Стропильная система односкатной крыши схема: Стропильная система односкатной крыши: устройство, схема, инструкции

Стропильная система односкатной крыши: устройство, схема, инструкции

Односкатную крышу вполне обоснованно относят к разряду наиболее простых и экономных конструкций. Привлекает она минимальным расходом материала и несложным процессом строительства. Возведение именно односкатного варианта может стать первым уверенным шагом на пути самостоятельного кровельщика.

Однако без соблюдения технологических предписаний положительного итога не будет даже в элементарном деле. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать, что представляет собой стропильная система односкатной крыши и какие требования необходимо учитывать при ее сооружении.

Односкатные крыши – верный спутник бытовых сооружений, террас, гаражей, пристроенных и отдельно стоящих веранд. Над жилыми домами на просторах отечества возводят их пока крайне редко, хотя численность приверженцев стилей модерн и хай-тек умиляет тенденцией к росту.

Несмотря на принадлежность к скатной категории, односкатные крыши все же нельзя безоговорочно назвать чердачным: слишком невелико пространство под кровлей для организации помещения.

А раз использовать чердак не имеет смысла, то и отделять его перекрытием от постройки не всегда целесообразно. Потому на практике строители односкатных крыш вместо перекрытия нередко устанавливают распорки и подстропильные ноги.

Упрощенно стропильный каркас односкатной крыши можно назвать уложенным под углом перекрытием или половиной наслонной системы, что значительно ближе к конструктивной сути. Сооружают его исключительно из наслонных стропильных ног, т.е. из стропилин, имеющих надежные опоры для верхних и нижних пяток.

В числе вариантов опирания стропильных ног односкатных крыш значатся:

• Две несущие кирпичные, бетонные, деревянные стены разной высоты. В этом случае стропилины односкатной крыши опираются на стены через мауэрлат, уложенный двумя несвязанными между собой полосами. Опирание может производиться через бетонный армированный пояс, заранее спроектированный и устроенный в период возведения стен, а также через верхние ряды брусовых или бревенчатых коробок.
• Одна несущая стена из бетона, древесины, кирпича и расположенные напротив опоры. Понятно, что таким способом сооружают пристройки и навесы. Верхние края стропилин в таких случаях опираются на стальные кронштейны, прикрученные к несущей стене или на выбранные в ней же гнезда. Нижние пятки опираются на обвязку, соединяющую опорные столбы.
• Два ряда бетонных, кирпичных, деревянных опор. Обе пятки стропилин опираются на обвязку. Причем опоры могут одновременно служить элементами для крепления обшивки и формирования каркасных стенок.

В частном строительстве односкатные конструкции чаще всего используются, если перекрываемый ими пролет не превышает 4,5м. Перекрытие более серьезного пролета вполне реально: для его осуществления нужно будет просто усилить систему прогонами, опорами, подкосами.

Однако среди частников немного любителей настолько масштабных односкатных крыш, потому рассматривать мы будем простейших представителей и принципы их сооружения.

Разобравшись с их конструкцией, можно будет создать собственный проект путем модернизации и внесения дополнений.

Грамотно разработанный проект учитывает необходимость располагать одинокий скат с наветренной стороны, чтобы крышу не сорвал и не унес порывистый ветер.

Среднестатистические размеры составляющих

Для изготовления наслонных стропилин используют лес и пиломатериал 2-го сорта. Подойдут ошкуренные бревна, пластины – те же бревна, но отесанные с двух сторон. Используется брус и попарно сшитые доски.

Сечение стропильных ног для возведения односкатных крыш над постройками необходимо рассчитывать с учетом веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. Перечисленные значения в среде народных мастеров попросту складываются и вводятся в одну из многочисленных расчетных программ, коих в интернете чуть меньше, чем легион. Для того чтобы не маяться с вычислениями, мы приведем среднестатистические сечения стропильных ног и сопутствующих элементов, употребляемые для строительства односкатных крыш в средней полосе, это:

• Бревна и вытесанные из них пластины Ø 180-200мм, брус 100×150мм (150×150мм) применяются для сооружения стропильного каркаса, перекрывающего пролет 4,5м и более.
• Бревна и пластины Ø 120-180мм, брус 100×100мм используются, если перекрыть необходимо пролет до 4,5м.

Брус в обоих случаях допустимо заменять попарно сшитой доской, размеры которых в итоге позволят получить балку требующегося сечения.

Следует помнить, что бревно Ø меньше 120мм, пластины толщиной меньше 70мм и доски сечением менене 40×150мм в сооружении стропильных конструкций не используется. Даже для малоответственных навесов, устраиваемых на площадках в средней полосе, указанные размеры – минимум.

Мауэрлат в средней полосе рекомендовано устраивать из бруса со стороной 180-200мм. подкосы большепролетных крыш следует делать из бруска 80×80мм, бревна Ø 100мм, из сшитых досок 25×150мм.

Если схема стропильной системы односкатной крыши предопределяет устройство прогона, его устанавливают параллельно скатам. Нужен он для повышения жесткости конструкции в качестве дополнительной опорной системы. Для фиксации прогона монтируют опоры и лежень точно так же, как диктует технология сооружения двухскатных крыш.

Только цель заключается не в формировании конькового перелома, а в поддержании плоскости крупного ската. Прогоны большепролетных конструкций делают из бруса 180×180мм или из бревна Ø 200-260мм. Для изготовления стоек под прогоны берут брус со стороной 120мм или бревно 130-200мм в диаметре.

Шаг односкатной стропильной системы

Шаг установки стропильных ног определяется в соответствии с геометрическими данными обустраиваемой коробки. Скаты, на которые предстоит опереть стропилины, делят на равные участки, чтобы расстояние между стропилами было одинаковым. Разбивку скатов под их монтаж выполняют, учитывая размеры и тип применяемых материалов:

• Для стропильных ног, изготовленных из бруса, бревна пластин, шаг установки от 1,5м до 2м.
• Если стропила изготовлены из спаренной доски, шаг установки от 1м до 1,75м.
• Для стропилин из одинарной доски шаг установки от 0,6м до 1,2м.

На выбор шага установки стропильных ног утепленной кровельной конструкции оказывает влияние размер утеплителя.

Очень удобно, если плиты теплоизоляции устанавливаются между стропилами жестко, с легким сдавливанием. Это весьма экономное решение, потому что в два слоя их укладывать не нужно, и теплопотери исключены, благодаря исключению причин образования мостиков холода.

Не забывайте, что при увеличении рекомендованного расстояния между стропилинами, придется сокращать шаг установки обрешетки или вообще делать ее сплошной. Подобный выбор не всегда целесообразен с точки зрения и затрат труда, и строительных расходов. Лучше придерживаться технологических рекомендаций и заранее просчитать, что выгоднее: установить на одну-две стропилины меньше или усиливать обшивку скатов.

Как принято в сооружении скатных крыш, стропилины крепятся к вбитым в деревянную стену костылям или заложенным в кирпичную кладку пробкам с анкерами. Фиксация производится через одну стропильную ногу скрутками из отожженной проволоки. Точки крепления стропильных ног к стенам располагают ниже мауэрлата на 20-30см. Проволочные скрутки можно закладывать во время кладки кирпича. К стенам из бруса или бревна допускается крепить скобами.

Чтобы информация лучше усваивалась, разберем несколько распространенных примеров устройства стропильных систем для односкатных крыш. Рассмотрим простые объекты строительства, с сооружением которых сможет справиться мастеровитый хозяин.

Конструкция #1 — односкатный стропильный каркас гаража

Разберем устройство стропильного каркаса односкатной крыши над гаражом, стены которого сложены из пенобетонных блоков. Рекомендуемый нормативами армированный пояс залит не был, из-за чего предстоит процедура укладки мауэрлата. В односкатных кровельных конструкциях он сооружается в виде двух уложенных на разновысотных стенах брусьев.

Процесс сооружения стропильной системы поэтапно:

• Заподлицо с внутренними плоскостями высокой и низкой стены укладываем брус 100×150мм. Это мауэрлат односкатной крыши. Т.к. брусу предстоит контактировать с пенобетоном, укладывается он на рубероидную или аналогичную гидроизоляционную прокладку.
  Крепим брус примерно через 80см кровельными уголками 90×90, усиленными литой перемычкой. Привинчиваем уголки дюбелями Ø 14мм.
• Из доски сечением 50×200мм сделаем шаблон стропила. Установим ее на мауэрлат так, чтобы с обеих сторон был запас около 55-60см. Запас должен быть несколько больше, чем запланированная ширина карнизных свесов. Обычно она равна 40-50см. Излишки после монтажа всех стропилин обрежем.
• Отмечаем на установленной заготовке точки будущих запилов, не забывая, что глубина врубки должна быть не более 1/3 ширины доски.
• Проводим разметку стен так, чтобы крайние стропила с обеих сторон не касались бетонной стены. Желательно, чтобы между древесиной и бетоном было расстояние в 4-5см.
• По шаблону изготавливаем стропильные ноги, устанавливаем их и крепим к мауэрлату скобами либо уголками.
• Из обрезка доски делаем шаблон кобылок с учетом ширины свеса. По шаблону изготавливаем все карнизные элементы. Затем монтируем, не забывая о гидроизоляционных прокладках между деревянными деталями и бетонной стеной.
• Спиливаем излишки стропилин и прибиваем по периметру ветровую доску сечением 25×100мм.

Элементарная стропильная конструкция для гаража готова. Осталось по установленным стропилам набить обрешетку под покрытие односкатной крыши. Она может быть сплошной или разреженной. Шаг установки разреженных решетин зависит от типа кровельного материала.

Карнизные свесы в первом примере мы формировали путем монтажа кобылок. Есть несколько иной способ, согласно которому балки мауэрлата устанавливаются с выносом за периметр коробки. Вынос равен ширине карнизного свеса. Стропила располагают так, чтобы крайние элементы были как раз над краями мауэрлата. В пространство между крайней и соседней стропилиной монтируют короткие выноса. Далее все по стандартному плану.

Конструкция #2 — односкатная крыша над пристройкой

Не менее часто, чем предыдущий пример, возникает задача сооружения пристройки к существующему зданию. По вполне объяснимым причинам крыша будет односкатной. Она отлично впишется в любые архитектурные и ландшафтные условия, к тому же не будет создавать угрозы скапливания осадков.

Сооружается стропильная система под углом 20º, т.к. поверх нее будет произведен монтаж металлочерепицы. Опираться стропила будут на капитальную и расположенную напротив кирпичную стену пристройки. В предложенном нами примере односкатной конструкции надлежит перекрыть пролет 4,75м, это более 3,5м. Значит, для обеспечения жесткости потребуется установка подкосов. Проектирование и монтаж подкосов производятся с условием, что углу их наклона не желательно превышать 45º.

Сечение доски для изготовления стропильных ног 50×200мм. Установлены они будут через 70см. Подкосы сделаем из доски 50×150мм, а для сооружения обрешетки запасемся доской 25×100мм.

Алгоритм сооружения односкатного стропильного каркаса:

• Устанавливаем брус 100×150мм заподлицо с внутренней плоскостью стены пристройки, не забывая предварительно постелить гидроизоляцию. Фиксируем брус болтами через 80-100мм.
• В капитальной стене на запланированной высоте выдалбливаем пазы под установку верхних пяток стропилин. Глубина пазов 12см, ширина слегка больше толщины доски, шаг 70см. Вместо выдолбленных пазов можно использовать металлические кронштейны, которые просто прикручиваются к стене. По форме они напоминают перевернутую литеру «П», в которой располагают верхний край стропилины.
• Сделаем шаблон стропильных ног. Приставляем доску 50×200мм к предназначенному ей месту и отмечаем запилы с обоих краев. Глубина верхнего запила, необходимого для установки стропилины в паз, 10см. Глубже делать не нужно, иначе стропилина упрется в стену, а это нежелательно. Размеры верхнего запила переносим на низ. Заодно отмечаем вертикальную линию спила по ширине карниза.
• Пользуясь шаблоном, изготавливаем все стропильные ноги и устанавливаем на положенные места. Для крепления вверху применяем металлические уголки, одна сторона которых прикручивается к стенке, вторая к стропилине. Внизу фиксируем уголками или скобами.
• Примеряем обрезок доски к капитальной стене и одной из стропильных ног для определения точки вырубки паза под подкос. Не забываем, что угол между стенкой и подкосом не должен превышать 45º, а нижняя пятка подкоса должна упереться в стену на 20-30см ниже противоположной стены.
• Отступив от воображаемой вертикали, проведенной через верхний паз, на 5-6см в любую сторону, долбим нижний ряд пазов. Располагаем их через каждые 70см.
• Спиливаем с заготовки подкоса нижний угол так, чтобы линия спила составила 10см.
• Примеряем заготовку, установив край с запилом в нижний паз. По линии пересечения стропильной ноги и заготовки отчерчиваем верхний запил.
• Согласно выверенной схеме делаем и устанавливаем все подкосы. Крепим их к стропилинам металлическими зубчатыми пластинами.
• Формируем карнизы посредством установки кобылок на наклонные стенки пристройки. Не забываем про обязательную гидроизоляцию между кирпичной или бетонной стеной и выполненными из древесины элементами крыши.
• Обшиваем периметр ветровой доской и монтируем обрешетку.

Приведенная в пример технология действительна не только для устройства односкатных крыш над капитальными пристройками. Подобным образом обустраивают крытые веранды с террасами, хозяйственные блоки.

Гораздо веселей продвигается работа, если стены основного здания сложены брусом, бревном или выполнены по канадской каркасной методе. Под верхние пятки стропилин банально устанавливают кронштейны: мороки меньше и процесс продвигается существенно быстрее.

Конструкция #3 — односкатная конструкция для сарая

Односкатная крыша – превосходный вариант для обустройства хозяйственных построек, времянок, летних кухонь. В фундаментальности подобных сооружений нуждаются редкие единицы. Активней востребованы простейшие варианты, с возведением которых запросто справится владелец загородного участка.

Рассмотрим устройство односкатной крыши над небольшим сараем для хранения дачного инвентаря. Стены его построены по каркасно-тепличному принципу путем установки вертикальных стоек, соединенных внизу по периметру обвязкой. Передняя и задняя стенки сарая различаются по высоте, поэтому соединяются не единой обвязкой, а отдельными поперечными планками.

Поперечина высокой стенки укладывается под углом, что позволяет не делать врубки для опирания верхних пяток стропилин. Чтобы сформировался угол, стойки высокой стенки запиливаются сверху под запроектированным углом.

Алгоритм устройства стропильной системы типичен. Сначала отрезок доски прикладывают к торцу постройки и очерчивают линии запилов. Потом по шаблону запиливается необходимое количество стропильных ног. Устанавливаются они традиционным способом согласно заранее выполненной на стенках разметке. Для крепления элементов стропильной системы над легкими бытовыми постройками достаточно гвоздей или саморезов. Завинчивают или забивают метизные изделия под углом, стараясь, чтобы не было зазоров между соединяемыми деталями.

Крепление ветровой доски выполняется по периметру после монтажа обшивки стенок. У приведенного в пример сарая нет карнизных свесов. Однако при желании можно их сделать, установив стропилины длиной, учитывающей формирование свесов. Запланирована укладка мягкой кровли, под которую устраивают сплошную обрешетку. Размеры обрешетки из фанеры, ГВЛВ, доски или ОСП-3 определяет внешняя плоскость ветровой доски.

Угол наклона невелик, поэтому применение гидроизоляции крайне желательно даже в случае, если намокание хранящихся в сарае предметов не слишком беспокоит. Гидроизоляция защитит деревянные детали постройки от гниения и последующего неизбежного выхода из строя.

Наглядно с процессом строительства стропильной системы для односкатной крыши познакомит видео:

Мы рассмотрели наиболее характерные примеры, актуальные и доступные для собственноручного исполнения. Подробно описали технологические нюансы типичных ситуаций. Это базовые варианты, которые вполне смогут стать основой для собственных разработок. Меняются размеры в связи с индивидуальными потребностями, но принципы сооружения стропильных каркасов для односкатных крыш стабильны. Знать их полезно и самостоятельным мастерам, и хозяевам, желающим грамотно проконтролировать работу строителей.

Стропильная система односкатной крыши: устройство и крепление

Стропильная система односкатной крыши обладает целым рядом преимуществ, которые делают ее удачным выбором для монтажа на вспомогательных постройках, гаражах, пристройках к основному зданию.

Преимущества односкатной крыши

Устройство односкатной крыши на постройках различного типа выгодно благодаря целому ряду факторов:

• небольшой вес конструкции;
• невысокая стоимость возведения;
• простая технология монтажа;
• возможность применения широкого спектра конструкционных и кровельных материалов;
• удобство монтажа водосточной системы, дымохода.

Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей. Кроме того, это излюбленный вариант каркаса кровли хозяйственных пристроек, гаражей, бань, навесов и веранд.

При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием под монтаж кровельного материала могут служить бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто возводится стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно выполнить самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обращаться к профессионалам.

Стропила: расчет конструкции и подготовка материала

Схема строительства односкатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами постройки. Угол наклона ската определяется перепадом высоты стен. Чтобы обеспечить эту разницу по высоте могут применяться два метода:

• кладка одной из противоположных несущих стен, выполняется на большую высоту;
• на одной из стен монтируются специальные подпорки, на которые укладывается прогон для опирания верхних концов стропил.

Первый вариант более всего пригоден при строительстве сооружения из штучных материалов. Второй способ позволяет сэкономить стройматериалы, из которых возводятся стены.

Кровельная конструкция с одним скатом должна иметь уклон не более 50-60°. Оптимальным значением считается угол в 18-35°, но конкретные параметры следует выбирать с учетом различных факторов. Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки – ветровую и снеговую. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла скатов. Кроме того, следует обратить внимание, при каких значениях возможен монтаж выбранного кровельного материала.

На надежность крыши влияет и шаг стропил. Чем меньше шаг – тем выше расчетная нагрузка, которую может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, и, соответственно, нагрузки на стены и фундамент постройки. Слишком большой шаг стропил не позволит создать крышу, устойчивую к внешним влияниям.

Расчет конструкции можно выполнить вручную, но удобнее это сделать, воспользовавшись специальной программой. В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса крыши.

Стропила односкатной крыши для небольших пролетов выполняются из доски или балки. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться устройство удлиненных стропильных ног.

Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого строения должны быть хорошо просушены и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики. Перед монтажом, подготовленные деревянные элементы, необходимо обработать огнебиозащитным составом, чтобы обезопасить каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы.

Схема монтажа стропил крыши гаража

Стропильная система кровли гаража при возведении односкатной конструкции может различаться в зависимости от характеристик постройки. На небольшом сооружении достаточно просто уложить стропила, оперев их на верхнюю часть противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков. Если предусмотрено строительство гаража с чердаком, то в этом случае поперек пролета необходимо уложить балки (шаг – 1-1,5 м), которые будут выполнять функцию основы для пола. Стропила, как и в первом случае, крепятся к противоположным стенам, но при этом дополнительно усиливаются подкосами – это позволяет обеспечить необходимую жесткость каркаса крыши гаража.

Если коробка сооружения сооружается из кирпича, укладка концов балок и стропильных ног односкатной кровли гаража может выполняться в специальные гнезда, предусмотренные в стенах. При этом крепление балок выполняется к длинным стенам, а стропил – к торцевым. Высокой стеной должна быть стена с воротами гаража. В гнезда предварительно укладывается гидроизоляция из рулонного битумосодержащего материала.

Деревянные стропила для односкатной крыши могут монтироваться непосредственно на стены конструкции, если выполняется перекрытие небольшого пролета, и шаг стропил достаточный, чтобы достаточно равномерно принимать и распределять нагрузку. В остальных случаях стропильные ноги крепятся к мауэрлату.

Требования к мауэрлату достаточно просты: он должен быть прочен, долговечен, прочно закреплен на стене, возведенной из штучных строительных материалов. Теоретически должно выполняться крепление стропил к мауэрлату, смонтированному на армированном поясе стены. Но так как гараж относится к строениям с малыми нагрузками, опорная балка под стропила может быть уложена непосредственно на верхний край стены и закреплена анкерам и вмурованной в кладку катаной проволокой. Мауэрлату требуется надежная гидроизоляция, выполненная из рулонных материалов.

Армопояс стены под односкатную крышу выполняется из железобетона. Для его обустройства следует выполнить дощатую опалубку, закрепить в ней арматуру и установить шпильки. Высота закладных крепежных элементов должна позволять в дальнейшем уложить поверх монолитной балки брус мауэрлата с заранее просверленными отверстиями под шпильки и выполнить крепление гайками, снабженными широкими шайбами.

Если гараж или другая постройка строится из бруса или бревна, функцию мауэрлата выполняет верхняя обвязка сруба. Шаг установки стропильных ног на односкатной крыше чаще всего составляет 60-70см – данный параметр дает возможность использовать для кровли практически любой штучный или рулонный материал, при условии монтажа обрешетки соответствующего типа.

Чтобы стропильная система позволяла обустроить кровлю, способную защитить строительные конструкции от воздействия осадков, стропильные ноги должны выступать на 30-40 см за край стены, образуя свес.

Монтаж крыши пристройки

Жилая или хозяйственная пристройка — это строение, примыкающее к основному зданию. Чаще всего над ней возводится односкатная крыша, примыкающая к стене основной постройки или ее кровли. Крепление стропил односкатной крыши пристройки в некоторой степени отличается от монтажа кровельного каркаса на отдельно стоящем сооружении. Основное различие касается монтажа верхней части стропил – нижние концы стропильных ног крепятся к мауэрлату или специальной опоре стандартными методами.

Перед возведением односкатной крыши пристройки важно определить требуемый угол наклона ската. В соответствии с полученным значением требуемого перепада между передней стеной пристройки и задней, монтируется деревянная конструкция из бруса сечением не менее 150×150 мм. Особое внимание необходимо уделить связке каркаса для стропил со стеной главной постройки.

Жесткое крепление использовать не рекомендуется, поскольку у примыкающих строений может быть различная скорость усадки, что со временем повлечет за собой образование трещин в стенах. Устройство такой связки обычно предусматривает применение эластичной прослойки между опорной балкой для стропил и стеной. Балка может быть уложена на столбчатые опоры или каркас из бруса. Промежуток в 2-3 см между балкой и стеной (деформационный шов) следует заполнить вспененным полиуретаном или другим эластичным материалом с низкой теплопроводностью. Допускается крепление балки к стене посредством анкеров.

Если требуется, чтобы крыша пристройки примыкала не к стене, а к кровле основного здания, желательно заранее продумать, по какой технологии будет осуществляться монтаж стропильной системы. Чтобы обеспечить максимальную надежность односкатной крыши нового строения, рекомендуется полностью демонтировать прилегающий скат крыши основного здания, чтобы поставить новые стропильные ноги от конька основной крыши к мауэрлату пристройки. Необходимо предусмотреть выпуск стропила за плоскость стены пристройки для устройства карниза. Другой вариант предусматривает соединение стропил пристройки со стропильными ногами основной крыши на определенном расстоянии от ее конька. В этом случае устройство примыкания кровель требует демонтажа лишь части ската основной кровли.

Выбирая угол наклона крыши пристройки, следует обратить внимание на следующие моменты:

• чем больше угол наклона стропил, тем меньше опасность накопления дождевой воды или снежной массы, «съехавшей» с основной крыши;
• стропила пристройки, расположенной с южной стороны, могут иметь меньший наклон, чем у аналогичной конструкции с северной стороны, т.к. солнце способствует интенсивному испарению влаги.

Стропила из дерева для односкатной крыши чувствительны к воздействию влаги. Места примыкания стропильных ног к стене или основной крыше следует тщательно герметизировать – с этой целью выполняется монтаж кровельного фартука.

Тематическое видео позволяет ознакомиться, как правильно выполнить крепление узлов при возведении односкатной крыши.

особенности схем, расчёты и конструкции

Односкатный тип кровли нечасто встретишь в частном домостроении. Хотя, по мнению некоторых, это зря, ведь монтаж односкатной кровли делается куда проще, чем монтаж двускатной. С другой стороны, подобная конструкция кровли не сможет так хорошо сохранить тепло в помещении. Вот почему односкатная кровля чаще всего используется для возведения гаража, дачного дома или сарая.

Разновидности крыш

Формы скатных крыш

В идеальном варианте крыша – это ровная, плоская поверхность с определенным уклоном или скатом. Для того чтобы по установленной крыше стекали атмосферные осадки, применяется строительный элемент – стропила. Они служат основой для крепления основной кровельной поверхности. В зависимости от угла наклона скатов крыши подразделяются на:

• скатные, если уклон составляет более десяти процентов;
• плоские, с углом наклона от 2,5 до 10 %.

Стропильная система односкатной крыши своими руками — устройство и схемы (фото, видео) Стропильная система односкатной крыши: устройство, схема, инструкции Односкатная крыша своими руками: как сделать, устройство, инструкция, монтаж. конструкция Односкатная крыша своими руками:устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео Стропильная система двухскатной крыши: устройство, монтаж своими руками, схема, чертеж Монтаж стропил односкатной крыши

В свою очередь плоские кровли делятся на односкатные, двускатные, шатровые.

Односкатные самые простые. Они укладываются на две стены строения, высота которых разная. При двускатных крышах высота стен должна быть одинаковой, а торцевые части стропил выполняются в форме треугольника. При сооружении шатровой кровли применяется конструкция, у которой четыре ската. Это довольно редкий вид, и в самостоятельном исполнении довольно сложен.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно просто собрать для гаража или склада. Зачастую односкатная крыша является наиболее простым и эффективным решением для обустройства простых вспомогательных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К достоинствам односкатной крыши можно отнести следующие позиции:

К сведению! В некоторых случаях можно избежать проблем,связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, возникающей при сильном ветре со стороны высокого фронтона. Для этого достаточно установить небольшой, в 60-70 см наклонный козырек с подветренной стороны.

Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится стропильная система односкатной крыши, простому монтажу стропил и кровельного пакета, такой способ обустройства крыши практически является незаменимым для возведения любых подсобных построек.

Особенности применения односкатной крыши

Кроме перечисленных достоинств и простоты устройства, односкатная система стропил имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировании параметров кровли:

1. Во-первых, для односкатной крыши большой площади очень сложно делать стропильную систему с уклоном ската более 26о из-за большой высоты фронтона. Например,при максимально допустимом наклоне стропил разница в высоте двух стен на пролете в 6 мсоставит целых 2,4 м;
2. Во-вторых, небольшой угол наклона ската приводит к малоэффективному удалению снега и воды, что может создавать очень большую нагрузку на стропила и несущие элементы крыши при большом слое снега. Поэтому для односкатной крыши в качестве кровельного материала рекомендуют использовать профнастил с гладкой поверхностью;
3. В-третьих, если односкатная крыша устанавливается на отдельно стоящем здании, фронтон со стороны поднятого края крыши чаще всего зашивают доской и заклеивают полимерной пленкой с наружной отделкой пластиковой вагонкой. Делается это для того, чтобы избежать затекания дождевой и талой воды под стропила крыши. Можно заложить фронтонную нишу кирпичом или гипсоблоком, при условии, что превышение высокой части стены над остальными составляет не более 60 см.

Совет! Наиболее предпочтительным способом обустройства односкатной крыши будет вариант пристройки к капитальной стене готового здания.

Плюсы и минусы односкатной крыши для дома

Новички в строительном деле обрадуются тому, что подобная односкатная конструкция довольно проста и ее можно сделать своими руками. Правда, назвать работу самой простой нельзя, но с подробной инструкцией односкатная крыша будет создана. Но прежде чем рассматривать конструктивные особенности кровли, нужно выяснить ее особенности и преимущества. Именно они характеризуют данный тип крыши.

Плюсы односкатной кровли:

1. Экономичность. Для устройства крыши не нужно много стройматериалов, на которые тратится основная часть средств.
2. Простота стропильной системы и односкатной конструкции в целом. Самое то для новичков. Выполнить монтаж будет проще, чем с двускатной крышей.
3. Постройка будет иметь небольшой вес. А значит, на стены и фундамент оказываться меньшая нагрузка.
4. Благодаря подобной форме, односкатная кровля отлично сопротивляется ветровой нагрузке, а также весу снега, который скапливается на поверхности.
5. Угол наклона бывает самым разным, в зависимости от потребностей. Он варьируется от 5° до 45°.
6. Если сделать угол односкатной кровли небольшим, то ее можно использовать для различных целей. Например, если это сарай, то установить бачок для нагревания жидкости. Если это жилое помещение, то на односкатной крыше можно обустроить прекрасное место для отдыха. Как вариант, установка солнечных батарей в качестве альтернативного источника питания.
7. Универсальность односкатной постройки. Она покрывается практически любым материалом, доступным в продаже. Все зависит от эксплуатационных условий и выбранного угла наклона.

Несмотря на все свои преимущества, односкатная кровля обладает и минусами. Это неудивительно, так как ничто не идеально, но о минусах лучше знать и выгодно использовать.

Минусы односкатной крыши:

• первый касается утепления. Под конструкцией отсутствует больше пространство с воздушной прослойкой, поэтому к вопросу утепления следует подойти серьезней. Если не сделать термоизоляцию конструкции, то летом чердак будет чересчур нагреваться, а зимой, наоборот, переохлаждаться. В любом случае температура (высокая или низкая) будет передаваться в дом. Устранить это поможет правильные расчеты и качественное утепление;
• при создании перекрытия сразу под кровлей, сделанной под небольшим углом, дом не будет иметь верхнюю воздушную прослойку и чердачное помещение. Да и жилое пространство в таком случае не организовать;
• из-за небольшого уклона, который достигает от 5 до 10°, на односкатной поверхности будет накапливаться снег и влага.

Несмотря на все явные минусы, односкатная крыша является идеальным вариантом для создания гаража и других построек на участке.

Пошаговое устройство крыши

Мауэрлат

В предыдущей статье по устройству стен из газоблоков, мы закончили на устройстве армопояса под мауэрлат. (смотри здесь)

И так, чтобы приступить к устройству мауэрлата необходимо грамотно выполнить гидроизоляцию (не из рубероида) на армопоясе. Применяем для этого гидроизол, стеклоизол, эластоизол и другие, надевая гидроизоляцию на резьбовые выпуски анкеров.

Как правильно смонтировать брус мауэрлата? Для этого укладываем с помощниками брус на выпуски, правильно рихтуем и ударяем в местах анкеров киянкой. После этого переворачиваем брус и в местах отмеченных ударов, просверливаем отверстия. До установки бруса мауэрлата подвергаем его антисептической обработке. Эксплуатационный срок службы крыши обусловливается правильным монтажом мауэрлата и его прочностью. Поэтому рекомендуется мауэрлаты реализовывать из дерева лиственных пород.

Для монтажа следующего бруса выполняется прямой замок для стыковки брусьев.

Брусья мауэрлата раскрепляются плотно к армопоясу гайками через шайбу. Мауэрлат выполняет задачи:

• равномерное распределение тяжести всей крыши и временных нагрузок на неё, через опорные ноги стропил.
• крепление стропил к “коробке” дома.

Оптимальные размеры мауэрлата – 100х150(h) мм. Влажность древесины отвечает нормативным показателям. Подтяжку гаек производят каждый год на протяжении 5-и лет. Это необходимо, потому что дерево высыхает и призывает к подтяжке.

Стропильная система

Стропила наслонные применяются при постройке крыш частных домов. Эта стропильная структура держится на комбинированных элементах: Стропила, нижними краями базирующие на мауэрлатах наружных стен, а другие концы опираются на коньковый прогон. Балка прогона лежит на стойках, стоящих на лежне в зоне промежуточной внутренней стены. Для повышения опорных данных стропильной структуры, под балку конька подводят подкосы.

В случае использования мансарды под крышей, вместо подкосов выполнят двойные ригеля на каждой паре стропил. Эти ригеля образуют балки подшивного потолка. Шаг стропил 600 или 900 мм. Наклон стропил при мансарде выполняю с углом 35 – 45 градусов.

Варианты крепления стропил

1-ый.

Низ стропил крепиться жёстко, а верхний конец свободно. Нижний край ноги твердо скрепляется с мауэрлатом с изготовлением выемки или с помощью закрепления опорным бруском.

В верху стропилы выполняют пропиленный скос. Или конец стропилы подшивается снизу куском бруса и закрепляют перфорированными пластинами с каждой из сторон. Закрепление верха стропилы к коньковому брусу выполняется в виде двигающейся опоры. Зеркальное стропило с другой стороны не скрепляют с первой, а просто опираются на прогон.

2-ой.

Низ стропилы крепится вольготно, а вверх – жёстко. Нога стропилы снизу крепится к брусу мауэрлата на ползунке (металлическая скрученная перфорированная полоса). Оно, стропило двигается под нажимом горизонтальных или вертикальных сил. От смещения стропилы в стороны, для неё устанавливают перфорированные штатные уголки из металла с двух сторон или прибивают бруски.

Верха пары стропил соединяют меж собою шарниром (болт и шпилька с допуском поворота). Или связывают деревянными накладками.

Вариант. Низ ноги стропил крепятся свободно, а верхние концы стропил на прогоне устраиваются с крепким зажимом.

Парные стропила опираются промеж собою скошенными торцами и скрепляются двумя ригелями-затяжками.

Расчет стропильной системы

Перед сборкой кровельной конструкции, необходимо сделать расчет стропильной системы и правильно подобрать сечение всех строй-элементов.

Устройство односкатной крыши своими руками – ответственный процесс, в котором нельзя допускать ни каких ошибок.

В зависимости от ширины строения и требуемого сечения стропильной ноги, для проектируемого пролета, выбирают следующее конструктивное решение:

Расчет длины стропильных ног

Стропильная система односкатной крыши ‒ Подбор сечения

Во время строительства здания профессиональными строителями, согласно утвержденному проекту, производиться расчет по двум предельным состояниям. Такой подход, позволит определить высоту и ширину, несущих балок по двум требованиям:

1. Прочности.
2. Жесткости.

Зависимость конструкции от величины пролета

Расчет кровли, при строительстве частного дома

При строительстве частного дома самостоятельно, расчет кровли можно не производить, но все-же, следует учесть, проверенные временем, рекомендации:

1. Пролет до 4,5 метров. Это расстояние, предполагает использование цельных стропильных ног, без раскрепления подкосами или стойками. Так-же, если планируется обустройство мансарды, за счет отсутствия промежуточных опор, позволяет увеличить свободное пространство. Желательное сечение стропил, при шаге 0,6 м – 50 на 150 мм, а для шага 1,1 м, рекомендуется увеличить до 75 на 175 мм.
2. Пролет до 6 метров. При этом расстояние, все зависит от угла наклона и пролета. В основном, хватает стандартной длины доски или бруса – 6 м. Если-же угол наклона больше и пролет приближен к 6 м, как правило, требуется стыковать стропильные ноги по длине. В качестве дополнительных опор, применяют подкосы (подстропильные ноги). В месте стыка подкоса и стропил, стыкуют ногу по длине. Желательное сечение при шаге 0,6 м – 50 на 200 мм, а при шаге 1,1 м – 100 на 200 мм.
3. Пролет более 6 метров. Подобное расстояние, предполагает обустройство промежуточных стоек, которые возьмут часть нагрузки на себя и уменьшат провисание балки. Требуется устанавливать опоры так, чтобы каждый пролет стропильной ноги, был менее 6 метров. Расчет, как правило, выполняют как для многопролетной балки, с учетом промежуточных опор. При самостоятельном строительстве, сечение берут так-же, как и для пролета до 6 метров. Все стропила, в этой конструкции, являются составными.

Если меж стропилами планируется укладывать теплоизолятор, то при расчете, требуется учитывать минимальную высоту балок.

Толщина теплоизолятора, не должна быть больше высоты стропильных ног.

Стропильная система односкатной крыши: устройство, схема, инструкции Односкатная крыша своими руками: проекты, угол наклона, расчет Односкатная крыша своими руками: устройство, конструкция, чертежи Стропильная система односкатной крыши своими руками – Кровля и крыша Стропильная система односкатной крыши — правильная установкаСтройкод Как сделать односкатную крышу: устройство, конструкция кровли, стропильная система своими руками, монтаж стропил, обрешетки

Если делается укладка минеральной ваты, то дополнительно обустраивается вентиляционный зазор в 5 см. Частично, такой зазор, обеспечивают за счет несущих балок, а частично, за счет контробрешетки, которую, как правило, монтируют поверх них.

Подбор шага для стропильных ног

Оптимальный шаг стропильных ног, в основном, зависит от следующих факторов:

Таблица сечения стропил

1. Нагрузка на покрытие и пролет;
2. Тип теплоизолятора;
3. Наличие мансардных окон.

В первом случае, зависимость обратно пропорциональная. Конструкция односкатной крыши, при увеличение пролета или нагрузки, предполагает уменьшение шага строповки. Для теплоизолятора-же, можно утвердить, следующие рекомендуемые значения расстояния, меж стропилами в свету (в частоте):

• Экструдированный пенополистирол и пенопласт – 0,6 метров;
• минеральная вата – 0,58 метров;
• пенополиуретан – шаг от утеплителя не зависит.

При сооружение мансарды и использование, в качестве природного источника света, мансардных окон, необходимо в местах монтажа, обеспечить шаг стропил на 4-6 см больше ширины окна.

Стропильная система односкатной крыши своими руками ‒ Угол наклона

Угол наклона ската

В зависимости от вида кровельного покрытия, допускается разные углы наклона ската крыши. Ниже, приведены значения для наиболее популярных стройматериалов. Важно понимать, что чем круче скат, тем меньше нагрузка на элементы, а значит, меньше вероятность протечки. Но увеличение наклона, на много усложняет строительство и требует возведение высокой продольной стены.

1. Керамическая черепица. Наиболее оптимальный угол наклона – 30-45°, допустимый – 12-65°.
2. Битумная (мягкая) черепица. Самый оптимальный – 20-45°, допустимый – от 6°.
3. Металлическая черепица. Более оптимальный – 20-45°, допустимый – от 12°.
4. Оцинкованная кровельная сталь. Допустимый – от 14°.
5. Шифер. Допустимый – 6-27°.

Следует знать! Чем меньше угол наклона кровли, тем меньше расход стройматериалов на ее возведение. Но стоит так-же понимать, что увеличивается нагрузка на конструкцию, а с ней и вероятность протечек.

Технология выполнения наслонных стропил

1. До начала строительства необходимо выполнить эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
2. Укладывают и выставляют опорные элементы: мауэрлат, лежни и балки перекрытий, стойки, коньковый и промежуточные прогоны. Подробно эти операции описаны в статьях, посвященных различным типам крыши:
   • Односкатная крыша;
   • Двускатная крыша;
   • Трехскатная крыша;
   • Четырехскатная крыша;
   • Мансардная крыша.
3. Изготовляют шаблон стропил. Для этого берут доску с шириной, соответствующей расчетной длине стропил, с такой же шириной, но с меньшей толщиной – она легче и ее проще точно подогнать по месту. Доску прикладывают к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковому прогону, другим – к мауэрлату.
4. В верхней части шаблона размечают верхний запил. Форма запила должна быть такой, чтобы доска ложилась на коньковый прогон и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина запила должна составлять не более 1/3 ширины доски.
5. После выпиливания верхнего запила шаблон еще раз прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона опиливают под углом так, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

   Схема соединения мауэрлата со стропильной ногой

6. Полученный шаблон прикладывают в месте установки всех стропильных ног, проверяя, нужна ли будет подгонка по месту. Если шаблон подходит идеально (что случается редко) можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если же нужна корректировка нижнего запила, то по шаблоны вырезают только верхнюю часть каждого стропила, а нижний запил каждый раз делают по месту.
7. Стропила ставят с установленным расчетом шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести, и от ожидаемой снеговой нагрузки. Наиболее тяжелыми покрытиями являются шифер и керамическая черепица, но они в настоящее время применяются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
8. Сначала устанавливают стропила со стороны фронтонов. Стропильную ногу опирают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют на два гвоздя 100-150 мм в каждом узле крепления. Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют ее: в верхней части с помощью накладок из металла и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части – скобами или также на уголки.

   Руководство по креплению стропильной ноги к мауэрлату

9. После установки стропил с обоих фронтонов крыши между ними натягивают бечевку и выравнивают остальные стропила по ней. Крепление стропил производят аналогично.

   Крепление стропил

10. Устанавливают подкосы, если того требуют результаты расчета. Подкосы выполняют из того же материала, что и стропила. Прикладывают доску подходящей длины под нужным углом к стропилу и размечают нижний запил. Важно учесть, на что будет опираться подкос: на балку перекрытия или на лежень, от этого зависит форма нижнего запила. После выполнения нижнего запила подкос ставят по месту и отмечают линию отреза по стропилам. Подготовленный подкос ставят враспор между балками и стропилами и закрепляют с помощью металлических накладок или уголков.

Установка подкосов на крыше

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Главные плюсы односкатной кровли

Кровля с одним скатом имеет много преимуществ. Основные из них можно свести к следующим пунктам:

• Экономичность. В силу особенностей конструкции удается сократить расход древесного материала до трех и более раз.
• Небольшая парусность – обеспечивается маленьким углом наклона. Это дает возможность сократить ветровую нагрузку и наиболее эффективно использовать внутреннее пространство (благодаря отсутствию чердака).
• Крыши этого типа идеально подходят для зданий хозяйственного или промышленного назначения с разными по высоте стенами, которые обеспечивают необходимый наклон.
• Односкатная крыша является прекрасным вариантом для жилых построек, к которым предъявляется требование к ограничению сброса воды и снега с определенной стороны (например, при близком расположении проезжей части, клумб, лужаек).

Последовательность работ

После выполнения всех расчетов и покупки материалов приступают к работе. Прежде всего, все деревянные элементы необходимо обработать антисептическими пропитками и защитить от горения антипиренами. Далее работу ведут в таком порядке:

1. Сначала выполняют гидроизоляцию мест стыковки деревянных элементов крышной конструкции со стенами сооружения. Для этого перед укладкой мауэрлата на бетонную или кирпичную стену раскатывается слой рубероида, гидроизола или линокрома.
2. Далее производится укладка бруса мауэрлата на стену. Его можно фиксировать при помощи проволоки, анкерных болтов, скоб или шпилек.
3. Выполняется укладка стропильных ног. Для этого в элементах подготавливаются специальные запилы и вырубки. Намного проще это делать с использованием шаблона, который можно изготовить из обычной доски.
4. Стропила закрепляются на мауэрлате при помощи гвоздей, скоб либо металлических уголков и саморезов.

После завершения монтажа стропил можно приступать к укладке гидроизоляции. Затем монтируют контррейки, выполняют обрешетку и укладывают кровельное покрытие.

Расчет стропил крыши

При подсчете объемов необходимых строительных материалов нужно учитывать выбранное кровельное покрытие, размеры крыши, а также природное воздействие на ее поверхность. Чаще всего для подобных целей используется специальный строительный калькулятор, с помощью которого можно определить расстояние между стропилами крыши, а значит, и их количество.

Для проведения вычислений нужно знать длину стропильного элемента и его сечение. Как правило, сечение стропил для крыши составляет 50х150 миллиметров, 75х125 миллиметров или 100х150 миллиметров. Конкретные параметры определяются величиной нагрузок на стропильную систему мауэрлата применяется брус с квадратным сечением в 100х100 или 150х150 миллиметров, прогоны выполняются из брусьев в 100х100 или 100х200 миллиметров, а для затяжек используются элементы с сечением в 50х150 миллиметров.Посмотрите видео на данную тему:

Итак, чтобы понять, как рассчитать стропила на крышу, стоит ознакомиться со специальной программой для строительных вычислений. Выяснив все необходимые данные еще во время проекта вы избавите себя от конструкторских проблем со стропилами в процессе стройки.

Выбор материалов для строительства вальмовой крыши

При закупке необходимых материалов, лучше отдать предпочтение специализированным точкам продаж. Там предложат товары высокого качества, которые будут соответствовать:

• заявленным техническим характеристикам;
• установленным стандартам;
• ожиданиям потребителей.

В работе потребуются следующие изделия:

1. Качественно просушенная древесина для создания надежной стропильной системы.
2. Кровельные крепежи в виде гвоздей, саморезов, анкерных болтов.
3. Скобяные изделия – уголки и более крупные скобы. Последним видом изделий скрепляют стропила с балками, перекрытия с мауэрлатами после усадки здания.
4. Крепления, имеющие различную конфигурацию, для упрочнения конструкции.
5. Скользящие крепления, предназначенные для нижнего монтажа стропил с целью закрепления на мауэрлате. Установка предотвратит деформацию системы во время усадки несущих креплений.

Из древесины нужны определенные заготовки:

1. Брус, сечение 100х150 мм для мауэрлат.
2. Брус, сечение 50х150 мм для стропильных систем и конька.
3. Доски, сечение 25х150 мм.

Возводя стропильные системы, лучше выбирать брус, доски с равным сечением. Это гарантирует прочность крыши. Дополнительно приобретают:

• набор кровельных материалов;
• утеплитель;
• пароизоляционная пленка, настилаемая под поверхность обрешетки.

На заметку!

На вальмовую конструкцию кровли выбирают покрытие повышенной мягкости. С ним проще работать, особенно, если стропильная система будет слишком сложной. Однако под нее укладывают фанерный настил. Не стоит забывать про антисептические составы. Ими обязательно обрабатывают поверхность древесины перед монтажом. Данный момент исключит образование плесени, грибка, насекомых-вредителей. Нередко нужна и стальная проволока, имеющая диаметр в 4 мм.

Типы кровельных опор

Конструкция односкатной крыши основывается на стропильных ногах, упирающихся с одной стороны в фасадную стену, с другой – в заднюю. Фасадная стена должна быть выше задней для обеспечения необходимого угла наклона кровельной системы.

Если расстояние между стенами не превышает 4,5 м, конструкция крыши будет простой: два бруса мауэрлата, зафиксированных на стенах и стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат.

Когда зазор между потолком и крышей не превышает 4,5 м, конструкция может монтироваться без установки дополнительных опор. Если же зазор более 4,5 м, потребуется установить опорные стойки под стропила. В качестве опор могут использоваться доски или брусья.

Существует два способа установки опор:

1. Установка опор в центре длины стропил.
2. Установка горизонтального прогона из одного бруса под стропилами, проходящего посередине их длины. Такой вариант позволит минимизировать количество опорных стоек в два раза.

Если ширина здания более 6 м, конструирование стропильной системы будет более сложным. Оптимальное решение в таком случае – проект дома с несущей стеной, которая будет выступать опорой для стоек.

На схеме представлены принципы установки подстропильных ног, стоек и прогонов в зависимости от ширины здания. Если ширина помещения достигает 16 м, между двумя опорными стойками необходимо устанавливать схватку

В случае ширины дома более 12 м, нужно использовать дополнительные подстропильные ноги. Изготовление балок нестандартного размера повлечет повышение финансовых расходов. Избежать этого в некоторых случаях можно при помощи кобылок.

При помощи установки кобылок сращивается длина балок. Такой вариант доступен, если доращивается только недостающая ширина свесов крыши

Кобылки представляют собой отрезы балок аналогичного сечения, соединенные с основными балками и фиксирующиеся двумя накладками по 60 см. Скрепляется такая конструкция болтами или монтажными пластинами.

Обрешётка и монтаж кровли

Готовую стропильную систему следует обработать гидроизоляционным составом для защиты от влаги. Материал прокладывают от карниза к верхней точке. Обязательно нужно делать напуски с обеих сторон.

1. Для набивки обрешётки обычно используют доски шириной от 10 см, и толщиной до 4 см.
2. Допускается применение бруса сечением 5х5 см. Фиксировать доски необходимо с низа, постепенно двигаясь к верху.
3. Шаг между досками определяется исходя из веса и разновидности кровельного материала.
4. Чем тяжелее кровля, тем меньше должен быть шаг. Наглядно изучить все стадии сборки можно на видео, как сделать двухскатную крышу.
5. После монтажа желательно провести повторную обработку всех деталей из дерева антипиренами и антисептиком.
6. Затем можно переходить к укладке кровельного материала.

Технология монтажа может значительно отличаться исходя из специфики выбранного материала.

Для двухскатной крыши подходит любой тип кровельного материала – оцинкованное железо, профнастил, металлочерепица, гибкая черепица, шифер, ондулин и т. д. В процессе монтажа обязательно прокладывают гидроизоляционный слой, при необходимости также монтируют утеплитель.

Приступаем к монтажу

Для самостоятельного возведения кровли необходимо подготовить все необходимые стройматериалы и инструменты. Все деревянные элементы, которые будут использованы в процессе монтажа, должны отвечать нормам качества, иметь влажность не выше 22%.

Дополнительно материалы из дерева лучше всего обработать специальными антисептическими средствами. Не стоит забывать о крепежных элементах: ригелях, подкосах, распорках, которые обязательно понадобятся в процессе монтажа односкатной крыши.

Шаг 1. Монтаж стропильной системы. Она полностью зависит от габаритов планирующегося строения, и от стройматериалов, используемых для возведения стен постройки. Стропила устанавливаются на мауэрлат. Если размеры строящейся конструкции небольшие, а длина пролета не больше 4,5 метров, то устройство стропильной системы окажется несложным, она будет включать в себя мауэрлатный брус и саму стропильную опору.

В случаях, когда размеры постройки достаточно габаритные, то помимо вышеперечисленного, понадобится установка дополнительных подстропильных ног.

Важно для обустройства стропильной системы использовать высококачественные материалы, это обеспечить безопасность и долгий срок службы односкатной кровли.

Шаг 2. После установки стропил, на них постепенно укладывают доски, а сверху дощечек – пароизоляционную пленку. Полоски пароизоляционного материала должны быть уложены внахлест друг на друга и соединены строительным скотчем.

Шаг 3. Укладка утеплителя. Толщина этого слоя должна быть более 20 см., внимательно следите, чтобы при кладке утеплителя не оставалось щелей.

Шаг 4. Монтаж гидроизоляционного слоя. Он должен располагаться на небольшом расстоянии от утеплителя, для этого, между слоями подкладываются бруски из дерева. Гидроизоляционный материал прикрепляется с помощью специального строительного степлера.

Шаг 5. Обрешетка. Сверху получившегося «кровельного пирога» с помощью реек или деревянных брусков возводят обрешетку.

Шаг 6. Покрытие крыши кровельным материалом.

Надеемся, что мы смогли ответить на волнующий вас вопрос: «Как сделать односкатную крышу своими руками?». Главное в этом деле – тщательно рассчитанный проект кровли, правильно выбранный угол наклона, качественные материалы. Тщательно подготовьтесь к процессу строительства и у вас все получится!

Составные части крыши

Схема конструкции крыши

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

• мауэрлата;
• стропильных ног;
• вертикальных стоек;
• подкосов;
• затяжки;
• конька;
• лежня;

• обрешетки.

Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Схема крепления стропильных ног и мауэрлата

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Конек

Устройство стропильной системы мансардной крыши – Клуб Мастеров Элементы крыши: доски и брус, столбы, ригель и мауэрлат… Как сделать односкатную крышу: устройство, конструкция кровли, стропильная система своими руками, монтаж стропил, обрешетки Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчёт, установка, пошаговый монтаж Двухскатная крыша гаража: установка стропильной системы Односкатная крыша с козырьком – Расчет односкатной крыши — онлайн калькулятор: расчет конструкции фермы (обрешетки, стропила, кровельные прокрытия) — Мини гостиница «Отель А»

Конек расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Двухскатная крыша

Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Варианты схем стропильной системы и виды стропил

1. Наслонная разновидность.

В данном варианте обычные или составные стропильные ноги опираются на несущие стены строения. Чтобы снизить нагрузку при больших пролетах (более 4,5м) устраивают промежуточные опоры (середину ноги подпирают подстропильной ногой, один ее конец размещается непосредственно под основной ногой, а второй упирается в стойку). Конструкция кровли с наслонной разновидностью стропил применяется чаще всего, в том числе и на односкатных кровлях (на простых пристройках, сараях, дачных домиках и т.д.). Основные моменты и узлы соединения стропил для односкатных крыш приведены на рисунке 1.

2. Висячая разновидность.

В данном варианте основные ноги опираются на собственную затяжку, излишняя нагрузка ослабляется посредством внедрения наклонных опор и стоек. Такая конструкция собирается не сразу на отведенном месте, а на плоскости, после чего поднимается и устанавливается на место. При слишком большом расстоянии между опорными стенами без наличия между ними промежуточных объектов, которые можно было бы использовать в качестве опор, это единственный вариант монтажа кровли, т.е. применимы они в основном на двускатных кровлях в зданиях без внутренних несущих стен. В продаже существует ряд специальных металлических креплений, предназначенных для висячих стропил и облегчающих их сборку. Особенности такой конструкции и основные узлы представлены на рисунке 2.

наслонные стропила односкатной кровли (рис. 1) висячие стропила (рис. 2)

3. Скользящая разновидность.

В данном варианте основные ноги упираются одним своим концом на бревно в коньке будущей кровли, а вторым упираются в опорные стены. Стыковка со стенами осуществляется не напрямую, а посредством использования специальных скользящих соединений (рисунок 3). Используется такой способ монтажа преимущественно только в деревянных зданиях для компенсации его усадки. Если соединения не будут подвижными, то при смещении опор вся система может быть разрушена. Однако стоит отметить, что применяются такие соединения довольно редко.

Стропильная система : преимущества и недостатки.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности — дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Брус бывает стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.

Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Конструкция стропильной системы: двухскатной, односкатной, мансардной, крестообразной крыши, устройство, ендова, чертежи Стропильная система двухскатной крыши своими руками – устройство, конструкция и монтаж (видео, схемы) Стропильная система двухскатной крыши: устройство, монтаж своими руками, схема, чертеж Стропильная система двухскатной крыши – расчет, монтаж, установка стропил своими руками Стропильная система односкатной крыши: устройство, схема, инструкции Стропильная система (85 фото) – пошаговая инструкция монтажа. Устройство и конструкция крыши для дома

Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

1. Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
2. Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
3. Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
4. Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10–14 сантиметров.
5. Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
6. При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.

Коньковый узел

Как я уже говорил ранее, конек – одна из важных составляющих любой стропильной системы, где стыкуются два ската. Как правило, он находится в самой верхней части крыши, но встречаются и такие конструкции, где конек не один, например, мансардная кровля, здесь их сразу 3 штуки.

Стропильные ноги практически всегда создаются так, дабы они максимально прилегали к коньковому элементу. Это позволит обеспечить более качественную защиту от пыли и атмосферных осадков.

Нередко можно встретить коньковые элементы с перфорированным телом. Мелкие отверстия не позволяют проникать внутрь чердачного помещения мелким грызунам и птицам, а качество естественной вентиляции увеличивается в несколько раз.

Двускатная стропильная система

Двускатную крышу утепляют практически всегда. Поэтому ширина шага стропильных балок делается с учетом ширины утеплителя.

От того каким будет шаг, зависти регулировка счеса будущей кровли. Стандартно шаг равен 1-1,2 м. Подробнее о конструкции стропильной системы двускатной крыши мы уже говорили тут.

Если выполнить расчет шага ноги каркаса односкатной или другого вида крыши не правильно, то крышу может увести, а от тяжести конструкции балки провиснут и погнутся.

В таком случае простым ремонтам не обойтись, придется переделывать всю конструкцию. Поэтому так важно правильно рассчитать расстояние между ногами стропила, в зависимости от используемого материла кровли: профнастил, керамическая или металл черепица, ондулин или шифер и т. д.

Поделиться:

Нет комментариев

Как известно, крыша любого строения — это его верхняя часть, которая может соединять в себе защитную и декоративную функции. Защищает крыша в основном от попадания сверху внутрь здания атмосферных осадков, одновременно своим видом, материалом и цветом кровли может подчеркивать архитектурную особенность здания.

Деревянные брусья, из которых состоит жесткий каркас крыши называются стропила, непосредственно на них уже монтируется выбранный кровельный материал.

Как строения несут в себе разные функциональные наполнения (к примеру, жилые дома или производственно-технологические постройки), так и крыши различных зданий отличаются друг от друга. Их форма может напрямую зависеть от климатических условий: от ветровой нагрузки или количества выпадающего снега. Кровлю от последнего сложно очищать, если ее наклон 300и менее, а большая «парусность» высокой крыши может быть серьезной проблемой при порывах ветра более 18 м/сек.

Среди огромного многообразия крыш большинство обычно состоит из кровли и набора строительных конструкций, которые удерживают эту кровлю.

Одними из основных элементов этих конструкций являются, как правило, деревянные брусья, на которые монтируется кровельное покрытие. Эти брусья называются стропилами или фермами. Они же и являются элементами жесткости, определяющими механическую прочность крыши, а также теми направляющими, которые определяют угол наклона кровельного покрытия.

Располагаться стропила могут либо от одной до другой наружной стены здания, с определенным наклоном, либо от центра (конька) крыши до наружной первому способу устраиваются односкатные кровли, по второму — двускатные.

Схема устройства четырёхскатной стропильной крыши.

Можно предположить, что чем ближе друг к другу будут располагаться эти фермы-стропила, тем надежнее будет основание для кровельного покрытия.

Однако избыточное использование материалов утяжеляет конструкцию и ведет к удорожанию строительства. Поэтому вопрос о том, как ставить стропила, — один из основополагающих при проектировании крыши.

Стропила бывают двух видов: так называемые «висячие», опирающиеся своими концами только на наружные несущие стены, и такие, которые опираются одним из своих концов на внутреннюю несущую стену здания или же внутреннюю колонну. Фермы последнего вида называются «наслонными».

Правильное размещение и крепление этих элементов здания является основой того, что верхняя его часть не деформируется под воздействием возможных нагрузок.

пошаговая инструкция, чертежи и фото

Односкатная крыша проста в монтаже и универсальна по назначению. Ее используют для небольших хозяйственных сооружений типа сарая, террас и навесов. Это оптимальный вариант для гаража. Лаконичность форм привлекает архитекторов, которые проектируют здания в стиле минимализма. При наличии определенного набора инструментов и навыков можно построить своими руками.

Оглавление:

1. Плюсы и минусы
2. Что учитывается при строительстве?
3. Наклон и виды покрытий
4. Описание конструкции и расчет
5. Технология установки по шагам

Преимущества крыши с одним уклоном

Плюсы:

• Односкатная кровля наиболее выгодна с экономической точки зрения, в плане рационального использования материалов.
• Технология возведения делает систему более прочной, так как каркас фиксирует здание в процессе усадки, дополнительного напряжения на стены.
• Можно построить самостоятельно.
• Возводится гораздо быстрее, чем более сложные виды.
• Именно такой тип обеспечивает максимальный угол панорамы и обзора.
• Если сделан правильный подсчет по углу расположения к Розе Ветров, то значительно снижается ветровая нагрузка.
• Легко отремонтировать своими силами.
• Покрытие различными материалами.

К недостаткам относят то, что сложнее обустроить мансардный этаж. Даже при условии его проектирования полезная площадь будет меньше, чем при монтаже двускатной крыши. При увеличении высоты наклона увеличивается ветровая нагрузка. Внешняя простота конструкции компенсируется в архитектурном проектировании перепадами углов уклона плоскостей.

Что учесть в проектировании и строительстве?

Следует учесть ряд факторов, которые оказывают влияние на монтаж. К ним относятся:

• Габаритные размеры сооружения.
• Правильный просчет ветровой нагрузки, определение угла расположения здания по отношению к ней.
• Климатические условия, связанные с толщиной снежных осадков в конкретном регионе.
• Вид строения. Если гараж, сарай, террасу можно не утеплять, то дом или баня нуждаются не только в хорошей теплоизоляции и гидроизоляции, но и вентиляции пирога.
• Выбор покрытия определяет конструкцию крыши. Он влияет на тип обрешетки, несущие возможности. Для мягкой кровли нужна сплошная обшивка стропильной части. Для жесткой необходимы расчеты по соотношению к размерам и весу.

Угол наклона

Скатные крыши отличаются от плоских уклоном: если этот параметр больше 10⁰, то система относится к категории скатных. Для построек подсобного значения, к примеру, сарая для птицы небольших размеров, допустим уклон 5⁰. Оптимальный угол — от 25⁰ до 30⁰, для схождения снежного пирога — 45⁰, но это увеличивает и ветровую нагрузку. В маловетренных регионах наклон делают меньше, в северных и горных — больше. Этот фактор влияет на расход и стоимость.

В инструкции к кровле обязательно указывается уклон. Прежде чем прорисовывать схему и чертеж, следует определиться с покрытием. Условно все виды можно разделить на несколько категорий:

1. Материалы из листовой стали: непосредственно металл (в том числе оцинковка), профлист и металлочерепица. Вес без учета ковра колеблется от 3 до 5 кг на 1 м.кв. Предусматривается наклон от 16⁰ до 30⁰. Именно при таких условиях, достаточно легко буде сходить снег, обеспечивается равномерная нагрузка на несущую часть. Срок эксплуатации колеблется от 20 до 50 лет, в зависимости от толщины стали и вида защитного слоя. Основной недостаток — повышенная чувствительность к шуму при выпадении осадков в виде дождя, нуждается в дополнительной изоляции от проникновения звуков внутрь помещения.

2. Рубероидные, битумные, мягкая кровля: рубероид, ондулин, черепица. Рекомендованный уклон — от 10⁰ до 30⁰. Устройство односкатной кровли из пластичных изделий возможно только под сплошную обрешетку из OSB плиты, фанеры или доски. Нагрузка на квадратный метр — в диапазоне 3-6 кг. Они могут прослужить от 10 лет (рубероид) до 30, и больше (битумная черепица). Шумоизоляция выше в сравнении с металлом.

3. Асбестоцементное покрытие — это разновидность шифера. Благодаря полимерным добавкам срок эксплуатации значительно вырос. Нагрузка без учета самой конструкции крыши будет варьироваться от 14 до 20 кг на 1 кв. м. Необходимый угол — от 4⁰ до 27⁰. В этом смысле шифер — самый универсальный. Дополнительное его достоинство — в доступной стоимости. С листовой сталью его роднит простота монтажа, при наличии определенных навыков в строительстве можно провести укладку самому.

4. Один из самых долговечных типов — черепица, пережившая века. Монтаж более трудоемкий по временным затратам, так как сразу накрывается небольшая площадь, зато более удобный, выдерживает вес человека. Не нужно лестницы, которая крепится к коньку. Долговечный вид, служащий от 50 до 100 лет, нагрузка без каркаса — от 40 до 50 кг на 1 м. кв. Доверить укладку лучше специалистам. Угол уклона — от 30⁰ до 45⁰.

Расчет и конструктивные особенности

Технология предполагает наличие проекта, где будут просчитаны все параметры односкатной крыши. Опытные профессионалы используют для этого определенные формулы, на основании которых делают подсчет. Если вы решили построить ее своими руками, то необходимо знать составляющие элементы каркаса.

1. Опоры.

• Первый, самый распространенный вариант, когда две несущие стены по длине здания изначально строятся разной высоты. В этом случае обвязка и мауэрлат прикрепляются к опорам стены.
• Когда стены одинаковой высоты, делают специальные стойки, которые фиксируются к мауэрлату, основной обвязке.
• Односкатная крыша опирается на стойки, установленные по длине ската, чаще — внутри, реже — снаружи.

2. Стропильная нога.

Она соединяет горизонтально, под различным углом стойки и мауэрлат. Шаг рассчитывается исходя из габаритов, предполагаемых материалов. Распределяет нагрузки, является частью несущей конструкции.

3. Обрешетка.

Защищает каркас и служит основой для крепления кровли. Тип: сплошная либо из досок с определенным шагом, зависит от типа покрытия.

Дополнительные поддерживающие элементы:

• Рамочные стойки, идущие по всей длине прогона. Размещаются в том случае, когда длина превышает 4,5 м. Они страхуют от провисания, устанавливаются на «лежень».
• Подстропильная нога. Служит дополнительной опорой, по инструкции фиксируется к рамочным стойкам при длине прогона от 6 до 16 м. Главная функция — поддерживающая конструкция опорной части крыши при усиленной ветровой нагрузке.
• Схватка. Предназначение — крепление горизонтального сечения каркаса и его стяжка. Размещается в середине по нижней горизонтальной оси в пролетах до 16 м длиной.
• Ветровая планка. Добор Г-образной формы, который препятствует подрыву материала ветром.

Если речь идет о гараже, сарае, то можно использовать практический опыт и нехитрые приемы. К примеру, длину стропил выйдет определить, измерив длину пола доской, приподняв ее на угол уклона кровли. К этой длине добавляют свес (от 300 до 400 мм).

Расчет для крыши дома требует взвешенного и тщательно продуманного подхода. Лучший способ — заказать проект у профессионалов, которые сделают чертежи несущего каркаса, просчитают расходы. Можно вспомнить геометрические формулы для треугольника, попытаться провести вычисления с учетом тангенса, синуса наклона, но проще воспользоваться онлайн калькулятором. Следует только вставить данные:

• Ширину и длину основания.
• Высоту подъема.
• Длину свесов.
• Тип покрытия.

Отдельные строительные калькуляторы рассчитывают и материалы, но их всегда нужно закупать на 10-15 % больше.

Калькулятор делает расчеты:

1. Оптимальный угол уклона.
2. Количество покрытия.
3. Длина, количество, сечение стропил.
4. Площадь поверхности с учетом свесов.
5. Тип обрешетки, количество, сечение и шаг установки.

Этапы монтажа кровли

Пошаговая инструкция приемлема для всех типов строений.

1. Каркас.

Сначала устанавливаются обвязка и мауэрлаты. По толщине они должны быть не меньше трети размера несущей стены, от края делают отступ в 50-60 мм. Крепятся к стенам несколькими способами:

• анкерами;
• глубоко залегающими шпильками;
• монтажной стальной лентой, которая крепится анкером в стену;
• стальной проволокой, натянутой и закрепленной в несущую конструкцию.

Далее обустраивают стоечные системы. Для этого в мауэрлате на 1/3 делают выемку, выпиливая ножовкой или электролобзиком. Закрепляют стойки при помощи:

• стягивающих брусьев;
• уголков из металла;
• шарнирной системы;
• металлических скоб.

Для того чтобы временно зафиксировать конструкцию, по бокам на всю длину боковин прикрепляют поперечную доску, которую потом демонтируют.

2. Стропильная часть и обрешетка.

• С определенным шагом размещают стропила. Они представляют собой горизонтально расположенные поперечные доски, которые связывают стойки, предварительно скрепленные в верхней части продольным брусом. Опирают их на мауэрлаты в нижней точке каркаса.
• Для надежной фиксации в основании (мауэрлате) выпиливают паз для стропил (на 1/3). Закрепляют уголками из металла, саморезами.
• Дополнительные элементы устанавливаются согласно проектным расчетам.
• Затем сверху стропильной системы при помощи саморезов монтируют обрешетку.

Каркас готов к финишному покрытию. В зависимости от типа кровли нужно оставлять запуски для свесов от 300 до 400 мм. В дальнейшем их зашивают сайдингом или другой отделкой. По периметру фиксируют ветровую планку.

3. Утепление, вентиляция.

Для гаража, сарая, террасы крышу обычно не утепляют: настил крепят к обрешетке, зашивают свесы, устанавливают водоотводы. Для частных домов делают утепленный пирог, в котором должна быть обеспечена циркуляции воздуха между его слоями.

В этом случае кровля состоит из нескольких слоев:

• Между финишным покрытием и утеплителем закрепляют гидроизоляцию из специальных пленок.
• Между лагами монтируется теплоизолятор.
• Его защищают от возможного образования конденсата паробарьером с внутренней стороны (перфорированной пленкой).
• Изнутри набивается обрешетка, которая фиксирует утеплитель, образует пространство для движения воздуха.

Чтобы не накапливался конденсат, должна быть обеспечена циркуляция воздушных масс. С этой целью в верхней части дополнительно размещают контрбалку, которая образует щель между кровлей и внутренними слоями крыши. Ее закрывают специальной сетчатой лентой, которая обеспечивают отвод воздушных масс. Аэраторы являются препятствием для проникновения насекомых под пирог. Приток воздуха осуществляется из-под свесов. Для этих целей в них оставляют небольшую цель, прикрытую металлической перфорированной сеткой.

При неправильном расчете и монтаже возникает ряд проблем:

1. Провисание под воздействием снеговой нагрузки.
2. Каждый этап сооружения каркаса нужно тщательно вымерять по уровню, в противном случае может нарушиться вся конструкция.
3. Если не предусмотреть вентиляцию утепленной кровли, то это не только повысит теплопроводность изоляционного слоя, но и приведет к образованию плесени и грибка на деревянной обрешетке.

Использовать необходимо только просушенное дерево — его влажность не должна превышать 10-12 %.

Односкатная крыша: устройство и схема

Односкатная крыша – это вид устройства кровли, при которой, система стропил опирается на несущие стены, находящиеся на разных уровнях. Такой тип кровли характерен для хозяйственных и промышленных зданий, однако односкатную крышу применяют и для жилых зданий. Вследствие простоты конструкции, для нее подходит почти любой кровельный материал: рулонные, штучные, листовые и т.д. Дома с односкатной крышей не требуют специальной техники.

Виды односкатных крыш

Односкатные крыши делятся на следующие виды: вентилируемые и невентилируемые. Невентилируемые кровли устраиваются с небольшим углом наклона, поэтому их необходимо отчищать от больших толщ снега. Вентилируемые кровли возводятся при большем угле наклона.

Преимущества односкатных крыш

Дома с односкатной крышей обладают рядом положительных особенностей, обуславливающих столь высокую популярность. К ним относятся следующие:

• Простота проектирования и монтажа. Устройство односкатной крыши производится без специальной техники и не требует квалифицированных специалистов. А проекты односкатных крыш не нуждаются в сложных расчетах.
• Экономичность. Для данного типа кровли не требуется огромного количества строительных материалов.
• Возможность использовать на территориях с сильными ветрами.
• Исключает слив дождевой воды и сброс снега с одной стороны здания.
• Односкатная крыша имеет сравнительно небольшой вес, позволяющий возводить ее на легких фундаментах.

Отрицательные стороны

Помимо положительных особенностей есть и негативные. К таким следует отнести:

• Непривлекательный внешний вид. Не все односкатные крыши жилых зданий хорошо смотрятся.
• При устройстве односкатной крыши малого угла подкровельное пространство не позволяет организовать мансарду.
• Невозможность обеспечения хорошей теплоизоляции при небольшом пространстве под кровлей.
• Потребность в дополнительной водоизоляции.

Односкатная крыша: состав

В состав односкатных крыш входят:

• Стропила. Стропила односкатной крыши – это основа, на нее закрепляют все остальные элементы.
• Обрешетка. Это элемент кровли, который обеспечивает надежное крепление материала покрытия.
• Непосредственно сам кровельный материал.
• Теплоизоляция. Уменьшает теплопотери через крышу.
• Гидроизоляция. Защита от влаги.

Устройство односкатной крыши

Каркасом односкатной крыши является стропильная система. Элемент, к которому крепится обрешетка, называется стропильная нога. Стропильные ноги опираются на прогоны, они уже опираются на стойки и подстропильные ноги. Вес кровли, приходящийся на наружную стену, приминает на себя мауэрлат. На внутреннюю стену – лежень. Для повышения пространственной жесткости применяется схватка.

Классификация стропил

• Наклонные стропила. Особенностью этого вида стропил является опора стоек и подстропильных ног на внутренние стены.
• Висячие стропила. Их применяют при отсутствии возможности опереть стропила на внутренние стены. Сбор деревянных конструкций происходит на земле. После ее поднимают в готовом виде. Достаточно сложный процесс, особенно при больших пролетах.
• Скользящие стропила. Эту стропильную систему применяют для деревянного сруба, вследствие его большой усадки.

Уклоны крыш

Угол наклона обуславливается выбором кровельного материала. Если используются рулонные материалы, то угол составляет 5-10 градусов. При использовании рифленых асбестоцементных листов угол принимается 20 градусов. Для кровель из штучных материалов угол равен 25-35 градусов. В фалцевых односкатных крышах угол составляет 18-30 градусов.

Материалы и инструменты

Как отмечалось ранее, возведение данного типа крыш не требует профессиональной техники. Минимальный список инструментов:

• Топор
• Ножевка
• Молоток
• Строительный степлер

Для каркаса используется деревянный брус и доски. Брусья соединяются между собой уголками, металлическими лентами, пластинами, кронштейнами и  крепежами. К дереву они крепятся гвоздями, шурупами или болтами.

Учитывая вышеперечисленное, следует отметить, что даже простой человек способен рассчитать и возвести односкатную крышу на своем дома, сарае или гараже.

Стропильная система крыши. Виды, узлы и особенности монтажа

Основные элементы стропильной системы

Названия, принятые в обиходе строителей, имеют специфичную терминологию. А вы знаете что как называется?

1. Хребты
2. Примыкания стропильных ног
3. Проемы в кровле
4. Ендовы
5. Коньковый прогон (конек)
6. Изменение угла наклона крыши
7. Перпендикулярные примыкания к стропилам
8. Горизонтальная связка стропил по центру
9. Горизонтальная связка стропил по низу
10. Примыкание стропил к стене
11. Фронтон в плоскости стены
12. Фронтонный свес
13. Подрез стропил для подшива карнизов
14. Карнизный свес
15. Карниз в плоскости стены
16. Блок-балки между стропилами
17. Примыкание стропильной ноги к стене

В этой статье мы будем разбирать каждый из этих терминов, говорить о роли элементов в структурной целостности, а также поговорим о типовых узлах и альтернативных решениях. Будет много полезной информации. А для начнем мы с базовых понятий.

Определение и виды стропильных систем

Стропильная система крыша — это деревянная каркасная конструкция,  которая воспринимает ветровые и снеговые атмосферные нагрузки. Конфигурация крыши наиболее широко варьируется по всей стране. Это связано с тем, что крыша играет самую активную роль из всех частей здания в защите от непогоды, а в России колебания погоды являются экстремальными. Одни крыши защищают в первую очередь от солнечного жара, другие должны укрывать жителей под тоннами снега. 

Выбор уклона крыши

Одна из наиболее очевидных вариаций формы крыши связана с наклоном (или уклоном) крыши. Основными факторами, влияющими на уклон крыши, являются стилистические соображения, тип используемого кровельного материала и желаемое пространство под крышей. Климат также оказывает сильное влияние на уклон крыши. 

В районах со значительным количеством осадков крыши делают с большим уклоном, чтобы “сливать” дождь, в то время как теплый, засушливый климат, как правило, благоприятствует более плоским крышам. Наклон или уклон крыши измеряется как отношение подъема к проекции длины (например, ½ или ¼), либо имеет измерение в градусах. К примеру, говорят, что угол наклона данной крыши — 30 град. 

Форма крыши

Формы крыш, как правило, имеют региональный характер, который  отражает не только климатические изменения, но и исторические влияния. Все формы крыши являются производными от четырех основных форм крыши, показанных ниже: плоская крыша,  односкатная крыша, двускатная крыша и шатровая крыша. 

Рисунок: базовые формы

Практически любая форма может быть выполнена путем объединения  четырех основных форм. Некоторые из этих сложных форм  настолько распространены, что имеют свои собственные названия. Например, двускатная (фронтонная) форма и четырехскатная могут сочетаться, образуя голландский фронтон. Два различных уклона двускатной крыши могут объединяться,  образуя вальмовую крышу. К двускатной крыше можно пристроить мансарду и так далее. Четыре общие комбинации показаны ниже. 

Рисунок: сложные (совмещенные) формы

Типы стропильной системы крыши

Крыши строятся либо из отдельных элементов — стропил (балочные каркасные  крыши), либо из ферм заводского изготовления. Классические системы обычно изготавливаются из бруса или доски, но могут также использоваться композитные  материалы, такие как двутавровые деревянные балки.  Балочные стропильные системы возникли еще до развития  каркасного строительства в 19 веке.  Предшественников современной каркасной стропильной системе можно увидеть на древних крышах по всему миру.  Современная деревянная поэлементная стропильная система остается популярной, потому что это самая удобная с точки зрения монтажа система крыши, а материалы наименее дороги.  Фермы изготавливаются из нескольких небольших элементов  (обычно 2х4 м), соединенных на заводе или в цехе для создания одного длинного конструктивного узла. Только в очень простых зданиях (например, ангарах или производствах) экономия труда при сборке ферменной системы конкурирует с  классической стропильной системы из отдельных элементов. 

Балочная стропильная система

Одно из преимуществ стропил из балок заключается в  том, что пространство внутри конструкции крыши может стать жилым пространством или неэксплуатируемым техническим помещением. Полуэтажные (мансардные) жилые помещения на верхних этажах и настоящие складские чердаки — примеры разнообразия использования. Второе преимущество заключается в том, что сложные крыши значительно экономичней сделать из отдельных элементов, нежели чем из ферм.  

Рисунок: балочная стропильная система

Фермы

Фермы позволяют перекрывать значительно большие пролеты, чем  стропильные системы из обычной доски, оставляя большие открытые пространства под ними  или позволяя перемещать перегородки без учета конструкции крыши выше. Фермы быстро поднимаются вверх при помощи спецтехники, что обычно приводит к экономии временных затрат при монтаже крыши в здания простой формы. Большим недостатком  ферм является то, что ферменную крышу практически невозможно реконструировать, так как фермы никогда не следует резать или иным способом нарушать целостность  готовых элементов. 

Рисунок: ферменная конструкция крыши

В дополнение к выбору высоты, формы и  структуры, рассмотренным выше, многие другие решения вносят свой вклад во внешний вид и форму крыши. К ним относятся выбор обшивки, подстилающего слоя и кровельного материала; форма карнизных и фронтонных выносов; желоба и водосточные трубы; изоляция и вентиляция кровли. Все эти вопросы обсуждаются в данной статье. 

Размеры сечения стропил

Размеры стропил обычно составляют 45х145, 45х195 мм, а  расстояние между ними обычно составляет от 60 см до 100 см. Распространенный шаг 60 см связан с шириной утеплителя. Размер стропил зависит в первую очередь  от пролета, шага, нагрузки на крышу, а иногда и от  требуемой толщины изоляции.  Ниже приведена таблица с соотношением размера стропильных ног и пролетов. 

	Длина стропильного элемента, м
Шаг стропил, мм	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
600	45х145	45х145	45х145	45х145	45х175	45х195	45х195
800	45х145	45х175	45х195	45х195	75х195	75х195	75х195

Стропильная система односкатной крыши

Стропильная балочная система может поддерживаться стенами  здания, конструктивной коньковой балкой или прогонами. Односкатная крыша—самая простая наклонная крыша— имеет стропила, которые простираются от одной стены до другой. Эти стропила должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес самих балок и последующих конструктивных слоев, а также вес снеговой нагрузки. Стропила также должны быть достаточно высокими, чтобы между ними можно было установить достаточно толстый слой изоляции. Общая нагрузка на крышу переносится на концы стропил, где она опирается на стены. В простом примере на картинке: каждая стена несет часть постоянной и переменной нагрузки на крышу.  

Чертеж: стропильная система односкатной кровли

Двускатная кровля: висячие стропила

Висячая крыша (треугольное сечение, безконьковое)—стропила устанавливаются по парам без опирания на конек. Каждая стропила охватывает только половину  расстояния между двумя стенами (двускатная крыша,  показанная на чертеже, является самым простым вариантом).  Горизонтальные стяжки—потолочные балки или чердачные—  образуют треугольник со стропилами. Потолочные балки обычно расположены на верхней обвязке стен или мауэрлате, но также могут  быть расположены выше, образуя частично сводчатый потолок или полумансарду.  Соединения стропил в верхней точке обычно реализуется при помощи перфоленты или специализированного крепежа. Также часто узел усиливается дополнительными хомутами. Висячие стропила — достаточно слабая с точки зрения восприятия нагрузки схема. Поэтому используется при маленьких пролетах. Утепление осуществляется по горизонтальным стяжкам 

Чертеж: висячая стропильная система

Двускатная кровля с опорой на конек

Горизонтальных связей,  необходимых для двускатной крыши, можно избежать, если стропила прикреплены на коньке к несущей коньковой балке (или стене), что эффективно превращает двускатную крышу в две односкатные крыши, как показано на рисунке ниже. 

Чертеж: двускатная кровля с коньком

Стропильная система с прогонами

Прогоны — это горизонтальные элементы, которые поддерживают  несколько стропил, обычно в середине пролета. Прогоны используются для поддержки большепролетных конструкций или, когда нет возможности применять стропила большого сечения. Смысл прогонов в уменьшении пролета стропил и ,как следствие, увеличении несущей способности всей системы. Сами  прогоны должны опираться на столбы или на несущие стены как показано на рисунке ниже. 

Чертеж: стропильная система с прогонами

Потолочные балки

Потолочные балки очень похожи на балки пола. На самом деле балки  второго этажа двухэтажного здания служат  потолочными балками для нижнего этажа. Потолочные балки отличаются  от балок пола только тогда, когда над балками нет пола  (кроме мансардного этажа).  Потолочные балки имеют такие же размеры, как и балки пола. Пролет  балок зависит от расстояния между ними и от того, будет ли чердак над балками использоваться для хранения. 

Чертеж: узел опирания потолочных балок

Потолочные балки могут функционировать как стяжки, чтобы противостоять горизонтальным усилиям, возникающим на опоре стропил. Для этого важно надежно  прикрепить балки к стропилам и к стенам дома. 

Важно знать

По нижней плоскости потолочных балок часто устраивают дополнительную обрешетку для того чтобы избежать растрескивания чистовой отделки потолков из-за возможных перемещений и деформаций потолочных балок в процессе эксплуатации. 

В месте опирания стропил на стены или несущие балки делается специализированный вырез в стропильной ноге. В американской практике называется “bird’s mouth” — птичий клюв. У нас просто стропила “запиливаются”.  

Узел: устройство запила в стропильной ноге

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Хорошо, если ширина “запила” равна ширине площадки опирания и (или не обшитой стенки, если обшивка будет сделана позже). Минимальная ширина опирания “запила” на стену — 100 мм. 

Узел: устройство блок-балок за опорой

Узел: устройство блок-балок на опоре

Узел примыкания скатов кровли с разными углами наклона

Везде, где угол наклона крыши меняется от пологого  к крутому (как в вальмовой крыше) или от крутого к пологому (как в мансардной крыше), оба конца стропил должны иметь опору. Если изменение уклона происходит над стеной, то сама стена будет обеспечивать опору.  Если изменение  уклона не происходит над стеной, то опора должна быть обеспечена прогонами или балкой  (хребтом). 

Узел примыкания скатов на ендове с опорой

Узел примыкания скатов на ендове без опоры

Узел примыкания скатов на хребте на опоре

Узлы устройства мансардных окон, дымоходов, люков

Обрамление элементов, выступающих через  крышу здания—световые люки, дымоходы и слуховые окна—  начинается с прямоугольного отверстия в стропильной системе.  Для проемов в одной плоскости крыши, обрамленных полностью  общими стропилами, обрамление делается относительно легко.  Отверстие шириной в три стропила или меньше может быть сделано  путем прерывания стропил и удвоения  боковых стропил, как показано ниже. Очевидно, что это более  эффективно, если ширина и расположение проема соответствуют расстоянию между  стропилами. При устройстве больших проемов стропила должны быть проверены расчетами на несущую способность. Отверстия, которые пересекают коньки, хребты и ендовы или изломы при изменении высоты, должны иметь дополнительные точки опирания и должны быть отдельно рассчитаны по нагрузкам. 

Чертеж: обрамление мансардного окна

Обрамление отверстий в большинстве случаев  либо отвесны, либо перпендикулярны стропилам, как показано  на рисунке ниже. Материал обрамления ответных отверстий должен иметь сечение выше, чем стропила. 

Узел: обрамления проема в кровле

Устройство слухового окна в крыше

Мансардные окна часто имеют ширину более трех стропил , поэтому их конструкция должна быть рассчитана по прогибам по 2-му предельному состоянию проектировщиком. Отверстие в крыше должно быть сконструировано таким образом, чтобы выдерживать все нагрузки, налагаемые весом самого слухового окна и снеговой нагрузкой. Мансардные стены и крыша имеют ту же конструктивную схему, как стены и крыша главного здания. 

Если стены мансарды не простираются ниже  уровня плоскости кровли, то стропильная система на краю проема  должна поддерживать мансарду.  Если слуховое окно имеет боковые стенки, которые простираются до пола,  пол может быть использован для поддержки слухового окна, а  стропила со стороны отверстия могут быть одинарными. 

Ендовы в стропильной системе крыши

Внутренний угол двух пересекающихся плоскостей крыши называется ендовой. В большинстве случаев ендовы — это сдвоенные стропильные ноги, которые опираются на стены и на коньковые балки. Эти ендовы воспринимают большие нагрузки и должны быть отдельно спроектированы. Соединительные стропила поддерживают область между стропилами ендовы и коньковой балкой.

Как показано на рисунках, стропила ендовы могут поддерживаться  сверху коньковой балкой или брусом обрамления. Система поддержки коньковой балкой более практична, когда коньки пересекающихся  крыш находятся близко друг к другу; однако система поддержки брусом обрамления лучше, когда нижний конёк пересекает основную крышу вблизи или ниже центра стропильного пролета.  Там, где не требуется пространство между пересекающимися крышами, можно построить более простую “имитацию кукушки”. Эта кукушка сделана без стропил ендовы. Одна крыша сначала строится полностью из обычных стропил без какого-либо специального обрамления. Затем две направляющие устанавливаются над стропилами или над обшивкой первой крыши, а доборные стропила крепятся к направляющим. 

Чертеж: крепление через ендовую балку

Чертеж: крепление через обрамление

Чертеж: фальш-кукушка

Устройство хребтов крыши

Хребет — это внешний угол, где сходятся две плоскости  крыши. Он состоит из хребтовых стропил в качестве основных несущих элементов на пересечении и доборных стропил от хребта до карниза. Хребты опирается на своем нижнем конце на стену на уровне обвязки (или на столб), а на своем верхнем конце на конек (или на стену).  Большинство вариантов стропильной системы подразумевают, чтобы хребты выступали ниже нижнего края основных стропил. Часто хребтовые балки делают бОльшего сечения, чем основные стропила. Это связано с тем, что хребты воспринимают всю нагрузку от стропил. 

Чертеж: устройство хребтовых балок

Узел примыкания стропил к хребту

Увеличенная высота сечения хребтов не представляет никакой проблемы в чердачном помещении, но если внутренняя поверхность крыши должна быть превращена в финишный потолок, то хребты должны быть в один уровень с основными стропилами, чтобы позволить плоскостям финишного потолка встретиться. В случае, если невозможно выровнять сечения основных стропила и хребтовой балки, то пускают по нижней плоскости стропил дополнительную обрешетку.  

Альтернативные варианты: стропила из деревянных двутавровых балок

Схема: кровля из деревянных двутавровых балок

Прочность, точность изготовления и большая  длина, которые делают деревянные двутавровые балки подходящими для каркаса  пола , также указывают на их возможность использование для  каркаса крыши. Двутавровые балки, используемые в качестве стропил, составляют основную массу  конструкционных пиломатериалов, используемых для стропильной системы; и они более жесткие, прочные и легкие, чем их  твердоспиленные аналоги.  Несмотря на множество преимуществ, инженерные конструкции в качестве каркаса  крыши не получили такого взрывного роста, как  в случае с каркасом перекрытий. Отчасти причина в том, что  крыша, выполненная из балок, требует больших трудозатрат и дополнительных знаний. Большинство узловых решений применяемых для обычных досок, не пригодны для двутавровых балок. Также требуется применение дополнительных вставок и заполнений в связи с формой двутавра. Это добавляет время и  трудозатраты.  

Узел опирания на мауэрлат

Еще одно различие между каркасными крышами из цельного пиломатериала или двутавровых конструкций заключается в том, что i-joists почти всегда требует несущей коньковой балки. Это означает, что нагрузка на крышу должна переноситься вниз к фундаменту через вертикальные несущие элементы -столбы или стены. Соотношение затрат и выгод для каркасных крыш с инженерным балками благоприятствует его использованию только для простых двускатных, четырехскатных, мансардных и шатровых кровель. 

Узел примыканию двутавров к коньковой балке

Однако многие строители нашли способы совместить преимущества как сплошных пиломатериалов (доски и бруса) и деревянных двутавров на одном и том же здании. В этих гибридных крышах двутавры используются для основных форм, а полнотелые пиломатериалы используются для более мелких деталей и более сложных форм. 

Узел обрамления проема в крыше из двутавров

Общие принципы каркаса, применимые к каркасу крыши из цельного пиломатериала, также справедливы для инженерных двутавров. Стоит отметить, что для выполнения проектных работ инженерные элементы кровли из двутавров должны быть установлены полностью в соответствии с инструкциями производителя. 

Автор статьи:

Ивочкин Алексей

Инженер-строитель

Инженер-строитель

Односкатная крыша из профнастила: установка своими руками

Односкатная кровля – простое и практичное решение для частного строительства. Конструкция такой крыши проста, монтаж своими руками не вызывает затруднений, а небольшая площадь позволяет сэкономить на количестве материалов. Единственным недостатком односкатной крыши можно назвать отсутствие просторного чердака и малый диапазон угла уклона.

Особенности конструкции

Стропильная система односкатной кровли максимально проста – основными опорами ей служат несущие стены сооружения. Оптимальный угол уклона ската – 20-25 градусов: более низкий требует применения профнастила повышенной несущей способности, более высокий создает опасность деформации под воздействием ветровых нагрузок.

Расчетный уклон обеспечивается путем достраивания лицевой стороны здания до нужного уровня. Вровень с лицевой стеной, под уклоном, выводятся боковые стены. На опорные стены укладывается мауэрлат – деревянная балка, задача которой перераспределить нагрузку разновременно по всей стене.

Выбор материала

Для перекрытия односкатных крыш из профнастила своими руками используются универсальные и несущие марки:

Достаточно высокая несущая способность вышеперечисленных разновидностей профлиста гарантирует надежность кровли.

Стропильная система односкатной крыши из профнастила

Профилированный настил — достаточно легкий материал. Небольшой собственный вес позволяет значительно упростить стропильную систему и сократить шаг обрешетки. Тем не менее, в зависимости от расстояния между крайними стенами может понадобиться дополнительное укрепление.

Материалом для изготовления несущих опор, обрешетки, контробрешетки чаще всего служат пиломатериалы. Необходимо позаботится о надлежащей антипиреновой и антикоррозийной обработке.

Стропильные балки опираются на мауэрлат, их длина рассчитывается так, чтобы длина свеса в итоге составляла около 50 см. Поверх стропил монтируется поперечная обрешетка. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, который вы выберете в качестве основного кровельного материала.

Чем грамотнее вы подойдете к выбору кровельного материала, тем проще будет установка крыши из профнастила своими руками.

Монтаж кровельного покрытия

В случае если монтируется холодная кровля, листы профнастила для крыши укладываются непосредственно на обрешетку. Если же планируется утепление, сначала укладывается слой гидро- и теплоизоляционного материала.

Укладку листов в процессе монтажа односкатной крыши своими руками начинают с нижнего ряда. Длина профнастила подбирается так, чтобы один лист укладывался минимум на два бруска обрешетки. Нахлест между верхним и нижним радом – не менее 20 см, между соседними листами – одна-две волны. В зависимости от длины профлиста укладка осуществляется в один или два ряда. Принцип, последовательность, схема укладки и другие рекомендации в статье —

Успехов в строительстве!

Объяснение процесса создания каркаса односкатной крыши

Обвязка односкатной крыши для базового сооружения — не очень сложный проект. Небольшие знания основ столярных работ и простая геометрия имеют большое значение при создании каркаса односкатной крыши. Доступны сборные стропильные системы, но они, как правило, довольно тяжелые и требуют некоторой помощи для подъема на место и установки. В этой статье будут рассмотрены основные методы строительства стропил по частям и деревянного каркаса.

Шаг 1 — Изучите термины кровли

Перед тем, как приступить к созданию каркаса односкатной крыши, вам необходимо понять несколько общих терминов кровли.

Пролет — Измерение от внешней стороны одной опорной стены до внешней стороны другой опорной стены.

Пробег — половина расстояния пролета.

Подъем — Высота от центра пролета до верха крыши.

Длина линии — расстояние от внешней стены до центральной точки крыши, где вы измерили подъем.

Уклон — наклон или угол наклона крыши. Для каркаса односкатной крыши используйте шаг 1/3 или 1/4.

После того, как вы узнаете об этом, и перед тем, как приступить к проекту, узнайте в местном строительном отделе необходимые разрешения на строительство и требования для возведения сарая.Кроме того, всегда соблюдайте соответствующие меры безопасности при работе со строительными инструментами, лестницами, а также при подъеме и работе на крыше.

Шаг 2 — Установка фермы

Ферма — это опорная балка, которая проходит по длине сарая. Ферма — это балка, к которой будет прикрепляться один конец каждого стропила. Он прикреплен с обоих концов к вертикальной опорной балке, которая прикрепляется одним концом к передней стенке, а к задней — другим концом.

Шаг 3 — Обрежьте стропила

Длина стропил для каркаса односкатной крыши должна быть на один фут длиннее, чем ширина сарая от фермы до внешней опорной стены. С помощью циркулярной пилы обрежьте один конец стропила под углом, который соответствует углу уклона. Затем сделайте выемку в каждом стропиле с каждого конца, чтобы стропила плотно прилегала к боковой стене. Вырежьте каждую выемку в одном и том же месте для каждого стропила.

Шаг 4 — Установите стропила

Работайте с одним стропилом за раз, установите каждое стропило в желаемом месте вдоль фермы и установите конец с выемкой на боковой стене.Обратите внимание, что стропила должны располагаться на расстоянии 16 дюймов OC (по центру). Это позволяет упростить установку фанеры в завершение крыши. Вбейте гвоздь или гвозди в стропило, прикрепляя его к ферме, и проделайте то же самое на конце с надрезом. Для более прочного и надежного каркаса односкатной крыши установите балочные подвесы под каждым стропилом на конце фермы для дополнительной поддержки. Добавьте их также на зубчатый конец стропила.

После того, как вы закончите, отойдите и полюбуйтесь своей работой, зная, что вы сделали каркас односкатной крыши самостоятельно.

Варианты кровли

Позвольте мне остановиться на этом и сказать, что крыша — самая сложная часть конструкции. Во-первых, вы поднимаетесь по лестнице, которую я ненавижу. Вы также имеете дело с длинными стропильными досками, которые трудно перемещать. Как и большая часть этой конструкции, крыша — это работа двух человек: один человек стоит на лестнице, а другой просто режет и передает им вещи.

Строительный процесс

Стропила — это кости вашей крыши. На этапе проектирования вы должны были подумать о типах крыш.

Я выбрал «односкатную» крышу, это плоская крыша с низким углом наклона. Если выпадет снег, я бы не стал выбирать крышу с навесом. Я выбираю односкатную крышу, потому что ее легко построить и потому что я не использовал чердак. У меня действительно высокие потолки с одной стороны — потолки высотой 12 футов делают комнату намного больше.

Конструкция кровельной системы зависит от стиля крыши, поэтому это только объясняет, как я построил свою крышу. Стропила поддерживают крышу. Мои свисают спереди и сзади на 1 фут.Поскольку мое рабочее пространство составляет 12 футов, каждая доска имеет длину 14 футов. Я также использовал пиломатериалы, обработанные давлением 2х6 дюймов. Это примерно на 1,50 доллара больше за доску, но мы использовали всего около 20 досок, поэтому я пошел с обработкой давлением.

Там, где крыша нависает над стенами, это называется лестницей. В лестнице есть вентилируемое пространство, называемое потолком, которое отводит тепло, скопившееся на чердаке. Вы заметите, что в домах с коньком крыши будет вентиляционное отверстие на коньке крыши, позволяющее уйти от тепла и влаги. В моей мастерской нет чердака, поэтому между выступами мы поставили «перегородки», чтобы отводить теплу под кровлей.

Стропила имеют металлические скобы для их крепления. Кроме того, в каждом стропиле прорезаны выемки, чтобы оно могло прилегать к стене. Эти зазубрины сложно вырезать, и их называют «птичьим ртом».

Поверх стропил лежит дополнительная обшивка, и я снова использовал листы OSB. Как и при обшивке стен, вы оставляете мало места, чтобы листы могли расширяться при погодных изменениях. В обшивку крыши добавлены маленькие металлические распорки, которые помогут вам с правильным расстоянием.

Поверх кровельной обшивки приклеивается толь или рубероид.Я использовал кровельный фетр, так как он был всего на 50 долларов дороже для сборки такого размера и прослужил на 15 лет дольше, чем тент.

Какие материалы вы хотите для своей крыши?

Установка кровельной системы зависит от того, что вы покупаете. Мне нужна была металлическая крыша, поэтому я позвонил в местное заведение, которое гнет свои кровельные панели и продает их населению. Я рассказал им, что делаю, показал рисунок, и они обработали мой заказ. Моя металлическая крыша стоила 425 долларов (металлические панели, шурупы, отливы и фетр).Мне нужен был трейлер для перевозки 14-футовых металлических панелей.

Моя крыша состоит из листов металлической кровли шириной 3 фута. Вы прикручиваете их к стропилам, OSB и продеваете через кровельный войлок саморезами с резиновыми шайбами, чтобы закрыть отверстие. Поскольку система кровли меняется в зависимости от типа крыши, я не буду вдаваться в подробности. Я просто скажу, что вы в основном наслоите гидроизоляцию, края капель и т. Д., Чтобы работать с гравитацией, чтобы вода не попадала в ваше здание. Вот дополнительная информация о кровельных установках.

Когда ваша крыша накрыта, ваши стены обернуты, а окна и двери закрыты, ваше здание называется «высохшим». Это означает, что ваше здание защищено от дождя (надеюсь).

Софиты, фасции: назначение

Слово «софит» происходит от французского слова «образованный как потолок» и латинского термина «крепить снизу». Это открытая поверхность под нависающей частью карниза крыши. Она также может относиться к горизонтальной нижней стороне аналогичных архитектурных конструкций, таких как арочный проход, лестница или потолок.

Часть функции потолочного перекрытия — способствовать вентиляции чердака. Софит обычно имеет простую конструкцию с небольшими отверстиями, обеспечивающими циркуляцию воздуха. Воздух из потолка циркулирует в вентиляционные отверстия, чтобы отводить тепло и влагу из дома. Это очень важная функция, потому что влага на чердаке может привести к гниению обшивки и стропил.

Большинство софитов изготовлено из винила — эффективного материала, который противостоит разложению под воздействием тепла и влаги.Это особенно важно, учитывая, что потолок легко подвергается воздействию влаги из-за неухоженных водостоков и влажных погодных условий.

Основная роль облицовки состоит в том, чтобы действовать как слой между краем крыши и наружным пространством, и она предназначена для защиты деревянной доски от повреждения водой, которое может произойти при определенных погодных условиях.

Помимо своей функциональной роли, облицовка также играет очень важную эстетическую роль, поскольку она создает более гладкий и ровный вид края крыши.Помимо защиты деревянной доски от повреждения водой, облицовка защищает всю крышу и интерьер дома от погодных повреждений, блокируя вход в дом. Большинство домов будет иметь облицовочную доску, но в некоторых старых стилях дома этот компонент отсутствует.

Отчет об исторической структуре (существующие условия)

Бандельер Отчет об исторической структуре: Здания CCC

СУЩЕСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ (продолжение)

---

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Из-за сроков завершения данного отчета (в отношение к реальным реабилитационным работам) существующие условия обсуждались с точки зрения обоих общих условий перед Пакетом 224 реабилитационные проекты и условия, найденные сегодня.Действительный Финансируемое за счет пакетов строительство началось в 1982 финансовом году. нескольких подрядных коммунальных проектов и периодически продолжается разный ремонт дерева через Юго-западный регион Культурный ресурс Центр дневного труда. Помимо финансирования, выделенного Конгрессом, около 75000 долларов было собрано за счет частных пожертвований в пользу Национальные парки и ассоциация охраны природы. Эти парк, регион и DSC Всего проектов:

Ремонт водоснабжения, канализации и электроснабжения (чертеж 315 / 41,008А)

Установить изолированные окна (чертеж 315/80 026)

Ремонт электрической и газовой системы (чертеж 315/41 009)

Обновите систему водоснабжения (чертеж №315/41 010)

Установить изолированные окна (чертеж 315/41012)

Замена каналов и прочий ремонт крыши (рисунок 315/80,030)

Восстановить Вигас, Колонны и Разное Дерево Участники

Заменить плитку и бордюрный камень

Установить систему пожарной и охранной сигнализации

Компоненты этого отчета были ранее представлены и одобрены для большей части проделанной к настоящему времени работы.

Из-за постоянного использования и технического обслуживания здания в целом находятся в хорошем состоянии. В зданиях сохранилась большая часть их оригинальная ткань и большая часть их оригинального дизайна. Однако определенные недостатки материала или конструкции или того и другого требуют обработка для обеспечения постоянной сохранности зданий и исторического персонаж. Поскольку здания похожи по конструкции, конструкция материалы и состояние, существующие условия обсуждаются при строительстве компонент, а не отдельное здание.

Крыши

За исключением B-30 и B-25, все оригинальные конструкции сохраняют свои первоначальные односкатные крыши, осушаемые через каналы; потом пристройки сохранили конструкции односкатной крыши. Оригинальный минеральный рулон B-30 заменена кровля на битумную черепицу; Каналы Б-25 имеют убран вдоль южного фасада и металлический желоб установлены. Заполненная крыша, соединяющая Б-15 и Б-16 (над бывшей террасы) имеет односкатную крышу, сливающуюся в две внутренние водосточные линии.B-1’s снят задний парапет и установлен металлический отлив (рисунок 154).

Рис. 154. Задний (южный) вид самолета B-1 со снятыми парапетами и модификация водосточного желоба. (Фото: Copeland для NPS)

Все крыши оригинальной композиции были ранее замененные, некоторые еще в 1946 году, а другие только в 1962 году. За исключением B-30, все крыши были снова заменены в 1980 году.Эта работа состояла из снятия существующей кровли и открытого металлического перекрытия, установка 4 дюйма изоляции из напыленного пенополиуретана и использование класс A, 30 мил, уретановое покрытие Gacoflex U-66, наносимое распылением над крышей и парапетами.

Изначально в этой системе имелись обширные утечки из точечных отверстий и образование пузырей на поверхности. Многие из этих утечек, по-видимому, возникли в результате недостаточное смешивание различных компонентов смеси и, как следствие, газовыделение микропустот на поверхности пены; эти карманы в конечном итоге сломался, что привело к потере подложки для уретана.Эта потеря связи в свою очередь произведены дыры в системе и точки утечки. Как и в большинстве кровельные системы, пузыри возникли в результате ненадлежащего приклеивания и захваченный воздух. Эти условия якобы были исправлены при гарантия производителя 1987 г., но утечки все же присутствуют.

Сегодня, кроме этих продолжающихся утечек, основные проблемой этих крыш является состояние нижележащих обшивка и уплотнитель парапета (см. «Стены»).По крайней мере в одном известном Например, B-21, сильно гнилая обшивка и порча древесины в Каркас светового люка не заменялся до установки крыши. Аналогичные, но менее серьезные условия были обнаружены во время Недавний ремонт дерева и крыши. Предполагается, что на дополнительных участках ухудшились, но их трудно оценить или проверить в неразрушающем манера.

Другие проблемы сохранения с этой кровельной системой либо его приложение, либо оба следующие (рисунки 155-157):

Он поднял некоторые уровни крыши до отметки заподлицо с нижняя часть вигаса на промежуточных парапетах крыши, что приводит к увеличению воздействие воды и отрицание осушающего эффекта движения воздуха.

Обширные колонии муравьев были обнаружены живыми в пену.

Он обеспечил сомнительную клеммную пломбу на ограждения парапета.

Инкапсулированный материал инженерные сети, идущие через крыши или парапеты, делая их будущий ремонт или удаление больше сложно и дорого.

Он уменьшил отверстие горла в каналах и шпигаты.

Он закрыл некоторые вентиляционные отверстия на крыше и изменил конфигурация ограждения парапета таким образом, чтобы вода стекала наружу поверхности стен, а не крыш.

Рис. 155. Крыша B-15/16 с разбрызгивающей мембраной на парапетах, 1984 г. Примечание. несколько усилий по устранению течи. (Фото: Thorson для NPS)

Рис. 156. Вздутие кровельной мембраны, портал В-13/14, 1984 г. (Фото: Thorson для NPS)

Рисунок 157.Крыша над задним порталом Б-2, 1985 г. Обратите внимание на встроенные утилиты, брызги мембраны на парапеты и упавшие конечности. (Фото: Copeland для NPS)

Поверхность крыши всего комплекса зданий представляет собой сильная визуальная составляющая от захода на посадку. Эта новая кровельная мембрана также часто применялся как попытка уплотнения парапета. Его расширение над бортиком парапета хорошо виден снизу, в отличие от традиционная, фальцевая, сборная крыша. Добавлено к этому визуалу несовместимость и другие упомянутые проблемы вызывают серьезную озабоченность долговечность материала.Это покрытие легко прокалывается пешеходное движение или упавшие сучья дерева. Помимо утечки, это прокалывание подвергает нижележащую пену разрушающему воздействию ультрафиолета и очевидное вторжение насекомых.

В отличие от вышеупомянутой системы, ремонт кровли выполненный на сегодняшний день в рамках этого пакета использовался 15-летний, гарантированный, Кровельная мембрана из этиленпропилена (EPDM) толщиной 45 мил, производства компании Carlisle, с медной встречной прошивкой. Этот ремонт произошел на Б-13, В-21 и В-26, навесы В-7 и В-11, подъезды В-23 и В-29 портал, а также для прошивки всех сменных каналов (рисунки 158 и 159).Система с гравийным балластом использовалась для обеспечения необходимого балласта, а также для восстановления внешнего вида гравированной кровли зданий. Один дилеммой в дальнейшем использовании этой системы является необходимый балласт масса. Традиционная композитная крыша весит примерно 4 фунта на каждый. квадратный фут; мембраны с полным балластом требуют 10 фунтов. Загрузка вместимость легко рассчитывается для тех зданий, на которых выставлены (снизу) вига — это тоже стропило крыши. На остальных постройках там, где имеется второстепенная стропильная система 2x (рис. 160), это Расчет не требует деструктивного исследования.Из этого последнего Система была рассмотрена только фактическая система кадрирования B-27. В этом случае, второстепенные стропила разной длины были стружены вместе струпьями. Потому что бюджетных ограничений на первоначальную застройку зданий, это есть подозрение, что струпья вполне могут быть обычным явлением. Потому что ограниченной грузоподъемности в этих ситуациях, полностью балластированный мембрана — подозрительная альтернатива для будущих кровельных работ без значительных армирование или замена стропил; однако другие методы кровли EPDM существуют крепления, которые не представляют серьезных проблем для структурных емкость.

Рис. 158. Замена крыши на портале В-29, 1986 год. Примечание. оригинальная кровельная форточка закрыта мембраной на парапет. (Фото: Шланг для НПС)

Рисунок 159. Новая балластированная крыша на B-21, 1985 г. (Фото: Copeland для NPS)

Рисунок 160.Типичный оригинальный парапет и деталь каркаса крыши с вторичный каркас кровли.

---

---

полоса / hsr / hsr5b.htm
Последнее обновление: 8 мая 2005 г.

Как сделать стропило для односкатной крыши?

Как построить стропила односкатной крыши

1. Шаг 1: ОТМЕТЬТЕ И ОТРЕЗАТЬ ПЕРВЫЙ РАФТЕР КОНЕЦ. Первым шагом в при строительстве стропил крыши является разрезание одного стропила .
2. Шаг 2: ОТМЕТЬТЕ И ВЫРЕЗИТЕ СИДЕНЬЕ И ПТИЦУ.
3. Шаг 3: СОЗДАЙТЕ НАБОР ИЗ ПЕРВОГО РАФТЕРА ИЗ ПЕРВОГО РАФТЕРА .
4. Шаг 4: СОЗДАЙТЕ РАФТЕР ПРИЖИМНОЙ.
5. Шаг 5: УСТАНОВИТЕ ВСТАВКУ НА ПЕРВЫЙ RAFTER .

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

В связи с этим как построить стропило?

Строительные стропила . Обрамляющий квадрат используется не только для разрезов под углом 90 градусов. Отрез по отвесу вверху стропила и срез сиденья или пятки внизу расположены под углом 90 градусов друг к другу.Для того, чтобы построить стропил , вам необходимо знать уклон кровли и пролет кровли (общую ширину кровли).

Аналогично, как вырезать стропила для односкатной крыши? Как построить стропила односкатной крыши

1. Шаг 1: ОТМЕТЬТЕ И ОТРЕЗАТЬ КОНЦЫ ПЕРВОГО РЕФЕРТА. Первый шаг в строительстве стропильных ног — спиливание одного стропила.
2. Шаг 2: ОТМЕТЬТЕ И ВЫРЕЗИТЕ СИДЕНЬЕ И ПТИЦУ.
3. Шаг 3: ИЗГОТОВИТЬ НАБОР РАФТЕРОВ ИЗ ПЕРВОГО РАФТЕРА.
4. Шаг 4: СОЗДАЙТЕ РАФТЕР-ПРИЖИМ.
5. Шаг 5: УСТАНОВИТЕ ВСТАВКУ НА ПЕРВЫЙ РАФТЕР.

Точно так же можно спросить, можно ли использовать 2х4 для односкатной крыши?

1 Ответ. Вы можете создать для всего дома, используя только 2×4 , но проще сделать сарай , так как вам, вероятно, не понадобится инженерное дело. Вы можете использовать для крыши, , пола и даже стен, но немногим навесам понадобится фермы для стен.

Стропила какого размера мне нужны?

Используйте эти два стола для стропил крыши с уклоном 3 дюйма на 12 дюймов или меньше.

Номинальный размер	С шагом (oc)	Виды / класс (20 # динамическая нагрузка — без отделки потолка)
2 «x 8»	12	21-7
	16	19-6
	24	16-8
2 «x 10»	12	27-6

% PDF-1.5 % 82 0 объект > эндобдж xref 82 141 0000000016 00000 н. 0000003555 00000 н. 0000003618 00000 н. 0000004346 00000 п. 0000004462 00000 н. 0000004575 00000 н. 0000004611 00000 н. 0000004656 00000 н. 0000015433 00000 п. 0000027621 00000 п. 0000039759 00000 п. 0000051718 00000 п. 0000063635 00000 п. 0000075923 00000 п. 0000076300 00000 п. 0000076742 00000 п. 0000077337 00000 п. 0000077715 00000 п. 0000077839 00000 п. 0000078466 00000 п. 0000078948 00000 н. 0000079434 00000 п. 0000079914 00000 п. 0000080212 00000 п. 0000080610 00000 п. 0000081053 00000 п. 0000093274 00000 п. 0000106312 00000 п. 0000108961 00000 н. 0000111578 00000 н. 0000116261 00000 п. 0000119458 00000 н. 0000121990 00000 н. 0000122045 00000 н. 0000122090 00000 н. 0000122203 00000 н. 0000122240 00000 н. 0000122344 00000 н. 0000123702 00000 н. 0000124037 00000 н. 0000126057 00000 н. 0000126399 00000 н. 0000127575 00000 н. 0000127930 00000 н. 0000128331 00000 н. 0000128732 00000 н. 0000128853 00000 н. 0000128999 00000 н. 0000129063 00000 н. 0000129321 00000 н. 0000129367 00000 н. 0000129402 00000 н. 0000129480 00000 н. 0000131596 00000 н. 0000131902 00000 н. 0000131968 00000 н. 0000132084 00000 н. 0000134200 00000 н. 0000134960 00000 н. 0000135300 00000 н. 0000135364 00000 н. 0000135631 00000 н. 0000135677 00000 н. 0000135712 00000 н. 0000135790 00000 н. 0000138757 00000 н. 0000139063 00000 н. 0000139129 00000 н. 0000139245 00000 н. 0000142212 00000 н. 0000143256 00000 н. 0000143595 00000 н. 0000143659 00000 н. 0000143694 00000 н. 0000143772 00000 н. 0000144077 00000 н. 0000144143 00000 н. 0000144259 00000 н. 0000144598 00000 н. 0000144662 00000 н. 0000144935 00000 н. 0000144981 00000 н. 0000145016 00000 н. 0000145094 00000 н. 0000146215 00000 н. 0000146504 00000 н. 0000146570 00000 н. 0000146686 00000 н. 0000147807 00000 н. 0000148920 00000 н. 0000149243 00000 н. 0000149307 00000 н. 0000149551 00000 п. 0000149597 00000 н. 0000149632 00000 н. 0000149710 00000 н. 0000150750 00000 н. 0000151053 00000 н. 0000151119 00000 н. 0000151235 00000 н. 0000152275 00000 н. 0000153146 00000 н. 0000153484 00000 н. 0000153548 00000 н. 0000153583 00000 н. 0000153661 00000 н. 0000153950 00000 н. 0000154016 00000 н. 0000154132 00000 н. 0000154455 00000 н. 0000154519 00000 н. 0000154759 00000 н. 0000154805 00000 н. 0000154840 00000 н. 0000154918 00000 н. 0000155958 00000 н. 0000156263 00000 н. 0000156329 00000 н. 0000156445 00000 н. 0000157485 00000 н. 0000158356 00000 н. 0000158695 00000 н. 0000158759 00000 н. 0000158794 00000 н. 0000158872 00000 н. 0000163815 00000 н. 0000164119 00000 п. 0000164185 00000 н. 0000164301 00000 н. 0000169244 00000 н. 0000170929 00000 н. 0000171267 00000 н. 0000172932 00000 н. 0000178000 00000 н. 0000178649 00000 н. 0000179687 00000 н. 0000183329 00000 н. 0000195927 00000 н. 0000201035 00000 н. 0000201099 00000 н. 0000003116 00000 п. трейлер ] / Назад 334575 >> startxref 0 %% EOF 222 0 объект > поток hb«a`f`c`x4AX8X8 ~ 0t; 00 = 03u rw3 * (HKI20A40F`S2VFw = [1-F! @ $ 􇂃 {Yd6: 8uaV.FAWm 5> GJYD71a` ~ я #? C U # ww? `BAрпk738? MT` (

Термины, которые необходимо знать о кровле

Кровля — это сложная система. Она состоит из ферм, опорных балок, настила, подкладки и кровельного материала, много чего нужно сохранить любое здание, устойчивое ко всем элементам. Подумываете ли вы о новой крыше или планируете построить с нуля сарай, сарай или сарай, важно понимать основные компоненты крыши, чтобы вы получаете завершенный проект, которым можете гордиться и который выдержит испытание временем.

Вот некоторые из наиболее важных кровельных терминов, которые вам следует знать, включая термины, относящиеся к фермам и самой кровельной системе.

Термины стропильных ферм

Планируете ли вы проект DIY, например сарай или гараж с использованием стропильных ферм, или хотите узнать больше о готовых конструктивных элементах, вот некоторые из основных терминов, которые следует знать о стропильных фермах:

Ферма крыши

Прежде чем мы перейдем к компонентам фермы крыши, важно знать, что такое ферма крыши.

Ферма крыши — это предварительно изготовленный кровельный компонент — то, что вы обычно считаете стропилами крыши. Фермы производятся за пределами строительной площадки, а затем отправляются уже собранными на строительную площадку, чтобы сократить трудозатраты на месте и ускорить процесс строительства. Они также удобны для строительства хозяйственных построек своими руками, потому что они сделаны точно, с минимальным допуском на человеческую ошибку и гарантируют, что ваше здание получит необходимую поддержку.

Теперь, когда у нас есть четкое определение фермы крыши, каковы некоторые из ее основных компонентов? (Взгляните на это изображение, любезно предоставленное Technistrut, для лучшей визуализации каждого из этих компонентов.)

Вершина

Вершина фермы — ее самая верхняя точка. На обычных или чердачных стропильных фермах, которые имеют треугольную форму, это будет верхняя вершина крыши. На крышах с плоским верхом, таких как вальмовая или плоская крыша, это верхняя и центральная точка фермы.

Нижний пояс

Это длинная горизонтальная балка, на которой построена остальная ферма. В некоторых случаях, когда у фермы крыши есть треугольное основание, а не плоское, есть два нижних пояса, которые образуют опору и структуру для остальной части фермы.

Свес

Насколько далеко верхний пояс нависает над опорой подшипника. Когда крыша закончена, свес — это расстояние от низа крыши до самого здания.

Purlin

Балки меньшего размера, проходящие перпендикулярно верхним поясам каждой стропильной фермы. Прогоны используются для поддержки настила крыши.

Верхний пояс

Самые верхние балки фермы крыши. В большинстве распространенных стилей крыши это две наклонные балки, которые нависают над стеной здания.

Интернет

Балки, соединяющие верхние и нижние пояса в виде треугольника. Полотна несут напряжение растяжения и сжатия, предохраняя ферму от изгиба.

Стандартные условия кровли

Теперь, когда у вас есть много общих терминов для стропильных ферм, давайте поговорим об общих условиях кровли, которые полезно знать.

Капельная кромка

Металлическая полоса L-образной формы, устанавливаемая по краям крыши, чтобы капли воды не попадали на сайдинг, карниз и другие части вашего дома.

Карниз

Горизонтальный нижний край скатной крыши. Здесь край вашей крыши выравнивается, а не наклоняется к точке.

Фасция

Плоская доска, прикрепленная к внешнему краю крыши. Желоба прикреплены к обшивке крыши.

Войлок / Подкладка

Вторичный слой защиты настила крыши. Войлок или подкладка чаще всего водонепроницаемы и иногда называются гудроновой бумагой. Его наносят поверх настила, чтобы добавить еще один барьер против воды и элементов под черепицей.

мигающий

Водонепроницаемый материал, используемый для предотвращения просачивания воды через особо уязвимые части вашей крыши. Чаще всего встречается вокруг дымоходов, вентиляционных труб, стыков с вертикальными стенами и впадин кровли.

OSB

Ориентированно-стружечная плита. Это материал, обычно используемый в качестве настила для крыш, сделанный из древесной стружки и клеев для ламинирования, спрессованных вместе, чтобы сделать дешевый и прочный материал.

Стропила

Стропила — это выступающие балки на потолке и на пике строящегося здания.Если вы используете промышленные стропильные фермы, вам не придется строить эту деталь самостоятельно.

Ридж

Верхний край двух пересекающихся наклонных поверхностей. Обычный конек — это козырёк вашей крыши. Большинство кровельщиков накладывают на конек дополнительный слой черепицы внахлест, чтобы предотвратить просачивание воды и повреждение.

Долина крыш

Углубление между двумя пиками крыши. Например, если у крыши вашего гаража есть козырёк, а у крыши вашего дома есть вершина, долина возникает там, где эти две крыши встречаются в нижней части склона.

Обшивка / Палуба

Обшивка, также известная как настил, — это материал, который прибивается к прогонам и составляет основу крыши. Кровельные материалы, например, битумная черепица, применяются для настила или обшивки кровли.

Гонт

Материал, наиболее часто используемый для внешней отделки крыш жилых домов. Чаще всего черепицу делают из асфальта и прибивают полосами по 3-5 штук за раз.

Наклон

Какая крутая у вас крыша.Кровельщики измеряют уклон по высоте в дюймах на каждые 12 дюймов горизонтальной длины. Например, крыша, которая поднимается на 4 дюйма на каждый фут горизонтального расстояния, имеет уклон 4 из 12.

Мы надеемся, что этот глоссарий кровельных терминов поможет вам с уверенностью взяться за ваш следующий проект! Ищете ли вы новую крышу или планируете собственный проект кровли, Zeeland Lumber & Supply с радостью вам поможет.

Мы производим и отправляем собственные кровельные фермы напрямую нашим клиентам, а также поставляем ряд кровельных материалов от ведущих брендов, таких как CertainTeed.Или, если у вас просто есть вопрос о кровле или кровельных материалах, мы всегда готовы помочь вам. Позвоните нам по телефону 888-772-2119 или свяжитесь с нами через Интернет — мы готовы помочь, независимо от того, ищете ли вы продукты или ответы.

Фанерные косынки ⋆ 🌲 ThePlywood.com

В современных строительных технологиях для крыш используются фермы, а не стропильная система. Основная причина этого в том, что стропильную крышу можно построить на дешевле на , используя для строительства размерные пиломатериалы меньшего поперечного сечения.Поскольку ферма состоит из треугольников, эта форма конструкции оказывается более прочной, способной выдерживать большие статические нагрузки, даже несмотря на то, что она сделана из предположительно более хрупких материалов.

Еще одно преимущество ферм перед стропильными крышами состоит в том, что они могут покрывать больший пролет без опоры. В современном стиле домашнего строительства, включающем большие открытые пространства, фермы обеспечивают способ строительства без колонн и опорных балок. Изначально предназначенные для установки крыш на больших площадях, таких как церкви, фермы легко адаптируются к нашему современному домашнему стилю, предоставляя домовладельцу большую многофункциональную жилую площадь.

Фермы также дешевле в изготовлении и установке, чем стропила. Поскольку они производятся на земле на заводе, изготовление ферм является высокоэффективной операцией. После того, как они прибудут на место, установить фермы в доме намного быстрее и проще, чем построить сопоставимую конструкцию крыши со стропилами.

Единственным реальным недостатком ферм перед стропилами является то, что они крайне затрудняют использование чердачного пространства дома в качестве жилого помещения или кладовой.Однако можно спроектировать фермы, предусматривающие помещение на чердаке, окруженное фермами. Это уменьшает некоторые преимущества использования ферм, так как для помещения, где находится комната, требуются балки перекрытия большего поперечного сечения, а также некоторая опора в виде несущей стены или колонны в полу под чердаком.

Поскольку фермы так популярны при строительстве домов, неудивительно, что другие конструкции, такие как гаражи, складские сараи и даже садовые навесы, часто строятся с фермами.Если вы собираетесь построить пристройку к своему дому или какой-либо хозяйственной постройке, скорее всего, вам понадобится построить для нее фермы.

Накладки на фермы

Фермы делаются плоскими, как если бы вы разложили все части на полу, а затем склеили их вместе. Детали не накладываются друг на друга, а по швам ложатся друг на друга. Для этого требуются особые методы соединения, так как различные части фермы нельзя скрепить гвоздями или винтами. Скорее, для соединения деталей, будь то металлические или деревянные, используется какая-то косынка .

В фабричных фермах в качестве косынки обычно используется перфорированная металлическая пластина. В зависимости от возможностей завода, пластина может быть проткнута таким образом, что проколы изгибаются перпендикулярно пластине, что позволяет использовать их в качестве гвоздей. Вместо того, чтобы забивать гвозди в деревянные части фермы, они вдавливаются с помощью большого гидравлического пресса. Фабрики по производству ферм, у которых нет такого пресса, могут по-прежнему использовать металлические пластины, но они будут гвоздить пластины в древесину.

Хотя можно использовать металлические пластины для косынок при изготовлении самодельных ферм, большинство людей используют фанеру. С фанерными косынками не только легче работать, чем с металлическими, но и с ними можно легко настроить. При использовании металлических пластин для косынок вы ограничены размерами, доступными на вашем складе. Затем, если вы обнаружите, что вынуждены внести изменения в конструкцию в процессе, вам придется вернуться на лесной склад за другими пластинами.

При проектировании стропильных ферм учитывайте максимальный свободный пролет, допустимый строительными нормами для различных размеров пиломатериалов.Важно следовать этим рекомендациям, чтобы ваша крыша была достаточно прочной, чтобы выдерживать статические и временные нагрузки на крышу. В большинстве регионов страны крыши должны выдерживать динамическую нагрузку 30 фунтов / кв. футов. Однако в некоторых частях страны, где выпадает большое количество снега, могут существовать более высокие требования к временной нагрузке. Обратитесь в местное управление по соблюдению строительных норм и правил, чтобы узнать о требованиях строительных норм в вашем районе.

Нормальные допустимые пролеты:

№1 Размер пиломатериала	Максимальный пролет 16 дюймов по центру	Максимальный пролет 24 дюйма по центру
2 ”x 4”	9 ’- 3”	7 ’- 9”
2 ”x 6”	13 ’- 8’	11 ”- 2”
2 ”x 8”	17 ’- 3”	14 ’- 1”
2 ”x 10”	21 ’- 1”	17 ’- 3”
2 ”x 12”	24 ’- 5”	20 ’

Вообще говоря, фермы из бруса размером 2 x 4 дюйма могут покрывать расстояние до 90 футов, если нет ни одной неподдерживаемой секции потолочной балки длиной более 9 футов.Вертикальная опора, обеспечиваемая элементами перемычки фермы, обеспечивает адекватную опору для фермы, балки потолка и для поддержки гипсокартона, прикрепленного к нижней стороне балки потолка.

Как сделать фермы из фанерных косынок

Крепкие фанерные косынки — отличная альтернатива дорогим металлическим вставкам . К счастью, вырезать косынки из фанеры для стропильных ферм очень просто.

Если вы используете планы, созданные архитектором, первым делом нужно выбрать планы стропильной системы, которые имеют правильный размер для здания и подходят для нагрузок, которые, как ожидается, будет выдерживать крыша.Однако это не единственный доступный вам вариант; Вы можете спроектировать свои собственные стропильные фермы или использовать один из онлайн-инструментов для проектирования стропильных ферм. Если сомневаетесь, выберите конструкцию фермы более прочной, чем вы думаете, которая вам понадобится.

Требуемый тип и толщина фанеры зависят от размера конструкции и конструкции фермы. Однако для сараев и других небольших зданий достаточно фанеры CDX диаметром ½ дюйма. Тем не менее, никогда не экономьте! Помните, что фанера, которую вы выберете, будет удерживать вашу крышу, когда она находится под нагрузкой.

Также важен тип фанеры, которую вы выбираете. Вы не можете использовать МДФ, OSB или ДСП для косынок, поскольку они не обладают необходимой прочностью для этого применения. С другой стороны, нет причин оплачивать дополнительные расходы на морскую фанеру, фанеру из твердых пород дерева или любой из более экзотических видов фанеры. Стандартная строительная фанера CDX из мягкой древесины подходит для этой задачи, так как она обеспечивает необходимую прочность и обычно не будет видна после завершения проекта.

Материалы и принадлежности

Следующий список материалов и принадлежностей является основным. Измените его, добавляя и вычитая в соответствии с потребностями вашего проекта.

• Пиломатериалы для ферм, разрезанные по спецификациям плана проекта
• Фанера
• Измерительная лента
• Карандаш или маркер для смазки
• Пила
• Строительный клей
• Дрель
• Пистолет для гвоздей (при использовании гвоздей)
• Гвозди или гвозди указано в планах проекта

Мы настоятельно рекомендуем покупать инструменты на самых популярных сайтах, таких как: Amazon, 3M, HarborFreight, HomeDepot, AceHardware, StanleyTools, RedDevil, Sherwin-Williams…

Инструкция по раскрою и установке фанерных косынок

Фермы

чаще всего выкладываются для строительства непосредственно на полномасштабном плане, что помогает исключить ошибки и сохранить согласованность.Важно, чтобы все фермы в проекте были одинакового размера, чтобы предотвратить волнистость крыши. Даже небольшие отличия соседних ферм будут очень заметны в готовой крыше.

Деревянные косынки, Andy Idisnga

Вам понадобится идеально ровное место, чтобы построить фермы, где их можно будет разложить. Это может быть пол вашего гаража, подъездная дорожка, пол здания, для которого вы строите фермы, или пара кусков фанеры, которые вы соединили вместе.Если поверхность достаточно велика, чтобы уложить всю ферму, и она плоская, она будет работать. Дважды проверьте его на плоскостность, чтобы ферма не перекосилась.

1. На цельном куске фанеры отмерьте и обведите одной косынкой в ​​соответствии с чертежами, которые вы выполняете. Это будет ваш шаблон.
2. С помощью специальной пилы аккуратно вырежьте шаблон.
3. Для большинства ферм требуются косынки различной формы. Повторите шаги один и два для каждой формы косынки, которую вы будете вырезать.Помните, что вам понадобятся два полных набора косынок для каждой построенной фермы, так как они должны быть установлены с обеих сторон стропила.
4. На плоской ровной поверхности, например, на бетонной подушке, разложите брус для одиночной фермы так, чтобы он точно соответствовал плану проекта. Разложите шаблоны косынки на ферме, чтобы убедиться, что они идеально подходят. Если нет, сделайте необходимые настройки и дважды проверьте правильность посадки.
5. Если возможно, нарисуйте мелом контур готовой фермы, чтобы использовать ее в качестве шаблона.Это ускорит производственный процесс.
6. Оставьте пиломатериал для фермы в собранном виде, пока можно обрезать косынки для ваших ферм. Это сэкономит вам немного времени позже в процессе.
7. Разложите шаблоны косынок на фанере, сконфигурировав их так, чтобы получить максимальное количество косынок на листе и сократить отходы. Тщательно нарисуйте контур каждой косынки, а затем с помощью специальной пилы вырежьте столько фанерных косынок, сколько вам нужно для вашего проекта. Рекомендуется систематизировать косынки по типам, чтобы в дальнейшем избежать путаницы.В некоторых случаях две разные косынки могут казаться достаточно похожими, чтобы вызвать путаницу. Если до завершения изготовления ферм пройдет некоторое время, подумайте о маркировке косынок.
8. Отметьте каждую косынку для предварительного сверления . Обязательно соблюдайте схему и интервалы, рекомендованные на планах, которым вы следуете.
9. Предварительно просверлите косынки, если прибиваете их вручную. Это упростит их прикрепление к фермам. Не забудьте предварительно просверлить сверло меньшего размера, чем гвозди или шурупы, которые вы будете использовать для сборки ферм.
10. Вернитесь к выкройке фермы, которую вы выложили, взяв с собой набор косынок.
11. Чтобы прикрепить косынку к ферме, сначала нанесите слой строительного клея на соединение, над которым вы работаете. Доступно несколько брендов. Следуйте инструкциям производителя по нанесению клея.
12. После приклеивания каждой косынки к ферме прибейте ее на место или прикрепите к ферме с помощью пистолета для гвоздей. Предварительно просверленные отверстия облегчат выравнивание и запуск ногтей, если вы забиваете их вручную.
13. Когда вы установили все косынки на первую сторону, переверните ферму, стараясь не сломать ни одну из ферм. Затем прикрепите косынки к другой стороне стыков. Обязательно совместите их с первым комплектом фанерных косынок. Поскольку вы предварительно просверлили отверстия после резки косынок, вам не нужно беспокоиться о том, использовали ли вы то же расстояние и количество гвоздей или шурупов, которые были на первой стороне. Все ваши фермы будут выглядеть одинаково, поэтому готовый проект будет выглядеть фантастически.
14. Повторяйте шаги 10–12, пока не будут готовы все фермы.
    После того, как клей высохнет в течение определенного времени, ваши фермы будут готовы к установке. Обязательно храните их в сухом, защищенном месте, пока вы не будете готовы перейти к следующему этапу вашего проекта.

Фанерная косынка для крепления гвоздями

Фанерные косынки прибиваются к месту с помощью обычных коробчатых гвоздей длиной 6d — 2 дюйма. Если вы используете гвоздодер, вам понадобятся гвозди диаметром 2 дюйма.Более длинные гвозди выходили с другой стороны габаритного бруса, используемого для изготовления фермы, что чрезвычайно затрудняло прикрепление косынки с другой стороны.

Эти гвозди обычно ставятся через каждые 3 дюйма, в шахматном порядке, так что не все они идут по прямой линии, что с большей вероятностью раскололо бы древесину, в которую они входят. Путем расстановки гвоздей усилие зажима распространяется на большую площадь, что способствует адгезии строительного клея, используемого для крепления косынок к ферме.

Другой вариант — использовать узор из двух широких гвоздей, чередующихся с одним на средней линии. Такой узор обеспечивает большее количество гвоздей в древесине, укрепляя шов. Для устойчивости важно, чтобы в каждую размерную часть пиломатериала входило не менее трех гвоздей.

.