Сколько нужно анкерных пластин на окно: Как самому установить пластиковое окно на анкерные пластины

Содержание

Как самому установить пластиковое окно на анкерные пластины

Металлопластиковое окно – надежная и долговечная конструкция, чьи качественные характеристики намного превышают показатели деревянных аналогов. Главная проблема – стоимость транспортировки и монтажных работ. Не все знают, что установить металлопластиковые окна на анкерные пластины под силу даже начинающему.

Способы установки

Различают два основных способа установки пластиковых окон на анкеры – с распакечиванием и без. Основное различие состоит в виде крепежного узла и методе крепления оконной рамы к проему. Большинство начинающих установщиков выбирают вариант без распакечивания. Это позволяет не убирать штапик и не вынимать стеклопакет.

Мнение эксперта

Александр Перепелкин

Руководитель компании

Сложно отразить весь наш опыт и качество наших услуг на сайте. Каждый случай индивидуален, поэтому не тратьте время на поиски, лучше задайте ваш вопрос напрямую!

Сориентируем по услугам, срокам и ценам по телефону – оставьте ваш номер ниже по кнопке “Заказать звонок”.

Анкерные пластины также бывают двух видов. Один вид разрабатывается для конкретной профильной системы, учитывает все ее требования и нюансы. Он поставляется в комплекте с нестандартными оконными конструкциями.

Другой вид – универсальный. Основное различие – в отсутствии «ушек», которые вставляются в паз и крепятся саморезами. В универсальных анкерных пластинах ушек нет, они крепятся болтами.

Особенности монтажа

Установка стандартного окна требует монтажа пяти пластин. Одна из них располагается по центру рамы, остальные – по бокам, на расстоянии 200-250 мм от края.

Не стоит устанавливать анкерным методом крупногабаритные окна, ья площадь превышает 4 кв. м. Анкерные пластины могут не выдержать вес слишком тяжелого окна. В данном случае целесообразно использовать дюбеля. Пластины идеально подходят для небольших или средних конструкций.

При работе потребуется набор инструментов:

Ударная дрель либо перфоратор
Электрический лобзик или ножовка
Ключ-шестигранник, с помощью которого можно отрегулировать фурнитуру
Анкерные пластины
Измерительные инструменты
Крепежи
Силикон и соответствующее устройство-пистолет

При работе по монтажу окон на анкерные пластины необходимо соблюдать ряд правил:

Для фиксации окон нельзя использовать монтажный клей, пену и другие подобные материалы. Крепление осуществляется исключительно с помощью саморезов.

При сверлении отверстий нужно следить, чтобы патрон перфоратора не повредил раму. Для этого нужно длинное сверло. В качестве дополнительной защиты можно использовать кусок пластика, уложенный рядом с отверстием.
Ударный механизм дрели используется исключительно на бетонных откосах.
В кирпичной стене с вертикальными пустотами отверстие сверлится в шве между отдельными блоками.
При закручивании саморезов можно использовать шуруповерт с встроенным ограничителем вращения. Благодаря этому можно следить за глубиной вхождения крепежа в оконную раму.

Монтаж креплений

В первую очередь устанавливаются анкерные пластины. При их размещении нужно учитывать, что расстояние между отдельными пластинами не должно быть больше 1 метра. При установке высокого окна можно установить еще один крепежный узел. Расстояние до угла окна – не больше 250 мм., в противном случае конструкция теряет устойчивость.

При монтаже используются саморезы с буром, имеющие маркировку «по металлу». Основная причина в том, что металлопластиковое окно покрывается пластиком лишь снаружи, под верхним слоем расположен профиль из алюминия. При использовании стандартных болтов необходимо предварительно сделать отверстия. Здесь потребуется дрель и сверло по металлу с диаметром примерно на миллиметр меньше диаметра болта.

Монтаж рамы

При установке оконной рамы следует соблюдать все пропорции и расстояния. Промежуток между рамой и оконным проемом должен находиться в диапазоне 20-35 мм. Если расстояние меньше, в откосах оборудуются дополнительные углубления для монтажа крепежей.

Рама вставляется в подготовленный проем и выравнивается. Здесь может использовать деревянные клинья толщиной от 7 до 30 мм. Они устанавливаются под горизонтальные перекладины, подравнивая оконную конструкцию по вертикали. Положение конструкции проверяется с помощью стандартного строительного уровня. Если нужно, в одно место устанавливается несколько клиньев, различающихся по толщине.

После этого пластины фиксируются в проеме. Для крепления на кирпиче или бетоне можно воспользоваться дюбелями 6х40. Для фиксации на дереве подойдут саморезы «по дереву размера 42х45.

Во избежание перекосов и деформаций пластины крепятся последовательно. Монтаж начинается с фиксации нижних углов, после чего конструкция выравнивается по строительному уровню. В последнюю очередь крепятся верхние анкерные пластины.

Запенивание

По окончании монтажных работ оставшиеся пространства заполняются монтажной пеной. Если остались большие щели, запенивание происходит в два этапа. Вначале укладывается первый слой, потом нужно пару часов подождать и укладывать второй.

Пена различается по характеристикам. К примеру, при различных температурах она может по-разному расширяться. Конкретный материал подбирается исходя из погодных условий. Большинство производителей указывает соответствующую маркировку на упаковке.

При запенивании важно не переборщить. Слишком малое количество пены ведет к появлению сквозняков. Слишком большое – деформирует оконную конструкцию. Излишек монтажной пены можно убрать обычным канцелярским ножом.

Монтаж подоконника

Устанавливать подоконник можно через сутки после обработки щелей пеной. За это время материал схватывается, высыхает и конструкция плотно становится в проем.

Отлив монтируется под основной рамой и фиксируется к подоконной планке. Это позволяет исключить проникновение влаги в стыки.

Перед монтажом стандартного фирменного подоконника нужно провести все измерительные работы и при необходимости обрезать изделие. Его длина должна соответствовать ширине оконного проема. После этого подоконник фиксируется и устанавливается по уровню.

Пространство под подоконником запенивается, на конструкцию ставится груз (например, книги), равномерно размещенный по всей длине. Через 12 часов груз можно снимать.

Монтаж окон на пластины: инструкция по правильной установке

Окна ПВХ давно зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Они многофункциональны, надежны и долговечны. Однако эти показатели напрямую зависят от того, насколько качественно проведена установка оконной системы. Способов всего два: монтаж окон на пластины и способ распакечивания. При первом способе не потребуется снимать штапик и вынимать стеклопакет из рамы. Конструкция окна крепится при помощи анкерных пластин, что позволяет выполнить монтаж окна, не имея особых навыков.

Способы монтажа оконной конструкции

Оба метода имеют свои нюансы, положительные и отрицательные качества.

Распакечивание или крепление сквозь раму при помощи саморезов

Это метод крепления характеризуется тем, что перед установкой рама должна быть полностью разобрана: сняты глухие и открывающиеся створки, и только потом производится установка сквозь профиль саморезами.

Метод распакечивания в основном используется при установке крупногабаритных окон

После установки профиля систему придется собирать и регулировать заново. Этот вариант используют для больших окон с площадью от 4 квадратных метров для надежности крепления такой габаритной конструкции.

Рихтовочные пластины устанавливаются между стеклопакетом и профилем

Здесь уместным будет упомянуть о рихтовочных пластинах, которые устанавливают во избежание соприкосновения края стеклопакета и оконного профиля. Их наличие обеспечит равномерное распределение веса стеклопакета и вентиляции фальцевого пространства. Пластины изготавливают из пластмассы, ширина элемента соответствует ширине стеклопакета.

Установка с помощью пластин

При установке окон ПВХ на пластины нет необходимости вынимать стеклопакет

Монтаж окон на пластины начинается с приобретения этих самых пластин. Существуют модели универсального назначения и изготовленные для применения с конкретной профильной системой. Обычно они поставляются вместе с конструкциями сложных форм. Их особенность заключается в том, что они имеют специальные «ушки» и могут вставляться в существующие пазы на поверхности рамы.

Анкерные пластины с ушками используются со сложными оконными конструкциями

Пластины без ушек крепятся при помощи болтов, а с ушками – саморезами.

Требования к болтам: 4,5*25 и наличие бура по металлу.

Правила монтажа

На стандартное окно требуется не меньше пяти пластин. В центральной части рамы фиксируют одну пластину, а с обоих боков – по две: одну сверху и одну снизу. При этом от границы рамы следует отступить по 20 см.

Для монтажа окна стандартной формы достаточно 5 пластин

Установка окон без распакечивания предполагает крепление рамы анкерными пластинами с наружной стороны проема окна. При этом нет необходимости снимать штапик и стеклопакет. При распакечивании предусмотрен крепеж сквозь раму с предварительным разбором оконной системы на составные элементы: створки, стеклопакет.

Крепление при помощи пластин уместно применять на окнах среднего и небольшого размера, чаще это стандартные окна жилых домов и квартир. Большие оконные системы (более 4 квадратных метров) крепят на анкерные дюбели сквозь раму, так как вес такой конструкции значительный и пластины его не выдержат.

Большие оконные системы устанавливаются с помощью анкерных дюбелей

При помощи анкерных дюбелей также закрепляют дверные коробки. В профессиональных кругах среди мастеров по установке металлопластиковых конструкций такой способ монтажа считается самым надежным, но ему присущи некоторые минусы:

этот тип монтажа представляет сложности даже для профессионалов. Высок риск повреждения стеклопакета при вынимании из рамы;
такой тип фиксации силами одного человека выполнить зачастую не представляется возможным;
это трудозатратный метод, который занимает значительное время и требует наличия соответствующих умений.

При монтаже окон на дюбели высок риск повреждения стекла

Если возникло желание установить окно самостоятельно именно таким методом, то надо будет купить дюбели 10*132 мм. Из инструментов потребуется наличие мощного перфоратора – этот аппарат является профессиональным и дорогостоящим оборудованием, которое в хозяйстве используется редко, поэтому ради установки одного-двух окон приобретать его нецелесообразно. Можно поискать фирму, которая занимается сдачей строительного оборудования в аренду, обычно перфораторы – это самый ходовой товар.

С установкой окна на пластины всех этих проблем решать не придется. Надо будет только купить сами пластины.

Сложности, связанные с монтажом на болты

Еще несколько доводов, почему не стоит при самостоятельной установке связываться с креплением на болты, а стоит предпочесть пластины. Для того чтобы произвести крепление анкерного болта, необходимо будет в раме пвх окна просверлить отверстие. Как результат – возможна разгерметизация камеры стеклопакета.

В результате того, что при сверлении, возможно нарушение армирования системы, в будущем наблюдаются проблемы, когда оконная система промерзает. Как следствие, происходит излишнее влагообразование внутри помещения и появление плесени на поверхности откосов.

При закреплении окна ПВХ на болты может произойти разгерметизация стеклопакета

При нехватке опыта, не зная свойства материала, из которого сделана конструкция, может получиться, что она растянется при неправильном монтаже. Исправить геометрию оконной рамы будет практически невозможно.

Положительные качества у крепления пластиковых окон на анкерные болты все-таки есть:

надежность крепления конструкции – чтобы его демонтировать, надо будет произвести обратный порядок работ, что были при монтаже;
после закрепления оконной системы нет необходимости производить дополнительные работы, как это происходит с фиксацией монтажной пеной: время на застывание, выравнивание, срезание, отделка;
конструкцию можно начинать эксплуатировать в полной мере сразу после того, как она установлена;
подобный способ соединения надежен и долговечен, а крепежные материалы в виде болтов распространены в продаже и имеют доступную цену.

Особенности крепления на анкерные пластины

Данный метод крепления оконной системы максимально прост и доступен каждому.

По сравнению с методом распакечивания, способ считается абсолютно безопасным для оконной системы, но единственный минус состоит в том, что некоторые элементы крепления-пластины после монтажа останутся на виду. Однако их можно тоже грамотно замаскировать, спрятав под откосами при их чистовой отделке.

Вставить пластиковое окно с помощью пластин легче и безопаснее, чем закрепить на болты

Есть еще одна рекомендация от специалистов: если окно имеет открывающуюся створку, которой будут очень часто пользоваться, то окно может выйти из строя. Такое крепление рекомендуется для умеренного открывания или для глухих окон.

Альтернативным считается комбинированный метод крепления: верхняя часть конструкции крепится на пластины, а нижняя фиксируется анкерными болтами.

Правила крепления окна на пластины

В качестве фиксирующего элемента должны использоваться саморезы. Клей или пена не подходят. Применение ударного механизма для создания отверстий возможно только для бетонных поверхностей.

Чтобы избежать повреждения оконной рамы сверлом, оно должно иметь достаточную длину. Дополнительно можно защитить поверхность рамы, установив кусочек пвх возле рассверливаемого отверстия.

В качестве крепежного элемента используются саморезы

При монтаже окна в кирпичном проеме, имеющем вертикальные пустоты, отверстия под крепежи формируются в межблочных швах. Для контроля погружения самореза в тело рамы необходимо использовать шуруповерт с соответствующей функцией, которая ограничивает вращательный момент.

Процесс крепления окна на пластины

Первым делом производят крепление анкерных пластин с шагом не больше 1 метра. Чтобы рама сохраняла устойчивое положение, элементы крепления относительно углов рамы должны располагаться на расстоянии не больше 25 см.

Расстояние от пластин до углов должно быть не менее 25 см

Важно помнить, что расстояние от границы оконной конструкции до проема должно быть не меньше 2 см. В случае когда это условие не соблюдается, в поверхности проема необходимо сделать углубления для размещения крепежей. Для этого пластины устанавливают на раме, затем ее устанавливают в проем.

На поверхности стены при помощи карандаша или мелка отмечают будущее расположение креплений. Затем раму вынимают и на месте отметок при помощи долота изготавливают углубление, в которое должна войти и плотно зафиксироваться пластина. Это позволит впоследствии эффективно замаскировать пластины при чистовой отделке откосов.

На следующем этапе в проем помещают оконную конструкцию и производят выравнивание ее положения при помощи деревянных брусков, заготовленных заранее. Их толщина не должна превышать 3 см и их установка происходит только по горизонтали, при этом происходит вертикальное выравнивание, которое контролируется при помощи уровня.

Выравнивание по вертикали производят по уровню

Когда положение рамы выровнено, можно приступать к закреплению пластин при помощи дюбелей 6*40 при бетонном основании или саморезами в иных случаях.

Зазоры заделывают с помощью монтажной пены

Чтобы избежать перекоса рамы, пластины закрепляют по порядку. Сначала производят фиксацию левого нижнего угла, затем правого, осуществляя контроль при помощи уровня. Верхние пластины закрепляют в последнюю очередь. На завершающем этапе производится заделка швов при помощи монтажной пены.

Анкерная пластина для пластиковых окон, монтаж окон на анкерные пластины | 5domov.ru

Решение о замене деревянных окон на пластиковые имеет все преимущества, так как современные стеклопакеты намного функциональнее и надежнее. Немалое значение имеет правильность их установки, для чего используется несколько способов. Самый популярный из них – монтаж на анкерные пластины.

Оглавление:

Что такое анкерная пластина и её назначение

Чаще всего для установки пластиковых окон выбирается один из двух способов:

Прямое прикручивание рамы в проем с помощью винтов.
Использование анкерных пластин.

Первый вариант считается более сложным, т.к. предполагает полную разборку конструкции, включая снятие створок (и глухих, и подвижных). Это дает возможность без помех засверлить профиль, прикрепив его к стенкам проема на саморезы. После установки рамы окно опять собирается: эта процедура включает в себя регулировку створок, установку фурнитуры и стеклопакетов.

Прикручивание рамы к проёму напрямую

Такая работа довольно трудоемкая, поэтому большинство начинающих мастеров предпочитают более быстрый второй способ. При этом важно помнить, что конструкции площадью более 2 м² рекомендуется устанавливать только напрямую (этот вариант более надежный).

Монтаж оконной рамы на анкерные пластины

Материалом изготовления анкерных пластин для пластиковых окон выступает оцинкованная сталь толщиной от 1,5 мм, для чего применяется метод штамповки. Изделия оснащаются серией отверстий круглой формы под крепежные винты. Для возможности предмонтажного подгибания пластины на некоторых участках оснащаются направляющей насечкой. Глубина изгиба напрямую зависит от толщины установочного зазора: его подбирают по месту установки.

Внешний вид анкерных пластин

Удобнее всего проводить фиксацию анкерных пластин производится на оконные монтажными шурупами 40х5 мм. Для крепления гибких пластин в проеме понадобятся пластмассовые дюбели и стопорные шурупы. Каждый анкер должен иметь, как минимум, две точки крепления. Здесь понадобятся шурупы 50х6 мм.

Виды анкерных пластин

Существует три основных вида анкерных оконных пластин:

Поворотные.
Неповоротные.
Для деревянных окон.

Поворотные изделия используют в тех ситуациях, когда крепление оконного блока в проеме затруднено по тем или иным причинам. Благодаря поворотному механизму пластина позиционируется на том участке стены, который обеспечивает наиболее прочною посадку.

Поворотная анкерная пластина

Если все сделать правильно (точно совместить поворотник и внешние отогнутые зубья), изделие будет зафиксировано максимально надежно. При этом не возникнет опасность деформации профиля. Наличие поворотного элемента и возможность проводить изгибание элемента дает возможность использовать различные монтажные углы. Чаще всего таким образом устанавливаются арочные, трапециевидные и многоугольные системы.

С помощью простой неповоротной анкерной пластины осуществляется монтаж пластиковых окон внутри проема, с возможностью подбора оптимального угла крепления. Для улучшения прочности фиксации в некоторых моделях дополнительно присутствует когтевой зацеп.

Неповоротная анкерная пластина

Что касается анкеров для деревянных окон, то для установки пластиковых систем они не используются.

Анкерная пластина для деревянных окон

Плюсы и минусы анкерных пластин

Способность анкерных пластин быстро обеспечить надежное соединение между оконным блоком и стеной является главным их преимуществом. В результате этого удается не только сэкономить время и силы, но и хорошо противостоять сезонным и суточным колебаниям температуры (это чревато деформацией конструкции).

У этого типа крепления имеются и другие достоинства:

Простота монтажа. В отличии от крепления через раму пластины позволяют отказаться от необходимости полной разборки оконной системы. Это убыстряет установочные работы, как минимум, вдвое.

Выбор оптимального крепежного участка. Подвижные механизмы позволяют закрепить окно под наиболее удобным углом.

Возможность установки блока точно по уровню. Регулируя натяжение боковых винтов, можно добиться точного позиционирования рамы в пространстве. В этом случае не понадобится подкладывать колышки или корректировать проемы.

Сохранение целостности профиля. Использование анкерных пластин освобождает от необходимости оснащать профиль по периметру крупными монтажными отверстиями. Как результат, рама не утрачивает свою герметичность, что защищает от попадания наружной влаги внутрь оконного механизма.
Анкерные пластины, установленные на оконную раму

Быстрота демонтажных работ. При необходимости пластины откручиваются, и окно снимается. Это происходит намного быстрее, чем в случае применения сквозных болтов.

Возможность переустановки блока. Так как профиль не подвергается рассверливанию, оконную системы на пластинах можно переустановить в другое место.

Использование на стенах из разного материала. Кроме бетонных и кирпичных поверхностей, анкерные пластины хорошо держаться на древесине, пенобетоне, газосиликатных блоках и т.п. Особенно они удобны в тех случаях, когда в доме используются многослойные стены: стержневые крепежи (шурупы, анкерные болты) в подобных ситуациях оказываются бессильными.

Возможность маскировки. Анкерные приспособления открывают возможность для применения наличников, подоконников и накладных откосов, хорошо маскирующих монтажные зазоры. В таком случае отпадает необходимость в утапливании пластин в поверхность откоса, с последующей заделкой образовавшихся углублений штукатуркой или шпаклевкой.

Надежность крепления. Пластины хорошо переносят значительные эксплуатационные нагрузки, включая сильный ветер и отдачу во время открывания створок.

Дешевизна крепежей.

Есть у анкерных пластин и слабые стороны:

Ограничения по весу оконной конструкции. Надежность крепления на пластины гарантируется только для небольших и средних оконных блоков. Тяжелые конструкции (чаще всего ― балконного типа) лучше устанавливать сквозным прикручиванием через рамы. Это относится и к тем случаям, когда несколько рядов окон расположено друг поверх друга.

Опасность от частого открывания створок. В таком случае рама окна переживает дополнительные нагрузки, что может негативно сказаться на ее целостности. Те створки, которые открываются очень часто, рекомендуется дополнительно усилить болтовым креплением.

Нарушение декоративности. Замаскировать анкерную пластину получается далеко не всегда. В первую очередь это касается случаев использования в качестве завершающей отделки откосов штукатурки или шпаклевки. Утопить в поверхность откоса крепеж получается не всегда, особенно, если речь идет о бетонных стенах.

Монтаж окон на анкерные пластины

Перед началом работы необходимо обзавестись следующими инструментами:

Ударной дрелью или перфоратором.
Электрическим лобзиком или ножовкой по металлу.
Шестигранным ключом для регулировки фурнитуры.
Анкерными пластинами.
Измерительными приспособлениями (уровень, рулетка).
Крепежными материалами (шурупы, саморезы).
Силиконовым герметиком.

Рекомендации по использованию анкерных пластин для установки пластиковых окон:

Запрещается фиксировать окна на монтажный клей, пену и т.п. В качестве крепежного материала разрешается использовать только саморезы.

Осуществлять сверление нужно очень осторожно, избегая контактов патрона дрели и пластиковой рамы. Во избежание нанесения повреждений рекомендуется использовать длинное сверло и специальную пластиковую подкладку.

Активизацию ударного механизма желательно применять только на бетонных стенах.

Кирпичная стена, имеющая вертикальные пустоты, просверливается на стыковых межблочных участках.

Завинчивать шурупы разрешается шуруповертом. Особенно удобны модели, имеющие встроенный ограничитель движения, позволяющий контролировать глубину погружения самореза в раму.

Установка анкерных пластин

Первым делом проводится установка анкерных пластин. Оптимальная дистанция между отдельными крепежами на раме – не более 100 см. Окна значительной высоты рекомендуется оснащать дополнительным крепежным узлом. Расстояние между крайней пластиной и углом окна не должно превышать 25 см, иначе это грозит потерей устойчивости блока. Перед разметкой внешняя плоскость рамы освобождается от защитной пленки. Для установки зубчатых элементов пластины в профиле есть специальные выступы.

Монтаж анкерных пластин на раму

Чтобы сделать крепеж более надежным, его усиливают оконным шурупом. Далее таким же образом производят установку пластин по всему профилю, соблюдая вышеуказанные рекомендации по расстоянию между отдельными элементами. При подгибании пластины в местах насечкой нужно добиться того, чтобы первый изгиб прилегал к раме, а второй оказался над местом стенового крепления.

Установка рамы

Монтаж оконной рамы должен сопровождаться соблюдением всех пропорций и дистанций. Расстояние от рамы до проема находится в пределах от 20 до 35 мм. Узкие проемы приходится оформлять дополнительными посадочными местами под крепежи.

Подготовка оконного проема

Подготовив проем, в него вставляют раму. Корректировка ее положения по вертикали проводится забивкой под горизонтальные участки деревянных или полимерных подкладок толщиной до 30 мм.

Установка и фиксация оконной рамы в проеме

Выставив конструкцию, можно фиксировать ее к проему. На кирпичных и бетонных стенах обычно применяются дюбеля 6х40 мм, на деревянных ― 42х45 мм. Чтобы не возникали перекосы, при креплении рекомендуется соблюдать последовательность. Лучше всего вначале закрепить нижние углы, что позволит выровнять раму по уровню. Верхнее крепление проводится на завершающем этапе. Рекомендуется фиксировать каждую анкерную пластину двумя болтами.

Фиксация окна при помощи анкерных пластин

Укладка пены

Закончив основные монтажные работы, нужно заполнить монтажной пеной зазоры между рамой и стенками проема. Объемные щели лучше заполнять в два захода, с паузой на 1,5-2 часа. В продаже представлено несколько типов монтажной пены с разными характеристиками. При выборе подходящего варианта ориентируются в основном на погодные особенности региона. Чаще всего на упаковке имеются указания по этому поводу.

Укладка монтажной пены

Утеплять внутреннюю часть монтажного шва лучше всего полиуретановой пеной, строительным герметиком или пароизоляционной утепляющей лентой на основе бутила. Укладывать пену рекомендуется очень выверено: недостаток материала не позволит добиться хорошей герметичности помещения, а лишнее количество грозит деформацией оконного профиля. После застывания выступившую за пределы щелей пену обрезают с помощью острого ножа. Лучше это делать спустя 48-36 часов.

Монтаж подоконника и отлива

По правилам подоконник разрешается монтировать спустя 24 часа после запенивания щелей: это дает время материалу хорошо высохнуть и схватиться. На практике эта рекомендация часто игнорируется (особенно, если работает монтажная бригада). При выборе подходящего подоконника нужно рассматривать только те варианты, ширина которых превышает толщину наружной стены. Пластиковое изделие легко подрезается по длине электрическим лобзиком или ножовкой по металлу.

Подогнав подоконник, его выставляют по уровню и закрепляют. Пустоту, которая образуется под низом, нужно заполнить пеной, установив на поверхность несколько грузов (банки с водой, кирпичи). В таком положении изделие оставляется до следующего дня.

Монтаж подоконника

Параллельно с подоконником проводится монтаж отлива. Его вставляют в нишу под основной рамой и прикручивают на подоконную планку. В результате этого создается дополнительная защита от попадания внешней влаги в помещение.

Монтаж отлива

Внешняя отделка

Установив пластиковое окно на анкерные пластины, нужно обязательно оформить наружный откос. При этом преследуются как декоративные, так и практические цели, т.к. неприкрытая пена склонна постепенно разрушаться под воздействием атмосферных воздействий. Самый простой вариант ― использовать для этого штукатурку или стартовую шпаклевку. Накладывая раствор, важно добиться полного покрытия монтажных швов. Что касается внутренней отделки откоса, то его обычно проводят заодно с общим ремонтом помещения.

Штукатурка откосов окна

Вывод

Выбирая вариант крепления пластикового окна, рекомендуется остановиться на анкерных пластинах. Особенно это касается тех случаев, когда монтажные работы проводятся новичками. По ходу работы важно не спешить, точно выполняя изложенные выше рекомендации.

Также можете посмотреть несколько видео по теме:

Анкерная пластина для пластиковых окон, монтаж окон на анкерные пластины

4.19 (83.85%) 26 votes

Анкерная пластина для монтажа пластиковых окон, это быстрый монтаж окна

Существует несколько способов монтажа пластиковых окон. Анкерные пластины для окон ПВХ применяются достаточно часто, можно крепить их по-разному. Каждый метод имеет определенные положительные стороны, но не лишен и недостатков. Мы проиллюстрируем их, предоставив читателю выбрать самостоятельно наиболее приемлемый для него вариант, так как предложить универсальное решение невозможно.

Сложности, связанные с монтажом

Крепление рамы анкерами, хотя и может показаться простым занятием, на самом деле может вызвать множество негативных последствий, особенно если монтаж будет проводить непрофессионал. Прежде чем решить, нужно ли вам такое крепление, следует внимательно изучить возможные последствия ошибок при работе.

В этом случае рама крепится при помощи анкерных болтов. Для того чтобы сделать такое крепление, потребуется просверлить раму пластикового окна. Минусом такого действия можно сразу назвать разгерметизацию камер стеклопакета.
Еще одной проблемой может стать промерзание конструкции, так как при просверливании нарушается армирование системы. Если стеклопакет будет промерзать, вы столкнетесь с излишней влагой в помещении, а на откосах со временем может появиться плесень.
Монтаж должен проводить опытный мастер, так как при неаккуратной работе пластиковая конструкция может растянуться. Если геометрия рамы нарушится, будет сложно или вовсе невозможно вернуть ее в нормальное положение.

Однако, несмотря на все минусы, у такого метода крепления есть важное достоинство: окно будет надежно закреплено, и демонтировать его можно будет, только основательно разобрав изнутри. Установка занимает немного времени, не требует выравнивания, как это происходит с пеной, после завершения монтажа конструкция сразу готова к использованию. Соединение считается максимально надежным и долговечным. Сами болты и пластины стоят недорого и продаются во всех строительных магазинах.

Виды крепления окна

Как крепить на пластины?

Анкерные пластины для окон ПВХ помогают сделать процесс монтажа конструкции быстрым и легким. Одним из важных преимуществ является отсутствие необходимости вытаскивать из рамы стеклопакет. Профильная система не подвергнется просверливанию, а значит, удастся избежать проблем, которые возникают при сквозном сверлении рамы. Стеклопакеты не разгерметизируются, конструкция не потеряет жесткости, не начнет промерзать. Риск перекоса рамы полностью отсутствует. Однако назвать способ совершенным также нельзя: одним из важных недостатков является его не привлекательный внешний вид, так как часть крепления после установки будет заметна.

Совет: анкерная пластина может быть спрятана под откосами, если грамотно их установить и замаскировать ее накладными элементами.

Вторым существенным недостатком является повышенная нагрузка на конструкцию при частом открывании створок. Окно может быстро выйти из строя, именно поэтому специалисты рекомендуют крепить таким способом только глухие конструкции.

Прочие способы крепления пластикового окна

Существует метод, при котором сочетается несколько способов крепления рамы, в этом случае можно избежать некоторых недостатков обоих перечисленных выше способов. При комбинированном методе верхняя часть рамы крепится на анкерные пластины для окон, а нижняя закрепляется анкерами. Это позволяет избежать ударов рамы при открывании, а также отрегулировать ее по высоте.

Крепление пластин с окном на саморезы

Как производится монтаж окон на анкерную пластину?

Пластины монтажные для окон ПВХ выпускаются разные, поэтому перед установкой нужно правильно подобрать нужную. Существует всего два вида конструкций: универсальные, подходящие к любым оконным рамам, и специальные, которые изготавливаются для окон нестандартной формы. Такие элементы имеют специальные ушки, при помощи которых их можно зафиксировать саморезами, поставив в паз оконного профиля. Универсальная пластина не имеет ушек и крепится болтами.

Совет: для монтажа нужно выбирать болты 4,5х25 мм. Обратите внимание на жало, оно должно иметь бур по металлу, иначе просверлить конструкцию будет тяжело.

Крепление на анкер

Последовательность работ при монтаже окна на анкерные пластины

Если вы используете стандартные окна, то потребуется около 5 анкерных пластин. Одна из них будет располагаться по центру рамы, остальные размещают, отступив от угла примерно 20 см. При установке не потребуется снимать стеклопакеты или вытаскивать штапики: пластины будут крепиться к внешней стороне оконного проема, крепеж в этом случае делается сквозным.

Места установки анкерных пластин на окне

Совет: если конструкция имеет большой размер, например, превышает 4 кв. м, то крепить ее на пластины не следует, так как окно будет иметь большую массу. Использовать можно дюбельное соединение, которое можно сочетать с анкерными пластинами.

Положение пластин на стене размечают заранее, чтобы крепление было более качественным, в стене долотом выбивают ложе для пластины. Ложиться в выемку крепежный элемент должен плотно, не выступая за ее пределы. После монтажа конструкции щели рекомендуется заполнить монтажной пеной: это поможет избежать сквозняков, а также надежнее закрепить окно.

Вывод: пластины монтажные для окон ПВХ – быстрый и удобный способ крепления, хотя и не лишенный недостатков. При грамотном подходе он станет доступным и быстрым решением для надежного монтажа оконной конструкции.

Видео:

Использование анкерных пластин и клиньев в монтаже пластикового окна

Установка новых пластиковых окон не вызывает особых затруднений. Монтаж окна способен провести даже не профессионал, если он знаком со всеми нюансами проведения работ. Устанавливать новый оконный профиль лучше всего на анкерные пластины.

Что такое анкерная пластина

Анкерная пластина – это металлическая плоская деталь с отверстиями из листа тонкой оцинкованной стали для укрепления пластикового или деревянного окна к кирпичным, блочным или бетонным стенам.

Виды пластин:

Поворотные. В процессе установки пластина поворачивается на место стены для более надежной фиксации.
Неповоротные. Такой тип пластин предполагает установку под различными углами.
Неповоротные пластины с зацепом. Специальное кольцо на детали способствует более крепкому сцеплению.
Пластины для дерева. Специально созданные крепления для деревянных конструкций.

В чём преимущества использования анкерных пластин:

При монтаже оконного профиля использование анкерных пластин оправдано, так как они защищают окно от деформаций и сильных порывов ветра.
Анкерную пластину можно без проблем скрыть с помощью откосов, подоконников и других элементов для декора.
Отсутствует необходимость сверления рамы оконного профиля насквозь.
Использование анкерных пластин возможно при повышенной влажности.

Техника монтажа пластиковых окон на анкерные пластины:

Перед началом работ по монтажу окна следует выбрать какой из двух вариантов пластин будет использован:

Универсальные – подойдут к любому типу окна. Не имеют «ушек», крепятся саморезами.
Специально разработанные – сделаны под конкретный оконный профиль, с учетом формы, размеров и особенностей конструкции. Обычно идут сразу в комплекте. Имеют специальные «ушки», которые вставляются в пазы оконного профиля и крепятся саморезами.

Мы рекомендуем использовать при монтаже саморезы с установленным буром по металлу. Подобные саморезы плотно и надежно зафиксируют анкерную пластину. Перед установкой окна следует сначала закрепить анкерные пластины. Расстояние между двумя пластинами не должна превышать одного метра.

Помимо анкерных пластин для установки оконных профилей широко используются специальные приспособления – клинья.

Монтажные клинья для установки окон

Устройство оснащено с двух сторон зубьями, которые и обеспечивают точность монтажа. Клинья с легкостью выдерживают колебания температур.

Клинья отличаются размерами:

Малый – используются в установке оконных профилей в новых домах, то есть где не требуется демонтаж старого окна. Такой тип клина выравнивает точно, благодаря зубьям, расположенным по обе стороны основания.
Средний – также используется в монтаже окон. Характеристики совпадают с характеристиками малых клиньев, отличаются они только размерами.
Большой – используется для установки окон, имеющих сложную форму и нетипичные размеры.

Использование монтажных клиньев – это самый оптимальный вариант при установке нестандартных оконных профилей.

7 основных преимуществ монтажных клиньев

расположение зубцов по обе стороны основания клина увеличивает площадь сцепления в два раза;
изделие содержит внутренние камеры, которые не дают изделию промерзнуть при низкой температуре во время использования;
не впитывает воду;
несколько размерных видов, которые оптимально подходят для монтажных работ;
точность выравнивания за счет 0,5 миллиметрового шага;
неограниченный срок годности;
отсутствие претензий по качеству изделий.

Установка пластиковых окон с помощью монтажных клиньев предполагает знание определенных правил.

Правила использования клиньев при монтаже

Монтажные клинья устанавливаются перед непосредственным монтажом оконной конструкции креплениями. Размеры клиньев и размеры между ними рассчитываются, исходя из параметров оконного блока. С помощью приспособления установить нужную деталь на нужном уровне. После успешного выравнивания и закрепления оконного профиля, шов на месте монтажа заполняется монтажной пеной.

Виды и преимущества использования пены для монтажа

После установки окон из поливинилхлорида монтажный шов скрывается специального строительного герметика.

Находящаяся в баллоне пенополиуретановая смесь выходит наружу под воздействием газа и вступает в взаимодействие с влажным воздухом. В течение суток масса затвердевает. При этом происходит значительное увеличение объема на 50-200%. Монтажная пена заполняет пустоты, обеспечивая надежную теплоизоляцию.

На российском рынке строительных материалов потребители найдут ту монтажную пену, которая наиболее подойдет для конкретного случая.

Виды монтажной пены:

полупрофессиональная и профессиональная;
состоящая из одного или двух компонентов;
огнеупорная;
сезонная (зимняя, летняя, на все сезоны).

Почему так распространено использование монтажной пены

Широкое распространение и популярность использования пены в качестве изоляционного материала обусловлено явными преимуществами:

Невысокая цена.
Отличные теплоизоляционные характеристики.
Хорошая совместимость практически со всеми строительными материалами.
Высокая степень шумоизоляции.
Возможность покраски.

Правильное использование монтажной пены – залог качественной заделки монтажных швов и обеспечение тепло- и звукоизоляции.

Как использовать монтажную пену при установке пластикового окна:

Рабочую поверхность нужно тщательно очистить и обезжирить.
Смочить поверхность водой для лучшего сцепления с пеной.
Емкость с пеной нужно предварительно нагреть до 20 градусов и взболтать в течение минуты-двух.
Наносят пену, двигаясь снизу вверх.
Во время и после окончания работ тщательно проветрить помещение, избегая сквозняков.

Интернет-магазин Пилот предлагает огромный выбор анкерных пластин, монтажных клиньев и строительных герметиков по самым низким ценам в УФО. Также наши менеджеры всегда готовы проконсультировать по любому вопросу, связанному с нашей продукцией.

Крепление анкерных пластин к пластиковому окну

Установка окон на анкерные пластины

Что такое анкерная пластина и её назначение

Чаще всего для установки пластиковых окон выбирается один из двух способов:

Прямое прикручивание рамы в проем с помощью винтов.
Использование анкерных пластин.

Прикручивание рамы к проёму напрямую

Такая работа довольно трудоемкая, поэтому большинство начинающих мастеров предпочитают более быстрый второй способ. При этом важно помнить, что конструкции площадью более 2 м² рекомендуется устанавливать только напрямую (этот вариант более надежный).

Монтаж оконной рамы на анкерные пластины

Внешний вид анкерных пластин

Виды анкерных пластин

Существует три основных вида анкерных оконных пластин:

Поворотные.
Неповоротные.
Для деревянных окон.

Поворотная анкерная пластина

Неповоротная анкерная пластина

Что касается анкеров для деревянных окон, то для установки пластиковых систем они не используются.

Анкерная пластина для деревянных окон

Плюсы и минусы анкерных пластин

У этого типа крепления имеются и другие достоинства:

Простота монтажа. В отличии от крепления через раму пластины позволяют отказаться от необходимости полной разборки оконной системы. Это убыстряет установочные работы, как минимум, вдвое.

Выбор оптимального крепежного участка. Подвижные механизмы позволяют закрепить окно под наиболее удобным углом.

Возможность установки блока точно по уровню. Регулируя натяжение боковых винтов, можно добиться точного позиционирования рамы в пространстве. В этом случае не понадобится подкладывать колышки или корректировать проемы.

Быстрота демонтажных работ. При необходимости пластины откручиваются, и окно снимается. Это происходит намного быстрее, чем в случае применения сквозных болтов.

Возможность переустановки блока. Так как профиль не подвергается рассверливанию, оконную системы на пластинах можно переустановить в другое место.

Использование на стенах из разного материала. Кроме бетонных и кирпичных поверхностей, анкерные пластины хорошо держаться на древесине, пенобетоне, газосиликатных блоках и т.п. Особенно они удобны в тех случаях, когда в доме используются многослойные стены: стержневые крепежи (шурупы, анкерные болты) в подобных ситуациях оказываются бессильными.

Возможность маскировки. Анкерные приспособления открывают возможность для применения наличников, подоконников и накладных откосов, хорошо маскирующих монтажные зазоры. В таком случае отпадает необходимость в утапливании пластин в поверхность откоса, с последующей заделкой образовавшихся углублений штукатуркой или шпаклевкой.

Надежность крепления. Пластины хорошо переносят значительные эксплуатационные нагрузки, включая сильный ветер и отдачу во время открывания створок.

Дешевизна крепежей.

Есть у анкерных пластин и слабые стороны:

Ограничения по весу оконной конструкции. Надежность крепления на пластины гарантируется только для небольших и средних оконных блоков. Тяжелые конструкции (чаще всего ― балконного типа) лучше устанавливать сквозным прикручиванием через рамы. Это относится и к тем случаям, когда несколько рядов окон расположено друг поверх друга.

Опасность от частого открывания створок. В таком случае рама окна переживает дополнительные нагрузки, что может негативно сказаться на ее целостности. Те створки, которые открываются очень часто, рекомендуется дополнительно усилить болтовым креплением.

Нарушение декоративности. Замаскировать анкерную пластину получается далеко не всегда. В первую очередь это касается случаев использования в качестве завершающей отделки откосов штукатурки или шпаклевки. Утопить в поверхность откоса крепеж получается не всегда, особенно, если речь идет о бетонных стенах.

Монтаж окон на анкерные пластины

Перед началом работы необходимо обзавестись следующими инструментами:

Ударной дрелью или перфоратором.
Электрическим лобзиком или ножовкой по металлу.
Шестигранным ключом для регулировки фурнитуры.
Анкерными пластинами.
Измерительными приспособлениями (уровень, рулетка).
Крепежными материалами (шурупы, саморезы).
Силиконовым герметиком.

Рекомендации по использованию анкерных пластин для установки пластиковых окон:

Запрещается фиксировать окна на монтажный клей, пену и т.п. В качестве крепежного материала разрешается использовать только саморезы.

Осуществлять сверление нужно очень осторожно, избегая контактов патрона дрели и пластиковой рамы. Во избежание нанесения повреждений рекомендуется использовать длинное сверло и специальную пластиковую подкладку.

Активизацию ударного механизма желательно применять только на бетонных стенах.

Кирпичная стена, имеющая вертикальные пустоты, просверливается на стыковых межблочных участках.

Завинчивать шурупы разрешается шуруповертом. Особенно удобны модели, имеющие встроенный ограничитель движения, позволяющий контролировать глубину погружения самореза в раму.

Способы монтажа оконной конструкции

Оба метода имеют свои нюансы, положительные и отрицательные качества.

Распакечивание или крепление сквозь раму при помощи саморезов

Метод распакечивания в основном используется при установке крупногабаритных окон

Рихтовочные пластины устанавливаются между стеклопакетом и профилем

Установка с помощью пластин

При установке окон ПВХ на пластины нет необходимости вынимать стеклопакет

Анкерные пластины с ушками используются со сложными оконными конструкциями

Пластины без ушек крепятся при помощи болтов, а с ушками – саморезами. Требования к болтам: 4,5*25 и наличие бура по металлу.

Правила монтажа

Для монтажа окна стандартной формы достаточно 5 пластин

Большие оконные системы устанавливаются с помощью анкерных дюбелей

этот тип монтажа представляет сложности даже для профессионалов. Высок риск повреждения стеклопакета при вынимании из рамы;
такой тип фиксации силами одного человека выполнить зачастую не представляется возможным;
это трудозатратный метод, который занимает значительное время и требует наличия соответствующих умений.

При монтаже окон на дюбели высок риск повреждения стекла

С установкой окна на пластины всех этих проблем решать не придется. Надо будет только купить сами пластины.

Сложности, связанные с монтажом на болты

При закреплении окна ПВХ на болты может произойти разгерметизация стеклопакета

Положительные качества у крепления пластиковых окон на анкерные болты все-таки есть:

надежность крепления конструкции – чтобы его демонтировать, надо будет произвести обратный порядок работ, что были при монтаже;
после закрепления оконной системы нет необходимости производить дополнительные работы, как это происходит с фиксацией монтажной пеной: время на застывание, выравнивание, срезание, отделка;
конструкцию можно начинать эксплуатировать в полной мере сразу после того, как она установлена;
подобный способ соединения надежен и долговечен, а крепежные материалы в виде болтов распространены в продаже и имеют доступную цену.

Процесс крепления окна на пластины

Расстояние от пластин до углов должно быть не менее 25 см

Важно помнить, что расстояние от границы оконной конструкции до проема должно быть не меньше 2 см. В случае когда это условие не соблюдается, в поверхности проема необходимо сделать углубления для размещения крепежей. Для этого пластины устанавливают на раме, затем ее устанавливают в проем.

Выравнивание по вертикали производят по уровню

Зазоры заделывают с помощью монтажной пены

Источник: https://DomZastroika.ru/okna/ustanovka/na-ankernye-plastiny.html

Анкерные пластины для пластиковых окон

Пластиковые окна доказали свою надежность и практичность. Они проще в уходе, надежнее сохраняют тепло помещения и не пропускают вовнутрь холодные воздушные массы. Пластиковые конструкции долговечнее, не подвергаются негативному воздействию погодных условий. Такие конструкции практически вытеснили классические деревянные. Установить пластиковое окно можно даже начинающему мастеру. Работа требует знания последовательности работ и некоторых нюансов.

И хотя есть различные способы, по которым производится установка рам, предпочтительнее устанавливать конструкцию на анкерные пластины. Известны два способа установки окон. Главное отличие – крепеж бывает разных типов и способах фиксации рамы к проему окна. Выделяют такие типы монтажа:

непосредственно через раму на саморезы;
на анкерные пластины.

Первый крепежный вариант непростой, особенно для новичка, без опыта подобных работ. Он осложняется тем, что необходимо произвести полный разбор рамы, снять створки и осуществить установку через профиль. После чего необходимо собрать окно снова, отрегулировать открытие-закрытие, установить стеклопакет и фурнитуру. Это непросто осуществить даже мастеру, поэтому второй вариант пользуется большим спросом и применяется чаще. К сожалению, данный, более простой вариант применим только к небольшим окнам, если площадь оконного проема больше четырех квадратных метров, применим только первый способ.

Второй способ подразумевает использование анкерных пластин. Элементы бывают нескольких типов: универсальные и специальные. Специальные пластины разрабатываются под конкретную модель, идут в комплекте к окнам сложных модификаций. Также их можно заказать индивидуально. Они имеют специальные пазы для крепления. Универсальные элементы не имеют разъемов.

Рис.1. Так выглядит анкерная пластина

Применение анкерных пластин для пластиковых окон

Чтобы в помещении было тепло, уютно и комфортно, необходимо уделить самое пристальное внимание окнам. От качества и надежности их установки будут зависеть комфортность пребывания в помещении, долговечность службы конструкции. Установка окон производится на года, поэтому необходимо внимательно учесть все нюансы и правильно произвести монтаж. Есть много материалов крепления, но особого внимания заслуживают анкерные пластины.

Этот материал идеально подходит не только для металлопластиковых окон, но и деревянных, а также для различных проемов: кирпичных, железобетонных, пено и газобетонных.

Такая универсальность делает анкерные пластины по-настоящему уникальными.

Внешне это металлические пластинки с круглыми отверстиями и насечками. Делают изделия холодной штамповкой из оцинкованного листа, толщина которого колеблется от одного до двух миллиметров. Они обеспечивают устойчивость оконной конструкции.

Рис. 2. Монтажный анкер

Анкерные пластины бывают двух видов:

поворотные;
неповоротные.

Поворотный элемент устанавливают при сложном монтаже, когда затруднительно полноценное закрепление окон по каким-либо причинам. Поворотный краб позволяет произвести установку под любым углом.

Неповоротные пластины используются при классическом монтаже пластиковых или деревянных оконных конструкций.

Основные принципы установки пластикового окна

Есть определенный перечень работ, которые нужно поэтапно осуществить для установки окон из металлопластика. Алгоритм работы выглядит таким образом:

удаление защитного целлофанового покрытия с внешней стороны окна, это поможет избежать «прикипания» пленки к стеклу, которое может произойти за несколько дней;
необходимо соблюдать вертикаль и горизонталь, допускается минимальное отклонение;
наружная часть рамы закрывается специальной пленкой, которая защищает от проникновения холода, появления конденсата, удлиняет срок эксплуатации;
есть несколько вариантов пены, которые могут или не могут применяться в определенную пору года;
при низких температурах монтаж пластикового окна не допустим.

Рис. 3. Монтаж пластикового окна требует большого внимания и аккуратности

Правила монтажа пластикового окна

Есть определенные требования к установке пластиковых окон rehau:

оконный проем устанавливается ровно, с минимально допустимой погрешностью, не более трех миллиметров;
монтажный шов не может быть произвольным, только три слоя, согласно стандартам, есть требования к ширине шва, если не придерживаться рекомендованных стандартов, качество крепления станет невысоким, появится риск возникновения деформации;
рекомендовано крепление в раме с применением колодок, к которым фиксируется основа.

На данный момент есть два варианта установки окон: с полной разборкой и без разборки окна.

Рис. 4. Особенности крепления при помощи анкеров

Установка пластикового окна с помощью анкерных пластин

На пластиковое окно классического размера рекомендуют установку пяти анкерных пластинок. Необходимо фиксировать крепление таким образом: крайние пластины прикрепляют на расстоянии двадцати-тридцати сантиметров от верхнего и нижнего края. Третья пластина крепится посредине. Если применить вариант монтажа без снятия элементов конструкции, то анкерные пластины крепятся на наружную сторону окна. Как уже упоминалось, такой вариант подходит только для окон стандартных размеров и форм.

Рис. 5. Самый надежный вариант крепления при помощи анкеров

Если окно более четырех квадратных метров, пластины просто могут не справиться с весом конструкции. Пластиковые конструкции маленького и среднего размера крепят на анкер.

Установка креплений на раму

От технических условий крепления анкера будет зависеть очень многое. Первое, что необходимо сделать перед началом монтажных работ, это собрать необходимый инструмент.

Перед тем, как капитальным образом закреплять окно, нужно выставить конструкцию на распорках, поровнять относительно горизонтальной и вертикальной поверхности, чтобы не было перекосов. При необходимости под раму вбивают деревянный клинышек, которые помогут отрегулировать поверхность.

Если рама из дерева, сверлом просверливаются отверстия. В эти места вставляем болты и затягиваем специальной отверткой.

Рис. 6. Крепление при помощи анкерных пластин

Установка оконной рамы

От рамы до проема необходимо расстояние около трех сантиметров. Это необходимо для установки креплений. Провести работы необходимо следующим образом:

расположить крепления на окне;
внедриться в необходимый проем;
необходимо сделать наметку на стене;
в проеме с помощью долото нужно сделать неглубокую выемку для анкеров.

Это обеспечит утопление пластин и легкую их «маскировку», не понадобиться замазывать штукатуркой. В ходе монтажа следует систематически контролировать правильность расположение конструкции с помощью строительного уровня.

Рис. 7. Особенности крепления рамы

Заполнение щелей монтажной пеной

После установки пластин, нужно сделать контрольный замер правильности положения рамы. Если все в порядке, необходимо заполнить щели монтажной пеной. Важно заполнить проем полностью, если ширина щели очень широкая, необходимо поэтапное заполнение пустоты. После нанесения первого слоя ожидают несколько часов и наносят следующий слой. Пена имеет характеристики, которые необходимо учесть. Раствор расширяется при различных температурах по-разному. Важно прочитать инструкцию и учесть этот нюанс.

Рис. 8. Заполнение пеной важный этап работы

Монтаж подоконника и отливов

Есть стандарты и очередность проведения работ. нужно дать высохнуть пене и только после этого устанавливать подоконник и отлив. Если не выдержать положенное время, конструкция может дать перекос. Установка отлива под подоконником поможет избежать поступления влаги. Установка подоконника контролируется уровнем, в случае незначительного перекоса, необходимо применять клинья. После установки подоконника на поверхность нужно положить гнет, который должен пролежать не менее полусуток.

Рис. 9. Установка подоконника должна проводиться поэтапно

Преимущества и недостатки анкерных платин

Альтернативой анкерным пластинам считаются дюбеля, способные выдерживать не только окна с большой площадью, но и двери. Но у данного варианта есть ряд недочетов:

метод распакечивания сложен даже для опытных рабочих, результатом погрешности в работе может стать трещина в стекле;
в отличие от анкерных пластин, произвести монтирование дюбелей в одиночку, нереально, необходима помощь;
такой вариант затратный по силе и времени.
Использование анкерной пластины имеет большое количество преимуществ:
не нужно разбирать оконную конструкцию;
можно регулировать место прикрепления;
легко ровнять окно;
нет необходимости в нарушении целостности окна;
легкий демонтаж;
надежность и долговечность.

Рис. 10. Применение анкерных креплений предпочтительнее, чем использование дюбелей

Единственным недостатком анкерного крепления считается невысокая способность выдерживать тяжелые конструкции, но данная проблема корректируется использованием монтажной пены. Как видим, применение анкерных пластин является приоритетным и удобным.

Источник: https://okna-biz.ru/podokonniki-otlivy-aksessuary/ankernye-plastiny-dlya-plastikovyx-okon/

Анкерные пластины для пластиковых окон, установка анкерных пластин на ПВХ окна

непосредственно через раму на саморезы;
на анкерные пластины.

Рис.1. Так выглядит анкерная пластина

Применение анкерных пластин для пластиковых окон

Такая универсальность делает анкерные пластины по-настоящему уникальными.

Рис. 2. Монтажный анкер

Анкерные пластины бывают двух видов:

поворотные;
неповоротные.

Основные принципы установки пластикового окна

удаление защитного целлофанового покрытия с внешней стороны окна, это поможет избежать «прикипания» пленки к стеклу, которое может произойти за несколько дней;
необходимо соблюдать вертикаль и горизонталь, допускается минимальное отклонение;
наружная часть рамы закрывается специальной пленкой, которая защищает от проникновения холода, появления конденсата, удлиняет срок эксплуатации;
есть несколько вариантов пены, которые могут или не могут применяться в определенную пору года;
при низких температурах монтаж пластикового окна не допустим.

Рис. 3. Монтаж пластикового окна требует большого внимания и аккуратности

Правила монтажа пластикового окна

Есть определенные требования к установке пластиковых окон rehau:

оконный проем устанавливается ровно, с минимально допустимой погрешностью, не более трех миллиметров;
монтажный шов не может быть произвольным, только три слоя, согласно стандартам, есть требования к ширине шва, если не придерживаться рекомендованных стандартов, качество крепления станет невысоким, появится риск возникновения деформации;
рекомендовано крепление в раме с применением колодок, к которым фиксируется основа.

На данный момент есть два варианта установки окон: с полной разборкой и без разборки окна.

Рис. 4. Особенности крепления при помощи анкеров

Установка пластикового окна с помощью анкерных пластин

Рис. 5. Самый надежный вариант крепления при помощи анкеров

Установка креплений на раму

Рис. 6. Крепление при помощи анкерных пластин

Установка оконной рамы

расположить крепления на окне;
внедриться в необходимый проем;
необходимо сделать наметку на стене;
в проеме с помощью долото нужно сделать неглубокую выемку для анкеров.

Рис. 7. Особенности крепления рамы

Заполнение щелей монтажной пеной

Рис. 8. Заполнение пеной важный этап работы

Монтаж подоконника и отливов

Рис. 9. Установка подоконника должна проводиться поэтапно

Преимущества и недостатки анкерных платин

метод распакечивания сложен даже для опытных рабочих, результатом погрешности в работе может стать трещина в стекле;
в отличие от анкерных пластин, произвести монтирование дюбелей в одиночку, нереально, необходима помощь;
такой вариант затратный по силе и времени.
Использование анкерной пластины имеет большое количество преимуществ:
не нужно разбирать оконную конструкцию;
можно регулировать место прикрепления;
легко ровнять окно;
нет необходимости в нарушении целостности окна;
легкий демонтаж;
надежность и долговечность.

Рис. 10. Применение анкерных креплений предпочтительнее, чем использование дюбелей

Свод правил штата Калифорния, раздел 8, раздел 3283. Анкеры и фитинги.

Эта информация предоставляется бесплатно Департаментом производственных отношений. со своего веб-сайта www.dir.ca.gov. Эти правила предназначены для удобство пользователя, и не дается никаких заверений или гарантий, что информация актуален или точен. См. Полный отказ от ответственности на странице https://www.dir.ca.gov/od_pub/disclaimer.html.

Подраздел 7.Общие отраслевые правила техники безопасности
Группа 1. Общие физические условия и конструкции Приказы
Статья 5. Мойка окон

(а) Общие требования.

(1) Установленный анкер не должен использоваться ни для каких других целей, кроме крепления зажимов ремня очистителя окон. (Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-8503 (a) 1.)

(2) Анкеры должны быть установлены на внутренней стороне окна, которое должно быть вымыто изнутри, но при этом существует опасность падения наружу, как определено в Разделе 3282 (g) (2).(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-8503 (а) 2.)

(3) Окно, которое нужно очистить от подоконника, должно быть конструктивно подходящим для установки анкеров и в открытом состоянии не должно мешать прикреплению зажимов ремня очистителя окон к анкерам. (Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-8503 (а) 3.)

(4) Вертикально поворачиваемые или распашные окна, очищаемые от подоконника, должны иметь свободный проход к внешнему подоконнику шириной не менее 16 дюймов и высотой 40 дюймов.Двустворчатые, одинарные или уравновешенные окна должны иметь минимальный проход шириной 21 дюйм и высотой 30 дюймов от подоконника. (Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-8503 (a) 4.)

(5) Максимальная ширина окна с двойным или одинарным подвесом, которое можно мыть, стоя на подоконнике или выступе, опираясь на якорь с обеих сторон окна, составляет 6 футов. (Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-8503 (a) 5.)

(6) Ширина стационарной панели, которую нужно вымыть изнутри из соседнего открытого створчатого окна, не должна превышать 2 1/2 фута.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предполагая, что очиститель окон может работать изнутри поочередно с створчатых панелей на каждой стороне стационарной панели, это будет означать, что ширина стационарной панели 5 футов будет максимальной шириной, с которой можно обращаться таким образом без якоря. (Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-8503 (a) 6.)

(7) Стационарные панели шириной до 5 футов можно очистить, встав на подоконник или выступ (ограничения по ширине и уклону см. На рис. 1), опираясь на анкеры с каждой стороны панелей, если доступ осуществляется через открывающийся панель, прилегающая к стационарной панели.Для стационарных панелей более 5 футов, но не более 6 футов в ширину, подоконник или выступ должен быть не менее 10 дюймов в ширину с уклоном не более 5 градусов. (Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-8503 (а) 7.)

(8) Для ряда стационарных панелей без открываемых между собой панелей требуются способы передвижения, использующие такой метод, как двуглавые анкеры, подвесная тележка или другие эквивалентные средства, обеспечивающие постоянные средства для очистки окон для обеспечения их безопасности. ремни.(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-8503 (а) 8.)

(9) Движение за пределы здания не разрешается, если ширина подоконника или выступа составляет менее 6 футов, за исключением случаев, когда возможно держать хотя бы один терминал ремня очистителя окон прикрепленным все время. Расстояние между анкерами не должно превышать 4 футов по горизонтали, если ширина порога или выступа не менее 12 дюймов, а уклон — менее 5 градусов, и в этом случае расстояние между анкерами может достигать 6 футов. Однако этот способ передвижения не разрешается, если подоконник или выступ не являются непрерывными на расстоянии не менее 6 дюймов перед стойками или если каждая оконная единица труднодоступна.

(10) Когда уровень крыши или выступ составляет 8 футов или более в ширину при измерении от фасада здания до опасной точки, никакой специальной защиты, такой как парапет, перила или оконные анкеры, не требуется.

Если расстояние составляет от 6 до 8 футов в ширину, требуются якоря, если только нет перил или парапета высотой не менее 2 футов.

Если расстояние меньше 6 футов, требуются якоря или эквивалентная защита, как требуется Разделом 3212.(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-8503 (а) 9.)

(11) Способы передвижения, соответствующие этим правилам, не разрешаются на уступах или подоконниках шириной менее 6 футов, если только двуглавые анкеры или 2 одноголовых анкера с отдельными используемыми головками не предусмотрены с каждой стороны всех окон в помещении. серии вместе с по крайней мере одной открывающейся панелью для обеспечения безопасного и удобного доступа. (Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-8503 (а) 10.)

(12) Если установлены двуглавые анкеры, они должны быть размещены таким образом, чтобы было достаточно свободного места для ремней, которые можно было прикрепить к обоим выводам в одном месте анкерного крепления, с возможностью независимого снятия любого ремня.(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-8503 (а) 11.)

(b) Технические характеристики анкера и материалов.

(1) Все оконные анкеры и фурнитура должны соответствовать применимым частям Раздела 4.5 стандарта ANSI / ASME A39.1-1991 «Требования безопасности при мытье окон», который включен в настоящее описание посредством ссылки. Производители оконных анкеров и фурнитуры должны предоставить в Отдел все соответствующие испытания и другие данные, предусмотренные настоящим Приказом. Следует использовать только те анкеры и фитинги, которые одобрены Подразделением.

(2) Изготовитель или уполномоченный представитель любого оконного блока, предназначенного для установки в новом строительстве или реконструкции, должен представить Отделу удовлетворительные доказательства того, что полная установка с утвержденными анкерами успешно выдержала испытание на падение, указанное в параграфе 4.5.3 ( d) (2) ANSI / ASME A39.1-1991, Требования безопасности при мытье окон, который включен в настоящее описание в качестве ссылки, без разрушения рамы в точке крепления анкеров и без отсоединения оконного блока от его насадки на стеновую секцию.(Титул 24, Часть 2, Раздел 2-8503 (b).)

(1) Боковой зазор анкера. Центральная линия анкерной головки должна находиться на расстоянии не менее одного дюйма от препятствий с каждой стороны, которые могут помешать зацеплению клемм ремня.

(2) Зазор над и под анкерами. Поскольку многие зажимы ремня надвигаются на анкер сверху и выступают на 4 или 5 дюймов ниже анкера при присоединении, на этом расстоянии выше или ниже головки анкера не должно быть препятствий.

(3) Минимальное расстояние до кромки болта. Минимальное расстояние от фасада здания для установки болта при установке болта в откосе должно быть следующим:

В железобетоне — 2 1/2 дюйма при креплении к арматурной стали.

В кирпиче — на стыке кирпича, на расстоянии не менее 8 дюймов от фасада здания. (Титул 24, Часть 2, Раздел 2-8503 (c).)

(d) Анкерные установки.

(1) Адреса. Анкеры должны быть прикреплены к боковым рамам окна или к зданию на высоте не менее 42 дюймов и не более 51 дюйма над подоконником.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если окна имеют высоту менее 48 дюймов и такую конструкцию, что очиститель окон обычно работает снаружи, якоря должны располагаться на высоте над подоконником, составляющей примерно две трети общей высоты окна. окно.

(2) Дерево. Когда анкер и болт выкованы как одно целое, такие анкеры могут использоваться в одинарных или двойных конфигурациях, если они снабжены передним воротником для предотвращения вращения анкера и задней плоской шайбой, по крайней мере, в два раза больше диаметра болта со стопорной шайбой и орех.Болты должны быть минимум 3/8 дюйма в диаметре и проходить через сплошную секцию оконной конструкции. Просверленное отверстие должно быть не более чем на 1/16 дюйма больше, чем болт, и любая лишняя резьба болта должна быть обрезана, а резьба зачесана или вывернута, чтобы предотвратить ослабление или снятие гайки.

Когда анкеры используются с отдельным болтом (болтами), предыдущие условия будут применяться при условии, что используются либо два механических болта, либо болты с квадратным подголовком, или некоторые специальные типы анкеров имеют один болт с винтами для предотвращения движения анкера.Все анкеры и оборудование должны быть из нержавеющей стали типа 303, 304 или 316 и должны соответствовать или превосходить требования к материалам этих заказов. Анкерные гайки должны быть защищены от взлома.

(3) Бетон. В зданиях, построенных после 3 октября 1955 года, анкеры, прикрепленные к бетонному бетону, должны устанавливаться во время укладки бетона. Такие анкеры должны входить в бетон не менее чем на 5 дюймов, иметь площадь поперечного сечения не менее одной четвертой квадратного дюйма и иметь лапу на конце анкера размером не менее 1 дюйма в длина.

(4) Каменная кладка. Анкеры, прикрепленные к каменной кладке, кроме бетонной заливки, в зданиях, построенных после 3 октября 1955 года, должны устанавливаться во время строительства стены и должны иметь форму для встраивания в стыки между каменными блоками. Такие анкеры должны быть не менее 8 1/2 дюймов в длину, иметь площадь поперечного сечения не менее одной четвертой квадратного дюйма во всех неэкспонированных точках и иметь лапу.

или лапы с удерживающей поверхностью длиной не менее 1 дюйма, которые должны быть прочно вставлены в кладку.

(5) Каменная кладка и бетон. Анкеры, установленные на зданиях из каменной и бетонной конструкции, возведенных до 3 октября 1955 года, должны быть прикреплены к оконной раме в соответствии с требованиями настоящих приказов или другими методами, приемлемыми для Подразделения.

(6) Пустотелый металл. Анкеры, прикрепленные к пустотной металлической конструкции, должны быть установлены одним из следующих способов:

(A) По крайней мере, два крепежных винта или болта из нержавеющей стали диаметром 3/8 дюйма или эквивалента, проходящие через раму, и стальная усиливающая пластина толщиной 3/8 дюйма, выступающая не менее чем на 5 дюймов над отверстием для верхнего болта , размещается внутри рамы и фиксируется гайками и стопорными шайбами.В тех случаях, когда невозможно обеспечить гайки и стопорные шайбы, усиливающая пластина может иметь резьбу для установки болтов диаметром 3/8 дюйма, и болты должны проходить через пластину.

(B) Если болт с резьбой является неотъемлемой частью анкера, он должен иметь диаметр не менее 1/2 дюйма и должен быть закреплен с помощью гайки и стопорной шайбы или любого другого метода, приемлемого для Подразделения. .

(C) Болты, используемые для крепления анкерных креплений, должны быть закреплены с помощью гаек, затянутых с крутящим моментом, указанным производителем болта, или другими эквивалентными средствами.

(7) Твердый металл. Анкеры, прикрепленные к монолитной металлической конструкции, должны устанавливаться одним из следующих способов:

(A) По крайней мере, два крепежных винта или болта из нержавеющей стали диаметром 3/8 дюйма или эквивалент, проходящие через раму и закрепленные с помощью гаек и стопорных шайб. В случаях, когда невозможно использовать гайки и стопорные шайбы, металлический каркас должен быть усилен пластиной толщиной 3/8 дюйма и длиной 6 дюймов с резьбой для установки обоих крепежных болтов, которые должны проходить через усиливающую пластину.

(8) Алюминий.

(A) Когда анкеры прикрепляются к полым или сплошным алюминиевым каркасам, усиливающая пластина должна быть покрыта или защищена таким образом, чтобы минимизировать электролитическое действие между разными металлами.

(B) Все анкеры и анкерные крепления должны быть снабжены средствами предотвращения их поворота, откатывания или ослабления.

(9) Использование анкеров для расширительного экрана запрещено. (Титул 24, Часть 2, Раздел 2-8503 (d).)

(e) Осмотр анкеров и фитингов.Осмотр анкеров и фурнитуры для мытья окон на зданиях должен проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

(е) Замена анкера. Анкеры и арматура, подверженные ударным нагрузкам или другим возможным повреждениям конструкции, подлежат замене. Замена должна производиться в соответствии с указаниями производителя анкера или другим методом, приемлемым для Подразделения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уполномоченный орган: Раздел 142.3 Трудового кодекса. Ссылка: раздел 142.3 Трудового кодекса; и Раздел 18943 (c), Кодекс здоровья и безопасности.

ИСТОРИЯ

1. Поправка подана 7-16-76; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 76, № 29).

2. Редакционная поправка 10-7-83; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 83, № 41).

3. Поправки к подразделам (а) (8), (b) (1) и (2), (d) (2) и (5), поданные 9-12-85; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 85, № 37).

4. Поправка подана 3-9-93; оперативная 4-8-93 (п. 93, №11).

Вернуться к статье 5 Содержание

Советы по прикреплению плит подоконника к бетонному фундаменту

При строительстве новой конструкции очень важно надежно прикрепить элементы к фундаменту или бетонной плите с помощью пластины подоконника . Подоконник, также известный как подошва , , , , представляет собой нижнюю горизонтальную часть стены или здания, к которой будут прикреплены вертикальные стойки.

Большинство подоконников изготавливаются из пиломатериалов — обычно размером 2 дюйма на 4 дюйма, 2 дюйма на 6 дюймов, 2 дюйма на 8 дюймов или 2 дюйма на 10 дюймов.

Перед началом работы

Для обеспечения надлежащей конструкции и безопасности важно определить, какая система крепления будет наилучшим выбором для крепления пластин порога.

Одним из методов крепления пластин порога является использование литых анкеров, обычно называемых «J» Болтами . Болты «J» представляют собой анкеры в форме буквы J с резьбой на конце, противоположном загнутому концу.Эти болты устанавливаются на место перед заливкой бетона.

Использование J-образных болтов обеспечивает наилучшие значения удержания, но может быть проблематичным для мастера из-за опыта, необходимого для сложных этапов установки.

J-образные болты должны быть установлены полностью перпендикулярно, в противном случае при попытке прикрепить пластину порога возникнут многочисленные проблемы. Также этот метод нельзя использовать при возведении конструкции, где есть существующий фундамент, например, при замене ветхого гаража.

Для менее сложных применений или для тех, у кого есть существующий фундамент, клиновые анкеры представляют собой тип бетонных анкеров, которые могут успешно использоваться с плитами порога. Этот тип анкера представляет собой анкер , установленный после установки, что означает, что он помещается в бетон после того, как он полностью затвердеет. Эти крепления предназначены для использования только в твердом бетоне.

Клиновые анкеры доступны в диаметрах от 1/4 «до 1 1/4».

Длина клинового анкера полностью зависит от толщины скрепляемого материала.Чтобы определить необходимый размер анкера, важно ознакомиться с местными строительными нормами или проконсультироваться с инженером или архитектором. Также очень важно проверить значения выдержки, необходимые для вашего конкретного применения, поскольку качество бетона может сильно различаться.

Выбор клиновых анкеров необходимого размера

После определения требуемых значений удержания используйте ссылку на таблицу размеров клиновых анкеров , чтобы определить подходящий диаметр и длину клиновых анкеров.

Другие особенности использования клиновых анкеров:

Используйте клиновой анкер подходящей длины для конкретного применения.
Чтобы определить подходящую длину для конкретного применения, используйте следующее уравнение:
Минимальная глубина заделки для используемого диаметра.
Толщина скрепляемого материала, толщина гайки и шайбы равны минимальной длине необходимого клинового анкера.
Убедитесь, что анкер находится дальше минимального расстояния от края бетона.Практическое правило — расстояние от края бетона, не имеющего опоры, должно быть на расстоянии не менее пяти диаметров анкера.
Например, если ваш клиновой анкер имеет диаметр 1/2 дюйма, он должен быть установлен на расстоянии минимум 2 1/2 дюйма от неподдерживаемого края.
Определите марку стали и / или покрытие клинового анкера, необходимое для конкретного применения. Клиновые анкеры доступны в трех различных вариантах отделки: оцинковка, горячее цинкование и нержавеющая сталь.

Полезный совет: Важно помнить, что диаметр отверстия равен диаметру анкера.Эта информация повлияет на значения удержания ваших клиновых анкеров.

Пошаговые инструкции

Бетонные клиновые анкеры теперь можно легко установить:

Отметьте на бетоне, где будут просверлены отверстия.
Помните, что анкеры должны располагаться на расстоянии не менее пяти диаметров анкера от любого неподдерживаемого края, и между любыми двумя анкерами должно быть не менее десяти диаметров анкера.
Просверлите отверстия перфоратором с помощью сверла по камню с твердосплавным наконечником.Диаметр отверстия должен быть таким же, как у клинового анкера.
Очистите отверстие от мусора с помощью сжатого воздуха, профессионального пылесоса или металлической щетки.
Перед тем, как вставить клиновой анкер в отверстие, обязательно установите шайбу на головку и навинтите гайку на пару оборотов. Не полностью закручивая гайку, резьба клинового анкера защищена.
Осторожно установите подоконник в правильное положение и вставьте клиновые анкеры в каждое отверстие через пластину подоконника.
Забейте анкеры в каждое отверстие, убедившись, что они установлены на нужную глубину и надежно зафиксированы. Это будет опорная плита, на которую позже в процессе ремонта будут помещены шпильки. Надежное размещение важно для общей безопасности конструкции.
Используя динамометрический ключ, затяните каждую гайку, чтобы гарантировать их затяжку с требуемым крутящим моментом.

Заключительные проверки

При использовании клиновых анкеров для бетона важно помнить:
Клиновые анкеры очень эффективны, когда бетон находится в хорошем состоянии и соблюдаются минимальные расстояния между краями и межосевое расстояние.Размер отверстия имеет решающее значение для удержания клинового анкера.
Диаметр отверстия равен диаметру анкера при использовании твердосплавных коронок стандарта ANSI.
Допуски стандартных бит ANSI специально согласованы с для работы с клиновыми анкерами.
Наконец, клиновые анкеры имеют необходимый крутящий момент. Просмотрите эту важную страницу с технической информацией анкера , чтобы определить диаметр анкера, который будет использоваться для диапазона требуемых значений крутящего момента.
Изд. Примечание: Эта функция была предоставлена Concrete Fastening Systems, Inc .: http://www.concretefasteners.com.
Конструкция оборудования для мойки окон с высотой подъема
Архитекторы должны тщательно проектировать высотные системы мытья окон, чтобы обслуживающие бригады могли безопасно получить доступ к фасаду для мытья окон. Многие производители систем предоставляют помощь в проектировании за определенную плату, но группа разработчиков должна также обсудить проект системы с поставщиком очистки, которого использует ваш клиент, чтобы они могли внести ценный вклад.
Местные юрисдикции диктуют правила техники безопасности, касающиеся методов мытья окон — всегда подтверждайте требования местных властей. Как правило, окна в зданиях высотой 3 этажа и ниже можно мыть с помощью наземных подъемников или телескопических стоек для мытья окон. Однако для зданий высотой более трех этажей может быть более целесообразным мыть окна с помощью подвесной системы на крыше, когда бригада мытья окон спускается с крыши. В этой статье рассматриваются основные системы подвески для использования с плоскими крышами; однако существуют более сложные системы, основанные на них, которые могут обеспечивать поддержку со стороны наклонных крыш или других сложных ситуаций, которые делают приведенные ниже решения проблематичными.При таких сложных проблемах с мытьем окон мы рекомендуем обратиться напрямую к производителю оборудования для мытья окон или консультанту.
Подвесная опора для мытья окон
Первым компонентом системы мойки многоэтажных окон являются подвесные опоры, которые расположены на крыше и несут нагрузку на рабочую платформу. Эти компоненты подвески должны быть тщательно спроектированы в сотрудничестве с инженером-строителем, поскольку к ним прилагаются большие моментные силы.
Непосредственно к анкерной системе подвески
Самым основным оборудованием для мытья окон и безопасного крепления является страховочный анкер или анкер. В этом случае к конструкции здания крепятся несъемные анкеры. На приведенном ниже рисунке показаны как анкеры, устанавливаемые на крышу, так и анкеры для настенного монтажа. Затем мойщики окон привязывают свои страховочные тросы к постоянным анкерам и пропускают их через стену парапета. Инженер-строитель должен спроектировать систему анкеровки и парапет, чтобы выдерживать нагрузки, создаваемые линиями и мойкой окон.
Непосредственно к анкерной системе подвески
На следующей фотографии показан ряд предохранительных анкеров на крыше здания. Эти анкеры крепятся болтами к бетонной плите, но их также можно приварить к стальным балкам под плитой перед укладкой бетона. На этом фото утеплитель и кровельная мембрана не установлены.
Фотография анкера с анкерным креплением, прикрепленного болтами к бетонной плите крыши.
Переносная система подвески аутригеров
Для снятия нагрузки с парапетной стены используется переносная опора.Транспортируемая опора представляет собой балку с колесами, которая крепится к анкерному креплению. Балка регулируется и проходит через верх парапета, а основная линия подвески крепится к балке. Помимо крепления выносной опоры к постоянным анкерам безопасности, металлические пластины используются для противовеса выносной опоры. На изображении ниже показана основная линия подвески, прикрепленная к выносной опоре, и дополнительная линия защиты от падения (аварийная), привязанная к предохранительному анкеру. Хотя это может быть приемлемо, использование двух выносных опор предпочтительнее, чтобы предотвратить повреждение парапета случайным грузом.
Переносная система подвески аутригеров
На фотографии ниже показана переносная система аутригеров на крыше здания во время строительства. На этом изображении выносная опора закреплена серией противовесов из металлических пластин.
Фотография портативной системы подвески аутригеров, используемой во время строительства
Подвесная система Davit
Еще одна система подвески оборудования для мытья окон — это система шлюпбалки. Основания для давита жестко прикреплены к конструкции здания на заранее определенном расстоянии.К основанию шлюпбалки крепятся рычаги давита, адаптированные к конкретным условиям здания. Линии подвешены к штанге шлюпбалки. Рычаги шлюпбалки обычно поворотные, что позволяет шайбам установить все оборудование на крыше, а затем повернуться над стеной парапета. Линии защиты от падения также используются с этой системой, но для ясности они удалены с рисунка ниже.
Система подвески Davit
Автомобильная система на крыше
Для зданий с высокими парапетными стенами, различными откатами или другими сложными формами система крыши обеспечивает максимальную гибкость.Рычаг багажника позволяет увеличить выдвижение по сравнению с другими системами и может регулироваться без особых затрат времени на настройку. Кровельный вагон движется по рельсам или бетонным основам и постоянно остается на крыше. Одиночный рычаг крыши подвешивает оба конца ступени мойки окон.
Подвесная система автомобиля на крыше
Рабочие платформы для мытья окон
Рабочие платформы подвешиваются к опорной системе и служат рабочей поверхностью для мытья окон.
Кресло боцмана / боцмана
Кресло боцмана или боцмана Стулья
Bosun — это наиболее распространенная форма платформы, используемая мойщиками окон и бригадами по обслуживанию фасадов.Однако некоторые компании и юрисдикции не используют их из соображений безопасности.
Кресла переносят одного человека в сидячем положении. На схеме показано кресло, подвешенное к переносной системе выносных опор, но его можно использовать с любой системой подвески. Всегда есть дополнительная линия защиты от падения, которая прикрепляется к рабочему и привязана к другому якорю, а не к платформе. Кресла боцмана регулируются опусканием и не могут использоваться для подъема.
Клеточные системы
Клеточные системы обеспечивают большую гибкость, чем стулья Bosun.Поскольку клетки приводятся в действие бортовыми двигателями, клетки могут спускаться и подниматься по зданию. Кроме того, клетки бывают разной ширины (обычно до 10 футов в ширину), что позволяет рабочим получить доступ к более широкой области фасада. На первой диаграмме ниже показана клетка для одного человека, подвешенная на штанге шлюпбалки. На второй диаграмме ниже показана клетка шириной 10 футов, в которой могут разместиться два рабочих, подвешенные на крыше кабины. Для каждого рабочего всегда имеется страховочный трос, и каждый из них должен быть привязан к разному якорю.
Клетка для одного человека Клетка для двух человек
на якоре в реальности: получение якоря и правильное встраивание
Надеюсь, что к тому времени, как вы это прочитаете, вы проголосуете. И вся политическая реклама будет снята; поддержка Facebook и разжигание ненависти по электронной почте прекратятся. И что пройдет не менее 3,5 лет, прежде чем мы увидим еще одну политическую рекламу. Могу я хотя бы надеяться?
Независимо от того, кто победит, можем ли мы все согласиться с тем, что в условиях демократии люди выбирают, кто станет нашим следующим президентом.И вот выбор сделан. Только не вините меня, наверное, я голосовал за проигравшего. Если вы не выбрали победителя, присоединяйтесь к клубу, до 49,9% других тоже не выбрали победителя. В следующие четыре года победителем будет президент этих Соединенных Штатов. Можем ли мы все хоть немного уважать офис, независимо от того, кто его занимает? И, согласны с тем, что этот демократический процесс в целом работает? Если твой парень не выиграл — подожди четыре года. Нам придется делать это снова и снова.Любите это или оставьте это, но разве это не здорово?
Точно так же, как выбор президента влияет на экономику и повседневную жизнь спустя долгое время после выборов, выбор анкеров для навесных стен и встраивания обычно создает прецедент в отношении того, как пойдет работа.
Кто-то однажды объяснил, что если в каком-либо проекте окна или навесной стены вы можете сэкономить 25 процентов на конструкции анкера или типичном способе крепления навесной стены, вы обязательно выиграете следующую работу. Было бы дешевле добавить больше материала в конструкцию анкера, если бы это можно было компенсировать более быстрой установкой, поскольку экономия рабочей силы в полевых условиях помогала компенсировать затраты.
Помимо структурного силиконового остекления, модульные стены стали движущей силой инноваций в отношении того, как стены соединяются со зданиями.
Первой работой, над которой я работал, были стены из карниза. Две стальные пластины были прикручены к алюминиевым стойкам, а болты с головкой и резьбой были заделаны в бетон. Стальные уголки зажима были прикреплены к этим закладным болтам (обычно к поверхности бетонной балки перемычки), а затем приварены к пластинам на стороне стоек.
На первой единичной стене, над которой я когда-либо работал, мы вставили стальные пластины в лицевую сторону бетонных перемычек и приварили к этим пластинам два уголка полок для каждой единицы, а затем прикрутили единичные стеновые панели к зажимам через подоконник. промежуточные горизонтали.Причина этого подхода заключалась в том, что глубина балки перемычки была почти такой же высоты, как и панель перемычки, что исключает доступ к сторонам стоек.
А потом мир вошел в воображение. Алюминиевые профили с использованием более прочных сплавов, таких как 6005 и 6061, могут быть изготовлены для обеспечения всевозможных регулировок, ввод / вывод, обычно путем прорезания базовой анкерной пластины и подъемных винтов, позволяющих выполнять окончательную регулировку вверх / вниз. На эту тему есть всевозможные вариации.Анкерные плиты можно было установить на лицевой стороне плиты или утопить в заглушках в верхней части плиты, что никогда не было видно при окончательной установке.
Одним из самых значительных факторов, повлиявших на вариативность конструкции анкеров и закладных, стал прогресс в закладных, в первую очередь разработка горячекатаных стальных профилей, используемых в бетонных конструкциях. Такие секции допускают регулировку по длине; Болты бывают разных диаметров и длин и, как правило, более просты с точки зрения допусков на установку.
В то время как большая часть этого предмета касается бетонных закладных, стальные анкеры, приваренные или иным образом прикрепленные к стальному конструктивному элементу, вызывают в равной степени серьезные проблемы. Но неправильно установленный стальной анкер на стальной раме легче переместить или заменить, чем их бетонные аналоги, путем стачивания сварных швов, удаления болтов и т. Д. И перемещения анкера в правильное место. С бетонными закладками дело обстоит иначе.
Большинство бетонных рам допускают использование стальных анкеров, встроенных в бетон или в сборные железобетонные панели.В стальных конструкционных каркасах использование закладных обычно ограничивается композитными бетонными плитами настила. Если закладная не может войти в составную плиту настила, закладные обычно не требуются, но соединение непосредственно со стальной рамой может изменить всю конструкцию анкера.
При работе с бетоном закладные обычно являются первым материалом, поставляемым в проект. Они требуются, когда плиты или конструкции заливаются, обычно за несколько месяцев до навесной стены или окна, поэтому они немедленно привлекают внимание с точки зрения рабочих чертежей, расчетов конструкции и закупки материалов.Из-за этого времени нет большой свободы действий с точки зрения их дизайна и исполнения. Это нужно делать правильно и достаточно быстро.
Какими бы важными они ни были для хорошего дизайна и исполнения анкеров, есть много вещей, которые нужно вложить в закладные. Нагрузка, приложенная к закладной, прочность бетона, в которую закладывается устойчивая нагрузка, чтобы противостоять этой нагрузке, конструкция самой закладной конструкции, связанные с ней материальные и трудовые затраты — все это способствует определению правильности предлагаемой конструкции.Хотя затраты на рабочую силу для установки закладных в опалубку перед заливкой бетона обычно несет генеральный подрядчик, они также играют роль, если генеральный подрядчик не принимает «средства и методы» для этого.
Нет ничего хуже, чем проблемы со встраиванием, когда пора на самом деле устанавливать стену. Однажды я работал над проектом композитного настила, в котором закладные выступали из бетона примерно на 1/8 своей проектной прочности. Оказалось, что бетон в гофрированном настиле остался открытым после того, как его вылили, прошел дождь, и бетон в основном превратился в песок.Каждая кладка была проверена, много бетона было вырвано и заменено, чтобы решить эту проблему. Были понесены большие затраты и задержка с графиком.
Тот же подрядчик сказал моему работодателю в то время, что они могут определить край плиты и исходную точку готового пола с точностью до 1/8 дюйма от номинала. Поскольку промышленный стандарт обычно составляет +/- 1 дюйм (и часто указывается) внутрь или наружу, вверх или вниз, влево или вправо, удерживание 1/8 дюйма было музыкой для наших ушей. Когда некоторые участки перекрытий и закладных вышли за пределы допуска на целых 4 дюйма, нам пришлось бороться с измененными анкерами, новыми материалами и задержками при изготовлении новых анкеров.Излишне говорить, что было много дискуссий о том, кто должен платить за все эти дополнительные усилия временем, материалами и ресурсами. Эта работа закончилась в здании суда — никогда никому не весело.
И всегда есть одна или две закладных, которые почему-то не попадают в формы до заливки бетона. Исправить полевые работы нелегко, и монтаж может задержаться на два-три дня, опять же в ожидании модернизированных анкеров и изготовления.
При определении схемы привязки привлекайте полевой персонал и получайте его поддержку, поскольку именно они будут работать с ней.Будьте готовы к отсутствию закладных или закладных, которые находятся за пределами допуска местоположения +/- 1 дюйм. А если предоставить такую роскошь, убедите генерального подрядчика и субподрядчика, закладывающего закладные в бетон, насколько важны точность и тщательность при установке ВСЕХ закладок и в надлежащем месте.
Суть в том, что когда дело доходит до закладных, или любой другой схемы крепления в этом отношении, проблема не в себе, потому что их доставка происходит намного раньше, чем сама стена будет доставлена на площадку.И у вас есть только один шанс в очень маленьком управляемом расписанием окне сделать все правильно. Но если все будет сделано правильно, от этого выиграет вся работа. Если вы не можете установить якоря эффективно, тогда остальная часть работы будет смещена, чтобы следовать этому. Никакого пути обойти нельзя: отправляйтесь по правильному курсу с хорошей надежной конструкцией и исполнением закладных и анкеров, и вся работа будет проходить более гладко.
фундаментных плит
Улучшить внешний вид участков, закрыть грубую кладку и небольшие отверстия, перекрыть пустоты в кирпиче и бетонном блоке.В этом случае выбирайте фундаментные плиты такой же ширины, как и боковины.
Уменьшите внутреннюю ширину фундамента. В этом случае выберите фундаментные плиты, достаточно широкие, чтобы перекрывать боковые стены и выходить в зону так, чтобы дверная рама BILCO перекрывала их как минимум на 2 дюйма с каждой стороны.
Установите дверь BILCO в углу
Фундаментные плиты разрезаются по длине на строительной площадке в соответствии с условиями работы. Прикрепите пластины к прочным боковым стенкам перед установкой двери, чтобы заглушить пространство.Фундаментные плиты можно перекрывать для размещения участков длиной более 72 дюймов.
Фундаментные плиты поставляются с грунтовкой, которая требует финишного покрытия при установке. Доступна дополнительная окраска порошковой краской, наносимая на заводе. Эта высокопрочная отделка сокращает время и затраты, необходимые для финишного покрытия фундаментных плит после установки. Дополнительная окраска порошковой краской доступна в белом, светло-сером, песчаниковом, кирпичном, зеленом и черном цветах, чтобы соответствовать стандартным цветам дверей подвала с порошковым покрытием BILCO.
Модель Ширина Длина Высота
FP5 5 » 72 » 1-3 / 4 »
FP8 8 » 72 » 1-3 / 4 »
FP11 11 » 72 » 1-3 / 4 »
FP14 14 » 72 » 1-3 / 4 »

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Штат Калифорния считает, что этот продукт может вызывать рак, врожденные дефекты или другие вредные эффекты.Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите Для получения дополнительной информации посетите: www.p65warnings.ca.gov/
Расходы на ремонт фундамента 2021 г. | Трещины, утечки, выравнивание и многое другое
Стоимость ремонта фундамента
Средняя стоимость ремонта фундамента составляет 4511 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от 2318 долларов до 6750 долларов . Ремонт мелких трещин в фундаменте стоит 620 долларов или более , в то время как капитальный ремонт, требующий гидравлических опор, может стоить от до 10 000–15 000 долларов .
Стоимость ремонта фундамента
Средняя стоимость по стране 4 511 долл. США
Минимальная стоимость 620 долл. США
Максимальная стоимость 15 000 долл. США
Средний диапазон 2 318 долл. США к 6 750 долл. США
Оседание фундамента и растрескивание могут создать серьезные структурные проблемы для вашего дома, а также снизить его стоимость.Ремонт фундамента дома требует времени — если его не отремонтировать быстро, это может привести к дополнительным проблемам, которые невозможно отремонтировать, и в конструкции будет небезопасно жить.
Содержание
Стоимость ремонта фундамента
Средняя стоимость ремонта фундамента
Ориентировочная стоимость устранения проблем с фундаментом
Как исправить проблемы с фундаментом
Расходы на ремонт фундамента дома по типу
Признаки проблем с фундаментом
Фонд предотвращения повреждений
Стоимость перепродажи дома
Часто задаваемые вопросы
Ремонт фундамента рядом со мной
Средняя стоимость ремонта фундамента
Самый обширный ремонт фундамента обошелся в сумму от до 4 000–10 000 долларов. Ремонт .Все дома со временем оседают, но если ваш дом слишком сильно оседает, это может привести к серьезным структурным проблемам. Проблемы с пирсингом и опорой решаются по цене от 1000 долларов до 2 000 долларов за пирс. ^[1] В среднем доме будет 8–10 опор.
Установка бетонных опор занимает 1–3 дня. На ремонт трещин может уйти всего полдня. Капитальный ремонт, например, замена фундамента дома, может занять несколько недель.
Некоторые трещины в фундаменте также являются нормальным явлением, но некоторые требуют ремонта, прежде чем они нанесут реальный ущерб.Ремонт трещин решается заливкой эпоксидной смолы по цене от 250 долларов до долларов 800 за трещину. Любой способ ремонта вашего бетонного фундамента обойдется в 200 долларов в час за труд. ^[2]
Вернуться к началу
Ориентировочная стоимость устранения проблем с фундаментом
Фундаменты со временем могут смещаться и оседать, но повреждения возникают из-за плохой прочности почвы под фундаментом, экспансивной глины, плохого дренажа и плохой планировки до заливки фундамента.Основные проблемы в фундаменте дома, которые необходимо отремонтировать:
Затраты на ремонт фундамента
Ремонтный тип Средняя стоимость
Трещины 250 — 800 долларов за трещину
Утечки 2500–5000 долларов
Осадка / Проходка 1300–1500 долларов за пирс
Гнутые стены подвала 5000–15000 долларов
Мелкий ремонт, такой как трещины и герметизация небольших протечек, может стоить примерно 60 долларов каждый для DIY, , но более крупные трещины необходимо будет залить гибким материалом, который может сдвигаться вместе с фундаментом.Вы можете закрепить фундамент, перекачав под него материалы, или укрепив фундамент с помощью опор или стали, или и того, и другого.
Стоимость ремонта трещины в фундаменте
Трещины в фундаменте шириной более 1/8 дюйма можно отремонтировать с помощью инъекций гибкой эпоксидной смолы по цене от 250 до 800 долларов за трещину . Но главный вопрос всегда должен заключаться в том, почему появилась трещина. Этот вопрос необходимо решить, чтобы не последовать более серьезные проблемы. Также следует заделать микротрещины в фундаменте, чтобы вода не просачивалась сквозь них.
Эпоксидную смолу с минимальной силой сцепления 7000 фунтов на квадратный дюйм можно вводить в трещины, чтобы предотвратить их рост и проникнуть внутрь воды. Отверстия для впрыска просверливаются через каждые 4–8 дюймов вдоль трещины, через которые вводится эпоксидная смола. Установка порта впрыска, вымывание мусора и установка эпоксидной смолы будет стоить около 21 доллара за порт, поэтому для 10-дюймовой трещины потребуется просверлить и заполнить 29 отверстий по цене около 620 долларов . Если вы можете измерить длину каждой трещины в фундаменте и просуммировать их, вы получите оценку затрат на закачку фундамента.
Стоимость ремонта утечки в фундаменте
Любые протечки в подвалах или фундаментах должны быть загерметизированы и гидроизолированы при средней стоимости от до 2500 долларов США до 5000 долларов США .
«Часто проблему влажности решает несколько простых решений. Установите диверторы для подачи воды из водосточного желоба на расстояние не менее 10 футов от фундамента. Отклоните грунт от фундамента. Заделайте небольшие трещины или щели вокруг труб герметизирующим составом для бетона. Заполните более крупные трещины внутри и снаружи гидравлическим цементом, который расширяется по мере затвердевания.Инженер-строитель должен проверять любые трещины шире карандаша »(Том Сильва,« Этот старый дом »).
Слишком сильное давление воды может привести к разрушению фундамента и стен и их растрескиванию. Если каждую весну или лето вы испытываете проблемы с наводнением, установите резервный отстойник, чтобы вся вода постоянно откачивалась из дома, независимо от ее количества. Установка дренажного насоса стоит в среднем от 490 до 1 170 долларов.
Стоимость ремонта тонущего фундамента
Как правило, лучший способ исправить тонущий фундамент — это установить под фундамент бетонные опоры, а затем их приподнять, чтобы поддержать дом на нужном уровне.Средняя стоимость этого составляет от до 1300 долларов — 1500 долларов за пирс . Различные тесты определяют лучший метод ремонта, включая отчет инженера-строителя стоимостью 300–1 500 долларов. Инженер определит, сколько опор потребуется и где их разместить. Вам может понадобиться отчет о почве стоимостью $ 500–3 000 и разрешения за $ 75–150 .
Стоимость ремонта изогнутой стены подвала
Стену с прогибом менее 2 дюймов можно отремонтировать с помощью полос из углеродного волокна, прикрепленных к стене с использованием эпоксидной смолы промышленной прочности примерно за 5 000 долларов США .Если стена сместилась более чем на 2 дюйма, необходимо установить стальные полосы и закрепить их на балках пола за $ 15 000 . ^[4]
Еще одно возможное решение — анкеры для стен. Вокруг дома выкапывается траншея, в которую опускаются анкерные плиты. Стальные шатуны вставляются в анкеры и прикрепляются к стеновой плите, установленной с внутренней стороны стены, с помощью анкерного болта и шайбы. Шатуны затянуты. Со временем, продолжая затягивать стержни, стена может снова стать прямой.Стеновые анкеры стоят 400–600 долларов за штуку.
Вернуться к началу
Как исправить проблемы с фундаментом
Причина разрушения фундамента и тип имеющегося у вас фундамента определят варианты ремонта, которые повлияют на вашу общую стоимость. Устранение проблем с фундаментом требует знаний и опыта лицензированного подрядчика, который будет поддерживать фундамент на оптимальном уровне функционирования на долгие годы. Чем раньше проблемы будут решены, тем дешевле это обойдется, а также предотвратит возникновение других проблем.
Стоимость ремонта фундамента по способу
Метод ремонта фундамента Средняя стоимость
Прокалывание и подкладка 1000–3000 долларов за пирс
Планировка дома 600–1 200 долл. США
Уплотнение 2490–4 260 долл. США
Стабилизирующий 5000–10 000 долл. США
Стоимость прокола и подкладки
Прорубка и опалубка стоит От 1000 до 3000 долларов за пирс , включая затраты на подъём дома, раскопки и установку.Прокалывание — это размещение опор под домом в нескольких разных точках, это считается постоянным решением. Подрядчики копают под домом и устанавливают опоры с гидравлическим подъемом для поддержки фундамента. В доме среднего размера 8–10 простенков.
Стоимость выравнивания дома
Выравнивание дома или уборка грязи стоит от 600 до 1800 долларов в среднем . Грязевые и грязевые работы — это относительно неинвазивный метод укрепления почвы под домом или строением.Это должен делать профессионал. Они закачивают раствор или полиуретановую смесь под область, которая требует подъема через отверстия, просверленные в фундаменте (порты), и комбинация снова поднимет фундамент, чтобы снова выровняться. Каждое отверстие, которое просверливается для раствора, будет стоить $, 150 , а затем добавить стоимость смеси и трудозатрат. Slabjacking — хорошее решение для небольших плит.
Уплотнение
Если вы обнаружите проблемы с влажностью в подвале, вода просачивается через фундамент из почвы, дренажная плитка забита, водосточные трубы забиты или сломаны, или вода скапливается вокруг фундамента.Одно из решений — заделать фундамент смолистым веществом. Чтобы получить доступ, необходимо выкопать грязь вокруг вашего дома, а затем нанести герметик. Герметизация и гидроизоляция подвала стоит от 1 920 долларов до 6 320 долларов. Вы также можете отремонтировать или заменить желоба и устранить проблемы с канализацией.
Стабилизатор
Если фундаментные стены нестабильны, наиболее распространенным методом стабилизации является сетка из углеродного волокна. Сетка прикрепляется к стене с помощью эпоксидной смолы промышленной прочности и должна стоить от $ 5000 до $ 10 000 в зависимости от степени повреждения.Используйте клиновые распорки и домкраты, чтобы восстановить вертикальное выравнивание стены. При необходимости добавьте стоимость удаления и повторной установки материалов отделки стен. Вертикальные домкраты могут понадобиться для облегчения нагрузки на несущую стену. Добавьте стоимость установки стенных ремней и секционных панелей, когда стена станет отвесной. ^[5]
Выпрямление окон и ремонт стен
Окна и их рамы необходимо будет удалить перед укреплением стены и выпрямить проем в стене перед установкой нового окна по цене около 75 долларов США за оконное пространство. Добавьте стоимость нового окна в раме, и внешнюю стену также нужно будет отремонтировать, прибл. 27 долларов за область ретуширования — заплатка, герметик и краска.
Стоимость ремонта Corner Pop
Угловой выступ — это внешний угол фундамента, имеющий трещины с одной или двух сторон. Это не повод для беспокойства; это косметическая проблема. Его можно починить за несколько долларов с помощью ведра с предварительно перемешанным цементом и шпателем, стоимостью всего несколько долларов . ^[6] Устранение этого углового выступа — это хорошая идея не только из косметических соображений, но и для того, чтобы вода не попадала в трещины, которые могут вызвать более серьезные проблемы.
Вернуться к началу
Затраты на ремонт фундамента дома по типу
Стоимость ремонта кирпича и блока
Трещины в кирпичном и блочном фундаменте могут идти ступенчато вдоль стыков кирпича, вертикально или горизонтально. Ремонт кирпичей или блоков в кирпичных и балочных фундаментах достигается заменой раствора, что стоит всего несколько долларов. Но главный вопрос всегда должен заключаться в том, почему появилась трещина. Важно как можно скорее исправить и укрепить фундамент.^[8]
Ремонт фундамента подъездного пространства
Ремонт фундамента подполья стоит от 2 000 до 8 000 долларов или больше. Самая большая проблема с местом для обхода — стоячая вода, которая может вызвать гниение столбов, плесень, плесень и провисание балок пола. Стоячая вода также является рассадником комаров. Ремонт подстилки может состоять из:
Дренажные системы, такие как французский дренаж, и установка дренажного насоса
Удаление плесени и принятие мер для предотвращения ее возврата
Ремонт любой сухой гнили
Установка пароизоляции — обширный пластиковый лист
Ремонт всего, что повреждено водой / влагой
Удаление всех вредителей, которые поселились в нем
Удаление влажных или плесневых изоляционных материалов и замена изоляции
Укрепление или замена балок
Очистка, вентиляция, изоляция, усиление или замена балок в подвесном пространстве может стоить от 1500 до 15 000 долларов .^[7] Ремонт вашего обходного пространства позаботится о
Плесень, образующаяся из-за стоячей воды, может попасть в ваш дом, и если не сама плесень, то запах плесени.
Удаление и замена изоляции поможет снизить ваши счета за электроэнергию.
Стоимость ремонта фундамента опоры и балки
Из-за опор и балок дом поднимается на высоту 18 дюймов от земли. Дом стоит на нескольких опорах, поддерживаемых балками. Это хороший фундамент, так как пространство для ползания, созданное 18-дюймовым корпусом, дает доступ к проводке и водопроводу, но почва смещается, а может быть, опоры размещены недостаточно близко друг к другу.
Стоимость пирса
Пространство для доступа позволяет заменять опоры. Стоимость установки стальных опор составляет 950–1 600 долларов США . ^[9]
Винтовые опоры Стоимость
Винтовые опоры — это стальные валы с круглыми или квадратными спиральными пластинами, также известные как анкеры, сваи или винтовые сваи. Их установка стоит от 1400 долларов до 2100 долларов .
Вернуться к началу
Признаки проблем с фундаментом
Прежде чем вы сможете получить точную оценку стоимости ремонта вашего фундамента, фундамент и прилегающая территория должны быть осмотрены компетентным подрядчиком.Невозможно дать точную оценку, не посетив сначала работу. Подрядчик будет смотреть на следующие вещи:
Ранние признаки проблем с фундаментом
Единственный способ узнать, есть ли у вас проблемы с фундаментом, — это прочитать подсказки, которые дает вам ваш дом, например
Наружные трещины в стенах
Горизонтальные трещины в фундаменте
Вода в подвале, если есть
Неровные трещины в фундаменте или стенах
Проблемы вне вашего дома
Степень серьезности трещин, а также их расположение по отношению к остальной части дома и их количество.
Стены, изгибающиеся или выпуклые
Крошащийся бетон
Имеющиеся дренажные решения
Керамзит почвенного выпуска
Кирпич с трещинами
Трещины или расслоения по углам ворот, дверей и окон гаража
Проблемы внутри вашего дома
Винды залипают при попытке их открыть
Трещины в гипсокартоне
Трещины в полу
Двери, которые тяжело закрываются или не закрываются
Выпуклости в перекрытиях
Все эти проблемы будут учтены при оценке стоимости ремонта вашего фундамента.Некоторые проблемы не видны невооруженным глазом, они видны только после сноса или раскопок, что может добавить к оценке, когда-то обнаруженной.
Вернуться к началу
Foundation Damage Prevention
Герметизация фундамента
Чтобы фундамент был здоровым, следите за линиями водоснабжения и канализации, чтобы убедиться, что они не протекают. Протекающие трубы в конечном итоге вызовут эрозию, что может привести к проблемам с фундаментом. Если почва станет насыщенной и останется такой, она потеряет способность поддерживать конструкцию.Повреждения, вызванные водой, могут быть легко обнаружены, потому что эти трубы находятся под домом. Обычно вы знаете, есть ли у вас такая утечка, с счетом за воду выше среднего. Чтобы быть активным с водопроводом, вы также можете попросить своего сантехника провести статические испытания ваших водопроводов.
Как слишком много воды может вызвать проблемы, так и слишком мало. В засушливое время года обязательно поливайте фундамент, когда поливаете газон. Ищите участки, где почва отрывается от фундамента; эти участки необходимо будет полить.
House Settling Vs. Основные проблемы
Все дома обживаются, но это длительный процесс, и сам дом приспосабливается по мере его продвижения. Расширение и сжатие почвы — две основные причины заселения домов. Перед постройкой дома крайне важно получить отчет о почве. Инженер-геолог может сказать вам по результатам испытаний почвы, сможет ли почва поддерживать дом без проблем. Однако не все новые постройки получают отчет о почве, и если вы живете в старом доме, вы не знаете, проводился ли тест почвы.
Стоимость проверки фундамента
Если вы подозреваете, что ваш фундамент поврежден или необходим ремонт, вызовите инженера-строителя для осмотра вашей собственности. Это будет стоить от $ 200 до $ 400 за отчет инженера-строителя. ^[10] Они будут проверять все видимые части фундамента, подвала и подполья на предмет повреждений, повреждений, нанесенных водой, и разрушения. Отчету инженера-строителя можно доверять, потому что он не пытается ничего вам продать.Это не означает, что подрядчики исправят что-то, что не сломано, но мнения сторонних осведомленных сторон всегда полезны.
Вернуться к началу
Стоимость перепродажи дома
Если вам пришлось ремонтировать фундамент и беспокоиться о том, что один этот факт повлияет на стоимость вашего дома при перепродаже, будьте уверены, это не смертный приговор. В некоторых случаях это может быть положительным моментом, поскольку перспективным владельцам не придется сталкиваться с проблемой, а ремонт фундамента может помочь, а не помешать покупателям покупать в подразделениях с известными проблемами с фундаментом.Ваша гарантия часто может быть передана последующим владельцам вашей собственности. Ольшан говорит: «Важно уведомить покупателя о проведенном ремонте собственности и включить условия передачи гарантии как часть раскрытия информации вашим продавцом». ^[11]
Законы большинства штатов требуют, чтобы вы перечисляли всю работу, которую вы проделали с фундаментом и основными конструкциями своего дома, каждый раз, когда вы продаете дом. Чтобы избежать проблем в дальнейшем, убедитесь, что подрядчики предоставили вам письмо инженера о соответствии, подтверждающее, что они соблюдают национальные и местные правила безопасности в строительстве.
Вернуться к началу
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит ремонт фундамента?
При расчете стоимости необходимо учитывать множество факторов, трудно назвать цифру, не зная, в чем проблема, но средняя стоимость ремонта фундамента составляет от 1300 долларов до 1500 долларов за опору и 600 долларов за 10 ‘трещину , с большинство домовладельцев платят в среднем $ 5,000 за ремонт своего фундамента.
Покрывается ли ремонт фундамента страховкой?
Ремонт фундамента, как правило, страховкой не покрывается; однако в некоторых случаях это могло быть.Если проблемы с водопроводом вызвали повреждение фундамента, это вполне можно было бы покрыть, по крайней мере, частично. Проблемы с фундаментом, вызванные уплотнением почвы или эрозией, практически никогда не покрываются страхованием жилья.
Как долго длится ремонт основы?
Срок ремонта должен совпадать со сроком службы дома. Замена опор и фундамента считается постоянным решением.
Получите бесплатную оценку ремонта дома на HomeGuide от проверенных компаний по ремонту фундаментов:
Получите бесплатные оценки
[1] Цены от Concrete Network
[2] Цены от Promatcher
[3] Цены от Texas Home and Garden
[4] Цены от US Waterproofing
[5] Национальный оценщик 2018
[6] Цена от South Fort Worth Home Inspection
[7] Цена с чистого сканирования
[8] https: // www.dummies.com/home-garden
[9] https://www.olshanfoundation.com
[10] https://www.upnest.com
[11] https://www.olshanfoundation.com
Прочтите это перед отделкой подвала | Этот старый дом. https://www.thisoldhouse.com/ideas/read-you-finish-your-basement
Как измерить кронштейны для карнизов — Continental Window Fashions
Выбор кронштейнов для штор начинается с определения соответствующего зазора, возврата и проекции.
Для начала вот иллюстрация, которая поможет вам понять эти три.
A = Зазор
Зазор — это открытое / свободное пространство между задней частью драпировки и стеной / окном. Измеряется от задней части карниза / драпировки до стены / окна.
B = Возврат
Возврат — это точка, в которой ваша драпировка будет висеть на стержне, расстояние в дюймах от этой точки до стены.Он измеряется от центра чашки кронштейна для штор до стены. Это то место, где будет висеть ваша драпировка
C = выступ
Выступ — это измерение полного выдвижения кронштейна карниза, спереди назад, от монтажной пластины до внешней точки / конца. Измеряется от передней части кронштейна до стены. Это общее удлинение кронштейна спереди назад.
CWF PRO СОВЕТЫ:  Количество необходимых скоб.
Для деревянных опор диаметром 1 3/8 дюйма : Достаточно двух кронштейнов карниза для штор шириной до 60 дюймов (5 футов). Для опор размером более 60 дюймов мы рекомендуем третий кронштейн в центре, который будет служить центральной опорой.
Для деревянных опор диаметром 2 дюйма и диаметром 3 дюйма : двух кронштейнов достаточно до ширины 96 дюймов (8 футов). Однако мы рекомендуем использовать центральный кронштейн шириной 96 дюймов, добавив кронштейн в центре, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и помочь равномерно распределить вес штанги и драпировки, что сделает установку более безопасной.Более 96 дюймов, требуется третий кронштейн штанги в качестве центральной опоры; это обязательно!
При этом опора диаметром 2 или 3 дюйма может охватывать расстояние до полных 12 футов без изгиба или изгиба с использованием только двух концевых кронштейнов. Однако, если вы выберете этот тип установки, вам или вашему установщику понадобится , чтобы убедиться, что концевые кронштейны установлены достаточно надежно, чтобы выдержать вес стойки и драпировок.
Другими словами, при покрытии большого пролета двух кронштейнов, установленных с помощью анкеров или болтов, недостаточно! Убедитесь, что концевые кронштейны установлены в стойку.Установка драпировки другим способом очень опасна.
Всегда помните, что то, что надежно удерживает вашу стойку для драпировки, — это не сами кронштейны, а способ их установки и крепления к стене.
Металлические телескопические стержни , такие как Kirsch Designer Metals Карнизные карнизы диаметром 1 3/8 дюйма продаются с соответствующим количеством кронштейнов, необходимых для их установки.Дополнительные кронштейны не требуются, но рекомендуются, если вас беспокоит вес драпировки или вы хотите сделать штангу более надежной.
Металлические карнизы для штор , такие как Aria Drapery Hardware 1 карнизы для штор диаметром 1/8 дюйма или Kirsch Drapery Hardware 1 3/8 дюйма Designer Metals 8-футовые стержни длиной 8 футов , не поставляются с кронштейнами.
Для металлических карнизов от 1 дюйм до диаметром 1 ½ дюйма достаточно двух кронштейнов с пролетом до 60 дюймов (5 футов).Для размеров более 60 дюймов рекомендуется использовать три кронштейна.
Кованые карнизы для штор , такие как Карнизы для штор Kirsch диаметром 1 дюйм или LJB Drapery Hardware Кованое железо диаметром 1 1/2 дюйма и 1 дюйм может покрыть пролет до 8 футов с помощью всего лишь два концевых кронштейна!
Остались вопросы или проблемы? Сообщите нам, и мы позаботимся о вас в кратчайшие сроки!
.