Как сделать деревянную раму для окна своими руками: Страница не найдена — Открой Окно!

Содержание

Как сделать деревянное окно своими руками: чертежи, видео

В последние годы пластиковые стеклопакеты уверенно вытесняют деревянные аналоги. Однако их надежность и технические показатели закрепились прочно, проверенные временем. К тому же – это бюджетный способ сменить окно, особенно если новое вы решили сделать сами.

Деревянные конструкции – являются экологически чистым и надежным предметом строительства. Об их преимуществах знает каждый: во-первых, окна из дерева «дышат», во-вторых, древесина – доступный материал, в-третьих – их можно изготовить своими руками, без применения сложного оборудования.

Окна для дачи, хозпостроек или веранды можно изготовить самостоятельно, немного изучив технологию. При изготовлении необходимо обратить внимание на правильные расчеты размеров окна и его геометрию. От этого зависит не только эстетические факторы эксплуатации, но и функциональность конструкции.

Как изготовить деревянное окно своими руками

Главный момент в сборке деталей нового деревянного окна – это ювелирная точность.

Если же вы неуверены в своих силах, то лучше обратится к профессионалу или заказать уже готовое окно, изготовленное на производстве.

Необходимые инструменты:

  • шуруповерт;
  • дрель;
  • стеклорез;
  • электрорубанок;
  • молоток;
  • стамеска.

Этап № 1. Подготовительные работы

Для того чтобы изготовить окно необходимо создать эскиз. Для этого вы четко должны знать размеры будущего окна и его функциональность, например, будет оно раскрываться или нет, количество створок и форточек.

Эскиз чертится с соблюдением масштабов. Это важно для того, чтобы правильно рассчитать количество материала, расположение засовов и петель, ручек и щеколд. Представленное видео содержит примеры чертежей окон, может вы найдете здесь, то, что вам нужно:

Кроме того, ведется расчет материала на данное окно. Расчет лучше делать с запасом, на случай, того, что деталь, в связи с нехваткой опыта, можно испортить

Важно! Заранее определитесь с видом окна, чтобы приобрести необходимую фурнитуру.

Этап № 2. Изготовление заготовок для окна

Важным моментом является выбор вида древесины. Наиболее популярны окна из массива сосны, кроме того, альтернативой может быть дуб.

Доска должна быть подготовлена к обработке, а именно просушена, не иметь деформаций и повреждений.

Согласно чертежу, выпиливают необходимые детали, которые позже будут соединяться между собой.

В работе с фрезеровочным станком необходим навык, поэтому целесообразнее будет воспользоваться электрорубанком и электролобзиком.

Кроме массива, можно в качестве рабочего материала использовать клееный брус. Он отличается прочной фактурой, а также устойчив к деформированию.

Для работы потребуется доска 150х50 мм.

Этап № 3. Изготовление короба или рамы

В досках-заготовках делается канавка или паз, глубина которого 15 мм, паз представляет собой выемку в форме буквы Г. Таких деталей нам потребуется сделать четыре одинаковых.

Соединяют между собой детали короба при помощи столярного клея или клея ПВА. В готовом прямоугольнике просверливают отверстия по углам и забивают стержень 3-4 см. Этот клин обеспечивает надежное соединение деталей под прямым углом.

Короб готов. Его помещают в оконный проем и закрепляют дюбелями. По периметру запенивают зазоры монтажной пеной.

Этап № 4. Изготовление окна

Для рамы необходим брус 6х4 см. Форма и конструкция зависит от количества отсеков, стекол и размера штапиков.

Существует два вида профиля:

  • одностекольный;
  • двустекольный.

Одностекольная конструкция включает в себя два паза: один для установки в короб, а другой для монтажа стекла.

Двустекольный профиль – более сложная конструкция, имеющая три паза, для двух стекол и короба.

Обычно используют стекло толщиной сечения 4 мм, при этом размер штапика будет 10 мм.

Из заготовок собирается основа рамы. Чтобы сборка была удобной, концы заготовок спиливают под углом 45 градусов. А предварительно подготовленный профиль стыкуется способом шип-паз, что обеспечивает надежное сцепление деталей и неподвижность конструкции.

Можно также рассмотреть другой вариант усиления – металлический уголок. Эта деталь продается в любом строительном магазине. Крепятся уголки в каждый угол конструкции при помощи саморезов. В настоящее время строители стали отказываться от такого метода, считая, что это не эстетично. Однако, если окно будет впоследствии окрашиваться краской, этот вариант можно рассмотреть.

Этап № 5. Монтаж стекол

Важность правильного расчета размера стекла обусловлена тем, что этот фактор определяет плотное прилегание стекла к раме, что отвечает за теплопроводность окна. Если в процессе монтажа образовались щели, то в такие окна будет дуть.

Важно! Мерки стекол перед резкой производиться с точностью до миллиметра.

Резка стекла производится стеклорезом, после чего острые края обрабатывают наждачной бумагой.

При осуществлении этого процесса необходимо соблюдать правила безопасности:

  • обязательно работы должны проводиться в рукавицах с плотным резиновым покрытием, чтобы уберечь ладони рук от порезов;
  • на лицо одевается маска;
  • глаза защищают при помощи очков, так как возникает угроза попадания стеклянных осколков и стружки.

Работа стеклорезом имеет тоже свои тонкости. Итак, как резать стекло. Движения стеклореза по поверхности стекла должны быть плавными с умеренной степенью нажатия. Если вы недостаточно оказали давление, то надрез будет некачественным и при дальнейших действиях, вы получите зубчатый скол. Напротив, чрезмерное нажатие может продавить стекло, и вы рискуете пораниться его осколками.

Для того чтобы разрезать стекло используется линейка. Материал, из которого будет она изготовлена не имеет принципиального значения. Если у вас нет линейки, можно использовать ровную рейку.

Важно! Длина линейки должна превышать размер стекла.

После обработки стеклорезом, полотно отодвигается на край стола, и слегка надавливают рукой. Если вы все выполнили правильно стекло на месте линии резки надломиться. Таким образом вырезаем все стекла для окна.

Далее приступаем к примерке деталей. Для этого каждый лист стекла помещаем в раму, а затем вытаскиваем.

Для окончательного монтажа на деревянные детали наносим герметик. Средство лучше брать бесцветное, чтобы эстетически окно выглядело безупречно. Далее прикладываем стекло и даем герметику высохнуть. Сверху полотно закрепляется штапиком. Штапик представляет собой треугольную рейку, которая одновременно прижимает о стекло и раму. Его задача зафиксировать стекла и спрятать шов.

Рейка монтируется при помощи тонких гвоздей, реже саморезами, если штапик широкий.

Этап № 6. Монтаж окна

Готовое окно монтируется в короб при помощи саморезов. Щели между рамой и коробом герметизируются монтажной пеной или герметиком. Далее монтируется на месте подоконник. Более подробно ознакомиться с процессом изготовления деревянного окна можно, посмотрев видео:

 

Изготовление рамы из двух частей

Когда требуется окно, которое будет открываться, то технология немного меняется и усложняется. Такое окно изготавливается немного иначе. В центре монтируется брус в вертикальном положении, который имеет аналогичные с рамой пазы. Вторая половина окна изготавливается отдельно, имеет раму на несколько сантиметров тоньше. Она крепиться к основной конструкции и представляет собой «дверцу».

Изготовление деревянного окна – процесс увлекательный и полезный. К тому же, как приятно, смотреть в окно, созданное своими руками, которое хранит ваше тепло и частичку души.

Как сделать деревянное окно своими руками

Смастерить деревянное окно своими руками сможет каждый желающий, достаточно лишь знать необходимую информацию о существующих технологиях, и следовать инструкции. Работать с этим материалом очень просто, к тому же, понадобится минимальный набор инструментов.

Рассмотрим, как самостоятельно изготовить деревянное окно от «А» до «Я».

Рис. 1. Внешний вид самодельного деревянного окна

Подготовительный этап

Любая строительная работа состоит из подготовительного, основного и заключительного этапа. При изготовлении окна подготовительный этап включает себя подбор столярных инструментов и оптимального сырья. Кроме того, необходимо сделать детализированный чертёж, на котором отмеченные не только общие размеры рамы, но и габариты всех составных частей.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • стеклорез;
  • стамеска;
  • фрезерный станок;
  • шлифовальный станок;
  • пила.

Список не исчерпывающий. Если есть желание максимально сэкономить, понадобится еще и циркулярка. В этом случае можно купить любое деревянное полотно и самостоятельно распустить его на нужные заготовки.

Необходимые материалы

Деревянные оконные рамы в большинстве своём изготавливаются из сухой или клееной древесины, но в некоторых случаях можно в качестве сырья использовать новые фанерные листы.

Фанера – это самый дешевый и некачественный вариант. Подходит только для окон, расположенных внутри помещения. Даже хорошо обработанная защитными пропитками, фанера быстро набирает влагу и начинает рассыпаться.

Цельный деревянный брус – это хорошее и относительно недорогое решение. Недостаток заключается в том, что такую доску может повести, что приведет к изменению геометрии. Кроме того, нужно обратить внимание, чтобы не было трещин и сучков.

Клееная древесина – отличный выбор для изготовления рамы. Во-первых, она имеет лёгкий вес, но при этом достаточно прочна благодаря своей многослойности. Во-вторых, такой вид древесины не поддаётся осадочным воздействиям и деформациям.

Для рамы рекомендуется использовать брус 5х5 см.

Кроме того, понадобятся:

  • деревянные штапики;
  • клей ПВА;
  • саморезы по дереву.

Желательно заранее запастись шпаклевкой, морилкой или антибактериальной пропиткой.

Изготовление короба для деревянного окна

Самым популярным деревом для изготовления оконного короба является дуб, но его стоимость достаточно высока. Поэтому, для первого опыта в этом деле лучше закупаться более дешевыми материалами, например, сосной.

Стоит помнить, что на короб возложена большая «ответственность» – он несёт основную нагрузку окна, поэтому при его сборке нужно тщательно позаботиться о досках: они должны быть хорошо очищены и высушены, а также не иметь рубцов, трещин, торчащих сучков, то есть, быть абсолютно гладкими. Другими словами, подходит только лес первого сорта, остальные варианты даже не стоит рассматривать.

В заготовках нужно сделать паз глубиной около 10-15 мм. Четыре стороны короба соединяются между собой посредством столярного клея. Далее по всем углам дрелью сверлятся отверстия, через которые вставляются деревянные стержни-фиксаторы длиной от 3 см. Чопики нужны для того, чтобы соединённые блоки обрели прочность и плотно зафиксировались под углом 90 градусов.

Короб монтируется таким образом: в стене сверлятся отверстия, в которые вбиваются дюбели, а коробка в зафиксированном состоянии крепится посредством саморезов. Для заполнения щелей используется монтажная пена.

Рис. 2. Пример чертежа для изготовления короба

Изготовление оконной рамы для деревянного окна

Следующий шаг: непосредственно изготовление самой оконной рамы. Для этого понадобится деревянный брус сечением 60*40 мм или больше, это зависит от того, какого размера будет окно. Толщина профиля определяется количеством стёкол, которые будут вставляться в окно. Если в раме предусмотрен монтаж одного стекла, достаточно двух пазов. В случае двуслойного стеклопакета добавляется еще один паз (для закрепления второго стекла). Стёкол в одном окне может насчитываться больше, поэтому для каждого должен быть предусмотрен запасной паз.

Чтобы пропилить профиль, пользуйтесь фрезерным станком. Стекло рекомендуется фиксировать толщиной около 4 мм.

Рама собирается следующим образом:

Все четыре угла досок следует делить наискось на две равные части – 90/2=45 градусов. При соединении досок неподвижность обеспечивается посредством саморезов. Углублять их нужно максимально глубоко.

Подготовка и вставка стёкол

Размеры стекла должны чётко совпадать с размерами проёма для того чтобы не образовывались микрощели, пропускающие холодный воздух с улицы. Поэтому, этап измерения должен проходить щепетильно, с точностью до 0,5 мм. Резать стекло рекомендуется алмазным саморезом, после чего – качественно отполировать края наждачной бумагой.

Рис. 3. Разрез стены для вставки стекол

Во время резки стекла обязательно помните о правилах техники безопасности:

  1. Надевайте защитные перчатки, чтобы случайно при работе со стеклом не изувечить кожу.
  2. Наряду с перчатками не пренебрегайте защитными очками: они оберегают глаза от попадания в слизистую строительных микрочастиц и стеклянных крошек.
  3. Во время работы со стеклом не рекомендуется дышать ртом или разговаривать, так как стеклянные крошки могут осесть на слизистой горла. Это не смертельно страшно, но приносит большой дискомфорт при напряжении голоса и вызывает болезненный кашель.

При нарезании стекла следует пользоваться измерительным прибором, длина которого превышает длину стекла, например, – металлической метровой линейкой. Зафиксировав точку надлома, стекло слегка придавливается рукой до тех пор, пока не послышится звук треска. Готовое стеклянное полотно нужно примерить, предварительно вставив его в проём.

Если размеры полностью совпадают, стекло сверху закрепляется штапиками и фиксируется тонкими гвоздями. В случае вставки двух и более дополнительных стёкол, посередине рамы монтируется вертикальный брус, имеющий идентичные пазы.

Каждая половина окна изготавливается отдельно друг от друга, а одна из них должна иметь более тонкую раму. Она соединяется с основной, посредством навесных петель, таким образом, создается открывающаяся створка. С помощью саморезов к раме крепится вспомогательная ручка, а в вертикальном брусе делается паз для закрывания створки.

Окончательный монтаж деревянного окна

Когда окно полностью готово, его нужно аккуратно вставить в проём и зафиксировать в предварительно подготовленных пазах. Его неподвижность обеспечивается саморезами, вбиваемыми сквозь короб в стену. Для того чтобы сделать это качественно, рекомендуется использовать монтажный пистолет, благодаря которому дюбели резким движением пробивают стену и глубоко в ней залегают.

В случае возникновения отверстий, пропускающих холодный воздух, пользуйтесь монтажной пеной. По окончанию работ производится тщательное оштукатуривание поверхности. Последний штрих – монтаж отлива и крепёж подоконника к окну.

Несколько советов при установке деревянного подоконника:

  1. Доски, из которых будет состоять подоконник, должны соответствовать тем же требованиям: быть качественно очищенными от сучков, опилок, и быть абсолютно гладкими.
  2. На дерево следует наносить антисептик, это предотвратит появление грибков и насекомых, которые любят обитать под натуральными материалами.
  3. Подоконник в длине должен превышать ширину оконного проёма на несколько сантиметров. В среднем данное превышение составляет разницу в 100-200 мм.
  4. Выступающая часть подоконника не должна в длине превышать 70 мм.
  5. Желательно конструкцию оббивать войлоком, это придаст больше прочности.
  6. Для фиксации подоконника нужно использовать безшляпочные гвозди. В случае установления деревянного подоконника и окна в деревянном доме, гвозди забиваются наполовину, а на них насаживаются доски.
  7. В идеале подоконник должен быть абсолютно горизонтальным, но если вы предусматриваете уклон, то он не должен превышать 1-2 градуса.

Исходя из вышесказанного, не трудно прийти к выводу, что изготовление и установка деревянного окна не представляет собой ничего сложного или непонятного. При наличии свободного времени и всех необходимых инструментов смастерить такой шедевр своими руками – проще простого. А еще из самодельного деревянного окна можно создать настоящее произведение искусства, украсив створки ручной росписью или резьбой.

Деревянные окна своими руками, основные этапы и особенности

Порой некоторых людей, имеющих дачные домики, веранды, хозяйственные постройки начинает беспокоить вопрос «как самому сделать деревянные окна, так чтобы они были качественными?». Ответ достаточно прост – нужно лишь знать технологию изготовления, соблюдать все правила и подходить к работе ответственно.

Преимущества окон из дерева

Деревянные окна высоко ценятся по многим причинам:

  • высокие показатели теплосбережения;
  • хорошая прочность;
  • экологическая чистота.

Древесина является природным материалом, а значит и долговечным, но только при условии, что будет осуществлена правильная обработка поверхности.

Инструменты для работы

Идеальной точности в конструкции деревянных окон при самостоятельном их изготовлении добиться практически невозможно, но сделать ее качественной и надежной можно, если придерживаться технологии соединения всех элементов. Для работы необходимы заранее подготовить определенные инструменты:

  • дрель;
  • стамеска;
  • молоток;
  • наждачная бумага;
  • стеклорез;
  • шуруповерт;
  • электрорубанок.

Этапы работы

Изготовление деревянных окон состоит из нескольких этапов:

  • подготовка плана конструкции окна;
  • подготовка короба;
  • конструирование оконной рамы;
  • резка, вставка стекла;
  • финишный монтаж.

Зная технологию того, как сделать деревянное окно своими руками не потребуется искать специалистов-строителей и переплачивать им за работу.

Особенности работы

На первом этапе осуществляется подготовка плана конструкции, то есть вычеркивается будущее окно, а так же определяется, сколько материалов на него потребуется.

На втором этапе необходимо выбрать сорт древесины, подготовить доски для работы и построить короб. Из древесины ценностью пользуются сосна и дуб. Первый наиболее доступный и недорогой материал, а второй – более прочный, практичный, но по цене значительно дороже. На данном этапе важно хорошо высушить доски для короба и проверить, чтобы на них не было трещин, сучков или других дефектов. Это важно, так как короб несет основную нагрузку, а значит от него, зависит прочность всей конструкции. Доски должны быть размером не менее 150 на 50 мм. На их концах делаются пазы глубиной в 15 мм, напоминающие букву «Г». Доски короба соединяют, обработав их склеивающим веществом, затем в них сверлят отверстия, в которые вставляют трехсантиметровый стержень из дерева. Это делается, чтобы обеспечить неподвижность и жесткость соединения. Изготовленный деревянный короб монтируют в оконный проем, образовавшиеся щели заделывают герметичной пеной.

На третьем этапе конструируется рама для окна дома из дерева. Для этого подбирается брус соответствующий его размерам. Профиль рамы бывает 2х форм: одностекольная; двухстекольная. В первом виде есть два паза прямоугольного типа (для стекла и короба), во втором – три (для 2х стекол и короба). Стандартный размер бруса для рамы 6 на 4 см. Изготовить форму профиля поможет электрорубанок. Доски пилят наискосок по краям (угол в 45 градусов), соединяют между собой, для дополнительной неподвижности используют саморезы, которые полностью вкручивают в раму.

На четвертом этапе работы занимаются точным определением размеров оконного стекла. Здесь важно быть внимательным, так как от точности мерок зависит, хорошо ли будет прилегать стекло, не будет ли мостиков холода. Стекло режут с помощью стеклореза, затем полируют наждачной бумагой его края. В процессе работы необходимо соблюдать правила безопасности:

  • надевать рукавицы с целью защиты ладоней;
  • надевать специальные очки с целью защиты глаз.

Подготовленное стекло вкладывается в раму для того, чтобы сравнить размеры. Если все верно и погрешностей нет, на пазы наносится герметик и в раму снова прикладывается стекло, но на этот раз окончательно. Следующий шаг – закрепить все штапиком, зафиксировать гвоздями или саморезами. Если окно состоит из нескольких частей, то к основной раме в середину прикрепляют брус с пазами для закрывания второй части. У второй половины окна рама должна быть немного тоньше, она прикрепляется к основной петлями. У получившейся створки делают ручку.

На последнем этапе окно надевают на пазы в оконную коробку, все фиксируют. Крепление осуществляется с помощью саморезов, щели заделывают монтажной пеной, ждут полного высыхания и штукатурят стены. В конце всех действий проводит установку отлива и подоконника.

Процесс изготовления деревянного окна

Как сделать деревянное окно своими руками

Деревянные окна довольно часто встречаются в большинстве жилых зданий. Это объясняется, прежде всего, доступностью материалов, используемых в процессе их изготовления. Если оконный проем имеет нестандартную форму, то проще всего соорудить окно самостоятельно, при этом, мастер сам выберет его форму, количество створок и фурнитуры. Об особенностях изготовления деревянных окон поговорим далее.

Оглавление:

  1. Деревянные окна — особенности и преимущества
  2. Деревянные окна технологии и разновидности
  3. Как сделать деревянное окно — основные этапы

Деревянные окна — особенности и преимущества

Для того, чтобы разобраться в особенностях деревянных окон, предлагаем рассмотреть их основные преимущества:

1. Эстетическая привлекательность внешнего вида.

На деревянном окне четко прослеживается структура древесины, из которого оно изготовлено. Кроме того, деревянные окна отлично вписываются в любой вид как экстерьера, так и интерьера. Чаще всего в помещении устанавливается мебель из дерева и деревянные двери, которые хорошо гармонируют с окнами, выполненными из дерева. При этом, деревянные окна обладают высокой функциональностью и изыском.

Окна, выполненные из пластика имеют непрезентабельный внешний вид, по сравнению с деревянными конструкциями. Дерево же приносит в помещение тепло и уют.

2. Способность дышать.

Данной функцией обладает исключительно древесина. Именно дерево отвечает за регуляцию здорового микроклимата в помещении. Так как деревянные поверхности способны впитывать влагу, при излишке, и отдавать ее при недостатке. В доме, с установленными деревянными окнами, присутствует комфортная и здоровая атмосфера.

Окна, же выполненные из пластика или других материалов, склонны к образованию конденсата на подоконнике или других близ лежащих поверхностях.

Благодаря тому, что дерево дышит, происходит постепенная циркуляция воздуха в помещении. Даже если долго не открывать окна на проветривание, то воздух будет обновляться через микропоры, находящиеся в дереве. После долгого отсутствия дома, воздух в помещении будет свежим и обновленным.

3. Высокая долговечность.

Несмотря на то, что дерево — довольно уязвимый материал, особенно перед влагой или огнем, благодаря наличию современных составов и пропиток, улучшаются качественные характеристики древесины, используемой в процессе изготовления окон. Современные красители и пропитки на влагоустойчивой основе обеспечивают длительную эксплуатацию деревянных оконных конструкций. Кроме того, в процессе использования деревянных окон сохраняется первозданность их внешнего вида. Например, пластиковые окна потребуют замены уже после десяти лет эксплуатации, деревянные окна не теряют презентабельности внешнего вида и после двадцати лет использования.  

4. Высокий уровень прочности.

Дерево и его качество оценивается сразу, в процессе покупки материалов. Прочность же пластиковых окон нельзя оценить, так как металлический профиль, установленный внутри конструкции. Кроме того, вариант самостоятельного изготовления деревянного окна позволяет выбрать дерево такого качества, которое подойдет владельцу окна и в материалом и в эксплуатационном смысле. Лучше отдать предпочтение трехслойному клеенному брусу с минимальной толщиной в 70 мм. Именно применение клеевого бруса обеспечит устойчивость окна перед воздействиями внешних раздражителей и предотвратит его деформацию.

5. Низкий уровень теплопроводности.

Данное свойство объясняется использованием клеевого бруса при изготовлении окон. Кроме того, теплопроводность зависит от следования технологическим моментам установки окна.

6. Экологичность и безопасность для здоровья человека.

Это условие, самое главное при выборе деревянных окон. Ведь именно дерево является натуральным материалом, который не выделяет никаких, вредных для человека веществ.

7. Легкость ремонта деревянных окон.

Данное преимущество позволяет сократить расходы на ремонт или реставрацию деревянного окна. Данные типы окон легки в обслуживании и ремонте.

Деревянные окна фото:

Установка качественного деревянного окна открывает перед его владельцем такие возможности как:

  • полное отсутствие сквозняков;
  • высокий уровень теплоизоляции;
  • хорошая шумоизоляция;
  • высокая привлекательность внешнего вида;
  • выбор индивидуального дизайна;
  • длительность эксплуатации.

Деревянные окна технологии и разновидности

В соотношении с конструктивными особенностями деревянные окна бывают:

  • русскими;
  • немецкие;
  • финскими;
  • алюминиево-деревянными.

Первый вариант характеризуется наличием одной раздельной деревянной части. Она состоит из одной коробки и двух створок, каждая из них застекленные. Для изготовления деревянной части используется сосновый массив, а не деревянный брус. Минимальная толщина створок составляет 4 см. Главным недостатком таких окон является их подверженность деформации. Кроме того, не удается добиться полного примыкания створки к окну. Влага, которая находится снаружи помещения, попадает на поверхность подоконника. Двойные деревянные окна комплектуют с помощью нерегулируемых петель и ручек, поэтому режим проветривания в них отсутствует.

Немецкие окна еще называют европейскими окнами. Так как фурнитура, которая на них устанавливается, имеет европейское происхождение. Такое окно позволяет регулировать высоту и угол наклона створки, существует возможность проветривания окна, присутствуют запорные механизмы.

Евроокно включает в состав оконную коробку и створку. Створка имеет стеклопакет двухкамерного типа, который отлично предотвращает теплопотери. Для открытия окна достаточно приложить небольшие усилия. Кроме того, уход ха такими окнами достаточно легкий, а для их производства используется клеенный брус, толщина которого позволяет сделать уплотнитель многоконтурного назначения, которые полностью защищает помещение от сквозняков.

Такие окна отличаются теплотой, надежностью и долговечностью эксплуатации. Срок службы евроокна превышает шестьдесят лет. Это обуславливается наличием клеенного трехслойного бруса, который не склонен к рассыханию или деформации.

Существует вариант оббивки деревянного окна с помощью алюминия. Данное окно отличается более длительным сроком эксплуатации и не требует постоянной покраски.

Алюминиево-деревянные окна предполагают изготовление несущей части окон из алюминия. Дерево же закрывает алюминий с внешней стороны. Таким образом, улучшается прочность конструкции благодаря наличию алюминия, а деревянная поверхность создает привлекательный внешний вид и теплоту окна. Данный тип окон практически не распространен из-за высокой стоимости алюминия и сложности выполнения работ.

Финские окна отличаются наличием широкой коробки и двух створок, которые имеют последовательный тип открывания. На наружной створке установлено одно простое стекло, а на внутренней — однокамерный стеклопакет. Для изготовления наружной створки используется как дерево, так и алюминий. Две створки соединяются с помощью механизма последовательного открытия. Для изготовления оконных коробки и створок используется деревянный массив, а не клеенный брус. Окно имеет привлекательный внешний вид, хотя по сравнению с немецкими окнами, проигрывает ему в качественных характеристиках.

Кроме того, деревянные окна бывают:

  • глухими — в них отсутствуют створки, окно не имеет функции проветривания, цена на такие окна значительно ниже, так как они довольно просты в изготовлении, перед установкой такого окна, следует продумать особенности проветривания помещения и ухода за внешней частью оконной конструкции;
  • поворотными и поворотно-откидными — такие типы окон имеют створки, открывающиеся во внутрь помещения, они довольно популярны из-за оптимальной стоимости и наличия вентиляции;
  • двустворчатыми импостными окнами из дерева — с помощью импоста происходит соединение нескольких створок в единую целостную конструкцию окна, данный вариант отличается надежностью, удобством использования и прочностью;

  • шпультовыми двустворчатыми — принцип открывания как у предыдущего варианта, только первая створка имеет поворотно откидную ручку, а вторая — без ручки, открытие второй створки представляется возможным только в том случае, если закрыта первая.

Кроме того, выделяют шведские деревянные окна. Они представляют комбинацию немецких евроокон с русским вариантом окна. Такое окно имеет внешнюю раму с одинарным стеклом и внутреннюю раму с одинарным стеклопакетом. Таким образом, обеспечивается высокий уровень звуко- и теплоизоляции.

Резные деревянные окна характеризуются наличием разного роза узоров, которые делают их более привлекательными.

Как сделать деревянное окно — основные этапы

Перед тем как сделать деревянное окно самому, следует позаботиться о подготовке всех необходимых для этого инструментов в виде:

  • стеклореза;
  • шуруповерта;
  • электролобзика или фрезера;
  • дрели;
  • молотка;

  • стамески;
  • угольника;
  • рулетки;
  • линейки;
  • рубанка.

Далее подготовьте материалы, а именно:

  • клееный брус, сосну или дуб для короба;
  • столярный клей;
  • штапики;
  • саморезы;
  • дюбеля;
  • герметик.

Предлагаем изучить поэтапную инструкцию самостоятельного изготовления деревянных окон:

1. Сооружение короба.

В зависимости от размеров деревянных окон они бывают:

  • большими;
  • средними;
  • маленькими.

Перед началом работ следует подобрать материал для окна. Самый оптимальный и недорогой вариант — сосна. Так как в составе данного рода древесины присутствует большое количество смолы, то она является самой устойчивой перед влагой и другими внешними воздействиями.

Более дорогой, но качественный вариант — дуб. Хотя для новичков лучше выбрать сосну, чтобы случайно не испортить дорогой материал. Доски должны иметь правильную просушку, на них не должны присутствовать сучки, трещины, деформации. Учтите, что короб является основной несущей конструкцией, на которую возлагается вся нагрузка.

Возможен вариант использования клеевого бруса, который отличается более высокими прочностными характеристиками и высокой длительностью эксплуатации.

Чтобы соорудить раму достаточно досок, размером, 15х5 см. В заготовке следует проделать пазовое отверстие, которое будет иметь букву Г, а глубину 1,5 см. Все детали соединяются с помощью столярного клея, а затем — деревянного стержня, минимальной длиной в 30 мм. Именно стержень является элементом, выполняющим роль фиксатора всех компонентов короба.

Далее производится монтаж короба в предварительно подготовленный оконный проем. Данная процедура включает сверление отверстий в стене, установки в них дюбелей, фиксацию короба саморезами. Для герметизации стыка и заделывания щелей используется монтажная пена.

2. Сооружение рамы для окна.

Как сделать деревянное окно своими руками чертежи:

Чтобы создать раму, необходимо наличие бруса, размером в 70х50 мм. Хотя возможна коррекция толщины бруса, в зависимости от размера и прочности окна. Профильная форма определяется толщиной и количеством стекла, которое будет устанавливаться в окне.

Если планируется установка одностекольного профиля, то достаточно соорудить два прямоугольных пазовых отверстия, в противном случае, отверстий потребуется больше.

Чтобы изготовить профиль определенной формы потребуется наличие электрорубанка или фрезера. Если толщина стекла 5 мм, то потребуется штапик, толщиной в 1 см.

Когда все детали подготовлены, производится сборка рамы. Чтобы это сделать, необходимо произвести распил доски под углом в 45 градусов. С помощью подготовленного профиля обеспечивается шипо-пазовое соединение, для более высокого уровня фиксации дополнительно используют саморезы. Учтите, что все шляпки должны утонуть в дереве, для улучшения привлекательности внешнего вида окна и во избежание появления коррозии.

3. Монтаж стекол.

Для того, чтобы в окне не собирался конденсат и отсутствовали мостики холода, следует правильно измерить длину и высоту стекла, которое необходимо в него установить. Минимальная погрешность при снятии мерок составляет 1 мм.

Для резки стекла лучше использовать алмазный саморез, а для полировки краев — мелкозернистую наждачную бумагу.

Кроме того, следует соблюдать все меры безопасности, а именно, одеть рукавицы из плотной ткани, чтобы осколками не поранить руки и надеть маску, которая защитит глаза от пыли или мелких осколков.

На стекло укладывается линейка с небольшим запасом. По ней проводится черта с помощью стеклореза. Далее стекло укладывается на край стола и отламывается. Подготовленная заготовка устанавливается в окно, если она не нуждается в коррекции, то края стекла смазывают герметиков и снова укладывают. Далее стекла фиксируются в помощью штапиков, на поверхность которых забивают мелкие гвозди. Если ширина штапиков большая, то лучше использовать саморезы, для их крепления.

4. Изучая вопрос о том как сделать деревянное окно своими руками следует упомянуть об окончательной сборке всей конструкции. Если окно имеет большой размер и разделено на две части, то сначала производится сборка и монтаж вертикального бруса, далее производится фиксация створки навесными петлями. Устанавливаются ручки и прочая фурнитура.

Завершает монтажные работы установка готового окна в оконную раму, его фиксация с помощью саморезов, которые сначала проходят через поверхность короба, а затем через стену. Для герметизации всех щелей используется монтажная пена, а после того, как она высохнет, стены штукатурят. Завершает работу установка отлива и подоконника.

Как сделать деревянное окно видео:

Установка деревянных окон своими руками: правила и технология

Деревянные окна возвращаются в жилые дома. ПВХ, при всех их достоинствах, «не дышат». А в деревянную раму можно поставить точно такой же стеклопакет, и снабдить окно механизмом открывания в двух плоскостях. Кроме того, ПВХ окно, способное простоять столько же, сколько и дерево, оказывается намного дороже. Но в старых домах оконные проемы часто оказываются перекошенными, и работа по установке окон на заказ оказывается из-за этого дорогой. Однако, если вы владеете начальными навыками столяра, установка деревянных окон своими руками – вполне посильное для вас дело. Далее мы опишем, как это сделать в зданиях разного рода.

Проем: очистка, замеры, подготовка

Что там сверху?

Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами.

Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться.

Закладные

Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна.

Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить.

А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них.

Обмеры

Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна.

Как крепить окна?

Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде.

Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.

Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь.

В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.

Как будет открываться окно?

Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой.

Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.

Какой длины (“толщины”) нужна рама?

Длина («толщина») рамы должна быть такой, чтобы так называемая точка росы находилась между стеклами. Попросту говоря, запотевание внутреннего стекла недопустимо. Ориентировочно длину рамы в сантиметрах можно приравнять к средней по годам минусовой температуре в градусах самого холодного месяца (января – февраля) в вашей местности, но в любом случае не менее 12 см и не более 22 см.

Если же длина рамы выходит более 22 см, нужно предусмотреть дополнительную теплоизоляцию в проеме при установке, или тройное остекление, как делают на Крайнем Севере. Ставить тонкий стеклопакет в длинную раму нет смысла: тогда уж лучше поставить традиционные стекла на штапиках и замазке. Но можно поставить два тонких стеклопакета: получится четырехкратное остекление, и о точке росы можно вообще не думать. Правда, по деньгам накладно выйдет.

Нужно также согласовать длину рамы с толщиной стены: внутренний откос должен быть не менее 17 см; наружный – не менее 10 см. Если кладка проема с четвертью, и это не позволяет сделать внутренний откос нужной ширины, то раму можно сделать короче: сама четверть уже дает дополнительную изоляцию.

Монтаж деревянных окон в камень и бетон

Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с установки подоконника. Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна.

Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины.

Примечание: если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом.

Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.

Далее нужно подготовить окно: снять створки со стеклами, петли и механизмы, оставив только раму. На этом общие работы для разных проемов заканчиваются.

Вариант 1: хороший проем в хорошей стене

Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин.

Расположение колодок для окон различных типов показано на рисунке. Сначала ставят опорные колодки; затем – распорные. Горизонтальность поперечин рамы непрерывно контролируют уровнем, а вертикальность боковин – отвесом. Колодки не должны сидеть очень туго; нужно, чтобы любую колодку можно было вытащить пальцами. При необходимости колодки можно подстругивать или снимать слой дерева грубой шкуркой.

После выравнивания рамы колодки по одной, начиная с распорных, вынимают; в места под них, и на раму, и на стену, наносят строительный силикон, и колодку ставят обратно. Потеки и наплывы силикона снаружи сразу же снимают ветошью, смоченной столовым уксусом.

После застывания силикона щель задувают строительной пеной. Как нужно задувать щель между рамой и стеной, описано ниже. В конце наплывы пены срезают монтажным ножом, делают откосы, устанавливают створки со стеклами – все, окно готово.

Примечание: если вы уверены, что у вас никогда не случится урагана, можно обойтись без силикона и сразу задувать пеной. Но пена не рассчитана на несение нагрузки, а наблюдать, как ветер выдавливает окно как раз тогда, когда ремонтировать никак нельзя – удовольствие относительное.

Вариант 2: хороший проем в неважной стене

Если дом из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и т.п. слабого материала, но сухой, а проем – безупречный, окно желательно ставить креплением насквозь. Для этого прежде всего в раме сверлят отверстия под крепеж: монтажные гвозди диаметром 6 мм; диаметр отверстий – 5 мм. Длиной гвоздь-дюбель должен быть 80 мм + ширина зазора + толщина рамы. К примеру, если рама из бруса-сороковки, а зазор – 20 мм, то длина гвоздей – 140 мм.

На сторону рамы до 1,5 м длиной должно приходиться по 3 отверстия: два с отступом 150-200 мм от углов; третье – посредине. В элементах рамы более 1,5 м длиной сверлят 4 отверстия: два крайних с таким же отступом от углов, остальные – равномерно по длине. Для очень длинных или высоких рам шаг между крепежными отверстиями должен быть не более 600 мм.

Затем раму ставят в проем, выравнивают колодками, как уже описано, и на стене через отверстия в раме размечают места под отверстия для гильз гвоздей. Отверстия под гильзы сверлят, вынув раму, по диаметру гильзы и глубиной в ее длину + 30 мм на пыль и крошку. Сверлить отверстия в подоконнике не нужно: к нему раму просто прибивают обычными гвоздями.

Внимание! Отверстия под крепеж не должны проходить сквозь колодки. Если какое-то из них пришлось на колодку, ее нужно подвинуть.

По сверлении гильзы загоняют в отверстия, опять ставят раму и, не вынимая колодок, закрепляют гвоздями. Затем вынимают колодки, задувают щели пеной, делают откосы и ставят створки. На этом установка закончена.

Примечание: если колодки пришлось подгонять, их, перед тем как вынимать, маркируют на торцах. При установке в перекошенный проем это нужно делать обязательно.

Вариант 3: косой проем в любой стене

Надежно поставить деревянные окна в перекошенный проем можно только на анкерах – металлических полосках с отверстиями. Анкеры можно сделать и самому из полосок жести или оцинковки, но овчинка выделки не стоит: цена заводских анкеров копеечная, а работать с ними куда удобнее.

Анкеры прикрепляют за концы саморезами по наружному периметру рамы так, чтобы они торчали внутрь. Эти «хвосты» потом скроются под откосами. Количество и расположение анкеров – такое же, как и отверстий под крепеж насквозь.

Примечание: часто советуют сначала прикрепить к раме маленькие промежуточные крепежные планки, а уж посредством их крепить раму к анкерам. Это оправдано при профессиональном строительстве большого объема: один работник быстро, не сбиваясь с ритма, крепит к пустым проемам анкеры, а следом двое, также не сбиваясь с ритма, вдвигают и привинчивают окна. При самостоятельной установке одного-нескольких окон тратиться на лишний крепеж смысла нет.

Раму с анкерами вдвигают в проем до места и выравнивают колодками (не забудьте про уровень с отвесами – проем косой!). Затем на стене через отверстия анкеров размечают сверловку, анкеры отгибают, сверлят отверстия под дюбель-гвозди, анкеры отгибают обратно и закрепляют дюбель-гвоздями.

После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО вынимают колодки; оконная рама должна висеть в проеме на анкерах. Косой проем свидетельствует либо о небрежности строителей, либо о естественной неравномерной усадке здания, так что жестких связей между оконной рамой и стенами быть не должно.

Наконец, щель задувают пеной, устанавливают подоконник (в косом проеме подоконник будет висячим – ничего не поделаешь) и, как всегда, делают откосы и ставят створки.

Примечание: иногда встречаются советы – выровнять проем цементной стяжкой. Мартышкин труд. Никакая стяжка не остановит неравномерной усадки. Даже самые отъявленные шабашники кладут все-таки не самодельные кривые кирпичи. Небрежность строителей, приведшая к неравномерной усадке, затаилась еще при проектировании. Но неравномерная усадка может начаться и потом, при изменении свойств грунта при вполне добросовестно выполненном проекте.

Как задувать щель пеной

Для задувки пеной щели между рамой и стеной нужно купить или взять напрокат пистолет для пены. Щель задувают в два-три прохода тонкими «колбасками» от середины внутрь, а затем так же, в несколько проходов – от середины наружу. Только при таком способе задувки давление от распухающей при затвердевании пены распределится равномерно по периметру рамы и ее не поведет.

Деревянное окно в дереве

В деревянном доме установка окон сводится к посадке их в обсаду на жидких гвоздях. Для прочности можно прихватить насквозь гвоздями или саморезами. Щели снаружи и внутри и лунки с головками крепежа заделывают теми же незаменимыми жидкими гвоздями, и на них же крепят наличники. Но наличники нужно еще и укрепить дополнительно, обычными гвоздями или саморезами – снаружи ветер бывает.

А что делать, если обсада косая, или не по размеру? В таком случае обсаду нужно подогнать в размер и выровнять. Это делается брусьями, дощечками или рейками на жидких гвоздях. Для выравнивания нужные из них сгоняют, насколько потребуется, на клин – на фуговальном станке, небольшой циркулярной пилой с мекозубчатым кругом или вручную, ножовкой по металлу (да, да – нужен очень мелкий зуб, и чтобы можно было резать наискось волокон) либо лучковой пилой или рубанком. Последнее, разумеется, требует наличия рабочих навыков плотника.

О глухих окнах

Окна для установки в дома используются готовые. Сделать хорошее и красивое окно – задача непростая даже для опытного плотника. Но иногда – на чердаке, в сарае, гараже или на даче – требуется сделать небольшое глухое окно. Такое окно можно сделать самостоятельно, набрав раму из брусьев и реек.

Каким должен быть профиль рамы окна, видно на рисунке. Обратите внимание на выделенные самым светлым выступы внизу. Это – слезники. Их назначение – предотвратить затекание воды в раму. Их обязательно нужно сделать на нижней поперечине рамы, но ни в коем случае нельзя делать на верхней: там они превратятся в улавливатели влаги. А на боковинах они ни к чему.

***

Итак, теперь вы знаете, как установить деревянное окно в любой оконный проем любого здания. Как видим, работа сама по себе не сложная и не тяжелая, но требует предварительного учета множества различных факторов, а при ее выполнении – сообразительности и аккуратности.

Видео: особенности монтажа и производства деревянных окон

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Самодельные окна из дерева. Как сделать оконные рамы своими руками из дерева: Видео. Изготовление деревянного короба

Современные окна отличаются разнообразием материалов, форм и расцветок. Ведущие мировые производители предлагают рамы из алюминия, пластмассы и натурального дерева. И какой бы материал в производстве окон ни использовался, благодаря новому оборудованию и инструментам все изделия получаются одинаково герметичными и прочными. Однако здесь необходимо отметить и один отрицательный момент — стоимость таких рам довольно велика.

А ведь покупать конструкции, стоящие по 100-300 долларов каждая, лишь для того, чтобы остеклить небольшую теплицу или же не каждому по карману. Поэтому у хозяев часто возникает вопрос: «Как же изготовляются оконные рамы своими руками?» На него мы сегодня и попытаемся ответить.

Готовим необходимые инструменты

Как показывает практика, наиболее простым и дешевым решением будет создание деревянной оконной рамы. Дерево очень удобно обрабатывать , поэтому с данным видом работ может справиться даже начинающий мастер. Итак, какие же материалы нам для этого необходимы? Для начала вам нужно найти полностью просохшую или клееную древесину (подойдет обычная фанера). Нескольких ее листов будет вполне достаточно для выполнения работ по созданию оконной рамы. Из инструментов подготовьте пилу, а также молоток и стамеску. Значительно облегчат и ускорят процесс изготовления оконной рамы такие инструменты, как электрорубанок и фрез. Однако при отсутствии такого оборудования оконные рамы своими руками все равно можно будет сделать — просто понадобится больше времени и усилий, потраченных на работу.

Дополнительно вам потребуется стекло, металлические уголки, столярный клей, ну и, конечно же, чертеж будущего изделия. Если в качестве основного материала вы выбрали доски, лучше всего выбрать материал с сечением 50х150 миллиметров.

Как делается оконная рама своими руками?

Здесь мы рассмотрим, как изготовляется оконная рама из клееного Данный материал отличается высокой надежностью, прочностью и относительно небольшим весом. Для клееный брус — именно то, что нужно. Можно использовать и обычный брус, однако вряд ли такое изделие выдержит более одного сезона эксплуатации.

Подготовив все необходимые инструменты и чертежи, можно смело приступать к работе. Для начала изготавливаем оконную коробку. Для этого в доске с сечением 50х150 миллиметров вырезается паз таким образом, чтобы в профиль элемент был похож по форме на букву «Г». Благодаря этому действию окно будет более защищенным от влаги и герметичным.

О методе соединения

В ходе выполнения работ особое внимание уделите способу соединения. Важно помнить, что плохо склеенные доски не будут гарантировать долговечность оконной рамы, а значит, весь кропотливый труд уйдет коту под хвост. Самый правильный и надежный вариант соединения — это шипы и пазы. Изготовить их можно на ручном фрезерном станке. Если такого под рукой не оказалось, можно воспользоваться дедовским способом — вырезать все элементы при помощи пилы и стамески.

Обратите внимание, что пазы делаются только на вертикальных частях. На досках, которые будут размещаться в горизонтальном направлении, выпиливается шип. После того как оба элемента будут изготовлены, места соединений тщательно обрабатываются столярным клеем. Соединять коробку следует с предельной аккуратностью, соблюдая угол крепежа 90 градусов. После этого в углы торцов устанавливаются металлические уголки. Их можно приобрести в любом строительном магазине. Главная их функция заключается в жестком закреплении оконной коробки и всех досок.

Перед установкой следует подождать некоторое время, пока нанесенный клей полностью высохнет. В это же время можно приступать к изготовлению деревянной рамы.

Размеры бруса

Стоит отметить, что брус для данного элемента должен иметь меньшее сечение — вместо 50х150 мм нужно брать 50х50 мм. Первым делом изготовляется профиль. Выполняя данные работы, не забудьте оставить небольшой зазор (1-2 миллиметра) между рамой и коробкой. После этого профиль необходимо распилить на заготовки, в которых затем выпиливаются шипы и врезаются пазы. Доски рамы соединяются таким же образом, как и оконная коробка.

Завершающий этап

На заключительном этапе данный элемент проходит процесс остекления. Оконная рама и коробка снабжаются петлями, а далее оба элемента обрабатываются специальным влагостойким средством для повышения устойчивости к влаге.

Все, наше окно практически готово — осталось лишь произвести окраску и лакировку поверхности.

Изготовление оконных рам из фанеры

Поскольку заводская технология производства оконных рам требует наличия особых дорогостоящих инструментов и оборудования, изготовить подобные изделия в домашних условиях будет весьма проблематично. Именно поэтому народные умельцы разработали свой способ создания профиля путем скрепления полосок из фанеры. Для такой оконной рамы достаточно 4 полос — их них затем скрепляется прямоугольник. Вся технология производства заключается в том, чтобы изготовить несколько прямоугольников из полос фанеры разной ширины и закрепить их воедино. Таким образом вы получите идеальный слоеный брус нужной конфигурации.

При помощи данной технологии делается не только обычная глухая оконная рама, но и окно с двумя и тремя стеклами. Элемент с одним окном легко изготовить из 8 фанерных полосок. Они в итоге образуют два прямоугольника (при этом их ширина немного отличается друг от друга). Полосы второго слоя обрезаются немного уже — это необходимо для того, чтобы закрепить стекло. Далее деревянные (а именно все их детали) соединяются при помощи саморезов. Все крепежные места обрабатываются дополнительно столярным клеем. Все, оконные рамы из дерева на данном этапе успешно изготовлены!

Деревянные окна можно сделать и своими руками. Главное, при этом – соблюдать герметичность и геометрию конструкции. Считается, что добиться такого же качества, как у окон, сделанных на станках, невозможно, но это не так.

Если изготавливать окна своими руками, то это обойдется намного дешевле, чем заказывать готовый стеклопакет. Особенно актуально это тогда, когда нужно заменить старое окно, которое пришло в негодность на даче. Звукоизоляционные и теплосберегающие свойства у деревянных окон ниже, чем у пластиковых, но зато они экологически чистые. Выполнить оконную раму можно в двух вариантах:

  1. Классическое распашное окно, створки которого раскрываются и их можно почистить.
  2. Герметичный стеклопакет, который не нуждается во внутренней чистке.

Перед тем, как сделать деревянное окно нужно выбрать материал. Этому этапу в изготовлении окон уделяется основное внимание, ведь от него зависит качество изделия. Дорого обойдутся окна из дуба, но они считаются самыми долговечными. Дуб довольно непросто обрабатывать, но зато он красив в готовом изделии. Кроме дуба для изготовления окон используются также:

  • ясень;
  • сосна;
  • береза;
  • лиственница.

Отдельно можно выделить окна из лиственницы, они красиво выглядят и долго служат. Используя эту породу, можно быть уверенным, что окна будут иметь:

  • высокую плотность и твердость;
  • устойчивость к пожарам;
  • долгий срок службы;
  • устойчивость к гниению.

Лиственница выделяет специальные вещества – фитонцины, которые убивают болезнетворные микробы. Также в ней присутствуют антисептические вещества, которые борются с появлением грибка. Лиственница является лучшим вариантом для окон в помещениях с повышенной влажностью.

Можно использовать не цельные доски, а, например, клееный брус. Это материал практически не подвержен усадке. А это значит, что после монтажа окна уже никуда не сместятся.

Изготовление деревянных окон своими руками подразумевает использование специальных инструментов. Их не так и много:

  • циркулярная пила;
  • электрический рубанок;
  • ручной фрезеровочный станок, на котором обрабатывают деревянные поверхности.

При необходимости данные инструменты можно заменить:

  • ножовкой;
  • стамеской;
  • киянкой.

Но так как главное в изготовлении рам – это качественная и точная подгонка, то лучше приобрести хороший инструмент.

После того, как все необходимые инструменты будут готовы для изготовления деревянного окна своими руками, нужно произвести замеры и сделать хорошие чертежи. Имея чертеж, очень легко рассчитать, какое количество материала понадобится. А далее уже приступать непосредственно к изготовлению короба.

Изготовление деревянного короба

Для изготовления деревянного короба обычно используют сосну – это один самых доступных и недорогих материалов. Альтернативой сосне является дуб, но он слишком дорогой, и обычно самостоятельно изготавливают окно из более дешевых материалов. Доску для оконного короба нужно хорошо просушить, посмотреть, чтобы не было на ней сучков, трещин и других деформаций. Также следует учитывать, что на короб, закрепленный в дверном проеме, будет идти основная нагрузка. Доска должна быть размером 150х50 мм.

Чтобы изготовить деревянный короб необходимо:

  1. В заготовке короба сделать паз, глубина которого 15 мм, а форма – буква Г.
  2. Соединить четыре детали (стороны) блока между собой при помощи столярного клея.
  3. Просверлить отверстия в сторонах блока и вставить деревянный стержень, длина которого 30 мм. Таким образом, доски будут надежно закреплены под прямым углом.
  4. Просверлить в стене, куда будет монтироваться короб, отверстия, вбить дюбель, вставить короб и закрепить при помощи саморезов.
  5. Все щели, которые образовались между стеной и блоками нужно залить монтажной пеной.

Особенностью такого крепления оконного короба в том, что доску монтируют, не учитывая ее подвижность от перепада температур.

Изготовление оконной рамы

Для изготовления оконной рамы нужно взять брус, размеры которого зависят от конструкции окна. В стандарте это — 60х40 мм. Форму профиля определяет количество стекол, толщина, размер штапиков. В одностекольном профиле есть два прямоугольных паза: один для стекла, а второй – для установки в короб. Если профиль двухстекольный, то у него есть еще один паз для второго стекла. Изготавливают форму профиля при помощи фрезера или электрорубанка. Стекло нужно выбрать толщиной 4 мм, а штапик – 10 см.

Чтобы из подготовленных досок собрать раму, нужно их распилить строго по размерам и по краям наискось, под углом 45º. При помощи саморезов профилю придают дополнительную неподвижность, но шляпки нужно закручивать так, чтобы они утонули в древесине.

Вставка стекол

Для того чтобы стекло точно прилегало и через него не проходил холод, нужно правильно вычислить его размеры. Мерки нужно снимать с точностью до миллиметра. Резку стекла выполняют алмазным саморезом, края следует отполировать мелкозернистой наждачной бумагой. При работе со стеклом следует помнить о технике безопасности:

  • чтобы не порезать ладони, нужно пользоваться рабочими рукавицами;
  • чтобы защитить глаза от стеклянной пыли и крошек, нужно пользоваться специальными очками.

Подготовка и вставка стекол происходит таким образом:

  1. Отмерить необходимую длину стекла, приложить к месту разреза линейку, которая длиннее стеклянного полотна.
  2. Провести стеклорезом вдоль линейки, сдвинуть стекло на край стола так, чтобы та часть, которую нужно отрезать свисала над полом.
  3. Аккуратно надавить рукой, стекло должно отломиться ровно по намеченной линии.
  4. Готовое стекло вставить в оконную раму, чтобы примерить, затем вынуть, нанести герметик на пазы в раме и уже окончательно вставить стекло.
  5. Сверху стекло закрепить штапиком, одновременно сдерживающим и раму, и стекло. Штапик закрепить тонким гвоздем. Если штапики сделать более широкими, то тогда их нужно закрепить тонкими саморезами.
  6. К раме окна, которое состоит из двух частей, нужно монтировать вертикальный брус с аналогичными пазами. Одну половину окна нужно изготовить отдельно, чтобы она имела тонкую раму. Ее нужно прикрепить к основной раме на навесные петли, тогда получится открывающаяся створка. К ней нужно прикрутить оконную ручку при помощи саморезов, а стамеской на вертикальном брусе вырезать паз для того, чтобы окно закрывалось.

Для окончательного монтажа окно нужно вставить в оконный блок и зафиксировать в пазах при помощи саморезов, они должны сквозь короб войти в стену. Выполнить эту процедуру можно монтажным пистолетом, он пристрелит металлические дюбели в стену. Щели нужно заполнить монтажной пеной, и после того, как она высохнет, оштукатурить стену. Работу закончить монтажом отлива и подоконника.

Ремонт деревянных окон

Несмотря на то, что сегодня все больше людей устанавливает в своих домах пластиковые окна, деревянных конструкций остается еще много. И со временем им требуется ремонт:

  1. Чаще всего в замене нуждается треснувшее стекло. Чтобы его заменить, нужно вынуть створку окна, удалить аккуратно штапики и вынуть треснувшее стекло. Из паза удалить осколки, грязь, замазку. А далее можно вставлять новое стекло.
  2. Часто возникает такая проблема, как перекос перелетов. Они образуются от расшатывания угловых креплений. Чтобы решить эту проблему, нужно прикрепить на каждый угол рамы стальные уголки. Есть еще один вариант, но он предполагает полную реконструкцию пролета. Сначала нужно вынуть деревянные стержни, которые вбиты по углам, после этого разобрать раму и почистить пазы. Снова нанести клей на деревянные стержни и снова собрать всю конструкцию. После того, как клей полностью высохнет, раму нужно обработать наждачной бумагой, покрасить олифой и краской.
  3. Крупные трещины на подоконнике удаляют таким образом: очищают его от краски и грязи, обрабатывают олифой и ждут, пока хорошо не просохнет. В щель заливают водостойкий клей, сжимают подоконник, чтобы трещина исчезла, и фиксируют в таком положении, а клей, который вылез наружу нужно убрать сразу. Можно трещину заполнить вставкой из дерева, посадив ее на клей, затем зашпаклевать и покрасить.

Подробнее, как сделать деревянное окно, можно посмотреть на видео.


Задумались над тем, чтобы заменить окна? Не спешите покупать популярный пластик, ведь в Европе более качественными считаются деревянные окна. На отечественном рынке деревянные евроокна стоят намного дороже пластиковых, но окно из дерева превосходного качества можно сделать своими руками. В итоге оно может обойтись даже дешевле, чем заводской пластик.

Выбор и подготовка древесины

Основные требования в окнах предъявляются к профилю, поэтому к древесину необходимо выбрать качественную. Окна можно изготовить из разных пород деревьев. В основном из сосны, дуба и ясеня. Для элитных окон используется модрина или еще более ценные породы.

Начинающим лучше взять сосну, на случай, если какая-то деталь будет испорчена. Сосна стоит дешевле других пород.

Изготовлять оконный профиль из целого деревянного бруса невыгодно: получается слишком много отходов и изделие становится чересчур дорогим. К тому же, клееный брус — стопроцентная гарантия, что окно не рассохнется и не деформируется от влаги.

Для оконного профиля выбирают клееный брус из 2-х или 3-х слоев. Что такое клееный брус? Это 2-3 дощечки, склеенные между собой. Современный качественный клей придает дереву дополнительную прочность.

Подготовительный этап

Чтобы работа пошла легко и быстро, лучше приготовить заранее небольшой набор инструментов для производства окна:

  • Электрический рубанок;
  • Стамеску;
  • Шуруповерт;
  • Дрель;
  • Стеклорез;
  • Молоток.

Чтобы сделать окно, конечно же, необходимо провести замеры и начертить будущее изделие.

Как сделать окно из клееного бруса своими руками? Сначала следует распилить цельный брус на дощечки. Для окна пригодны только те заготовки, которые распилены радиально или близкорадиально. Что это значит? Если распилить ствол дерева напополам, а потом порезать его на доски перпендикулярно разрезу, то доски, нарезанные из центральной части и стоит брать. Конечно же, доски с дефектами мы не берем. К ним можно вернуться потом, вырезав сучки, трещины и смолистые участки.

Отобранные доски склеивают между собой и просушивают. Их оптимальная длина должна быть не более 6 метров. При склеивании их стоит разместить так, чтобы волокна вдоль бруса были направлены в разные стороны. Это позволит избавиться от эффекта остаточного напряжения в древесине — брус не будет выкручивать.

Многие фирмы закупают готовый клееный брус у столярных мастерских. Вы можете поступить таким же образом.

Для долговечности все деревянные детали должны пройти обработку специальными растворами еще до сборки окна.

Устанавливаем оконную коробку

Доска короба должна иметь размер 15050 мм. На всех деталях короба необходимо вырезать пазы в форме буквы «Г» глубиной примерно 15 мм. При этом, пазы одной доски должны совмещаться с пазами другой. После этого короб необходимо собрать, соединяя доски столярным клеем. После того, как клей высох, в местах соединения высверливаются сквозные отверстия, в которое нужно забить небольшие деревянные стержни. Это обеспечит коробу крепкое и надежное соединение.

Короб в оконном проеме должен быть надежно закреплен. Для этого сверлим в стене отверстия и забиваем в них дюбеля. Короб будет крепиться к дюбелям при помощи саморезов и крепежных планок. Щели между коробом и стеной задуваем монтажной пеной. Она выполнит функцию герметика.

Чтобы дождевая вода свободно стекала с деревянного профиля, угол наклона его горизонтальных плоскостей должен составлять 15 градусов.

После установки окна не забудьте заштукатурить пену: под воздействием солнца она со временем теряет свои свойства и разрушается.

Делаем оконную раму

Раму стандартного окна изготовляют из бруса сечением 64 см. Форма же рамы будет зависеть от того, сколько стекол Вы намеренны в нее установить и от толщины штапиков. Для каждого стекла понадобиться 1 прямоугольных паз. Плюс один паз необходим для установки в короб.

Когда все пазы выбраны, начинаем собирать раму. Для этого доски распиливаем наискось под углом 45 градусов. И снова применяем технологию шипов и пазов, как в случае с коробом. Дополнительную жесткость конструкции придаем саморезами.

Как поставить стекла?

Чтобы вырезать необходимое стекло, мерка должна быть снята очень точно. Даже 1 мм погрешности будет создавать мостик холода. Стекольный лист разрезаем алмазным стеклорезом, а край зашлифовываем мелкой наждачной бумагой. Линию стеклорезом проводим при помощи линейки, которая обязательно должна быть длиннее, чем лист стекла. Наметив таким образом разлом, придерживаем одной рукой стекло, а второй немного надавливаем на отрезанную часть. При этом стекло должно аккуратно и ровно отломиться по намеченной линии.

Пластиковые окна смогли завоевать сердца миллионов покупателей по всему миру. Однако отнести их к бюджетным решениям можно разве что с натяжкой. Более доступным вариантом станут деревянные рамы для окон. Специальные станки справятся с производством рам быстрее, но если речь идет о желании создать что-то собственными руками, то этот материал обязательно пригодится. Кроме того, окна из дерева со стеклопакетом станут оптимальным вариантом для загородного дома или дачи, где требования к внешнему лоску куда ниже. Итак, как сделать окно своими руками?

Особенности конструкции

Сделать окно, не уступающее по качеству изделиям в продаже, вряд ли получится даже у профессионала. Причина проста: конструкция деревянного окна должна быть выполнена максимально точно, включая раму и переплет – отклонение в несколько миллиметров грозит немалыми проблемами с теплоизоляцией. Несмотря на это, создать более простую конструкцию многим вполне по силам.

Самодельный оконный блок из дерева

Деревянные окна, которые сегодня выпускаются на заводах, практически идентичны пластиковым за единственным исключением – используемый материал. Они отличаются достаточно сложной конструкцией, обусловленной возможностью раскрытия створок в двух плоскостях. Если же изготовлением рамы заняться самостоятельно, то конструкцию лучше упростить, заменив все инженерные изыски обычным прямоугольником из брусков .

Процесс изготовления рамы производится в несколько этапов:

  • выбор профиля, заготовка материалов;
  • изготовление рамы;
  • установка и остекление оконного блока.

Выбираем профиль

Прежде всего, следует выяснить, планируется использовать обычное листовое стекло или стеклопакеты в будущих деревянных рамах. У каждого варианта есть свои достоинства: в первом случае это низкая стоимость и возможность самостоятельной раскройки, во втором – меньшая теплопроводность.


Теплопроводность классического окна больше, чем у стеклопакета

Одной из особенностей стеклопакетов является специальный инертный газ, который производитель закачивает между отдельными листами. Со временем его концентрация может снизиться. Не стоит пугаться заранее – теплопотери через окно, если и возрастут, то минимально, заметно этого практически не будет.

Существует и специальный гибридный вариант – так называемое финское евроокно (или скандинавское). Оно включают в себя листовое стекло и 2-х или 3-х камерный стеклопакет. Подобный подход позволит добиться высокой теплоизоляции.


Финское окно обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами

Наиболее простым и в то же время надежным и популярным в народе решением сегодня является вариант с парой стекол, между которыми расположена воздушная прослойка шириной от 2 см и более . Другим вариантом является изготовление деревянных окон своими руками с одинарным остеклением и двойной рамой.

Выбор материала

Чаще всего для изготовления деревянной рамы используют сосну . Это практичный, простой в обработке и недорогой материал. В качестве альтернативы можно использовать и дуб, но для первых опытов он окажется слишком затратен.


Как правило, для изготовления оконного блока используют сосну

Какой бы материал ни был выбран, брус должен быть тщательно просушен, на его поверхности не должно быть никаких изъянов: сучков, трещин или других повреждений – из некачественного материала изготовление окон невозможно.

Изготовление рамы

Главным нюансом изготовления деревянных рам является сохранение формы и геометрии при сборке – в этом помогут заранее подготовленные чертежи . Брус для работы выбирается исходя из планируемой толщины стекла. Минимальный размер сечения – 60х40 мм. Для создания пазов используется электрорубанок или фрезер. Специалисты рекомендуют новичкам перед началом работы потренироваться на небольших кусках – сделать вертикальный или горизонтальный пропил.


Типовой чертеж для изготовления оконной рамы с размерами

Перед началом работ следует тщательно произвести все замеры. Если имеется такая возможность, лучше перепоручить эту работу профессионалам – отклонение в миллиметр может привести к нежелательным последствиям, сделать деревянное окно в таком случае не выйдет. Торцы подпиливаются под углом в 45 градусов.

Сборка элементов деревянного стеклопакета своими руками производится на столярный клей. Для придания дополнительной прочности на углах проделываются отверстия, в которые вставляют стержни из дерева, также промазанные клеем. Для дополнительного усиления на соединяющихся элементах выбивается при помощи фрезы паз, в который устанавливают шпонку. В результате конструкция должна стать неподвижной, чтобы самодельный переплет был практически монолитным.


Типы соединения углов

В качестве альтернативного варианта можно воспользоваться соединением шип-паз. Однако работа с ним может оказаться куда более трудоемкой, так как требует очень большой точности. Поэтому чаще всего при изготовлении окон из дерева применяется описанный выше вариант. После этого изготовление окна переходит к завершающему этапу.

Монтаж рамы

Установка рамы из дерева своими руками производится в заранее подготовленное отверстие в стене. Проем следует сначала подготовить: выровнять его, убрать всю грязь и строительный мусор. В стенах подготавливаются отверстия под дюбели с шагом до 80 см. Крепление короба осуществляется саморезами, впоследствии щели заделываются монтажной пеной или другими теплоизолирующими материалами.


Установка короба в оконный проем

В процессе очень важно соблюдать геометрию окон из дерева: углы в 90 градусов, отклонение в ровности не более 1 мм на 1 м, разница диагоналей до 10 мм.

Остекление

После этого следует размещение стеклопакетов в деревянные рамы. Главный нюанс – точный выбор размеров, т.к. устройство деревянного окна не допускает отклонений. Отклонение в миллиметр создаст так называемые мостики холода, которые ведут к крайне негативным последствиям . Также не следует пренебрегать техникой безопасности – необходимо надевать перчатки и очки для защиты рук и глаз.


Во время остекления необходимо обеспечить герметичность соединения стекла и рамы

Для резки по традиции используется алмазный стеклорез, полировка производится наждачной бумагой с мелким зерном. Сама техника проста – отмеряем нужный размер, прикладываем вдоль прямой линейку и проводим вдоль нее стеклорезом. После обрезки следует проверить, подходит ли стекло и, если да, то останется лишь установить его в раму, не забывая про герметик . Крепится в раме стекло при помощи штапика – делая деревянные окна со стеклопакетом, следует позаботиться о нем заранее.

Подоконник

Одним из этапов установки деревянных окон со стеклопакетами является работа с подоконником. Материал для него может быть любым.


Установка подоконника

Установка подоконника производится в следующей последовательности:

  1. Из покупного подоконника следует вырезать нужную форму.
  2. Подоконник нужно частично завести под раму, в нижней части фиксация осуществляется при помощи клиньев из дерева.
  3. Пустое пространство снизу заполняется пеной. Впоследствии выступающие излишки удаляются при помощи ножа.

Покраска

Покрасить деревянные окна своими руками не составляет особой сложности. Однако необходимо помнить о следующих нюансах:

  • Если это не было сделано еще до сборки, переплет, готовый к покраске, следует обработать антисептиком. Особое внимание при этом следует уделать торцам, так как именно через них вредитель чаще всего проникает в дерево.
  • Перед началом покраски поверхность следует обязательно прогрунтовать. Это делается сразу в двух целях: во-первых, грунтовка поможет снизить расход краски, во-вторых, она сыграет роль антисептика, увеличивая срок службы окна.
  • Покраску рекомендуется производить кисточкой, проводится процедура в несколько слоев.
  • Для наружной стороны рекомендуется использовать специальную краску для наружных работ, а вот с комнатной стороны можно использовать любую.

Покраска рамы осуществляется кистью в 2-3 слоя

На этом изготовление деревянной рамы для окон можно считать завершенным.

Итоги

Как можно заметить, деревянное окно своими руками изготовить вполне реально. Конечно, по качеству оно будет уступать фабричным моделям, но и разница в цене весьма значительна. Для того чтобы справиться со всем самостоятельно, потребуется не только досконально изучить технологию, но также запастись подходящим материалом и инструментом. Если все будет сделано верно, результат обязательно порадует вас и близких как красотой, так и теплом, которое деревянные стеклопакеты и переплет помогут сохранить в доме.

Пластиковые окна – это, конечно, отлично, а что делать, если не хватает денег на покупку такой конструкции? Выход просто – оконные деревянные рамы своими руками. А что и как – давайте сейчас и разберем.

Подбор материала

Дерево – уникальный материал, который позводляет создать в помещении особенный микроклимат, почувствовав который, никто не разменяет деревянную раму на пластиковую, несмотря на то, что первая будет уступать второй и в звукоизолирующих, и в теплосберегающих характеристиках.

Варианты сечения стеклопакетов

Итак, что вы можете получить, работаю самостоятельно:

  • Классический вариант окна, когда можно снимать стекла;
  • Можно создать и герметичный стеклопакет, правда, это будет несколько трудоемко.

Для начала, давайте определимся с материалом для , так как термин «дерево» — это слишком обобщенно.

  • Дуб. Элитный тип материала, покупка которого обойдется едва ли не дороже собственно, пластикового окна. Использовать его рекомендуется в том случае, если у вас есть опыт работы с деревом, чтобы потом не было жалко потраченного материала, времени и средств;
  • Сосна. Отличный вариант, рекомендуемый для всех новичков, тем более, что он доступен для покупки;
  • Береза. Очень красива, однако просто так достать ее будет проблематично.

Мы рассмотрели часто встречающиеся материалы для деревянных оконных рам своими руками. Однако не забывайте и о том, что вы можете купить и клееный брус, который благодаря особой технологии производства не подвержен процессу усадки, обработан специальными пропитками и маслами в целях предохранения от плесени .

Список возможных инструментов

Само собой, вам пригодится все, чем можно пилить, шлифовать, обрабатывать дерево. Это:

  • Электростамеска
  • Просто стамеска
  • Электрорубанок
  • Циркулярка
  • Фрезерный ручной станок для обработки дерева
  • Малярный нож
  • Купленные штапики, сделанные из аналогичной породы дерева
  • Силикон
  • Строительный пистолет
  • Строительный метр
  • Маркер
  • Карандаш
  • Металлическая линейка
  • Столярный клей

Начало работ

Итак, все инструменты и материалы для оконных рам деревянных своими руками вы подготовили, теперь приступайте к замерам. Помните, сам размер зазора между створкой и рамой не должен быть больше двух миллиметров. Эта величина позволит и свободно ходить створке, и все-таки плотно прилегать.

Делаем коробку

Для изготовления коробки для подойдет брус сечением 50 на 150 мм. Причем, нужно сделать паз таким образом, чтобы в профиль доска теперь имела сечение буквы «Г». Этот «гребень» создается для герметичности будущей конструкции.

Г-образный профиль

Теперь, обрезаете по длине, учитывая размеры окна. Кроме того, если будете крепить методом «шип-паз», тогда на вертикальных стойках делаете «паз», а вот в длине горизонтальных элементов добавляете величину двух «шипов».

Аккуратно промазываете «шипы» столярным клеем и скрепляете коробку. Все, коробка для рам деревянных окон своими руками готова!

Рама

При помощи фрезерного станка из бруса или дерева вырезайте раму. Крепление рамы может быть шип-паз, или же осуществление крепежа при помощи шурупов. Что именно подойдет – решать вам, однако для тех, кто еще не поднаторел в столярном деле рекомендуется все же использовать шурупы.

Сечение бруса под раму

Так же, не забудьте, по углам должен быть распил под углом. И тогда на одном вы выполняете «шип», а на другом – соответствующий ему «паз». Или же соединяете на шурупы, головки которых тщательно утапливаете в раму.

Сложнее изготавливаются створки – там важно предусмотреть особую, ступенчатую конструкцию для деревянных рам для окон своими руками, считайте:

  • Первая ступень – самая широкая – основание;
  • Затем – сужение под штапики, которые будут крепить стекло;
  • Затем – еще сужение – на ширину используемого стекла;
  • И вот тут внутрь делается паз по всей длине, который заполнится либо уплотнителем (тогда паз подбирается под его размер), либо – силиконом.

Осуществляя сборку деревянной оконной рамы своими руками, следите за соблюдением размеров, если пойдет перекос – вы просто не вставите в раму створку.

Метод стаковки бруса в углах

Резка и вставка стекла

Стекло – достаточно хрупкий материал, именно поэтому с ним нужно работать предельно аккуратно. Вам понадобится:

  • Немного масла
  • Стеклорез
  • Маркер
  • Линейка
  • Наждачная бумага

Наносите маркером по линейке линию разреза. Затем смажьте его немного маслом и проведите стеклорезом. Края реза нужно немного обработать наждачной бумагой.

Сборка

Вставляете стекло в створку, только предварительно в нужный паз либо монтируйте уплотнитель, либо – наносите силикон. В случае с силиконом нужно работать аккуратно, не переборщите с количеством материала. Стекло к стеклопакету прижимается при помощи купленных или собственноручно изготовленных на фрезерном станке штапиков.

Почти готовая рама

На раму и створки фиксируются петли, теперь же регулируете и раму, и створки между собой. Окончательный этап – фиксация ручек.

Вот так и изготавливается оконная рама деревянная своими руками, как видите, ничего сложного, однако свои тонкости все же есть.

Как обновить старые деревянные окна своими руками: технология реставрации окон

Специальная технология реставрации окон позволяет сохранять их внешний вид и эксплуатационные характеристики в течение долгих лет. Далее подробно поговорим про имеющиеся методики и их нюансы.

Проводим правильную диагностику

Перед тем, как обновить старые окна своими руками, необходимо оценить их состояние. Требуется выявить проблемные места. Запомните несколько полезных рекомендаций.

  • Если древесина имеет сильные повреждения (сквозные щели, трещины более 5 см в длину и т.д.), то окна нуждаются в замене. Попытка заделать такие дефекты не увенчается успехом — технические характеристики будут нарушены.
  • Под слоем краски могут скрываться серьезные повреждения. Поэтому вначале её следует полностью снять (растворителем, шпателем или горелкой).
  • Мелкие выбоины можно заделать шпаклевкой. Поэтому не спешите выкидывать старые рамы.

Чтобы реставрация окон своими руками была эффективной, её необходимо проводить полностью. Другими словами, заделывать щели нужно по всему периметру. Нет смысла ремонтировать лишь часть окна, ибо даже в малейшие щели начнет попадать холодный воздух.

Основы уплотнения и утепления

Ремонт деревянных окон должен производиться не реже раза в 2 года. Древесина довольно хрупкий материал, который со временем деформируется. Как результат — значительно снижается уровень герметизации, что позволяет проникать в помещение холодному воздуху. Существует несколько способов исправить такую ситуацию.

Совет: чтобы проверить, откуда поступает холодный воздух, поднесите к окну пламя (от спички или зажигалки) и начинайте водить по периметру. Там, где огонек станет «притягиваться» и есть место утечки.

Самая популярная методика — это использование уплотнительных лент.

Полоски материала прибивают или приклеивают (если есть клейкая основа) по периметру коробки. Это весьма доступный вариант, хоть и не самый долговечный. Различают такие разновидности лент:

  • Фетр с пластиковым покрытием. Он закрепляется внизу створок. Отличается повышенной прочностью.
  • Прокладка. Позволяет полностью избавиться от сквозняков.
  • Трубчатый резиновый уплотнитель с клейким основанием. Самый популярный сегодня вариант. Его можно использовать для любых конструкций. Отличается простотой монтажа и высокими техническими характеристиками. Есть один важный минус — клейкая основа довольно быстро теряет свои свойства, и лента начинает отпадать. Поэтому её регулярно придется подклеивать.
  • Пенопластовый. Самый дешевый вариант, который весьма недолговечен. Есть модели со специальным покрытием. Они более эффективны, но в большинстве случаев их толщины не хватает.

Реставрация деревянных окон с помощью лент не слишком долговечный вариант. Каждые несколько лет их необходимо менять (особенно в холодных регионах). Есть более практичная методика — использование специальных герметиков. В процессе высыхания это вещество принимает консистенцию резины, что позволяет ему целиком заполнять все швы и щели.

Процедура нанесения герметика проста и с ней справится любой человек. Производится она в такой последовательности:

  • Подготавливаем исходную поверхность: проходимся мелкой шкуркой, после чего очищаем от пыли.
  • Обезжириваем (для этого подойдет растворитель или Уайт-Спирит).
  • Заполняем пазы герметиком. При этом не залейте водостоки и канавки (если данные элементы имеются).
  • Сразу же поверх герметика укладываем любую неклейкую ленту (для этого подойдет пищевая пленка).
  • Подождав несколько часов (время высыхания указано на упаковке) снимаем ленту. При наличии подтеков срезаем их ножом.

Герметик должен быть высшего качества (устойчив к влаге, перепаду температур и воздействию УФ-лучей). Если экономить на этом аспекте, то придется гораздо чаще проводить описанную выше процедуру. Поэтому использование качественных составов вполне оправданно.

Придаем рамам былую красоту

Другой аспект — это внешний облик. Покраска деревянных окон позволяет придать им былую красоту. Рассмотрим данную процедуру поэтапно.

Удаляем старую краску

Чтобы удалить остатки предыдущего лакокрасочного материала, можно воспользоваться одним из трех возможных методов:

  • Растворители (лучше предназначенные именно для данных целей). Эти составы наносятся на поверхность, в результате старое покрытие растворяется и его можно спокойно удалить шпателем или ножом. Данный метод — самый простой, но он не всегда помогает. Если краска очень старая, то растворитель будет бессилен.
  • Физическое воздействие — просто скоблим раму. Такая методика весьма трудоемкая, к тому же есть риск повредить древесину.
  • Подогревание с последующим удалением. Этот способ самый эффективный и очень быстрый — нагреваем створки с помощью специальных приспособлений (горелка, строительный фен). Второе устройство более практично — оно позволяет регулировать степень нагрева и не повреждает древесину. Газовой горелкой можно подпалить дерево, что отрицательно скажется на его качестве.

Подготавливаем исходную поверхность

Удалив старую эмаль, потребуется тщательно подготовить поверхность — отшлифовать наждачной бумагой. Можно воспользоваться шлифовальной машинкой — это значительно сэкономит время. После шлифовки проверяем нашу поверхность на наличие дефектов (советы даны выше). Если имеются небольшие дефекты, заделываем шпаклевкой.

Совет: добавьте в штукатурную смесь клей ПВА (1 к 5) — это придаст ей влагостойкость.

Шпаклевку используем только специальную — для дерева. При этом наносить её нужно в несколько тонких слоев. В противном случае она просто отвалится. Добившись хорошей ровности, проходимся по полностью высохшей (время указано на упаковке) шпаклевке мелкой шкуркой — это придаст ей гладкость.

Финальный штрих — покраска

Настал последний этап — покраска рам.

С работой кистью знаком, пожалуй, каждый человек. Поэтому дадим лишь несколько полезных рекомендаций:

  • Вначале покрываем поверхность грунтовкой — это позволяет улучшить адгезию, а также повысить эксплуатационные характеристики.
  • Использование пропиток для древесины повышает её влагостойкость. Как итог — она значительно дольше не рассыхается.
  • Красим сверху вниз. В противном случае не избежать подтеков.
  • Оптимальный вариант — нанесение краски в несколько (3-4) тонких слоев.

Как видите, обновить старое деревянное окно несложно. Поэтому не спешите производить замену, ибо ему можно дать вторую жизнь.

Оконные экраны своими руками | Блог мастера

Что, если бы я сказал вам, что вы можете сделать свою собственную оконную ширму своими руками всего за один день? Вы мне поверите? Что ж, вы должны, потому что с этим постом и сопроводительным видео это очень выполнимо практически для любого мастера!

Это относительно похожий процесс на мой пост о том, как построить DIY Storm Windows, если вы хотите повысить энергоэффективность своих старых окон.

Вам понадобится несколько основных инструментов, чтобы работа была сделана и сделана хорошо, и вы можете не бояться использовать несколько стандартных инструментов, таких как настольная пила и торцовочная пила.Ознакомьтесь со списком инструментов и принадлежностей, которые я использовал ниже, а также видео с пошаговым описанием процесса.

В моем магазине вы также можете купить полные планы деревообработки с удобной инструкцией по измерениям, которая действительно поможет вам с легкостью завершить проект.

Инструменты

Расходные материалы

Шаг 1 Определение толщины

Экраны предназначались для установки на внешней стороне окна с двойным открыванием и упора в упор для глухих окон.Обычно они имеют толщину от 3/4 дюйма до 1 1/8 дюйма. Версия 3/4 ”чрезвычайно распространена после 1910 года и проста, поскольку вы можете просто купить стандартные материалы 1 × 4 и 1 × 6 для изготовления экранов, так что это то, что я расскажу здесь.

Для более толстых сеток у вас есть 3 варианта:

  1. Используйте более толстый приклад для нужного вам размера.
  2. Немного оторвите заглушку, чтобы оставалось 3/4 дюйма дюйма.
  3. Добавьте полосы обшивки. по периметру экрана 3/4 дюйма, чтобы учесть толщину.

Шаг 2 Измерьте проем

Следующее, что вам нужно измерить, — это общие размеры экрана (ширина и высота).Я измеряю как можно точнее, а затем вычитаю 1/8 дюйма из общего размера. Если вы сделаете экраны слишком тугими, то из-за неровностей и скопления краски на старых окнах вам придется много строгать и шлифовать, чтобы подогнать их. Если вы измеряете и получаете 32 дюйма на 60 дюймов, то запланируйте размер экрана 31 7/8 дюйма x 59 7/8 дюйма, чтобы обеспечить хорошее соответствие.

Шаг 3 Обрезка по длине

Вам понадобится (1) обрезка 1 × 4 по высоте вашего окна (длина 59 7/8 дюйма из нашего предыдущего примера) и (1) обрезка 1 × 6 по ширине окна (31 7/8 дюйма) минус 3 1/2 дюйма.Причина небольшого несоответствия связана с шириной полотна настольной пилы. А пока просто поверьте, что правило верное. Вы скоро поймете, почему!

Вам также понадобится достаточное количество молдингов для экрана, чтобы оно могло проходить по периметру экрана и поперек направляющей вашего экрана. Итак, для экрана 32 x 60 дюймов вам понадобится примерно 18 дюймов.

Формованные или полукруглые экраны доступны в большинстве магазинов для дома, и это то, что вы будете использовать, чтобы придать ширмам законченный вид.

Шаг 4 Разорвите направляющие

Из этих двух кусков дерева вы сможете сделать все направляющие и стойки, необходимые для одного полноэкранного режима. Для этой следующей детали вам понадобится настольная пила, чтобы отрезать эти части до нужной ширины. Вот список необходимых вырезов:

  • 1 × 4: 2 штуки по 1 11/16 дюйма каждая. С учетом ширины лезвия это должно разрезать 1 × 4 точно по центру, чтобы у вас были две доски одинаковой ширины.
  • 1 × 6: 1 кусок @ 1 11/16 дюйма, 1 кусок размером 1 дюйм, а остаток должен быть около 2 9/16 дюйма

Шаг 5 Соберите

Соберите рамку экрана и скрепите все вместе так, чтобы квадратный.В видео я использую приспособление для карманных отверстий Kreg K4 и винты для крепления стыков, потому что это один из самых удобных способов сборки такой рамы.

Шаг 6 Грунтовка и краска

Намного проще загрунтовать и покрасить трафареты перед нанесением трафарета, поэтому на этот раз нанесите слой грунтовки на масляной основе и покройте раму и трафарет высококачественной краской твой выбор.

Шаг 7 Примените растрирование

Выберите нужный тип экрана и разверните его по кадру.Начните с угла и начните натягивать и крепко скреплять сетку скобами. Вы хотите сшить в пределах первых 1/2 дюйма от внутреннего края рамки, чтобы скрыть скобы в конце.

Шаг 8 Нанесите трафаретную форму

Отрежьте кусочки трафаретной формы, чтобы закрыть ранее сшитые области, и прибейте их с помощью гвоздей 3/4 ”18 ga. гвозди. Подрежьте углы для получения красивой отделки.

Шаг 9 Установка оборудования

Подкрасьте краской отверстия для гвоздей, а затем нанесите крепежные элементы экрана.Я использую Stanley Screen & Storm Hangers для своих экранов и штормов. Вам также необходимо установить пару простых крючков и петель, чтобы прикрепить нижнюю часть экрана на место и закрепить ее.

Наслаждайтесь свежим воздухом — огромное чувство выполненного долга: ваша оконная перегородка своими руками — это не только привлекательный столярный проект, но и чрезвычайно практичный!

Если вы думаете, что готовы создавать свои собственные экраны, загрузите свою копию моих планов DIY Window Screen прямо сейчас.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Изготовление простых деревянных рамок для картин

Как Шерри упомянула сегодня утром в своем посте на Pinterest Challenge, мы сделали несколько простых деревянных рамок для ее самодельных работ. Мы сделали это отчасти потому, что мы дешевы. И частично потому, что мы хотели увидеть, насколько по-настоящему простым мы сможем сохранить этот проект.

Итак, мы поставили перед собой задачу попытаться потратить ноль долларов и просто использовать то, что у нас было под рукой, что в итоге оказалось:

  • остатки древесного лома
  • клей для дерева
  • степлер
  • молоток
  • наждачная бумага
  • торцовочная пила (но подойдет и торцовочная пила и ручная пила)
  • изолента
  • Аэрозольная краска (со встроенной грунтовкой)

Вот как все произошло.Мы начали с правильного пути, выкопав достаточно древесного лома из моей огромной кучи хлама в подвале. Это, плюс запасной холст, все еще завернутый в пластик (чтобы мои руки не испачкали его), который можно было использовать в качестве шаблона для размера кадра, до сих пор держали нашу общую сумму на уровне «бесплатно».

Процесс обещал быть простым: вырежьте все четыре доски под углом 45 градусов и прикрепите их. У меня уже есть торцовочная пила с электроприводом, так что это был самый быстрый способ выполнить ее, но , если вы пытаетесь сохранить простоту, без пилы, это можно сделать с помощью недорогой торцовочной коробки и ручной пилы. (просто чтобы сделать надрезы вручную, потребуется немного больше времени).Ах да, и я разрезал свои доски по две за раз (они держались вместе зажимом, чтобы держать вещи в безопасности) — как для эффективности, так и для гарантии того, что я получу доски одинаковой длины на параллельных сторонах.

Сделав один надрез под углом, я положил свои две стопки на край холста, чтобы отметить следующий разрез — обязательно немного перекрывая край холста, чтобы ему было на чем опираться, когда я рама была завершена.

Когда доски все еще были вместе и идеально выровнены, я сделал второй надрез под углом 45 градусов в противоположном направлении.

Пока что на этот проект у меня ушло около десяти минут. Неплохо, если я сам так говорю.

Теперь, когда у меня были обрезаны две длинные стороны, я взял две более короткие доски и повторил процесс: сложил их вместе, отрезал одну сторону под углом 45 градусов, затем положил ее на холст, чтобы отметить следующий разрез (снова перекрывая холст немного)…

… а потом сделал последний пропил пилой. Бум. Точно так же у меня были все стороны моей простой деревянной рамы, все нарезанные и нарезанные кубиками.Вы можете увидеть, как они отдыхают вместе на этой фотографии (пока ничего не было обеспечено):

Поскольку Шерри нарисовала два полотна, я повторил процесс с другим куском обрезков дерева, чтобы сделать вторую рамку. Это был другой сорт дерева, нежели наши древесные отходы (менее полированный, более узловатый и более деревенский), но, по крайней мере, он был того же размера. И мы в любом случае не лохи, чтобы все было идеально.

Перед тем, как соединить стороны вместе, я сделал быстрый проход наждачной бумагой, чтобы убедиться, что все края гладкие.

Затем — опять же, стараясь не использовать какой-либо ужасно сложный метод для их закрепления — я выломал немного столярного клея, который у меня уже был. Обычно я любитель гвоздей и шурупов, поэтому я не был в восторге от того, что мне пришлось ждать, пока клей высохнет, — но я подумал, что преодолеть заедание клея было лишь частью простой и дешевой задачи. Но в реальной жизни (поскольку это явно фантазия, в которой я не позволяю себе следовать своим инстинктам) я, вероятно, ввинчу плоский L-образный кронштейн в каждый угол или даже просверлю отверстия в карманах с помощью приспособления Kreg, чтобы скрепить углы вместе.Я просто очень хотел сделать простые рамки, чтобы любой, кто дома без джиг-приманки или других более сложных материалов, мог следовать за ними.

Слава богу, Шерри предложила скрепить углы вместе (с обратной стороны), чтобы склеенные края склеивались. Это заставило меня почувствовать себя немного увереннее в том, что я строил. К тому же это было чертовски быстро. Мы использовали тот же самый степлер (от Home Depot около пяти лет назад), который мы используем для обивки вещей.

Это довольно прочный скобяной пистолет, но он не был достаточно сильным, чтобы полностью врезаться в древесину, поэтому я забил каждую скобу полностью, чтобы убедиться, что они там хорошо лежат.

На самом деле все было довольно безопасно. И, набрав примерно 25 минут, я чувствовал себя на удивление безопасным в отношении своего метода строительства… пока я не перевернул его. Привет, ненормальный!

Но прежде, чем я полностью отказался от своего метода, я решил укрепить вещи большим количеством клея в трещине (на этот раз нанесенным спереди). Кроме того, я думаю, что мой клей Gorilla Glue, возможно, немного высох, поэтому, к счастью, у меня был немного Elmer’s, который был в лучшей форме, который я использовал вместо него.

После того, как обе рамки простояли пару часов — все склеены и скреплены — мы подняли их, и они больше не были шаткими. Они действительно были действительно прочными. Ух! Поэтому Шерри смахнула их на свою станцию ​​окраски распылением (ладно, это не настоящая станция) и нанесла красивый слой аэрозольной краски Rustoleum-and-primer-in-one (в атласно-белом цвете). Мы подумали, что это более быстрая версия грунтовки с помощью кисти, ожидания высыхания и затем раскрашивания вручную — но это тоже всегда работает (мы с успехом рисовали рамы в обе стороны).

Что касается их подвешивания, Шерри прибила пару зубчатых вешалок сзади. Назовите нас странными, но это такие вещи, которые на самом деле есть у нас дома настолько чудесным образом, что нам еще не пришлось ничего покупать.

Когда пришло время приклеивать полотна к спине, мы просто заклеили их клейкой лентой. Конечно, не самое элегантное решение, но оно сработало, быстро и бесплатно. И это упростило их переключение вниз по линии (если бы мы приклеили холсты на место, это было бы гораздо более серьезным обязательством).

А остальное уже история … Ну, на самом деле, я должен отметить, что на самом деле мы не стали использовать пилообразные вешалки на спине, потому что искусство оказалось на кухне (а не в офисе, где мы изначально думали, что будем повесить Это). Поэтому мы использовали полоски для подвешивания картин на липучках 3M вместо ленты над плитой. Мне пришлось пойти и купить их (у нас кончились), так что я думаю, вы можете назвать общую сумму для этого проекта колоссальными 3 долларами.

О, и, как мы уже упоминали, мы также получили кусок оргстекла от Lowe’s, чтобы покрыть холст над плитой (чтобы он не разбрызгивался и не протирался), так что это были еще 3 доллара, хотя мы включили эту стоимость в стоимость сегодняшнего утреннего конкурса Pinterest.Кто-нибудь еще когда-нибудь делал дешевые рамки? Есть ли другие поездки или советы, которыми можно поделиться? Или в последнее время вы занялись чем-то другим самым легким или самым свободным способом?

Обновление: Мы наконец создали эту страницу «Магазин в нашем доме», чтобы помочь вам найти любую мебель / аксессуары, которые вы видите в нашем доме, а также все цвета наших красок.

Другие сообщения от Young House Love

Как сделать рамку для фотографии (Руководство DIYer’s)

Фото: istockphoto.com

Что такое искусство? Критики и философы могут обсуждать этот вопрос бесконечно, но мы думаем, что это довольно просто: если вокруг него есть рамка, то это искусство! Менее просто — но не настолько, чтобы вам не стоило пробовать — создать собственную рамку для изображения. Начинающим мастерам по дереву нравится этот проект, и для многих других он может стать отличной экономией. Всего за выходные, если у вас есть доступ к нескольким основным инструментам, вы можете сделать рамку для картины, чтобы сохранить ее на всю оставшуюся жизнь.

Инструменты и материалы

Следующие ниже шаги применимы в общем случае, независимо от того, какой сорт дерева вы хотите использовать (или иметь под рукой) или какого размера вы хотите, чтобы рамка была. Но для простоты в этом уроке мы предположим, что вы собираетесь построить рамку для изображения размером 11 x 14 дюймов из кленовой доски размером 1 x 4 дюйма длиной 4 фута.

Шаг 1

Установив настольную пилу на 1-1 / 2 ″ (от лезвия до забора), разорвите деревянную доску на две части длиной 4 фута.Они должны быть одинаковой ширины, поэтому пропустите более широкую из двух через настольную пилу второй раз. (Конечно, если вы хотите, чтобы рама была шире или уже, вы бы соответственно установили настольную пилу.) то есть прямолинейный паз — вдоль одной из длинных сторон каждой из двух частей. Картина будет лежать напротив шпунта, поэтому, если вы планируете обрамлять предмет (или использовать мат) значительной толщины, приспособьте его, создав более широкий шпунт.

Шаг 3

С помощью торцовочной пилы обрежьте один конец обеих досок под углом 45 градусов, следя за тем, чтобы паз проходил вдоль того, что должно стать внутренней частью рамы. Другими словами, как только вы закончите вырезать угол на каждой доске, ребристые края должны быть противоположны более длинной (и более заостренной) стороне.

Шаг 4

Измерьте длинную сторону изображения, которое вы собираетесь обрамить; добавьте 1/16 ″ к этому размеру. Затем выберите одну из двух досок и перенесите полученное значение на ее ребристую сторону, отметив расстояние.Здесь отрежьте под углом 45 градусов, на этот раз в направлении, противоположном первоначальному срезанию под углом. Затем поместите вторую доску поверх той, в которой вы только что вырезали второй угол. Отметьте вторую доску, затем разрежьте ее так, чтобы получилась пара одинаковых частей. На двух оставшихся частях повторите процесс измерения, маркировки и резки, на этот раз используя в качестве ориентира более короткую сторону изображения, которое нужно обрамить. Убедитесь, что сторона с пазом находится внутри рамы.

Шаг 5

Соберите четыре детали в прямоугольную форму, не забывая всегда располагать канавку фальца внутрь.Нанесите столярный клей на каждое соединение, затем скрепите детали вместе с помощью гвоздей. Два гвоздя рядом с каждым внешним углом подойдут. Немедленно сотрите излишки клея. Дайте высохнуть в течение ночи.

Шаг 6

Отшлифуйте рамку изображения, затем сотрите опилки влажной тканью. Как только вы дадите древесине достаточно времени для полного высыхания, можно безопасно применять выбранную вами отделку. (Если вы строите из привлекательной древесины, я рекомендую отделывать льняным маслом.) Закончив изделие, переверните его так, чтобы тыльная сторона (шпунтованная) смотрела вверх. Вставьте в рамку кусок стекла, обрезанного по размеру, затем положите картину на стекло лицевой стороной вниз и положите на нее подложку. У вас есть несколько способов закрепить все на месте, включая точки остекления или штифты.

Поздравляем, вы создали шедевр. Возможно, вы даже решите полностью отказаться от изображения, потому что сама рамка — настоящее произведение искусства!

Как сделать декоративные фонари из рамок для картин из долларового магазина

Зачем платить больше 40 долларов за декоративные фонари, если вы можете сделать свои собственные менее чем за 10 долларов? Эти великолепные предметы, вдохновленные фермерским домом, легко сделать, требуя всего лишь нескольких основных принадлежностей для рукоделия и нескольких рамок для картин из долларового магазина.

Чтобы сделать фонарь среднего размера, вам понадобится:

Снимите стекло и подложку с рамок для картин, отложив стекло на будущее. Покрасьте одним слоем белой меловой краски. Не волнуйтесь, если часть оригинальной рамы просвечивает — это добавляет деревенского шарма. Когда оправы высохнут, вы можете оставить их как есть, либо слегка отшлифовать и / или испачкать края, чтобы они выглядели потрепанными.

С помощью деревянных палок для перемешивания создайте искусственные оконные стекла внутри каждой рамы.Вырежьте палку нужного размера по длине и ширине внутри каждой рамки, в результате получится четыре длинных и четыре коротких палки. Покрасьте палочки в белый цвет и дайте высохнуть.

Приклейте палочки внутрь каждой рамки, прикрепив сначала длинную палку в середине рамки по вертикали (Изображение 1), а затем короткую палку по горизонтали, образуя крест. Работая быстро, нанесите полоску горячего клея по внутренней кромке рамы и замените стекло за стержнями, закрепив его на месте (Изображение 2).В завершение нанесите еще одну полоску клея по краю стекла, чтобы закрепить его. Повторите этот процесс на оставшихся трех кадрах.

С помощью горячего клея склейте все четыре рамки вместе, пока они не образуют высокую коробку.

Поместите один из деревянных блоков размером 8 x 7,25 дюйма на рабочую поверхность. Сложите блок размером 6 x 5,5 дюймов в центр большего блока и закрепите горячим клеем. Повторите то же самое, укладывая самый маленький блок на самый верх и приклеивая на место (Изображение 1).Покрасьте стопку блоков и оставшийся большой блок белой меловой краской (Изображение 2). Дайте высохнуть.

Приклейте 2-дюймовый медный фитинг к верхней части стопки блоков (Изображение 1). Затем приклейте концы короткого отрезка веревки и проденьте его через каждую сторону фитинга, пока концы больше не будут видны (Изображение 2)

Горячим клеем приклейте рамку для фоторамки к центру оставшегося деревянного бруска. Наполните фонарь суккулентами, мхом или другим декором и поместите сверху декоративную крышку из дерева.Крышка легко снимается, чтобы менять декор в зависимости от сезона. Совет: эти фонари лучше всего использовать в помещении. Мы также рекомендуем НЕ использовать свечи, если они не являются беспламенными.

Как установить уплотнитель: советы и рекомендации

Установка уплотнителя на раздвижные окна и двери представляет собой ряд уникальных проблем. В этом разделе мы покажем вам, как решать различные проблемы, связанные с этими задачами.

Установка герметика на раздвижные окна

Раздвижные окна, в которых створка сдвигается вбок, бывают как с деревянными, так и с металлическими рамами.Защитите деревянные рамы от дождя, как если бы открывалось двойное окно, повернутое на бок. Если движется только одна створка, закройте ее уплотнением и заделайте неподвижную створку. Для металлических рам следуйте инструкциям по уплотнению стандартных металлических окон.

Прокладки специальные предназначены для заделки щелей в жалюзи и оконных створках. Для жалюзи-уплотнителей измерьте край стеклянной заслонки, отрежьте прокладку ножницами по размеру и защелкните прокладку на месте. Для окон с уплотнением створок измерьте края рамы, отрежьте полоски прокладки по размеру, скосите концы полос прокладки в месте их пересечения и наденьте полоски на край рамы.

Двустворчатые деревянные окна почти всегда требуют герметизации, хотя, если верхняя створка никогда не открывается, проблему утечки воздуха можно решить путем конопатки, чтобы закрыть любые трещины. Возможно, вам будет выгоднее использовать более одного типа уплотнителя для завершения работы. Обязательно соблюдайте правильные процедуры установки для каждого типа уплотнителя.

Установка герметика на двери

Все четыре края двери могут пропускать воздух внутрь и наружу.Фактически, в средней двери больше зазоров, чем в незакрепленном окне. Кроме того, двери не заходят в пазы, как окна, поэтому любая трещина вокруг двери, вероятно, будет намного больше, чем область вокруг окна. Герметизация дверей может закрыть эти зазоры, избавиться от сквозняков и помочь снизить счета за отопление и охлаждение. В этой статье мы рассмотрим различные типы уплотнителей для дверей и способы их установки.

Перед тем, как приступить к гидроизоляции, осмотрите дверь, чтобы убедиться, что она правильно входит в проем рамы.Закройте дверь и осмотрите ее изнутри. Убедитесь, что расстояние между дверью и рамой одинаково по обеим сторонам и вверху. Расстояние не обязательно должно быть одинаковым по всему периметру, но, если дверь криво лежит в раме, уплотнитель может сделать невозможным ее открытие или закрытие. Естественно, если существует большая разница в проеме между дверью и рамой, будет трудно плотно прилегать уплотнитель во всех точках, и в результате возникнут зазоры.

Причина большинства проблем с дверьми — петли. Поэтому первым делом нужно открыть дверцу и затянуть все винты петель. Даже слегка ослабленные винты могут привести к провисанию двери. Если отверстия для винтов были расширены и теперь слишком велики, чтобы удерживать винты, вы можете использовать более крупные винты, если они все еще входят в потайные отверстия петли. Если даже винты большего размера не работают, набейте отверстия зубочистками, смоченными клеем, и срежьте ножом зубочистки по поверхности.Теперь у шурупов есть новая древесина, которую можно вклинить.

Иногда дверь необходимо отпилить, чтобы предотвратить заклинивание. В таком случае обычно можно выровнять верхнюю часть, оставив дверцу на месте. Всегда перемещайте плоскость к центру двери, чтобы не сколоть края. Если вам нужно строгать дерево по бокам, снимите дверь с петель, выровняйте петельную сторону и всегда двигайтесь к краям.

Пружина металлическая довольно популярна для уплотнения дверей. Он работает эффективно при правильной установке и не виден при закрытой двери.В пакеты, обозначенные как дверные комплекты, большинство производителей включают треугольную деталь, которая устанавливается рядом с запорной пластиной на косяке.

Бирчард, Джон: 9781626548787: Amazon.com: Книги

Вы когда-нибудь мечтали построить двери и окна, которые будут прочными, привлекательными и энергоэффективными? Вы можете получить именно тот вид, который хотите, если сделаете это сами, используя упрощенные методы, советы по дизайну и рекомендации по техническим и структурным требованиям, приведенные в этой книге.

На многочисленных фотографиях представлены великолепные законченные окна и двери, которые вы можете скопировать или изменить в соответствии со своими потребностями. Тщательно проиллюстрированные планы и краткие инструкции объясняют каждый шаг в строительстве различных дверей и окон, в том числе:

  • Двери из ламината
  • Панельные двери
  • Подоконники
  • Арочные окна
  • Круглые окна
  • Дверные планки
  • Эркеры
  • Солярии
  • Двойные двери
  • Панорамные окна

Даже если вы покупаете двери и окна заводского изготовления или ремонтируете уже имеющиеся, вы найдете ценную информацию о плюсах и минусах использования высокотехнологичных материалов для защиты от атмосферных воздействий. в отличие от обычной необработанной древесины.Также есть советы по добавлению оконной панели к существующей двери, ремонту гнилой створки окна и многому другому.

Вот все инструменты и чертежи, необходимые для изготовления окон и дверей ручной работы, которые каждый будет горд иметь дома. Как только ваши друзья и соседи увидят вашу работу, она может даже превратиться в прибыльный побочный продукт. Сделайте сами двери и окна ручной работы идеально подходит как для любителей, так и для профессиональных строителей и любителей.

Джон Бирчард , живя в Калифорнии, был вдохновлен прекрасным деревянным ремеслом Джеймса Кренова и основал школу деревообработки, которая все еще существует в Колледже Редвуд в Форт-Брэгге. Автор многочисленных практических книг и статей, а также продюсер множества видеороликов, Бирчард работает в основном как коммерческий фотограф и до сих пор живет в доме, который построил в 1978 году. Он также является автором книги Doormaking: A Do-It-Yourself Guide .

Читатели, заинтересованные в связанных книгах Джона Бирчарда, также захотят увидеть: Doormaking: A Do-It-Yourself Guide (ISBN: 1626548773).

Подвешивание антикварных окон на стену


Прошлой осенью я заметил, что мои дизайнерские предпочтения начали меняться. Или, может быть, не совсем «изменить», а вместо этого стать более осознанно намеренным. Я стал более разборчиво подходить к выбору вещей — меньше сосредотачиваясь на том, что было популярно, и больше на том, что меня вдохновляло.

Шли месяцы, и это становилось все более и более правдой. Меня меньше привлекали тенденции, и меня больше тронуло возвращение к исторической верности. Я хотел включить в наш дом больше неподвластных времени, старинных сокровищ, а не наполнять его «всякой всячиной».

Одна из вещей, которые я всегда делала (и это до бесконечности смущает моего любимого мужа), — это покупать вещи, которые говорят со мной, даже если я понятия не имею, что я буду с ними делать.

То же самое и с этой парой дверок шкафа из свинцового стекла.


Они сидели в нашем ночлежке и пылились довольно долго после того, как я привел их домой, но я только знал , что в конце концов найду для них подходящее место.

{ Связанные : Мои 9 лучших мест для оценки подлинных находок фермерского дома}

Затем, примерно в то время, когда я начал переоценивать свой выбор дизайна, мне пришло в голову, что эти двери идеально подходят по размеру, чтобы поместиться в нашем фойе стена над буфетом в федеральном стиле, который я забил из …….. подождите …….. комиссионный магазин ( вы можете в это поверить ?! ).


Как вы, возможно, знаете из нескольких предыдущих сообщений, я искренне люблю старые окна. Они представляют собой прекрасное представление о мастерстве, которое существовало в исторических домах.В отличие от виниловых окон массового производства, которые распространены сегодня, оригинальные окна с деревянными рамами в старых домах были тщательно изготовлены вручную в то время, когда ресурсы были гораздо труднее достать. Кто-то вложил свое время и заботу в создание каждого из них!

{ Связанное с : Подвешивание старого окна в проходную кухню}

Двери шкафов, хотя и не являются окнами, не являются исключением. Они имеют вырезанное вручную стекло и соединения «ласточкин хвост» с ручной высечкой.Все оборудование было по-прежнему прикреплено, включая оригинальные медные петли, которые могут быть моей любимой деталью, хотя это не первое, что заметит ваш глаз. Эти петли почти как удовольствие для тех, кто хочет присмотреться повнимательнее!


Ясно, что с таким любимым сокровищем, как эти старинные стеклянные двери, правильно их подвесить было моей главной задачей. Я бы ни за что не хотел рисковать, чтобы они упали со стены! В конце концов, мы живем в районе, подверженном землетрясениям, поэтому я очень осторожно вешаю что-нибудь на наши стены, особенно тяжелые и антикварные предметы.

{ Связанные : Как безопасно повесить тяжелые предметы на стену}

В прошлых публикациях я поделился несколькими методами, которые мы использовали для развешивания предметов вокруг нашего дома, но для этого проекта я был рад попробуйте новое оборудование, и я в восторге от результата!



Раскрытие: Раскрытие информации: этот проект спонсировала компания Hangman Products, однако все мнения принадлежат мне. Некоторые ссылки в этом блоге могут быть партнерскими ссылки, и я могу заработать комиссию если вы совершаете покупку по этой ссылке.Обычно это центы, не долларов, и помогает поддерживать проекты, представленные на этот блог. я рекомендую продукты только тех компаний, которые у меня есть признаны заслуживающими доверия. Прочтите мое полное раскрытие здесь.

В течение нескольких лет мы были очень верны французской фурнитуре для шипов, производимой Hangman Products. Без исключения, это надежный продукт, который никогда не подводил нас, не наносил ущерба нашим стенам и не оставлял желать лучшего. Это — рук вниз — мое «переходное» оборудование.

Прежде чем мы перейдем к проекту … немного за кулисами того, как это произошло. Все мы читали «спонсируемые» посты, в которых кому-то из ваших знакомых платит бренд за продвижение продукта. Я хочу сразу сказать, что, хотя этот проект спонсировался Палачом, здесь дело обстоит не так.

Мы покупаем продукцию Hangman в течение многих лет, потому что, попросту говоря, это лучший продукт, который мы нашли, по разумной цене. Это семейный бизнес, в котором участвуют представители нескольких поколений, который производит продукцию в Соединенных Штатах и ​​оказывает нам поддержку малому бизнесу.

Вместо того, чтобы просить меня рассказать об их продуктах, я начал писать об их оборудовании самостоятельно, без их ведома, потому что я в это верю и хотел, чтобы другие знали, где найти и как использовать их французские шипы.

Затем я узнал, что Hangman создал совершенно новую линейку продуктов, и я был так взволнован, чтобы протестировать их. Вместо того, чтобы меня попросили сделать обзор продукта, я вызвался! Зная, насколько хороши были все их продукты в прошлом, мне не терпелось увидеть, как эта новая линия подойдет нам.

А вот почему …


ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗ ШПИЛЬКИ


В новой линейке продуктов Hangman используется технология «без шипов». Хотя, если вы их используете, вы полностью шпилька в моей книге. ( Плохой юмор, но все же правда! )

Когда вы используете традиционные французские шипы для подвешивания тяжелых предметов, вы всегда должны пытаться прикрепить шипы хотя бы к одной настенной стойке, если хотите, чтобы они оставались надежно прикрепленными и поддерживает вес предмета.Это означает, что вам нужно использовать винт достаточной длины, чтобы пройти через гипсокартон, а также в деревянную стойку стены.

В качестве альтернативы, в зависимости от веса предмета, вы можете использовать стеновой анкер или болт вместо стенной стойки. Однако недостатком является то, что в гипсокартоне останутся большие дыры.

Линия продуктов Hangman’s No-Stud Technology выдержит удивительно большой вес без необходимости в анкеровке или стеновых стойках, и оставит только следы от отверстий под штифт, если вы позже решите снять этот предмет!


Эта линейка продуктов идеально подходит для различных целей декорирования, будь то:
  • Нет настенной стойки, расположенной там, где вы хотите повесить свой предмет, или
  • Ваш декор является сезонным или иным образом не предназначен для постоянного проживания, или
  • Вы снимаете дом или живете в общежитии, и вам нужно избегать повреждения стен, или,
  • Вы не уверены, что вам понравится предмет в том месте, куда вы его положили, и, возможно, захотите поменять его позже.
Последнее — БОЛЬШОЙ фактор для меня!

Слишком много лет я боялся украшать свои стены, потому что не был уверен, что навсегда останусь в этом месте с предметами искусства и т. Д. Я боялся, что, если позже передумаю или сделаю ошибку, я застряну с этим, потому что я уже проделал кучу дырок в стене.

Если бы эта линейка продуктов существовала тогда, я был бы в восторге — точно так же, как я сейчас! Итак, позвольте мне показать вам, как работает технология Hangman No-Stud в действии.


ПОДВЕСКА СТАРИННЫХ ОКНА НА СТЕНУ


Я начал с очистки всех стекол, используя только губку и очень горячую воду. На это ушло довольно много времени, потому что в этих старинных дверях стекло было очень хрупким. Пришлось очень аккуратно оттереть, чтобы убедиться, что я не выскочил из свинцового стекла. Некоторые детали были особенно ненадежными из-за возраста этих дверей.
Я не хотел использовать агрессивные растворители, которые могут еще больше испортить покрытие или обесцветить дерево, так что старая добрая горячая вода и терпение сделали свое дело!

Совет антикварного охотника: «Камер» — это материал, который используется для соединения кусочков стекла вместе. Он может быть сделан из свинца или других металлов.Свинец пришел, если все сделать правильно, его должно хватить на 75–150 лет, прежде чем он испортится.

Когда двери были чистыми, пора было их повесить!


Шаг первый: прикрепите кронштейн к предмету, который хотите повесить
Для этого проекта я использовал 12-дюймовые кронштейны для зеркал и вешалки для картин, хотя это было действительно сложно. 12-дюймовые кронштейны выдержат до 120 фунтов — намного тяжелее, чем мои стеклянные двери. 6-дюймовый кронштейн выдержит до 50 фунтов, и этого было бы достаточно.Тем не менее, мне понравилась дополнительная стабильность благодаря более полному охвату кронштейна задней части рамы.

Вешалки Hangman No-Stud представляют собой систему из двух частей. Половина прикрепляется к вашему предмету декора, а другая половина — к стене.

Эти две части легко идентифицировать. Настенный кронштейн имеет множество крошечных отверстий по всему верхнему краю, а также пенопласт, который защищает вашу стену от потертостей. Ответная часть кронштейна, которая крепится к предмету, который вы хотите повесить, имеет большие отверстия для размещения прилагаемых винтов.


Процесс установки оборудования не требует использования каких-либо электроинструментов . Вы можете прикрепить кронштейн к предмету, который хотите повесить, с помощью только отвертки, и все оборудование для подвешивания входит в комплект.

Тем не менее, поскольку я работал с антикварными предметами, я принял несколько дополнительных мер предосторожности.

Во-первых, вместо того, чтобы совмещать кронштейн с верхним краем рамы, я сдвинул его примерно на 1/4 дюйма. Я также просверлил небольшие пилотные отверстия для каждого винта.

Ни один из этих шагов не требуется для использования этих кронштейнов, но я не хотел рисковать расколоть старинную древесину рам при установке оборудования. Если бы я повесил кусок молодой, увлажненной древесины, я бы вообще не беспокоился об этом.


Шаг второй: Измерьте, Измерьте, Измерьте!
После того, как кронштейны были прикреплены к раме, я измерил расстояние от нижней части рамы до кронштейна, чтобы знать, где нужно разместить настенный кронштейн.Затем я выяснил, где это пятно на моей стене.

Я также измерил, чтобы найти центр моего стенового пространства, чтобы он был правильно выровнен. После многих лет работы над проектами своими руками, мой совет по измерению на ваших стенах — делать отметки на малярной ленте (это то, что я использовал), а не непосредственно на стене. Не спрашивайте меня, откуда я знаю. ( подмигнуть )

И, наконец, я проверил размер кронштейна — и это оказалось хорошим дополнительным шагом! 12-дюймовые кронштейны, которые я использовал, на самом деле были примерно на 1/8 дюйма короче 12 дюймов.


Это означало, что мне нужно было отрегулировать положение «центра» кронштейна, и я сделал это, пометив его маркером Sharpie.
Шаг третий: прикрепите настенный кронштейн
Возможно, это самая крутая часть продукции Hangman!

Сначала проденьте гвоздь в одно из отверстий кронштейна, которое находится рядом с центром (вы можете выбрать любое отверстие в средней части кронштейна).


Затем вставьте прилагаемый уровень в направляющую и удерживайте кронштейн на уровне. Затем прибейте одну из конечных точек.Теперь скоба идеально ровная! Можно закончить добавлять все ногти.

Pro Tip : Крепко удерживайте скобу одной рукой во время забивания гвоздей. Когда гвозди проталкиваются через защитную пену, они хотят сдвинуть скобу, но все, что вам нужно, чтобы это предотвратить, — это крепко держаться. Я выполнил этот проект самостоятельно, без каких-либо проблем.


Шаг четвертый: повесьте окно
Две части оборудования легко блокируются! Я рекомендую смотреть сбоку, чтобы убедиться, что кронштейн фиксируется в правильных точках.С первой попытки я немного промахнулся, пытаясь повесить окно «наощупь».

После того, как кронштейн установлен, вы все равно можете перемещать окно из стороны в сторону, чтобы отрегулировать его по центру, поэтому не беспокойтесь о том, что ваше выравнивание будет идеальным — просто подключите кронштейны, а затем отрегулируйте по горизонтали по мере необходимости.

Если вы когда-нибудь захотите снять кронштейны со стены, просто вставьте плоский край под кронштейн и осторожно подденьте на себя. Я бы порекомендовал использовать что-то подобное вместо отвертки, которая может проткнуть стену.У вас останутся крошечные отверстия для штифтов, которые не составит труда заполнить, в отличие от больших отверстий для винтов с другим оборудованием.


Я так счастлив, что эти великолепные старинные стеклянные двери наконец-то нашли свое место в нашем доме, и то, что мое видение этого пространства становится больше тем, о чем я мечтал, приносит мне столько радости. Я знаю, что буду продолжать вносить изменения по мере развития моих вкусов, и наличие подходящего оборудования для решения моих задач в области дизайна и декорирования имеет огромное значение!

СПИСОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРОЕКТ


.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *