успешной установки двери, включая всю фурнитуру, а также винты, необходимые для фиксации двери и рамы.Для установки этого набора вам понадобится только обычные бытовые инструменты, такие как рулетка, отвертка, дрель и выравниватель.

2. Подробные инструкции Вам не придется задаваться вопросом, что делать с этим странным на вид аппаратным обеспечением, название которого вы не можете вспомнить — все инструкции и информация, необходимые для понимания и выполнения установки двери сарая, будут предоставлены для тебя. Как правило, домовладельцы могут завершить установку двери всего за 45-55 минут, что может быть удобнее, чем работа с подрядчиком по установке.Следуя инструкциям Рустики, вы скоро станете мастером-мастером.

3. Качественные материалы Комплекты дверей для сараев Rustica изготавливаются только из материалов высочайшего качества. Мастера используют твердую сталь, вырезанную на станке с ЧПУ, для формирования каркаса комплектов, а также фурнитуры двери сарая. Каждая рама имеет порошковое покрытие, которое выдержит испытание временем.

4. Настраиваемая Изготовленная на заказ дверь — это то, что нужно, если домовладелец хочет выразить свою индивидуальность через дизайн.Каждое изделие из прочной стали можно приобрести с разными видами отделки. Плоская задняя часть, современное золото, белый цвет и хромированный хром — вот лишь некоторые из множества вариантов, доступных в Rustica.

Возможно, что более важно, Rustica предлагает комплекты самых разных размеров, начиная со средней высоты двери (6 футов 6 дюймов или 6 футов 8 дюймов) и заканчивая восьмифутовым комплектом фурнитуры двери сарая (девять футов). и 10-футовые комплекты также доступны, но будут поставляться двумя частями). Ширина дверного проема и толщина также настраиваются.

Кроме того, вы можете индивидуально выбрать все оборудование, такое как дверные ручки, ручки, петли, направляющие, ремни, дверные направляющие и т. Д. Ваш комплект будет иметь функции и дизайн, которые вы желаете для своего помещения. А поскольку вы будете поставлять или покупать дверь отдельно, у вас есть свобода комбинировать и сочетать раму с любым материалом, который вы пожелаете, например из нержавеющей стали, стекла или массива дерева, такого как красное дерево или узловатая ольха. Конечным результатом будет идеальная дверь сарая в современном или деревенском стиле, о которой вы всегда мечтали.

5. Рентабельность Поскольку комплект фурнитуры для раздвижных дверей сарая полностью настраивается, у вас есть возможность сэкономить на ремонте дверей. Вам не нужно будет покупать вещи, которые вам на самом деле не нужны, и вам не нужно тратить деньги на дорогую отделку, которая просто не соответствует вашему стилю. Вместо этого вы можете найти время, чтобы вычислить цифры, установить диапазон бюджета и насладиться просмотром красивых вариантов отделки и оборудования. А поскольку в комплект DIY Barn Door Kit сама дверная панель не входит, вы можете свободно использовать старые деревянные двери, рейки или панели, сделанные из материалов, которые пробуждают внутреннее творчество в дизайне дверей DIY.

Комплекты дверей для сараев Rustica Комплекты дверей для сараев Rustica и комплекты для дверей сараев «Сделай сам» различаются по стилю и цене. В приведенных ниже ценах указана начальная стоимость комплекта, подходящего для дверей с шириной 6 футов 8 дюймов и шириной 3 дюйма. Каждый комплект включает систему направляющих (направляющая, подвески, колеса), передние и задние ручки, опорные коллекторы и декор двери. Цены будут увеличиваться по мере изменения определенных стилей и отделки.
Помните, что при покупке комплекта раздвижных дверей для сараев, сделанного своими руками, у вас есть свобода купить или найти дверную плиту или планки в другом месте.Если вы ищете вдохновения, вы всегда можете просмотреть множество красивых вариантов дверей для сараев на нашем сайте.

Как установить комплект двери для сарая своими руками Комплект для раздвижных дверей сарая Rustica DIY будет доставлен с подробными инструкциями. Чтобы получить общее представление о процессе, прочтите следующие шаги:

Шаг 1: Сборка двери сарая Опять же, именно здесь комплект двери сарая своими руками и комплект двери сарая коттеджа различаются. Во-первых, вам нужно будет собрать дверь сарая, если она приобретена с отдельными планками в разобранном виде.Если вы решили установить деревянную решетчатую дверь сарая, следуйте приведенным ниже инструкциям.
Как правило, вам потребуются следующие инструменты:

• Резиновый молоток
• Отвертка или дрель с крестообразным шлицем
  • Разметка рамы: Разложите различные направляющие и стойки так, чтобы буквы на них были написаны. каждая часть выстраивается в линию.
  • Частично собрать раму: Установите дюбели и совместите верхнюю направляющую с левой стойкой, создав L-образную перевернутую форму.
  • Набор панелей: Начните вставлять панели в верхнюю половину дверной коробки. При необходимости убедитесь, что каждая панель надежно закреплена, используя резиновый молоток.
  • Сборка нижней половины двери: Вставьте среднюю направляющую и с помощью резинового молотка зафиксируйте ее на месте. Начните устанавливать панели для нижней половины.
• Окончательная рама: Поместите нижнюю направляющую вдоль последней панели. Вставьте дюбели вдоль правой стороны двери и поместите вторую рейку.Используйте резиновый молоток, чтобы закрепить все.
• Вставные винты: Скорее всего, ваша дверь прибыла с предварительно просверленными отверстиями вдоль стоек. Вставьте шурупы в эти отверстия, чтобы прикрепить стойки двери к панелям.
• Прикрепите опорные панели: Если конструкция двери вашего сарая включает опорные панели, вам нужно будет прикрепить их последними с помощью дрели и отвертки.

Шаг 2: Прикрепите дверную фурнитуру Если вы приобрели ручки, ручки, дверной замок, декоративные дверные петли или гвозди clavo, вы захотите прикрепить их к собранной двери перед установкой системы направляющих и монтажом это на стене.Опять же, мы предоставим инструкции, специфичные для вашего оборудования. Вам понадобятся:

• Измерительная лента
• Карандаш
• Сверло
• Отвертка
• Выравниватель

Для ручек, рычагов, ручек и замков убедитесь, что нижняя часть фурнитура находится на расстоянии около 36 дюймов от нижней части двери. Петли и расположение гвоздей клаво будут зависеть от конструкции двери. Измерьте расположение отверстий и отметьте их, прежде чем просверливать отверстия и выравнивать оборудование.Чтобы убедиться, что все оборудование установлено ровно, используйте выравниватель, прежде чем закрепить каждую деталь прилагаемыми винтами.

Шаг 3. Прикрепите вешалки Ваши вешалки являются частью системы фурнитуры рулонной двери, и их необходимо прикрепить к двери, прежде чем вы попытаетесь ее повесить. Вы можете продолжить и завершить этот шаг, пока вы работаете над подключением другого оборудования. Вам будут даны конкретные инструкции по размещению, но процесс очень похож на шаг 2 — измерьте, отметьте, предварительно просверлите и прикрепите оборудование.

Шаг 4: Опорный заголовок Теперь пора подойти к стене. Этот шаг можно выполнить в первую очередь, если вы хотите избавиться от него, или отложить на потом, если вам нужно сначала укрепить уверенность в себе.
В большинстве случаев лучше прикрепить деревянную головку к стене, просверлив ее в опорных балках, чтобы распределить вес двери. Для этого вам понадобится поисковик. Найдите балки над дверной обшивкой и сделайте отметки. Затем воспроизведите эти отметки на заголовке с помощью рулетки.Предварительно просверлите отверстия в жатке, затем поместите жатку над проемом внутренней двери и просверлите.

Шаг 5. Прикрепите направляющую и повесьте В зависимости от того, приобрели ли вы дверь с карманом, двойную дверь сарая или комплект обходной двери сарая, ваши направления будут отличаться. Если вы выбрали установку перемычки, комплект направляющих для двери сарая будет установлен поверх нее. Следуйте тем же инструкциям, что и раньше: измерьте, отметьте, просверлите и прикрепите. Если вы выбрали заказ дверных ограничителей для медленного закрывания или дверную направляющую, вы также захотите прикрепить их, следуя прилагаемым инструкциям.
Наконец, вы готовы повесить дверь!

DIY Наборы дверей для сараев для всего дома После того, как домовладелец или ремонтник установит один комплект фурнитуры для раздвижных дверей сарая, возникнет соблазн начать еще один проект по производству раздвижных дверей для сараев. И почему бы нет? Эти двери обязательно оглушат, а также сэкономят деньги и время. Лучшая часть? Эти наборы легко завоюют доверие даже новичка в домашних условиях.
Хорошая новость заключается в том, что эти комплекты доступны не только для межкомнатных дверей, но также могут быть приобретены как комплект для наружных раздвижных дверей сарая.Представьте, что вы обновляете гаражные ворота, внешние двери патио или сарай с красивой качественной стальной рамой, которая окружает вашу идеальную деревянную, стальную или стеклянную панель. Благодаря безграничным возможностям и бесконечному вдохновению в дизайне вы не пожалеете, выбрав комплект для дверей сарая своими руками.

Как сделать внутреннюю голландскую дверь своими руками

Голландские двери, также называемые двустворчатыми дверьми или половинными дверями, разделены пополам по горизонтали, поэтому нижняя половина может оставаться закрытой, а верхняя половина открывается.Этот стиль использовался в ранней Новой Англии как способ пропускать свет и удерживать детей близко, поэтому он одинаково хорошо подходит для современной детской комнаты. Измените существующую дверь, чтобы следить за ребенком, пока он играет или спит в замкнутом пространстве.

Снять дверь

Отсоедините дверцу от дверной коробки, вставив отвертку вверх через нижнюю часть петли, постукивая по каждому болту молотком до тех пор, пока он не откроется.Отверните болты, затем снимите дверь.

Марка дверной коробки для доп. Петли

Для дверей

Dutch требуется четыре петли для обеспечения надлежащего и безопасного функционирования: две для поддержки верхней панели и две для поддержки нижней панели. Поскольку стандартные межкомнатные двери имеют три петли, необходимо добавить только одну дополнительную петлю. Как только исходная дверь будет снята, поместите новую петлю вплотную к дверной коробке на высоте примерно 30 дюймов над полом.

Совет: Отличная высота для нижней панели голландской двери — 4 фута над полом. Чтобы нижняя панель имела высоту 4 фута, дополнительный шарнир должен быть установлен так, чтобы верхняя часть шарнира находилась на высоте 36 дюймов над полом.

Дверная рама с зубилом

Для правильной установки дополнительной петли дверная рама должна быть расточена, чтобы петля располагалась заподлицо с поверхностью дверной коробки.Начните с стамески, направленной вниз по отмеченным линиям.

Совет: По мере того, как вы создаете выемку на деревянной поверхности, изменяйте положение долота вверх, пока поверхность с выемками для петли не будет полностью сформирована.

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-3a-chisel-door-frame_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-3b-chisel-door-frame_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-3c-chisel-door-frame_h

Используйте маршрутизатор, чтобы сделать надрез в двери

Обведите контур петли непосредственно на боковой стороне деревянной двери карандашом.Используйте фрезерный станок по дереву, чтобы вырезать место для петли.

Убедитесь, что подходят дополнительные петли

Выполните сухой монтаж с деревянной дверью, убедившись, что дополнительная петля точно входит в точеную дверную коробку и сторону двери с выемками. Если она подходит идеально, опустите дверь и приготовьтесь разрезать ее пополам. Если петля не подходит идеально, может потребоваться дополнительное долбление рамы и / или стороны двери.

Деревянная дверь разрезать пополам

Надежно отметьте место разреза двери с помощью сосновой доски, плотно прикрепленной к двери столярными зажимами, затем с помощью циркулярной пилы разрежьте массивную дверь на две панели: верхнюю панель и нижнюю панель.

Режущие кромки песка

Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы сгладить неровности, оставленные дисковой пилой.

Вырезанный выступ нижней панели

Создайте выступ вдоль верхней части нижней панели из 6-дюймовой доски размером 1х6 дюймов. Во-первых, уменьшите ширину доски примерно на 1 дюйм, уменьшив ее до более практичной ширины для легкого открывания и закрывания двери. Затем измерьте, отметьте и обрежьте выступ, скрестив два угла под углом 45 градусов.

Наконечник : Вырезы под углом по краям не позволят выступу мешать открытию и закрыванию двери.

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-8a-cut-and-assembly-bottom-panel-legge_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-8b-cut-and-assembly-bottom-panel-legge_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-8c-cut-and-assembly-bottom-panel-ledge_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-8d-вырезать-собрать-нижнюю-панель-выступ_h

Прикрепите выступ к нижней панели

Добавьте столярный клей по верхнему краю нижней панели.Затем используйте пистолет для ногтей и штифты или гвозди, чтобы закрепить выступ на месте. После закрепления используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы разгладить все поверхности двери. Вытрите пыль влажной тканью, затем покрасьте кистью или валиком. Дайте полностью высохнуть перед установкой.

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-9a-attach-lege-to-bottom-panel_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-9b-attach-lege-to-bottom-panel_h

BPF_original_gates-interior-dutch-door_step-9c-attach-lege-to-bottom-panel_h

Установка и использование двери

С помощью друга удерживайте каждую из двух панелей на месте и с помощью дрели прикрепите к петлям винтами.Пользуйтесь и наслаждайтесь!

$ 50 DIY British Brace Barn Door

Прикрепите это изображение Пожалуйста,

Сегодня я собираюсь поделиться с вами дверью , сделанной из британской распорки, за 50 долларов. Если вы подписались на меня в моем Instagram (remingtonavenue), то вы знаете, что мы медленно завершаем работу над подвалом … теперь я могу проверить это из списка ! Мы добавили туда театральную комнату с большим проемом. Дверь для сарая своими руками казалась очевидным выбором! Перед тем, как взяться за этот проект, я провел массу исследований.Я нашел несколько отличных дверей для сараев на сайте pinterest, но все они казались намного более сложными, чем я хотел. Так что я решил, что умею думать, любя все своими руками, и нашел простое и доступное решение. Читайте дальше, я покажу вам, как именно я построил эту недорогую дверь для амбара с британскими подпорками за 50 долларов за 50 долларов и какие материалы я использовал!

К приступить к сборке британской распорной двери Я начал с листа сосновой фанеры 4 × 8, который я купил в Home Depot за 34.98. Это была большая часть затрат.

Вход в мою театральную комнату имеет ширину 42 дюйма (3,5 фута) и высоту 81 дюйм (6,9 фута). У меня был хороший человек в Home Depot, который отрезал фут от длины, чтобы уменьшить размер до 7 футов. Это позволило сделать 3 дюйма перекрытия в верхней части дверного проема и 3 дюйма нахлеста с каждой стороны. Измерьте ДВАЖДЫ, отрежьте ОДИН РАЗ ! Кто-нибудь еще слышит, как их отец кричит это в голове ?! Если серьезно, убедитесь, что вы сделали точные измерения и учитывали перекрытие с обеих сторон двери!

Поскольку фанера является основой двери сарая, хорошо отшлифуйте ее.Я отшлифовал свой орбитальной шлифовальной машинкой с обеих сторон. Если у вас нет орбитальной шлифовальной машины, вы не потеете, просто используйте ручную шлифовальную машинку, чтобы сгладить неровности. Я добавил 1 × 4 по краям двери и создал узор Британской распорки (V сбоку). Я использовал 1 × 6 для середины двери. Все это обычные доски разной длины. Обязательно проверяйте наличие деформации при выборе досок, потому что это действительно может испортить ситуацию. Выберите самые прямые доски , которые вы можете найти.

У меня был тот же хороший парень в Home Depot, который разрезал доски по моим указанным размерам. Если вы строите именно такую ​​дверь, верхний и нижний 1 × 4 можно обрезать до 40 дюймов или 3,4 фута. Остальные 2-1 × 4 доски можно обрезать по длине двери 7 футов. Эти 2 доски будут идти по сторонам. Доска 1 × 6 должна быть обрезана до 40 дюймов (3,4 фута) и уложена поперек центра двери. Я сохранил две другие доски (1 × 4), которые образуют британскую скобу , чтобы разрезать ее у себя дома, как только другие доски будут на месте.Я нарисовал быстрый план ниже , чтобы проиллюстрировать размеры. (Мой план показывает 1 × 4 сверху и снизу, но на самом деле это 1 × 6, извините)

Получите инструменты

Включите JavaScript для просмотра содержимого

После того, как мой лист фанеры был отшлифован , я нанес клей гориллы на заднюю часть 1 × 4 и поместил его в верхней части фанеры. Обязательно выровняйте все края.

Я прибил внешнюю обшивку сторон (1 × 4) к листу фанеры с помощью гвоздей 18 калибра, 1-1 / 4 дюйма и моего пистолета для ногтей Bostitch.Я повторил это с верхним и нижним 1 × 6, чтобы закончить внешнюю рамку.

Я повторил этот процесс по бокам и снизу, чтобы создать внешнюю рамку.

Я приклеил и прибил 1 × 6 к середине двери сарая.

Для британской распорки в нижней части двери, я вырезал и измерил доску на длину от одного угла до другого, выровняв середину 1 × 4 в углах.

Затем я просто пометил карандашом , где мне нужно было сделать надрезы.

Почти идеально!

Я нанес клей гориллы на заднюю часть нижней британской распорки, а затем прибил ее к двери.

I повторил ту же методику измерения, что и выше, и приклеил и прибил верхнюю часть британской распорки на место.

Когда дверь Barn Door была завершена, я заполнил все отверстия и дефекты гвоздями с помощью шпатлевки Elmer’s Wood Filler.Эта шпатлевка для древесины меняет цвет с фиолетового на нейтральный, когда она высыхает и готова к шлифовке! Изысканный!

Тщательно отшлифовал все края двери сарая. Вы даже можете видеть, что у меня был небольшой выступ на одной из внешних досок рамы. Я отшлифовал его, чтобы оно было ровным с фанерой.

И именно так я построил свою первую дверь сарая с британской распоркой!

Получить припасы

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Теперь, когда моя дверь сарая была построена, мне оставалось только покрасить ее.Я нанесла 1 слой грунтовки как на переднюю, так и на заднюю часть двери.

Я также заделал все трещины между фанерой и обшивкой, чтобы избавиться от зазоров. Помните, что Колк — лучший друг девушек!

После высыхания я отшлифовал дверь еще раз мелкозернистой наждачной бумагой.

Затем я нанесла на дверь сарая 2 слоя краски Whisper White Enamel от Behr. Тот же цвет, что и вся отделка в моем доме. Если у вас нет распылителя, не волнуйтесь, кисть отлично подойдет!

Я установил дверь сарая с помощью этого комплекта двери на колесиках из магазина скобяных изделий для дверей сарая.Я выбрал 8-футовую гусеницу (вдвое больше моей двери). Я был в восторге, когда он появился. Магазин фурнитуры для дверей сарая предлагает высококачественный продукт из необработанной необработанной стали. Как это круто! Вы можете выбрать любую отделку, которую хотите, нанеся на нее высокопроизводительную эмалевую краску Rustoleum. Я выбрал матовый черный. ОБНОВЛЕНИЕ: когда я построил дверь, у меня появилось гораздо больше возможностей. Вот еще один вариант, который, как я обнаружил, использовали многие мои читатели, когда строили свои собственные двери.У него отличные отзывы и отличная цена. Покраска не требуется. Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы получить доступное по цене высококачественное оборудование.

Я настолько люблю свою фурнитуру для дверей сарая, что магазин фурнитуры для дверей сарая согласился предложить всем моим читателям скидку 10% на любую фурнитуру! Просто зайдите на их сайт и введите промокод : Remingtonavenue при оформлении заказа. У Amazon также есть доступная фурнитура для дверей сарая. Вы можете сделать это, нажав на ссылку ниже.

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАЖДОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ ВКЛЮЧАЕТ:
Две подвески / ремни (ШИРИНОЙ 1,5 ″) с чугунными колесами 3 ″ x 1,5 ″ для многих лет износа — рассчитаны на предельный вес 300 фунтов
Стальная направляющая 1,5 ″ с позиционируемыми концевыми упорами — направляющая доступны почти любой длины
Все оборудование, необходимое для крепления подвесов к двери и крепления направляющей к стене
Два упора для защиты от прыжков, предотвращающие случайное схождение раздвижных дверей сарая с направляющей — для вашей безопасности
Один простой в установке, напольный -установленная U-образная дверная направляющая для дверей шириной от 1 3/8 ″ до 1 3/4 ″

Последним штрихом к двери сарая стала неожиданная хрустальная ручка двери.

Pow! Сделай сам британскую дверь сарая с подпоркой за 50 долларов, и никто никогда не догадается, что она была построена за такую ​​цену!

Мне очень нравится эта дверь для сарая, сделанная своими руками ! Он не только блокирует весь свет для нашей комнаты, которая скоро станет театром, но и выглядит довольно потрясающе.

Надеюсь, вам понравился мой бюджетный вариант « DIY British brace barn door for $ 50 !»

Получите инструменты и принадлежности (нажмите и прокрутите изображения ниже, чтобы сделать покупки)

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Фурнитура для дверей сарая (щелкните изображение ниже, чтобы сделать покупку

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Больше хрустальных ручек

Включите JavaScript для просмотра содержимого

* использовались некоторые партнерские ссылки

БУКОВ СВЕЖИХ ЦВЕТОВ FARM, ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВО ДО ВАШЕЙ ДВЕРИ.