Как утеплить мансарду — изнутри своими руками для зимнего проживания
Баня с мансардой – это удобно и практично. Такая баня имеет дополнительное помещение, его можно использовать в качестве комнаты отдыха или даже для ночевки. Отличным вариантом станет утепление мансарды, в этом случае она станет полноценной комнатой, где вы сможете оставаться на ночь не только в летний день, но и зимой.
Особенно актуально наличие жилой мансарды с утеплением в том случае, если баня находится на дачном участке, где нет полноценного дома. Она избавит от необходимости возводить дополнительную постройку.
Баня с мансардойДля утепления мансарды можно пригласить специалистов или сделать все своими руками. Первый вариант подходит для людей, у которых нет времени или достаточно знаний. Если же вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, то лучше использовать вариант утепления мансарды своими руками.
Но перед тем как начать какие-либо работы, необходимо определиться с тем, чем лучше утеплить мансарду.
Как утеплить мансарду для зимнего проживания? Какой материал выбрать?
Выбирая, чем отделать мансарду изнутри, нужно ориентироваться на зиму в регионе: если она не слишком продолжительная и не суровая, то можно ограничиться не слишком дорогим и толстым утеплителем. Если же вы проживаете в регионе, где холодная зима, то лучше использовать качественный материал и укладывать его несколькими слоями.
Утеплить мансарду можно одним из следующих материалов:
Минеральная вата в виде плит на основе базальтовых волокон – это самый популярный материал для теплоизоляции. Минвата продается в виде рулонов, матов и прямоугольных плит. Этот материал пожаробезопасен, не содержит вредные примеси, обладает высокими тепло- и шумоизоляционными свойствами. Но она впитывает влагу, поэтому минеральную вату лучше использовать для утепления стен, а для потолка и пола рекомендуется выбрать другой материал.
необходимые материалы, инструменты, поэтапная технология, видеоинструкция
Сегодня мы поговорим об утеплении мансарды. Что такое мансарда? Мансарда — тот же чердак, если по-нашему. Только используемый для хозяйственных или жилых целей. Конечно, при его использовании требуется утепление крыши. Ведь не будете вы жить в холодном помещении? При наличии отопления в мансарде весь его эффект уничтожится неутепленной крышей. Нужно учитывать и то, что теплый воздух всегда поднимается вверх. Если на его пути не будет преграды, то он легко покинет дом через крышу. Поэтому утепление мансарды — необходимая операция для ее благоустройства.Типы монтажа
Как сделать крышу теплой? Утепляют ее двумя способами:
- утепление делают до окончательного монтажа кровли (шифера, черепицы, профлиста) — кладут утеплитель сверху, со стороны улицы;
- утеплитель укладывают снизу, при готовой кровле -работы идут внутри мансарды.
Как правило, первый способ чаще всего используется при первоначальном строительстве. Тогда, когда заранее планируется использовать чердачное помещение. Так же данный метод используют в случае перекрытия крыши либо перестройки здания.Второй тип монтажа утепления применяется чаще. Ведь при таком способе возможно вести работы в любое удобное время. К примеру, в семье прибавление, и на семейном совете решили выделить отдельную комнату одному из членов семьи. Но денежных средств на возведение хорошего пристроя к дому нет. Выход один — оборудовать комнату на чердаке, сделать жилую мансарду. Можно постепенно утеплять ее и в холодное время года (конечно, не в сильные морозы).
Виды утеплителей для крыши
Существует несколько видов утеплителей, используемых для утепления крыши. На техническом языке строителей они именуются кровельные теплоизоляционные материалы. Рассмотрим самые популярные из них.
- Минвата (минеральная вата). Производится путем расплавления определенных горных пород. К ее плюсам можно отнести очень высокую огнестойкость, высокие шумо- и теплоизоляционные свойства, абсолютную устойчивость к плесени, гниению и насекомым. К минусам же относятся большая масса (сказывается «каменное» происхождение) и влагопроницаемость (как ни странно, может впитывать влагу, вследствие чего со временем теряет свои теплоизолирующие свойства).
-
Стекловата. Материал довольно известный и устаревший. Получается из расплавленного стекла или его отходов. Обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, не пропускает шум, так же не боится огня, гниения и насекомых. Но в отличии от минеральной ваты, не впитывает влагу. Недостатки ее тоже давно известны — микрочастицы стекла легко попадают в человеческий организм и не выводятся оттуда, при механическом воздействии и просто со временем крошится на мелкие частицы. - ППУ, он же— пенополиуретан. Представляет собой вспененную пластмассу, или застывшую пену. Бывает двух типов — эластичный, мягкий (простой поролон) и жесткий. Хорошие изолирующие свойства в отношении тепла и шума, не боится воды, довольно легкий. Но более горюч, нежели предыдущие материалы.
- Пенополистирол. Попросту — пенопласт. Выпускается обычный — вспененный или же экструдированный пенополистирол. Сырьем для него служат гранулы полистирола. Его плюсы — легкий, практически влагонепроницаем, хорошие тепло- и шумоизоляция, экологически чистый материал. Минусы у него следующие: боится огня, вспененный (пенопласт) разрушается при небольшом механическим воздействии.
Какой из них применять лично вам — решайте сами. Все данные материалы применяются именно как кровельные теплоизоляционные материалы. У каждого свои плюсы и свои минусы. Надо только учитывать, что рыхлые теплоизоляторы (вату) трудней укладывать при монтаже — пластины и маты проще укладываются, чем рулоны или просто тюки. Но опять же — при укладке ваты легче обеспечить отсутствие щелей в слое. Кроме того, материал для утепления должен быть экологически безвредным, ведь утепляется помещение в итоге изнутри, а не снаружи. В данном плане минвата и стекловата проигрывают другим материалам: в минеральной вате порой бывают завышенные нормы содержания формальдегидов— очень вредных для здоровья веществ, а стекловата может занести частицы стекла в организм. Использовать их лучше при обустройстве мансарды под хозяйственные цели.
Этапы утепления крыши пенополистиролом
С учетом выше изложенного кратко рассмотрим этапы утепления крыши с помощью экструдированного пенополистирола. По сути он является современным наследником пенопласта, но превосходит его по прочностным и изоляционным свойствам. Довольно стойкий в отношении ультрафиолетового излучения. Выпускается в виде листов разных размеров и расцветок.Если наша кровля уже смонтирована по всем правилам, то у нее уже есть гидроизоляция. Она представляет собой пленку по всей площади крыши, находящуюся непосредственно ниже самого кровельного покрытия. При отсутствии гидроизоляции придется монтаж делать снаружи — нужно будет снять кровельное покрытие и сделать гидроизоляцию. А раз крыша будет разобрана, то проще и удобнее будет делать все сверху — так легче укладывать слой теплоизолирующего материала. Но мы исходим из того, что гидроизоляция имеется, поэтому в нашем случае утеплять крышу будем снизу — изнутри мансарды. Итак, приступим.
- Первым делом следует обработать деревянные элементы крыши антисептиком и дать ему хорошо впитаться и подсохнуть. Лучше, если обработка проводится и огнезащитным составом. Конечно, при наличии подгнивших или заплесневевших деталей следует заменить их.
- Следующий этап — крепление листов экструдированного пенополистирола в проемы между стропилами крыши. Следует использовать при этом специальные крепежные изделия — скобы или уголки (что найдете в продаже). Также они могут поддерживаться тонкими реками, прибитыми поперек стропил. Между гидроизоляцией и листами должен быть зазор от 2 до 5см — для обеспечения вентиляции. Следует крепить листы аккуратно, не оставляя зазоров между ними и стропилами. При наличии зазоров следует заделать их нарезанными отрезками из пенополистирола или монтажной пеной. Обычно толщина листов меньше толщины «ноги» стропил. В этом случае листы укладывают в несколько слоев, причем соединения (стыки) листов делают в разных местах— во избежание щелей. Уложенные и закрепленные листы вместе с крепежными рейками должны образовывать ровную поверхность без выступов и щелей.
- Далее крепим слой пароизоляции. Им служит специальная пленка. Она может быть выглядеть как обычная, а может быть в виде мембраны, фольгированной или перфорированной. Крепится пленка к стропилам степлером с небольшим нахлестом в 10−15 см.Данные стыки, особенно у стропил дополнительно заклеиваются специальной лентой. Связано это с понижением пароизолирующих свойств в местах примыкания к стропилам. Обычно лента должна клеится поперек стропил. Не нужно сильно натягивать пленку, пусть она немного (до 1см) провисает в середине проема.
- На заключительном этапе делаем чистовую отделку — крепим вагонку, пластик, листы влагонепроницаемой ДВП, ДСП, фанеры или гипсокартона. Можно монтировать вплотную к пароизоляции, а можно на тонкую обрешетку из реек. При необходимости клеим обои или покрываем лаком или краской.
Полученный результата крыши должен выглядеть также, как на рисунке слева. На всех этапах монтажа не забываем про надежную изоляцию инженерных систем, если они имеются. Электропроводку лучше монтировать в негорючем кабель-канале или гофре, а для дымохода использовать металл и асбестовые материалы. Далее рассмотрим некоторые нюансы утепления.Полезные советы
Если у вас нет гидроизоляции, то ее обязательно нужно смонтировать между кровлей и утеплителем. При этом следует не забывать про вентиляционный просвет — лучше если он будет с обеих сторон гидроизоляции. При невыполнении данного требования в помещении мансарды будет специфический, некомфортный микроклимат.
Не стоит при всем процессе работ экономить на качестве материалов. Как в прямом техническом смысле, так и в экологическом.
При выборе минеральной ваты в качестве теплоизолирующего материала не стоит забывать, что она довольна тяжела, и со времен начинает терять форму — проседать. Для предотвращения этого поддерживающие элементы (обрешетку) монтируйте как можно чаще.
Используете стекловату — тщательно изолируйте ее с помощью пароизоляции и внешней отделки от жилого объема помещения.
Надеюсь, что после прочтения статьи, у вас будет полное представление о том как утеплить свою мансарду. При правильно выбранных теплоизоляционных материалах и их монтаже в вашем доме или даче будет на одну жилую комнату больше.
Видеоинструкция утепления мансарды пенопластом
Утепление кровли мансарды изнутри: инструкция по нанесению ППУ
Warning: Use of undefined constant WPLANG — assumed ‘WPLANG’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert.ru/data/www/krysha-expert.ru/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 2580
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert.ru/data/www/krysha-expert.ru/wp-content/plugins/wp-creator-calculator/wp-creator-calculator.php on line 1802
Использование чердачных помещений под жилые давно стало привычным для большинства отечественных застройщиков. За счет этого удается получить вполне удобную жилую площадь при минимальных финансовых затратах. Правда, для комфортного проживания следует выполнить одно очень важное условие – правильно утеплить крышу. Только так можно не только минимизировать тепловые потери в отопительный сезон, но и поддерживать благоприятный микроклимат в комнатах.
Утепление кровли мансарды изнутри
В настоящее время строительная промышленность выпускает большой ассортимент утеплителей, имеющих высокие показатели теплосбережения. Для того чтобы облегчить принятие оптимального решения, рекомендуется ознакомиться с эксплуатационными характеристиками каждого из них.
Содержание статьи
Почему лучше утеплять кровлю изнутри
Строители используют два способа утепления кровли мансарды, у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.
Утепление снаружи
Обустройство кровельного пирога происходит в такой последовательности: монтаж стропильной системы, пароизоляция со стороны чердака, укладка утеплителя, гидроизоляция (ветрозащита), обрешетка и контробрешетка, кровельные материалы.
На фото показан уложенный утеплитель и пароизоляция, частично обрешетка
К преимуществам этого метода относится возможность качественно контролировать каждую технологическую операцию и, при обнаружении проблем, своевременно их исправлять.
Но есть и серьезный недостаток. Если во время укладки утеплителя (минеральной ваты) пойдут дожди, то возникнут очень большие неприятности. Вата быстро впитывает много воды, а высыхает без демонтажа очень долго. Единственный оптимальный вариант – доставать материалы и высушивать их на ровной площадке. Но во время демонтажа много минваты повреждается, требуется ее замена, а это существенно увеличивает себестоимость кровли.
Если минвата намокнет, возникнет множество проблем, утеплитель будет испорчен
И еще одна проблема. Мокрая вата прогибается настолько сильно, что есть вероятность повреждения целостности парозащиты. Этот слой должен быть герметичным, в противном случае влага свободно попадает в утеплитель со всеми крайне негативными последствиями.
Утепление изнутри
Очередность обустройства кровельного пирога изменяется. После сооружения стропильной системы укладывается гидрозащита, обрешетка и контробрешетка и устанавливаются кровельные материалы. На этом можно сделать большой перерыв – чердачное помещение полностью защищено от осадков.
Помещение мансарды надежно защищено от осадков
Строители спокойно занимаются иными внутренними работами, дальнейшее утепление не зависит от погоды и может быть выполнено в любое удобное время. Со стороны чердака устанавливается утеплитель, фиксируется в нишах между стропильными ногами и герметизируется парозащитным слоем.
Установка утеплителя со стороны чердака
Утеплитель закрывают пароизоляцией
Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции? Что за материал парогидроизоляция и ветрозащита? Почему стоит выбирать мембраны? Ответы на эти вопросы ищите в статье на нашем сайте «Гидропароизоляция для кровли». Особенности различных материалов и правила их монтажа.Преимущество очевидно – осадки не оказывают негативного влияния на качество и сроки возведения теплой крыши. Единственный, и то весьма условный, недостаток – сложно контролировать зазор между ветрозащитой и утеплителем. Но это не имеет критического значения по двум причинам:
- Первая – опытные кровельщики имеют свои методы проверки расстояния между утеплителем и ветрозащитой.
- Вторая – есть самые современные мембраны, которые можно укладывать впритык к минеральной вате, их эффективность от этого не снижается.
Для утепления мансардной крыши можно применить несколько видов материалов. Конкретный выбор должен учитывать стоимость утеплителя, климатическую зону расположения здания и пожелания заказчика.
Какими материалами можно утеплять крышу мансарды
Широкий выбор утеплителей ставит в затруднительное положение неопытных застройщиков. Им трудно найти объективную информацию, каждый производитель усиленно рекламируется только свою продукцию. Причем реклама часто бывает не совсем правдивой. В приведенной таблице мы постараемся дать объективные эксплуатационные характеристики каждого вида утеплительных материалов.
| Вид утеплителя | Описание физических и эксплуатационных свойств |
|---|---|
 Пенопласт | Довольно часто используемый материал для утепления различных конструктивных элементов здания. Есть виды, которые отличаются высокой устойчивостью к открытому огню и не превышают допустимые санитарные нормы выделения химических соединений. Такие параметры позволили применять этот материал в жилищном строительстве, правда, не на всех архитектурных элементах здания. Недостаток – по неизвестным причинам этот материал сильно повреждают грызуны, из-за этого необходимо предусматривать специальный комплекс мер по предупреждению их попадания в теплоизоляционный слой, но сделать это несложно, материалы стоят дешево. |
 Экструдированный пенополистирол | Утеплитель изготавливается на основе пенопласта, отличие – увеличенные параметры прочности. Для утепления мансардных крыш физическая прочность не имеет значения, но из-за этого пенополистирол стоит намного дороже пенопласта. Еще один минус – увеличенная прочность повышает теплопроводность, в связи с этим по эффективности утепления крыш экструдированный пенополистирол уступает пенопласту. |
 Рулонная и прессованная минеральная вата | В последнее время пользуется большой популярностью среди застройщиков, но некоторые профессиональные строители относятся к этому материалу очень критично. Есть два положительных качества у минеральной ваты: высокая устойчивость к открытому огню и полная экологическая обезопасить. Но эти преимущества можно считать условными по нескольким причинам. ● Во-первых, если будет большой пожар, то нет разницы, чем утеплена крыша мансарды, в любом случае дом полностью сгорит. ● Во-вторых, с внутренней стороны помещения мансарды отделываются плотными материалами, что полностью исключает проникновение вредных химических веществ внутрь комнат. |
 Вспененный пенополиуретан | К преимуществам следует отнести полную герметичность утеплителя, между пеной и деревянными конструкциями нет никаких щелей. К недостаткам – неравномерность слоя по толщине. Герметичный вспененный пенополиуретан не требует защиты от проникновения паров. Такой метод утепления рекомендуется использовать на крышах с мягкой кровлей, для них делается сплошная обрешетка, а это обязательное условие. Ее поверхность ровная и без щелей, что позволяет наносить жидкую пену. |
Мы специально не приводим сравнительные показатели теплопроводности различных материалов, они почти одинаковы и на практике различия незаметны.
Цены на теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные материалы
Калькулятор утепления мансарды
Перейти к расчётамЛюбое нарушение технологии строительства теплой крыши становится причиной намного больших потерь тепловой энергии, чем замена одного типа теплоизолятора другим. Именно технологиям укладки нужно уделять максимальное внимание. В некоторых случаях из-за них не только понижается эффективность утепления, но и повреждаются деревянные конструкции стропильной системы. Их ремонт очень сложное и дорогостоящее занятие.
Не знаете чем утеплить крышу частного дома? На нашем сайте вы найдете самую актуальную и подробную информацию на этот счет. Выбор материала, сравнительные характеристики и пошаговые инструкции по монтажу в статье по ссылке.Утепление крыши мансарды пенополиуретаном в баллонах
Потолок мансарды до утепления
Съемка тепловизором до утепления
Такой вариант встречается не очень часто, но это один из немногих способов, когда все работы могут выполняться дилетантами. Никакого специального оборудования и инструментов не надо.
Важно. Во время нанесения утеплителя обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты глаз и органов дыхания. Работать следует в рабочих перчатках.
Для монтажа понадобится вода, непосредственно утеплитель и монтажный пистолет
Утеплитель в баллончике POLYNOR. Теплоизоляция ППУ
Средства индивидуальной защиты
Пенополиуретан наносится профессиональным пистолетом, температура баллончика в пределах +18–20°С, температура поверхности не менее 5°С. Перед началом работ нужно очистить плиты от пыли и внимательно прочитать инструкцию изготовителя.
Перед началом работ нужно очистить плиты
Шаг 1. Наденьте на пистолет специальную насадку для расширения струи, она продается в комплекте с каждым баллоном.
Пистолет прикрутите в баллону
Плотно накрутите баллон на резьбу пистолета и тщательно перемешайте его содержимое. Для облегчения перемешивания в емкости есть металлический шарик, он должен с силой ударять о днище и боковые стенки.
Шаг 2. Наденьте средства индивидуальной защиты и нанесите на деревянные поверхности воду. Не надо смачивать большие площади плиты, размеры должны быть такими, чтобы влага до окончания утепления участка не успевала испаряться.
Смочите поверхности
Важно. Процедуру смачивания очень часто пропускают недобросовестные строители. Нужно знать, что это обязательно делать перед нанесением любой строительной пены, и не только во время утепления крыши мансарды. Поверхность конструкции должна смачиваться во время монтажа окон или дверных коробок, при заделывании технологических щелей и т. д. Вода значительно усиливает параметры адгезии и принимает активное участие в процессе образования пены.
Шаг 3. Начинайте непосредственное утепление. Откройте подачу материала на максимальное значение, держите сопло на расстоянии примерно 15 см от поверхности и плавными равномерными движениями водите пистолетом. Следите, чтобы слой пены был равномерным и без пропусков.
Нанесение утеплителя, первый слой
Процесс утепления
Шаг 4. После окончания напыления смочите внешние поверхности водой для улучшения и ускорения полимеризации состава. Длительность затвердевания 20–30 мин.
Практический совет. Полимер полностью выходит из баллончика только при вертикальном его положении, если необходимо утеплить наклонные участки крыши, то можно поступать двумя способами.
- Начинать работы с наклонных участков. Баллон еще полный, пена выходит в нужном количестве. Когда жидкости в баллоне меньше трети первоначального объема, то следует запенивать те участки, которые позволяют удерживать пистолет в вертикальном положении.
- Пользоваться специальной насадкой. Она надевается на наконечник пистолета и изменяет направление выхода струи.
Специальная насадка
Оба способа равнозначны, каждый мастер выбирает себе наиболее удобный.
Шаг 5. После окончания полимеризации первого слоя можно приступать к нанесению второго. Внимательно следите за качеством поверхности, аккуратно заделывайте все пропуски. В большинстве случаев для эффективного утепления недостаточно двух слоев, но конкретные решения следует принимать с учетом климатической зоны проживания.
Нанесение следующих слоев
Настоятельно рекомендуется пользоваться огнезащитными средствами, которые наносятся на еще не до конца полимеризованную пену (она продолжает расширяться). За счет этого компоненты проникают вглубь пены и препятствуют процессам горения
Огнезащитное средство
Цены на огнезащитные средства
Огнезащитное средство для кровли
Нужно знать, что пенополиуретан имеет очень низкие показатели адгезии с полиэтиленовыми пленками, на такие основания утеплитель не наносится. Зато эти пленки удобно использовать для защиты различных предметов и налипания пены.
Шаг 6. По окончании работ обязательно промойте пистолет очистителем. Для этого следует открутить баллончик с пенополиуретаном и закрутить с очистителем. Несколько раз продуйте пистолет до тех пор, пока весь полимер не удалится.
Продуйте пистолет
Расход материала при толщине пены 5 см примерно один баллон на квадратный метр.
Мансарда после утепления. Требуется декоративная отделка
Съемка тепловизором после утепления
Цены на полиуретановый герметик
Полиуретановый герметик
Вывод
Толщина утеплителя крыши мансарды от 10 см до 20 см и более в зависимости от минимальных температур, это значит, что для квадратного метра нужно не менее двух баллонов при идеально одинаковой толщине. На практике добиться ее даже теоретически невозможно. Соответственно, придется распылять не менее 2,5 баллончика на квадратный метр, подсчитайте их стоимость. К ней прибавьте цену противопожарной смеси.
Для полимеризации пены требуется около 30 минут, перед использованием второго баллончика нужно ждать полчаса. Если на метр требуется не менее 2,5 баллончиков, то для утепления квадратного метра кровли в общем понадобится полтора часа. Прикиньте, сколько времени нужно для утепления небольшой крыши общей площадью 100 м2? Не менее шести дней.
Учитывайте, что утепление очень большой мансарды может занять несколько дней
Пенопластовыми плитами или минеральной ватой такую кровлю можно утеплить за один день. При этом толщина слоя везде будет одинаковой, а стоимость работ на порядок ниже. Об этом не говорят производители вспененного пенополиуретана, их цель – продать максимальное количество своей продукции.
Видео – Напыляемый утеплитель в баллонах
Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри своими руками
Крышу мансарды можно утеплить, минеральной ватой (матами), блоками из алебастро-стружки и т. п. а в последующем зашить гипсокартоном или — древесно-волокнистые плиты (ДВП). Это отличные теплоизоляторы (плита толщиной 12 мм эквивалентна одному кирпичу или доске толщиной 45 мм), хорошие звукоизоляторы, не разрушаются вредителями.
Утепление мансарды своими руками
Утепление стен, потолков, пола ДВП не требует много времени, не нужны и вспомогательные материалы. ДВП представляет собой мягкий, легкий и ломкий картон различной толщины и крепости. Плита легко режется сапожным ножом, не деформируется от перепадов температуры и влажности. На лицевую сторону плиты хорошо приклеиваются обои, даже без подслоя газетной бумаги.
Обивка деревянных стен ДВП не представляет труда, и ее может делать один человек. Плиту размером 2500 х 1220 мм прибивают 14—16 гвоздями длиной более 35 мм; под шляпки подкладывают пластинки из тонкого алюминия (дюраля) размером 15 х 15 мм. Гвозди располагают в шахматном порядке. Головки гвоздей с пластинками слегка притапливают.
Несколько труднее обивать потолок. Плиту осторожно поднимают, прикладывают к месту, подпирают снизу двумя Т-образными подпорками из досок и прибивают гвоздями с алюминиевыми пластинками. Обивая потолок ДВП, необходимо пользоваться защитными очками.
Для утепления пола мансарды слой пароизоляции утеплителя, слой паро-гидроизоляции. Затем кладут ДВП, или фанеру. Сверху на плиты настилают чистый пол.
Пример утепление пола мансарды
Еще один вариант утепления пола с помощью ДВП — ковровое покрытие. Им нередко застилают коридоры и номера в современных гостиницах. Ковровые покрытия бывают гладкими и тиснеными. Поверхность покрытия пропитана специальным составом, что позволяет протирать его влажной тряпкой и даже использовать моющие средства. При такой уборке полностью восстанавливается первоначальный цвет и вид покрытия. Пропитка дает еще одно преимущество: мелкий мусор и пыль легко удаляются пылесосом. Кроме того, покрытие обладает хорошей теплоизоляцией.
Утепление пола начинают со снятия плинтусов. Затем на пол накладывают и прибивают ДВП марки М-20 или ПТ-100. Сверху на плиты клеем «Бустилат» наклеивают ковровое покрытие. Перед оклейкой его выдерживают в сухом и теплом помещении в развернутом виде в течение одной-двух недель. За это время оно выравнивается и усаживается. Для экономии клея им намазывают плиты перекрещивающимися полосами с шагом 200 мм. По мере наклеивания рулон покрытия разворачивают и сверху прижимают сухими чистыми досками. Клей в теплое время года высыхает в течение суток.
Стыки между кусками оформляют способом т. н. прирезки. Наложенные друг на друга края кусков прорезают сапожным ножом по линейке. Обрезки удаляют и стык приклеивают. Ширина клеевой полосы на стыках должна быть не менее 100 мм в каждую сторону. После высыхания клея прибивают плинтус.
Малопривлекательный термин «холодная крыша» обозначает мансардные помещения без тепловой защиты. Почти четверть тепла дома улетучивается из подкровельного пространства неизолированной крыши. При чердаке без тепловой защиты значительная часть энергии затрачивается впустую. Теплоизоляция из высококачественных минераловатных плит существенно снижает затраты на отопление дома.
Теплоизоляционные плиты в форме прямоугольника легко обрабатываются самостоятельно. Изоляционные плиты (прямоугольные или клиновидные) достаточно прочные и не расслаиваются при раскрое, что очень важно при подгонке плит. Интервалы между стропильными ногами, даже если они различны, заполняют точно по размерам, совмещая по диагонали теплоизоляционные плиты в виде клиньев, с последующей герметизацией швов.
При работе с этими современными материалами отпадает необходимость в их креплении гвоздями или накладками. Для теплоизоляции крыш используют несколько типов материалов, при выборе которых руководствуются основным правилом: при небольшой толщине стропильных ног применяют плиты с лучшими изоляционными параметрами.
Между изоляционным материалом и кровельным покрытием должен сохраняться достаточный промежуток, который обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха. Минимальный интервал между изоляционным материалом и наружной гранью стропильных ног крыши должен составлять 2—4 см. На практике для этого при-меняют плиты только определенной толщины или стропильные ноги наращивают до нужной толщины соответствующими накладками.
Таким образом, толщина изоляционного материала должна быть меньше глубины стропильных пазух крыши. Если плиты внутренней отделки помещений устанавливают заподлицо со стропилами, то остается достаточно воздуха между кровельным покрытием и изоляционным материалом. Сдвигая клинья по диагонали относительно друг друга, выставляют нужную ширину плит (плюс 1 см), совпадающую с шириной пазух между стропилами. На внутренней стороне крыши устраивают паронепроницаемый слой, который препятствует проникновению в дом влажности через теплоизоляционный материал.
Важным является класс огнестойкости теплоизоляционного материала. Он должен относиться к негорючим материалам. В целях предотвращения возгорания изолированные раскосы стропильных ферм обвешивают внутри тонким негорючим материалом, который препятствует распространению огня на стропильные конструкции.
В заключение стоит, видимо, сказать и о некоторых проблемах, связанных с устройством мансарды. Имеется в виду, что перед застройщиком всегда стоит дилемма — будет ли в доме чердак, или дом будет иметь мансардную конструкцию. С давних времен под крышей традиционно устраивалось чердачное помещение. Оно надежно защищало дом от холода, обеспечивало вентиляцию и проветривание конструктивных элементов крыши, а заодно было и местом для хранения каких-то вещей.
С конструктивной точки зрения чердак значительно повышает надежность и долговечность крыши, и в этом его несомненное достоинство. Однако где плюс, там и минус: наличие чердака повышает стоимость коробки по сравнению с домом, имеющим мансарду.
С появлением новых технологий все чаще стали строить именно такие дома — с мансардой, а не с традиционным чердаком. Однако в начале 1990-х годов, после первого бума строительства мансардных домов, оказалось, что кажущаяся простота устройства мансардной крыши скрывает некоторые технологические тонкости. В результате большинство крыш этого типа оказались неудачными. Понятно, что ущерб от протечки, пусть даже небольшой, несравненно выше в мансарде, чем от протечек чердачной крыши.
Главная причина неприятностей с мансардной кровлей в том, что такая крыша подвергается не только воздействию влаги сверху, когда идет дождь или снег, но и. как это ни удивительно, снизу. Именно влага, содержащаяся в воздухе, поступающем из жилых помещений, и выпадающая конденсатом на внутренней поверхности крыши из-за перепада температур, стала разрушителем мансард. Оказывается, на внутренней поверхности крыши скапливается настолько много конденсата, что в течение нескольких месяцев он полностью пропитывает толстый слой утеплителя, после чего проливается вниз.
Чтобы избежать подобной неприятности, в технологии мансард предусматривается устройство парозащитного слоя, который препятствует проникновению теплого влажного воздуха из жилых помещений вверх к черепице. Кроме этого, внутренняя холодная поверхность черепицы, с помощью конструктивных решений, должна хорошо проветриваться и иметь под собой гидроизоляционный слой. А между этими защитными слоями укладывается надежная теплоизолирующая система.