Штукатурка стен по маякам своими руками цементным раствором: Видео уроки по самостоятельной отделке стен цементной штукатуркой

Содержание

Штукатурка стены по маякам цементным раствором: фото и видео технология

При строительстве и ремонте строений и сооружений без отделочных работ просто не обойтись. А это значит, что вам придётся штукатурить стены цементным раствором. В данной статье мы рассмотрим, как производится штукатурка стен по маякам: подробная инструкция мастера поможет нам в этом разобраться.

Установка маяков

Маяки

Маяки служат ориентиром в процессе штукатурки. Их роль могут выполнять разные твердые отметки на стене, только их необходимо выставить с помощью уровня. Чаще всего в качестве маяков используют саморезы, но также это могут быть вбитые гвозди, кусочки налепленной штукатурки или даже доски.

В строительных также магазинах продают маяки – это металлический профиль разнообразной толщины. Выбирать его следует, опираясь на толщину необходимой вам штукатурки. Также, особое внимание стоит обратить на жёсткость металла профиля. Чем крупнее профиль, тем большая у него жёсткость.

Крепление на гипс

Способы закрепления

Для закрепления маяков на поверхности существует 2 способа:

  1. Раствор из цемента, шпаклёвки либо обычный клей для плитки точечно наносятся на поверхность в вертикальном направлении. К этим точкам, согласно технологии, прилаживается металлический маяк и закрепляется лёгким нажатием. После берётся уровень, и маяк выравнивается по нему. Если уровень будет слишком коротким, то на его краях могут появиться прогибы. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться правилом (не бежать же в магазин за новым уровнем). Для этого к металлическому профилю прилаживаем правило, а уже к правилу уровень;
  2. На перегородке проводим ровную линию по вертикали и, используя перфоратор, делаем на ней дырочки размером, где-то миллиметров 10, как показано на видео. В полученные дырочки загоняем колышки из дерева конусообразной формы (так легче прикрутить металлический профиль). Используя верёвочку, выставляем колышки по уровню. Для этого можно использовать молоток или ножовку по металлу. Далее берутся 25 миллиметровые шурупы, и прикручивается профиль к колышкам. Место под профилем, между колышками, заполняется раствором из цемента и песка. Это убережёт маяк от прогиба под правилом.

Крепление маяка

При больших колебаниях неровностей поверхности маяки ставятся вторым способом, так как необходимо будет держать внушительный слой раствора.

Расстояние между маяками будет зависеть от правила, которое у вас есть в наличии. Оно должно быть на 10-15 см больше. Перед тем как начать штукатурить стену, по технологии, необходимо дать высохнуть раствору, который вы нанесли точечно либо под металлический профиль.

Раствор

По истечению суток, когда раствор под профилем наверняка уж застыл, приступаем к изготовлению цементного раствора, который будет использоваться непосредственно для штукатурки. В зависимости от марки цемента, определяем какое количество песка нам понадобиться. Это довольно просто. Надпись на упаковке 500 указывает, что для изготовления раствора необходимо использовать пять ведер песка, а 400 – соответственно 4 ведра. Если вы не уверены в качестве приобретённого цемента, то лучше увеличить его количество в данной пропорции. Это же правило распространяется на старый цемент, при марке 400 лучше взять 3 ведра песка.

Качественней всего раствор перемешивается в бетономешалке, однако можно использовать любую старую посудину больших габаритов, как видно на фото.

Разводить раствор необходимо до такой густоты, чтобы он мог удерживаться в вертикальном положении на шпателе.

Основные процессы

Для накладывания раствора на поверхность используют мастерок либо ковш, в зависимости от объёмов и того что есть в хозяйстве. Направление движения начинается снизу. Мастерок держится параллельно стене и прямо перед самой поверхностью разворачивается на 45 градусов и резко подбрасывается вверх, как показано на фото. Это даёт возможность нанести раствор на стену, не разбрызгивая его.

Таким образом, заполняем расстояние между маяками на высоту около 50 см. После этого настаёт черёд правила.

Правило крепко прижимается краями к маячным профилям и медленно тянется снизу-вверх. При этом резко выворачиваем правило в разные стороны, разравнивая раствор по всей поверхности. Излишки раствора убираются с правила мастерком или шпателем. Необходимо следить, чтобы не осталось никаких пропусков. Если вы заметили полупустое место, то нужно добавить туда раствор и пройтись правилом ещё раз, как показано на фото. После того как вы получите гладкий ровный слой, переходите на последующее место. И так до тех пор, пока все стена не покроется слоем цементного раствора.

Затирка

После нанесения последнего слоя раствора ему необходимо дать время застыть. Степень засыхания проверяется лёгким нажатием пальца. Если следа не осталось, то можно переходить к процессу затирки.

Для этого используется затирочная доска либо полутёр. Шлифовка делается кругообразными движениями до тех пор, пока поверхность не станет гладкой, как показано на фото. Если вы заметили на слое штукатурки какие-либо дефекты, то можно положить на них раствор и затирать до их полного исчезновения. При полном высыхании стены, её можно немного размягчить водой и все так же производить процесс затирки.

Если штукатурка засохнет чересчур быстро, она может пойти трещинами. Во избежание этого не нужно использовать электронагревательные элементы, дайте ей высохнуть самостоятельно. В летний период температура иногда достигает рекордных отметок, чтобы ваша только что отштукатуренная стена не пересохла, её можно смачивать водой. При появлении мелких трещин их можно повторно затереть.

Маленький нюанс. Все инструменты после работы с штукатуркой необходимо помыть, иначе раствор останется на них навсегда.

Подведём итоги

Для штукатурки стен своими руками нет необходимости в специальных навыках и большом профессионализме. Такую работу может выполнить практически каждый, при определённом старании. А ремонт собственными руками всегда обходится дешевле.

Смотрите также:

Штукатурка стен цементным раствором своими руками: пошаговая видео инструкция

Черновое выравнивание стен с помощью штукатурки – самый надежный и долговечный вариант стартовой отделки. Прочный раствор хорошо сцепляется с бетоном и кирпичной кладкой, заполняет даже самые глубокие полости и образует ровное прочное покрытие. О том, как правильно штукатурить стены цементным раствором, какую смесь использовать и как избежать досадных ошибок – наша подробная инструкция.

Оглавление:

  1. Подготовка стен
  2. Готовим раствор своими силами
  3. Технология нанесения
  4. Советы строителей
  5. Как избежать ошибок

Особенности подготовки поверхностей

Цементная штукатурка – тяжелый материал, а с учетом немалой толщины ее нанесения, она может и не удержаться на стене при некачественной подготовке. Отслаивание может происходить как на контакте с черновой поверхностью, так и в результате частичного разрушения самой основы под весом штукатурного слоя. Чтобы этого не происходило, стены нужно правильно подготавливать к оштукатуриванию. Сделать это можно разными способами:

  1. Поверх кирпичной кладки крепится металлическая штукатурная сетка, которая и будет удерживать раствор. Кроме того, она частично компенсирует усадочные деформации, что позволит избежать растрескивания.
  2. Более дешевый, но трудоемкий вариант – накручивание проволочной обрешетки своими руками на вбитые в междурядья гвозди.
  3. Достаточно ровные поверхности без резких перепадов высот под тонкий слой штукатурки покрывают полосками плиточного клея. Делать это удобно зубчатым шпателем, чтобы сформировать на стене горизонтальные борозды.
  4. Бетонные стены достаточно процарапать и покрыть грунтом, чтобы цементный раствор на них хорошо держался.

Все большие выступы лучше сбить перфоратором или топором, чтобы облегчить себе установку маяков и сократить расход цемента. Если сохранились остатки старой штукатурки, ее можно оставить, но она должна держаться прочно. Чтобы определить, какие пласты следует удалить, достаточно легко простучать стену. Там где слышится глухой звук, штукатурка стен уже расслоилась – ее сбиваем без жалости.

Обойтись без какой-либо сложной подготовки можно, если вы собрались штукатурить своими силами стены из шлакоблоков или ракушечника. Эти поверхности просто смачивают водой, чтобы они не «пили» влагу из раствора, ослабляя самый нижний слой.

Приготовление раствора

Когда стены полностью готовы к оштукатуриванию, установлена армирующая сетка и/или маяки, можно заняться раствором. Проще приобрести сухие смеси для штукатурки стен на основе цемента, но при небольшом объеме работ дешевле сделать все самому. Технология приготовления состава несложная, главное – соблюдать пропорции.

Штукатурная смесь состоит всего из 2-х сухих компонентов – цемента и песка, взятых в определенном соотношении и разведенных водой до состояния пасты. Песок должен быть чистым (без глины и мусора), просеянным через крупное сито. Состав раствора для штукатурки будет зависеть от выбранной марки цемента. К М400 на каждое ведро добавляют четыре ведра песка, для М500 принимают соотношение 1:5.

Если у вас цемент не первой свежести или нет уверенности в его качестве, лучше пересмотреть пропорции раствора – уменьшить на одно ведро количество песка. Такое соотношение обойдется дороже, зато прочность самостоятельно приготовленной штукатурки не пострадает.

Состав большей прочности потребуется и для выравнивания поверхностей, испытывающих высокие механические нагрузки:

  • цоколь дома;
  • внешние углы;
  • глубокие дверные проемы.

После смешивания сухих компонентов к ним небольшими порциями доливают воду, тщательно размешивая раствор цемента. В итоге консистенция смеси должна получиться такой, чтобы набранная горкой, она держала форму, но при этом хорошо размазывалась по вертикальной поверхности. Для улучшения подвижности штукатурки можно добавить жидкое мыло в пропорции одна ложка на ведро смеси.

Тем, кому недосуг разбираться, как сделать раствор для штукатурки из цемента своими руками, гораздо проще будет потратить чуть больше денег, но облегчить себе подготовительные работы. Достаточно купить специальную штукатурную смесь или пескоцемент заводского производства в мешках, а потом залить ее водой. Все инструкции по приготовлению раствора и руководство по нанесению производитель указывает на упаковке с товаром. Выполняйте пошагово рекомендации, и все у вас получится.

Нанесение штукатурки

Оштукатуривание стен своими руками цементным раствором выполняется по стандартной для всех видов штукатурок инструкции. Единственное отличие – цементно-песчаная смесь наиболее «живуча», так что можно все работы выполнять пошагово и не спеша, вовремя устраняя огрехи.

Для набрасывания раствора можно применять тот инструмент, который привычнее, но для слоя большой толщины лучше взять ковш. Во всех остальных случаях достаточно будет мастерка.

Порядок работ:

  1. Подготовить стену к оштукатуриванию по выбранной схеме, укрепить сеткой и загрунтовать.
  2. Если планируется штукатурка по маякам, установить рейки с помощью гвоздей, шпаклевочной массы или специального крепежа. Выставить маяки по уровню.
  3. Сделать обрызг с помощью более жидкого раствора штукатурки, чтобы улучшить сцепление отделки с поверхностью. Нижний слой набрасывается ковшиком с силой, чтобы смесь лучше заполнила поры поверхности. Пятна обрызга могут быть несплошными, но выравнивать своими руками их не нужно.
  4. Через пару часов можно набрасывать основной раствор – сплошными шлепками, направленными снизу вверх. Эту работу лучше выполнять, визуально разделив стену на небольшие участки высотой до метра.
  5. Когда часть стены будет полностью заполнена штукатуркой до уровня маяков, ее вытягивают правилом. Для этого инструмент нужно опереть на боковые рейки под небольшим углом и несколько раз провести им снизу вверх, выполняя зигзагообразные движения. Излишки раствора счищаются обратно в емкость для замеса.
  6. Оставшиеся незаполненными углубления забросать небольшими порциями смеси с кончика мастерка и снова подравнять правилом.
  7. По той же схеме выполнить оштукатуривание следующего участка стены. Так продолжать работу до самого потолка, после чего можно переходить к следующей полосе между маяками.

Оштукатуривание стен более тонким слоем до (20 мм) без применения маяков выполняется по другой технологии. Раствор просто намазывают полутером поверх обрызга в направлении снизу вверх.

Для получения поверхности более высокого качества выполняется накрывка штукатурного слоя. Все руководства по отделке стен рекомендуют для этого применять жидкую смесь, с пропорциями ЦП 1:1 или 2:3. Когда цементно-песчаный раствор на поверхности слегка схватится, и уже не будет продавливаться при легком нажатии, его разглаживают подготовленной затиркой с помощью полутера или деревянной терки. Накрывочный слой окончательно заполняет все выемки в стене и мелкие поры.

Через 3-4 недели, когда штукатурка окончательно застынет, ее можно шпаклевать под дальнейшую отделку.

Рекомендации специалистов

Штукатурка стен по маякам очень удобна, но когда работа выполняется под потолком, сделать ровную поверхность правилом не удается. Оставьте 10-15 см не закрытыми – верхнюю часть можно будет выровнять на следующий день. Для этого набросайте свежий раствор на непокрытый участок стены и подрежьте правилом, развернув его вертикально. Опорой для инструмента в этом случае будут не маяки, а основной слой застывшей штукатурки.

Раствор на основе цемента при слишком быстром застывании может покрываться трещинами и даже отслаиваться. Чтобы вся работа не пошла насмарку, необходимо замедлить высыхание смеси любыми доступными способами:

  • исключить перегрев и сквозняки;
  • поливать или обрызгивать из пульверизатора штукатурку водой;
  • выполнять повторную затирку по описанной выше схеме;
  • защищать поверхность водонепроницаемыми материалами.

При выравнивании стен в сложных углах, узких нишах или местах, где проходят трубы инженерных коммуникаций, правилом пользоваться неудобно. Вместо него придется изготовить шаблон подходящей формы, например, сварить его из отрезков железного уголка, а маяки поставить ближе друг к другу.

Чтобы с помощью штукатурки сделать идеально ровные внутренние углы, понадобится широкий металлический уголок. После нанесения и подрезки раствора с его помощью можно разгладить поверхность стен и получить отличный результат.

Возможные ошибки

При подготовке стен под оштукатуривание нужно правильно определить, оставлять старую отделку под выравнивающим слоем или нет. Если поверхность сохранила следы такой же цементной штукатурки, и она надежно держится, с удалением можно не возиться. А вот поверх гипсовых и известковых слоев цемент наносить нельзя. Во-первых, слабое основание может не выдержать лишнего веса, а во-вторых, химические реакции между разнородными составами приведут к появлению пузырей.

Неправильные пропорции цемента и песка для штукатурки стен тоже могут отрицательно сказаться на результате. Из-за несоблюдения технологии приготовления смесь может приобрести совсем иные свойства:

  • Повышенная жирность – такой раствор получается, если в него ввести слишком много цемента. Покрытие будет прочным, но совершенно неэластичным. В результате малейшая усадка спровоцирует появление трещин.
  • Тощий раствор – другая крайность, в которую впадают любители экономить. Избыток песка ослабляет штукатурку и может проявиться серьезным пылеобразованием.

Определить, какая жирность у вашего раствора, можно еще на стадии замешивания. Тощие смеси практически не пристают к инструменту, слишком жирные – не отлипают от него.

Особенно заметны ошибки при оштукатуривании фасадов под покраску. Разные строительные материалы без предварительного обрызга потребуют нанесения штукатурного слоя переменной толщины. Высыхание такого покрытия происходит неравномерно, что проявляется в незначительной усадке. Если посмотреть на фасад такого дома после окрашивания, он будет похож на стеганое одеяло. Такой же эффект возникает, когда штукатурка кирпичных стен выполняется слишком тонким слоем.

как штукатурить своими руками, нужно ли убирать маяки с потолка после выполнения работ

После покупки квартиры в новостройке каждый сталкивается с проблемой отделки квартиры. Важной составляющей, требующей большого терпения и кропотливости в таком косметическом ремонте, является оштукатуривание стен. Часто во время строительства дома мастера не задумываются о том, что необходимо сделать стены ровными, поэтому новые владельцы испытывают массу трудностей. Однако в современном мире существует хороший метод оштукатуривания, который поможет упростить это длительное и трудоемкое занятие. Это новая техника, с помощью которой стены и потолок выравнивают по маякам. Рассмотрим нюансы данного процесса.

Особенности

Способ оштукатуривания стен по маякам имеет несколько особенностей. Маяки – своеобразные направляющие, ограничивающие плоскость намеченной для выравнивания поверхности. Если их правильно выставить, соотнеся положение с учетом геометрической формы комнаты, можно легко сократить затраты труда во время выравнивания стен. Необходимо сделать прогноз расхода штукатурки на этапе выбора начальной поверхности (той, по которой будут ориентироваться в дальнейшем при выставлении плоскостей других стен).

При использовании готовых маяков уменьшается определенное количество полезного объема отделываемой комнаты. Сам материал уменьшает площадь помещения, так как по всей протяженности он имеет одни и те же размеры толщины. Лучше не подкладывать штукатурку под весь маяк. Предпочтительней выложить ее углом между базовой стеной, которая должна быть перпендикулярной по отношению к двум другим, и самим материалом. Он поможет сделать стену более ровной.

Используя такой метод, можно сэкономить на количестве затраченной штукатурки и сохранить полезное пространство в комнате.

Если грамотно выровнять стены при помощи маяков, гарантированным результатом можно получить идеально ровную поверхность. Но на финальный итог имеет существенное влияние правильная расстановка профилей. Чтобы верно произвести отделочные работы, можно воспользоваться системой отвесов. По краям стены необходимо опустить пару отвесов. Затем устанавливают вертикально по этим двум отвесам две рейки, между ними натягивают нити (получается ровная вертикальная плоскость, по которой можно производить оштукатуривание).

Чтобы упростить задачу постановки маяков, некоторые производители подготовили специальные металлические или пластиковые крепления. Такие детали лучше использовать новичкам на первых этапах выравнивания стен. Они позволят увеличить темп работы и дополнительно уменьшить затраты труда на оштукатуривание. Приглашая строителей на работы по оштукатуриванию стен, важно знать, что им самим нужно выполнить нормы выработки, которые составляют около 10 часов на одну комнату. Самостоятельно это можно делать быстрее и качественнее.

Разновидности

Существует несколько разновидностей маяков, используемых для выравнивания стен.

  • Деревянные маяки сделаны из цельного бруска дерева. Их можно найти где угодно. Цена этого изделия низкая, чем и привлекает покупателей.
  • Профили, созданные из легких металлов или пластика, представляю собой специально сконструированные маяки. Они имеют форму в виде букв «Л» или «Т», хорошо соединяются с основанием, на которое впоследствии мажут клей или слой смеси для оштукатуривания.

Приобретая такие профили, важно уделить внимание жесткости материала. Те маяки, которые изготовлены из слишком тонкого листа металла, будут прогибаться, поэтому могут создать большие сложности во время работы. Металлические маяки нельзя покоробить в отличие от брусков из дерева.

Металлические профили допускается использовать много раз, при необходимости их можно оставить в стене. Однако такой материал может со временем покрыться ржавчиной, поэтому рекомендуется удалять профили после успешного оштукатуривания поверхности.

  • Маяки для выравнивания стен из штукатурной смеси делают собственноручно по следующей схеме.
  1. Необходимо ровно расставить цепь гвоздей, применяя для этого отвесы.
  2. После того, как полоска гвоздей создана, нужно на их шляпки нанести известковое тесто или штукатурную смесь.
  3. После затвердевания раствора его избыток убирают до уровня шляпок.
  4. Затем к образовавшимся бугоркам надлежит приставить прямой длинный брусок и нанести раствор в образовавшийся промежуток.
  5. Когда раствор затвердеет, брусок необходимо убрать, постучав по всей его длине.

В результате этих манипуляций получается ровный гипсовый маяк, по которому удобно ориентироваться при выравнивании стен.

Область применения

Маячковый способ выравнивания поверхностей имеет большую область применения. Профили из легких металлов применяют для выравнивания поверхности потолка. Однако в этом случае существует несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при отделке. При большом перепаде высот на потолке рекомендуется наносить штукатурку без применения маяков, так как слой, имеющий большую толщину, может упасть. Не исправит эту ситуацию даже нанесение промежуточного слоя грунтовки.

С помощью маяков можно выровнять гипсокартонные листы, если они по какой-либо причине имеют дырки или углубления.

Важно помнить: полностью с применением маячкового метода штукатурить следует только влагостойкие гипсокартонные листы. Поверхность простого гипсокартона необходимо штукатурить только частями. Перед нанесением штукатурки важно подготовить гипсокартон. Необходимо очистить его от различных загрязнений, убрать пыль и только после этого наносить штукатурную смесь.

Как выравнивать гипсокартон?

Профили из легкого металла или пластика при выравнивании гипсокартона выступают вспомогательным ориентиром для создания идеально ровной поверхности стены. При этом размер высоты рейки должен быть минимальным, составлять примерно 6 мм, чтобы слой штукатурки был тонким и хорошо держался на листах. Производить оштукатуривание поверхности необходимо в теплой комнате с нормальной влажностью, для сохранения здоровья лучше пользоваться респиратором и перчатками. Для выравнивания гипсокартона нужно использовать исключительно штукатурные смеси на гипсовой основе.

Рекомендации для бетона

Бетон тоже можно штукатурить маячковым методом. Это происходит по определенной технологии.

  • Изначально необходимо убрать со стены все повреждения, включая ямки и выпуклости.
  • Надлежит провести каналы под коммуникации и электрические провода.
  • Необходимо подготовить бетонную поверхность под штукатурку (очистить от грязи, а потом загрунтовать).
  • Стоит прикрепить к стене специальную сетку для штукатурки с помощью дюбелей и шайб.

После этого можно прикреплять к стене маяк. Сначала следует зафиксировать саморез или дюбель под потолком на стене на расстоянии примерно 15 см от угла. Промежуток между шляпкой и стеной определяет толщину штукатурки. Затем рядом с полом противоположно первому caмopeзу ставят второй, который нужно обязательно расположить на одной вертикали c первым. Между ними необходимо уложить куски смеси из гипса, которые быть выше уровня caмopeзoв.

После этого стоит прикрепить к caмopeзaм профиль из металла или пластика и утопить его в гипсе. Правильное расположение маяка нужно проверить строительным уровнем. При отклонении от идеальной горизонтали нужно слегка закрутить или выкрутить один из caмopeзoв и перепроверить позицию рейки. Все эти манипуляции можно выполнять до того момента, пока маяк не будет зафиксирован строго по вертикали. Так же надлежит установить маяк c другого края стены.

Между рейками следует протянуть веревку и по ее протяженности установить между ними остальные маяки.

Расстояние между профилями должно быть меньше длины правила, которым будут выполнять выравнивание стен. В конце все рейки должны располагаться в одной вертикальной плоскости. Таким же методом пользуются при оштукатуривании стеновых панелей из газобетона.

Способы установки

Профессионалы пользуются множеством различных способов установки маяков. Поэтому возникает немало споров о том, какой именно метод выставления мячковой системы является самым лучшим. Рассмотрим несколько методов установки профилей, которые полностью доступны для самостоятельного монтажа.

При помощи лазерного нивелира

Выставление маячковых профилей рассчитано на создание единой, целиковой плоскости, которая должна задаваться при помощи двух перпендикулярных друг другу линий. Одна помогает рассчитать толщину слоя штукатурки, а другая является строго вертикальной линией, по которой и происходит оштукатуривание. Преимущество лазерного построителя заключается в том, что с ним можно построить сразу две линии одновременно. После этого установка маяков уже не кажется таким сложным занятием. Стоимость такого аппарата достаточно высока, не каждый человек может позволить себе приобрести его для ремонта. Чаще всего его покупают профессиональные строители при условии, что этот лазерный построитель будет многократно использоваться.

По отвесам

При отсутствии лазерного нивелира можно использовать более старый и проверенный метод: монтаж профилей по отвесам. В качестве последних обычно выступают два шнура, которые прикрепляют к потолку рядом с углами. На самой стене отмечают несколько горизонтальных линий, которые задают шаг от одного дюбеля к другому. Затем к первым двум веревкам перпендикулярно протягивают еще один шнур. Он называется бегунком и используется в случаях, когда необходимо точно разметить промежутки между всеми будущими отверстиями под дюбели, на которые впоследствии будут крепить маяки.

Струнный метод

Этот способ появился не так давно, но уже стал достаточно популярным. Он имеет массу достоинств, которые сложно оспорить. Например, это простота и скорость установления профилей, варианты горизонтальной и вертикальной установки, а также удобное нанесение штукатурки. Чтобы этим способом установить один профиль, нужны две площадки-швеллера для крепежа, в которых должен быть установлен натяжной и регулировочный болты.

Роль струны в этом случае играет упругая проволока из стали высокого качества (диаметром примерно 1,5 мм).

С помощью креплений

Этот метод установки маяков больше подходит для новичков в ремонтном деле и непрофессионалов. Фиксирование таких креплений для монтажных профилей нужно производить, строго следуя инструкции, вместе с которой их продают. Установка этого материала полностью зависит от его вида.

Как установить маяки?

Установка маяков может происходить по нескольким технологиям. Существует множество видео мастер-классов, в которых объясняется, как выполнить монтаж профилей. Нередко они противоречат сами себе. Монтаж маяков можно сделать в несколько этапов.

С самого начала нужно внимательно обследовать поверхность стен по вертикальной плоскости, используя при этом уровень. Необходимо отметить наиболее заметные отклонения от нормы маркером на стене. Затем при помощи уровня надлежит обследовать стену по горизонтальной плоскости. Наиболее заметные выпуклости лучше удалить (стесать перфоратором).

Затем необходимо снять разметку для маяков. Начинать нужно от углов: важно отодвинуться от них примерно на 30 см (минимальный допуск составляет 25 см). Дальше необходимо делать отметки, находящиеся друг от друга в примерно 160-ти см, чтобы правило могло доставать от одного маяка до другого. Нельзя делить стену при этом на неравные части. Например, если во время разметки осталось примерно 2 метра поверхности, лучше выставить профиль на отметке в 1 м.

После этого необходимо убрать всю пыль и другие загрязнения со стены, а потом обработать грунтовкой глубокого проникновения. Эти манипуляции помогут сохранить целостность стены, защитив ее от грибка и плесени. Дождавшись полного высыхания стены, стоит взять профиль из металла, приложить его к намеченной заранее линии и вкрутить в верхней части маяка саморез. Затем к шляпке самореза необходимо закрепить отвес, который поможет сориентироваться с теми местами, где нужно сделать отверстия для других саморезов.

Нужно произвести выравнивание маяка так, чтобы он составлял ровную вертикальную плоскость. Если она не получается, нужно вытаскивать саморезы и выравнивать маяк по отвесу до тех пор, пока он не будет установлен ровно.

Только после получения идеального результата можно снимать отвес. Эту же работу необходимо проделать с другими маяками.

Важно закрепить маяки штукатуркой в нескольких местах так, чтобы часть их находилась внутри слоя штукатурки. Затем стоит оставить конструкцию на несколько часов, что она смогла просохнуть. Обязательно нужно проверить сухость штукатурки на маяках, иначе можно нарушить целостность структуры. После этого можно приступить к оштукатуриванию стены.

По завершении выполнения этих манипуляций можно оставлять маячные профили только в том случае, если впоследствии планируется выкладывать стену плиткой из керамики. Во всех остальных случаях следует вынимать маяки. Обои или краска не смогут скрыть присутствие маяков в стене. Поэтому после завершения процесса оштукатуривания лучше произвести демонтаж профилей. Необходимо вынуть все саморезы, вытащить маяки из стен, затем заделать отверстия штукатуркой.

Процесс нанесения смеси

В большинстве случаев для выравнивания стен своими руками рекомендованы к использованию штукатурные гипсовые смеси.

Такой штукатурный раствор имеет большое количество плюсов:

  • Данная штукатурка отличается пластичностью повышенного уровня.
  • Слои этой смеси могут иметь большую толщину, поверхность по окончании ремонта не покроется трещинами.
  • Штукатурка с гипсом обеспечит высокий уровень звуковой и тепловой изоляции.
  • Она не будет иметь осадков и комочков на поверхности стен.

Заранее отверстия и углубления в стене необходимо заделать цементным раствором и дать ему высохнуть. Перед началом оштукатуривания нужно старательно размешать смесь при помощи перфоратора. Только после этого можно приступить к распределению штукатурки по поверхности. При нанесении раствора лучше пользоваться широким шпателем, чтобы можно было наносить штукатурку толстым слоем. Выравнивать слои штукатурной смеси необходимо снизу вверх, используя правило (брусок гладкой арматуры). Излишки после выравнивания штукатурки лучше сразу убирать, чтобы они не засохли и не мешали проведению отделочных работ.

Советы и рекомендации

Существует множество советов и рекомендаций, которые могут дать специалисты новичку. Нет жестких правил, у каждого мастера есть свои секреты. Рассмотрим основные:

  • При установке маяков с помощью крепежей необходимо учесть, что после такой фиксации профили сложнее удалить из стены, удаление необходимо, чтобы избежать окисления маяков и продлить срок службы штукатурки.
  • Для установки маяков лучше воспользоваться специальными стержнями. Они не должны превышать длину 80 мм, в толщину обязаны составлять около 8 мм.
  • Для хорошего распределения раствора необходимо освоить метод нанесения специальными бросками. Так можно предотвратить появление пустот на поверхности стен.
  • Чтобы не расходовать лишний пакет штукатурного раствора, необходимо сразу обозначить самый высокий участок, который станет точкой отсчета для новой высоты стен.

После монтажа маяков необходимо рассчитать примерный расход штукатурной смеси на м2 стены.

Это можно сделать по следующей схеме:

  • измерить, насколько сильно отклоняется каждый маяк от плоскости стены;
  • результаты необходимо сложить, а потом поделить на измерения стены.

Величина, которая получится в ходе расчетов, будет толщиной слоя. От нее зависит расход штукатурного раствора, необходимого для создания ровной стены. Необходимо обратить внимание, что слой не должен быть меньше размеров маяка в ширину. Маяк в среднем составляет 6 мм в толщину. Это необходимо учитывать во время расчетов количества штукатурного раствора.

Как выравнять стены по маякам, смотрите в следующем видео.

Видео штукатурки стен своими руками цементным раствором

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

В процессе строительных или ремонтных работ всегда приходится сталкиваться с необходимостью отделки стен с помощью штукатурки. Процесс этот нельзя назвать творческим, поэтому большинству он не нравится. В тоже время, правильно и аккуратно нанесенная штукатурка гарантирует беспроблемное оформление стен финишным покрытием. Но как сделать все самостоятельно и без изъянов? Видео штукатурки стен своими руками цементным раствором призвано научить этому.

Оштукатурить стены своими руками вполне реально

Основные виды штукатурных смесей и их приготовление

Существует три основных вида цементной штукатурки, используемых, как в новом строительстве, так и в ремонтных работах. Отличаются они составом штукатурной смеси:

  • Штукатурка на основе цементно-известковой смеси. Готовят ее путем смешивания в равных частях извести и цемента. К этому добавляют 10 частей песка и разбавляют водой до нужной консистенции. Помещения с большой влажностью идеально подходят для оштукатуривания таким раствором. К ним можно отнести кухни и ванные, подвалы и гаражи. Незаменим такой тип штукатурки для работ по деревянным стенам, так как известь имеет с древесиной хорошую адгезию.

Пропорции приготовления цементных смесей для оштукатуривания стен

  • Если основным компонентом раствора является песок, а связующим веществом цемент, то такую штукатурку называют цементно-песчаной. Таким составом удобно выравнивать, как внутренние, так и наружные стены. Только следует знать, что песок не любит влагу. По этой причине, данный вид штукатурки не рекомендуют использовать при излишней влажности. Раствор для кирпичной кладки в пропорции 1:5 можно самостоятельно приготовить для штукатурки стен своими руками. Видео замешивания цементно-песчаной смеси поможет в этом.

Сухую штукатурную смесь добавляют в воду и смешивают с помощью строительного миксера

  • В составе гипсовой штукатурки преобладает гипс. Способность этого минерального вещества быстро схватываться позволяет использовать данный вид штукатурки на потолке и в других местах с трудным доступом.

Статья по теме:

Сегодня уже мало кто самостоятельно готовит штукатурные смеси из отдельных ингредиентов. В продаже имеются готовые сухие составы, которые достаточно развести водой в соответствии с инструкцией и тщательно перемешать. Смешивание можно производить дрелью с насадкой.

Раствор для штукатурки стен, пропорции: видео-инструкция

Полезный совет! При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси нужно учитывать марку цемента. Чем она выше, тем больше песка потребуется. Лучшую адгезию обеспечит клей ПВА, который можно добавлять в раствор.

Инструменты, которые могут понадобиться для самостоятельного оштукатуривания стен цементным раствором

Видео штукатурки стен своими руками цементным раствором: подготовительные работы

Штукатурка стен своими руками цементным раствором обязательно включает в себя подготовительные работы. Если это новое строительство, и имеются стены из обычного рядового кирпича, то большой необходимости в их подготовке под нанесение штукатурной смеси нет. Нужно только срубить топором выступающие кирпичи, если таковые найдутся. Это поможет избежать нанесения слишком толстого слоя без надобности.

Цементный раствор сначала накидывается на стену с помощью мастерка, затем смесь равномерно распределяется правилом

Если стена сложена из облицовочного кирпича, то нужно вбить гвозди между рядами и связать все алюминиевой проволокой. Еще лучше будет закрепить штукатурную сетку. Саму стену надо загрунтовать и нанести на нее плиточный клей с помощью шпателя с зубцами. Только после этого можно наносить смесь. Бетонные и пенобетонные блоки тоже требуют предварительной грунтовки и нанесения клея. Специальная штукатурная сетка поможет сделать качественную штукатурку на таких стенах. В противном случае штукатурная смесь от них отскочит.

Нанесение штукатурной цементной смеси на стену

Деревянные стены оштукатурить гораздо сложнее. Для этого обязательно нужно закрепить на них обрешетку из реек или уже готовую сетку, продающуюся в магазинах. Также следует выполнить грунтовку.

Для оштукатуривания стен используется правило длиной 1,5 — 2 метра

В случае ремонтных работ перед подготовительными работами нужно сделать полный демонтаж старого покрытия до самого основания. Если на стенах останутся части старой штукатурки, то качество новых работ нельзя гарантировать. Представленная на любом видео штукатурка стен своими руками, начинается всегда с подготовительных работ, от качества которых зависит успех всего ремонта.

Полезный совет! Слишком сухие стены не позволяют прилипать смеси. Поэтому перед оштукатуриванием необходимо кирпичи хорошо намочить.

Алгоритм оштукатуривания стен

Как и в любом строительном процессе, в оштукатуривании стен имеются свои определенные правила и последовательность действий. Чтобы нанести штукатурку на подготовленную кирпичную стену, необходимо:

  • Закрепить на стене штукатурную сетку с помощью вбитых в шахматном порядке дюбелей. Сетка должна обладать антикоррозийным покрытием. В противном случае следы ржавчины появятся на стене еще до полного высыхания штукатурки. Дюбели связываются между собой вязальной проволокой Z – образными узорами.

Оштукатуривание стены с использованием армирующей стеки

  • Устанавливаются направляющие маяки. Ровную поверхность можно создать только при штукатурке стен по маякам своими руками. Видео такого процесса является доказательством такого утверждения. В качестве маяков можно использовать деревянные рейки, но профессионалы применяют перфорированные рейки, продающиеся в магазинах. Устанавливаются маяки строго по уровню.

Схема оптимального размещения настенных маяков

  • Наносится штукатурная смесь и выравнивается по маякам.
  • Производится затирка штукатурки.

Процесс нанесения смеси самый длительный и трудоемкий. Раствор набрасывается на стену с помощью мастерка или ковша, кому как удобно. Бросательные движения нужно производить снизу-вверх. Нужно заполнить все пространство между двумя соседними маяками. Затем специальным правилом выравниваем нанесенную смесь. При этом концы инструмента должны скользить снизу-вверх по поверхности профилей.

Один из сложных процессов в оштукатуривании стен своими руками — оформление внутренних углов. Чтобы облегчить задачу — можно воспользоваться самодельным угловым уровнем из строительного профиля

В процессе этого движения правило нужно резкими движениями перемещать вправо и влево. Это позволяет равномерно распределять раствор по стене, уплотняя его. В результате получается ровная стена. Завершив первый сегмент, переходим к следующему. Все движения повторяем вновь. На видео штукатурки стен по маякам своими руками можно подробно разглядеть, какие движения производятся правилом.

Пример крепления строительного маяка к стене

Когда стены немного подсохнут, их необходимо затереть. Для этого используются полутер или затирочная доска. Эти инструменты перемещаются по поверхности круговыми движениями. Процесс продолжается до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Если штукатурка успела слишком сильно высохнуть до затирки, то ее можно смочить.

Затирка просохшей штукатурки выполняется с помощью полутера

Чтобы получить гладкую поверхность без трещин, необходимо четко контролировать процесс высыхания. Во-первых, высокие температуры в помещении недопустимы. Во-вторых, стены периодически нужно смачивать водой. В-третьих, нужно всегда сразу затирать появляющиеся трещины. Правильный контроль высыхания гарантирует высокое качество штукатурки.

К смоченному в воде инструменту не прилипает раствор, что облегчает штукатурные работы

Полезный совет! В процессе всей работы инструмент необходимо смачивать водой. Это предотвратит прилипание раствора, что позволит аккуратно и грамотно произвести оштукатуривание поверхности.

Когда оштукатуренные стены просохнут — можно приступать к их шпаклеванию

Хотя процедура нанесения штукатурки на стены является трудоемкой и малоприятной, качество ее выполнения не должно вызывать сомнений. Неровности на стенах не позволят сделать красивое финишное оформление либо вынудят к принятию дополнительных мер по выравниванию, что повлечет дополнительные затраты.

Штукатурка стен своими руками: видео-инструкция

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Как правильно штукатурить стены цементной штукатуркой своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание:

Подготовка к работе

В рамках подготовительных работ изначально соберите все материалы, приспособления и оснащение в целом, упрощающее вашу деятельность:

  • Тара для замешивания – она должна быть достаточно большой. Не берите металл, с ним некоторые компоненты могут взаимодействовать. А вот наличие бетономешалки значительно упростит задачу.
  • Корыто для воды, которой нужно смачивать стену перед началом нанесения состава.
  • Правило. Длина должна достигать 2 метра, но в целом главное, чтобы оно хорошо подходило для выравнивания состава с применением маяков.
  • Уровень. Лучше взять размер как можно больше – это упростит процесс проверки на предмет размерных отклонений.
  • Маяки. Чем меньше правило, тем больше нужно взять маяков. Конечно, их количество зависит и от размера стены. Обычно шаг монтажа варьируется между 40 см и 1 метром.
  • Леска (шнур) для крепления по маякам.
  • Перфоратор может пригодиться при необходимости снять старый штукатурный слой и любые элементы, которые были использованы. Если здание построено недавно и стены «голые», перфоратор с насадкой «миксер» пригодится для замешивания материала.
  • Кисть или распылитель. Один из этих атрибутов поможет тщательно смочить стену, чтобы не было применено слишком большое количество воды.
  • Непосредственно вода – ей смачивают стены в рамках подготовительных работ. Если слоев материала несколько, после просыхания каждого используется проточная вода.
  • Цемент и в целом готовый штукатурный состав, который можно приобрести в сухом виде в мешковине. Также иногда масса предлагается разными производителями в жидком виде, но стоит она дороже, а доставка может вызвать ряд проблем.

Установка сетки

Оштукатуривание стен цементной штукатуркой сводится к достижению одной общей цели – защита поверхности, которая сохранится длительное время. То есть важно сделать так, чтобы ничего не отвалилось и не рассыпалось. Второстепенный важный момент – выравнивание. Цементная штукатурка стен наносится ровно, чтобы сверху можно было покрасить стену, обклеить обоями, нанести другой состав, применить любой материал.

Надо сказать, что штукатурка не наносится на сухую стену, особенно если ее основа – цемент. Также нужно учесть изначальную ровность стен – если есть сильные отклонения, придется их устранять. В противном случае штукатурка начнет осыпаться – где-то ее слой будет слишком большим, а где-то маленьким, это создаст дисбаланс.

Некоторые типы материалов должны обязательно штукатуриться, другие же отличаются такими характеристиками, которые не предполагают обязательность проведения таких работ. Лучше, конечно, перестраховаться и проштукатурить все стены вне зависимости от состава стен. Это объясняется простым фактом – современные технологии настолько развиты, что каждый из видов материалов делится по собственной классификации. И каждый подвид покрытия может кардинально отличаться по качествам и прочности от аналогичных.

Штукатурка кирпичных стен цементным раствором нужна всегда, если речь не дет о применении облицовочного кирпича. На него не наносят этот материал, поскольку основная цель здесь – достижение определенных декоративных качеств. С другой стороны, технически штукатурить облицовочную стену тоже можно.

Как правильно штукатурить кирпичную стену цементной штукатуркой – подготовка:

  • Монтаж решетки. Ее крепят гвоздями или любыми приспособлениями, применение которых актуально на текущий момент. Шаг крепления обрешетки должен быть хотя бы 50 см. Чтобы сделать обрешетку самому, нужно просто вбить гвозди с шагом около 10-20 см и между ними натянуть проволоку, которая будет легко покрывать гвозди.
  • Другой способ создания упрощенного варианта обрешетки – нанесение густого клея зубчатым шпателем. Благодаря этому удастся получить рельефную поверхность. На ней и штукатурят.
  • Самый актуальный вариант – покупка готовой сетки и ее установка. На алюминиевое покрытие легко наносить раствор.

Штукатурка под цементную стену предусматривает поэтапную подготовку:

  • Установка сетки, как было обозначено выше.
  • Монтаж маяков, по которым будет выравниваться полотно. В ряде случаев маяки не ставят.
  • Грунтовка – нанесение клеевого или специального состава с жидкой, слегка вязкой консистенцией. Грунтовка служит «двухсторонним скотчем», обеспечивающим идеальное сцепление материала со стеной. А применение грунтовки в комплексе с сеткой еще больше повышает прочность. Разводить клей для плитки для получения домашней грунтовки нужно простой проточной водой – клея должно быть немного (2-5 ложек на ведро воды).

Оштукатуривание стен своими руками цементным раствором не всегда предполагает нанесение грунтовки. Иногда достаточно просто тщательно смочить стену, на которой закреплена сетка из алюминиевой проволоки или готовая обрешетка из аналогичного материала. Это касается шлакоблоков (большинства видов).

Единственный материал, на который штукатурку наносят особенно осторожно и без сетки – это гипсокартон. Очень сравнительно хрупкий, да и в целом не нуждается в особой обработке, а его поверхность идеально ровная изначально.

Надо сказать, что песок и известь, входящие в состав штукатурки, — самые популярные компоненты. Именно такой раствор будет в последующем прекрасно сниматься при необходимости провести капитальный ремонт.

Цемент, входящий в состав средства, удалить сложно. Покрытие оббивают с помощью молотка и других приспособлений, применяют для этого перфоратор. Трудоемкость и длительность – неизбежные факторы, сопровождающие демонтаж цементной штукатурки, поэтому, если есть вероятность, что потом будет сниматься покрытие, такое средство лучше не применять.

Установка сетки и маяков

Штукатурка стен цементным раствором начинается с монтажа сетки или ее создания на гвозди. Для этого алюминиевая проволока накручивается на шапочки гвоздей так, чтобы она не слетала. Соответственно, перед покупкой проволоки нужно проверить, достаточно ли она гнется, легко ли будет ее использовать.

Обратите внимание на то, есть ли на сетке антикоррозийное покрытие. Если нет, материал может ржаветь прямо в полости стены. Результатом станет ситуация, при которой куски штукатурки будут отпадать через несколько лет вместе с элементами сетки. В таком случае ее наличие в стене станет только негативным фактором.

Цементная штукатурка стен своими руками, сопровождающаяся монтажом сетки, предусматривает применение металлических дюбелей. Если проволока накручивается на гвозди, то сетка монтируется на дюбеля.

Маяки ставятся на небольшое количество раствора. Шаг между ними может составлять от 40 до 100 см. Ориентироваться можно на длину правила – если она позволяет, то маяки ставятся с меньшим на 10 см шагом, чем протяженность инструмента.

Монтаж маяков осуществляют на небольшое количество применяемого материала – им служит, соответственно, штукатурка. Уровень установки маяков одинаковый, проверять симметричность нужно уровнем. Чем он больше, тем лучше и проще проводить работу.

Штукатурка стен своими руками цементным раствором осуществляется после крепления сетки и маяков, но и первые, и вторые могут не накладываться. Сетка нужна для обеспечения надежности и долговечности, а маяки – для равномерного нанесения материала.

Приготовление раствора

Когда подготовка завершена, а маяки достаточно закрепились в застывшем растворе, готовят остальную массу материала. Соответственно, для маков нужно отдельно мешать состав.

Раствор замешивают в определенной консистенции в зависимости от вида покрытия, целей и состава материала, если он покупается в готовом виде.

Оштукатуривание стен цементной штукатуркой предполагает примерно следующие пропорции:

  • При применении цемента марки 400 соотношение цемента и песка будет 1 к 4.
  • При использовании М 500 соотношение 1 к 5.
  • Если марку установить невозможно, соотношение берется также 1 к 5 или даже 1 к 6.

Раствор тщательно мешают до такой степени, пока консистенция не будет удерживаться на инструменте в вертикальном положении с горкой.

Поэтапная работа со штукатуркой

Штукатурка стен цементным раствором по маякам начинается с набрасывания материала на поверхность. Набрасывать сразу много не нужно – состав начнет засыхать сразу после его отделения. Чем меньше материала в таре, тем быстрее он сохнет. Маяки не покрываются штукатуркой полностью.

Работают под наклоном в 45 градусов. Применяют или ковшик, или мастерок. Инструмент может быть и другим, например, крупным шпателем, но тогда действия окажутся более сложными.

Начинают набрасывать снизу, затем двигаются вверх. Участки, над которыми проводится текущая работа, не должны быть больше 0.5-1 метр в длину и высоту. Когда материал набросан, он выравнивается по маякам. Для этого используется правило. Его нужно тянуть слева направо, двигаясь, опять же, вверх. Когда излишек покрывает инструмент, его снимают.

Штукатурка стен цементно известковым раствором завершается затиркой. Делается это после того, как покрытие подсохнет. Оно может не высыхать полностью, но быть плотным и не смазываемым.

Как можно точно узнать, что затирку делать не рано? Попробуйте нажать пальцем на стену. Если ямка не образовалась, то уже пора затирать.

Штукатурка саманных стен цементным раствором шлифуется круговыми движениями. Цель – получение гладкой поверхности. Если что-то сделать не удалось и есть проблемы, например, где-то откололся кусок раствора, где-то он не досох до достаточного уровня, придется хорошо обработать поверхность, проверить ее прочность и затем нанести по аналогичному сценарию еще один слой.

Штукатурка глиняных стен цементным раствором предполагает затирку следующими видами инструментов:

  • затирочная доска;
  • полутерок;
  • металлическая щетка, напоминающая полутерок.

Важно! Не забывайте, что когда проводится штукатурка стен по маякам своими руками цементным раствором, то перед нанесением состава стена обрызгивается или просто покрывается водой. Если она высохла, на рабочую область еще раз наносят воду.

Механизированная цементная штукатурка стен – более простой, но профессиональный вариант. Для этого необходимо оборудование, которое работает на топливе. Состав подается на точку выдачи, куда направляется потоком воздуха. Если работу осуществляют несколько человек, то можно выполнить колоссальный объем. Один строитель управляет машиной, другой выравнивает поверхность.

Штукатурка стен без маяков цементным раствором осуществляется по стандартной схеме, только маяки на предварительном этапе не нужны. В остальном, этапы одинаковые.

Как правильно штукатурить стены цементной штукатуркой своими руками: видео

Выравнивание стен штукатуркой своими руками: по маякам и технология выравнивания стен шпаклевкой

Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012

СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769

СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399

СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184 54.912961 52.254802

«МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369

«МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951

«СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119

Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549

Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688

Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181

Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562

Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967

Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344

Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033

Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913

Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456

Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787

Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607

Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д.10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049

Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033

Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623

Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123

Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402

Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044

Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283

База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741

База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198

Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35
ул. Пушкарёва 11 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324

ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147

ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448

ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164

ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492

ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508

ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694

ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51.472062415344

ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095

ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344

ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248

ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491

ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348

ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58.61587037755 49.625567754631

ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434

ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256

ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256

ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299

КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865

Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955

Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926

МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672

Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15  54.790469 56.081275

Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205

ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833

ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114

ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50.267105330688

ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229

ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046

ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 [email protected] 54.354595404483 48.350886543655

ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901

ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68

ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714

ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135

ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36.565799373016

ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582

ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836

ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869

ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445

ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836

ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451

ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141

ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449

ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032

ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349

ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836

ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803

ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55.114912664032

ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945

ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773

ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176

ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463

ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779

ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
[email protected] 53.177376 50.072902

ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123

ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606

ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076

ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124

ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396

ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716

ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901

ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543

ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44

ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218

Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115

СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667

СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016

ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791

ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492

ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501

ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01 [email protected] 50.292659761141 57.141318652779

ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961 [email protected]
[email protected] 51.245690478972 51.401325381542

«Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414

ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209

«СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582

«СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545

«Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582

ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859

ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881

ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553

ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086

Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406

ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475

ООО «Волгоградская цементная компания» г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458

КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865

ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833

ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836

ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803

ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945

ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773

ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463

ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501

СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399

ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01 [email protected] 50.292659761141 57.141318652779

ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248

СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184 54.912961 52.254802

ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508

Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406

ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36.565799373016

ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859

ООО «Волгоградская цементная компания» г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458

ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046

ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836

База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198

База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741

ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475

СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769

Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044

ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086

ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582

Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016

Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787

ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418

МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672

ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396

ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716

Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283

ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58.61587037755 49.625567754631

Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955

ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779

ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791

ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694

ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492

ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218

СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016

«СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582

Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926

ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881

ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553

«Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414

ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209

ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869

Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607

ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076

ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901

ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124

СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667

«МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951

ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543

Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344

Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402

ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55.114912664032

ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714

ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349

ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434

ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229

«МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369

Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549

Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147

ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50.267105330688

ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451

ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176

ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
[email protected] 53.177376 50.072902

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115

Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205

Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913

Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012

Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033

Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623

ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68

ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449

ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44

ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445

«СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119

Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123

ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135

ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492

ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032

Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д.10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049

Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35
ул. Пушкарёва 11 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324

ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 [email protected] 54.354595404483 48.350886543655

ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836

ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961 [email protected]
[email protected] 51.245690478972 51.401325381542

Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033

ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164

Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15  54.790469 56.081275

ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606

«СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545

«Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582

ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141

ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901

Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688

ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123

Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181

Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562

Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967

ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448

ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256

ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51.472062415344

ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491

ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095

ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344

ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348

ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256

ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299

ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114

подготовка и оштукатуривание стен своими руками

Штукатурка является одним из самых популярных видов отделки стен. Штукатуркой не только выравнивают поверхности стен, но и делают декоративные покрытия, причём как внутри, так и снаружи. Для таких видов работ покупаются специально подготовленные растворы штукатурок. А для выравнивания и подготовки поверхности для дальнейшей отделки лучше всего подойдёт штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Такой вид оштукатуривания самый недорогой и довольно несложный. Конечно, что бы сделать идеально ровную штукатурку своими руками без особых навыков придётся попотеть, но всё же это решаемая задача.

Штукатурку песчано-цементным раствором, можно разделить на несколько видов:

  1. Фасадная штукатурка, а-ля шуба, которая используется в основном для оштукатуривания цоколей, гаражей, сараев и т.д. Также используется в качестве наружного утепления стен, углов.
  2. Обычная черновая. Оштукатуривание стен для дальнейшего выравнивания шпатлёвкой. Подходит в тех случаях, когда стена сильно неровная и можно сэкономить на покупке шпатлёвки.
  3. Качественная. Для дальнейшей укладки плитки на стены или оклеивания обоями.
  4. Высококачественная. Идеально ровная штукатурка для дальнейшей окраски стен, хотя и в этом случае её необходимо шпаклевать финишной шпатлёвкой.

В других материалах я обязательно расскажу, как делаются все виды этих штукатурок, а сегодня мы поговорим о том, как делается качественная штукатурка стен цементно-песчаным раствором по маякам своими руками, тем более, что в одной из прошлых статей я рассказывал как уставить маяки для штукатурки.

Подготовка стен

Подготавливая стены под цементно-песчаную штукатурку необходимо удалить все явно торчащие элементы стены. Очистить её от пыли и грязи. При необходимости сделать насечки. Затем выставить маяки (как это сделать, подробно описано в предыдущей статье, ссылку с анонсом смотрите ниже), желательно обработать стены грунтовкой и можно приступать.

Раствор для штукатурки стен: пропорции

Давайте разберёмся, как сделать раствор и какой песок нужен для штукатурки. Лучше всего для штукатурки подходит карьерный песок. Песок желательно просеять через небольшую сетку (можно использовать панцирную сетку от кровати), проделав эту операцию, вы отсеете большие камушки и кусочки глины, которые при оштукатуривании могли бы вам помешать.

Пропорции раствора для штукатурки таковы: 1 х 3, то есть, на одну часть цемента, марки 400, необходимо добавить 3 части песка. Лучше всего раствор замешивать в бетономешалке, так вы сэкономите свои силы и время, хотя, если объём небольшой, то можно и вручную.

Что бы раствор было удобнее растягивать, добавьте в него немного пластификатора. «Народный метод» пластификатора, это добавление стирального порошка. Но лучше купить профессиональный пластификатор!

Так же можно приобрести уже готовые сухие цементно-песчаные смеси и просто их размешать.

Нанесение штукатурки на стену

Необходимые инструменты для нанесения штукатурки:

  • Ковшик штукатурный
  • Кельма, шпатель
  • Гладилка
  • Тёрка, полутёр
  • Правило

Если вы не грунтовали стены, то перед нанесением штукатурки, их необходимо обильно смачивать водой, так стены не будут впитывать воду из раствора.

Готовый раствор набрасывается на стену ковшом, поначалу это будет плохо у вас получаться, но со временем научитесь, если не будет получаться, можно набрасывать кельмой. Набросав равномерно на стену блины раствора, берите в руки правило, ставьте его на два маяка и снизу-вверх растягивая, выравнивайте раствор. Если толщина штукатурки слишком большая, накидайте раствор на стену, дайте ему подсохнуть, а затем накидывайте ещё. Если сразу накидать много сырого раствора на стену, то он попросту будет отваливаться. Так же можно использовать сетку для штукатурки, она будет армировать раствор и не давать ему разваливаться.

Заключительный этап: затирка

Когда ваша штукатурка подсохнет, можно приступать к последнему этапу нанесения штукатурки – затирке. Разведите жидкий раствор того состава, нанесите немного раствора на стену и растирайте полутёром до получения ровной поверхности.

Ну и как всегда в котором показано оштукатуривание стен своими урками.

Штукатурка стен на маяках своими руками

При покупке квартиры в новостройке или во вторичном жилом фонде практически каждый домовладелец сталкивается с проблемой, требующей выравнивания стен. Еще совсем недавно этому трудоемкому процессу доверились специалисты. Но благодаря современным материалам и последним разработкам с этим справится даже начинающий строитель. Перед тем, как приступить к чистовой отделке, вам придется выполнить выравнивание поверхности популярным нынче способом. Это лепная стена маяков.

Что потребуется для работы?

Чтобы качественно выполнить работу своими руками, необходимо приобрести материалы и инструменты:

  • Металлический профиль или деревянные бруски. Однако из-за того, что последние подвержены гниению, их практически не используют.
  • Смесь для штукатурки, которая делится на два вида: гипсовая и цементная. Выбор будет зависеть от желания домовладельца, но многие специалисты советуют использовать гипс, так как он обладает лучшими качествами.Он не дает усадки, и на нем образуются трещины. К тому же гипсовая смесь послужит дополнительным преимуществом при создании звукоизоляции и сохранении тепла.
  • Для нанесения понадобится праймер и кисть.

Дополнительно необходимо подготовить шпатели разного размера, саморезы, дюбеля и строительный уровень.



Ways

Гладкой и гладкой поверхности стен можно добиться несколькими способами: шпаклевкой, подходящей для рабочей зоны с небольшими перепадами, а также облицовкой гипсокартоном с маяками и без них.Но у такой отделки небольшой срок службы. Более практичным и долговечным считается такой способ, как монолитная штукатурка стен под маяком. Смысл варианта — нанести готовый раствор прямо на стены и потолок помещения. К положительным качествам мокрого метода можно отнести то, что он подходит для использования на любой поверхности в помещениях с повышенной влажностью. Итак, метод отлично подходит для оформления ванных комнат и подсобных помещений.


Добиться ровности поверхности получится, если соблюдать правила нанесения и определенный порядок.В этом нелегком деле помогут лепные стены на маяках. Это вполне возможно сделать самому.

Разновидности смесей

При выравнивании стен смесь можно приготовить самостоятельно или купить уже готовые в строительных магазинах. По назначению и составу они делятся на несколько групп:

  • Глиняные компаунды используются в основном для облицовки печей и каминов. Сюда в небольших количествах добавляют гашеную известь и песок.
  • В помещениях с низкой влажностью отлично подходят известковые смеси с цементом.Они имеют долгий срок службы и невысокую стоимость, поэтому доступны каждому.
  • Штукатурка на цементной основе содержит песок, количество которого регулируется в зависимости от основания, предназначенного для оштукатуривания. В него могут быть включены и другие компоненты (например, известь для повышения эластичности раствора).
  • Более востребованной является гипсовая смесь. Это экологически чистый продукт, который обладает хорошей пластичностью, не дает усадки, устойчив к перепадам температуры и влажности.Также он хорошо пропускает воздух, поэтому на стенах не скапливается конденсат.

Сейчас на рынке представлены гипсовые штукатурки различных марок, предназначенные как для внутреннего, так и для наружного применения. Еще одна особенность этого материала — быстрое сцепление с рабочей поверхностью и простота использования.



Выбор маяка

Для дальнейших работ не менее важным моментом является правильный выбор маяков. В первую очередь следует обратить внимание на качество товара. Он должен иметь ровную и гладкую поверхность.Только так оштукатуривание стен с помощью маяков будет выполнено качественно.

Изготавливаются из различных материалов:

  • Дерево. Они используются неоднократно, но в настоящее время не используются.
  • Металл. Это относительно недорогие и удобные в использовании продукты. Но в то же время у них есть ряд недостатков. Из-за незначительных повреждений в процессе эксплуатации их нельзя использовать повторно, так как образовавшаяся ржавчина может выступать на поверхности стен.
  • Наиболее практичными считаются маяки из пластика или другого подобного материала, не уступающие по жесткости и прочности.Единственный недостаток этих устройств — высокая цена. Мастера с большим опытом заменяют их на полосы, вырезанные из гипсокартона, предварительно пропитав водно-полимерной эмульсией. Их крепят к рабочей поверхности с помощью клеящих средств.
  • Опытные мастера часто используют плавучие маяки. Оштукатуривание стен на гипсовых маяках требует большого мастерства и определенных навыков, но конечный результат того стоит. Поверхность приобретет особую прочность и долговечность.

Маркировка обрешетки

Перед тем, как начать установку маяков для оштукатуривания стен, следует своими руками тщательно подготовить фундамент.Необходимо очистить поверхность от отслоившейся старой штукатурки, удалить пыль и грязь подручными средствами. После этого проводится разметка для крепления профилей.


С помощью строительного уровня необходимо определить места наибольшего перепада стен. Наносится вертикальная и горизонтальная разметка. На перекрестках нужно просверлить отверстия и забить дюбеля, и вкрутить саморезы.

Подготовка рабочей поверхности

Следующим этапом является непосредственная подготовка стен под штукатурку.С помощью кисти наносится грунтовка глубокого проникновения, которая обеспечит прочное сцепление раствора с рабочей поверхностью и уменьшит проникновение влаги.

После полного высыхания стен нужно переходить к устройству профилей. В этот момент следует быть предельно осторожным. От этого во многом будет зависеть оштукатуривание стен по маякам и общий вид готовой квартиры.

Установка маяка

Возможны несколько способов воздействия: в подготовленный раствор или с помощью специальных креплений.Предварительно следует приготовить небольшое количество смеси, рассыпать по месту профиля, прикрепить маячок и протолкнуть в раствор. В этом случае рекомендуется проверить правильность уровня расположения.


Следующий способ крепления маяков предполагает их установку на место забивания дюбелей и выкрученных крепежных элементов. Когда конструкция выровнена, необходимо прочно закрепить профили, отрегулировав толщину покрытия с помощью саморезов.

Облицовка основы

Лепнина стен на маяках выполняется на различных поверхностях определенными растворами и смесями.Для стен из бетона можно использовать цементную смесь с песком или известью, в которую добавлен цемент. Для лучшего сцепления раствора с рабочей поверхностью рекомендуется сделать насечки или использовать армирующую сетку. Оштукатуривание стен цементным раствором по маякам отличается особой прочностью и долговечностью при эксплуатации.


Для кирпичных поверхностей подойдет любая штукатурка. Но чтобы сэкономить смесь и деньги, стоит отдать предпочтение цементному раствору. При оштукатуривании стен в деревянных постройках перед нанесением рабочего раствора обязательно армирующая сетка.Он предназначен для прочности соединения раствора и основания. В этом случае используются глиняные или гипсово-известковые составы.

Стены из пенопласта или газоблоков считаются самыми сложными для штукатурки. Для них подходящим решением является использование гипсовых или известково-гипсовых составов.

Штукатурка

После завершения всех подготовительных работ следует приступить к приготовлению раствора. Стоит обратить внимание на информацию из упаковки, иначе неверные соотношения приведут к некачественной работе.В подготовленную емкость наливается вода. Затем смесь заливается и с помощью специального миксера доводится до однородной консистенции.


Плотность готового раствора будет зависеть от высоты слоя, предназначенного для нанесения на поверхность. В работе следует использовать большой шпатель, на который раствор выкладывается с небольшим избытком и наносится на стену. Можно сначала набросать, а потом приступить к выравниванию стен штукатуркой по маякам.Работу нужно проводить снизу вверх, держа правило перпендикулярно поверхности. Его следует перемещать из стороны в сторону, для равномерного распределения раствора по рабочей зоне. Разглаживайте, пока поверхность не станет гладкой и ровной.


Если штукатурка стен на маяках выполняется под любой отделочный материал, то работа находится в стадии завершения. Покраска и наклейка обоев требует их удаления, так как есть вероятность появления ржавчины. В этом случае место, где они были, тщательно заделывается раствором и выравнивается.

Итак, мы узнали, как сделать штукатурку стен по маякам своими руками. Как видите, операцию можно проводить разными способами.

Оштукатуривание стен маяков — простой способ выровнять поверхность стен. Как оштукатурить стены и потолок маяков? Оштукатуривание маяков своими руками

В большинстве случаев отделочные работы внутри помещения начинаются с выравнивания стен, что позволяет получить ровные вертикальные поверхности и углы для дальнейшей покраски или оклейки обоями.Для этого устанавливаются листы гипсокартона по всей плоскости стены или наносится слой штукатурки. Для обеспечения точной пространственной ориентации при выравнивании штукатурки на обрабатываемой поверхности устанавливаются специальные маячки. Это вертикальные рейки, внешний край которых находится в одной плоскости и определяет необходимую толщину выравнивающего слоя в каждой точке поверхности.

При приготовлении раствора для оштукатуривания стен по маякам необходимо учитывать назначение помещения, эксплуатационные и технические характеристики, к которым относятся:

  • температурно-влажностный режим;
  • тип ограждающих конструкций;
  • материал, выбранный для финишного покрытия;
  • материальные возможности собственников помещения.

Сухие отапливаемые помещения можно оштукатурить любым раствором на основе цемента, извести и гипса. Вероятность повышенной влажности в ванных комнатах, туалетах, душах и на кухне исключает возможность использования гипсовых смесей.

Здесь для выравнивания поверхности используется смесь портландцемента, извести и песка. Также существует ограничение на использование штукатурки в неотапливаемых помещениях. Такой раствор растрескивается и отваливается при периодическом воздействии отрицательных температур с последующим оттаиванием.

Подбор состава в зависимости от материала стен

Наиболее распространенными материалами для возведения стен и перегородок являются:

  • красный глиняный и силикатный кирпич;
  • бетон;
  • блоки легкие пористые;
  • дерево.

Оштукатуривание стен маяков производится любыми видами растворов в зависимости от теплового и влажностного режима помещения. Штукатурка на цементной основе хорошо держится на поверхности даже без дополнительного армирования.Но для надежной фиксации недорогих гипсовых и известковых составов рекомендуется перед их укладкой уложить полимерную армирующую сетку.

Выравнивание гладких бетонных стен практически не отличается от обработки кирпичных поверхностей. Однако более плотная структура материала требует предварительной пропитки «Бетонным контактом», который способен укрепить поверхностный слой глубже, чем грунт.

Стены из относительно мягких пористых материалов перед нанесением штукатурного слоя необходимо загрунтовать и укрепить.Цементно-песчаный состав с добавлением извести способен обеспечить надежную защиту стеновых материалов от проникновения влаги.

Для отделки деревянных поверхностей используются любые виды штукатурных растворов и даже простая глина, с нанесением на прибитый армирующий слой из полимеров, металла или битумной черепицы.

Зависимость от материала отделки

Лакокрасочные материалы хорошо держатся и красиво смотрятся на легкой гипсовой штукатурке. В этом случае расход краски будет минимальным.Использование цементно-известковых смесей требует предварительной пропитки грунтом и окраски 2-3 раза.

Для приклеивания обоев лучше всего подходят цементно-песчаные растворы, так как обойный клей хорошо проникает в поверхность. В этом случае разбавленный клеевой состав выступает в роли качественного грунта и обеспечивает надежное сцепление рулонного материала со стеной.

Укладка керамической плитки выполняется только на цементно-песчаную штукатурку. Не допускается использование известковых и гипсовых смесей.Большой вес этой отделки может нарушить целостность гипсового или известкового слоя.

Краткие выводы по выбору материала

Самый прочный и устойчивый слой штукатурки для выравнивания стен по маякам своими руками обеспечит цементно-песчаный раствор … Он способен надежно удерживать любой отделочный материал , хорошо противостоит влаге и перепадам температур, а используемые компоненты доступны по цене.

Цементный раствор отличается высокой прочностью и долговечностью.Недостаток — трудоемкость процесса и длительное время высыхания каждого нанесенного слоя.

Известковые смеси можно использовать только в сухих отапливаемых помещениях. Они хорошо сцепляются с каменными поверхностями и обладают хорошей пластичностью, что облегчает процесс выравнивания и исключает возможность растрескивания после высыхания раствора.

Паро- и воздухопроницаемость помогают улучшить микроклимат в помещении. Щелочной состав исключает возможное появление плесени или грибка.Основные недостатки — очень долгое время полного высыхания и набор необходимой прочности, достигающий 2-3 месяцев. Стоимость известковых смесей выше, чем у цементно-песчаного раствора.

Гипсовая смесь для выравнивания стен штукатуркой на маяках, применяется при отделке жилых комнат, спален, детских комнат, коридоров и других сухих помещений. Материал эластичный и быстро сохнет, что сокращает время работы.

Предлагается к продаже большой ассортимент готовых компаундов различного назначения.Основные недостатки — дороговизна, влагопоглощение и низкая механическая прочность.

Определение расхода материала

Расход смеси при оштукатуривании стен своими руками по маякам зависит от степени кривизны, вертикального засора и общей площади обрабатываемой поверхности. Имеющиеся неровности и засор определяют среднюю толщину штукатурного слоя, которую с достаточной точностью можно распознать после установки крайних маяков и протянутых по ним шнуров, образующих будущую плоскость штукатурного слоя.

Натягивание за шнур.

В нескольких точках необходимо замерить расстояние от шнура до стены. Сложите все полученные значения и разделите на количество точек измерения. Это определит среднюю толщину штукатурки. Умножение полученного числа на площадь стены определяет необходимый объем раствора.

Чем больше будет измерений, тем точнее будет результат. Кроме того, натянутые по горизонтали шнуры позволяют определить наиболее выступающую часть стены и место наибольшей толщины штукатурного слоя.

После этого в зависимости от вида вяжущего определяется необходимое количество материала на кубический метр раствора:

  • цемент М400 — 230-250 кг;
  • Известь гашеная — 210-240 кг;
  • гипс — 850-950 кг.

Соотношение вяжущего и наполнителя определяется видом рабочей операции (напыление, грунт, укрытие) при штукатурных работах:

  • цемент-песок, известково-песок 1: 2, 1: 3 и 1: 1,5, соответственно;
  • известь-гипс-песок 1: 1: 2;
  • гипс-песчано-глинистый 0.25: 3: 1;
  • известково-глина-песок 0,2: 1: 3.

Готовые сухие штукатурные смеси, которые продаются в магазинах стройматериалов, всегда сопровождаются надписью о расходе, написанной на упаковке. Достаточно просто умножить это число на толщину слоя штукатурки в сантиметрах и площадь стены. После этого можно узнать необходимое количество материала.

Необходимые материалы и инструмент

Перед оштукатуриванием стен на маяках необходимо купить:

  • Портландцемент М400 в соответствии с выполненным расчетом;
  • песок речной, промытый или просеянный;
  • Клей ПВА для ускорения схватывания и обеспечения большей прочности;
  • сетка из стекловолокна или полимера для армирования;
  • грунт или состав «бетонный контакт»;
  • Профили металлические Т-образные высотой 5-6 мм;
  • дюбеля и шурупы разной длины.

Процесс оштукатуривания стен осуществляется поэтапно и на каждом этапе требуется определенный набор инструментов. Итак, для подготовки поверхности вам потребуются: молоток и зубило

  • ;
  • металлическая щетка;
  • емкость для грунта и широкая кисть.

При установке маяков необходимо иметь:

  • перфоратор с набором сверл;
  • ножовка по металлу или болгарка;
  • отвертка крестовая;
  • отвес и квадрат;
  • линейка не менее 2 метров;
  • пузырьковый или лазерный уровень;
  • прочный шнур.

Для приготовления и нанесения раствора на поверхность стены необходимо иметь:

  • емкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
  • ковшей;
  • ведро гипсовое и сокол;
  • кельма или кельма;
  • терка и терка;
  • линейка 1,5-2,0 метра;
  • шпатели.

Поскольку часть работ выполняется на высоте более 1,5 метра, необходимо изготовить или приобрести платформу, с которой будут выполняться рабочие операции.Использование стремянки допустимо, но это не так удобно и усложняет работу.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности к штукатурке заключается в ее тщательной очистке от старых покрытий, грязи и подтеков цемента. Перед тем, как выровнять стену с маяками, необходимо завершить все работы по прокладке инженерных коммуникаций, установке окон и дверей. После этого поверхность грунтуется глубоко проникающим раствором и на нее фиксируется армирующая сетка (при необходимости).

Установка маяков

Качество и положение штукатурной плоскости зависит от правильного расположения маяковых реек. Порядок действий для этого следующий:

  1. На расстоянии 100 мм от верхнего левого и правого углов стены саморезы длиной не менее 100 мм закрепляют дюбелями так, чтобы они выступали на 50- 60 мм над поверхностью стены.
  2. Возле головки каждого шурупа на шнурке подвешен отвес, не доходящий до пола на 100-200 мм.
  3. Внизу по линиям отвесов ввинчиваются еще 2 самореза, к которым привязан нижний конец шнура.
  4. На расстоянии 100 мм от закрепленных шнуров проводятся вертикальные линии, по которым к оборудованию будут прикреплены 2 крайних маяка.
  5. Плоскость между крайними планками делится на несколько равных вертикальных пролетов шириной не более 1500 мм. Таким образом получатся линии промежуточных маяков.
  6. К натянутым по вертикали шнурам привязывают 2-3 горизонтальных шпагата и, перемещая их вверх и вниз, определяют наиболее выпуклое место на стене.После этого можно точно определить положение необходимой вертикальной плоскости, правильно разместить маяки и точно рассчитать расход материалов.

Маяки подвесные.

Маяковые планки крепятся по краям саморезами, а в средней части — цементным раствором. Использование гипса для этой цели не допускается.

Штукатурный раствор

Оштукатуривание стены осуществляется в 3 этапа, которые называются напыление, грунт и покрытие.Их наносят в строгой последовательности и только после частичного высыхания предыдущего слоя.

Толщина распылителя — 30-50 мм. По консистенции материал соответствует обычной сметане. Наносится на увлажненную поверхность снизу вверх и слева направо по каждой полосе между маяками отдельно. Приготовленный раствор набрасывают кельмой на поверхность, взяв с сокола, либо мазают по стене инструментом.


Брызги.

С помощью слоя грунта выполняется грубое выравнивание поверхности.По толщине раствор соответствует мягкому тесту. Максимальная толщина одного слоя 20 мм. Если этого недостаточно, то грунтовку наносят в несколько проходов после начала схватывания предыдущего слоя.

В результате раствор должен слегка покрывать поверхность закрепленных профилей маяка. Для этого излишки штукатурной смеси удаляются с помощью правила, которое опирается на соседние маяки и протягивается по ним снизу вверх.

Последний, третий слой, покрытие, служит для окончательного выравнивания и фиксации поверхности.По густоте раствор соответствует кефиру. Его просто выливают на поверхность из ковша и обрабатывают мокрой теркой до получения ровной плоскости без видимых дефектов.

Правильная технология установки маяков облегчает оштукатуривание углов, так как две вертикальные плоскости обеспечат получение ровного угла.

Завершающий этап работ

На завершающем этапе снимаются все маяки со слоя штукатурки, которые в результате коррозии могут образовывать темные пятна на стенах.Образовавшиеся бороздки размазываются и выравниваются. После этого необходимо промыть поверхность водой.

Для этого его просто заливают на участок стены и затирают мягким полиуретановым шпателем. Этот процесс соответствует шлифованию готовой поверхности и облегчает окончательную шпатлевку.

Видео по теме

Оштукатуривание стен на маяках своими руками — один из самых распространенных способов выравнивания поверхности. У этого метода есть свои особенности и секреты, которые необходимо учитывать при работе.

Какой раствор для штукатурки лучше — однозначно ответить невозможно, ведь все составы имеют как достоинства, так и недостатки. К штукатурке снаружи здания — одни требования, к внутренней отделке — другие.

Особенности штукатурных смесей

Перед тем, как оштукатурить стену, нужно правильно выбрать штукатурный раствор, исходя из характеристик его составляющих.

  • Итак, для наружной отделки и помещений с повышенной влажностью, таких как гараж, лоджия и балкон, идеально подойдет раствор из цемента и песка.Этот вариант, пожалуй, самый популярный среди мастеров. И, что немаловажно, отличается доступностью комплектующих и невысокой стоимостью.

Цементно-песчаная смесь отличается высокой прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям и влаге. С приготовлением такого раствора справится даже новичок: нужно соединить песок с цементом в соотношении 3: 1 и долить воду. Такая смесь долго не схватывается, что дает возможность сразу приготовить ее в большом количестве.Также можно приобрести готовый состав в строительном магазине и приготовить его, следуя инструкции в инструкции.

  • Гипсовая штукатурка подходит только для внутренних работ. Ведь гипс имеет свойство впитывать влагу, поэтому для отделки снаружи такой раствор категорически не использовать. Кроме того, он имеет ряд преимуществ, таких как прочность, устойчивость к механическим воздействиям и воздухопроницаемость. Поэтому, если вы не знаете, как оштукатурить стену внутри комнаты, то можете выбрать такой вариант решения.

Важно! Гипсовый раствор быстро схватывается, поэтому готовить его в больших количествах не рекомендуется.

  • Для помещений с повышенной влажностью, таких как подвал, баня или неотапливаемый гараж, используйте раствор из песка и гашеной извести. Рецепт такой штукатурки прост: нужно смешать песок и известь по частям 5: 1 и, добавив воды, перемешать до однородной массы.

Выбор маяков для оштукатуривания стены

Гипсовые маячки представляют собой узкие профили с отверстиями по всей длине.При наложении штукатурки они действуют как сдерживающие факторы. Какой размер маяка выбрать, зависит от того, насколько велики неровности на стене.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены маяки, бывают такие виды, подробнее о которых в таблице.

Разновидность

Особенности

Деревянный

Сегодня не часто используется. Они отличаются невысокой стоимостью, и их можно использовать многократно.

Металлик

Самый распространенный и простой в использовании. Они одноразовые. И минус таких маяков — склонность к ржавчине, которая может появиться сквозь раствор.

Пластик

Они тоже популярны, но отличаются высокой стоимостью. Мастера нашли альтернативу таким маякам: из гипсокартона можно сделать аналогичные маяки своими руками. Такие самодельные полоски крепятся на стену с помощью клея или штукатурного раствора.

Морской

Это гипсовые маячки. Этот метод требует определенного опыта и сноровки, так как работа требует определенных навыков и умений. Но этот способ дает отличный результат при нанесении раствора.

Настройка профилей: основные методы

Прежде чем приступить к демонстрации маяков, нужно позаботиться о необходимых для работы инструментах и ​​подготовить стены.

Итак, нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  1. Смесь для раствора;
  2. Емкость для гипса;
  3. Смеситель строительный для приготовления раствора;
  4. Крепежные материалы;
  5. Уровень; правило;
  6. Рулетка или длинная линейка;
  7. Шпатель;
  8. Грунтовка;
  9. Ролик.

Также необходимо подготовить поверхность стены перед установкой маяков.

Для этого нужно оценить состояние поверхности, отметить маркером места с крупными неровностями. Также отмечаем маркером места под профили. Начинаем с угла комнаты, расстояние от него до первого маяка должно быть 30 см. А затем проводим на стене вертикальные линии, измеряя с помощью линейки расстояние между ними примерно 160 см.

Размечаем горизонтальные линии, начиная от пола вверх.Отойдя от пола на 15-18 см, проводим горизонтальную линию перпендикулярно вертикальным. В местах пересечения линий установите саморезы для шнура.

Следующий этап работ — грунтовка поверхности. Грунтовка поможет очистить поверхность от пыли и грязи, что повысит адгезию штукатурки к стене. После высыхания грунтовки можно переходить к следующему этапу работ. Идеальна грунтовка Rotband от торговой марки Knauf:

Установка маяков может производиться с использованием раствора или крепежа.Для начала приготовьте раствор необходимой консистенции. Используем песчано-цементную смесь.

Совет: Чтобы раствор затвердел быстрее, добавьте в раствор гипс.

Способ №1. Наносим раствор на поверхность таким образом, чтобы толщина штукатурки превышала ширину профиля. Сразу устанавливаем маячки, вдавливая их в раствор с помощью правила, как на фото:

Способ №2. Разметив линии на поверхности стены, просверливаем отверстия под дюбели на расстоянии 30-35 см друг от друга и устанавливаем крепеж на одном уровне.Толщина штукатурного слоя при нанесении регулируется перемещением саморезов.

Следующий этап работ — нанесение штукатурки на стены:

  1. Широким шпателем нанести раствор на места с маячками, штукатурку можно набросить на поверхность между профилем с помощью ведра.
  2. Далее берем линейку и, держа ее строго перпендикулярно маякам, неспешными движениями несем снизу вверх.При необходимости повторить. Удалите лишний раствор.
  3. Подождите пару часов и снимите маячки. Если поверхность готовится к облицовке плиткой, то профили можно оставить.
  4. Места после маяков необходимо залить раствором. Поверхность для дальнейшей отделки готова.

Формы углов и откосов

Отделка углов и откосов требует особого внимания при нанесении штукатурки. Выровнять углы поможет угловой шпатель.Для внешних углов мы будем использовать металлический алюминиевый профиль. После нанесения раствора убираем маячки. И залейте раствором места от профиля.

После высыхания штукатурки приступить к окончательному выравниванию. Штукатурная смесь должна быть более жидкой. И с помощью шпателя затирку поверхности.

Делаем маяки своими руками

Чтобы сэкономить на покупных профилях, маяки для штукатурки стен можно сделать своими руками. Для этого нужно вырезать из гипсокартона полоски и пропитать их водноэмульсионной жидкостью.Прикрепите к поверхности с помощью клея или «посадите» на раствор.

Добиться того, чтобы стены облицовки были абсолютно ровными, без единой выпуклости и шероховатостей, можно добиться только в том случае, если с самого начала все было подготовлено идеально. И, пожалуй, единственный способ сделать это — совместить стены с маяками, что даст действительно ровную поверхность.

Выравнивание стен маяковым методом

Сразу отметим, что выравнивание по маякам подразумевает полное удаление (внутренних) слоев штукатурки — так можно будет добиться желаемого результата.Если по каким-то причинам вы не хотите проводить работы по удалению старого слоя, то нужно сделать следующее: постучать молотком по стене, чтобы определить наличие возможных дефектов.

Также необходимо провести визуальный осмотр на наличие трещин и отслоений в старых слоях, которые в случае обнаружения необходимо обязательно удалить. Определение объема предстоящих работ по штукатурке помещения:


Стена должна быть тщательно очищена перед штукатуркой.
  1. Необходимо внимательно осмотреть все стены на предмет неровностей.Если там есть неровности и углубления, их предварительно нужно замазать штукатуркой, чтобы все части стены перед основными работами были ровными, без больших перепадов. Допускаются перепады уровней 5-12 мм, если больше, необходимо выровнять;
  2. Визуальный осмотр, даже самый тщательный, вряд ли поможет обнаружить все изъяны на внешней стене. Лучше использовать строительный уровень или применить старомодный метод: нужно воткнуть в стены саморезы, освободить от них отвесы, натянуть между ними нить и затем разметить перепады более 10 мм.

После этого все подготовительные черновые работы уже можно считать полностью выполненными. Иногда возникает вопрос, отличаются ли технологии предварительной отделки стен в зависимости от облицовочных материалов (сайдинг, декоративная или гипсовая штукатурка и т. Д.). Здесь можно сказать однозначно: нет, они не отличаются.

Толщина штукатурного слоя большой роли не играет, а вот кривизна поверхности при неправильной оштукатуривании помещения — да.В отделочных материалах главное — ровность самой кладки, а не черновая работа.

Размещение маяков

Это самая сложная и ответственная часть штукатурных работ. Иногда приходится слышать вопрос, что лучше использовать в качестве маяков. Некоторые особо «умелые» мастера вообще могут использовать все, что попадется под руку: деревянные бруски, пластмассовые детали ведер и другие неудобные вещи.



Вы не можете этого сделать! Оптимальный вариант — отправиться на ближайший строительный рынок или в специализированный магазин и купить там маяковые (гнутые) профили (обычно используются при установке гипсокартона).

Не пытайтесь делать маяки из цементной смеси! Создать ровный уровень с их помощью все равно не получится, но расслоение на стыке маяков гарантировано!

Процесс размещения маяка:


Размещение маяков осуществляется исключительно с углов.

Важно наносить лишь небольшую массу раствора! В противном случае профиль может без надобности вдавиться в штукатурку, из-за чего маяки могут погнуться.Но монтируются они исключительно ровно.

Гипс метательный

Если вам нужен последний, последний слой, превышающий 0,015 метра, то сам процесс необходимо разделить на два этапа:


Раствор всегда следует применять с некоторым запасом.

Правила нанесения смеси:

Выпускная работа


После оштукатуривания стены можно отшлифовать на специальной машине.

После завершения процесса выравнивания стены не будут полностью готовы к облицовке.Единственное исключение — последующая укладка керамической плитки (для нее неровности и мельчайшие неровности на стене — это даже благо, а не проблема).

В любом другом случае стену перед окончательной облицовкой нужно будет покрыть грунтовкой (чем больше слой грунтовки, тем лучше, ее никогда не бывает много — как водка).

После нанесения слоев грунтовки необходимо отшлифовать поверхность стен. Эта работа выполняется с помощью той же штукатурки.Процесс шлифования начинается с нанесения стартовой штукатурки, а не основной. При желании в сети можно найти множество видеороликов с советами по его использованию, и по ремонту в целом (уроки по технологии прокладки, расчет расхода — все это в сети). Цены на такие работы сегодня, к сожалению, довольно высоки — мастера знают себе цену.

Если стены готовятся под покраску или оклейку тонкими обоями, то дополнительно нужно использовать финишную шпаклевку (в России очень популярна отечественная марка «Волма», которую можно найти в каждом доме).Кстати, по окончании работ его дополнительно натирают специальной сеткой (если стены в ванной и туалете шпаклеваны, то ее тоже используют).



Схема нанесения шпаклевки на бетонные стены

Обязательна для использования в кирпичных домах (особенно, когда для фасада используется фактурная штукатурка, независимо от ее размера). В результате поверхность стены действительно идеально ровная и гладкая. Если обои не тонкие, а, например. на виниловой основе, то финишную шпатлевку использовать нельзя — в этом не будет необходимости.Желательно использовать его и в том случае, если площадь стен превышает 30 м².

Видео

Вы можете посмотреть видео, как правильно оштукатурить стены на маяках.

После покупки квартиры в новостройке каждый сталкивается с проблемой отделки квартиры. Важная составляющая, требующая большого терпения и кропотливой внимательности при таком косметическом ремонте, — это оштукатуривание стен. Часто при строительстве дома мастера не задумываются о том, что необходимо сделать стены ровными, поэтому новые хозяева испытывают массу трудностей.Однако в современном мире существует хороший способ оштукатуривания, который поможет упростить эту долгую и кропотливую задачу. Это новая техника, при которой стены и потолки выравниваются по маякам. Рассмотрим нюансы этого процесса.

Особенности

Метод оштукатуривания стен на маяках имеет несколько особенностей. Маяки — это своего рода направляющие, ограничивающие плоскость поверхности, предназначенной для выравнивания. Если правильно их расположить, соотнося положение с учетом геометрической формы комнаты, можно легко снизить трудозатраты при выравнивании стен.Прогноз расхода штукатурки необходимо сделать еще на этапе выбора исходной поверхности (той, по которой в дальнейшем будут ориентироваться при обнажении плоскостей других стен).

При использовании готовых маяков уменьшается на определенное количество полезный объем отделываемого помещения. Сам материал уменьшает площадь комнаты, так как по всей длине имеет одинаковые размеры толщины. Лучше не ставить штукатурку под весь маяк.Желательно выкладывать ее под углом между основной стенкой, которая должна быть перпендикулярна двум другим, и самим материалом. Это поможет сделать стену более гладкой.

Используя этот метод, вы можете сэкономить на количестве штукатурки и сэкономить полезное пространство в комнате.

Если правильно выровнять стены по маякам, можно получить идеально ровную поверхность с гарантированным результатом. Но на конечный результат существенно влияет правильное размещение профилей.Чтобы правильно провести отделочные работы, можно воспользоваться системой отвеса. По краям стены необходимо спустить пару отвесов. Затем по этим двум отвесам устанавливаются две рейки, между ними натягиваются нити (получается ровная вертикальная плоскость, по которой можно производить штукатурку).

Чтобы упростить настройку маяков, некоторые производители подготовили специальные металлические или пластиковые крепления. Такие детали лучше всего использовать новичкам на ранних этапах выравнивания стен.Они увеличат темп работ и еще больше снизят трудозатраты на оштукатуривание. Приглашая строителей для работы по оштукатуриванию стен, важно знать, что они сами должны выполнять производственные нормы, которые составляют около 10 часов на комнату. Вы сможете сделать это сами быстрее и лучше.

Разновидности

Есть несколько типов маяков для выравнивания стен.

  • Деревянные маяки изготавливаются из цельного бруса.Их можно найти где угодно. Цена на этот товар невысокая, что привлекает покупателей.
  • Профили из легких металлов или пластика являются маяками специальной конструкции. Они имеют форму букв «Л» или «Т», хорошо соединяются с основанием, на которое в последующем намазывается клей или слой смеси для штукатурки.

Приобретая такие профили, важно обращать внимание на жесткость материала. Те маяки, которые сделаны из слишком тонкого листа металла, будут гнуться, поэтому могут создавать большие трудности во время эксплуатации.Металлические маяки нельзя перекосить, в отличие от деревянных брусков.

Металлические профили можно использовать многократно, при необходимости их можно оставить в стене. Однако такой материал со временем может ржаветь, поэтому рекомендуется удалять профили после удачной оштукатуривания поверхности.

  • Маяки для выравнивания стен из гипсовой смеси изготавливаются своими руками по следующей схеме.
  1. Необходимо ровно расположить цепочку гвоздей, используя для этого отвесы.
  2. После того, как полоска из гвоздей будет создана, нужно нанести на их шляпки известковое тесто или штукатурную смесь.
  3. После застывания раствора его избыток убирают до уровня крышек.
  4. Затем к образовавшимся бугоркам прикрепить прямую длинную планку и нанести раствор в образовавшуюся щель.
  5. Когда раствор затвердеет, блок необходимо удалить, постучав по всей его длине.

В результате этих манипуляций получается ровный гипсовый маяк, по которому удобно ориентироваться при выравнивании стен.

Область применения

Сигнальный метод выравнивания поверхностей имеет широкий спектр применения. Профили из легкого металла используются для выравнивания поверхности потолка. Однако в этом случае есть несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при отделке. При большом перепаде высот на потолке рекомендуется наносить штукатурку без использования маяков, так как слой с большой толщиной может выпасть.Даже нанесение промежуточного слоя грунтовки не исправит эту ситуацию.

С помощью маячков можно выровнять листы гипсокартона, если в них по какой-либо причине есть отверстия или углубления.

Важно помнить: полностью маяковым методом следует оштукатурить только влагостойкие гипсокартонные плиты. Оштукатурить гипсокартонную поверхность следует только по частям. Перед нанесением штукатурки важно подготовить гипсокартон.Необходимо очистить его от различных загрязнений, удалить пыль и только после этого нанести штукатурную смесь.

Как выровнять гипсокартон?

Профили из легкого металла или пластика при выравнивании гипсокартона действуют как вспомогательная направляющая для создания идеально ровной поверхности стены. В этом случае размер рейки по высоте должен быть минимальным, около 6 мм, чтобы штукатурный слой был тонким и хорошо прилегал к листам. Оштукатурить поверхность необходимо в теплом помещении с нормальной влажностью; для поддержания здоровья лучше использовать респиратор и перчатки.Для выравнивания гипсокартона нужно использовать только штукатурные смеси на основе гипса.

После этого можно прикрепить маяк к стене. Сначала закрепите саморез или дюбель под потолком на стене на расстоянии примерно 15 см от угла. Зазор между головой и стеной определяет толщину штукатурки. Затем рядом с полом напротив первого образца кладут второй, который необходимо поставить на одной вертикали с первым.Между ними необходимо положить кусочки гипса, который должен быть выше уровня самопезов.

После этого стоит прикрепить к кожухам металлический или пластиковый профиль и утопить его в штукатурке. Правильное расположение маяка необходимо уточнять строительным уровнем. При отклонении от идеальной горизонтали нужно немного подкрутить или открутить один из кожухов и перепроверить положение рейки. Все эти манипуляции можно производить до тех пор, пока маяк не зафиксируется строго вертикально.Также необходимо установить маяк с другого края стены.

Между планками необходимо протянуть веревку, а оставшиеся маяки установить между ними по ее длине.

Расстояние между профилями должно быть меньше длины правила, которым будут выравниваться стены. В конце все планки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Такой же метод применяется при оштукатуривании стеновых панелей из газобетона.

Способы установки

Профессионалы используют множество различных методов установки маяков.Поэтому существует много споров о том, какой метод настройки шаровой системы является лучшим. Рассмотрим несколько способов установки профилей, полностью доступных для самостоятельной сборки.

С лазерным уровнем

Размещение профилей маяков предназначено для создания единой полной плоскости, которая должна быть установлена ​​с использованием двух линий, перпендикулярных друг другу. Один помогает рассчитать толщину штукатурного слоя, а другой представляет собой строго вертикальную линию, по которой происходит штукатурка.Преимущество лазерного плоттера в том, что с его помощью можно построить сразу две линии. После этого установка маяков уже не кажется такой сложной. Стоимость такого устройства довольно высока; не каждый может позволить себе приобрести его для ремонта. Чаще всего его покупают профессиональные строители, при условии, что этот лазерный конструктор будет использоваться повторно.

На отвесах

При отсутствии лазерного уровня можно использовать более старый и проверенный метод: установка профилей по отвесу.Последние обычно представляют собой два шнура, которые крепятся к потолку по углам. На самой стене нанесено несколько горизонтальных линий, которые задают шаг от одного дюбеля к другому. Затем перпендикулярно первым двум веревкам натягивается еще один шнур. Он называется ползунком и применяется в тех случаях, когда необходимо точно разметить зазоры между всеми будущими отверстиями для дюбелей, на которые впоследствии будут крепиться маячки.

Строковый метод

Этот метод появился не так давно, но уже стал достаточно популярным.У него масса преимуществ, которые сложно оспорить. Например, это простота и скорость установки профилей, варианты горизонтального и вертикального монтажа, а также удобное нанесение штукатурки. Для того, чтобы таким способом установить один профиль, потребуется два канала для крепления, в которые необходимо установить натяжной и регулировочный болты.

Роль струны в данном случае играет эластичная проволока из высококачественной стали (диаметром около 1.5 мм).

С креплениями

Этот способ установки маяков больше подходит новичкам и непрофессионалам. Крепление таких креплений для монтажных профилей необходимо производить строго по инструкции, с которой они продаются. Монтаж этого материала полностью зависит от его типа.

Как установить маячки?

Маяки могут быть установлены с использованием нескольких технологий. Существует множество видео мастер-классов, объясняющих, как монтировать профили.Они часто противоречат самим себе. Монтаж маяков можно производить в несколько этапов.

С самого начала нужно внимательно осмотреть поверхность стен по вертикальной плоскости, используя уровень. Необходимо отметить маркером на стене наиболее заметные отклонения от нормы. Затем с помощью уровня следует осмотреть стену по горизонтальной плоскости. Наиболее заметные выпуклости лучше удалить (срезать перфоратором).

Затем нужно снять разметку для маяков.Начать нужно с углов: важно отойти от них примерно на 30 см (минимальный допуск — 25 см). Далее необходимо сделать отметки на расстоянии около 160 см друг от друга, чтобы правило доходило от одного маяка до другого. При этом нельзя разделить стену на неравные части. Например, если при разметке осталось около 2 метров поверхности, лучше установить профиль на отметке 1 м.

После этого необходимо удалить со стены всю пыль и прочую грязь, а затем обработать грунтовкой глубокого проникновения.Эти манипуляции помогут сохранить целостность стены, защитив ее от плесени и грибка. Дождавшись полного высыхания стены, стоит взять металлический профиль, прикрепить его к заранее намеченной линии и вкрутить саморез в верхнюю часть маяка. Затем к головке шурупа необходимо прикрепить отвес, который поможет сориентироваться в местах, где нужно проделать отверстия для других шурупов.

Необходимо выровнять маяк так, чтобы он образовывал ровную вертикальную плоскость.Если не получается, нужно вытащить саморезы и совместить маяк с отвесом, пока он не установится равномерно.

Только после получения идеального результата можно снимать отвес. Такую же работу нужно проделать и с другими маяками.

Важно закрепить маяки штукатуркой в ​​нескольких местах. так, чтобы часть из них оказалась внутри штукатурного слоя. Затем стоит оставить конструкцию на несколько часов, чтобы она могла просохнуть.На маяках обязательно проверять сухость штукатурки, иначе целостность конструкции может быть нарушена. После этого можно приступать к оштукатуриванию стены.

После завершения этих манипуляций оставлять маяковые профили можно только в том случае, если впоследствии вы планируете выложить стену керамической плиткой. Во всех остальных случаях следует убрать маяки. Обои или краска не могут скрыть наличие маяков в стене. Поэтому после завершения процесса оштукатуривания профили лучше демонтировать.Необходимо вывернуть все саморезы, вытащить маячки из стен, затем заделать отверстия штукатуркой.

Даже если вы переезжаете в новое здание, а не на старый фундамент, вам, скорее всего, придется столкнуться с одной распространенной проблемой — неровными стенами. Идеально ровные стены — невероятная удача, которая встречается очень редко. Небольшие дефекты скроют обои, но значительные отклонения придется устранить. Сделать это необходимо, потому что в дальнейшем вы можете столкнуться с еще большим количеством проблем.Неровные стены не позволят красиво расставить мебель и даже полки не повесятся, а промежутки между стеной и ближайшим предметом будут постоянно привлекать внимание и вызывать раздражение. Чтобы избежать такого неприятного исхода, перед отделкой стены необходимо оштукатурить. Одним из самых популярных способов выравнивания является штукатурка стены по маякам … В этой статье мы рассмотрим, как это сделать своими руками.

Что требуется для оштукатуривания стен на маяках

Помимо того, что вы хотите выполнить эту работу самостоятельно, вам также потребуются специальные инструменты и материалы.Некоторые из них можно найти в любом доме, а другие могут предложить крупный поставщик строительной техники WerkMan. Итак, что нужно приобрести для изготовления штукатурки:

  • Гипсовые маяки — это специальные металлические профили, которые действуют как ограничители. Стандартная глубина — 6 и 10 миллиметров, выбирать нужно в соответствии с отклонением стены.
  • Гипсовая смесь. Есть два основных типа таких смесей: цементная и гипсовая. Специалисты рекомендуют приобретать последние, так как они обладают лучшими характеристиками.Таким образом можно избежать трещин, усадки и обеспечить дополнительную звуко- и теплоизоляцию.
  • Отвес.
  • Молоток.
  • Шпатель.
  • Саморезы.
  • Дюбели.
  • Практическое правило — алюминиевая рейка длиной 2 метра с острой кромкой для выравнивания штукатурки.
  • Отвертка крестовая.
  • Перфоратор с адаптером для перемешивания раствора.
  • Рулетка.
  • Ножницы по металлу.
  • Грунтовка.
  • Валик или широкая кисть для нанесения грунтовки.
  • Уровень.

Штукатурка стен на маяках своими руками: первый этап

Для начала нужно внимательно осмотреть стены, прикладывая к ним уровень по вертикали. Отметьте сильные отклонения маркером прямо на стене. Затем нанесите уровень по горизонтали и в других направлениях, чтобы можно было найти все гребни и впадины.

После этого производится разметка маяков.Также размечаем места на стенах, маркер скроется под маяками и штукатуркой. Начните с угла, отступив примерно на 30 сантиметров с каждой стороны. Далее между будущими маяками должно быть расстояние около 160 сантиметров (меньше длины правила). Но не делите стену на неровные части. Если у вас осталось 2 метра стены, то лучше сделать маячок на метке метра.

Затем удалите пыль и грязь с помощью метлы или пылесоса. Такой подготовительный этап необходим, чтобы штукатурка плотно прилегала к стене.Также перед началом основных работ нужно обработать поверхность стены грунтовкой. Он поможет защитить ваш ремонт от плесени и грибка, а также станет отличной основой для следующего слоя штукатурки.

Грунтовку можно наносить кистью или валиком, следя за тем, чтобы покрыта вся поверхность. После этого дайте слою высохнуть (точное время указано на упаковке).

Штукатурка стен на маяках своими руками: второй этап

Когда стена полностью высохнет, нужно будет установить сами маячки.Отнеситесь к этому этапу максимально внимательно, так как от него зависит внешний вид вашей квартиры. Возьмите металлический профиль и прикрепите его к отмеченному месту. Вам нужно вкрутить самый верхний винт. После этого к нему крепится отвес, по которому выравниваются все последующие саморезы. Профиль будет немного отодвигаться от стены в местах углублений и плотно прижиматься к неровностям. Ваша задача — выровнять профиль так, чтобы получилась одна плоскость.

После установки всех маяков приготовьте небольшую часть раствора.С помощью шпателя нанесите его на участки, где расположены маяки. Причем делать это нужно так, чтобы маяки оставались на подготовленном уровне. Нет необходимости оштукатурить все пространство по длине профиля, достаточно пятнадцати-двадцати отдельных мест. Дайте этой структуре несколько часов, чтобы она полностью высохла. Если вы не уверены, что штукатурка высохла, не переходите к третьему этапу, вы можете нарушить установленный уровень.

Штукатурка стен на маяках своими руками: третий этап

Маяки готовы, закреплены и ждут начала основных работ.Тщательно перемешайте смесь дыроколом и приступайте к оштукатуриванию. Раствор наносится широким шпателем. Лучше всего выкладывать смесь с небольшим излишком, чтобы избежать кариеса и ненужной работы. Если вы видите, что слой штукатурки превышает десять миллиметров, то проводите этот процесс в два этапа. Иначе можно сразу нанести на стену слишком много раствора.

Вам необходимо выровнять его с набором правил для маяков. Именно поэтому расстояние между маяками должно быть меньше длины правила.

Начинайте выравнивание снизу вверх. Не торопитесь, материал должен заполнить все полости. Периодически покачивайте линейкой из стороны в сторону, чтобы раствор равномерно распределился по стене. Одного прохода, скорее всего, будет недостаточно. Повторяйте эти манипуляции, пока не получите ровную ровную стену.

Если штукатурка в один слой, то работа практически закончена. Нужно дать стене высохнуть. Если слой штукатурки больше десяти миллиметров, то после полного высыхания необходимо будет нанести новый раствор и разровнять.

Штукатурка стен на маяках своими руками: этап четвертый

Если планируется отделка стены керамической плиткой, то маяки можно оставить. Но краска и обои не могут скрыть металлический профиль. Именно поэтому специалисты советуют снимать его после выравнивания стен. Выкрутите все шурупы и снимите маячки, а пустоты в стене тщательно заделайте штукатуркой и широким шпателем.

Теперь вы можете выложить плитку на стену или нанести слой шпатлевки, чтобы довести ее до идеально гладкого состояния.

Штукатурка стен на маяках — видео

Как укрепить стены гаража. Бетонный гараж: своими руками

При строительстве арматура — незаменимый материал. Армирование позволяет укрепить конструкцию и продлить срок ее службы. Но зачем армировать стены и какие материалы нужны для работы? Мы разберемся.

Очень часто при строительстве или ремонте можно встретить множество дефектов стен, которые довольно сложно замаскировать или удалить полностью.Выровнять стену можно шариком из гипса. Но если на стене много грубых неровностей или трещин, то сама штукатурка не сможет их скрыть. В таких случаях можно применить армирование стен сеткой.

Армированная поверхность более эластична и лучше выдерживает механические нагрузки. Армирование стен сеткой рекомендуется при толщине штукатурки 2 сантиметра и более.

Для чего используется арматура?

Армирование применяется в таких случаях:

  1. Неровности стен.В процессе выравнивания стен вы можете столкнуться с очень большими неровностями, чтобы скрыть которые придется сделать большой слой штукатурки. Но сама штукатурка очень тяжелая, и если слой достаточно толстый, то он может вздуться и отслоиться.
  2. Стена слишком плоская. В таких случаях сетка помогает раствору более плотно прилегать к стене.
  3. Трещины. Армирование сеткой позволяет значительно уменьшить размер крупных трещин, а если трещины меньше, то полностью их скрыть.Также сетка предотвращает появление трещин и микротрещин при использовании в процессе строительства.

Как правильно выбрать сетку для армирования стен?

При выборе сетки следует учитывать множество нюансов. Арматурная сетка может быть металлической, пластиковой или стекловолоконной.

Металлическая сетка подходит для армирования стен с большими неровностями (более 4 сантиметров). Металл хорошо работает в щелочной среде, и такие сетки можно использовать для оштукатуривания раствором, в состав которого входит цемент.Также рекомендуется использование металлических сеток, если штукатурка будет выполняться глиной. Только в этом случае лучше брать сетку с размером ячеек 50 × 50 миллиметров. Также хорошо укрепить стены металлической сеткой, часто поддающейся механическим воздействиям (стены гаража, первый этаж здания).

Использование пластиковой сетки возможно только в том случае, если штукатурка не содержит цемента. Часто применяется с гипсовым раствором для отделки стен штукатуркой. Эта сетка дешевле металлической или стеклопластиковой, но и не долговечна.При работе с такой сеткой нужен опыт, так как она быстро проседает и деформируется.

Если слой штукатурки тоньше, то возможна сетка из стекловолокна. Такая сетка относительно хорошо удерживает раскрытие трещин, но небольших размеров.

Монтаж сетки

Для крепления сетки к стене потребуются: дюбель-гвозди

  • d = 6мм и саморезы 4,5мм;
  • перфоратор;
  • проволока для вязания сетки;
  • ножницы для резки металла:
  • маяки.

Поверхность стены необходимо очистить и загрунтовать. Разрежьте сетку на кусочки так, чтобы кусок был во всю высоту стены. Крепление начинаем снизу дюбель-гвоздями и идем вверх.

Для фиксации сетки можно загнуть край гвоздя или использовать монтажную оцинкованную ленту. Сетка также часто фиксируется вязальной проволокой. Для этого дюбеля необходимо забить не полностью и к шляпкам с буквой Z прикрепить проволоку. После закрепления проволоки дюбели готовы.

При расчете необходимого количества дюбелей нужно знать, что на 1 м² уйдет порядка 16-20 штук.

Чтобы сетка не провисала и не деформировалась, необходимо ее хорошо растянуть и плотно прижать к поверхности стены. Если есть места, где сетка отстает от стены на 1 сантиметр и более, то штукатурка может отслоиться от поверхности. Стыки необходимо перекрыть. После крепления сетки устанавливаются маяки.

Далее можно переходить к первому слою штукатурки.Для этого нужно использовать жидкий раствор. Наносить штукатурку необходимо резкими движениями, чтобы она хорошо прилегала к стене между ячейками армирующей сетки.

Если первый слой хорошо просох, то можно наносить второй. Финишный гипсовый шар изготавливается из более густого раствора. Нанесение нужно делать снизу вверх.

Данная статья представляет собой подробную инструкцию, как построить неотапливаемый капитальный гараж на 1 машину. Строительство условно будет вестись рядом с коттеджем, на огороженной территории.

Для экономии средств в качестве стенового материала выберем армированный силикатный кирпич толщиной 250 мм.

Выбор размера будущего гаража

Приступая к строительству гаража своими руками, следует определиться с размерами будущей постройки. Обычно метраж определяется применительно к габаритам стандартной легковой машины — 1,7-2 м на 3-4 м. При этом следует учитывать и запас места, чтобы можно было легко обойти машину. со всех сторон, а метраж также должен позволять расставлять стеллажи, на которых будут храниться запчасти, колеса и канистры.То есть с учетом перечисленных потребностей оптимальным размером гаража будет 4х6 метров, а его высота — 2,5 м. В проекте учтена возможность замены автомобиля без перестройки гаража для этого. В одной из боковых стен мы сделаем окна шириной два метра, чтобы обеспечить естественное освещение.

Гараж своими руками будет выглядеть так:

Определение места для строительства

Выбирая место, где будет располагаться ваш будущий гараж, стоит обратить внимание на некоторые важные моменты, которые помогут упростить эксплуатацию и убережут вас от проблем с входом и выходом из машины, открыванием гаражных ворот и т. Д.

Место нужно выбирать как можно ближе к воротам двора. При этом старайтесь оставлять расстояние 4-5 метров между гаражом и воротами, чтобы машину можно было просто оставить во дворе, и чтобы проем ворот не перекрывался по прибытии;

Путь от ворот до гаража должен быть прямым, без поворотов. Это облегчит парковку во дворе и въезд в гараж;

В идеале расстояние от гаража до жилища должно быть 5-7 метров, чтобы можно было быстро попасть на крыльцо дома во время дождя или снега;

Планируя построить гараж своими руками, и выбирая для него место, проследите, чтобы будущая постройка находилась не в низине, иначе туда будет стекать дождевая вода, что приведет к сырости и коррозии металлических частей. машина;

Домовые коммуникации (электрические сети, канализация, газопровод) не должны проходить под гаражом.

Предлагаем Вашему вниманию генеральный план участка с оптимальным размещением гаража по отношению к въездным воротам во двор и на дачу:

Фундамент гаража

Перед тем, как построить гараж, нужно заложить под него качественный фундамент. В нашем случае будет рассматриваться ленточный фундамент с шириной ленты 300 мм. Поскольку гараж будет невысоким, нагрузка стен, передаваемая на фундамент, также будет небольшой (около 1.5 тонн на 1 погонный метр). Для экономии расходных материалов можно обустроить неглубокий фундамент (глубина — 60 см) на песчано-гравийной подушке толщиной 30 см. Фундаментная подушка нужна для того, чтобы правильно распределить давление гаража на грунт и предотвратить вздутие пола на морозе.

Так будет выглядеть наш фундамент в разрезе:

Готовый фундамент должен быть на 100 мм выше уровня земли, на который укладывается дощатая опалубка. Последовательность работ по устройству фундамента под гараж, построенный своими руками, следующая:

Выбранная территория очищена от кустов, мусора и других посторонних предметов;

Будущий гараж обмерен по участку, а его оси вынесены на натуру;

Выкапывается траншея с гладкими стенками шириной 300 мм (в дальнейшем этот грунт будет использоваться в качестве опалубки под будущий фундамент).Вдоль стен гаража закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы из бетонного раствора не вытекала вода;

Песочно-гравийная подготовка укладывается слоями: каждые 100 мм уплотняются и заливаются водой;

Фундамент бетонируется. Для этого используется бетон классов В15-В20, который следует уплотнять вибрацией;

При достижении прочности бетона 70% можно укладывать гидроизоляцию, состоящую из 2-х слоев рубероида (покрывается весь периметр фундамента).

Укладываем стены гаража

Если вы решили построить капитальный гараж своими руками, особенно серьезно отнеситесь к кладке стен, которая является важнейшим этапом строительства. Как уже было сказано, стены нашего гаража построены из армированного силикатного кирпича толщиной 250 мм (одна кирпичная кладка). Выберем кирпич марки М-100, а укладываем его на цементно-песчаный раствор М-75.

Для армирования стен используем проволочную сетку класса Вп-1 диаметром 3-5 мм (ячейка 50х50 мм).Армирование необходимо не только для придания прочности кирпичной кладке, но и для защиты гаража от взломщиков.

Первые 4-5 рядов кладки лучше всего класть из глиняного кирпича, таким образом создавая надежное и прочное основание для будущего гаража. На один квадратный метр стены толщиной в один кирпич потребуется 100 штук кирпича и 75 литров раствора.

Специалисты рекомендуют пригласить для этого этапа работ профессионального каменщика, если у вас есть возможность. Профессиональная кладка гарантирует, что внутри нее в дальнейшем не появятся трещины, а сами стены будут строго вертикальными и уложены в соответствии с габаритами гаража согласно проекту.

Если вы все же решили полностью построить гараж самостоятельно, обязательно воспользуйтесь этими советами:

Швы кладки необходимо перевязать, для чего кирпич в некоторых местах нужно будет разрезать пополам;

Соблюдайте ширину шва 10-12 мм;

Когда фундамент будет готов, необходимо будет по его периметру нанести выравнивающий слой раствора, чтобы кирпич можно было легко укладывать вертикально. Во-первых, для этого следует укрепить планки с двух сторон фундамента в строго горизонтальном положении — эти планки послужат опалубкой.Горизонтальность планок проверяется уровнем. Затем между рейками заливается раствор и аккуратно разравнивается.

После этого в каждом из четырех углов гаража нужно установить так называемые «ордера» — вертикальные деревянные рейки с делениями, размеченными через каждые 77 мм, с указанием высоты каждого ряда кирпичей. Между ордерами натягивается нить, служащая для проверки горизонтальности кирпичной кладки.

Саму кладку нужно начинать с углов гаража, выстраивая 10 углов — таким образом, на каждом из углов вы получите «маячок», по которому будет легче ориентироваться.

Каждый кирпич перед кладкой необходимо смочить водой, что обеспечит лучшее сцепление кирпича с раствором;

Старайтесь следить за внешней красотой и чистотой внешних швов, выходящих на фасад — кладку здесь лучше укладывать с швом;

Верх боковых стен предполагает уклон (вдоль фасада B на рисунке), в результате чего крыша также находится под уклоном, с которого дождевая вода будет легко стекать. Перепад крайних точек — 300 мм;

Также следует оставить гнезда для укладки балок перекрытия.Размер этих гнезд должен быть 200х200х150 мм, а их шаг — 1 метр;

Для перекрытия оконных и входных пролетов необходимо использовать железобетонную перемычку заводского изготовления или металлическую перемычку из двух углов размером 100х100х7 мм;

Для проверки вертикальности и горизонтальности стен используйте уровень и отвес;

В задней стене гаража предусмотреть отверстие для естественной вентиляции. Отверстие должно быть закрыто жалюзи, его размер должен быть примерно 200х200 мм.

Пол гаража и отмостка

Каждый автовладелец, задавшийся вопросом «как построить гараж», должен позаботиться о качестве пола в доме. Пол гаража должен без проблем выдерживать нагрузку от колес автомобиля, не оседать и не трескаться. Как было сказано выше, уровень пола должен располагаться на 100 мм выше уровня земли. Чаще всего пол в гаражах делают из цемента или бетона. Рассмотрим устройство перекрытия из бетона Б-15 с мелким заполнителем толщиной 150 мм.Бетон армируют арматурой А-1 диаметром 6 мм; Шаг арматуры — 200х200 мм. Пол в гараже должен иметь небольшой уклон к двери, чтобы вода могла стекать.

Перед заливкой пола следует утрамбовать грунт и уложить поверх него подушку из щебня толщиной 200 мм, нижний слой которой лучше утрамбовывается в почву. Чтобы пол был отделен от стен и свободно лежал на земле, по периметру стен укладывают пенопласт толщиной 50 мм.Затем укладывается полиэтиленовая пленка, а на ней — армирующая сетка с сохранившимся защитным слоем не менее 40 мм. После этого на сетку укладывают бетон и вибрируют. Через 5-7 дней, когда бетон застынет, необходимо сделать цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм, чтобы выровнять поверхность пола.

По всему периметру гаража снаружи сделана бетонная отмостка, чтобы дождевая вода не испортила фундамент. Достаточная ширина отмостки — 500-700 мм.Изготовлен из бетона Б-7,5, уложен на песчаную подушку. На фасаде с воротами оборудован пандус — наклонная площадка для удобного доступа в гараж автомобилей, инвалидных колясок и детских колясок. Ширина пандуса в зависимости от общего рельефа может составлять от 500 до 1200 мм.

Обустраиваем гараж крышу

Самым экономичным вариантом устройства кровли будут деревянные балки сечением 150х100 мм (шаг балок — 1 метр) и профлист. Обычные материалы для балок — ель, сосна или лиственница, а крыша из балки гаража выглядит так:

Балки длиной 4.В заранее оставленные при кладке гнезда закладывают 3 метра. Все балки поддерживаются стенами толщиной 150 мм с каждого конца.

Концы балок оборачивают рубероидом или битумной бумагой, чтобы влага от кирпичной кладки не испортила балку и не стала причиной гниения. Концы балок не покрываются битумной бумагой. После монтажа расстояние между стеной и балкой заделывают цементным раствором с мелким щебнем. Между торцами балок и стенами оставляйте зазор около 50 мм.

Рубероид укладывается по скату кровли гаража (уклон, как уже говорилось выше, устраивают при помощи разноуровневой кладки с перепадом в 4 ряда кирпича). Листы рубероида сваривают друг на друга с помощью горелки (перекрытие листов — 10-20 см). Сверху укладываются стальные профилированные листы, причем направление «волн» должно идти по более длинной стене гаража. Листы прибиваются гвоздями, а в местах их соединения необходимо делать внахлест в 2-3 «волны».

По окончании работ из профнастила сделать козырьки (выпуски), выходящие за плоскость стены на 20-30 см, которые помогут защитить стены гаража от атмосферных осадков.

Блоки оконные и гаражные ворота

Для того, чтобы оборудовать оконные и дверные проемы качественными окнами и воротами, лучше обращаться в соответствующие компании. Измерьте проемы и свяжитесь с несколькими установщиками гаражных ворот и окон в вашем районе, чтобы сравнить цены. Обязательно обсудите с подрядчиком технологию установки гаражных ворот — нужно ли будет оставить ипотеку, или они будут закреплены на месте.Дополнительно проконсультируйтесь по выбору замка — врезного, накладного или навесного.

Отделка гаража и штрихи

Чтобы кирпичная стена была лучше защищена, необходимо провести отделочные работы. Стены гаража оштукатуривают по насечке или сетке-«сетке» на цементно-песчаном растворе. Штукатурка выровняет поверхность стен и защитит кирпич от разрушительных механических воздействий.

Стеллажи и полки, которые вам понадобятся для хранения канистр, запчастей и колес, вы можете купить в строительном супермаркете или сделать своими руками из дерева, предварительно сделав необходимые замеры.Конечно, эти работы не являются обязательными, но в будущем удобные полки и стеллажи значительно облегчат вам работу в гараже.

Электропитание различных приборов и освещения обычно отводится в гараж от жилого дома.

Остальные материалы о строительстве и ремонте своими руками читайте в нашем постоянно обновляемом разделе

Ниже описан процесс возведения стен из наиболее подходящего материала:

Инструменты для стен

Для возведения стен вам понадобятся следующие инструменты:

  • отбойный молоток, которым вы разрубите на куски целый кирпич,
  • расшивка, которой вы будете обрабатывать швы кладки,
  • лопата для растворения, которой будете измельчать раствор,
  • шпатель (кельма), которым вы будете выполнять штукатурные работы и разглаживание,
  • Строительный уровень
  • (спиртовой уровень).

Отсутствие кирпичных стен

Кирпичные стены имеют один недостаток — значительную теплопроводность. В связи с этим их необходимо утеплить. Для этого стены изнутри оштукатуривают. При возведении стен гаража лучше всего использовать кладку в один или половину кирпича.

Чтобы узнать, сколько нужно подготовить материала, нужно рассчитать его расход на квадратный метр кладки. Расчет производится следующим образом:

  • при кладке в один кирпич требуется 100 шт.кирпичи и 75 литров раствора;
  • при кладке в половину кирпича требуется 50 штук. кирпичей и 35 литров раствора.

Если стены будут в половину кирпича, то необходимо предусмотреть наличие промежуточных и угловых стоек. В этом случае вы не только существенно сэкономите стройматериалы, но и в образованных между стойками нишах удобно разместите полки и стеллажи для инструментов.

Гидроизоляция полов

Сразу после закладки фундамента пол необходимо гидроизолировать.Для этого делают слой гидроизоляции из двух или одного слоя рубероида, рубероида или из цементного раствора, уложенного слоем толщиной 2 см.

Кроме того, в перечень подготовительных работ входит выравнивание фундамента. Для этого с помощью спиртового уровня с обеих сторон фундамента планки фиксируются в строго горизонтальном положении. Между установленными рейками заливается раствор, он хорошо разравнивается.

Горизонтальная кладка стен

Кладка стен должна быть строго горизонтальной.Для этого в углах будущей постройки устанавливаются порядки — рейки из бруса, снабженные делениями через каждые 7,7 см и числами по рядам кирпичной кладки.

Высота плоско лежащего кирпича в точности равна одному делению заказа. Ордера необходимо выставить так, чтобы номера каждого из них соответствовали одной горизонтали. Между ними протягивают тонкий шнур и в дальнейшем по нему проверяют горизонтальную кладку.

Возведение стены: заранее выложить кирпичи без раствора по границе будущего гаража.При этом оставьте между ними зазор, равный толщине шва (10 мм — 12 мм). Затем вытяните шнур на 1-2 мм от края стены. Отступ делается так, чтобы при кладке кирпича с раствором шнур не сдвигался и позволял выдерживать прямолинейность кладки.

Затем кельмой зачерпывается часть раствора, другой рукой берется кирпич, уложенный без раствора, и на его место кладется рабочий раствор. Раствор разглаживают, кирпич возвращают на место и, постукивая по нему ручкой кельмы, прижимают так, чтобы образовался шов необходимой толщины.При этом так, чтобы верх кирпича располагался на одной линии с натянутым шнуром.

Затем берут второй кирпич и другой рукой кладут раствор на его место, выравнивают шпателем и наносят немного раствора на поверхность выступа первого кирпича. На место кладут второй кирпич, проверяют, совпадает ли его верх с уровнем шнура. И так укладываются все следующие кирпичи, приподнимая шнур по мере необходимости. В случае, когда часть раствора, в которую вдавливается кирпич, выступает за плоскость стены, ее нужно сразу удалить кельмой и снова положить в ведро.

Возведение стен без натяжного шнура

Стены можно возводить без натянутого шнура. Но в этом случае необходимо каждые полтора метра укладывать на возводимую стену штабеля кирпича. Затем берут порцию раствора, которой хватает на 3-5 кирпичей, и кладут ее на часть стены.

Кирпичи кладут на раствор один за другим (обязательно постучите по ним ручкой шпателя). Также помните о нанесении большей части раствора на поверхность края предыдущего кирпича.

Выровнять швы

При укладке помните о швах. Если вы планируете покрыть штукатуркой одну из сторон стены гаража (лицевую или внутреннюю), то кладку можно производить без швов, т.е.чтобы раствор не доходил до плоскости стены на 12 мм. Для этого раствор кладем посередине и не доводим до краев на 35 — 40 мм. После окончания кладки раствор, конечно, расширится, но не до такой степени, чтобы выравнивать швы с поверхностью стены.

В случае, когда стены не планируется оштукатуривать, швы в кладке необходимо заполнить полностью. Раствор для этого наносится так, чтобы он выдавливался из швов. Затем его снимают так, чтобы шов был на одном уровне с лицевой поверхностью кладки.

Видео. Страна ответ. Самостоятельное строительство гаража

Видео. Каркасный гараж / мастерская 50м2 отдельно

Чтобы построить прочный и надежный гараж из блоков своими руками, следует определиться с типом материала.Сама конструкция имеет неоспоримые преимущества и реализуется в кратчайшие сроки. Стеновые блоки — доступный и экономичный материал, но что выбрать для гаража?

Выбирая стеновые бетонные блоки, можно рассчитывать на более дешевую стоимость по сравнению с кирпичными, то есть такое строительство более экономически выгодно. Блок размером 390 * 190 * 190 мм заменяет пять полуторных силикатных кирпичей 250 * 120 * 88 мм. … Переходя на красный керамический кирпич, экономия еще более значительна.При идентичных габаритах его цена в несколько раз выше, чем у силикатного кирпича.

Большинство блоков изготавливаются с технологическими пустотами, что снижает их вес и снижает нагрузку на опорное основание. В зависимости от того, какой проект гаража будет реализован, при установке можно обойтись более простыми решениями.

Для строительства из легких блоков можно самостоятельно замешивать бетон класса В7,5 с использованием вторичного щебня … Это будет более экономично по сравнению с покупкой товарного бетона и оплатой его доставки на объект миксером.

Мастер вправе выбрать любой блок исходя из его технических характеристик.

При желании можно построить:

  • гараж своими руками из пеноблоков, видео;
  • можно построить гараж из шлакоблоков своими руками;
  • гараж из газосиликатных блоков пр.

Практический опыт

На практике бетонные опилки — отличный материал для строительства отдельно стоящего гаража.Во-первых, это более доступный материал по финансовым затратам.

Если сравнить стоимость одного модуля, то можно увидеть следующий ценовой диапазон:

  • пескобетон с опилками 390 * 190 * 190 — 55 руб / шт;
  • газобетон / газосиликат 200 * 300 * 600 — 90 руб / шт;
  • керамзитобетон 390 * 190 * 190 — 52 руб. / Шт;
  • пеноблок 390 * 190 * 190 — 49 руб / шт;
  • опилки бетонные 390 * 190 * 190 — 47 руб. / Шт.

Применение газосиликатных или пеноблоков

Материал очень легкий, теплый и отлично подходит для строительства малоэтажных домов и эффективно работает в сочетании с кирпичной кладкой. Однако большинство гаражей представляют собой холодные помещения и не отапливаются, поэтому преимущества высокой теплоизоляции больше не актуальны. Другие типы блоков — бетон на опилках , керамзитобетон — также имеют неплохие теплоизоляционные характеристики, но более прочные.

При выборе ворот стоит обратить внимание на изделия с калиткой. Это удобнее монолитных дверей и избавляет от необходимости устраивать дополнительный вход

.

Остальные особенности использования материала раскрываются следующим образом:

  • газоблок, пеноблок имеет пористую структуру, что заставляет выполнять отделку в ближайшее время после окончания строительства;
  • при возведении гаража из блоков потребуется усиление каждого III или IV ряда кладки;
  • можно использовать специальный клей, но это важно для теплых, отапливаемых помещений, где требуется уменьшить мостики холода.Если в гараже холода, мостики холода не так важны;
  • поверх стен обязателен армопояс. Кладка балок перекрытия (на двускатной крыше) или стропил (на двускатной крыше) на газоблок / пеноблок невозможна. Такая точечная нагрузка может разрушить модуль. Вам понадобится мауэрлат;
  • проблемы могут возникнуть при расстановке застежек ворот. Мастеру придется использовать армированную «обвязку», иначе створки со временем расшатаются и потребуют ремонта, особенно если они изготовлены из толстолистовой стали;
  • довольно часто в таких гаражах, в том месте, где будут крепиться ворота, закладывают столбы из кирпича еще на этапе кладки, но это просто лишние неприятности, которых можно избежать.

Использование других типов блоков

Если строить из шлакоблоков или строить гараж из керамзитобетонных блоков своими руками, некоторые моменты, присущие ячеистому бетону, исчезают сами собой. В большинстве случаев от использования кладочной сетки можно отказаться, так как материал прочный. … На практике можно пренебречь строительством бронепояса, прибегнув к небольшой хитрости.

Суть строительного приёма в следующем:

  • щелевой блок укладывается отверстиями вниз, раствор для следующего ряда укладывается на твердую часть;
  • , чтобы не монтировать армопояс и не строить опалубку, верхний ряд выкладывают отверстиями вверх;
  • пустот заполнены щебнем и высокопрочным цементно-песчаным раствором;
  • Результат — бетонная конструкция;
  • для армирования можно по верхнему ряду уложить кладочную сетку и сделать стяжку из цемента.

Верхний ряд станет прочным и выдержит вес будущей крыши. При необходимости к таким блокам надежно крепится мауэрлат. Точно так же можно усилить ту часть конструкции, где будет крепиться калитка.

Для строительства используется песок. Его объем рассчитан с учетом заливки фундамента и заливки пола

.

Внимание к базе

Какие бы модули не были выбраны для строительства, лучше всего, если основание (первые 4-5 рядов) будет из полнотелого красного кирпича … Такие манипуляции позволят «выгнать ноль», как говорят масоны. Если навыки мастера развиваются в обратном направлении, можно установить опалубку на необходимую высоту и залить бетон.

  • поверх основания укладывается гидроизоляционный слой;
  • Самый простой, проверенный временем утеплитель — рубероид;
  • материал разрезают на полоски и накладывают внахлест 15 см;
  • рекомендуется оборудовать отмостку вокруг фундамента, иначе через пять лет гараж может треснуть.

Несколько слов о экстерьере

Любой блок хорош хотя бы для штукатурки, защиты стен … Строительный гараж лучше сразу отделать из газосиликатных блоков своими руками (а также из пеноблока). Песок-цемент и керамзит более устойчивы к морозам и сырости, поэтому такая постройка спокойно простояет несколько лет без отделки.

Гараж из пеноблоков своими руками

Пеноблок целесообразно использовать, когда к уже действующему объекту требуется пристроить теплый гараж.

Любые строительные работы начинаются с закладки фундамента … Если грунт устойчивый, не пучинистый, нет смысла тратить деньги на глубокую кладку. Все, что требуется — это углубление в землю не более 60 см, заполнение и уплотнение 20-сантиметровой песчаной подушки, установка арматурного каркаса.

Если грунт плотный, раствор можно укладывать шпателем, без опалубки, достаточно залить ростверк на 20-30 см. Траншея выкапывается на 20 см шире толщины стены, что впоследствии компенсирует давление грунта .

Фундамент необходимо армировать

Мастер может предпочесть один из следующих вариантов:

  • легкий свайно-ленточный фундамент;
  • ленточная неглубокая основа на песчаной подушке.

При выборе варианта и заливке бетона основание должно набрать прочность — на это уйдет около 14 дней. Далее наносится гидроизоляция (рубероид или битумно-мастичное покрытие).

  • выкопав траншею под неглубокий фундамент, пробивают колодцы по периметру — под каждым углом и под стенами с шагом 1.2 м;
  • глубина колодцев должна превышать отметку сезонного промерзания грунтов, диаметр должен быть не менее 1/3 ширины ростверка;
  • для работы можно использовать ручную или мотобур;
  • в каждое отверстие закладывается по три стальных стержня, концы которых должны заходить в ростверк и кусок рубероида свернут в трубу;
  • дальнейший ход работы подчиняется общим принципам.

Кладка стен

Для строительства гаража оптимально использовать модуль 20 * 30 * 60 см, плотностью 600-800 кг / м³ … Для кладки желательно использовать цементно-песчаный раствор с добавлением перлита, что создаст «теплый шов».

Раствор смешивается аналогично:

  • песок — 2 часа;
  • перлит — 1 ч;
  • Цемент
  • — 1 час;
  • вода — объем регулируется на месте. Раствор должен достичь консистенции густой сметаны.

Дальнейшая последовательность действий:

  • I ряд выкладывается на раствор в 2-3 см, что позволит модулям «найти свое место» и исключит риск растрескивания от точечных нагрузок;
  • в каждый III ряд укладывается армирующая сетка из стеклопластика или оцинкованной стали;
  • ворота устанавливаются с временными подкосами, по эскизу после проверки вертикальности и горизонтали;
  • — технология перевязки швов, иначе конструкция не будет прочной;
  • загнав стены под потолки и оборудовав армопояс, работу следует прервать на 48 часов, чтобы раствор набрал силу;
  • ведутся дальнейшие работы в зависимости от того, чем будет покрыта конструкция, например, перекрытия, крыши (чердак, односкатный на деревянных балках, шатровый фронтон).

Ориентировочная стоимость строительства составит 180 тыс. Руб. … Для оптимизации затрат рекомендуется рассчитать количество блоков.

Как построить гараж из пеноблоков своими руками показано на видео:

вариантов выравнивания Как оштукатурить потолок цементным раствором

Первое впечатление от интерьера складывается по потолку. Именно на него люди смотрят сразу после того, как войдут в ваш дом.Сегодня существует множество вариантов оформления поверхностей — отделка, натяжные или натяжные потолки и т. Д., Но штукатурка по-прежнему остается актуальной.

Выравнивание потолка

В первую очередь необходимо проверить потолок на наличие неровностей. Следует определить количество и размер вмятин, ямок, трещин и неровностей. Чтобы эти дефекты окончательно не проявились, необходимо выровнять поверхность. Отделка может быть совершенно разной — покраской, шпаклевкой или любой другой обработкой.

Методы центровки

Оштукатуривание потолков своими руками следует проводить в соответствии с рекомендациями профессионалов.Итак, у строителей есть два способа выравнивания — мокрый и сухой. Первый касается использования различных смесей и растворов, с помощью которых выравнивается потолок. Второй способ — использовать различные плиты (гипсокартон, ПВХ и другие).

Как отштукатурить потолок своими руками в таком случае? Все зависит от личных предпочтений, но есть и правила, по которым можно так или иначе оценить реальность расклада. Если перепады высот на потолке превышают 5 см, то для выравнивания такой поверхности лучше выбрать гипсокартон.Штукатурка такой толщины представляет серьезную опасность, так как при некоторых нарушениях в процессе ее нанесения отслоение слоев вполне реально, что чревато причинением жителям телесных повреждений.


Если потолок не имеет таких сильных неровностей, то для выравнивания поверхности можно использовать штукатурку. При этом для получения хорошего качества окраски поверхность не обязательно должна быть гладкой, она должна быть гладкой. Но, как ни крути, ровность поверхности — один из аспектов эстетической красоты.

Используемые материалы

Оштукатурить потолок своими руками можно с применением смесей на основе цемента или гипса. Штукатурка на гипсе считается более экологически чистой; они быстрее сохнут и меньше пылятся. Цементные смеси намного дешевле. Из-за разницы в характеристиках эти два типа штукатурки используются для различных целей. Так, для внутренней отделки рекомендуется гипс, для внешней — цемент.


Как отштукатурить потолок своими руками?

Для штукатурки потолков своими руками необходимы следующие инструменты:

  • емкость для разбавления гипса.Емкость должна быть большой;
  • дрель с насадкой для перемешивания строительных смесей. Мощность не менее 600 Вт;
  • Шпатель
  • и набор шпателей;
  • обычно терки;
  • кисть и валик для грунтовки.


Если вы не знаете, как выглядят некоторые инструменты, то вы можете найти их фотографии в Интернете.

Подготовительные работы

Перед тем, как продолжить, необходимо привести его в надлежащее состояние.Поверхность необходимо специально подготовить. Для этого острым шпателем снимите слой старой штукатурки или краски. При необходимости инструмент во время этой процедуры можно заточить.

Если потолок был покрыт известью, то его смачивают простой водой. Для более легкого удаления водоэмульсионных чернил с поверхности в воду добавляют немного йода. Водно-дисперсионные краски удаляются специальными смывками.


Помимо краски удаляются все плохо приставшие куски штукатурки, а также по возможности все неровности.Кроме того, необходимо избавиться от штукатурки на стыках плит. Для этого воспользуйтесь молотком или шпателем. Удаляйте только ту штукатурку, которая без усилий откололась или уже отошла от плиты.

В обязательном порядке поверхность проверяется на наличие грибка, особенно если в помещении влажность выше нормы. Чтобы удалить его, места инфекции можно обработать медным купоросом. Если грибок поразил большой участок, то необходимо сколоть верхний слой поверхности, а сам участок обработать пламенем горелки.

После завершения всех вышеперечисленных процедур и очистки самой поверхности ее обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Плоские участки потолка обрабатываются валиком, остальные — кистью.

Штукатурка и шпатлевка

Во избежание путаницы необходимо различать эти два схожих понятия. Шпаклевка — завершающий этап работ непосредственно перед отделкой потолка. Толщина полученного покрытия не должна превышать 3 мм.Выполнять с мелкоизмельченной смесью и гипсом.


Штукатурка выполняется грубыми смесями на основе гипса или цемента. Цель такой обработки — выровнять поверхность. Сначала производят выравнивание поверхностей штукатуркой и только потом покрывают шпаклевкой.

Приготовление смесей и их применение

Эта процедура довольно проста, если следовать рекомендациям производителя.Общие правила, независимо от вида смеси:

  • наливается вода в бак для разбавления;
  • Туда добавляют сухую смесь
  • в пропорциях, указанных в инструкции;
  • полученное вещество смешивают строительным миксером или дрелью со специальной насадкой;
  • после получения необходимой плотности смесь оседает;
  • после этого снова перемешивают.


Смесь наносится шпателем на потолок.В этом случае для нанесения используется пластиковый шпатель, а для выравнивания — металлический. Также можно использовать мастерок — это специальный мастерок с изогнутой ручкой. После того, как на потолок будет нанесена штукатурка, его разравнивают.

Лепной потолок на маяках, подробности на видео:

Варианты выравнивания потолка

Несмотря на свою простоту, задачу по выравниванию потолка лепниной можно разделить на несколько самостоятельных операций.Дело в том, что все потолки разные, а потому проблема обработки поверхности в каждом отдельном случае по-своему уникальна.

Довольно плоский потолок

В аналогичной ситуации после нанесения грунтовки заделываются небольшие дырочки и трещинки. Для этого готовую смесь кладут в них шпателем и разравнивают. В этом случае могут возникнуть разные ситуации. Если потолок не отличается ровностью, то общую штукатурку придется нанести по всему потолку.


Если дефекты большие и необходимо использовать большое количество штукатурки, то применяется сеточная кладка. Для этого возьмите малярную сетку или другим способом — серп и прикрепите к потолку. Материал очень похож на марлю, но по сути представляет собой армирующую сетку. После его фиксации наносится слой штукатурки. Такой серп применяют, когда толщина штукатурного слоя превышает 10 мм.

Деревянный потолок

Такие поверхности требуют специальной подготовки.Тонким слоем штукатурки потолок просто не выровнять. Кроме того, если предполагается переезд людей на второй этаж или чердак, пол будет прогибаться, что приведет к отслаиванию штукатурки. Поэтому его накладывают поверх сетки или используют битумную черепицу.

Заполните его двумя слоями, расположенными под углом:

  • Первый слой состоит из тонкой неровной черепицы толщиной до 5 мм. Его прибивают под углом 45 градусов, при этом шаг между рейками 5 см;
  • второй набивается из обрешетки с ровной лицевой поверхностью под углом 90 градусов к первому ряду.Таким образом на потолке образуются ячейки 5-10 см.

Ровный потолок — одна из составляющих современного ремонта. Один из способов выравнивания — оштукатуривание потолка. Технология не очень сложная, но требует аккуратности. Используя современные материалы и инструменты, эту работу можно выполнить самостоятельно. Нельзя сказать, что это будет легко, но вы справитесь и без навыков штукатура.

С маяками и без них

Существует две технологии оштукатуривания потолка — с маяками и без них.Правильно — делайте с маяками. Тогда поверхность потолка получается в одной плоскости. Однако встречаются потолки с очень большим перепадом высоты. Укладывать на потолок штукатурку толщиной 5 см опасно: она может упасть. Даже если после каждого сделать несколько слоев грунтовкой, все равно нет гарантии, что такой большой слой будет держаться.

Вся идея состоит в том, чтобы потолок был ровным на определенном участке. Заметных отличий не будет, визуально будет выглядеть ровным.А то, что под разными углами расстояние до пола будет отличаться на несколько сантиметров, «на глаз» не определить. При такой технологии основная задача — сделать стык потолка и стен ровным. Эта линия очень четко отслеживается и должна быть прямой. Если вы выбрали такую ​​технологию оштукатуривания потолка, начинать штукатурку нужно от стен, к центру.

Чем лучше оштукатурить

Для оштукатуривания потолка можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, либо такой же, но с добавлением извести.Но желательно нанести небольшой слой. Эта смесь хоть и самая дешевая, но в последнее время применяется нечасто — может упасть или потрескаться.

Штукатурка на основе полимеров, обладающих лучшей адгезией, заменила обычный раствор, реже дает трещины. Их недостаток — высокая цена. Но переделывать потолок после того, как нанесенный слой упадет, дешевле не выйдет. Поэтому штукатурку ручья предпочитают сразу делать из современных смесей. Некоторые виды подобных материалов, рекомендуемые для потолков, приведены в таблице.

Название Назначение Цвет Толщина слоя Тип связующего
Штукатурная смесь Knauf Rothband Для оштукатуривания гладких поверхностей стен и потолков Бело-серый 5-50 мм Гипс с полимерными добавками
Смесь клея и штукатурки Knauf Sevener Для восстановления старых штукатурных поверхностей, в том числе фасадов Серый Портландцемент с полимерными добавками и армирующими волокнами
Stucco Bergauf Bau Interier Для оштукатуривания в помещениях с нормальной влажностью Серый / белый 5-40 мм Цемент с полимерными добавками и перлитовым наполнителем
Штукатурка Волма-Холст Для помещений с нормальной влажностью 5-50 мм Гипсовая с химическими и минеральными добавками

Если стаж оштукатуривания небольшой, при выборе состава обращайте внимание на время до застывания затвердевшего раствора.В этот период необходимо нанести и разровнять весь раствор, потому что тогда он начинает затвердевать, теряет эластичность. Из перечисленных в таблице пластырей Волма имеет самый долгий срок службы. Но не всем нравится с ней работать, многие говорят, что с Knauf проще, хотя у них время схватывания короче — 50-60 минут, но даже при отсутствии опыта этого более чем достаточно.

Грунтовка, зачем она нужна и какая лучше

Обычная штукатурка потолка без основательной грунтовки у вас не получится.Улучшает адгезию (адгезию) штукатурной смеси к основанию. В основном все проблемы с опадающей и отслаивающейся отделкой на потолке из-за того, что основание не было загрунтовано. Поэтому мы не пропускаем этот этап. Причем, если слоев штукатурки несколько, желательно обработать каждый из них грунтовкой (при полном высыхании).

Сначала подготовим основу — очистим от старых покрытий, а потом обработаем грунтовкой. Для этого налейте состав в поддон для краски, возьмите валик по длине ручки (телескопический стержень) и распределите состав по потолку.Если есть углубления — углубления, дефекты на поверхности потолка, в которые валик просто не влезает, их предварительно обрабатывают щеткой, смоченной в грунтовке.

Теперь о том, какая грунтовка для потолка лучше. По словам мастеров, это «Бетонный контакт» компании Knauf. После высыхания (24 часа) на поверхности остается грубая липкая пленка. Шпаклевка отлично «цепляется» за нее. Только один момент: необходимо следить за тем, чтобы пока грунтовка высыхала, на нее не попадала пыль.В противном случае эффекта от такой обработки не будет. Может только хуже.

Как заделать стыки плит и ржавчины

При оштукатуривании бетонного перекрытия из железобетонных плит основной проблемой является заделка стыков и ржавчина — углубления на стыках. Их заделывают за несколько дней до начала общей штукатурки потолка — необходимо, чтобы все материалы были «схвачены».

Сначала все, что получается, снимается с стыков.Затем щеткой все очищается от пыли, песка. Подготовленные стыки покрывают грунтовкой. Чаще всего рекомендуют «Бетонный контакт». Такая обработка значительно снижает вероятность отслоения нанесенного слоя штукатурки. Если этот вариант по каким-либо причинам не подходит, можно использовать любую пропитку глубокого проникновения, но эффект не будет таким.

Такие швы на потолке не редкость

После высыхания пропитки (24 часа с момента нанесения) наносится раствор.Если требуется слой более 30-35 мм, лучше наносить его в два слоя. Уложив первую, зубчатым шпателем на ней формируется рельеф. Через сутки, когда раствор подсохнет, наносится второй слой. Он уже заподлицо с потолком.

При большом слое штукатурки стыки плит иногда укрепляют слоем краски. Он нужен для того, чтобы не допустить появления трещин в шве при сезонных перемещениях плит. Вряд ли кто-то прибьет сетку к потолку, обычно ее просто крепят к композиции.В этом случае после нанесения первого слоя штукатурки укладывают полоску полимерной лепной сетки, по ней проводят зубчатый шпатель, углубляя его в раствор и одновременно формируя рельеф для нанесения второго слоя.

Иногда ржавчина (трещина в шве) бывает очень глубокой, и ее невозможно заделать раствором. Также его предварительно очищают от крошащихся частей и песка, обрабатывают «Бетонным контактом». После есть два варианта:


Еще может возникнуть вопрос, чем заделать стыки плит на потолке.Обычно используют один из составов с полимерными добавками, а также можно использовать хороший плиточный клей. Также он содержит значительное количество полимеров. Говорят, после такой заделки стыки не растрескиваются.

Лепной потолок на маяки своими руками

Если тебе когда-нибудь будет проще. Штукатурка потолка хоть и немного другая, но не кардинально. Самая большая сложность в том, что руки надо держать поднятыми — устают, устает шея — надо запрокидывать голову.

Обучение

Сначала очищают потолок от всех имеющихся отделочных материалов, вплоть до голого бетона. После этого пыль с поверхности удаляется. Если есть строительный пылесос (не бытовой, забьет), с ним удобно работать; в противном случае просто удалите всю пыль и отшлифуйте большой щеткой.

Если перекрытие выполнено из железобетонных плит с большой ржавчиной, их заделывают. После высыхания раствора на ржавчине на чистую поверхность наносится грунтовка.через 24 часа вы можете продолжить.

Первым этапом оштукатуривания потолка является установка маяков, но для начала нужно определить максимальный и минимальный перепад высот. Удобнее делать это с помощью конструктора лазерных плоскостей. Устанавливается под потолком, включается в горизонтальную развертку. Измерьте в нескольких точках расстояние от потолка до светового луча. Таким образом найдите максимальное и минимальное отклонение. Толщина штукатурного слоя должна быть немного больше самого значительного отклонения.

То же самое можно проделать и с уровнем воды, но это будет намного сложнее. Для начала нужно поставить горизонталь по периметру стен на некотором произвольном расстоянии от пола. Закрепляем на этой отметке один конец уровня. Вторым обходим комнату, отмеряя расстояние от водяного столба в уровне — до потолка. Так что рассчитывайте одинаковые максимальные и минимальные баллы.

Определившись с толщиной слоя, выбираем маяки.Это оцинкованные перфорированные доски с выступающей спинкой. Эти спинки будут опорой при выравнивании раствора. Высота задней части маяка может составлять 6 мм и 10 мм. Выбираем тот, который немного больше найденного максимального отклонения.

Маяки устанавливаются ступенями, немного меньше длины линейки — инструмента, который выравнивает и срезает раствор. При длине правила 1,5 метра маяки размещают на расстоянии 1,1-1,3 м. Дольше работать с непривычными привычками сложно, короче — не стоит — слишком много швов.Сначала размещают крайние маяки, отступив от стен на 20-30 см. Оставшееся расстояние делится таким образом, чтобы расстояние между маяками было в заданных пределах.

Крепят маячки к гипсовому раствору, плотно вымешивают. По линии установки маяка (прослеживается на потолке) наносятся островки этого раствора. В нее вдавливаются полосы маяков, оголяя их спины в одной заданной плоскости. Если есть самолет-строитель (уровень), все просто — наденьте на него — балка должна скользить по спине.

Если мы работаем с водным уровнем, то необходимый «чистовой» уровень потолка переносим на стены, натягиваем несколько шнуров так, чтобы они были направлены вдоль маяка. На эти шнуры и вставляем задние планки. Установив все маяки, проверьте плоскость правилом с установленным на ней пузырьковым уровнем.

Расстояние между маяками на потолке 1,1-1,3 метра

После схватывания гипса (должно пройти несколько часов) можно приступать к оштукатуриванию потолка.

Нанесение и выравнивание штукатурки на потолок

На этом этапе потребуются стойлы для строительства с большой площадью между ними. Из инструментов — небольшой шпатель и строительный сокол — площадка с ручкой.

Развести подобранную штукатурную смесь строго по инструкции. Раствор должен быть однородным, без комков. На сокола из резервуара наносится раствор, затем небольшими лопатками укладывается порциями на потолок.Наносить раствор, наверное, удобнее резким движением кисти, а можно просто «смазать» раствор до потолка. Здесь каждый выбирает свой метод.

Расстояние от одного маяка до другого заштукатурено. Ширина этой полосы для начала 50-60 см. При укладке не добиться однородной поверхности. Он заполнен хаотичными мазками кисти.

Берем линейку, упираемся в маяки, двигаем на себя, покачиваясь из стороны в сторону.При таком движении на планке остается определенное количество раствора.

Снимаем небольшой лопаткой и отправляем на потолок — к незаполненной части или там, где обнаружены ямы. Заполнив дырочки, снова рисуем правило. Это основные приемы оштукатуривания потолка, повторяем их, пока участок не станет ровным.

Итак, постепенно заполняется одна полоска, затем вторая, и так — весь потолок. Оставляем сохнуть на 5-8 часов.

Удаление маяков и ликвидация ржавчины

Когда раствор затвердел, но еще не высох, маяки вынимают. Если их оставить, металл начнет ржаветь, на потолке могут появиться ржавые пятна.

Ржавчина, оставшаяся после заливки маяков этим же раствором, выравнивается на одном уровне с плоскостью потолка с помощью широкого шпателя. Использовать растопленный нет смысла — слишком долго. После этого можно считать, что штукатурка потолка сделана своими руками.Осталось дождаться полного высыхания. На это уйдет от 5 до 7 дней — в зависимости от состава.

Первое, на что обычно обращает внимание человек при входе в квартиру, — это стены и потолок. Если даже небольшие дефекты на стенах можно как-то скрыть, то трещины и неровности на потолке скрыть сложно. Несмотря на популярность натяжных потолков, лепнина остается самым простым и экономичным способом отделки.

Штукатурка или шпатлевка

Часто возникают вопросы: чем отличается шпаклевка от оштукатуривания и действительно ли нужно шпаклевать потолок под покраску? Шпатлевка предназначена для выравнивания поверхностей стен, потолка или оконных откосов. Чаще всего применяется для устранения мелких трещин и имеет вид специальной пастообразной массы. Еще одна функция шпатлевки — подготовить идеально гладкую и ровную поверхность.

Состав штукатурки совершенно другой. Этот состав можно наносить на поверхности из кирпича, пеноблоков, бетона. Главное отличие штукатурки от шпатлевки — размер зерна. Структура шпатлевки мелкозернистая, штукатурка — крупнозернистая. Максимальный слой штукатурки 50 мм, шпаклевку нельзя наносить толстым слоем .Скорость высыхания — еще один фактор, отличающий штукатурку и шпаклевку. Очевидно, что толстый слой сохнет медленнее, чем тонкий.

Сама по себе шпатлевка не устранит серьезных дефектов на поверхности потолка.

Таким образом, для черновой обработки поверхностей используется штукатурка . (За исключением нанесения декоративной финишной штукатурки на потолок.) Это промежуточная обработка стен или потолка, при этом шпаклевка может быть завершающей или стартовой. Заливка производится после оштукатуривания и грунтовки.

Когда лучше шпаклевать, а когда оштукатурить потолок под покраску

Если на поверхности есть мелкие дефекты, их можно исправить шпатлевкой. Но если необходимо выровнять поверхность или устранить грубые дефекты, без штукатурки не обойтись. Штукатурка образует шероховатую поверхность, шпатлевку — гладкую.

Технология работы

Для устранения дефектов потолка не обязательно нанимать строительную бригаду, вполне можно сделать своими руками.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ необходимо приобрести следующий набор материалов и инструмента:

  • шпатели металлические;
  • емкость на 15-20 л;
  • кистей или валиков для последующего грунтования;
  • шлифовальная тарелка скин;
  • Строительный миксер или дрель
  • с насадкой-миксером;
  • Шпатели
  • ;
  • штукатурка сухая;
  • Праймер
  • ;
  • шпатлевка.

Подготовка поверхности

Перед процедурой оштукатуривания потолка под покраску следует тщательно подготовить поверхность.

Подготовительный этап включает следующие процедуры:

  • очистка потолка от старых элементов отделки;
  • устранение любых неровностей;
  • совместная обработка межплиточных швов;
  • удаление старой краски.

При наличии очагов поражения на потолке грибком, портящим внешний вид и вредным для здоровья, необходимо обработать раствором медного купороса (из расчета 5 грамм на 1 литр воды) .

Потолок очищают специальным скребком или шпателем. Легко удаляются как влажные, так и сухие краски. Для того, чтобы быстро и качественно очистить потолок, рекомендуется поверхность увлажнить, после чего ее следует тщательно вымыть.

После всех подготовительных операций, ожидая полного высыхания поверхности, можно переходить к следующему этапу.

Методы и методы работы

Перед оштукатуриванием потолка под покраску для повышения уровня адгезии (адгезии раствора к поверхности) рекомендуется два слоя .На основных участках это можно сделать с помощью валика, но на труднодоступных участках лучше и удобнее использовать кисть. Пока грунтовка высохнет, можно приготовить раствор.

Машинная штукатурка значительно сократит затрачиваемое время, но применима только на больших площадях.

Приготовление раствора

На упаковке сухой смеси производитель указывает способ приготовления и пропорцию раствора.

Алгоритм действий следующий:

  • налить воду в заранее подготовленную емкость;
  • высыпать сухую смесь в воду;
  • перемешать раствор дрелью или строительным миксером;
  • дать раствору постоять 5-10 минут;
  • снова перемешайте раствор до однородности.

Готовое решение можно приобрести в строительном магазине, можно сделать самому. Чаще всего для выравнивания потолка используется гипсовая штукатурка марки Rotband.

В зависимости от типа раствора расход самоприготовленной смеси различается . Примерно норму количества раствора на 1 м2 для оштукатуривания потолков можно рассчитать по таблицам.

Расход штукатурки на 1 м 2 при выравнивании потолков известняковый — цементные растворы (состав раствора: 1 часть цемента: 1 часть извести: 6 частей песка)

Расход штукатурки на 1 м 2 при выравнивании потолков известняковый — цементные растворы (состав раствора: 1 часть цемента: 2 части извести: 5 частей песка)

Важно при приготовлении раствора своими руками учитывать правильное соотношение компонентов.

Сухие смеси для оштукатуривания потолка имеют самый разнообразный состав и множество тонкостей своего назначения. Поэтому нужно внимательно изучить рекомендации производителя по применению конкретной смеси

.

После высыхания грунтовки можно переходить к оштукатуриванию потолков. Если на поверхности есть полости, их следует заделать армирующей сеткой. . Если поверхность ровная, серпом пользоваться не нужно.

Установка маяка

При оштукатуривании обычно устанавливают маяки, что является наиболее ответственным моментом .Если маяки закрепить правильно, в итоге получится максимально ровная оштукатуренная поверхность. Поэтому важно соблюдение всей технологической последовательности выравнивания поверхностей с маячками.

Процесс установки маяков несложный, но требует аккуратности.

Это выглядит следующим образом:

  • с помощью малярного шнура наносится нулевая отметка на стенах;
  • определяет расположение самой низкой точки потолка, где должен быть закреплен первый маяк;
  • наносить отметки через каждые 30 см;
  • исправить остальные маяки.

Следует учесть, что максимальная толщина будущего слоя штукатурки не должна быть более 50 мм, поэтому высота установленных маяков не должна быть больше этого значения. Для контроля правильности установки маяков в горизонтальной плоскости рекомендуется использовать двухметровый уровень.

Отделочные работы

Если предполагается нанесение нескольких слоев, необходимо учитывать, что следующий слой гипсового раствора наносится через 20-25 минут после нанесения первого, цементного раствора — через 2 часа, извести — после его высыхания и небольшого побеления. .

Для оштукатуривания потолков под покраску требуется:

  • зачерпнув смесь кельмой или шпателем, бросить ее на потолок;
  • наносить следующий слой после высыхания предыдущего;
  • удалить маяки;
  • выровняйте поверхность, используя правило, закрыв внутренние углы и места; стыковка потолка и стен;
  • протереть высохшую поверхность наждачной бумагой.

Для получения идеально гладкой поверхности после полного высыхания рекомендуется зашпаклевать — финиш перед покраской потолка. Для декорирования потолка важно, чтобы поверхность была гладкой и ровной. . Если ровная поверхность легко получается в результате оштукатуривания, то гладкость она приобретает только в результате шпаклевания, что является важным фактором для последующей покраски. В этом случае крашеный ровный потолок станет гармоничным продолжением интерьера. Принцип штукатурных работ практически совпадает с принципом штукатурных работ .

Грамотно выполненные работы дают возможность забыть о штукатурке потолка на долгие годы.

При работе с известковой штукатуркой необходимо защищать глаза и руки.

  • не удаляет с поверхности побелку и шпатлевку;
  • рекомендуется использовать грунтовку типа «бетонный контакт», значительно повышающая уровень адгезии;
  • при толщине слоя более 50 мм или при наличии неровностей необходимо использовать армирующую сетку.

Стоимость

Цена на работу без материалов вручную в среднем от 450 руб.за 1м2 . Штукатурка потолочная машинная несколько дешевле и обойдется по цене от 350 руб. за 1м2. Стоимость штукатурки потолка своими руками, конечно, ниже. Но если вы не уверены в собственной компетентности, лучше обратиться к мастерам.

Подробнее о штукатурке потолка можно увидеть в видео:

Многие, кто сталкивался с отделочными работами, знают, что самое сложное — добиться идеальной ровности поверхностей. Но многие живут в домах, где потолок сделан из плитки, образующей неровности и ужасные швы.Если пол и стены оказываются более удобными зонами, то оштукатуривайте потолок — это под силу далеко не каждому. При этом использовать другие варианты выравнивания просто нецелесообразно или невозможно. Поэтому необходимо набраться терпения и соблюдать необходимые правила.

Перед тем, как приступить к работе, возникает извечная дилемма — какой материал лучше использовать? Сомнения возникают из-за того богатства выбора, которое теперь есть у покупателей. Действительно, строительные магазины наполнены различными смесями, но стоит остановиться на трех основных:

  1. Готовые решения на основе полимеров.Они отвечают всем потребностям, возникающим при оштукатуривании потолка своими руками. Есть и существенный недостаток — высокая цена. Учитывая, что необходимо исправлять крупные неровности, финансовые затраты будут довольно большими.
  2. Смеси цементно-песчаные. Это отличные материалы с добавлением извести. Для работы с ними требуется определенный навык, но они не усыхают (при правильном использовании).
  3. Составы гипсовые. Похоже, это лучший вариант для самостоятельного использования.Сами они, конечно, не лягут, но оштукатурить такими смесями намного проще. Кроме того, они обладают отличной адгезией к бетонным основаниям.

Штукатурные смеси для потолка

На заметку! При выборе материала нужно быть внимательным. Дело в том, что многие производители указывают на своих упаковках, что состав предназначен исключительно для работы с потолочными конструкциями. Это маркетинговый ход, ведь такой товар будет стоить в несколько раз дороже идентичных вариантов.

Выбор способа выполнения штукатурных работ

Штукатурка производится двумя способами:

  • с использованием маяков;
  • без их использования.

Второй способ лучше оставить специалистам, которые имеют такой большой опыт, что не нуждаются в дополнительных устройствах. Воспользоваться данным вариантом можно только новичку, только когда потолок предварительно выровнен плитами ГКЛ. В этом случае получается, что нанесенный слой будет выполнять роль финишного покрытия.Требуется только зашпаклевать гипсокартон и его стыки.


Сразу стоит отметить, что часто бывает необходимо предусмотреть использование армирующей сетки, а работу разделить на несколько этапов. То есть, если слой больше 50 мм, то его нужно наносить не сразу, а заниматься его последовательным формированием.

Внимание! Если предлагаемый слой будет более 5 см, при этом работа ведется на большой площади, то от этого варианта лучше сразу отказаться.Дело в том, что велика вероятность растрескивания и обрушения.

Предлагаем дополнительно посмотреть видео, в котором рассказывается о том, как отштукатурить потолок своими руками без маяков.

Набивка

У многих возникает вопрос — зачем это нужно? Ведь современные материалы, а особенно надписи на них, говорят о том, что их можно наносить сразу. Поэтому многие, решившие оштукатурить поверхность без предварительной обработки, попадают в неприятную ситуацию.А именно — он просто отваливается на куски и покрывается многочисленными трещинами. А все потому, что была нарушена технология, подразумевающая обязательную грунтовку.

Само мероприятие довольно простое, нужно просто тщательно перемешать грунтовку и нанести ее на необходимые участки. Но есть хитрости:

  • Работа с базой — состав наносится в два слоя. Первый пропитывает поры и скрепляет их, второй фиксирует и усиливает результат.
  • В том случае, если штукатурка потолка проводится в несколько этапов, необходимо после каждого слоя наносить грунтовку.Для этого дайте поверхности высохнуть, а затем загрунтуйте. Экономить не стоит. Затраты не такие большие, но эффект ощутимый.
  • Если вы готовите потолок к покраске, то перед покраской его необходимо покрыть такой смесью. Достигнуты сразу два положительных момента. Во-первых, снижается расход краски. Во-вторых, поверхность намного красивее.

Грунтовка — обязательный и очень ответственный этап штукатурки.

Не допускать попадания пыли на обработанные раствором участки.В противном случае весь эффект сведется к нулю, а может стать еще хуже. Придется снова чистить потолок.

Шовное уплотнение

Как уже отмечалось, в большинстве квартир потолки из железобетонных плит. Есть конструкции, которые имеют значительные отклонения. В этом случае оштукатурить будет довольно сложно и дорого. И если этого можно избежать, то лучше это сделать.

На заметку! Главный недостаток натяжных потолков и гипсокартона — уменьшение высоты помещения.Потеряли минимум — 10 сантиметров. Но, если слой штукатурки предполагается более 40-50 мм, то этот вариант становится достаточно спорным.

В любом случае необходимо закрыть все стыки (швы) плит.


Стыки между плитами перекрытия должны быть заделаны, независимо от окончательной отделки потолка.

Это делается следующим образом:

  1. Старый состав полностью удаляется. Лучше использовать молоток и зубило.
  2. Бывает, что разница тарелок дает наплыв смеси.Необходимо очистить такой сайт.
  3. Поверхность очищается металлической щеткой, пыль и грязь удаляются. Получается, что образуется щель, которая может быть довольно глубокой. Для его герметизации используются два метода:
    Все залито монтажной пеной. Делается это аккуратно, чтобы не было значительных выступов. Если есть, то когда они полностью высохнут, их срезают строительным ножом.
    Трещины забивают ветошью, предварительно пропитанной жидкой штукатуркой.
  4. Обязательно загрунтуйте участок, проникая в глубину шва.
  5. Далее шов покрывается первым слоем штукатурки. Он должен скрыть брешь.
  6. Не давая высохнуть, армируют армированную ленту. Нанесите второй слой.

Пошаговая инструкция по оштукатуриванию швов между бетонными плитами

На заметку! Следует помнить, что над плитами или в слое старой штукатурки — проходит электрический кабель. Надо быть осторожным.Если есть возможность, лучше поменять его на новый провод. Чтобы потом не переделывать работу.

Если в плитах потолка нет трещин, то места их стыков обрабатывают несколько иначе:

  1. Швы слегка расшиты и загрунтованы.
  2. Нанесите выравнивающий слой смеси и дайте ей застыть.
  3. Установите армирующую ленту и выровняйте поверхность вторым слоем.

Инструмент

Перед оштукатуриванием потолка нужно позаботиться о том, чтобы инструмент всегда был под рукой.Вам понадобится:

  • Дрель достаточной мощности. Конечно, есть специальные смесители, но они дорогие, приобретать их для домашнего ремонта (если это разовая работа) нецелесообразно.
  • Насадка для смешивания раствора (миксер).
  • Правило. Есть варианты, у которых есть встроенный уровень. Это очень удобно.
  • Набор шпателей.
  • Сокол.
  • Уровень, лучше лазерный.

Основные работы

Как будет проводиться штукатурка, зависит от кривизны поверхности.Если незначительно, то работа будет выполнена достаточно быстро и просто:

  1. Потолок загрунтован в два слоя.
  2. Штукатурка наносится на потолок и, как правило, распределяется.
  3. При необходимости добавьте еще смеси. В результате должна получиться ровная поверхность.

Но совсем другая ситуация, когда погрешность больше 6 мм. Вам нужно будет использовать маяки. Только так можно будет получить действительно ровный потолок.

Советы опытных мастеров:

  • При замешивании гипса или другого сухого раствора обязательно подождите 10-15 минут.Затем повторите помешивание. Это время необходимо, чтобы смесь полностью приобрела свои свойства.
  • Для большего удобства, когда ожидается большая площадь работ, лучше собрать прибор под названием козочка. Процесс будет довольно утомительным, ведь вам придется долго держать руки вверх и запрокидывать голову.

Оштукатуривание потолка начинается с уже описанной подготовки. Необходимо провести всю указанную работу.

Установку маяков следует начинать с определения высот.Чтобы сделать это быстро и точно — лучше использовать прибор для построения самолетов (лазер). Они делают это:

  • Устройство устанавливается под потолком.
  • Включите горизонтальную развертку.
  • Они проводят измерения в нескольких местах. Измерьте расстояние от потолка до горизонтальной балки.
  • Все показания фиксируются на потолке.
  • Сразу становится понятно, где находятся минимальные и максимальные различия.

Зачем это нужно? Определив эти показатели, можно рассчитать необходимый слой.Делается это по принципу: к наиболее значительному отклонению прибавляется до 5 мм.

На заметку! Если нет лазерного устройства, то можно обойтись без простого уровня. Для этого горизонтально прибейте по периметру стен. В качестве точки отступа возьмите общее расстояние от пола. Один уровень наносим на линию одним концом, а за второй держимся — обходим комнату. Итак, можно рассчитать необходимые показатели.

Можно установить маячки.Это перфорированные доски. У них есть выступающая спина, с которой выравнивается раствор. Размеры этих устройств могут быть разными, но лучше выбирать те, которые будут немного больше наибольшего отклонения.


Установка выглядит следующим образом:

  1. В основе лежит длина правила. Лучше использовать инструмент, который будет не более 150 см. Расстояние между маяками делают меньше (120-130 см).
  2. Маяки выставляют, отступив от стен — 30 см.
  3. Крепление профилей производится на гипсовой смеси. Замешивается до густого состояния.
  4. Отметьте линии на потолке. Сделано это для удобства. Сразу можно наносить раствор, не отвлекаясь на замеры. Делайте это точечно.
  5. Прижать маячки, сразу проверить правильность установки. Для этого под рукой должен быть уровень. С его помощью необходимый показатель переносится на две противоположные стены. Вкрутите винты и потяните шнур. Выравнивание проводится по нему.
  6. Выставив все маячки — дождитесь высыхания раствора.

По возможности, приобретение лазерного уровня будет большим подспорьем. Дает возможность быстро выровнять маяки.


Применение смеси

Как отштукатурить потолок и получить действительно ровную поверхность? Для этого понадобится лопатка и сокол. Второй инструмент используется для переноса раствора.

Технология следующая:


Полное высыхание произойдет только через несколько дней.Если вы хотите нанести слой более 2,5 — 3 см, то предварительно укладывается армирующая сетка. Это должно быть исправлено. Для этого используйте шурупы и дюбеля.

Если остались вопросы, посмотрите видео, в котором подробно описан весь процесс оштукатуривания поверхности потолка с помощью маячков.

Естественно, чтобы окончательно понять, как правильно оштукатурить потолок, нужно получить начальный опыт. А сделать это очень легко, если следовать простым правилам, которые даны выше.Конечно, придется приложить немалые усилия, ведь даже профессиональные мастера считают эту работу достаточно сложной.

Как штукатурить потолок своими руками? Как и чем отштукатурить потолок? Стоит ли вообще выравнивать потолок штукатуркой или лучше отдать предпочтение подвесным или подвесным потолочным конструкциям?

Попробуем разобраться.

Плюсы и минусы

Начнем с главного. Стоит ли штукатурить потолок?

Преимущества

  • С точки зрения затрат на материалы, это наименее затратный способ привести в порядок потолок .Стоимость строительных смесей намного ниже стоимости кассетного или натяжного потолка.
  • , обычно экологически чистый . Ни цементные, ни гипсовые смеси не выделяют ничего вредного для окружающей среды.
  • Штукатурка для потолка также выгодна тем, что не уменьшит высоту комнаты . Максимальная толщина его слоя 5 сантиметров.

Обратите внимание: справедливости ради, как натяжные, так и подвесные потолки тоже могут очень незначительно уменьшить высоту помещения.Все зависит от выбранных вами материалов.

Минимальное расстояние между натяжным потолком и потолком составляет всего 4 сантиметра. Ширина профиля

недостатки

  • Если оштукатуривание потолка своими руками — достаточно бюджетный способ привести потолок в порядок, то зарубежных услуг в этой сфере обойдутся в довольно значительную сумму . Например, самодельный подвесной потолок из панелей ПВХ будет стоить намного дешевле.
  • Перепады уровней, которые может скрыть штукатурка потолков и стен, ограничены пятью сантиметрами. Ограничение связано не только с непомерно высоким расходом стройматериалов. Падение толстой лепнины с потолка представляет собой вполне реальную угрозу для жизни и здоровья.
  • Наконец, для штукатурки, определенные навыки все же желательны. Если большинство подвесных конструкций новичок может собрать с приемлемым результатом, то, впервые берясь за штукатурку большого помещения, вряд ли получится сделать поверхность потолка идеально ровной.А для покраски желательна именно идеальная поверхность.

Как отштукатурить

Итак, снова оштукатуриваем потолок. С чего начать?

Инспекция поля боя

Для начала нужно определиться: а нужна ли именно штукатурка?

  • Если размер неровностей не превышает пяти миллиметров, нет смысла начинать кропотливую операцию. Достаточно зашпаклевать потолок с помощью широкого шпателя и правила.
  • О максимальном слое штукатурки уже было сказано: если перепад высот превышает пять сантиметров, штукатурка становится совершенно нецелесообразной затеей.Если вы новичок — лучше полностью ограничиться слоем не более трех сантиметров.

Подготовка поверхности

Возьмем для нас наихудший сценарий: старая штукатурка частично разрушена и поражена грибком; потолок имеет глубокие трещины по швам и перепад высот.

Как подготовить поверхность в этом случае?

  • Потолок смочить водой по всей площади. Хотя бы два раза с интервалом в пару часов.Вода позволит намного легче отделить старую штукатурку, к тому же будет неизмеримо меньше пыли.
  • С помощью кельмы зачистит поверхность потолка до плит перекрытия. В проблемных местах может пригодиться молоток. В швах между досками удалите всю неплотную штукатурку.
  • Остатки извести и цементной пыли смыть простой влажной губкой.
  • Затем наступает черед антисептической грунтовки (грибок, помните?). Обработайте ее заплесневелые участки с нахлестом не менее 20 сантиметров.Если в помещении сыро — лучше обработать весь потолок.

Обратите внимание: для уничтожения плесени можно использовать любую хлорсодержащую жидкость (отечественный Уайт или его аналоги). Однако антисептическая грунтовка не только уничтожит грибок, но и предотвратит его повторное появление. Лучше не экономить на мелочах.

  • Наконец, что не менее важно, потолок грунтуется любой грунтовкой. Проникающая грунтовка укрепит внешний слой бетона и улучшит его адгезию к штукатурке.

Выбор штукатурки

Оштукатуривание стен и потолков можно производить цементно-известковыми смесями или более современным гипсом. Профессионалы настоятельно рекомендуют остановиться на втором варианте.

Причины?

  • Гипсовая штукатурка допускает усадку в домашних условиях в разумных пределах. Цементно-известь при тех же условиях дает трещины.
  • Адгезия (адгезия) гипсовой штукатурки к бетонной поверхности намного лучше.В результате шпаклевку можно не только разбрызгивать, как цементно-известковую, но и намазывать. Новичку такой способ показался бы неизмеримо проще.

Гипсовая штукатурка Knauf Rothband — отличное решение по очень разумной цене. Не зря он так популярен среди строителей.

Маяки

Самый простой способ нивелировать значительные колебания — это маяковая штукатурка .

Как это делается?

  • С помощью лазера или водного уровня находится нижняя точка чернового потолка.
  • Затем на 10 миллиметров ниже этой точки отбивают уровень лепнины и прикрепляют маяковые профили. Самый простой способ их равномерно закрепить — натянуть вбитые в линию горизонта зубчика струны, затем в линию наклеить на потолок несколько вкраплений готовой штукатурки и, руководствуясь струнами, вдавить профиль в шпатлевку. Затем вы можете переходить к следующему.
  • Шаг между профилями на 20 сантиметров меньше длины вашего правила. С коротким правилом работать удобнее; однако длинный позволит вам поставить маяки и даст более ровную поверхность.

  • Штукатурку на потолок намазывают шпателем средней ширины так, чтобы она выступала за маяки, и, как правило, удаляют излишки. В этом случае правило движется зигзагом, а не по прямой.
  • Правильная технология оштукатуривания потолка — наносить слой толщиной не более 2 сантиметров за один раз. Если неровностей больше, дайте высохнуть первому слою, а затем нанесите второй.

Важно: при нанесении штукатурки в два слоя после нанесения первого между двумя маяками потолок армируют синтетической сеткой.Полоски вдавливаются в свежую штукатурку с нахлестом примерно десять сантиметров. Дальнейшая отделка потолка штукатуркой также проводится после высыхания первого слоя.

Чистовая обработка

В завершение поверхность потолка выравнивается при помощи (в случае гипсовой штукатурки можно сразу нанести финишную шпаклевку).

Инструмент — шпатель широкий . Новичку проще всего следовать простому алгоритму: с интервалом, необходимым для высыхания, шпаклевка наносится двумя предельно тонкими слоями, затем потолок шлифуется.

Для шлифования потолка можно использовать ручную терку с шлифовальной сеткой. Однако при большой площади потолка работа будет крайне утомительной. Шлифовальная машинка сэкономит вам много времени. На этом этапе необходимо надевать респиратор или марлевую повязку и защитные очки.

Полезные мелочи

Ближе к концу — небольшая подборка разрозненной полезной информации.

Возможно, именно эта часть статьи приведет вас к свежему представлению об украшении своего жилища.

  • Венецианская штукатурка применяется на потолке сравнительно редко: это материал, который часто можно увидеть на стенах. Изначально в его состав входили мраморная крошка и пчелиный воск. Теперь, как правило, в качестве связующего выступает акриловая смола.

Решение красивое; Однако нельзя использовать этот вид штукатурки, имитирующей текстуру полированного камня, в ванных комнатах и ​​туалетах. Заливка сверху приведет к отслаиванию покрытия; выбрать точно такой же цвет для ремонта просто нереально.Придется заново отштукатурить потолок.

  • Фактурная штукатурка на потолке — решение довольно неоднозначное и точно не предназначенное для кухни. Причина — пыль. Убрать его с неровностей будет непросто. Лучше всего такая штукатурка для потолка бывает на полимерной основе. Он меньше боится влаги и более устойчив к истиранию при стирке по сравнению с силикатным (на основе жидкого стекла) и минеральным (на основе цемента и извести).

Кстати, выбирая разные инструменты и разные методы окончательной обработки (валик, шпатель или терку), можно получить с помощью одной штукатурки совершенно разные структуры поверхности.

  • Ремонт потолка штукатуркой обычно подразумевает удаление осыпающихся образований и ремонт трещин. Старая штукатурка постукивает, чтобы выявить отслоившиеся образования и полости под ними. Все слабые места зачищены до бетона. Трещины расширяют ножом или шпателем. Затем дефект загрунтован и загрунтован.
  • После окончания шпаклевки, перед покраской потолка не поленитесь еще раз грунтовать. Операция не только сделает поверхность более прочной и улучшит сцепление с краской.Это также снизит расход краски при нанесении первого слоя.

Не сомневайтесь в экономической стороне вопроса: при сопоставимом качестве грунтовка всегда намного дешевле краски на водной основе.

Полное руководство по работе

Рано или поздно любой домовладелец сталкивается с проблемой оштукатуривания стен. Будь то старая квартира, которая давно не ремонтировалась, большой или только что построенный загородный дом.В любом случае перед поклейкой обоев или укладкой плитки необходимо провести предварительную подготовку поверхности.

Штукатурка — процесс очень трудоемкий и требует применения специальных знаний. Конечно, лучше обратиться за помощью к профессионалам, но это может обойтись вам в копеечку. Но что делать, если у вас нет этой копейки? Вы можете этому научиться. Ниже в подробном руководстве мы расскажем вам об этапах работы, о том, как подготовить поверхность и чем закончить.

Как оштукатурить стены

Состав штукатурки определяется материалом покрытия стен, а также расположением подготовленной поверхности (внутри или снаружи).

К выбору типа раствора нужно подходить со всей ответственностью, ведь от этого зависит дальнейший срок службы покрытия. Если у вас есть сомнения, лучше обратиться в строительный магазин за профессиональной консультацией.

Кроме самодельного раствора, можно использовать готовые штукатурные смеси, которые в большом ассортименте представлены на строительном рынке. Одна из самых популярных и распространенных на сегодняшний день смесей — «Ротбанд».

Видео: что выбрать для отделки стен в ванной

Грунтовка поверхности

Если стена имеет сильно впитывающую основу — силикатный кирпич или пенобетон, используется грунтовка глубокого проникновения (Тифенгрунт или его аналоги).Помимо того, что такая грунтовка значительно улучшает адгезию раствора к основанию, она еще и дополнительно укрепляет стену. Перед началом работ грунтовку необходимо тщательно перемешать. Сильно впитывающие поверхности обрабатываются дважды.

Для грунтования гладких поверхностей, не впитывающих влагу, используется специальная смесь — Concrete Contact. Перед нанесением грунтовки необходимо очистить поверхность стены от грязи и пыли, удалить отслаивающуюся старую штукатурку шпателем или кистью.Перед применением бетон тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой (не более 1 часа на 2 часа смеси). Оштукатуривание поверхности следует начинать только после полного высыхания грунтового слоя.

Видео: нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой

Подготовка поверхности

Для начала нужно удалить всю старую отделку и штукатурку, если таковая имеется, чтобы полностью очистить стену от провисания, пыли и грязи.

Гонт монтируется на деревянную основу, которую можно сделать из обрезков фанеры или тонких реек.Набивать материал рекомендуется по диагонали. Получилась обрешетка, которая будет служить маяками и удерживать штукатурку на поверхности стены. Вместо деревянных реек допускается использование сетки-рабицы. На планки фанеры монтируется проволочная арматура так, чтобы расстояние между сеткой и поверхностью стены было не менее 3 мм.

На гладкой бетонной стене молотком и зубчатыми насечками делаются выемки глубиной 3 мм и длиной 15 мм. Количество выемок зависит от площади и рассчитывается по формуле 250 * м2.

Кирпичная стена. Для улучшения сцепления раствора с поверхностью стены между кирпичами делают углубления до 1 см.

Перед нанесением штукатурки деревянные и кирпичные поверхности следует смочить водой с помощью садового опрыскивателя или обыкновенного веника. Стены из бетона обрабатываются специальной грунтовой смесью — Concrete Contact. Для пористой поверхности стен (силикатный кирпич, пенобетон, пенобетон) используется грунтовка глубокого проникновения. Основание с высокой впитывающей способностью обрабатывается дважды.После полного высыхания грунтовки можно приступать непосредственно к оштукатуриванию стен.

Видео: как подготовить стену к отделке

Этапы работ

Штукатурка на стены наносится в несколько слоев.

«Спрей»

Приготовленный раствор по консистенции должен напоминать сметану. Толщина первого слоя для деревянных поверхностей — 10 мм, для камня и кирпича — 4-5 мм.

Раствор можно нанести двумя способами:

«Грунтовка»

Раствор должен иметь пастообразную консистенцию.Сначала проверяется готовность напыленного ранее (если поверхность не скользит при нажатии пальцем, спрей высох) и только после полного высыхания первого слоя наносится второй. Бросив раствор на стену, необходимо постараться заделать все пустоты. Выровняйте поверхность с помощью правила снизу вверх, одновременно заполняя оставшиеся пустые участки. И на последнем этапе, чтобы добиться эффекта плоской стены, используем полутёрку, проводя её по поверхности в вертикальном и горизонтальном направлении.Для деревянных стен толщина второго слоя не должна превышать 20 мм. Дать полностью высохнуть.

Это так называемый финишный слой штукатурки, призванный скрыть все недостатки «грунта». Готовится раствор кремообразной консистенции. Все входящие в него компоненты предварительно просеиваются через сито, чтобы предотвратить появление комков. Поверхность «грунта» смачивается водой и раствор наносится тонким слоем кельмой. Затем покачивающимся или круговым движением выравниваем поверхность.Не стоит ждать полного высыхания этого слоя штукатурки. Приступаем к затирке.

Видео по теме

Штукатурный раствор

Вокруг. Деревянный гладильный пресс прижимаем к стене и круговыми движениями против часовой стрелки начинаем затирку. Острый край инструмента срезает все неровности и выступы. Если слой «пальто» уже затвердел, смочите его водой.

Бой. Чтобы убрать следы круговых движений, необходимо прижать терку к стене и сделать несколько резких покачиваний.Для достижения наилучшего результата можно пройтись по поверхности теркой, обитой войлоком или войлоком.

Итак, мы выяснили, что самостоятельная штукатурка стен — действительно посильная задача и при соблюдении всех норм и правил с ней можно справиться, не привлекая посторонних.

Одним из важнейших этапов ремонтных работ является оштукатуривание стен помещения. В этой статье будут рассмотрены основные виды штукатурки, правила замеса растворов, а также пошаговые процедуры выравнивания стен.

Выбор подходящего раствора для штукатурки

Сегодняшние производители сегодня представляют на рынке большое количество готовых смесей с различными характеристиками и свойствами. Все различия между ними заключаются в используемых компонентах, которые влияют на время застывания готового раствора, его прочность, твердость и продолжительность использования. Помимо готовых вариантов, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете, раствор можно замешивать самостоятельно, соблюдая пропорции, и используя необходимые его компоненты.

При выборе смеси важно учитывать, на какую поверхность она будет наноситься. Поскольку для стен из бетона, кирпича, пенобетона и дерева используются разные материалы, характеризующиеся показателем адгезии (сцепления с поверхностью).

Штукатурка имеет широкий спектр разновидностей, среди которых специалисты выделяют следующие виды, их основа:

По техническим параметрам и физическим свойствам наиболее популярной является цементная смесь. Оштукатуривание стен таким составом считается практичным, надежным и недорогим вариантом.

Цементный раствор

Этот вид отделочных материалов делится на два основных типа:

  • цемент и песок. С его помощью выравниваются стены, и производится отделка всех поверхностей, кроме бетона.
  • Цемент
  • и известняк — самые оптимальные для выравнивания поверхности кирпича, бетона, керамики.

Выбрав этот отделочный материал, важно определиться с маркой состава. Именно с его помощью определяется правильный баланс между связующим и наполнителями, которыми могут быть опилки, полистирол, перлит и т. Д.Именно такие заполнители используются в теплой штукатурке, в которой присутствует цемент. Этот материал является новинкой на рынке, но уже активно используется на объектах в качестве теплоизоляционного материала с улучшенными качественными характеристиками и сроком службы.


Особенность смеси, то есть сфера ее применения, зависит от выбора марки ( наружные, внутренние работы; помещения с повышенной влажностью ):

  • М 50 — отличается низкой прочностью рабочего слоя, минимальной усадкой.Чаще всего используется как затирочный материал. Пропорция (для цемента М 400): 1 × 6,3, где последнее значение — песок.
  • М 100 — доступен для внутренней отделки. Пропорции: 1 × 5.
  • М 150 — используем для наружных работ, а также для отделки помещений с повышенным уровнем влажности. Пропорция: 1 × 3.

Расход цементного раствора на 1 м2 рассчитывается достаточно просто. Для этого толщину предлагаемого слоя умножают на имеющуюся площадь стены. Важно учитывать, что минимальный наносимый слой составляет 6 мм; она определяется глубиной маяка.При этом максимальная сумма напрямую зависит от кривизны поверхности.

Подготовка стены к штукатурке

Оштукатуривание стен — трудоемкий процесс, требующий соблюдения соответствующих этапов. Один из них — подготовительные работы. Их проводят после прокладки всех необходимых коммуникаций, инженерных сетей.

Этапы подготовки:

  1. Выравнивание стен. Первоначально стоит выявить все углубления, а также проверить вертикальную ровность поверхности.Для устранения неровностей можно применить сетку или проволоку (10 * 10 мм). Чтобы исключить образование на ее поверхности коррозионных процессов, ее следует предварительно обработать цементным молочком. Небольшие погрешности в виде трещин и ям заделывают цементным раствором, после чего нужно подождать 3 дня, пока он полностью не высохнет.
  2. Уборка. Старую штукатурку со стены необходимо удалить, так как после нанесения на нее новой смеси она через некоторое время отстает от основания, и приводит к деформационным образованиям.Устранение проводится при помощи специального строительного инструмента, либо шпателя, молотка. Также следует удалить все загрязнения в виде пыли, грязи, старой краски. После этого желательно смочить стену водой. На поверхностях, где присутствуют масляные пятна, следует провести глубокую очистку, а образовавшуюся выемку заделать смесью.
  3. Грунтовка — предполагает защиту нанесенной штукатурки от преждевременного высыхания, то есть не дает основанию впитывать влагу из смеси.
  4. Установка маяков. Окончательный результат штукатурных работ будет зависеть от точности и равномерности их укладки.


Поверхностное армирование

Штукатурная сетка применяется в тех случаях, когда ожидаемый слой штукатурки превышает показатель в 4 см. Сетка из нержавеющей стали имеет ячейки от 1 * 1 см, 4 * 4 см. Его использование исключает возможность набухания и отхода от основы нанесенного загущенного состава, тем самым обеспечивая ему дополнительный уровень прочности.


Beacon Installation

Выравнивая поверхность, мастера поставили перед собой задачу добиться максимального уровня ровности. Для этого как нельзя лучше подходит оштукатуривание маяков. Эту работу можно выполнить своими руками, но в этом случае необходимо прислушиваться к рекомендациям мастеров.

Маяки представляют собой металлические рельсы, по периметру которых имеется перфорация. Стандартная их толщина — 6 и 10 мм, длина — 2.5 или 3 метра. Купить такие элементы в готовом виде можно в любом строительном магазине.


Для разметки будущего местоположения используется отвес и строительный уровень, проверяющий соблюдение плоскости и ровность. Ширина ступеньки разная, а расстояние между элементами зависит от длины правила. Важно, чтобы его окончания плотно прилегали к поверхности. Согласно принятым международным стандартам, первый и последний маяки устанавливают на расстоянии 20 см от каждого угла.

Как починить маяк? Для этого понадобится специальный раствор алебастра, который отличается высокой скоростью застывания. Его наносят точечно на заданную линию разметки, после чего изделие плотно прижимают к основе. В некоторых ситуациях для достижения большего уровня сцепления изделия дополнительно прикручивают саморезами.


После монтажа каждого элемента необходимо проверить их плоскость и при необходимости внести соответствующие корректировки.Таким образом достигается идеальный уровень плоскости для будущего нанесения смеси. Помимо вертикально установленных изделий, бывают случаи, когда мастера могут принять решение о необходимости установки горизонтальных маяков. В основном это происходит, когда планируется машинная штукатурка.

Штукатурка

Важными остаются вопросы, как правильно оштукатурить стены. Фактически существует три основных типа оштукатуривания шероховатой поверхности :

  • простой — нанесение двух слоев.Применяется в нежилых конструкциях, которые впоследствии не требуют дополнительной обработки (чердаки, подвалы, технические помещения).
  • Superior — предназначен для жилых комнат, предполагает нанесение трех слоев по классической технологии. Конечный результат позволяет провести финишные работы по отделке отделочными материалами.
  • высокого качества — выполняется под заданную отделку. Он предполагает использование дорогих материалов, которые будут нанесены на маркеры.


Выравнивание осуществляется распылением раствора между маяками с помощью шпателя.Смесь набирается на ее острый конец или ребро, затем подносится к стене и резким взмахом укладывается на стену.

Как уже было сказано ранее, нанесение штукатурки происходит в несколько слоев. База называется спреем. Для этого применяем замес в жидком состоянии, который сплошным слоем растекается по всей поверхности. Его толщина не превышает 5 мм. После высыхания основания его покрывают вторым слоем, который считается грунтом. Его консистенция более густая и составляет основную часть всей толщины выравнивания.


Дождавшись полного высыхания, можно приступать к нанесению покрытия. С его помощью достигается максимальный уровень ровности. Толщина покрытия достигает максимум 2 мм, при этом не исключены случаи, что в некоторых местах в его нанесении нет необходимости.

В ситуациях, когда маркеры не установлены, вызывается решение. Для этого понадобится сокол, на который нанесен порционный гипс. Затем он находится под углом, на небольшом расстоянии, равномерным слоем заполняет все пространство.

Удаление маяка

Необходимость ликвидации маяков в основном определяется предубеждениями о формировании коррозионных процессов на металле и проявлении ржавчины. Кроме того, некоторые считают, что неправильное удаление может привести к растрескиванию. Все эти домыслы безосновательны. Если есть возможность устранить этот элемент, его можно исключить, а если такой возможности нет, то он может остаться, поскольку современные изделия изготавливаются из нержавеющей стали, которая отличается устойчивостью к механическим повреждениям и влаге.


Однако, несмотря на это, никто не дает полной уверенности в том, что на отделке не появятся какие-либо деформации или пятна, так как не исключено влияние различных факторов:

  • качество продукции. Для ремонта желательно приобретать только сертифицированную продукцию, в документах которой указано, из какого сырья она изготовлена.
  • не исключено образование ржи на оцинкованных маяках, так как они имеют тонкий защитный слой, который легко повредить во время правила или в процессе затирки швов.
  • высокий уровень влажности.

Что касается образования трещин, то специалисты не склонны полагать, что в их появлении были замешаны маяки. Они могут появиться, как в процессе их устранения, так и если при установке настенной мебели мастер монтирует на месте

.


Если, однако, продукты все же были удалены, полученное пространство необходимо покрыть гипсовой смесью, у нее более короткое время схватывания.Затем можно приступать к затирке швов и неровностей.

Время высыхания раствора

Инженеры по ремонту определили примерную зависимость между временем высыхания и толщиной слоя. В среднем для высыхания слоя толщиной 1 мм требуется 1 день. Если в помещении или здании созданы идеальные условия для сушки, то эта пропорция меняется — 2: 1.

Значительную роль в процессе сушки играет выбранный материал. Часто это цементно-песчаная смесь, разбавленная водой. Идеальной прочности и высыхания достигает через 28-30 дней.

Для того, чтобы этот процесс произошел как можно быстрее, необходимо придерживаться следующих показателей:

  • уровень влажности — не более 70%;
  • внутренняя температура — до +20;
  • отсутствие сквозняков;
  • исключение ультрафиолетового излучения;
  • частое проветривание для устранения лишней влаги.

Проведение затирки швов

Затирка швов на стене после штукатурки — последний этап.После ее выполнения устраняются все дефекты, и формируется идеально ровная основа. Процесс можно проводить, как после высыхания, так и при наложении штукатурки.

Этот этап требует точности и опыта мастера, так как вы больше не можете полагаться на какие-либо отметки. Все работы следует проводить при правильном освещении, ведь результат можно оценить только визуально. Лучше всего затирка поддается гипсу, благодаря вязкости компонентов. С цементом дело обстоит немного сложнее, так как он может рассыпаться. Чтобы нейтрализовать этот эффект, прибегают к добавлению специальных веществ — пластификаторов .


Особое внимание следует уделить инструментам для затирки швов. Лучшим вариантом считается металлическая терка. Для еще не застывших веществ стоит отдавать предпочтение изделиям на основе полиуретана. Они достаточно прочные, их можно использовать несколько раз, не повреждая при этом саму штукатурку.

Перед измельчением желательно смочить терку, после чего можно выполнять горизонтальные и вертикальные движения, направленные на устранение и разглаживание мелких частиц путем их равномерного распределения по всей площади.По окончании всех процессов можно наконец пройти грунтовку, которая послужит отличным связующим, образует защитную пленку.

Особое внимание следует уделить углам. Чтобы в итоге избежать дефектов, стоит изначально обзавестись специальными уголками. Несоблюдение этого совета может привести к образованию дефектов, которые будут видны при дальнейшей обработке, особенно окраске.

Затирка декоративная

Помимо гладкости, необходимой для оклейки обоев, покраски, есть варианты с декоративными штукатурками, имеющими характерный рисунок.В этом случае использовать стандартную терку не получится, так как она может полностью удалить образовавшуюся структуру и консистенцию.

Однако выход из этой ситуации есть, и он заключается в применении специальных приспособлений, в том числе наждачной бумаги или шпателя. Эти варианты являются альтернативой профессиональному инструменту, предназначенному для удержания сменных абразивных сегментов.


Все работы выполняются после застывания, что сводит к минимуму риск повреждения рисунка. Затем щеткой или щеткой удалите пыль из углублений и борозд, а всю поверхность обработайте грунтовкой.

Как и чем оштукатурить стены и нужно ли это вообще делать? С этим вопросом сталкивается каждый, кто делает ремонт или занимается строительством дома. Однако это очень важный и ответственный этап отделочных работ, качество которых будет зависеть от лепной конструкции и периодичности ремонта. Поручить работу специалистам или выполнить отделку самостоятельно — зависит от ваших возможностей и времени, чаще за дело берутся сами арендодатели.Так чем же лучше оштукатурить стены?

Виды и формы штукатурных смесей

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент сухих и готовых смесей для отделочных работ. Преимущество готовых решений — удобство — не нужно ничего перемешивать, вскрыл упаковку и приступил к работе. Но такой материал будет стоить дороже самых обычных сухих смесей, которые нужно приготовить самостоятельно. На все сборные пакеты есть подробная инструкция по приготовлению рабочей смеси, этот процесс несложный, с ним справится даже неопытный пользователь.

По материалу штукатурка делится на 2 основные группы: цементная и гипсовая. Цементные и цементно-песчаные растворы применяют для оштукатуривания наружных стен, фасадов, производственных помещений. Гипс отлично подходит для внутренней отделки.

Типы качества

  • Простой. Наносится в несколько слоев в помещениях, не требующих дополнительной отделки. В основном это цементные и цементно-песчаные растворы.
  • Superior. Применяется для отделки жилых, офисных, общественных помещений.Наносится по особой технологии в несколько этапов, в состав этой смеси входят вещества, улучшающие качество покрытия.
  • Высокое качество. Как правило, это сухие или готовые декоративные лепные композиции для отделки самой мелкой фракции с использованием цветных и / или фактурных включений.

В современной отделке применяется комбинированное покрытие стен, когда на стену, выложенную кирпичом или блоками для выравнивания поверхности, наносят цементно-песчаную основу, а поверх нее кладут более тонкую гипсовую штукатурку под обои или высокие -качественная декоративная отделка.

Нужно ли штукатурить стены?

Есть много способов придать опрятный вид вашим стенам и комнатам. Если в комнате ровные стены и не требуется выравнивание, как, например, можно обойтись без крупной штукатурки, а ограничиться шпаклевкой и / или грунтовкой под обои или покраску.

Фасады также могут быть отделаны другими способами (облицовка фасадным кирпичом или вентилируемыми системами: панелями, плиткой на профилях). Если стены ранее были оштукатурены, оцените состояние покрытия.В старых домах штукатурный слой снимается полностью или фрагментами и наносится новый слой, иногда сверху наносится цементно-песчаная смесь небольшой толщины для обновления и выравнивания поверхности под покраску.

Кому доверить штукатурные работы?

Так как использование профессиональных услуг недешево (от 500 руб. / Кв. М для цемента и от 300 руб. / Кв. М для гипсовой штукатурки), мы, если позволяет время, оштукатуриваем стены своими руками. К тому же это поможет сохранить бюджет.

Этапы работ

Для начала определяем, какой раствор оштукатурить стены рациональнее в конкретном случае:

  • Для фасадов и наружных стен целесообразно использовать цементные и цементно-песчаные растворы. После затвердевания такие поверхности выдерживают вредные внешние воздействия дождя, резких перепадов температур, снега и механических ударов. Часто оштукатуренные стены покрывают фасадной краской, тогда здание становится аккуратным и элегантным, но здесь важно выбрать качественную краску, которая также будет устойчива к внешним воздействиям.
  • Цементно-песчаные составы также подходят для внутренней отделки. Если помещения производственные, то оштукатуренные стены дополнительной отделке не подлежат.

Стены в квартирах и офисных помещениях покрывают цементно-песчаным раствором на этапе строительства или капитального ремонта, когда необходимо скрыть крупные неровности, возникающие при неравномерной кладке блоков или кирпича. Обычно это покрытие служит основой для:

  • Утеплитель стен, углов.
  • Дальнейшая шпатлевка гипсовыми составами.
  • Поклейка обоев.

Чем лучше оштукатурить стены в конкретных условиях, разобрались.

Подготовка материала и инструментов

Перед началом работ необходимо запастись необходимым набором инструментов и материалов, чтобы в процессе работы не было сложностей и заминок. Для работы вам потребуются:

  • Сухая смесь и вода или готовый раствор.
  • Дрель с насадкой-миксером для перемешивания смеси.
  • Мера для воды и безмены.
  • Сетка гипсовая для жесткости толстого слоя (в подвалах, фасадах).
  • Дюбели, шурупы для крепления сетки к стене.
  • Маяки (специальные профили для равномерного нанесения раствора по всей плоскости стены).
  • Ножницы по металлу для резки сетки и маячков.
  • Рулетка для точного измерения размеров и расстояний между маяками.
  • Пузырьковый уровень и отвес.
  • Перфоратор для сверления отверстий под дюбели.
  • Карандаш строительный (утолщенный) для разметки.
  • Мастерок для нанесения раствора на стену (при ручном напылении).
  • Правило разравнивания основной массы раствора между маяками.
  • Набор шпателей для выравнивания штукатурки.
  • Мастерок для выравнивания цементно-песчаного покрытия.
  • Перчатки для защиты рук.
  • Часы для отслеживания времени между партиями и застыванием.

Подготовка рабочей поверхности

После того, как вы решили, чем оштукатурить стены, следует приступить к подготовке стен к рабочему процессу.Перед началом работ стену необходимо тщательно очистить от пыли, грязи, посторонних и выступающих элементов. Если поверхность получилась ровной и гладкой, необходимо сделать засечки для лучшего прилипания раствора к стене.

Штукатурная сетка

В подвалах, где необходимо дополнительное утепление и нанесение толстого слоя, на загрунтованное основание крепится штукатурная сетка. Он предотвращает образование трещин при усадке здания и не допускает растекания раствора.

Существует несколько способов крепления сетки к стене, но наиболее доступным в домашнем использовании является такой: дюбели соединяются Z-образной проволокой, так что обеспечивается максимальное прилегание к рабочей поверхности. Дюбель-гвозди фиксируются с шагом примерно 15 см. Крепление осуществляется снизу вверх.

Дополнительно сетка фиксируется мелко нарезанными кусочками металлического маяка: к сетке саморезами прикручиваются фрагменты профиля длиной 2 см. В этом случае обшивка маяка служит заменой дюбельных гвоздей.

Маяк

Эта процедура обеспечит равномерное нанесение раствора по всей плоскости стены.

Расстояние между соседними маяками должно быть на несколько сантиметров меньше длины линейки.

Маркировка начинается под углом на расстоянии 15-20 см. Отверстия под дюбели проделываются по проведенной вертикальной линии. Далее при помощи уровня или отвеса на саморезы надеваются дюбеля в одной плоскости, чтобы стена получилась ровной без перепадов.

Далее на линию между крепежными элементами наносится небольшое количество раствора для фиксации маяков, затем нажатием линейки маяк устанавливается в саморезы. Выступающий раствор смазывают или убирают. После установки нескольких маяков убедитесь, что установка ровная. Через несколько часов стена готова к оштукатуриванию.

Технология оштукатуривания стен

Рассмотрим, как оштукатурить стены цементным раствором. Готовим раствор согласно инструкции на упаковке.Для этого используем безмен и мерку для воды, чтобы точно соблюдать пропорции веществ. Перемешивание производится дрелью с миксером.

Оштукатуриваем стены по маякам так: кельмой равномерно набрасываем раствор на стену по всей плоскости и правилом выравниваем. Шпателем исправляем мелкие неровности. Если вы хотите нанести раствор большим слоем, это необходимо делать в несколько этапов более тонкими слоями, иначе уложенный толстый слой отвалится или отвалится.

Если дальнейшая отделка не ожидается, рекомендуется затирка швов. Для этого этот же раствор разводят водой до кремообразного состояния, наносят на засохшую штукатурку и растирают кельмой.

Если предполагается последующая отделка (шпаклевка или оклейка обоями), высохшая оштукатуренная поверхность очищается наждачной бумагой для удаления возможных неровностей и следов шпателя и грунтуется специальными составами.

Описанная технология описывает способ оштукатуривания стен цементно-песчаным раствором.Аналогичным образом наносятся и другие виды штукатурных покрытий.

Гипсовая штукатурка

Теперь рассмотрим, как отштукатурить стену гипсовой штукатуркой.

В отличие от цементного раствора, гипсовая штукатурка часто используется в качестве отделочного слоя в отделке, потому что она имеет более мелкую фракцию и придает стенам гладкий, ухоженный вид, ее можно окрашивать и фактурировать.

Также гипсовая штукатурка может применяться как основа для дальнейшей отделки непосредственно на уложенной стене.При этом технология нанесения остается прежней: очистка поверхности, грунтовка, установка маяков, нанесение раствора. Штукатурные составы наносятся легче, чем цементные, с этой работой легко справиться. В основном гипсовые штукатурки продаются в виде сухих смесей, приготовление рабочего состава не должно вызывать затруднений — везде прилагаются подробные инструкции.

Чаще всего гипсовые штукатурки производят тонкой шпатлевкой из цементно-песчаного слоя, предварительно загрунтовав ее.

Оштукатуривайте стены своими руками, а также нанесите декоративные композиции. Особенно, если вы хотите придать своим стенам неповторимый вид. Существуют специальные составы из пластика, с помощью которых можно наносить самые разные фактуры и орнаменты.

Выбор за вами

Как оштукатурить стены — выбор каждого. Самое главное при выборе материала — учитывать условия, в которых ему придется служить, чтобы не возникало проблем при эксплуатации.Как видите, цементные растворы универсальны и могут служить где угодно, но при внутренней отделке часто требуют дополнительного покрытия. Стены с цементно-песчаным покрытием гарантированно выдерживают различные подвесные конструкции. Гипсовая штукатурка придаст вашей стене аккуратный, ровный вид, ее легче наносить, но если она будет выбрана в качестве основного слоя, навесить шкафы может быть сложно из-за мягкости гипса, хотя он может выдержать рисунок.

В любом случае оштукатуренная поверхность всегда держится надолго, такой способ отделки любых стен и помещений самый простой и универсальный.Чем оштукатурить стены — выбирайте с умом!

Лепные стены | фото, видео, пошаговая инструкция. В процессе строительных или ремонтных работ всегда приходится сталкиваться с необходимостью отделки стен штукатуркой. Этот процесс нельзя назвать творческим, поэтому он большинству не нравится. При этом правильно и аккуратно нанесенная штукатурка гарантирует бесшовную отделку стен финишным покрытием. Но как все сделать самому и без изъянов? Видео о штукатурке стен цементным раствором своими руками призвано научить этому.

Оштукатурить стены своими руками вполне реально

Основные виды штукатурных смесей и их приготовление

Существует три основных типа цементной штукатурки, применяемой как в новом строительстве, так и в ремонтных работах. Отличаются составом штукатурной смеси:

  • Штукатурка на основе цементно-известковой смеси. Его готовят путем смешивания в равных частях извести и цемента. К этому добавить 10 частей песка и развести водой до нужной консистенции. Для оштукатуривания таким раствором идеально подходят помещения с повышенной влажностью.К ним относятся кухни и ванные комнаты, подвалы и гаражи. Этот вид штукатурки незаменим при работе с деревянными стенами, так как известь имеет хорошее сцепление с деревом.


Пропорции приготовления цементных смесей для оштукатуривания стен

  • Если основной компонент раствора — песок, а вяжущее — цемент, то такую ​​штукатурку называют цементно-песчаной. Таким составом удобно выравнивать как внутренние, так и внешние стены. Только учтите, что песок не любит влагу.По этой причине этот вид штукатурки не рекомендуется использовать при чрезмерной влажности. Раствор для кирпичной кладки в соотношении 1: 5 можно приготовить самостоятельно для оштукатуривания стен своими руками. В этом поможет видео замешивания цементно-песчаной смеси.


Сухая штукатурная смесь заливается водой и перемешивается строительным миксером.

  • В гипсовой штукатурке преобладает гипс. Способность этого минерала быстро схватываться позволяет использовать этот вид штукатурки на потолке и в других труднодоступных местах.

Раствор для штукатурки стен, пропорции: видео-инструкция Сегодня мало кто самостоятельно готовит штукатурные смеси из отдельных ингредиентов. В продаже имеются готовые сухие составы, которые достаточно разбавить водой в соответствии с инструкцией и тщательно перемешать. Перемешивание можно производить дрелью с насадкой.

Полезный совет! При самостоятельном приготовлении лепной смеси нужно учитывать марку цемента.Чем он выше, тем больше потребуется песка. Наилучшую адгезию обеспечивает клей ПВА, который можно добавлять в раствор.


Инструменты, которые могут понадобиться для самостоятельной штукатурки стен на цементном растворе

Оштукатуривание стен цементным раствором: подготовительные работы

Оштукатуривание стен своими руками цементным раствором обязательно включает в себя подготовительные работы. Если это новое сооружение, и есть стены из обычного обычного кирпича, то большой необходимости в их подготовке к нанесению штукатурной смеси нет.Нужно только топором срубить торчащие кирпичи, если они есть. Это поможет избежать нанесения слишком толстого слоя без надобности.


Цементный раствор сначала заливается шпателем на стену, затем смесь равномерно распределяется по правилу

Если стена из облицовочного кирпича, то между рядами нужно вбить гвозди и все связать алюминиевой проволокой. Еще лучше будет закрепить штукатурную сетку. Саму стену необходимо загрунтовать и шпателем с зубьями нанести на нее плиточный клей.Только после этого можно наносить смесь. Бетонные и пенобетонные блоки также требуют предварительной грунтовки и клея. Сделать качественную штукатурку на таких стенах поможет специальная гипсовая сетка. В противном случае штукатурная смесь будет от них отскакивать.


Нанесение штукатурного цемента на стену

Деревянные стены оштукатурить сложнее. Для этого обязательно нужно закрепить на них обрешетку из обрешетки или уже готовую сетку, продаваемую в магазинах. Также следует нанести грунтовку.


Для оштукатуривания стен используется линейка длиной от 1,5 до 2 метров.

В случае проведения ремонтных работ перед подготовительными работами необходимо полностью демонтировать старое покрытие до самого основания. Если на стенах остались части старой штукатурки, качество новой работы не может быть гарантировано. Штукатурка на стену своими руками по любому видео , всегда начинается с подготовительных работ, от качества которых зависит успех всего ремонта.

Полезный совет! Слишком сухие стены не допускают склеивания.Поэтому перед оштукатуриванием необходимо хорошо намочить кирпичи.

Алгоритм штукатурки стен

Как и в любом строительном процессе, штукатурка стен имеет свои определенные правила и последовательность действий. Для нанесения штукатурки на подготовленную кирпичную стену необходимо:

  • Прикрепите штукатурную сетку к стене с помощью дюбелей в клетку. Сетка должна иметь антикоррозийное покрытие. В противном случае на стене появятся следы ржавчины до полного высыхания штукатурки.Дюбели связаны между собой вязанием проволоки Z-образным узором.


Штукатурка стен арматурными штабелями

  • Установлены маячки. Гладкую поверхность можно создать только оштукатурив стены по маякам своими руками. Видео такого процесса свидетельствует об этом. В качестве маяков можно использовать деревянные планки, но профессионалы используют проданные в магазинах перфорированные планки. Маяки устанавливаются строго по уровню.


Схема оптимального размещения настенных маяков

  • Штукатурная смесь нанесена и разровнена.
  • Штукатурка залита.

Процесс нанесения смеси самый долгий и трудоемкий. Раствор наливают на стену кельмой или ведром, по вашему желанию. Броски нужно производить снизу вверх. Необходимо заполнить все пространство между двумя соседними маяками. Затем выравниваем нанесенную смесь специальным правилом. В этом случае концы инструмента должны скользить снизу вверх по поверхности профилей.


Один из сложных процессов при оштукатуривании стен своими руками — это оформление внутренних углов.Чтобы облегчить задачу — можно использовать самодельный угловой уровень из строительного профиля

.

В процессе этого движения линейку необходимо резкими движениями перемещать вправо и влево. Это позволяет равномерно распределить раствор по стене, герметизируя ее. В результате получается ровная стена. Завершив первый сегмент, переходите к следующему. Повторяем все движения еще раз. На видео оштукатуривания стен на маяках своими руками можно подробно увидеть, какие движения совершает правило.


Пример крепления строительного маяка к стене

Когда стены слегка подсохнут, их необходимо протереть. Для этого используйте половинку или шпатель. Эти инструменты перемещаются по поверхности круговыми движениями. Процесс продолжается до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Если штукатурка перед затиркой слишком просохла, то ее можно увлажнить.


Сухая штукатурка залита половинкой

Для получения гладкой поверхности без трещин необходимо четко контролировать процесс сушки.Во-первых, недопустимы высокие температуры в помещении. Во-вторых, стены нужно периодически смачивать водой. В-третьих, всегда необходимо сразу затирать возникающие трещины. Правильный контроль высыхания гарантирует высокое качество штукатурки.


Раствор не прилипает к смоченному водой инструменту, что облегчает оштукатуривание.

Полезный совет! В процессе всех работ инструмент необходимо смачивать водой.Это предотвратит прилипание раствора, что позволит произвести аккуратную и грамотную оштукатуривание поверхности.


Когда высохнут оштукатуренные стены — можно приступать к их шпаклевке

Хотя процедура нанесения штукатурки на стены трудоемкая и неприятная, в качестве ее выполнения не стоит сомневаться. Неровности на стенах не позволят сделать красивую отделку или вынудят принять дополнительные меры по выравниванию, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Штукатурка стен своими руками: видео инструкция

Как оштукатурить стены

Сегодня стало модно сдавать готовые квартиры на продажу без внутренней отделки. Девелопер объясняет это возможностью самореализации со стороны будущего владельца. Владелец нового дома столкнется с дополнительными расходами и внушительным грандиозным ремонтом. Именно поэтому счастливому новичку просто необходимо знать, чем лучше оштукатурить стены, чтобы потом не было проблем с ремонтом.

Важно помнить, что залог успеха — это правильно подобранная штукатурка, и здесь следует обращать внимание как на сам продукт, его качество и срок хранения, так и на процесс нанесения на стены, то есть уметь работать с инструментом. Перед началом ремонтных работ необходимо приобрести:

  • бучаргу — специальный молоток с зубьями, с помощью которых следует наносить насечки;
  • Скребок
  • для нанесения штукатурки на стены;
  • сокол — прибор, при котором наносится порция гипса.Его используют для облегчения труда в процессе его разводки по стенам;
  • Шпатель
  • , применяемый для перемешивания раствора, нанесения его на стены и равномерного распределения;
  • полуторный — необходимо для выравнивания и устранения имеющихся неровностей;
  • терка строительная, с помощью которой затирка штукатурки и контроль за равномерностью ее распределения;
  • отвес / уровень — контролирует горизонтальное распределение смеси.

Штукатурка: секреты успеха и правила нанесения

Успех любого начинания — это соблюдение всех правил и рекомендаций, поэтому, чтобы стены в квартире выглядели ровно и радовали глаз, необходимо внимательно посмотреть специально созданные видеоролики, которые можно найти по запросу: «Как оштукатурить стены видео».Если нет времени или возможности воспользоваться видеоинструкцией, необходимо следовать этим советам и рекомендациям:

  • поверхность стены, которую необходимо обработать штукатуркой, предварительно необходимо очистить от любых загрязнений, в частности от пыли;
  • после этого следует смочить стену водой, для чего можно использовать распылитель или простой веник;
  • , если вам предстоит работа с кирпичной стеной, следует помнить, что в имеющихся швах нужно делать углубления примерно на 1 см.Такой маневр позволит добиться наилучшего сцепления штукатурки с поверхностью стены;
  • в том случае, если бетонная стена гладкая и без углублений, на ее поверхности следует делать насечки длиной около 15 мм и глубиной не более 3 мм. Количество выемок: 250 / 1м2. После их нанесения стену необходимо очистить щеткой и обрызгать водой;
  • Работа с деревянной стеной предполагает укладку поверх доски и набивку битумной черепицы. Для этого отлично подойдет фанерная отделка, с помощью которой нужно создать диагональную обрешетку вдоль всей стены, где предполагается нанесение штукатурки.В качестве битумной черепицы используется обычная сетка — рабица. Необходимо помнить, что перед тем, как залить ее на стену, нужно сделать подложку из фанерных реек, зазор между стенами обязателен — не менее 3 мм.

Мастера и просто опытные в этом деле люди создали видеоролики, которые позволяют увидеть весь процесс подготовки к нанесению штукатурки, поэтому рекомендуется их просмотреть перед началом работы. Найти их несложно — оштукатуриваем стены своими руками видео и хороший пример на глазах.

Техника решения: секреты мастерства

Начало работы — в сокол набирается необходимое количество раствора для единовременного распределения по поверхности стены. Делать это нужно гипсовым лезвием, а раствор нужно брать, наклоняя его, движение — от себя к центру. Для удобства работы задействована только рука. Движения плавные, неторопливые, штукатурку следует наносить на стену быстро, но не резко, ведь можно просто распылить ее по всему периметру.Есть еще один способ — штукатурка, но следует помнить, что он не позволяет добиться такого же качественного сцепления со стеной, как предыдущий. Важно помнить, что консистенция первого слоя, так называемого спрея, а также его наличие зависят от типа стены. Например, если он деревянный, то необходимо опрыскивание, консистенция раствора похожа на сметану, а толщина — 1 см, в случае бетонных стен рекомендуется этот шаг вообще пропустить.Грунт — это второй слой, по структуре напоминающий тесто, необходимый для разравнивания. Толщина не более 2 см — это очень важно. Следующий слой — «накрывка» по консистенции напоминает сметану. Это отделочный слой, толщина которого варьируется от 2 до 5 мм. Важно — для стен из дерева он может быть до 2,5 см, так как он должен полностью закрывать черепицу. После этого начинается этап выравнивания, и его проводят после нанесения каждого слоя. Здесь необходимо контролировать ровность, чтобы потом не пришлось все переделывать.Натереть затирку круговыми движениями. Для удаления следов, оставшихся на поверхности, используют затирку по методу «разгона» — терка, прижатая к поверхности, должна совершать резкие движения — покачивания.

Метод штукатурки маяка: внимание к деталям

Применяется, если стены имеют дефекты: неровности, вмятины, выступы. Маяки следует выбирать исходя из того, из какого материала сделаны стены:

  • алюминий или сталь подходит для деревянных и кирпичных стен;
  • штукатурный раствор / гипс — для бетонных стен.

Техника этого вида работ хорошо описана в тематических роликах, поэтому для наглядности необходимо набрать в поисковике фразу «штукатурка стен для начинающих роликов». Первым делом нужно создать отвес, для чего в верхнюю часть стены вбивают гвоздь, на которую фактически навешивается отвес. Расстояние от угла — 20 см. После приготовления цементного раствора, который следует наносить небольшими кучками на стену, ориентируясь по отвесу. Их должно быть 3, после чего к ним прикрепляются маячки.Затем маяк прикладывается к ворсу и вдавливается в него так, чтобы край выступал на 2 см от поверхности. Второй маяк устанавливается таким же способом на противоположном краю стены. Крепление производится бетонным раствором. После высыхания смеси наносится штукатурка с обязательным заполнением всех имеющихся щелей и неровностей. Слой лепного раствора должен на пару мм выступать за края маяков. Слой разравнивают правилом и оставляют на период полного высыхания, который может достигать 2 недель.По истечении этого срока следует провести финишную штукатурку, а если в ней нет необходимости, то производятся работы по нанесению слоя шпаклевки.

Как оштукатурить откосы: секреты мастерства

Этот этап считается самым сложным и трудоемким во всех работах по штукатурке стен. Даже мастера тратят на ремонт углов, проемов и откосов больше времени, чем на все остальные действия. Как правильно оштукатурить стены, вы можете без проблем посмотреть на видео. Здесь на помощь придут маяки.В тех местах, где стены соприкасаются друг с другом, необходимо разместить правило и покрыть пространство над ним штукатурным раствором, после чего необходимо все протереть мастерком. Это поможет исправить имеющиеся недостатки и выровнять поверхность. Вертикальные пространства оштукатуривают так: маяку ставят правило, а пустоты между ними заполняют раствором.

После нужно немного подождать и удалить правило. Если все сделано правильно, то полоска штукатурки должна быть идеально ровной, без изъянов и неровностей.Необходимо дождаться полного высыхания. Точно такую ​​же операцию нужно провести в верхней части стены, в итоге получится идентичная полоса. В будущем они будут служить горизонтальными маяками. Затем на оставшееся пустое пространство накладывается штукатурка и тщательно выравнивается относительно полосок из раствора.

В случае работы с выступающими углами — точками необходимо прибить ровную деревянную доску к оштукатуренной противоположной стене и закрепить. Делать это нужно для того, чтобы потом можно было выровнять раствор.После нанесения штукатурки и выравнивания получить идеально гладкую поверхность. Перед высыханием нужно, как и раньше, немного подождать и провести процесс затирки с помощью терки. Проверив ровность выполненной работы, можно снимать обрезки.

Чем лучше оштукатурить стены: сложность выбора для идеального результата

Выбирая смесь, необходимо учитывать, какую поверхность она должна обрабатывать. Так что для внутренних стен и перегородок лучшим вариантом будет известковая смесь или с добавлением глины, также можно использовать сочетание бетона и извести, гипсовой глины и извести.Дерево — идеальный материал для штукатурки на основе гипса. Для работ по оштукатуриванию внешних стен идеально подойдет известковый или цементно-известковый раствор, а также цементно-глина.

Видео как штукатурить стены

современных технологий и материалов. Выравнивание пола выравнивателем

Ровный пол в любом помещении необходим не только из эстетических соображений, но и для предотвращения травм собственника. Неприятный вид шаткого шкафа нельзя сравнивать с переворачиванием раскачивающегося телевизора или переломом конечности в результате падения на «почти ровную площадку».«Какова бы ни была причина: первоначальные ошибки при строительстве или появление выбоин и трещин при эксплуатации — вопрос« Как выровнять пол? »Рано или поздно встает перед новичками и при ремонте.

В современном жилищном строительстве основой пола в доме, квартире, гараже, офисе служат бетонные или бетонные плиты. В зависимости от назначения помещения сверху укладывают линолеум, керамическую или ПВХ плитку, паркет, ламинат, ковролин, а от ровности бетонного основания пола зависит долговечность внешнего, зачастую дорогого покрытия.

Для получения ровного прочного основания под чистовое покрытие пола, достижения тепло-, гидро- и звукоизоляции выравнивание проводится либо методом стяжки, либо с применением растворов специальных смесей для выравнивания пола.

Выбор способа выравнивания зависит от величины перепада высоты пола и материала чистового пола: при перепаде уровней пола 3-4 см выполняется выравнивающая стяжка бетонного пола; если пол в целом ровный, но обнаруживается большое количество трещин, то выравнивание выполняется самоназывающимися смесями или плиточным клеем.
Специалисты различают несколько видов стяжки, исходя из двух основных способов укладки: стяжка сухая и стяжка с добавлением различных жидкостей.

Сухая стяжка легко выполняется даже начинающим строителем, она дешевле и значительно утепляет помещение. В качестве наполнителя используется керамзит, сухой кварцевый песок, пенополистирол. Поверх укладывают фанеру, гипсоволокнистые влагостойкие листы (ГВЛ) или древесные плиты (ДСП, ДВП), поэтому в жилых комнатах чаще делают сухую стяжку.

Очищенный пол пропитывается раствором грунтовки, укрепляющим бетон и повышающим его гидроизоляционные свойства. Вы можете использовать «Бетонконтакт». После высыхания укладывают слой полиэтиленовой (более 50 мкм) пленки, соединяя панели внахлест 18-20 см и склеивая их скотчем. Вдоль стен оставляется нахлест 12-15 см и заклеивается демпферной лентой.

При отсутствии необходимого опыта, как маяки, желательно укладывать П-образные профили перевернутыми на пол, устанавливая их на уровне.Залив часть наполнителя в образовавшиеся ячейки, выравнивают правилом и укладывают листы будущего пола, склеивая стыки ГВЛ клеем ПВА и затягивая саморезами через 18-20 см.

У стен обрезан край гипсоволокнистых листов. Не стоит обращать внимание на кажущуюся нестабильность первых листов, при сращивании их в единый монолит получается прочный теплый пол.

Задумываясь о том, как лучше выровнять пол, большинство склоняется к классическому варианту цементно-песчаной стяжки, дающей прочную ровную основу для отделочного слоя пола.При этом толщина будущей стяжки должна быть не менее 3 см, иначе прочность значительно снижается.

Бетонное основание также очищается, грунтуется и сушится. С помощью обычного, водяного или лазерного уровня устанавливаются маяки, с помощью лазерного уровня можно устанавливать маяки без помощников. Маяки в основном ставятся на прочных металлических рейках или Т-образных профилях, но могут использоваться трубы, обрезная доска или брус.

Рейки устанавливаются на толстый раствор, на расстоянии не более метра друг от друга.Раствору нужно дать застыть, иначе при выравнивании стяжки маячки можно будет сдвинуть и все работы пойдут в канализацию.

Дальнейшая работа требует не опыта, а терпения: выливая раствор последовательно из дальнего угла, пол тщательно разравнивают правилом, перемещая его не только по рейкам, но и совершая движения руками по кругу. В этом случае раствор движется вправо и влево, уплотняясь и заполняя пустоты.

Для приготовления раствора чаще всего используют цемент марки М500, добавляя к одной его части три части просеянного песка и воды (примерно 1 литр на 1 кг цемента). Также можно использовать готовые выравнивающие смеси для пола, имеющиеся на рынке: М150, М200, М400. Чем выше цифра в названии смеси, тем прочнее получается покрытие. Приготовьте растворы в соответствии с инструкциями на упаковке.

На следующий день после укладки стяжку необходимо слегка смочить валиком, на второй день повторно смочить и проверить прочность раствора.Если по нему уже можно ходить, маяки аккуратно вытаскивают и все образовавшиеся пустоты затирают свежим раствором.

Стяжку накрывают полиэтиленовой пленкой и, периодически увлажняя в течение следующей недели, выдерживают до затвердевания не менее 2 недель, а лучше месяца.

Наряду с прочностью и относительной дешевизной, наливная стяжка пола занимает много времени, чего не хватает современным наливным смесям, часто называемым наливными полами или выравнивающими смесями.Финишное покрытие можно укладывать через 10-12 часов, а полностью наливной пол приобретает свои характеристики в течение 12-14 дней.

Такие смеси можно использовать с перепадом высоты не более 3 см, руководствуясь инструкциями, прилагаемыми к пакетам со смесями, так как дальнейшая прочность покрытия в большей степени зависит от химического наполнителя смеси. Глубокие (более 6 мм) трещины и бороздки предварительно заделать строительным раствором и просушить.

Разбавленная согласно инструкции выравнивающая смесь заливается на очищенный и загрунтованный бетон и разравнивается металлическим шпателем.После этого наливной пол прикатывают игольчатым валиком, удаляя мельчайшие пузырьки воздуха, снижающие прочность пола.

Работу нужно проводить вдвоем, так как смесь схватывается примерно за 10 минут. Если необходимо замедлить скорость схватывания, пол предварительно слегка смочить холодной водой, что также позволяет избежать растрескивания наливных полов.

Небольшая толщина чистового пола позволяет широко использовать его в помещениях с низкими потолками.Наряду с дороговизной, хрупкостью и низкой стойкостью к низким температурам эпоксидных смесей можно отнести к отрицательным характеристикам самовыравнивающихся смесей; смеси на основе полиуретенов не устойчивы к химическому воздействию; метилметакрил слабо устойчивы к абразивам.

Иногда в полу встречаются небольшие трещинки или неровности, в этом случае можно выровнять пол плиточным клеем, учитывая, что, например, Ceresit может потрескаться даже при толщине 3 мм.Нежелательно использовать полное выравнивание пола плиточным клеем, заменяя им наливной пол, несмотря на дешевизну клея.

Решая для себя, чем или какой смесью выровнять пол, необходимо учитывать температуру и влажность помещения, перепад высот и уклон бетонного основания, ожидаемые нагрузки при эксплуатации пол, трудовые и финансовые затраты.

Технические характеристики бетонных полов должны соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 и рекомендации руководства по развитию действующих положений и норм. К сожалению, не все строители выполняют свою работу качественно; во время укладки финишного покрытия приходится заниматься исправлением признанного брака.

Бетонные полы можно выровнять наливными растворами, стяжками на цементно-песчаном растворе или клеем для керамической плитки … Для линолеума и ковролина выравнивание бетонных полов считается обязательной операцией, для керамической или каменной плитки решение принято исходя из фактического состояния опорной базы.Все полы, уложенные на бревна, можно укладывать без предварительного выравнивания бетонного основания.

В этой статье мы рассмотрим несколько примеров выравнивания с использованием различных материалов с учетом реального состояния полов.

В состав современных материалов для выравнивания бетонных полов входят несколько компонентов, одновременно с высокой механической прочностью смеси, они имеют хорошую растекаемость, удобство использования, низкую усадку, стойкость к различным химическим соединениям, технологичность и относительно невысокую стоимость.

Большинство существующих торговых марок соответствуют требованиям потребителей, при выборе основное внимание следует уделять следующим факторам:

  • какой пол выровнять. Возможны варианты монолитного бетона, промышленной железобетонной плиты, цементной стяжки основания, наливного пола, системы теплых полов и т.д .;
  • толщина заливки. Зависит от максимальных неровностей и типа центровки. Выравнивание может быть предварительным или чистовым.К горизонтальности предварительной поверхности жестких требований нет, ее применяют для чистового настила по лагам. Во время монтажа контролируют положение лагов, при необходимости их выравнивают клиньями или другими накладками;
  • вид отделки пола. Чем мягче напольное покрытие, тем точнее и прочнее должно быть выравнивание, тем лучше следует приобретать материал.

После ответа на все вопросы можно приступать к работе по выравниванию бетонного пола.Для выполнения работ понадобится подходящий для этого случая наливной пол, грунтовка, строительный миксер для приготовления смеси, емкость для раствора, мощный (желательно промышленный) пылесос, игольчатые и малярные валики, широкий шпатель из нержавеющей стали, лазерный или водяной уровень, дюбеля для маяков, демпферная лента, рулетка, обычный пузырьковый уровень или линейка.

Шаг 1. Подсчитайте количество материалов. Для этого сначала узнайте максимальный перепад высоты бетонного пола.При проверке его статуса нужно использовать длинный уровень или правило. Инструменты нанести по периметру комнаты, по центру и диагоналям, уровень держать в горизонтальном положении. Зазор определяется на глаз или с помощью рулетки. Чем больше линий вы проверите, тем точнее будут окончательные результаты.

Минимальная толщина выравнивающего слоя должна быть в пределах 2–3 мм, к этому значению прибавьте максимальную высоту неровностей. Толщина жидкой стяжки должна быть на 2-3 мм больше высоты максимальных неровностей.

Практические советы. В целях экономии дорогостоящего материала рекомендуется вырезать самые высокие выступы. Механическое предварительное выравнивание экономит 25-30% материала.

Шаг 2. Подготовка основания. Марка по прочности материала выравнивающего слоя не должна превышать прочности бетонного основания более чем на 50 кг / м2. Проверить прочность основания можно при помощи обычной монеты. Нарисуйте на бетоне две перпендикулярные линии краем монеты под углом к ​​поверхности около 30 °, если линии ровные и без сколов, то основание имеет достаточную прочность для выравнивающих работ.Наличие глубокого паза, появление сколов на пересечении линий говорит о том, что прочность основания не соответствует действующим нормам. В этом случае просто выровнять бетонный пол невозможно, необходимо заливать еще один слой по СНиП. Если высота пола этого не позволяет, то старый слой придется полностью удалить. Это очень трудоемко и дорого.

Почему так важна прочность фундамента? Если выравнивающий слой будет намного прочнее, то при усадке он порвет слабое основание, заливка отслоится.Выход есть — делать выравнивание слабым раствором. Но его можно использовать только для твердых финишных покрытий, для мягких этот вариант использовать нельзя.

Удаление старой стяжки — лучшее решение

Шаг 3. Очистите бетонный пол. Вам нужно удалить пыль, грязь, все незакрепленные элементы бетонного пола. Помните, что чем чище основание, тем лучше сцепление выравнивающего слоя.

Шаг 4. За день до выравнивания заделайте большие зазоры.Очистите их от остатков старого материала, удалите пыль и немного смочите. Щели можно заполнить тем же раствором, который использовался для выравнивания бетона. Плотно забейте их, не оставляя воздушных карманов. Выровнять его можно шпателем или небольшим шпателем.

Шаг 5. Загрунтуйте поверхность. Грунтовку следует использовать только на бетонных поверхностях. За счет этого не только улучшается сцепление двух материалов, но и улучшаются показатели водозащиты, что очень важно для полов в жилых помещениях.Грунтовать необходимо валиком, в труднодоступных местах использовать малярную кисть. Если праймер очень быстро впитается, операцию придется повторить. Второй слой грунтовки наносится только после полного высыхания первого, время зависит от марки материала, температуры и влажности в помещении.

Шаг 6. Обклеить по периметру стен, колонн, межкомнатных перегородок демпферную ленту из пенополиэтилена. Компенсирует тепловое расширение, предотвращает появление набухания и растрескивания выравнивающего слоя.

Важно. Если комната имеет большую площадь, то следует делать усадочные швы. Они расположены на расстоянии около трех метров, линии должны быть параллельны, на пересечении угол только прямой. Демпфирующие швы можно сделать заранее с помощью металлических профилей или вырезать на следующий день после заливки раствора. Помните, что второй вариант сопровождается большим количеством шума и пыли.

Шаг 7. Найдите уровень горизонта на стене.Гораздо проще и быстрее сделать это с помощью лазерного уровня, если у вас его нет, то используйте водяной уровень. Установите лазерный уровень в центре комнаты, направьте горизонтальный луч на стены. С помощью рулетки отметьте желаемую высоту от поверхности бетонного пола.

Шаг 8. Ввернуть саморезы в бетонный пол, чтобы контролировать высоту заполнения выравнивающего слоя. Маяки должны быть по углам и по линиям комнаты, шаг между рядами около метра.Сначала закрепите дюбеля к стенам, высота выставляется по меткам. Затем между крайними противоположными натянуть веревку и установить по ней все остальные дюбели. Если у вас нет жестких требований к горизонтальному заполнению, то устанавливать маячки нельзя.

Шаг 9. Приготовьте раствор. Пропорции указывает производитель на упаковке, следуйте его рекомендациям. В емкость всегда сначала наливается вода, а затем добавляется сухая смесь.Заливать смесь желательно при включенном миксере, это поможет минимизировать количество комков и позволит постоянно следить за консистенцией раствора. Тщательно перемешайте материал и оставьте на 5-10 минут. для настаивания. За это время все мельчайшие комочки цемента полностью пропитываются водой. При этом запускаются реакции химического упрочнения. После настаивания снова немного размешать.

Важно.Не допускайте передозировки водой, это значительно снижает силовые показатели. Еще кое-что. Точно рассчитайте объем раствора со своей производительностью, учитывайте рекомендуемое время использования. Учтите, что после начала процесса застывания его нельзя останавливать, а добавление воды в загустевшую массу только усугубляет ситуацию. В среднем свежеприготовленную смесь нужно использовать в течение получаса.

Шаг 10. Начните заливку раствора.Начните заливку с дальней стены комнаты и двигайтесь к выходу. Заливайте раствор с высоты 20–30 см, не допускайте больших брызг. Ведро передвигайте зигзагообразно, не оставляйте больших зазоров. Ширина полосы примерно 40 см, выровнять ее легко шпателем. Каждая последующая порция материала должна уходить от предыдущей примерно на пять сантиметров. Постоянно следите за отметками на стене и маркерами от дюбелей, при необходимости увеличивайте толщину массы или разгоняйте излишки по свободному участку.

Шаг 11. По мере расширения заполненной области прокатайте ее игольчатым роликом. Удаляет пузырьки воздуха и улучшает адгезию состава к бетонному основанию. Длина игл валика должна быть на несколько миллиметров больше максимальной толщины нанесения раствора. Помните об этом при покупке инструмента.

Практические советы. Для повышения прочности выравнивающего слоя необходимо не допускать попадания прямых солнечных лучей в комнату, закрывать окна и двери во избежание сквозняков.Если этого не сделать, то некоторые участки будут терять влагу намного быстрее, чем это необходимо для оптимальных условий протекания химических реакций. В этих местах прочность слоя становится значительно ниже ожидаемой.

После полного застывания поверхность пола можно покрыть любыми мягкими покрытиями или оклеить керамической плиткой. Но следует учитывать, что при выравнивании насыпными материалами по вышеописанной технологии всегда будут отклонения от горизонтали в пределах ± 1.5–2 мм. Можно ли точно выровнять бетонные полы? Можно, но для этого следует использовать другую технологию производства.

Цены на наливные смеси полов

наливные напольные смеси

Выравнивание бетонного пола по маякам

Этот метод занимает немного больше времени, но гарантирует идеально горизонтальную поверхность. Самое сложное — это создание маяков. Для этого процесса даем подробную инструкцию … Для работы нужен только лазерный уровень, обычной водой такого результата не добиться.

Из инструментов вам понадобится большое правило, широкий и узкий шпатели, кельма и складной деревянный метр. Рулетка не очень хороша, она слишком мягкая.

Маяки могут быть изготовлены из любой цементной или гипсовой смеси, но мы рекомендуем использовать шпатлевку Fugenfüller. Обладает высокими показателями физической прочности, отличной адгезией со всеми смесями на основе цемента с добавлением инновационных наполнителей или без них. К тому же время застывания шпатлевки составляет около 30 минут, что вполне достаточно для изготовления маяков в среднем темпе.Закончив подготовку последнего маяка, можно приступить к работе над первыми.

Еще один плюс предлагаемых нами нивелиров в том, что они позволяют экономить строительные материалы. Высота металлических профилей составляет не менее одного сантиметра, а значит минимальная толщина заливки будет такой же. Минимальная высота наших маяков равна толщине пластиковых крестовин и составляет всего несколько миллиметров. Разница в объеме заполнения из-за высоты для больших помещений значительна.

Шаг 1. Установите лазерный уровень, проверьте состояние пола, определитесь с минимальной толщиной выравнивающего слоя. Удалите с поверхности мусор, пропылесосьте.

Шаг 2. Подготовьте шпатлевку. Точно соблюдайте указанные производителем пропорции, не экспериментируйте, ни к чему хорошему они не приведут.

Шаг 3 … Начните установку маяков у стены, вместо рулетки будет измерять расстояние между маяками по правилу.Первую стопку шпатлевки уложить на расстоянии примерно 15–20 см от стены, слегка выровнять.

Установите пластиковый крестик для керамической плитки в центре.

Надеть на него измеритель и, учитывая расположение лазерного луча, утопить в растворе. Убедитесь, что крест лежит горизонтально, проверьте его положение в нескольких местах.

Осторожно удалите излишки наполнителя. Снимать ее рядом с крестом не нужно, потом отрежут шпателем.Если прикоснуться к незатвердевшей шпатлевке, то можно сломать положение крестовины, придется все заново переделывать.

Шаг 4. Положите линейку на пол, расстояние между маяками должно быть на 15–20 см короче длины правила. Таким же образом будет определена ширина между линиями маяков. Установите все маяки в помещении.

Шаг 5. После того, как точечные маяки застыли, очистите поверхность крестовин от замазки, обратите внимание, чтобы она была ровной.На две соседние точки сверху кладут правило, шпателем кладут раствор в образовавшийся зазор между ним и бетонным полом. С первого раза сложно угадать толщину, в будущем будет практический опыт и работы пойдут намного быстрее.

Шаг 6. С помощью линейки аккуратно выровняйте поверхность изготовленного вала. Если есть пустые места, то добавьте в них немного шпатлевки и снова выровняйте поверхность правилом. Сразу убрать лишнюю массу в емкость, периодически перемешивать массу.

Выровнять пол можно только после того, как маяки полностью застынут. Допускается использование наливного раствора для пола, цементно-песчаной смеси или клея для керамической плитки. Какой именно, решайте сами, но есть общие рекомендации.

  1. По стоимости самый дешевый цементно-песчаный раствор. Если у вас большие площади или значительная толщина выравнивающего пола, то лучше использовать этот материал. На кубический метр раствора получается значительная экономия финансовых средств.
  2. По физической прочности на первом месте плиточный клей. Но работать с ним сложно, нужен практический опыт.
  3. Наливные полы служат дополнительной гидроизоляцией, в некоторых случаях это свойство позволяет ускорить строительные работы.

По времени разницы почти нет. Не нужно верить, что заливочные материалы позволяют значительно сократить время на выравнивание пола. Опытный строитель сделает точно такие же кадры, используя маяки и правила.

Шаг 7. Залить массу между маяками, как правило, разровнять. Инструмент необходимо подтянуть к себе и при этом совершать небольшие по амплитуде движения влево-вправо. Если есть зазоры — добавить раствор и повторить выравнивание.

Практические советы. У неопытных строителей после выравнивания правилом на поверхности пола могут остаться небольшие волны. Это не проблема, не стоит соскребать застывшую массу. Намного лучше, проще и быстрее повторить выравнивание пола перпендикулярно первому направлению.Маяки больше не нужны. Просто налейте раствор тонким слоем на пол и, как правило, стряхните излишки, сделайте массу немного более жидкой. Он заполнит все волны и идеально выровняет пол.

Выравнивание бетонного пола плиточным клеем по упрощенной схеме

Этот метод отлично подходит для керамической плитки, время работы значительно сокращается, а качество вполне устраивает плиточников. Выровнять пол при укладке плитки за счет изменения толщины клея достаточно сложно; это под силу только высокопрофессиональным плиточникам.И даже тогда большинство из них предпочитают самостоятельно выравнивать бетонное основание и класть плитку на готовую поверхность, особенно если перепад высот составляет 1 см и более. Конечный результат — экономия времени.

Шаг 1. Вырежьте большие неровности, удалите строительную пыль и мусор с поверхности. Если бетон очень сухой, рекомендуется его обильно смочить водой. Из клея не следует сразу вытягивать воду, она нужна для оптимальных химических реакций. Отсутствие необходимого количества жидкости критически снижает прочность выравнивающего слоя клея.

Шаг 2. Подготовьте плиточный клей. Здесь есть нюанс, клей должен быть немного тоньше, чем рекомендует производитель. С толстыми будет сложно работать, к тому же в местах с небольшой толщиной вода быстро впитывается бетоном, что вызывает снижение физической прочности. Об этом мы уже говорили. По консистенции раствор должен напоминать обычную сметану или жирные сливки и немного растекаться по поверхности.

Шаг 3. Клей налейте порциями на поверхность пола и, как правило, стряхивайте излишки. Маяками служат выступающие участки бетона, клей заполняет только пустоты.

Важно. Перед началом работы нужно определиться, в каком направлении тянуть инструмент. Сделать это можно после тщательного осмотра бетонного пола. Вы должны найти маяки, на которых он залит. Затем используйте пузырьковый уровень или линейку, чтобы узнать расположение бороздок.

Профессиональные строители при таком выравнивании после первой стяжки, как правило, делают несколько дополнительных диагональных или круговых движений.При этом усилие прижима минимально, качество центровки во многом зависит от практического опыта.

Если после первого прохода разница в высоте все еще велика, начертите линейку перпендикулярно первому проходу. Еще раз предупреждаем, на втором проходе уменьшите силу нажатия. Не нужно добиваться идеальных характеристик, перепады высоты в пределах ± 5 мм для укладки плитки не проблема.

Для улучшения адгезии клея к бетону после заливки рекомендуется тщательно втереть его в пол шпателем или шпателем.Найденные после вытягивания бороздки следует сразу же залить клеем и заново выровнять. Работа не занимает много времени, единственный недостаток — плитку можно укладывать только на следующий день. Но профессиональный строитель не теряет времени даром, на объекте всегда есть небольшой объем ранее отложенных или подготовительных работ.

Видео — Выравнивание бетонного пола наливными смесями

Обновлено: 25.12.2018

Замена напольных покрытий невозможна без качественного выравнивания чернового основания.Сделать это можно разными способами: с помощью мокрой и сухой стяжки, фанерных фальшполов, заливки выравнивающих смесей. В большинстве случаев выравнивание пола можно произвести самостоятельно, ведь здесь нет ничего сложного.

Паркетный пол может стать надежной основой для любого напольного покрытия, если оно не имеет серьезных дефектов. При наличии сильных прогибов, скрипа при ходьбе, гнилых досок или бревен ремонтировать пол нет смысла; но если неровности не превышают 10 мм, краска немного отслоилась или появились небольшие зазоры, исправить дефекты не составит труда.

В процессе работы вам потребуются:

  • молоток;
  • саморезы;
  • рубанок электрический;
  • сверло; Грунтовка
  • ;
  • шпатлевка для дерева;
  • шпатель;
  • кисть или валик;
  • уровень;
  • фанера влагостойкая.

Шаг 1. Устранение неровностей

Все выступающие участки на полу необходимо удалить рубанком; если возвышение не более 5 мм, можно использовать шлифовальную насадку и болгарку.Головки гвоздей в этих местах должны быть на несколько миллиметров погружены в доски. После обработки досок поверхность проверяется строительным уровнем на отсутствие неровностей.

Шаг 2. Шпаклевка

Выемки, небольшие трещины и щели между досками заделывают шпаклевкой на акриловой или ПВА, предварительно обработав проблемные места грунтовкой. Шпаклевочная смесь хорошо разравнивается шпателем, а после высыхания шлифуется наждачной бумагой.

Таблица.Шпатлевочные смеси

руб. / Шт.
Наименование и упаковка Основа нанесения Расход кг / м2 Максимальная толщина слоя Время высыхания Цена
Шпатлевка на основе ПВА, 4 кг Штукатурка бетонная 0,450 3 мм 5 минут 154
Шпатлевка для цветов камня, 25 кг Бетон, дерево, штукатурка, гипсокартон 1,4 10 мм 24 часа 138
Готовая шпатлевка гипсокартон, 3.5 л Любая 0,67 2 мм 5:00 350

Шаг 3. Грунтовка пола

Шпатлеванная и отшлифованная поверхность очищается от пыли и валиком или кистью наносится грунтовка. Используйте небольшую кисть в углах и вдоль стен, чтобы не было сухих участков. Поскольку дерево — довольно пористый материал, рекомендуется грунтовать пол дважды.

Шаг 4. Настил из фанеры

Листы фанеры выкладываются на пол так, чтобы по периметру комнаты оставался зазор 15-20 мм, а между самими листами около 8 мм.Эти зазоры необходимы для компенсации деформаций, возникающих при изменении температуры и влажности. Фанера крепится саморезами с шагом 15-20 см, при этом каждый ряд укладывается со смещением швов на ½ листа.

Вместо фанеры можно использовать гипсоволокнистые листы или ДСП толщиной от 8 до 14 мм. Не рекомендуется использовать для этих целей ДВП: под действием нагрузок этот материал принимает форму чернового пола, обнаруживая малейшие дефекты.После укладки фанера шлифуется, проверяется ее горизонтальность и удаляется пыль. На этом процесс выравнивания пола завершен.

Бетонный пол выравнивается несколькими способами — влажная и сухая стяжка, сухая стяжка по бревнам, шлифовка и заливка самовыравнивающимися смесями. Шлифование полов применяется на поверхностях с минимальными неровностями; этот способ самый быстрый и дешевый, покрытие можно наносить сразу после высыхания грунтовки. Заливка смесями подходит для полов с перепадом до 5 мм; влажные и сухие стяжки предназначены для самых неровных бетонных оснований.

Шлифовка пола

Шаг 1. Пол очищается от мусора и поверхность обрабатывается шлифовальной машиной или шлифовальной машиной с насадкой.

Шаг 2. Проверить горизонтальность основания, очистить все обнаруженные трещины и отслоения, обеспылить, загрунтовать и заделать густым цементным раствором … Вместо раствора можно использовать полимерную шпатлевку.

Шаг 3. Когда шпатлевка высохнет, эти участки снова шлифуют.

Шаг 4. Пыль аккуратно удалить, поверхность загрунтовать.

Производитель Описание Расход Объем и цена
Prime Грунтовка глубокого проникновения с антисептиком 0,08 -0,2 кг на 1 м2 в зависимости от впитывающей способности и обрабатываемой поверхности 10 л, 600 руб.
CT 17, Ceresit Грунтовка глубокого проникновения 0,1-0,2 л / м2
при однократном нанесении
в зависимости от
от впитывающего материала
Способность основания
10 л, 500 руб.
ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51 Универсальный грунт 100-200 мг. за 1м2 10 л, 450 руб.
БАЗИС ДИПКОНТ Т-53 Грунт глубокого проникновения 50-100 мг на м2 10 л, 500 руб.
Knauf-Tiefengrund Универсальный грунт 0,07 — 0,1 кг / м2 10 л, 650 руб.

Заливка самовыравнивающейся смеси

  • грунтовка;
  • кисть широкая;
  • ракель;
  • роликовый зубчатый;
  • миксер строительный;
  • смесь сухая для полов;
  • уровень;
  • гидроизоляционный материал.

Шаг 1. Трещины в бетоне зашиваются по длине, отслоившиеся участки зачищаются, все дефекты заделываются раствором или шпаклевкой.

Шаг 2. Определите самую высокую точку пола и с помощью уровнемера отметьте линию заливки на стенах.

Шаг 3. Основание обеспыливают и загрунтовывают, грунтовку наносят в два слоя.

Шаг 4. Гидроизоляционная пленка расстилается на полу, разравнивается, края подводятся к стенам, прилегающие полосы перекрываются и закрепляются строительным скотчем.

Шаг 5. В пропорциях, указанных на упаковке, сухую смесь разбавляют водой и перемешивают строительным миксером. Смесь начинает затвердевать через 15 минут после приготовления, поэтому рассчитайте количество правильно.

Шаг 6. Смесь выливается на пол в дальний от дверей угол, берет широкий шпатель и распределяет полимер вдоль стены широкой полосой.

Шаг 7. Как только раствор равномерно распределится и образует слой необходимой толщины, его поверхность прокатывают игольчатым валиком, удаляя пузырьки воздуха.

Каждый следующий участок пола заливается таким же образом, но не позднее, чем через десять минут после заливки предыдущего. Границы соседних полос нужно выровнять особенно тщательно, чтобы не образовывались утолщения. Полностью залитый пол накрывают пленкой и оставляют сохнуть; все это время в помещении не должно быть сквозняков, перепадов температуры и влажности.

Выравнивание цементной стяжки

Что необходимо для работы:

  • уровень воды и строительства;
  • большой емкости;
  • шпатель;
  • правило;
  • гипс сухой;
  • направляющих;
  • пленка гидроизоляционная;
  • сетка арматурная;
  • цемент и песок;
  • грунтовка.

Шаг 1. На стенах наносятся отметки с помощью уровня воды для обозначения линии пола.

Шаг 2. Поверхность очищена и загрунтована.

Шаг 3. Положите пленку для гидроизоляции поверх армирующей сетки. Под сетку в нескольких местах кладут кусочки пластика, чтобы приподнять ее на 5-10 мм. Между сеткой и стеной должно быть расстояние 1-2 см.

Шаг 4. Направляющие раскладывают на полу так, чтобы от боковых стенок оставался отступ 20 см, не менее 1.Между маяками 5 м, а сами маяки лежат параллельными рядами.

Шаг 5. Замесите штукатурный раствор и зафиксируйте им маяки. С помощью уровня проверяется горизонтальность направляющих, при необходимости добавляется раствор или наоборот планки утопляются в штукатурку. Верхние края всех направляющих должны находиться в одной плоскости и совпадать с линией разметки по периметру комнаты.

Шаг 6. Взять 1 часть цемента М400 или М500, 3 части просеянного песка, перемешать и развести водой до густоты сметаны.Очень энергично перемешайте, чтобы в растворе не осталось комков. Цементную смесь заливают между двумя рядами направляющих, а затем, как правило, растягивают, удаляя излишки раствора с поверхности маяков. Если образовались пустоты, необходимо добавить еще раствор и повторно применить правило.

Таблица расхода цемента

Стяжку необходимо выполнить за один день, тогда покрытие будет максимально прочным и долговечным. Через сутки со стяжки следует снять направляющие, заделать бороздки свежим раствором такой же консистенции, поверхность покрыть полиэтиленом.Для высыхания потребуется не менее 28 дней, все это время бетон необходимо регулярно увлажнять, защищать от прямых лучей, сквозняков, при этом необходимо исключить любые напряжения и вибрации.

Сухая стяжка

Необходимые инструменты и материалы:

  • уровень; Грунтовка
  • ;
  • роликовый;
  • маяки;
  • пленка гидроизоляционная;
  • правило;
  • лента демпферная;
  • ДСП или листы ГВЛ;
  • керамзит;
  • Винты саморезы.

Шаг 1. Поверхность бетона зачищена, трещины заделаны, нанесены два слоя грунтовки.

Шаг 2. По периметру помещения на стенах отмечается уровень последнего этажа.

Шаг 3. Основание накрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, подводя края материала к стенам.

Шаг 4. Установите направляющие и закрепите их штукатурным раствором. Вместо гипса можно использовать цемент, но этот раствор схватывается дольше.Уровень контролируют расположение маяков относительно горизонтали, регулируя их высоту, вдавливая в раствор. Расстояние между рейками примерно 1,8 м, отступы от боковых стенок не менее 20 см.

Шаг 5. По линии разметки приклеивается демпферная лента. Пространство между маяками засыпают керамзитом или другим сыпучим наполнителем, с помощью правила выравнивают и слегка уплотняют.

Шаг 6. Листовой материал укладывается поверх керамзита, начиная с дверного проема.Каждый новый ряд укладывается с обязательным смещением швов на половину листа. Черновую крышку рекомендуется монтировать в два слоя, скрепляя их между собой клеем и саморезами. Верхние листы необходимо расположить так, чтобы нижние швы были полностью закрыты. Нахлест нижнего и верхнего швов не допускается!

Шаг 7. Выемки от шляпок саморезов замазываются шпаклевкой по дереву, проверяется горизонтальность и ровность чернового покрытия, все шероховатости шлифуются.Наконец, пол очищается от пыли и грунтуется.

Гидроизоляционный материал, укладываемый на пол

Шаг 3. Прутки, предварительно обработанные антисептической грунтовкой, выкладываются на полу параллельными рядами на расстоянии 60 см. В основании просверливаются отверстия под дюбеля и крепятся бревна. Затем с помощью уровня корректируется горизонтальное положение планки, при необходимости размещая клинья или удаляя излишки рубанком. Лаги удобно крепить на специальные регулируемые опорные болты с наружной резьбой, использование которых значительно ускоряет процесс установки.


Готовые проушины для стяжки

Шаг 4. По линии разметки закрепляется демпферная лента и укладывается листовое покрытие. Для этого подойдут фанера, ДСП, ГВП или цементно-стружечные плиты. Материал крепится к лагам саморезами; листы укладываются со смещением стыков в каждом ряду. Количество слоев покрытия зависит от толщины листов и ожидаемых нагрузок. Если выполнено 2 слоя, плиты скрепляют между собой саморезами.



Стыки между плитами зашпаклевать

Шаг 5. В конце шлифуется шероховатость, стыки затираются шпаклевочной смесью, поверхность грунта также очищается от пыли.

Описанные способы не требуют специальных навыков и большого опыта строительства. При изготовлении рабочих смесей важно соблюдать технологию и придерживаться рекомендованных пропорций. Правильно выполненная стяжка обеспечит идеально ровную и прочную поверхность, готовую к нанесению финишного покрытия.

Видео — Выравнивание пола смесью ветонита

Видео — Выравнивание пола выравнивающей смесью

При капитальном ремонте в квартире или частном доме чаще всего требуется выравнивание пола своими руками. Особенно это касается старого жилья, приобретенного на вторичном рынке. В этом случае перекрытие можно засыпать, и его уровень в разных помещениях будет разным. Перед ламинатом или паркетом и другими отделочными материалами нужно подготовить поверхность.Для выравнивания пола используется огромное количество продуктов и способов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Этот метод сочетает в себе несколько технологий. Мокрая стяжка традиционна, ее применяют не один десяток лет. Относительно новые способы выравнивания пола с использованием сухих и полусухих смесей считаются не столь распространенными.

В этом случае используются два типа растворов: бетонный и цементно-песчаная смесь. Оба сделаны на основе цемента, песок выступает в роли наполнителя, а вода — в качестве растворителя, но в бетон дополнительно вводится щебень.Этот материал недорогой, что снижает стоимость всего раствора. Но он не подходит для выравнивания пола в жилых помещениях, где предъявляются высокие требования к поверхности. Затем используйте цементно-песчаную смесь. Стоит немного дороже, но дает ровное покрытие при высыхании.


Если говорить о положительных сторонах мокрых стяжек, то особенно выделяются:

Однако есть и недостатки:

  • Длительный период высыхания и отверждения.Приступить к дальнейшим отделочным работам можно только через 28 дней. Покрытие необходимо беречь от жары и сквозняков, а также регулярно смачивать в первую неделю после заливки.
  • Поверхность может потрескаться из-за усадки. Частично это устраняется прокладкой демпферной ленты перед заливкой пола, но риск все же есть.
  • Если слой стяжки больше 5 см, его необходимо армировать специальными сетками, металлическими прутьями и т. Д. Это тоже влияет на стоимость работ.
  • Перед началом необходимо уложить слой гидроизоляции, чтобы влага из раствора не просачивалась к соседям внизу.
  • Работа довольно тяжелая и грязная. Нужно переложить и перемешать огромное количество материала.

Эта технология пришла к нам из Европы не так давно, но уже успела завоевать популярность. Изготовление предполагает использование минимального количества воды и нескольких пластификаторов. Эти вещества обеспечивают надежное сцепление частиц наполнителя. Поскольку раствор относительно сухой, его не заливают, а заливают плиты перекрытия между установленными маяками, затем утрамбовывают и шлифуют специальными станками.


Достоинства этого метода:

  1. После утрамбовки и шлифовки практически не происходит усадки покрытия, поэтому риск появления трещин сводится к минимуму.
  2. После высыхания и отверждения получается более прочная поверхность, чем при заливке мокрым способом.
  3. Возможность укладки больших слоев материала без армирования, что позволяет выравнивать полы практически с любыми завалами.
  4. Нет необходимости устанавливать армирующие элементы.
  5. Любое финишное покрытие можно укладывать через 28 дней после завершения работ.

Недостатки:

  • Высокая цена. Все процессы осуществляются с участием специализированного оборудования, покупка или аренда которого стоит значительных сумм. К тому же материалы для выравнивания полов таким способом относительно дороги. Также важно учитывать необходимость найма специалистов для обслуживания оборудования.
  • Организация особых условий. Полусухие рецептуры готовятся на улице и подаются в помещение через специальные рукава.На морозе они постоянно промерзают, что снижает скорость подачи. Поэтому может возникнуть необходимость в возведении временного сооружения с мобильным отопительным оборудованием.
  • Время набора силы. По технологии срок полного высыхания и полимеризации составляет 28 суток. То есть так же, как и в случае с мокрым методом.

Впервые выравнивающие материалы этого типа были разработаны немецкой компанией Knauf, сейчас их выпускают многие торговые марки … Суть метода заключается в заливке плиты перекрытия сухим составом: керамзит, вермикулит, перлит и др.Этот слой покрывают досками, фанерой, гипсокартоном, гипсокартоном или гипсоволокнистыми плитами. Поскольку в засыпке используются пустотелые материалы, дополнительная теплоизоляция не требуется.

Сухие стяжки имеют следующие преимущества:

  1. Сразу после выравнивания полов в квартире можно приступать к дальнейшим отделочным работам. Это отличает сухие стяжки от других видов.
  2. Работа проходит быстро и не требует специального оборудования, поэтому установку можно произвести самостоятельно.
  3. Слой засыпки демонстрирует высокие звукоизоляционные свойства.

Основной недостаток — низкая влагостойкость, из-за этого требуется дополнительно изолировать насыпной слой мембраной. К тому же засыпка и плиты для ее покрытия будут стоить немного дороже, чем песчано-цементный состав.

Выравнивающие массы

Эти материалы заменили стандартные растворы на основе цемента или гипса. Они производятся на фабриках по строгим технологиям, поэтому отличаются высоким качеством.Современный рынок предлагает два основных типа наливных решений.

Обычный

Бюджетный вариант материала, выполненный на основе извести, цемента или гипса с различными наполнителями. Производители поставляют самые разные смеси: самые простые и дешевые используются только для выравнивания напольных покрытий, более дорогие содержат изоляционные материалы. В составе обязательно должны присутствовать пластификаторы и компоненты, защищающие от влаги и мороза. Также они делают покрытие более прочным и устойчивым к истиранию.


Промышленные смеси для выравнивания пола более качественные по сравнению с рецептурами собственного производства

Среди положительных качеств необходимо выделить:

  1. Короткое время высыхания. В большинстве случаев для дальнейшей укладки достаточно одной недели.
  2. Нет необходимости в отделке. С помощью этих материалов можно провести окончательное выравнивание пола, при этом качество поверхности будет на высоком уровне.
  3. Универсальность. Такие покрытия подходят для помещений любого назначения.

Существенных недостатков нет. Можно отметить стоимость, которая несколько выше цен на стандартные цементно-песчаные смеси. Кроме того, работа довольно грязная.

Самовыравнивающаяся смесь

Этот материал еще называют самовыравнивающимся. В этом случае раствор просто нужно наносить небольшими порциями на поверхность, чтобы они соприкасались. Некоторое время он будет растекаться по плите перекрытия. В результате получается идеально ровное покрытие, не требующее дальнейшей обработки.

Следует отметить, что он подходит только для относительно плоских поверхностей. Максимально допустимый слой материала 3,5 см; при большом завале выровнять полы просто не получится. Минимальный слой — 3 мм, поэтому для обустройства финишного покрытия часто используют самовыравнивающиеся смеси.


Самовыравнивающаяся стяжка используется на последнем этапе устройства пола и обычно не требует дополнительной отделки

Преимущества:

  • Легкость наполнения.
  • Короткое время высыхания раствора.
  • Возможность использования совместно с системой «теплый пол».

Покрытие также обладает всеми положительными свойствами бетонных стяжек, например, прочностью и износостойкостью. Из недостатков можно отметить только два: дороговизну и невозможность устранения серьезных дефектов.

Древесные материалы

Описанные способы выравнивания пола предполагают создание холодного каменного покрытия.Но есть еще один вариант — использование дерева. В последние десятилетия дерево и изделия из него испытали очередную волну популярности.

Фанера

Этот материал наверняка знаком каждому. Он недорогой, и вы можете купить его практически в любом хозяйственном или строительном магазине.


Технологии монтажа:

  1. Монтаж на клей. В этом случае тщательно готовится основание, на него наносится плиточный клей, а затем к полу прижимается лист фанеры.Иногда для повышения надежности контакта используются дюбели и шурупы.
  2. Установка на лаги. Бревна устанавливаются на черновое покрытие с определенным интервалом, который зависит от толщины фанеры (чем она тоньше, тем меньше шаг). Для крепежа используйте обычные шурупы по дереву.
  3. Используя анкерные болты. Это относительно новая технология, предполагающая использование фанеры определенного типа. Сначала на пол раскладываются листы фанеры с отверстиями, на поверхности размечаются места будущих креплений.Снимаются пластины, сверлом просверливаются отверстия и в них монтируются анкеры, высота которых выставляется по лазерному уровню … После регулировки фанера ставится на место и стягивается гайками. Выступающие металлические изделия обрезаются болгаркой, а затем на клей насаживается второй слой фанеры.

Материальные преимущества:

  • Износостойкость и прочность.
  • Экологичность.
  • Простота установки и обработки.
  • Невысокая стоимость материала и работ.

Недостатки:

  • Воздействие влаги.
  • Воспламеняемость.
  • Ограниченный размер.
  • Необходимость доработки.

Платы

Это более дорогой вариант напольного покрытия. Существует огромное количество моделей, различающихся размерами и наличием замковых соединений. Доски монтируются либо на бревна, либо на подготовленное основание. По сравнению с фанерой они более дорогие и с ними труднее работать.Кроме того, доски после монтажа необходимо отшлифовать.


Тем не менее, пол из этого материала прослужит намного дольше и выглядит более презентабельно. Обычно плиты пропитывают специальными грунтовками, а по окончании монтажных работ обрабатывают лаком или воском, чтобы изделия не подвергались воздействию воды, плесени и насекомых.

Плитка

Выравнивание пола плиточным клеем с последующим укладкой плитки применяется редко. Можно обойтись без плитки, но тогда поверхность будет подвержена истиранию и образованию большого количества пыли.Метод не подходит для сильного завала пола, в идеале выравнивать покрытие плиткой лучше только при незначительных дефектах.

Суть метода в том, что сначала отбивается нулевой уровень, а затем с его учетом укладывается плитка, высота которой регулируется количеством клея и нажатием. Выровненный пол можно использовать через сутки.


Некоторые способы укладки пола подходят для самостоятельной укладки, другие доступны только опытным мастерам… Перед выбором материалов для выравнивания пола рекомендуется посоветоваться со специалистом или взять с собой в магазин грамотного человека.

Преимущества цементно-песчаной стяжки:


Среди основных недостатков стоит выделить:

  • длительный период твердения;
  • Необходимость навыков для выполнения такой работы или привлечение профессионалов.

Стяжка начинается с определения нулевого уровня … Для этого можно использовать строительный уровень, с помощью которого на высоте около 1,5 м от пола создается единственная линия, от которой отсчитывается расстояние до уровня пола. Стоит ориентироваться на минимальное расстояние, которое поможет определить уровень высоты пола, но при этом следует учитывать, что минимальная толщина стяжки составляет 2 см. по низу стены также наметьте линии будущего уровня пола , что поможет сделать стяжку максимально ровной.

Следующий этап — установка маяков , которые позволяют добиться максимально ровной поверхности. Их можно использовать как металлические направляющие Т-образной формы, которые крепятся к регулируемым винтам основания … Более простой способ — установить направляющие на горки из густого цементно-песчаного раствора необходимой высоты. Ровность маяков постоянно проверяют с помощью строительного уровня. Первые устанавливаются на расстоянии 20 см от стены, остальные монтируются параллельно ей с шагом 40-60 см.

Основа самовыравнивающейся смеси — цемент, но кроме него в состав входят также специальные модифицирующие добавки, способные повысить пластичность и текучесть раствора. Некоторые добавки позволяют сдерживать появление микротрещин в будущем. В зависимости от состава самовыравнивающиеся смеси делятся на:

  • высокопрочные;
  • для;
  • быстротвердеющий;
  • тонкослойный.

Кроме того, в продаже есть самовыравнивающиеся смеси, предназначенные не только для черновой отделки, но и для отделки , а также составы со специальными свойствами.Также существуют составы для чернового выравнивания , они предназначены для поверхностей со значительными неровностями.

Все наливные смеси обладают рядом преимуществ :

  • простота и высокая скорость работы с ними;
  • скорость застывания;
  • высокие показатели прочности, поэтому данный способ нивелирования вполне применим для помещений с высокой степенью проходимости;
  • устойчивость к перепадам температур.

Недостатки этого способа Немного выровнять пол — это скорее его особенности.Большие перепады уровня поверхности пола нельзя выровнять с помощью наливного пола. Работать со смесями нужно очень быстро — если помедлить и дать высохнуть, то добиться ровной поверхности вряд ли получится.

С такими смесями действительно легко работать. Их обычно используют для выравнивания бетонных и песчаных оснований. Приготовление смеси заключается в разбавлении покупного порошка необходимым количеством воды. Лучше использовать для перемешивания строительный миксер или дрель с насадкой.Состав готовится порционно, так как его свойства теряются в течение 20 минут. Естественно, перед началом работ стоит тщательно подготовить исходную поверхность: очистить от пыли, заделать все трещины, обработать грунтовкой.

Когда смесь готова, ее сразу же выливают на пол. Его принцип действия основан на законе гравитации, поэтому вам не придется устанавливать маяки и выравнивать раствор по ним. Стоит помнить, что этот раствор самовыравнивающийся, а не самоназывающийся, поэтому после заливки его на пол понадобится гладкий широким шпателем или игольчатым валиком.Лучше сразу залить в комнате весь пол, но если его площадь большая, но раствор наносится полосами, действуя очень быстро и не давая просохнуть краю полосы. В этом случае добиться идеально ровной поверхности могут только профессионалы.

Скорость отверждения зависит от температуры, влажности и толщины слоя в помещении. В среднем через 6-12 часов можно переходить по поверхности, а через 3-4 дня — монтировать финишное покрытие.

№ 4. Выравнивание гипсоволокнистыми листами (ГВЛ)

Выравнивание ГВЛ называется сухой стяжкой.Этот процесс намного проще и быстрее, но качество готовой стяжки уступает монолитной. Под ГВЛ укладывается слой керамзита, играющий. Технология позволяет использовать другие материалы, обладающие аналогичными теплоизоляционными свойствами.

Выравнивание ГВЛ начинается с очистки поверхности от пыли и грязи, после чего намазывается гидроизоляционный материал, которым может быть полиэтиленовая пленка. Его полосы перекрывают друг друга примерно на 10-15 см и перекрывают стены на 10 см.Лучше использовать окантовочную ленту по периметру комнаты, которая располагается между полиэтиленовой пленкой и слоем керамзита.

Керамзит необходимо тщательно утрамбовать и выровнять на заданном уровне. Первая пластина установлена ​​в ближайшем

Как сделать стол из плиты osb. Кухонный стол из ДСП

своими руками.

Столешница на кухне должна соответствовать самым высоким требованиям. Он изготовлен из износостойкого материала, не поддающегося нагреву и устойчивого к механическим воздействиям.Как сделать столешницу, в этой статье расскажут и покажут пользователи FORUMHOUSE.

Бетонное покрытие

В бетонной столешнице можно сочетать впечатляющий внешний вид и долговечность. Есть несколько вариантов его изготовления. Один из них — сделать опалубку и каркас, чтобы позже варочную панель и мойку можно было встроить в столешницу. Для этого с помощью жестяных планок создается изолированный контур, в который не будет попадать бетон. Затем самодельную основу изделия армируют и заливают раствором.

Другой вариант — сделать новое изделие на основе старого: его хорошо вымыть, просушить и отшлифовать. Затем на жидкие гвозди к концам крепится алюминиевый бордюр и уголки. Через сутки после сборки подготовленного основания можно заливать бетонную смесь.

Для сборки бетонных столешниц лучше взять полимерцементную смесь для наливных наливных полов. Это создаст гладкую поверхность с мелкими порами.

Если сверху планируется декоративный слой, бетонная смесь не заливается доверху: она не должна доходить до верхнего края досок примерно на 10 мм.Когда раствор полностью высохнет (примерно через двое суток) можно приступать к декорированию — плиткой, мраморной крошкой и т. Д.

Как сделать кухонную столешницу из ДСП и гипсокартона

Участник форума шуригин заменил покрытие кухонного стола из ЛДСП, не выдерживающее сырости в зоне мойки, на два листа влагостойкого гипсокартона Гипрок, армировав их сеткой. Затем приклеил плитку и местами обработал герметиком.

SlobalWS несколько раз обустраивал кухню с нуля и знает, как сделать столешницу из подручных материалов. Поскольку цены на готовую продукцию не устраивали, искали альтернативные варианты. Подумав все, пришла к выводу, что столешницу лучше всего делать своими руками, и из каких материалов: фанеры, жидких гвоздей, плитки или керамогранита и затирки для швов. Впервые для изготовления столешницы он использовал брус 40х50 и обыкновенную плитку.Дерево крепили к полу металлическими уголками, а дюбелями — к стене. Сверху кладу фанеру, прикручивая саморезами (заподлицо). Таким образом, участник форума сделал ровную поверхность для укладки плитки.

В следующий раз хозяин решил сделать опоры для столешницы из легких листов ЛДСП. Столешница также лежала на балке, проходящей по периметру стены. Фанера 15 мм распилена по чертежам. Крепятся жидкими гвоздями. Сверху приклеила пол керамогранит (на нем не было следов ни от сверла, ни от ножниц).Также его использовали для сборки окантовки.

Самодельная конструкция Стоимость : ДСП — 1200 рублей, фанера — 680 рублей, брус — 200 рублей, жидкие гвозди, крепеж и уголки — 1300 рублей. ИТОГО на изделие ушло 3380 рублей (без учета стоимости керамогранита).

ANDREUS12 изготовил самодельный каркас из бруса 40х40. Крепится саморезами к стенам и полу. На каркас кладу листы влагостойкого гипсокартона. Плитку, вырезанную обычным плиткорезом, укладывали на горизонтальные поверхности на плиточный клей, а на вертикальные — на жидкие гвозди.Швы между гипсокартоном затерли алебастром, между плиткой — затиркой. Поверхности самоделок оштукатурили шпаклевкой и отшлифовали под покраску. Кухонная столешница своими руками получилась не быстро, но была достаточно бюджетной: большая часть материалов — гипсокартон, брус и затирка остались от других работ, закуплены только плитка и клей, чертежи делал сам », его колено «.

На нашем сайте FORUMHOUSE вы можете узнать, что еще: в теме представлены фотографии, схемы установки и чертежи различных типов столешниц, шкафов, кухонных шкафов, столов и т. Д.Читайте увлекательные комментарии наших пользователей, имеющих большой опыт изготовления домашней кухонной мебели!

По материалам участников форума «Дом и Дача»

14035 0

Есть определенный набор предметов интерьера, без которого невозможно представить современную кухню: плита для приготовления пищи, мойка для мытья посуды, различная техника и, конечно же, столешница. Материалов, из которых он может быть изготовлен, очень много, ЛДСП, МДФ, нержавеющая сталь, стекло, мрамор и другие, натуральные и искусственные материалы.У всех вариантов есть свой список плюсов и минусов, но не каждый из них можно сделать в домашних условиях своими руками.

Кухня, в силу своей специфики, представляет собой помещение с рядом неблагоприятных факторов и влияний на технику, а также на столешницу. Это пар, капли жира и горячая вода, бытовая химия, механические воздействия. Кухонная столешница из плитки способна минимизировать негативное влияние этих факторов.

Сильные и слабые стороны выбора столешницы из плитки

Чтобы принять правильное и взвешенное решение об использовании керамической плитки в качестве покрытия рабочего стола, мы расскажем вам о преимуществах и недостатках этого выбора.

Крепкий борт

  • Возможность делать работу своими руками, при этом все параметры столешницы, формы, размеров, высоты, толщины вы настраиваете под свои требования;
  • Прочность. Вне зависимости от условий эксплуатации керамическая плитка выше второго класса практически не изнашивается и длительное время не теряет своих первоначальных качеств;
  • Устойчивость к механическим воздействиям. Благодаря своим прочностным свойствам столешницу практически невозможно повредить;
  • Влагостойкость.Структура и покрытие плитки обеспечивают хорошие характеристики с точки зрения воздействия влаги;
  • Устойчив к высоким температурам. На плиточную поверхность можно поставить даже горячую сковороду, после чего не останется следов;
  • Непритязательный уход. Услуга состоит из стандартной уборки обычной бытовой химией;
  • Широкий выбор опций. Столешницу можно изготовить на любой вкус, практически любого дизайна, ведь видов плитки великое множество, есть даже возможность самостоятельно заказать нужный узор плитки;
  • Хорошая ремонтопригодность.Вышедший из строя элемент поверхности легко заменить на другой, сделав при этом своими руками, не прибегая к услугам мастера;
  • Относительная простота работы и короткие сроки изготовления столешниц.

Мы все взрослые и прекрасно понимаем, что чудес на свете не бывает и без изъянов сделать столешницу своими руками не получится.

Столешница — низ обязательных элементов кухни

Слабая сторона

  • В процессе длительного использования и неправильного ухода за поверхностью эстетические свойства плитки ухудшаются;
  • Возможность повреждения поверхности при точечных ударах;
  • Край столешницы — слабое место с точки зрения сколов;
  • Высока вероятность загрязнения межплиточных швов и проблем с уходом за ними;
  • Невозможность использования абразивных материалов для ухода.

Решив, что мастер вам не нужен и вы будете делать столешницу из плитки своими руками, можно приступать к выбору необходимых инструментов и материалов.

Подготовка инструмента, оборудования и материалов

Для получения качественной столешницы также следует качественно подойти к выбору материала инструментов. Вот список того, без чего не обойдется домашний умелец при выполнении работ.

Инструменты:

  • плиткорез;
  • лобзик с пилкой по фанере или ДСП;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • шпатель зубчатый, обычный и резиновый.

Материалы:

  • фанера или ДСП;
  • плитка керамическая;
  • плиточный клей;
  • герметик силиконовый;
  • Затирка для швов.

Как долго полученная поверхность сохранит свои эстетические и функциональные качества, напрямую зависит от выбора плитки и основы, на которую она будет укладываться.

Выбор плитки

Плитка должна быть соответствующего класса, ударопрочной, индифферентной к воздействию щелочей и кислот, с высоким уровнем влагостойкости.И, конечно, соответствовать стилю и дизайну кухни.

Плитку большого размера проще и быстрее укладывать, а во время работы проще обслуживать.

Оптимальный размер плитки для любой кухни — 15х15 см. Элементы меньшего размера подойдут для небольшой комнаты. Чтобы сделать край столешницы, можно использовать подходящий фриз. Поверхность керамики не должна быть гофрированной, где быстро скапливается грязь и, соответственно, затрудняется процесс ухода за поверхностью.


Выбор основы

Основание столешницы может быть выполнено из фанеры.Наиболее распространены два типа:

  1. FSF. Его получают путем приклеивания нескольких слоев шпона, иногда березового или хвойного;
  2. FB. Водостойкая фанера, пропитанная специальным бакелитовым лаком.

Также основание может быть выполнено из плит OSB или ДСП.

Основной материал необходимо пропитать антисептиками и водоотталкивающими составами.

Для получения необходимой толщины столешницы фанеру можно склеить.Первый слой крепится к основанию, на котором будет располагаться столешница, затем с помощью клея и дополнительной фиксации на него крепится верхний слой фанеры.

Следующим шагом делается надрезы на поверхности фанеры, и с помощью степлера прикрепляется гипсовая сетка, после чего можно принять меры по гидроизоляции конструкции и после высыхания сделать своими руками основание готово к укладке плитки.


Необходимо учесть большую массу готовой столешницы и предусмотреть меры по дальнейшему усилению каркаса, на котором будет крепиться конструкция.

Укладка керамики

По периметру фундамента заподлицо устанавливаются маячки, при помощи которых цементный раствор распределяется и разравнивается шпателем. После высыхания подготовительного слоя его шпаклевывают, снимают маячки и заделывают раствором следы от них. После полного высыхания поверхности на ней выполняется предварительная разметка для удобства при укладке плитки. Затем готовится плиточный клей, наносится на основание и распределяется зубчатым шпателем.

Рекомендуется начинать укладку плитки с внешнего угла столешницы, в этом случае, если возникнет необходимость подрезать керамику, срезанные элементы будут в дальнем углу у стены. Облицовка основания выполняется любым традиционным способом, при этом не забываем контролировать ширину швов, для этого используются специальные пластиковые крестики. Торец столешницы можно оформить той же плиткой, что и облицовка основного массива, либо использовать готовый фриз.

Чистовая отделка

После облицовки основания плиткой приступаем к обработке и затирке. Цвет композиции подбирается под плитку, либо используется нейтральный белый цвет. Из-за специфических условий эксплуатации в условиях повышенной влажности лучше использовать затирочные материалы на эпоксидной основе. Смесь равномерно наносится на плитку в области швов и тщательно втирается в щели между плитками. После высыхания остатки мастики смывают влажной губкой.

Доделав столешницу своими руками, потратив много сил и средств, вы вправе рассчитывать на ее длительную эксплуатацию, а для этого нужно соблюдать простые рекомендации:

  • регулярно протирать поверхность губка, избегая длительного воздействия воды и жира;
  • не используйте для чистки абразивные вещества;
  • если поверхность глянцевая, можно использовать средства по уходу за стеклом;
  • Особое внимание следует уделять швам, регулярно их очищая.

Бережно обращайтесь со своей столешницей, и она будет радовать вас долгие годы.

Пол из OSB-плит можно встретить довольно часто. Для проведения монтажа OSB на деревянный пол или стены сложный высокопрофессиональный монтаж не требуется, но необходимо соблюдать аккуратность, так как важно не пропустить единичный момент в технологии укладки.

Как покрыть пол OSB по бревнам и по бетону

Сделать настил OSB несложно, можно использовать простейшую панель.Чтобы устройство пола было более прочным, стоит выбирать полотна с пазами. Стыки должны располагаться непосредственно на балках, но если они слишком большие, то лучше установить дополнительный крепеж. Чтобы уложить плиты OSB и сделать пол на бревнах, вам в первую очередь потребуется подготовить необходимый инвентарь.

А именно:

  • Лобзик;
  • Дрель;
  • Рулетка;
  • Саморезы;
  • Строительный уровень.

Между балками должно быть расстояние не более 40 см, и в этом случае укладка листов толщиной 1.Допускается 5 см. Если расстояние больше, то и панели должны быть толще. Расстояние между досками одинаковое, также важно правильно уложить доски, чтобы оставался небольшой зазор. Впоследствии зазоры будут заполнены самым обычным пенополиуретаном.

Сделать паркет OSB своими руками довольно просто

Если нужна дополнительная изоляция, то можно использовать пенопласт или самую обычную минеральную вату.

Уложить полотна OSB на бетонную стяжку вполне возможно, а для этого стоит соблюдать последовательность действий.База готовится. Пол необходимо тщательно пропылесосить, чтобы пыль не вызывала плохого сцепления полотна с полом. Бетонную поверхность обязательно загрунтовать. В качестве раствора можно использовать любую грунтовку даже глубокого проникновения, даже обычную. Далее нужно разрезать лист, можно сделать самому. Обязательно учтите такой момент, как оставлять у стен технический зазор, который должен составлять 5 мм. Это требуется для того, чтобы исключить разбухание листов при увеличении их размеров, которое происходит при воздействии влаги.Непосредственный монтаж осуществляется с помощью клея на резиновой основе и вставного дюбеля. Перед укладкой листов на бетонный пол необходимо установить утеплитель, а также убедиться, что полотна ровные и пригодны для строительства. Укладка на черновой пол несложная и все можно сделать самостоятельно.

Преимущества напольных панелей

Такой строительный материал, как OSB-плита, имеет массу преимуществ, благодаря которым многие предпочитают укладывать его на пол.Материал имеет такую ​​высокую плотность, что грызуны не могут прогрызть полотно и повредить его целостность. Эта отделка влагостойкая.

Соответственно, панели можно выбрать для:

  • Ванны;
  • Санузел;
  • И подобные влажные помещения.

Полотно имеет отличный пресс, поэтому даже мелкие обрезки не крошатся. Продукт обладает отличной устойчивостью к биологическим факторам. Полотно полностью экологически чистое, так как для изготовления используется стружка натурального дерева.

OSB-плита имеет массу преимуществ

Провести монтаж даже на бетон, даже на другое основание совсем несложно, и не требуется профессионального обучения.

Стоимость материала не слишком высока, а размер одного элемента довольно внушительный, а значит, он может покрыть большую площадь. OSB обладает отличным уровнем надежности, что позволяет добиться высочайшего качества не только отделки, но и строительства. Благодаря хорошей износостойкости можно долго пользоваться лезвиями и не беспокоиться об образовании дефектов, так как материал не высыхает.OSB сложно гнуть, легко распилить и заменить на новую.

Толщина и состав OSB

Характеристики материала много значат, но при выборе листов OSB все же нужно обращать внимание на такие критерии, как параметры и производитель. Создавая чистовой пол, а может быть, он будет подложкой под ламинат на балконе, всегда следует руководствоваться рекомендациями специалистов по подбору отделки, и тогда он полностью оправдает ожидания.

Мастера с большим опытом работы с такими полотнами предпочитают использовать панно европейского и канадского производства.

При выборе плит OSB учитывать их технические характеристики и производителя

Выбор толщины осуществляется по:

  • , на которое поместится панель;
  • Бюджет;
  • Эксплуатационная характеристика.

Что касается габаритов, то здесь один единый стандарт, а их 2.44×1,22 м. Толщина на габариты не влияет, а вот качество отделки — да. Если нужно скрепить небольшие куски OSB, то можно в домашних условиях разрезать полотно, что не вызовет особых затруднений и проблем.

Бюджетная мебель из OSB своими руками

Плиты OSB

отлично подходят в качестве декора кухни, например, для покрытия фартука или даже для создания оригинальных полок. Очень необычно будет смотреться ажурный шкаф или книжная полка в офисе.

Применение панелей OSB очень разнообразно, так как доску можно установить как перегородку между помещениями, а также использовать:

  • Для устройства кровли в частном доме;
  • Для отделки лестницы на второй этаж;
  • В качестве облицовки;
  • Как холст для теплого пола;
  • Для изготовления мебели своими руками.

С помощью плит OSB можно сделать мебель своими руками

Благодаря тому, что плиты прочные и не деформируются, из них делают массивные шкафы. К дополнительным преимуществам можно отнести декоративную структуру. Мебель изготавливается просто, но выглядит очень необычно, а иногда даже не требует дополнительной отделки.

Если наклеить оригинальные картины на мебель из OSB, создав стиль прованс, то можно добиться отличного результата и создать оригинальный интерьер своими руками.

Вариантов очень много, но все зависит от предпочтений и возможностей. При желании внутри дома можно спроектировать целую детскую площадку, но для начала необходимо ознакомиться с тем, какие саморезы будут использоваться для осуществления крепления.

Правильная укладка OSB на деревянный пол

Со временем любое покрытие теряет эстетичность и поэтому для того, чтобы закрыть старый дощатый пол, нужно уложить плиты OSB, причем лучше, если плита будет влагостойкой.Есть еще комнаты, в которых на полу не линолеум, а дощатый пол.

Многие спешили укладывать такое покрытие, так как это:

  • Долговечный;
  • Износостойкий;
  • Долговечный.

Перед укладкой плит OSB необходимо подготовить основание пола

Принцип укладки пола таким способом несложный. База готовится. Убедитесь, что гвозди не торчат.Если за время эксплуатации доски не просто деформировались, а стали неровными, то перед проведением крепления необходимо выровнять. Для этого используется самолет.

При разворачивании раскроенных листов OSB нельзя забывать о швах для перемещения полотен.

Крепление осуществляется саморезами, длина которых 4 см. Крепежные элементы устанавливаются на расстоянии 30 см друг от друга. Шляпы должны быть утоплены внутрь чехла.После завершения работы нужно отшлифовать стыки полотна.

Какие есть способы укладки OSB на стены

Не путайте OSB-панели с таким материалом, как фанера, лицевая сторона которой вряд ли кого-то удивит. Стоит отметить, что также нужно правильно произносить название этого полотна.

Некоторые люди неверно интерпретируют ОСБ как:

Это требуется для того, чтобы OSB-панель была выбрана в качестве покрытия пола или стен, так как в продаже идет невероятное количество строительных и отделочных материалов, и их несложно спутать по названию.Ламинированная OSB панель на наливной пол или бетон укладывается с помощью таких составов, как мастика или клей.

Для крепления OSB-плиты к стене необходима обрешетка, которая устанавливается на каркас здания

Чтобы склеить полотна, то есть бетон и доску, нужно много состава, но сколько нужно, рассчитывается в зависимости от ситуации, так как на пористое покрытие переносится больше раствора.

Для крепления изделия к стене необходима обрешетка, которая устанавливается на каркас здания.Сам монтаж плит осуществляется двухдюймовыми спиральными гвоздями длиной 51 мм или круглыми гвоздями длиной 4,5-7,5 см. Забивка осуществляется через каждые 30 см в опоры в интервалах. Там, где плиты соединяются, нужно через каждые 15 см вбивать гвозди. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы оставить зазоры для расширения, чтобы установка была как можно более правильной. Между краем плиты, расположенным вверху, и балкой фермы должно быть оставлено пространство в 1 см. Также следует оставить 1 см между краем плиты, расположенной ниже, и фундаментом.Между полотнами, не имеющими бороздок, должно быть расстояние 0,3 см.

В некоторых случаях отделка стен, обшитых OSB панелями, в дальнейшем не производится, так как помещения с такой отделкой выглядят очень необычно. Самым распространенным способом декорирования полотна можно назвать шпаклевку, поскольку это не только финишная отделка, но и дополнительная заделка трещин и стыков. Качественно выполненная шпаклевка позволяет получить идеально красивую комнату. При необходимости шпаклевку можно покрасить, оклеить обоями или любыми другими отделочными материалами.

Полы из OSB своими руками (видео)

Для того, чтобы ремонтные работы или строительство мебели из плит OSB были выполнены грамотно и полностью соответствовали ожиданиям, а также затратам сил, денег и времени, все процессы должны выполняться по заранее составленному проекту и только из качественного материала.

Преимущества кафельной столешницы неоспоримы! Так как столешница из натурального или искусственного мрамора позволить себе столешницу из натурального или искусственного мрамора может далеко не каждый, мы остановимся на изготовлении и облицовке столешницы плиткой.

Плиточная столешница будет отлично смотреться на кухне — как рабочая поверхность, в ванной — в сочетании с плиточными стенами и нашей новой красивой раковиной. Из плитки можно выложить столешницу на столе, подоконник и многое другое. Но если журнальный столик или прикроватную тумбочку можно без особого труда облицевать плиткой, то столешница на кухне или в ванной будет подвергаться воздействию влаги, высоких температур, химических реагентов, входящих в состав моющих средств.

Этапы облицовки столешницы плиткой

Разделим работу на несколько этапов.

Принятие решения

Это все еще самый простой шаг. Хочется отметить, что плитка, выложенная на столешнице, должна гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной либо на стенах, либо на полу в ванной. Поэтому лучше сразу определиться с основной плиткой.

Однозначно, на кухне керамогранит. В основном из-за его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню.Керамогранит отличается одним из самых высоких показателей износостойкости, низким водопоглощением — около 0,05%, высокой устойчивостью к маслам, жирам, щелочным и кислотным реагентам, входящим в состав современных моющих средств.

Единственное, что нужно учитывать при выборе керамогранита для кухни, — это тип поверхности. Рельефная или фактурная поверхность: впоследствии накапливается грязь и становится трудно очистить поверхность. Полировка и полуполировка, как мне кажется, особых проблем не вызовут.Хотя выбирать придется то, что поприличнее. Я не буду специально останавливаться на мозаике, так как это отдельная тема, и мы обязательно ее рассмотрим в ближайшее время. Скажу одно: существует множество видов керамогранита, имитирующих мозаику или мелкую плитку (7 × 7; 10 × 10). При отсутствии опыта работы с плиткой или мозаикой эти варианты кажутся оптимальными, если вам действительно нужна столешница из мозаики. Особенно это актуально для небольших кухонь. Если кухня большая или средняя, ​​вполне возможно облицевать столешницу и фартук плиткой размером 30х30 и более (вплоть до гигантских 60х60).Очень оригинально будет смотреться столешница рабочей зоны кухни и столешница «острова» или кухонного стола, облицованная таким же материалом.

В качестве столешницы в ванной можно использовать обычную настенную плитку, либо плитку для пола.

Итак, мы определились с выбором типа плитки, примерно набросали, пока только в мыслях, план. Можем смело ходить по магазинам и искать плитку по душе. Чуть позже мы определимся с количеством плиток, которые нам нужно купить, и всеми сопутствующими материалами.

Изготовление основы под будущую столешницу
Ниже мы рассмотрим три способа изготовления основы под столешницу из плитки. Каждый из них имеет право на жизнь.

За основу возьмем три секции корпусной мебели:

  • размер тумбы под раковину 500 × 560 × 820
  • шкаф рабочий с ящиками 500X560X820
  • тумба рабочая двухдверная 600X560X820

Бордюры будут отображаться в ряд. Секция будет иметь длину 1600 мм и ширину 560 мм.

Для работы нам понадобится

  • (отрезной станок) с диском для плитки (для сухой резки)
  • рашпиль — для обработки краев отрезанной плитки
  • — 60 см
  • 12 см
  • клей для плитки с повышенной фиксацией
  • крестики для плитки 2,5-3 мм
  • ветошь
  • силиконовый герметик
  • защитный состав для дерева
  • грунтовка или латекс
  • клей для дерева
  • жидкое стекло + кварцевый песок или гидроизоляционный состав
  • саморезы нержавеющие 3.5-3,8 см в пределах 200-400 штук
  • фломастер
  • карандаш
  • миксер
  • сверло по дереву 5-6 мм
  • ведро для раствора

Остальное — в процессе работы.

Для основания столешницы нам понадобятся два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ или ФБ из хвойных пород.

  • ФСФ — водостойкая фанера на фенольной смоле. Влагостойкую фанеру можно использовать на открытом воздухе.
  • ФБ — фанера бакелизированная водостойкая (пропитанная бакелитовым лаком).Эту влагостойкую фанеру можно использовать в жарком, влажном климате и даже в морской воде.

Фанеру скрепим минимум в два слоя внахлест с обрезками. Предварительно все части обрезной фанеры тщательно обрабатываются пропиткой (не менее 2 раз) и влагостойким составом для дерева или битумной мастикой. Режем фанеру с учетом того, что волокна должны идти по сечению во всех слоях. Со всех сторон фанера должна выступать из стен секции на 3-5 см.Стыки фанерных полос не должны попадать в отверстие, которое мы будем вырезать под раковиной, и, желательно, должны перекрывать ограждения в месте стыка.

Режем фанеру примерно так, как показано на рисунке, с помощью лобзика. Сначала измеряем внутренний диаметр мойки и вырезаем под него отверстие в обоих слоях фанеры, регулируя поперечные стяжки тумбы под мойку.

Все части конструкции обработаны влагостойкой пропиткой для дерева.Я не говорю о конкретном бренде, так как в каждом регионе есть свои производители. Края всех частей фанеры обрабатываются щеткой особенно тщательно. Повторяю: все края фанеры, включая места распиловки и прорези под раковину! Это очень важно, так как влага, которая впоследствии может попасть на незащищенные места фанеры, может вызвать расслоение со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Секция кухни на момент крепления фанерных листов должна быть выровнена; тела связаны между собой специальными завязками.

Наша конструкция окажется довольно тяжелой, поэтому не экономьте на ножках для вольеров.

Надежно накрываем кухонную часть полиэтиленовой пленкой, чтобы не повредить фасады и другие детали. Если у нас рядом с секцией плита (газовая или электрическая), то высоту ее расположения следует рассчитывать исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, две слоев фанеры), толщину слоя подложки под плитку (10 мм) и толщину плитки с клеевой основой (10 мм).Итого: 880 мм. Таким образом, при необходимости проверяем возможность установки печи на этот уровень.

Подведем итог: под два слоя будущей столешницы покрыли части фанеры, фанера тщательно пропитана защитным составом, просушена и обработана жидкой гидроизоляцией. С особым вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Таким образом, мы уверены, что влага, случайно попавшая на фанеру, не вызовет расслоения.

Особенно надежно крепим первый слой фанеры. Наша конструкция должна быть стационарной. Выбираем саморезы нержавеющие, длиной 3,5-3,8 см. Первый слой фанеры протягиваем снизу в боковые стяжки мебельных корпусов, по 3-4 самореза с каждой стороны. Боковые стенки (на схеме они выделены красным) подтягиваются к первому слою столешницы при помощи металлических уголков саморезами 1,5-1,8 см.

Нанесите столярный клей на верхний слой фанеры. Это может быть столярный клей (не очень удачный вариант), влагостойкий ПВА (Профи) или более дорогие марки столярного клея.К клею предъявляется только одно требование — влагостойкость. Клей наносится на поверхность зигзагообразно, второй слой фанеры прижимается и притягивается саморезами. Чтобы шляпки не торчали, необходимо предварительно просверлить места крепления саморезов дрелью. Укладываем саморезы по периметру листов с шагом 15 см, а также вглубь листов с таким же шагом. К краям, которые будут облицовываться, прикручиваем саморезами полосу фанеры шириной 4 см.Верхний слой фанеры любым диском на угловой шлифовальной машине надрезается (глубина насечек 5-7 мм).

Степлером прикрепляем малярную сетку к верхней стороне второго слоя фанеры с шагом ячеек 0,5-2 см. Накладываем сетку на боковые края листов и плотно закрепляем. Сетка должна быть натянута и закреплена равномерно и надежно.

Края фанеры можно дополнительно оклеить малярным скотчем (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с последующей обработкой жидким стеклом или гидроизоляцией с покрытием.Стыки между столешницей и стеной прокладываются силиконовым герметиком или покрытой гидроизоляцией.

В основном столешница готова к облицовке керамогранитом. Остается только тщательно обработать гидроизоляционным составом: можно выбрать уже готовый вариант или отдать предпочтение составу «жидкое стекло + латекс + вода + мелкий песок» (рецепт приведен в статье «»), просушить и оклеить . Это первый вариант, упомянутый выше.

Рассмотрим два варианта:

  • плитка укладывается на влагостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛ В) или на лист ДСП (более надежный способ)
  • плитка укладывается на цементный слой, который, естественно, обеспечит надежность и долговечность нашей конструкции

Изготовление контактного слоя для плитки

Первый вариант довольно простой.Резной лист ГВЛВ или ДСП с вырезами для мытья обрабатывают изнутри грунтовкой. Слой плиточного клея (тот, который мы купили для плитки) наносится на верхний слой фанеры зубчатым шпателем. Лист гипсоволокнистой плиты или ДСП укладывается на слой, накладывается киянкой и прикрепляется саморезами к верхнему слою фанеры. Стыки между стеной и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. Полоса ГВЛ или ДСП крепится к внешним боковым краям саморезами.Стыки между полосой и боковым краем заполняются силиконовым герметиком, либо покрываются плиточным клеем, а затем покрываются жидким стеклом. На поверхность, которая будет непосредственно облицована, необходимо закрепить малярную сетку и покрыть ее гидроизоляционным составом. Здесь уже обработаны все слои столешницы и боковые грани.

Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.

Положив руку на сердце, я скажу, что всю свою практику плиточника я делал столешницы таким образом.

Однако, собирая материал для этой статьи, я наткнулся на совершенно новую (по крайней мере для меня) технологию, которая оказалась «старой доброй технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из плитки, она получила заслуженное признание.

Итак, вариант второй. У нас есть два слоя фанеры, склеенные вместе и надежно прикрепленные к кухонному гарнитуру. Боковые края обрабатываются гидроизоляционным составом, на поверхность закрепляется малярная сетка, поверх которой все обрабатывается гидроизоляционным составом.

Выставляем маяки. Нам нужно сделать цементную подушку высотой 1-1,5 см. Для маяков мы будем использовать полосы 1,5 × 3 см. Первая полоса устанавливается и закрепляется на боковой кромке столешницы так, чтобы она возвышалась на 1,5 см над фанерой. поверхность. он находится строго по уровню, сохраняя горизонтальность. Рэйки впоследствии будет удалено. Таким образом, не нужно скреплять их большим количеством саморезов, достаточно 2-3 штук. Вторую рейку прикручиваем ровно по поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию между первой и второй маячковыми направляющими.Далее выставляем полосы-маяки по бокам столешницы. Ставим их как первые, скрепляем саморезами. Гипсовые профили и стойки также можно использовать в качестве маяков.

На том месте, где пил под раковину к оставшемуся в результате кусок фанеры, выпил с тыльной стороны, прикручиваем две рейки. Его вставляют в отверстие под раковину и крепят саморезами, которые через планки вкручивают в фанеру.

Сейчас готовим раствор.Что выбрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы? Это может быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор заводского изготовления (поскольку он изготавливается на сухом фракционированном песке), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для более удобной работы). Единственное, что хотелось бы посоветовать: при замешивании раствора в воду добавляйте 1 часть латекса на 2-3 части воды. У нас получится очень прочное и практически водонепроницаемое покрытие.

Полученный раствор наносится шпателем и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам.Когда раствор начинает схватываться, откручиваем рейки, предварительно вырезав шпателем контуры по отверстию раковины, и вынимаем кусок фанеры вместе с частью раствора. Обрезаем края. Выровняйте поверхность шпателем или металлическим шпателем. Для получения более гладкой поверхности можно слегка смочить ее из пульверизатора. По окончании схватывания раствора (примерно через 4-6 часов для цементно-песчаной смеси, 12 часов — при использовании плиточного клея) снимите маяковые полосы. Замазываем край раствором и добавляем раствор в места расположения наших маячков.Выравниваем с основным слоем раствора, разглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 дня. В это время вы можете начать покупать плитку и сопутствующие материалы.

Укладка плитки

Рассмотрим простой вариант облицовки: прямая кладка, шов в шов.

За основу возьмем плитку 10х10 см. Это не самый простой вариант, но мы ведь не боимся трудностей?

Следующим этапом работы будет разметка столешницы под облицовку.Отмеряем ширину столешницы с двух краев. Если все сделали правильно, то у нас должен получиться 61 см. По краям наметьте две средние точки (30,5 см) и соедините их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом размечаем центр по ширине: 160 + 2 × 5 (наш допуск по краям) = 170: 2 = 85 см. Аналогичным образом отложите две точки и соедините их линией.

В результате мы получаем две перпендикулярные линии, идущие вниз по центру нашей столешницы.Они послужат ориентиром для нашей дальнейшей работы по облицовке.

Наши дальнейшие действия

  • Прикрепляем планки к нижней части столешницы, которые мы использовали в качестве маяков. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. Крепим угловой внешний профиль к торцевой части столешницы саморезами. Цементный слой тщательно прогрунтовываем, ждем высыхания грунтовки.
  • Разводим клей, по инструкции. Для обеспечения прочности в воду для замешивания можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
  • Облицовку выполняем с «красного угла», т.е. с тех сторон, которые будут в поле зрения. Начнем с внешних сторон столешницы, которую покроем полноразмерной плиткой. Нанесите слой клея на цементный слой зубчатым шпателем.
  • Поместите первую плитку в угол столешницы. Затем выложите первые ряды, соблюдая угол
    90 °, проверяя внешнюю линию спиртовым уровнем. Также не забудьте проверить горизонтальность плоскости во всех рядах с помощью уровня.Внутренние стороны плитки должны быть на одинаковом расстоянии от линий, которые мы отломили.

  • Небольшой нюанс, о котором стоит подумать, прежде чем мы начнем выкладывать первые ряды: как мы собираемся облицевать торцы нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них. Плитка отображается примерно на один сантиметр. Обрезанная торцевая плитка или декоративный бордюр приклеивается под прямым углом заводской стороной вверх. Размер шва регулируется крестовинами и затем заполняется раствором.Нижняя сторона накладки скрыта в профиль. Это самый простой способ прикрыть торец столешницы. Для упрощения работы при кладке первого ряда сразу обнажаем торцевые плитки. Швы наблюдаем так же, как и на основной кладке. Можно заменить обшивку бордюрами. Можно поднять торцевую плитку и прикрепить к ней основную кладку. Вот как тебе это нравится.

  • Можно установить внешний угол, используя профиль плитки внешнего угла. В таком случае советую накрутить ее под верхнюю плитку.
  • Другой вариант — подпилить плитку под углом 45 °. Учтите, что это довольно сложная работа и без специальных навыков и дополнительного оборудования лучше обойтись двумя способами, описанными выше. Если вы решили подпилить, не забудьте отшлифовать края, чтобы они не были острыми. Возможен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой или керамическим плинтусом. Не боюсь повторяться: здесь каждый творец и художник сам себе.

    Дальнейшая установка особых затруднений не вызовет.Укладывайте плитку рядами — лучше всего сохранять «длинные» ряды. Не забываем в швы вставлять крестики и убирать излишки раствора. Управляем плоскостью: при нанесении уровня между ней и плиткой не должно быть зазоров.

    Распиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное — мойка
    должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Учтите, что керамогранит довольно легко резать рычажным плиткорезом и очень сложно — болгаркой с алмазным диском.В случае распиливания плитки под отверстие под раковину возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка по нему. Подробнее о том, как укладывать плитку, читайте в статье «».

Итак, размещаем обрезанную плитку у стен и стыка столешницы с холодильником, шкафами, плитой и т.д. В дальнейшем эти стыки можно закрыть с помощью плинтуса, предварительно замазав швы силиконовым герметиком.

Потираем швы

Рассмотрим этот этап работы чуть подробнее.Наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвергаться экстремальным нагрузкам — влаге, жирам, химическим реактивам моющих и чистящих средств. Именно поэтому к заполнению швов нужно подходить очень осторожно. Обычная затирка для плитки здесь просто не подойдет. Дело в том, что известняковый наполнитель боится кислот. Вспомните случай из школьного курса химии: когда капля уксуса была нанесена на мел, известняк вступил в реакцию.

Наиболее подходящими материалами для этих целей являются эпоксидные затирки.Они устойчивы к хлорированной воде, маслам, жирам и кислотам, а также к высоким температурам.

Материалы этой группы широко представлены западными и отечественными производителями. Это, как правило, двухкомпонентные составы, состоящие из модифицированной эпоксидной смолы (компонент 1) и наполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).

Подготовка материала состоит из механического (предпочтительно с использованием низкоскоростной мешалки) смешивания двух компонентов. При выборе состава для затирки нужно обращать внимание на рекомендованную ширину шва.Часто для широких (8 мм и более) швов рекомендуется затирка эпоксидной смолой. В нашем случае подойдут составы на ширину шва 2-12 мм. Сразу оговорюсь, работать с эпоксидной затиркой достаточно сложно, так как масса густая, и обычным способным наносить ее не очень удобно, втирая резиновым или пластиковым шпателем в стыки плитки.

Кроме того, необходимо вовремя удалять остатки эпоксидной затирки с плитки, иначе потом это будет невозможно.

Один из способов облегчить заполнение швов — это защитить плитку малярной лентой, оставив швы чистыми, и использовать шприц для заполнения швов. Баллон заполняется раствором, на шприц надевается необходимая насадка. Затем в шов выдавливается затирка. Поверхность шва образуется отрезком изогнутого электрического кабеля или тыльной стороной резинового шпателя. Далее снимается защитная лента. По инструкции через 30-60 минут остатки затирки замачивают в воде до эмульсии, а затем смывают влажной губкой.Губку часто ополаскивают чистой водой. Еще через 2-3 часа вся поверхность плитки промывается начисто.

Альтернативой эпоксидной затирке является комбинированный эпоксидно-цементный раствор. Так проще в использовании. Недостаток этого материала: ограниченный выбор цветов.

Обратите внимание, что эпоксидные и вяжущие эпоксидные смолы дороги. Пачка 2-2,5 кг обойдется вам от 1500 рублей.

Другой вариант затирки швов — цементная затирка для пола. В этих затирочных составах мягкий известняковый заполнитель заменяется мелким кварцем.То есть сам материал устойчив к воздействию химикатов и имеет повышенную стойкость к истиранию. После нанесения такой затирки через трое суток необходимо дважды обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом с интервалом 12-24 часа. Лучше всего для этих целей использовать акварельную кисть. Глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Полученные швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.

Шов между стеной и плиткой столешницы проходим силиконовым герметиком.

Если мы решили накрыть фартук, подробный порядок работы описан в статье «». Единственное, швы плитки столешницы будет лучше затирать вместе с затиркой фартука. Заливаем шов между вертикальной и горизонтальной облицовкой по указанной выше технологии. Доступны варианты с керамическими или пластиковыми плинтусами. Швы фартука можно затереть этим же составом, а можно использовать обычную более дешевую затирку.

При установке раковины на место не забудьте промазать стык силиконовым герметиком.

Проявив изобретательность, мы можем вместе с вами превратить старую кухонную мебель в шедевр. Некоторые фасады также могут быть облицованы плиткой. Вам просто нужно прикрепить к фасаду лист гипсокартона или остатки нашего гипсокартона. Это не составит труда. Достаточно сделать столешницу из плитки и заменить фасады. По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной, облицевать стол в комнате, на даче.Даже по самым скромным подсчетам экономия (по сравнению со стоимостью покупки и установки столешницы из натурального или искусственного камня) составит минимум в 2 раза.

Особая благодарность за помощь в написании статьи и советы моему канадскому коллеге Юрию Литвичко.

Кухонный стол — один из самых востребованных предметов мебели в каждой квартире. Он должен быть прочным и простым в использовании. К тому же, если стол будет визуально привлекательным, то проводить время на кухне будет вдвойне приятно.ДСП — подходящий материал для производства кухонной мебели, так как он практичный и прочный. Собрать кухонный стол из ДСП можно своими руками.

Что нужно для изготовления мебели?

Чтобы собрать обеденный стол своими руками, подготовьте следующие детали:
  • Две детали для боковых стоек (74 х 46 см). Их используют как ножки.
  • Сплошной предмет для столешницы (95 х 56 см).
  • Штанга для упорного каркаса, из которого сделана столешница (две штуки по 2 штуки.5 на 4,5 см, длина которых 72 сантиметра и две штанги по 30 сантиметров).
  • Десять мебельных уголков.
  • Брусок, необходимый для нижней стойки. Его длина должна достигать 74 см (4 на 3,5 см).
  • Саморезы трех размеров: 3,5 на 16 в количестве 45 штук для фиксации углов; 4,2 по 65 в количестве шести штук для закрепления бортов; 3,5 на 51 в количестве восьми штук, чтобы скрепить основу каркаса.

Изготовление столешницы

Помните, что перед тем, как приступить к изготовлению кухонного стола из ДСП своими руками, необходимо внимательно изучить чертежи, так как типовые схемы значительно облегчат вам работу.
  1. Отшлифуйте ДСП наждачной бумагой.
  2. Закруглите все четыре угла плиты. Вам нужно вырезать необходимую форму с помощью электрического лобзика. Затем отложите столешницу.
  3. Соберите каркас, который предназначен для усиления столешницы и предотвращения ее провисания.
  4. Возьмите четыре куска дерева для упорной рамы, соедините их и вкрутите шурупы. Самым простым вариантом соединения будет закрепление мебельными металлическими уголками.

Изготавливаем боковые стойки

  1. Возьмите кусок ДСП (размер 74 на 46 сантиметров), отступите на десять сантиметров от длинной стороны и проведите горизонтальную линию по всей ширине плиты.
  2. Таким же образом наметьте второй край, затем из получившихся линий сделайте отметки в виде одинаковых овалов с обеих сторон и вырежьте их.
  3. После этого на одной длинной стороне от начала печи до горизонтально проведенной полосы сделать круглый вырез по центру (для нижней боковой столешницы).
  4. Второй пост сделан аналогично.

Как правильно собрать кухонный стол

  1. Поставьте столешницу на ровную поверхность (желательно на пол).
  2. Отступите на одиннадцать с половиной сантиметров с каждой из длинных сторон, проведите горизонтально полоски по всей ширине.
  3. Разделите их пополам и сделайте отметки по центру плиты.
  4. Затем возьмите рамку и таким же образом отметьте центр ширины рамки, затем выровняйте отметки и отцентрируйте их.
  5. Когда рама четко ложится посередине столешницы, прикрутите ее саморезами в четырех секциях (3,5 на 51).
  6. Сделайте отметки в центре по ширине боковых стоек и соедините их в центре столешницы.Затем закрепите стойки к каркасу с помощью саморезов (3,5 х 16), а также мебельные уголки.
  7. После сборки ножек вставьте нижнюю упорную планку, которая длиннее рамы для небольшой проставки для ножек. Подставка для упора также крепится с помощью уголков.
  8. Для прочности прикрутите два самореза (4,2 x 65) к верхней части боковых стоек в месте их соприкосновения с рамой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.