Сливная яма из бетонных колец своими руками: Выгребная яма без дна из бетонных колец с переливом: устройство, как сделать

Сливная яма своими руками

Современный человек избалован благами цивилизации. Организовать подобие канализации на приусадебном участке — похвальное желание мужчины, возможность привнести городские удобства в загородную жизнь, облегчить существование домашних. В тексте предложено на выбор несколько простых способов как сделать на приусадебном участке сливную яму своими руками. Представлен краткий анализ преимуществ и недостатков каждой конструкции.

Причины, по которым необходимо позаботиться о наличии канализации стоков на приусадебном участке – это необходимость организации:

• стоков из сауны, бани;
• слива отработанной воды из стиральной, посудомоечной машины;
• сбора стоков из летнего душа, душа без ванны;
• слива стоков из туалета и кухни.

Существует три основных вида сливных ям, которые работают по принципу сбора стоков в:

• негерметичную емкость и далее стоки попадая в грунт обезвреживаются за счет естественной фильтрации, и обеззараживания почвенной микрофлорой;
• герметичную емкость еще её называют септик, откуда сток периодически откачивается и вывозится для слива в очистные сооружения, специальным транспортом, имеющим лицензию или иное разрешение, на вывоз канализационных стоков;
• герметичную емкость с последующей очисткой стоков и частичной регенерацией стоков в техническую жидкость, используемую для полива огорода, других нужд.

Это самый передовой способ организации канализации, однако и самый затратный. Для сооружения таких устройств необходимо наличие специальных знаний и допусков к работам. Самостоятельно такую систему канализации не делают.

Наиболее простой способ обустройства сливной ямы своими руками, когда стоки собираются в негерметичную емкость и оттуда попадают в грунт. Недостатки негерметичного сбора стоков – это негативное влияние на экологию почвы, прилегающей к сливной яме и на подземные грунтовые воды. При негерметичном способе сбора сточных вод допускается сброс ограниченного количества стоков, примерно до 50-70 литров/сутки на человека. Естественно этот расчет приблизительный. Допустимый объем стоков может быть иным и зависит от нескольких показателей.

• Величины и глубины выгребной ямы.
• Характера грунта в который попадают стоки.
• Расстояния до жилых и хозяйственных построек.
• Глубины залегания грунтовых вод.

Основной показатель, который определяет возможность использования выгребной ямы — это расстояние от места сброса нечистот до бытовых помещений. Величины соответствуют утвержденным строительным нормам и правилам от 2001 года (далее – СНиП 30-02-97*). Текст нормативного документа можно легко найти в интернете. Данный документ регламентирует нормы дачного строительства и поэтому может быть полезен любому жителю загородного участка.

Внимание! Приведенные ниже величины обязательны как для построек участка на котором организован сбор стоков, так и для построек на соседних участках. Несоблюдение принятых норм может привести к судебным спорам и конфликтам с соседями.

Минимальные расстояния от жилых построек на участке и участке соседей:

• до сливной ямы – 12 м;
• до бани – 8 метров;

Кроме того, не делайте сливную яму близко от колодцев для питьевой воды. От места забора воды (колодца) до выгребной ямы расстояние должно быть не менее 8 м
Указанные расстояния необходимо учитывать при: строительстве cливной ямы своими руками, а также покупке загородного дома, чтобы запахи не стали неприятным сюрпризом для нового владельца жилья.

Регламентированные СНиПом расстояния от построек до сливной ямы могут быть использованы в качестве аргументов при судебных спорах между соседями.

Вернуться к содержанию

Выбираем место строительства

В тексте описаны упрощенные варианты обустройства канализации, пригодные для самостоятельного строительства. Поэтому у нас есть возможность выбора материалов в более широких пределах, в сравнении со строительством сливной ямы по типовому проекту. Для выбора места строительства сливной ямы своими руками необходимо учесть.

• рельеф местности;
• характер почвы;
• глубину залегания грунтовых вод;
• наличие поблизости колодцев с питьевой водой.

Также к местоположению сливной ямы, которую Вы собираетесь делать своими руками, предъявляются санитарные требования, по которым расстояние от дома до ямы должно быть не менее 6-8 метров. Это требование исходит из того, что от отходов, которые будут находится в сливной яме будут выделяться в том числе ядовитые газы, которые в свою очередь не должны оказывать негативного воздействия на жителей дома.

Вернуться к содержанию

Определим глубину и диаметр сливной ямы

Итак, место выбранное для строительства сливной ямы своими руками, не должно мешать соседям по участку. Яма не должна служить потенциальной причиной загрязнения колодцев. Если сливная яма будет использоваться только летом. тогда глубину сливной ямы можно делать до одного-полутора метров, иногда меньше (зависит от количества стоков). Если стоки предполагается сливать в холодный сезон года, глубину ямы рассчитают с учетом того, что она должна залегать на 0,5 м ниже точки замерзания грунта.

Для того, чтобы определить объем земляных работ под строительство сливной ямы своими руками, например бани необходимо выбрать объем грунта равный одному — двум объемам бака в котором нагревается вода на печи бани. Опыт показывает, что такого объема сливной ямы, устроенной в суглинистом грунте достаточно для надежной ежедневной эксплуатации ямы в летний период длительное время.

Вернуться к содержанию

Сливные ямы негерметичного типа преимущественно летнего использования

Для строительства сливных ям такого типа используют доски, металлические и пластиковые бочки, старые автомобильные покрышки и другое.

Вернуться к содержанию

Сливная яма из старых автомобильных покрышек

Это проверенный вариант надежной сливной ямы, сделанной своими руками. Преимущества использования автомобильных покрышек для негерметичной сливной ямы:

• отсутствие коррозии резины, яма прослужит долго;
• резиновые покрышки легкие, их просто частями доставить на место строительства;
• покрышки в большом количестве можно найти даже бесплатно;
• простота обработки материала, для того, чтобы отрезать боковые части используют ножовку.

Недостатки:

• резиновые покрышки имеют относительно малый диаметр;
• сливные ямы из покрышек имеют ограниченное использование только для малых сливных ям;
• крупные покрышки сложно подготовить, в данном виде проще использовать бетонные кольца или кирпич.

Для обустройства сливной ямы бани достаточно 4-5 старых покрышек от микроавтобуса или среднего грузовика.

Перед установкой покрышек, одна на другую, необходимо отрезать боковины. Сделать это просто и быстро. В боковой части покрышки делают отверстие, достаточное для прохождения полотна ножовки, важно не попасть в металлические корды, усиливающий резину. Далее ножовкой или хорошим ножом по диаметру срезаем не нужную боковую часть покрышки с обоих сторон. На обрезку боковых частей одной покрышки потребуется 40-50 минут. Это делается для того, чтобы воды поступающие в слив не скапливались в боковинах. Для подводки сливного стояка внутрь, в одной из покрышек делают отверстие под диаметр слива, примерно 15-20 см. С этим отверстием придется повозиться, перекусывая стальные корды в толще резины.

Фото 1. Сливная яма своими руками из старых автомобильных покрышек

Выкапываем в заранее выбранном месте яму по диаметру соответствующую или чуть больше диаметра покрышки. Покрышки устанавливаем одна на другую. В одну из верхних покрышек вставляем сливную трубу идущую от нижнего уровня пола бани до слива. Учитываем уклон в сторону слива, достаточный для быстрой эвакуации отработанной воды.

Сверху на смонтированный слив укладываем толстый лист металла или иного прочного листового материала, не подверженного коррозии. Можно не делать лючок, для ревизии состояния сливной ямы. Крышку прикрывающую яму закрываем слоем почвы. На моем участке такая система при ежедневном сливе 30-100 литров воды работает автономно более пяти лет. Более того, визуально место размещения сливной ямы не определяется, а на почве, прикрывающей крышу слива образовался слой дерна.

Вернуться к содержанию

Сливная яма в виде деревянного короба

Доски – удобный материал для обустройства сливной ямы своими руками. Дерево – хорошая альтернатива для временного обустройства слива, перед тем как на участке появится капитальная, надежная канализация.

Преимущества использования дерева для строительства подземной части сливной ямы:

• всегда можно найти некондиционные доски;
• сколотить короб для слива сможет любой человек;
• короб легко монтируется и демонтируется;

Недостатки:

• недолговечность, однако если материал предварительно пропитать современными средствами для предотвращения гниения дерева, то срок службы короба значительно повысится;
• малый объем сливной ямы из дерева, обычно сторона короба не может превышать один метр, больший размер приводит к снижению прочности короба.

Изготовление сливной ямы своими руками из дерева начинается с определения размеров будущего короба. Как было указано выше одна сторона короба не больше метра. Сколачиваем четыре щита из досок. Приколачиваем доски не плотно к брускам. В заранее выкопанную яму с ровнями краями, совпадающими с размерами устанавливаем щиты. Ставим распоры, упирающиеся в противоположные щиты. На рисунке ниже их не видно, однако наличие распорок значительно укрепит конструкцию. Также следует предусмотреть, крепление двух сторон за счет упора на соседние доски.

Размеры щита:

• ширина – один метр,
• высота – один метр пятьдесят сантиметров

Фото 2. Сливная яма изготовленная из деревянных щитов

Сверху, для прочности, укладываем две-три металлические трубы. Закрываем конструкцию сверху досками на 40 мм или отрезками бревен малого диаметра. Сверху доски прикрываем толем или иным материалом с водоотталкивающими свойствами. Засыпаем грунтом. Деревянная сливная яма может прослужить до пяти лет без ревизии, при условии летней эксплуатации. Обязательно яму размещать на малодоступной территории участка. Это предотвратит преждевременное обрушение конструкции.

В качестве альтернативы указанных выше примеров сливных ям можно использовать металлические или пластиковые бочки подходящих размеров.

Фото 3. Сливная яма изготовленная из металлической бочки

Вернуться к содержанию

Сливные ямы негерметичного типа всесезонного использования

Сливные ямы своими руками, для всесезонного использования, изготавливают преимущественно из бетонных колец и кирпича. Глубина залегания такой ямы от двух и более метров. Объем 2-3 кубических метров и более. Конструкция предусматривает установку сверху смотрового или ревизионного люка. Негерметичные сооружения, внушительных размеров, рекомендуется устанавливать для канализации отдельно стоящих домов, на хуторах и на улицах без плотной жилой застройки. Это обусловлено тем, что глубокое залегание сливных ям с рядом стоящими жилыми домами, служить причиной обширного загрязнения прилегающей почвы. Зачастую сливы делают с промежуточными отстойниками, см. фото 4. Такой вариант может быть альтернативным вариантом при плотной жилой застройке.

Фото 4. Пример сочетания герметичной и негерметичной сливной ямы в капитальном исполнении

Вернуться к содержанию

Сливные ямы изготовленные из бетонных колец

Наиболее удобны сливные ямы всесезонного использования из бетонных колец.

Преимущества:

• прочный, долговечный материал;
• сооружения быстровозводимые;
• имеются разные стандартные размеры колец;
• в комплекте к кольцам легко найти опорные плиты.

Недостатки:

• Для сооружения бетонной сливной ямы своими руками не обойтись, необходимо привлекать специальную технику
• Для установки колец необходимо нанимать специалистов имеющих навыки работы с подъёмной техникой.

Последовательность установки железобетонных колец для строительства слива.

1. Экскаватором или вручную выкапывают котлован требуемой глубины, выравнивают дно для установки нижнего кольца
2. Последовательно друг на друга устанавливаются кольца, количество их определяется расчетным объемом собираемых стоков. Кольца рекомендуется скреплять между собой. Способы крепления колец известны приглашенным специалистам.
3. Обычно устанавливают два-три кольца. Они могут иметь отверстия для просачивания стоков в почву. Однако лучше приобретать цельные кольца, при соединении обеспечить герметичность конструкции.
4. Верхняя часть кольца должна быть выше уровня грунта на 0,2-0,3 м

Фото 5. Пример установки колец с отверстиями

Фото 6. Пример установки цельных колец

Вернуться к содержанию

Сливная яма из кирпича

Как альтернатива бетонным кольцам для строительства сливной ямы своими руками рекомендуют использовать кирпич. В настоящее время это достаточно дорогой материал. Однако если на участке имеются старые запасы некондиционного кирпича, то такой вариант может быть рассмотрен и успешно воплощен.

Преимущества:

• Кирпич прочный и долговечный материал;
• При наличии минимальных навыках каменщика можно смело подтвердить наш принцип – строим сливную яму своими руками;

Недостатки:

• Прямоугольная или квадратная форма сливной ямы не выдержит больших нагрузок и в условиях высокой влажности может обрушится;
• возвести круглую яму, из кирпича, гораздо сложнее, необходимо иметь хорошие строительные навыки;
• если необходимо соорудить герметичную сливную яму своими руками потребуется достаточно большое количество цемента и песка для предотвращения просачивания воды через кирпич.

При наличии желания не сложно соорудить кирпичную сливную яму своими руками. Принцип работы такой же как при сооружении бетонной ямы. В виду того, что кирпич, в настоящее время, редко используется для изготовления сливных ям, то того объема информации для будущих строителей будет достаточно.

Фото 7. Примеры сливной ямы из кирпича

В настоящее время все более широкое применение находят герметичные сливные ямы. Их изготавливают на заводах из специального пластика. Такие емкости легко устанавливаются самостоятельно. Инструкции по установке имеются в наличии у продавцов таких систем. Однако наиболее перспективны самоочищающиеся системы канализации. Для установки и регулировки таких конструкций не обойтись без профессиональной подготовки.

Вернуться к содержанию

Видео

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Создание выгребной ямы из бетонных колец, кирпича и пластика своими руками

Большинство дачных участков не оборудованы централизованной канализационной системой и поэтому, что бы осуществить сбор сточных вод дачники применяют построение выгребной ямы. Существует еще один вариант решения это проблемы – использование специальных мини-станций, но они имеют высокую стоимость. Именно поэтому обустройство дачного участка выгребной ямой является самым удобным и эффективным вариантом.

Как сделать выгребную яму своими руками?

1. Выбираем место для выгребной ямы

Место для выгребной ямы

К этому вопросу необходимо относится очень серьезно. Существуют специальные нормативные документы и установленные санитарные нормы, с  помощью которых выбирается необходимое место для выгребной ямы. Требования к расположению данного приспособления следующие:

• Расстояние от выгребной ямы до жилого помещения должно составлять как минимум 12 метров.
• Расстояние от выгребной ямы до ограждения должно быть не менее  1 метра
• Запрещается сооружать сливную яму рядом возле колодцев и скважин с питьевой водой, минимальное расстояние должно составлять 5 метров
• Не рекомендуется сооружать яму рядом с садовыми деревьями
• Расположение выгребной ямы должно быть удобным к подъезду машины-ассенизатора

1. Рассчитывается размер выгребной ямы

Размер выгребной ямы

Прежде всего, размер выгребной ямы зависит от количества жильцов и структуры почвы. В среднем, месячный сток воды семьи из 3-4 человек составляет 12-13 кубометров, значит, выгребная яма должна иметь объем как минимум 18-20 кубометров.

Если грунт на вашем дачном участке спокойно пропускает жидкость, разрешается сделать минимальный запас объёма выгребной ямы (40% месячного стока воды).

Если грунт дачного участка представлен глиной либо другой породой, которая слабо пропускает воду, объем выгребной ямы должен составлять норму месячного стока.

1. Устройство выгребной ямы

Устройство выгребной ямы

Выкладывать стены выгребной ямы рекомендуется из кирпича, пластика, бетона либо железобетонных колец. Простейшим вариантом является отделка стен канализационной ямы кирпичом.

Для того, что бы выложить стены ямы при помощи кирпича, сначала необходимо подсчитать количество стройматериалов. После этого бетонируется дно (что бы исключить проблемы, связанные с выкачкой жидкости) и укладывается кирпич. Если укладку кирпича производить в шахматном порядке, можно «убить одним выстрелом двух зайцев»: сэкономить деньги на стройматериалы и сделать дополнительный дренаж воды в грунт.

Выгребная яма из кирпича, выложенного в шахматном порядке

По завершению работы устанавливается перекрытие либо монолитная плита. В установленном перекрытии обязательно должен находиться люк для выкачивания стоков машиной-ассенизатором.

Выгребная яма из кирпича

Можно устранить промерзание жидкости в яме при помощи утепления крышки, для этого верх стены делают ниже уровня земли на 30 см, устанавливают перекрытие и засыпают его землей, которая обеспечит сохранение тепла.

Рассмотрим также остальные виды сливных ям.

Выгребная яма из колец

Выгребная яма из колец

Сооружение выгребной ямы из железобетонных колец является очень популярным и имеет множество преимуществ, таких как:

• Долговечность (срок службы колец доходит до 100 лет)
• Бетон способен выдерживать процессы гниения и брожения, происходящие в выгребной яме
• Простота использования и монтажа
• Не загрязняет грунтовые воды
• Независимость от уровня подземных вод и типа грунта

Переходим к инструкции по созданию выгребной ямы из колец:

1. Вырываем яму, подходящую под диаметр железобетонных колец

Яма для канализации своими руками

1. Заливаем дно ямы бетонным раствором. Соотношение цемента и щебня должно составлять 1:6. Раствор застывает на протяжении 5-7 дней. Если заливание дна осуществляется в жаркую погоду, бетон необходимо периодически смачивать водой, что бы избежать появления трещин и придать раствору еще большей прочности.
2. Как только бетон застынет, приступаем к  опусканию колец. Многие производители железобетонных изделий предоставляют за отдельную плату подъемный кран, без помощи которого не обойтись. С помощью крана опускаем кольца на дно и приступаем к изоляции швов. Швы необходимо изолировать герметическим материалом, таким как жидкое стекло, резиновые утеплители либо даже велосипедная камера. Лучше всего выбирать жидкое стекло, которое необходимо добавлять в цементный раствор, тщательно перемешивать и нанести на стыки между кольцами. Изоляции швов с внутренней стороны обычно хватает, но если на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод, необходимо провести и внешнюю изоляцию, которая дополнительно защитит выгребную яму от влаги.

Установка бетонных колец для выгребной ямы

Рекомендуется выбирать кольца, имеющие «замок», который надежно сцепляет их друг с другом. Если же вы используете обычные кольца, придется дополнительно скрепить их металлическими скобами.

Поверх колец устанавливается бетонное перекрытие, имеющее отверстие для люка.

Делаем выгребную яму из пластика

Пластиковый бак для выгребной ямы

Выгребная яма из пластика является одним из самых простых и удобных способов создания канализационной системы на дачном участке. Краткая инструкция по монтажу выгребной ямы из пластика:

• Определяем место для выгребной ямы
• Подготавливаем яму
• Создаем бетонную подушку (плиту)
• Засыпаем бетонную подушку 10-сантметровым слоем песка
• Опускаем пластиковую емкость в яму
• Подсоединяем сточные трубы к емкости
• Засыпаем яму по периметру бетонно-песочной смесью (соотношение 1:5)
• Засыпаем верхний слой грунтом

Требования к установке пластикового бака для выгребной ямы:

Выгребная яма из пластика

1. Размещайте емкость таким образом, что бы исключить изгибы и повороты сточных труб
2. Если осуществить требование 1го пункта невозможно, повороты труб должны осуществляться под тупым углом
3. Размещайте трубы на глубину 1-1,5 метра, что бы не допустить их промерзание в зимний период
4. Если на дачном участке наблюдается неглубокое залегание грунтовых вод, может возникнуть проблема – дно емкости оказывается ниже уровня грунтовых вод. Что бы решить эту проблему, установите бак в бетонный колодец.

Готовая конструкция выгребной ямы из пластика

Септик для выгребной ямы своими руками

Септик для выгребной ямы своими руками

Для того, что бы создать септик для выгребной ямы своими руками, необходимо соорудить дополнительную яму, глубиной немного больше чем первая. В эту яму опускаются железобетонные кольца на бетонное дно. В верхних кольцах необходимо просверлить отверстие для труб, которые будут переливать воду с одной ямы в другую.

Схема септика для выгребной ямы

Глубина залегания труб зависит от степени промерзания почвы и размеров ямы (если ваш регион славится сильными морозами, глубина залегания труб должна быть не менее 80 см).

Для того, что бы септик функционировал необходимо применять специальные биопрепараты, которые перерабатывают стоки. Очищенная вода с септика переливается в основную яму с которой просачивается в грунт природным путем.

Последним этапом является монтаж сливной трубы. Уклон труб должен составлять 15 градусов, диаметр 15 см, т.к. данные параметры обеспечивают нормальную проходимость стоков.

Засыпать траншею с трубами необходимо после контрольного спуска воды в канализацию, что бы удостоверится, что канализация работает исправно.

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: туалет для дачи своими руками.

Сливная яма своими руками (+фото)

Наличие сливной ямы в личном подсобном хозяйстве является убедительным свидетельством всё более широкого внедрения в нашу жизнь в меру удобных и достаточно функциональных автономных систем жизнеобеспечения. Построенная на базе такой ямы система сточной канализации обеспечивает, как известно, слив использованной воды и нечистот, без обустройства которого, нормальное функционирование приусадебного хозяйства было бы невозможным.

Выбор места

Котлован для сливной ямы

Работы по изготовлению сливной ямы своими руками следует начинать с подготовки места её расположения, которое должно выбираться с учётом следующих условий:

• Сливная яма из дерева согласно требованиям, предъявляемым к этому сооружению санитарными службами, расстояние от ямы до дома не должно быть менее 6-8 метров;
• длина канализационных труб не может быть слишком большой;
• сливная яма должна быть оснащена удобной площадкой для подъезда ассенизаторской машины.

Уровень расположения грунтовых вод в данной местности особого влияния на выбор места размещения ямы не оказывает; этот показатель может повлиять лишь на тип обустраиваемой конструкции (яма с фильтрующим дренажом или полностью герметичная конструкция).

Обратите внимание! Если поблизости от места предполагаемого размещения ямы располагаются скважины и колодцы, минимальное расстояние до них должно быть не менее 30-ти метров.

Объем резервуара для стоков

Перед подготовкой места под сливную яму, необходимо также правильно просчитать ее рабочий объем. Этот параметр определяется обычно рядом факторов и зависит от частоты пользования хозяйственными услугами в доме и бане, а также от общего числа постоянных обитателей вашего жилья.

Внешний вид

Сливная яма без дна схема

Подсчитано, что на одного человека в среднем необходимо выделять до 0,5 куб. метра объема сливной ямы, хотя чаще всего такой расчет даёт лишь приблизительную оценку. На этот расчётный показатель может повлиять и качество почвы в месте подготовки ямы (суглинок, например, задерживает фильтрацию сливных вод, что потребует большего запаса по объёму).

Кроме того, из-за пропитки почвы жировыми составляющими отходов со временем она может совсем перестать принимать стоки. Вот почему объём сливной ямы следует выбирать с хорошим запасом (для семьи из трех человек, например, расчётный объём должен составлять не менее 6 кубов).

Выбор материала и формы резервуара

Установка железобетонных колец При подготовке резервуара для сливной ямы могут применяться следующие строительные материалы:

• обычный кирпич;
• современный пластиковый материал;
• кольца из бетона.

В качестве основы для резервуара вы можете использовать также любую подходящую по размеру ёмкость, а именно: бочку с выбитым дном, корпус от стиральной машины или уложенные друг на друга автомобильные покрышки.

Форма сливной ямы выбирается, как правило, исходя из выбранной ёмкости. Опыт показывает, что наиболее эффективной формой является цилиндр, обладающий большей механической прочностью и позволяющий равномерно распределять нагрузки на стенки резервуара.

Обратите внимание! Резервуары кубической формы значительно уступают ёмкостям цилиндрическим, поскольку не выдерживают повышенных нагрузок из-за неравномерного распределения последних по поверхностям конструкции.

Яма из керамического кирпича

Квадратная сливная яма Сливная яма из кирпича Керамический кирпич считается наиболее подходящим материалом для изготовления ёмкости для сливной ямы, поскольку отличается повышенным сроком службы и хорошо противостоит сырости. Кирпичные работы начинаются обычно с подготовки ямы с заранее просчитанными размерами.

Под кирпич можно устроить самый легкий фундамент, набранный из лома камней или бута, например. Стенки выкладываются обычно в полкирпича, что позволит вам сэкономить на материале (с учётом небольших щелей между торцами, которые оставляются для фильтрации сточных вод).

После укладки нескольких венцов вы можете произвести дренажную подсыпку, размещаемую в зазоре между стенками сливной ямы и кирпичной кладкой и представляющую собой смесь щебня, гальки и строительного мусора (её высота редко превышает 20-30 см).

Обратите внимание! Стенки ямы из кирпича должны быть выведены на отметку, располагающуюся ниже уровня почвы примерно на 80 см. На этом уровне образовавшийся колодец закрывается железобетонной плитой заводского изготовления, выступающей в роли перекрытия.

В этой бетонной конструкции должен быть предусмотрен специальный люк, необходимый для заправки шланга ассенизаторской машины, выкачивающей твердые фракции стоков. Люк должен быть оборудован надежной крышкой, исключающей возможность несчастного случая (падения в яму детей, например). Сверху перекрытие можно засыпать оставшимся от земляных работ грунтом и в целях облагораживания участка устроить на этом месте клумбу.

Резервуар из бетонных колец

Сливной накопитель на загородном участке можно изготовить также и из типовых железобетонных заготовок, оформленных в виде колец. Отстойная яма из железобетонных колец должна сооружаться с привлечением специальной подъёмной техники, так что в данном случае без помощи специалистов вам не обойтись.

Сливная яма из железобетонных колец Работы в этом случае проводятся в следующей последовательности:

• Сначала в заранее подготовленную яму устанавливается первое кольцо, которое после выборки лишнего грунта постепенно осядет в землю (под действием собственного веса).
• Затем сверху на это кольцо устанавливается вторая кольцевая заготовка с тем же посадочным размером. (Благодаря имеющимся на краях колец выступам их можно соединять между собой и получить в результате цельную конструкцию).
• Грунт следует выбирать до тех пор, пока вся конструкция из колец полностью не осядет в землю.
• Для получения полноценной сливной ямы обычно хватает 2-х или 3-х колец (их количество зависит от запланированной глубины вашего водосборника).

Дальнейшие операции производятся в том же порядке, как это было описано для ямы из кирпича. Особое внимание следует обратить на тот момент, что последнее (верхнее) кольцо должно возвышаться над уровнем почвы не менее чем на 20-30 см.

Видео

Подробнее о видах и устройстве сливных ям вы можете узнать из следующего видеоролика:

Фото

Строительство сливной ямы из бочек Сливная яма из покрышек Сливная яма из металлических бочек Процесс обустройства сливной ямы Кирпичная сливная яма

Выгребная яма своими руками без откачки с чего начать?

На дачном участке наличие канализации – огромное преимущество. Без наличия этого устройства даже временное нахождение на дачном участке будет лишено элементарного комфорта и удобства. Специфика этой коммуникации в том, что ее можно обустроить не только в начале застройки и планирования жилой зоны, но и при наличии всех застроек, возведенных ранее. Главное в этом деле – технологичный подход с соблюдением всех норм строительного дела, который мы и разберем по порядку.

Основная сложность, которая зачастую встречается на пути прокладки канализации на даче, это наличие централизованных линий, коллекторов, к которым можно было бы провести трубопровод и сделать ее полноценно функционирующей. В этом случае к ней можно было бы подвести все сантехнические приборы, необходимые для комфортного проживания. Но это скорее идиллия, чем реальность, и возможна она крайне редко. Чаще всего канализация на дачном участке полностью автономна, и не имеет выхода в общественно-централизованные сети.

В такой ситуации самой доступной и несложной будет выгребная яма без откачки, сделать которую можно и своими руками. Как это сделать и что для этого необходимо иметь? Обо всем по порядку.

С чего начать обустройство канализации на дачном участке

В строительном деле в первую очередь принято тщательное планирование своих действий и мер по застройке чего-либо. Это касается не только больших проектов, но и таких мелких земляных работ, как, например, обустройство выгребной ямы.

Положение и правила обустройства выгребной ямы на дачном участке определяют нормы СанПина, а также требования СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Размещение сливной или выгребной ямы должно быть согласовано с местным органом Госсанэпиднадзора. В случае размещения ее вблизи открытых водоемов — с местными органами природоохраны.

СНиП также определяет и удаленность таких сооружений от других на дачном участке и по соседству с ним. Ее можно классифицировать по следующим показателям, отображенным в таблице.

Удаленность выгребной ямы	Расстояние , м
Жилой дом	8-10
Водопроводные трубы	20-25
Газовые трубы	5
Хозпостройки, деревья	5-7
Заборы	Не менее 1 м
Соседние дома	10-12

Все эти правила и законы разработаны и приняты не случайно, ведь речь идет о загрязнении почвы и грунтовых вод вредными веществами. Не соблюдение этих норм может привести к необратимым последствиям нарушения экологического баланса, от которого пострадает не только конкретный участок, но и вся округа. Защитные меры по герметизации и надежной защите почвы и грунтовых вод от стоков способны значительно продлить срок службы выгребной ямы без вреда для экологии.

Как обустроить выгребную яму своими руками

Выгребные ямы по своему строению бывают различными. В них может быть предусмотрена какая-либо система фильтрации или почвенной доочистки, или же они могут быть полностью замкнутыми. В последнем случае стоит подумать о периодическом ее опорожнении с помощью ассенизаторской машины, ведь накопительные емкости рано или поздно засоряются.

Сливная яма без откачки по определению должна обладать системой доочистки или фильтрации. И в этом ее главное отличие. Такие устройства нередко применяют, когда ее расположение по каким-то причинам полностью исключает ассенизацию.

Важно!
Несмотря на дополнение «без откачки», подразумевающее отсутствие любого обслуживания, такая выгребная яма, так или иначе, со временем потребует ее очистки. Этот нюанс лучше предусмотреть заранее в самой конструкции ямы, сделав в ней отдушины.

Обустроить выгребную яму без откачки своими руками можно следующими способами:

Важно!
В таких выгребных ямах, не рассчитанных на откачку в течение длительного времени, стоит сделать колодец-отстойник. Это емкость, которая является частью общей конструкции, и соединяемая в ее верхней зоне небольшим отводом трубы. Когда происходит переполнение основной емкости до определенного уровня, в соседний аэротенк попадают излишки стоков. В него добавляют биобактерии, предназначенные для переработки и разжижения органики.

Важно!
В некоторых современных вариантах Ж/Б колец предусмотрена перфорация по всему периметру их стенок. В этом случае фильтрация и оседание стоков будут происходить быстрее. Однако, котлован для этого нужно будет делать на 25-30см шире, поскольку необходимо предусмотреть песчаную засыпку этих колец после их окончательной установки по месту.

Фото: ж/б кольца с перфорацией

Выгребная яма из нескольких колодцев – так ли необходимо?

Фильтрационные колодцы, как дополнение к основным, в значительной мере ускоряют переработку стоков по типу септика, продлевая тем самым срок службы выгребной ямы без ассенизации. Поэтому их очень часто рекомендуют устанавливать и не экономить на этом устройстве.

Они могут быть частью всей конструкции выгребной ямы, или же отдельными емкостями, размещая их под уклоном для лучшего стока. Соединяют их отрезками труб из различных материалов: асбест, ПВХ, ПНД и т.д. Их оборудуют в качестве аэротенков, в которых и происходит ускоренная переработка отходов. Для этих нужд применяют различные биобактерии, которые кроме того еще и устраняют неприятные запахи особенно в летний период года.

Фото: выгребная яма из нескольких колодцев

Перекрытия – как лучше сделать своими руками?

Верхняя часть выгребных ям должна быть оборудована надежным перекрытием, поверх которого обычно обустраивают кабинку туалета, душа и т.д. Этот элемент должен быть рассчитан на достаточные нагрузки в течение длительно времени.

Наилучшим материалом для него будет железобетонная плита. Если позволяют размеры и возможности спецтехники, можно применить готовые пустотные ж/б плиты перекрытия. Однако, в большинстве случаев приходится заливать ее по месту застройки ямы. Для этого можно применить ускоренную технологию заливки с помощью обрешетки из металлических уголков. В небольшие ячейки, получившиеся в результате сваривания отдельных элементов, можно положить плоский шифер, который послужит опалубкой для заливки бетона. Каркасная сетка из арматуры сдержит деформации, а толщину плиты можно варьировать в пределах 12-18 см. Такую конструкцию не сложно сделать своими руками, с минимальным применением инструмента и помощи профессиональных рабочих.

Несмотря на то, что выгребная яма является одним из самых древних канализационных сооружений, ее современные аналоги могут быть вполне достойными устройствами, способными функционировать долго и надежно, а главное, без вреда для окружающей среды.

Септик из бетонных колец своими руками: схема — Инжи.ру

Даже если вы только планируете свой собственный дом, сразу думайте о канализации. Поймите, что если вас будет преследовать неприятный запах, заторы в канализационных трубах, постоянная необходимость нанимать машину для выкачивания сточных вод, вы не сможете получить положительного эффекта от проживания за городом. Поэтому, уже на момент заливки фундамента, важно заложить первые канализационные трубы, продумать септик из бетонных колец, либо оборудовать сливную яму.

Всё же двухкамерный септик остаётся современным вариантом строительства канализационных резервуаров, где вода будет отстаиваться, фильтроваться и в некоторых случаях даже может быть повторно использована для полива огорода. Говоря о септике, понимают герметичный резервуар, во многих случаях состоящий из двух или трёх емкостей. Эти емкости по отношению друг другу находятся на разном уровне и соединяются посредством пластиковых труб, что осуществляет перелив жидкости при заполнении. Таким образом, уже в первом резервуаре оседает часть твёрдых, больших органических остатков, что позволяет во второй резервуар попадать очищенной воде.

Следует обратить внимание. Казалось бы, что необязательно делать дно у сливной ямы и тогда вода будет легко уходить в грунт. Так делать нельзя, поскольку это противоречит нормам и правилам общественности, требованиям СНиП и другим моментам. Попадание сточных вод в землю, может повлечь гибель растений и микроорганизмов в окрестности сливной ямы. Кроме того, постепенное накопление плотных слоев органических остатков, повлечет за собой образование  уплотненного слоя, из-за которого вода уже не будет легко впитываться.

Кроме того, современные септики не только самотеком отфильтровывают воду, но и работают с бактериями, которые разлагают органические остатки, образованные газы от гниения, а также другие отложения сливных ям. Бактерии и микроорганизмы имеют анаэробные происхождение, поэтому их не нужно постоянно добавлять. Достаточно поддерживать герметичность и следить за количеством попадания хлорированных веществ в септик.

Какие варианты септика можно обустроить своими руками?

Современные септики, которые можно купить уже в готовом виде, стоят довольно дорого. В  то же время главная задача любого строительства, сэкономить деньги, но не потерять в качестве. Поэтому в качестве септика, который можно сделать своими руками, мы рекомендуем использовать резервуары, собранные из колодезных колец, построенные из рядового красного кирпича, либо обустроенные из колес большегрузов.

Последний вариант используется реже всего. Он самый недорогой, поскольку доставить колёса можно на грузовом автомобиле без надобности погрузки-выгрузки, а монтаж реально выполнить своими руками.

Не забывайте. Минусом обустройства сливной ямы из колёс является полное отсутствие герметичности. Кроме того, колёса имеют возможность всплывать. Поэтому, если поверх подобного септика не оборудовать бетонную плиту, которая придавит колёса, велика вероятность что когда яма наберется, колёса могут сместиться, что приведет к изгибу канализационной трубы или ее деформации. Из колес обычно получается однокамерный вариант септика.

Другой вариант септика, это резервуары, построенные своими руками из красного рядового кирпича. Здесь заливается плотное бетонное дно, затем обустраиваются стены и центральная перегородка. При этом первый септик имеет больший объем. Оба резервуара соединены между собой пластиковой трубой. Поверх емкостей необходимо укладывать железобетонную плиту, поэтому определяясь с шириной, необходимо исходить из размеров ширины ЖБИ изделия. Как правило, это 120 или 150 см.

Наконец, третий, и самый подходящий, недорогой, надежный долговечный вариант, это септик из колодезных колец. Колодезные кольца выпускаются различного диаметра и высоты, что позволяет оборудовать наборные резервуары, любой глубины, и, в конечном счёте, любого объёма. Для того чтобы понять, какой объем потребуется на вашу семью, необходимо воспользоваться нормами СНИП.

Основа проектирования. Из них нам потребуется знать, что на одного человека приходится порядка 200 литров  в сутки. Поэтому, умножьте 200 на количество человек, проживающих постоянно в вашем доме, увеличьте показатель втрое и добавьте к полученному значению 15%. Таким образом, вы сможете организовать слив, имеющий значительный запас.

Оборудовав перелив между резервуарами, септик из колодезных колец предстоит выкачивать не так часто. Главное, соблюсти все нормы строительства, учесть нюансы и опыт прошлых лет.

Схема септика из бетонных колец: общие правила, и нормы СНИП

Итак, мы определились с тем, что будем обустраивать септик на основе бетонных колец. Ещё до момента установки, необходимо определиться с местом. Здесь нам потребуются нормы СНиП. Основным аспектом из этих норм, можно считать расстояние от дома.

Немаловажно. При этом расстояние до ближайшего окна до септика или сливной ямы должно быть не менее 5 метров. В случае если вы планируете вынести септик на территорию за участком, имейте в виду, что он должен находиться на расстоянии от дороги не ближе чем на 2 метра. Если же септик располагается недалеко от границы земельного участка, слева или справа от соседей, то необходимо учесть, что величина до красной линии должна быть не менее 2 м.

Нормы предполагают расположение сливного резервуара от воды на расстоянии 15 м, от искусственного водоема не менее 10 м. Далее, копать углубление в земле следует с учетом того, что расстояние между двумя соседними резервуарами должно быть не менее полуметра. Такие требования вызваны тем, что зазор, равный 50 см, является буферной зоной. Он будет являться зоной для защиты емкостей от пучения грунта.

Идеальным вариантом будет засыпать расстояние между оборудованными колодцами и нетронутым слоем грунта, используя песок или гравий. Это позволит сточным водам лучше фильтровать органические остатки, выходя наружу через каналы в последнем резервуаре. Лучше бы заделать не только внутренние стыки колец между собой, но и обработать гидроизоляцией места стыков снаружи.

Устройство септика из бетонных колец

На первом этапе необходимо завезти весь необходимый материал подготовить инструмент. Для начала нам потребуется емкость для замешивания раствора. Соответственно, потребуется песок, цемент марки м500. Для сооружения дренажного основания будет необходимо завести гальку и щебень необходимого объема. Следует купить монтажную пену, канализационные трубы, переходы и фитинги.

Как только всё готово, следует приступить к разметке. А для того чтобы определить место для установки колодезной ямы, мы знаем все необходимые условия. Таким образом, определившись с местом, производят разметку, после чего вызывают экскаватор или выполняют работы руками. Это зависит от ваших финансовых возможностей, а также от того, располагаете ли вы подъездом к месту работы для спецтехники.

Рекомендованное время для выполнения работ — это поздняя осень, когда уже наступили морозы, либо жаркое время года. В этот момент грунтовые воды находятся в самом минимуме. Конечно, рекомендовано работать с использованием спецтехники, поскольку правильная гидроизоляция предполагает не только замазывание швов изнутри колодезных колец, но и снаружи.

Важно. Поэтому нужно «хорошенько» раскопать яму, чтобы удобно было защитить бетон со всех сторон. Когда вы уже начали копать землю, знайте, что общая глубина суммируется не только из высоты каждого отдельного кольца, но и подушки, которая должна быть не менее 30 см. Ее следует оборудовать сразу после того, когда будет выкопан весь грунт. Подушка позволит кольцам не проседать.

Ранее мы рассматривали, что сливная яма будет состоять из двух резервуаров, а потому, чтобы второй резервуар впитывал в себя максимальный объем, необходимо углубить его на величину порядка 50 см. Соблюдая все нормы строительства, важно, чтобы между двумя отдельными резервуарами было не менее 50 см пространства. В идеале, необходимо выкопать два разных отверстия под каждый резервуар отдельно. Даже если вы копаете спецтехникой, заканчивая работу, дно траншеи необходимо подровнять лопатой, сделав уклон порядка 2-3 см на один погонный метр.

На основание выкопанной траншеи, в которой будет лежать труба, подводящая сточные воды к первому резервуару, необходимо насыпать песок, который также следует протрамбовать. Следует заранее подготовить раствор, который должен содержать в себе 1 ведро цемента и 3 ведра песка. То есть, делаем раствор один к трём. Идеальным вариантом будет выкопать основу под укладку будущих резервуаров сливной воды заранее, затем, утрамбовать песок и пролить его водой, чтобы он максимально уплотнился.

Ставим кольца из бетона и заделываем швы

Установка бетонных колец начинается с монтажа первичного основания, которое имеет дно. Это кольцо с дном. Иногда дно продаётся отдельно и первым делом монтируется на подготовленную песчаную подушку. Если у вас нет готового основания, нет кольца с дном, то его можно залить бетоном марки м200. Для прочности рекомендовано производить армировку, используя арматуру диаметром 8-12 см. В случае с дном, не нужно делать его идеальным по диаметру кольца. Сделайте его больше, и тогда будет проще размещать резервуары для хранения сточных вод при монтаже.

Следует учесть.  Из недостатков бетонирования можно выделить временные интервалы, которые требуют выждать не менее 1 недели перед монтажом колодезных колец. По факту нормы СНиП говорят нам о 28 днях, поскольку именно за это время бетон набирает максимальную проектную прочность. Но, так как у нас нет времени столько ждать и мы не будем нагружать основу большим весом, можно приступить к работе уже через одну неделю.

Для монтажа колодезных колец рекомендуем воспользоваться помощью друзей, поскольку удобно, когда работают 2 человека. Один принимает кольцо, другой находится на манипуляторе и помогает крановщику работать со стропами. Ещё до момента монтажа рекомендуем развести раствор, используя пластификатор, чтобы пескоцементная смесь не оседала.

Для замазывания швов изнутри и снаружи рекомендовано использовать нетоксичные растворы. Поэтому, гораздо проще и правильнее обойтись обычным пескоцементным раствором, поскольку он не разрушит анаэробные бактерии, которые будут активно использоваться при очищении сточных вод. На подготовленное основание выкладывают раствор, затем опускают первое колодезное кольцо. Очень важно установить его идеально по уровню, чтобы боковые грани кольца строгого выдержали вертикаль.

Установив первое кольцо, на месте будущего стыка, прокладывают раствор. Затем, производят монтаж второго и последующего колец, герметизируют их стыки сразу. Как только, будет установлена колодезная крышка, не спешите устанавливать люк. Для начала необходимо засыпать боковые части. Первым слоем пойдёт галька. Она будет помогать в очищении, пропуская воду через себя и давая ей лучше впитываться в землю. Поэтому, прежде чем засыпать гальку, нужно спуститься на дно 2-го резервуара, проделать максимальное множество сквозных отверстий, затем можно приступать к засыпке.

Основание первого резервуара трогать не стоит, поскольку он должен быть идеально герметичный. На его дне будут оседать большие остатки, которые подвержены разложению органических бактерий.

Не забываем. Засыпав гальку, ее утрамбовывают, после чего приступают засыпать грунт. Примерно, на расстоянии около метра от поверхности земли, грунт перестают засыпать, всё это поливают водой, утрамбовывают и только потом утепляют поверхность септика. Это необходимо сделать, поскольку есть вероятность замерзания воды, что может привести к отсутствию перелива между резервуарами.

Установка перелива из  пластиковой трубы

Казалось бы, резервуары установлены, и на этом можно заканчивать работу. Но, мы еще не сделали самое основное, а именно не проложили пластиковые трубы между отдельными резервуарами. Пластиковая труба выбирается диаметром не менее 100 миллиметров, что позволяет обеспечить нормальную проходимость сточных вод. При этом желательно, чтобы основная, подводящая труба находилась немного выше, чем перелив между резервуарами. Обеспечить сквозное отверстие можно при помощи перфоратора, используя коронку или бур.

Когда вы пробурите отверстие и установите пластиковую трубу, создастся ощущение, что перелив немного «болтается». Это абсолютно нормально и чтобы этого избежать, необходимо использовать монтажную пену. Она довольно быстро высыхает и позволяет зафиксировать проход в неподвижном положении.

Требует внимания. Не нужно делать перелив прямым. Сделайте его с поворотами,  особенно с одной стороны. Это позволит жидкости не переливаться обратно, хотя, по закону физики, это не должно случиться и без поворотов. Следует отметить, что чем больше у вас очистных резервуаров, тем менее загрязненной будет вода в последнем из них.

 Есть мнение, что при наличии трёх колодезных блоков, в самом последнем вода будет настолько чистой, что ее совершенно безопасно использовать для полива огорода, для мытья машины для общехозяйственных нужд. Конечно, для питья она не подойдёт, поскольку в процессе очищения были использованы анаэробные бактерии, небезопасные для человека и животных.

Не стоит забывать о вентиляции. В верхней части каждого резервуара следует проделать отверстие и заложить пластиковую трубу. Диаметр можно уменьшить, порядка 50 мм. Труба должна быть зафиксирована при помощи монтажной пены, что исключит падение в резервуар. Труба нужна для того, чтобы отводить газы, которые будут образовываться при разложении органических остатков.

Перфорированные кольца

Современной разновидностью бетонных колец, являются перфорированные кольца. Они представляют собой изделия того же диаметра, но их стены изначально имеют множество отверстий. Такие кольца могут быть использованы для создания фильтрационного колодца. Основная задача этого узла септика заключается в том, чтобы уже очищенную воду пропускать в грунт. Поэтому, актуально устанавливать фильтрационный колодец там, где почва содержит большое количество песка. При этом глубина должна быть соответствующей, и зачастую может превышать более 3 метров. Обязательным условием монтажа перфорированного кольца является устройство гравийно-песчаной подушки, слой которой зачастую достигает порядка 30 или 40 сантиметров.

Многие считают это лишним, но, чем проделывать отверстия вручную, гораздо правильнее сразу купить перфорированное кольцо. Эффект тот же самый, но прочность изделия уже изначально заложена заводом изготовителем. Поэтому, вы можете исключить все лишние затраты времени на обустройство, а также сохранить прочность изделия.

Секреты от ведущих специалистов, касающиеся экономии

Основным способом того, как можно сэкономить деньги, оборудуя септик из бетонных колец своими руками, это делать работу самостоятельно. Как правило, именно работа спецтехники отнимает большое количество денежных средств. Это манипулятор, экскаватор, а также техника по вывозу грунта. Поэтому, можно доставить колодезные кольца на манипуляторе, а монтаж произвести самостоятельно. При этом необходимо установить первое колодезное кольцо на то место, где оно будет находиться, и выполнить земляные работы. То есть, нужно подкапывать грудь внутри кольца, чтобы оно опускалось под своим весом. Копать будет сложно, а потому такой способ используется больше там, где необходимо оборудовать небольшое углубление, например, для колодезной скважины.

Что касается дна, то здесь бетонировать придётся уже внутри кольца, когда работа будет закончена. Это немного украдет внутреннее пространство, но всё же позволит получить тот же самый эффект герметичности.

Не спешите выбрасывать. Что касается грунта, который был выкопан, необязательно его вывозить за пределы земельного участка. Он может пригодиться при укладке тротуарной плитки, если предстоит выравнивать основание двора. Грунт можно использовать для цоколя, поскольку на дом 10 на 10 при подъеме цоколя порядка 12 рядов красного кирпича, потребуется в районе 80 кубических метров грунта. Его всё равно придётся покупать и сыпать, а потому правильнее будет засыпать отработанный грунт в цоколь, используя строительную тачку. Что касается чернозема, то его можно вывезти на огород или клумбы.

Если вы планируете размещать колодезные кольца рядом друг с другом, то оптимальным вариантом будет выбрать схему треугольника. Это позволит минимизировать количество выкопанной земли, что снизит ваши затраты времени и сил, если вы оборудуете углубление вручную.

Отвечая на вопрос о том, как сделать колодезные кольца максимально герметичными, а также защитить их от воздействия грунтовых вод, рекомендуем еще до момента их установки, обмазать битумом снаружи. Это можно сделать вручную, используя валик и кисточку. После окончания работы необходимо установить крышку и проверить слив  канализационных стоков из дома и дачи.

Заключение

Теперь вы научились оборудовать септик из колодезных бетонных колец своими руками. Как видите, делать это абсолютно нетрудно. Главное определиться с местом, рассчитать необходимый объем, подготовить материалы, выкопать основание для укладки и произвести монтаж. Не стоит забывать о нормах СНИП. Также мы рекомендуем использовать спецтехнику, поскольку выполнять земляные работы самим довольно трудно.

Если вы решите отдать предпочтение схеме устройства септика, не забывайте, что, например, покрышки не позволит достичь максимальной герметичности. Что касается кирпича, то этот вариант неплох, но он довольно дорогостоящий, а потому сегодня постепенно уходит на второй план.

Поэтому оптимальный способ сооружения септика для дома постоянного проживания, это колодезные бетонные кольца. Они прослужит не менее 20 лет.

Выгребная яма из бетонных колец

Поделитесь статьей:

В любом частном доме или на даче необходима канализация. Если есть возможность подключения к централизованному отводу стоков, то данный вопрос теряет свою актуальность. А если нет? Тогда частному домостроению необходим грамотно организованный септик. Отличным вариантом решения данной проблемы является обустройство выгребной ямы из бетонных колец.
Строительство септика из бетонных колец под силу организовать практически каждому владельцу частного дома, так как данный тип автономной канализационной системы отличается простотой конструкции. Достаточно поставить одно на другое бетонные кольца – и все! Септик готов. Выполненная таким образом выгребная яма способна служить хозяевам не менее 100 лет, ведь бетон – материал, который практически не подвержен процессам гниения и коррозии.

Размещение выгребной ямы на участке

Главный вопрос, который необходимо решить хозяевам участка – это место размещения выгребной ямы. В идеале лучше определить его еще на этапе планирования строительства дома. Однако если нет такой возможности, то расположение выгребной ямы из бетонных колец должно максимально соответствовать действующим санитарным нормам.

Полезный совет. Септик рекомендуется размещать на расстоянии не менее 5-8 метров от дома, 25-30 метров от водозаборных колодцев и скважин, а также не менее 3-4 метров от плодово-ягодных насаждений. Располагать выгребную яму стоит таким образом, чтобы обеспечить к ней удобный и беспрепятственный подъезд ассенизатора.

При планировании места размещения автономной канализации необходимо учитывать уровень залегания грунтовых вод на участке. Близко расположенные подземные потоки не только будут препятствовать уходу воды из септика, но и могут представлять опасность, если яма переполнится. В таком случае содержимое септика рискует оказаться на улице.

Расчет объема выгребной ямы

При расчете параметров выгребной ямы нужно следовать простому правилу: чем больше септик, тем лучше. Однако соблюсти данное условие не всегда представляется возможным ввиду ограниченности участка или финансовых возможностей хозяина. По этой причине необходимо рассчитать объема септика, приняв за основу количество постоянно проживающих в доме людей.

На одного человека в среднем приходится 3-4 кубических метров сточных вод. Соответственно, для небольшой семьи из трех-четырех человек ориентировочный объем септика составит 9-15 м³ с учетом наличия в доме стиральной машины, а для 5 человек объем увеличится до 18-20 кубометров. Закладывать для расчета меньшее значение не целесообразно, так как это приведет к частому обращению к услугам ассенизатора.

Конструктивные особенности выгребной ямы

В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент бетонных колец с диаметром до 2,5 метров. Однако оптимальнее использовать кольца сечением и высотой 1 метр. Таким образом, для выгребной ямы емкостью в 5 кубометров их потребуется 5 штук.

Конструктивно септик из бетонных колец может быть
выполнен в двух вариантах:

• в виде одной герметичной емкости;
• в виде двух сообщающихся ям, одна из которых герметичная, а вторая имеет фильтрующее дно.

При этом выполнение септика из двух сообщающихся емкостей предпочтительнее, нежели строительство одного герметичного колодца. Это продиктовано тем, что в первой части происходит осаждение тяжелых масс и их бактериальное разложение, а легкая фракция попадает во вторую яму, где будет впитываться в грунт. Это значительно увеличивает периоды между очистками.

Строительство

После определения объема септика приступают к рытью котлована под размещение бетонных колец. Глубина ямы с учетом забетонированного дна не должна превышать 3 метра. Большая глубина канализационного колодца создаст неудобства при откачке ассенизаторской машиной.

Полезный совет. Копать котлован нужно с небольшим запасом (около 50 см) по диаметру, чтобы в процессе монтажа колец предотвратить их заклинивание.

Установку первого кольца необходимо проводить на бетонную плиту, чтобы предотвратить утечку фекальных масс. Для этого за день проводят предварительное бетонирование участка дна котлована. Плита должна получиться чуть больше, чем диаметр кольца. После того как бетон высохнет, на него устанавливают первое и все последующие кольца. Для экономии времени и денежных средств можно приобрести готовое бетонное кольцо с уже герметичным дном. В дальнейшем обязательно проводят полную герметизацию стыков.
Для заделывания таких отверстий можно использовать резиновую прокладку (например, старые велосипедные камеры), специальные герметики, жидкое стекло или цементный раствор. Желательно обработать бетонные кольца снаружи при помощи битумной мастики.

После монтажа и герметизации всех колец свободное пространство вокруг засыпается землей, а сверху устанавливается крышка для обеспечения технического доступа и обслуживания выгребной ямы. Лучше всего использовать люк, выполненный из пластмассы, так как он не подвержен коррозии, легко монтируется и обеспечивает должную герметичность всего сооружения.

При монтаже выгребной ямы из двух сообщающихся сосудов вторую группу колец устанавливают на гравийную подушку и дно второй емкости не бетонируют. Два колодца соединяют между собой трубами. В результате изначально наполняется только первая емкость, а при достижении в ней определенного уровня легкая фракция (вода) начнет переходить во вторую, где будет впитываться в землю через гравий.

Полезный совет. Канализационные трубы, ведущие к выгребной яме и соединяющие емкости между собой, рекомендуется закапывать в земле не менее, чем на 0,8-1 метра во избежание замерзания.

Заключение

Организация выгребной ямы из бетонных колец – это весьма ответственное дело. От правильного подхода к нему будет зависеть частота вызова ассенизаторской машины. Для бесперебойного и длительного функционирования выгребной ямы используют биопрепараты, ускоряющие процессы гниения и брожения, способствующие более быстрой переработке отходов. Это в свою очередь позволяет экономить на откачке фекальных масс.

Статьи по теме:

• Клумбы на даче своими руками Долгими зимними вечерами все мечтают о наступлении весны, о начале дачного сезона. Однако дача – это не только посадка овощных культур, это еще и оформление двора цветами, формирование […]
• Погреб на даче своими руками Дачный сезон… Сколько смысла в этом словосочетании. Сразу представляются разные картины в уме. У кого отдых на природе, а у кого и огороды. Посадка, сбор и хранение урожая. Да, именно […]
• Пластиковые бутылки: поделки для дачи Гениальное изобретение XX века – пластиковая бутылка. Где ее только не увидишь! В школах на выставке детских поделок, на крыльце любого административного здания в виде кормушки для птиц. […]
• Сарай для дачи своими руками Пожалуй, ни один загородный участок не обходится без хозяйственных построек. Наличие подсобного помещения на даче является просто жизненно необходимым. Ведь хозпостройки являются не только […]

виды, без откачки, из покрышек, из бетонных колец, постройка, очистка, фото, видео

Поделись страницей с друзьями!

Проблема централизованного сбора сточных вод на площади частного дома, решается обустройством выгребной ямы своими руками. Процесс кропотливый, отягощенный важными нюансами при конструировании, но тем не менее позволяющий существенно снизить себестоимость за счет отказа от привлечения к монтажу профессиональной силы. Как и из чего можно сделать сливную яму своими руками – ниже подробная инструкция с фото и видео отчетами.

Содержание:

Разновидности выгребной ямы

Для того чтобы правильно определить нужную конструкцию выгребной ямы в частном доме, следует знать, что она имеет несколько видов, с определенными характеристиками и материалами изготовления. Например:

1. Как основные устройства – выгребная яма без откачки – дренажная и герметичный сточный колодец с последующей очисткой.
2. По виду строительного сырья: бетонные кольца, кирпич, старые покрышки. Они будут служить владельцам частого дома не хуже покупных септиков, при надлежащей конструкции с выверенными параметрами и учетом нюансов.

Стоит разобрать каждый вид устройства сливной ямы в частном доме или для бани в отдельности, чтобы понять его пригодность к конкретному участку. Подробные фото приводятся. Итак:

Обычная

Яма имеет несколько достоинств. В их числе: простота для самостоятельного устройства своими руками, низкая себестоимость, отсутствие заботы об очистке. Но вместе с этим ее недостатки существенны:

• Экология участка нарушена из-за проникновения в грунт агрессивных сточных масс.
• Для установки на участке под постоянное проживание большого количества человек – выгребная яма без откачки непригодна.
• Риск подтопления грунтовыми водами и осадками.

Ее, как правило, устанавливают на дачных наделах, в период летнего и межсезонного посещения. Пример на фото – туалет с выгребной ямой. Там, объем стока в котловане не превышает 1 куб. м в сутки. Оттого и пригоден любой вид подручного материала – кирпич, доски, покрышки.

Герметичная

Из предыдущего пункта понятно, что такой вид выгребной ямы устанавливается на площадях с жилым частным домом и другими хозяйственными постройками, объединенными общими водными нуждами – бани, гаражи. Достоинства в следующем:

• Сохраняется природный фон грунта, экология соблюдена, нет запаха.
• Не важен уровень природных стоков – грунтовых и талых вод, а также водных масс.
• Подходит для любого грунта и габарита частного дома.

Минус – устройство выгребной ямы существенно в цене, так как следует учитывать и расходы на очистку с помощью автоматизированного транспорта. Тем не менее комфорт пользования превышает траты.

Далее, рассмотрим изготовление устройства выгребных ям разных видов своими руками, если покупка заводского септика не входит в планы владельцев частного дома.

Подбор места

Любое сооружение, будь то герметичная сливная яма или простой котлован с крышкой, должно быть, сконструировано по правилам, регламентированным ГОСТ. Это особенно важно, если речь идет о монтаже септика своими руками на территории жилого частного дома вблизи питьевых скважин и культурных посадок. Требования следующие:

1. Частная территория. Запрещается использовать конструкции сливных ям за пределами участка.
2. Нельзя построить выгребную яму ближе к дому, чем на 10 м. Все дело в риске подтопления фундамента и его преждевременного разрушения от взаимодействия с влагой.
3. Глубина колодца не должна превышать 3 м, а расстояние до заборов или иных ограждений – не менее 1 м. Важно обеспечить нормальный подъезд ассенизаторской машины, если предусмотрена конструкция выгребной ямы из бетонных колец с последующей откачкой.
4. Расстояние от питьевых колодцев и плодовых деревьев не менее 25 м. В случае песчаной почвы – 50 м, суглинистой – 30 м, глинистой – 20 м.

Чтобы правильно подобрать вариант собственной выгребной ямы, важно правильно сделать расчет ее объема. Он зависит от назначения объекта, количества пользователей и условий откачки. Простые действия:

1. Число дней, за которые планируется проводить очистку. Например, 1 месяц – 30 дней.
2. Количество проживающих – 5 человек.
3. Норма воды на человека – 150 литров в сутки.

Перемножая найденные параметры, получаем искомый объем выгребной ямы, которую предстоит построить своими руками – 22,5 куб. м. Теперь, определившись с местом, можно приступать.

Выгребная яма из бетонных колец

Вариант устройства выгребной ямы может быть как герметичным, так и без бетонного дна. Ее основные плюсы – долговечность, удобство пользования и очистки, защита от распространения запахов по участку. Недостатки: ЖБИ кольца при неправильном подборе тяжело и затратно монтировать заново, есть риск приобрести бетонные изделия низкого качества, при плохом вяжущем стенки колодца быстро разрушатся. Сделать выгребную яму своими руками такого типа не под силу – потребуется подъемная техника, но комфорт пользования этого стоит. Итак:

• Готовится котлован. Его размер должен быть на порядок больше требуемого объема септика. Стенки и дно тщательно подчищают от мелкой грунтовой крошки.
• Дно котлована усыпается песчано-щебневым слоем для купирования дальнейшего продавливания грунта тяжелым бетонным колодцем. После засыпки, слои тщательно проливаются водой для лучшей адгезии с грунтом и утрамбовываются. Обязательно проверять качество засыпки на соответствие уровню, иначе выгребная яма из бетонных колец встанет неровно.
• Устанавливают дно. Если делается выгребная яма без откачки своими руками, то в грунт монтируется выводная труба. На края бетонного днища кладут пластичный цементный раствор с добавлением в него моющего средства. Это позволит схватиться раствору равномерно и медленно, проникая во все поры бетона.
• Далее, устанавливают кольца. Лучше всего приобретать их с замковым соединением. Тогда выемки в бетонных элементах не дадут сдвинуться колодцу даже при серьезных подвижках грунта. Излишки раствора убирают сразу, не оставляя их взаимодействовать с водой. Собранный колодец герметизируют по швам с одной и с другой стороны. Для этого используют расплавленный битум.
• Снаружи выгребную яму из бетонных колец утепляют плитами пенополистирола. Бетон – холодная масса и в период холодов будет способствовать замерзанию сточных вод.

Готовый колодец укомплектовывают сливными и выводными отверстиями прямо на месте и закрывают крышкой с продухом, куда нужно вставить вентиляционную трубу. Пустоты котлована засыпают выбранным грунтом, трамбуя каждый слой через 20 см.

Такая конструкция приемлема для пользования в любых условиях – дачный туалет с выгребной ямой, баня, жилой частный дом. Остается только облагородить сооружение или скрыть его от посторонних взглядов. Важно обеспечить беспрепятственный вход ассенизаторской трубы, поэтому сильно увлекаться строительством не стоит.

Выгребная яма из бетона

Альтернатива изделиям ЖБИ – выгребная яма из бетона. Не требуется приобретать дорогостоящих колец, к тому же хрупких при перевозке. Достаточно иметь мобильный миксер для замешивания готовых сухих строительных смесей или самостоятельных пропорций. Потребуется лишь сделать в готовом котловане опалубку. Действия при расчетах те же, даже легче – выгребная яма своими руками получается квадратной формы, и вывести формулу несложно. Итак:

1. Подготовка и копка котлована идет аналогичным способом, как и для любого вида выгребной ямы – амортизация, выравнивание.
2. Далее, по периметру котлована устанавливается опалубка из досок или щитов – любого удобного подручного материала. Сбитые щиты покрывают изнутри пленкой или смазывают масляной отработкой. Тогда опалубка легче снимется.
3. Внутри котлована, между деревянной опалубкой и грунтом устанавливаются стальные прутья армирования. Их можно просто воткнуть в дно. Так, сливная яма в частном доме будет надежной и долговечной.

Можно вести заливку. После застывания, опалубка выстраивается для крышки с центром в середине для люка. Опалубка из котлована вынимается спустя три дня, а полностью готова сливная яма своими руками будет через 3 недели. Важно обезопасить бетонную конструкцию от попадания сточных и талых вод, поэтому поверхность колодца гидроизолируют и устраивают отмостку. Такая сливная яма для бани и частного дома – долговечное решение.

Выгребная яма из кирпича

Устройство дешевое и простое, судя по фото. Благодаря тому, что в качестве материала используют любой стеновой камень – остатки от строительства дома, печи. Недостаток колодца этого типа – быстрое разрушение кирпича, если его некачественно гидроизолировать. Как сделать выгребную яму из кирпича своими руками? Подробно:

• Дно котлована потребуется идеально ровное, даже если задумана выгребная яма без откачки. В таком случае нужно залить площадь бетоном, предварительно установив в нее несколько сливных патрубков. После застывания, дно проверяют на уровень.
• Ведется кладка. Форма колодца может быть любой – круглой, квадратной. Важно стремиться к минимальным зазорам между кирпичами, чтобы гидроизолировать выгребную яму пришлось меньше. Но при этом жалеть расплавленного битума нельзя – им устройство обмазывается изнутри и снаружи. Также выгребную яму из кирпича можно оштукатурить.
• После вставки сливных труб, конструируется крышка люком. Она может быть деревянной, металлической, пластиковой. По краям крышки монтируются утяжеляющие бруски, на которые крепится уплотнитель.

Выгребная яма из покрышек своими руками

Для устройства выгребной ямы потребуются покрышки от габаритных автомобилей – ЗИЛ, Урал и прочие. Объем рассчитывается исходя из глубины котлована, если диаметр покрышек не позволяет сделать широкую сливную яму в частном доме. Как правило, такая конструкция подойдет только для туалетов на дачах или домов на семью из двух–трех человек. Пользоваться водой в больших объемах не получится.

Достоинства сливной ямы из покрышек в следующем:

• Простота монтажа и низкая себестоимость. Требуется приложить только собственные усилия.
• Долговечность и восстанавливаемость.
• Вычистить выгребную яму из покрышек просто из-за ее малого размера.

К недостаткам можно отнести лишь то, что резина со временем сгниет, но учитывая дешевизну сырья, это не представлено большой проблемой.  Как сделать такую выгребную яму без откачки:

1. Котлован и его подготовка – выравнивание, очищение, амортизация.
2. Укладка покрышек в выгребную яму своими руками. Их ничем не соединяют – влага «склеит» резину.
3. В предпоследней и крайней покрышках высверливаются отверстия, куда вставляются сливные и выводные трубы из частного дома.

Крышку готовят из любого материала, обычно она деревянная. Таким образом, можно построить выгребную яму без откачки своими руками из покрышек быстро и дешево.

Способы очищения

Наступает момент, когда эксплуатация ямы приходит к логическому завершению, нужно решить вопрос – как вычистить выгребную яму. Способов несколько:

1. Услуги ассенизаторов. Специальная машина сделает всю работу, и задаваться вопросом – чем вычистить выгребную яму не придется. Важна только частота обращений – небольшое устройство или неправильно подобранный размер, некачественный монтаж или высота грунтовых вод могут спровоцировать подтопление котлована сточными водами и, следовательно, придется тратиться на услугах профессионалов довольно часто. Например, сливная яма из покрышек не требует дорогостоящих услуг – вполне можно справиться своими руками.
2. Процесс неприятный и опасный – очистка своими руками. Зато дешевый и сердитый. Требуется спецодежда и респиратор с очками. Вооружившись лопатой и ведром на веревке можно вычистить выгребную яму за несколько дней.
3. С помощью септических препаратов. Некоторые из них работают только на органику и хороши для туалетов с выгребными ямами. Дорогие химикаты способны поглощать и синтетические отходы. Подойдут под уничтожение продуктов жизнедеятельности всего частного дома – слив моющих средств, например. Вычистить выгребную яму прогрессивными продуктами – легко и просто даже не прикладывая своих рук.

Итак, решить, как сделать выгребную яму своими руками можно множественными способами. Равно, как и очистить ее. Видео это доказывает. Появление коммунального блага на участке делает жизнь комфортной, проблемы вывода сточной воды уже не существует.

Советы эксперта

• Наибольшим качеством отличаются железобетонные перекрытия. С ними выгребная яма из кирпича будет надежной долгие годы.
• Как и любое другое каменное строение, такую выгребную яму требуется утеплять. Для этого подойдут керамзитовые слои в смеси с песком или стиролы в плитах.

Сливная или выгребная яма из кирпича может быть с несколькими камерами, если количество строительного сырья позволяет сделать несколько септиков.

Как колодцы для замачивания своими руками могут увеличить количество грунтовых вод на месте

«Вся вода, которая когда-либо будет, прямо сейчас». — National Geographic.

Ямы для отмачивания — это, по сути, точки входа на наши тротуары, чтобы повторно связать землю под гидрологическим циклом за счет сбора стоков дождевой воды.

Мы как раз накануне сезона дождей в Тамил Наду, и многие крестились в огне безводным летом, чтобы начать рыть собственные ямы. Муниципальная корпорация усиливает давление, проводя проверки на предмет наличия ямы.

Эти карьеры могут быть интегрированы в любые условия участка благодаря их техническому ноу-хау и моральной воле построить их для пополнения подземных вод в вашем районе.

Воздействие ямы для замачивания

Яма для замачивания, пока идет дождь, будет продолжать стекать воду в землю. Это временно поднимет уровень грунтовых вод в нужной точке. Как только яма наполняется, яма начинает нести вес воды, смягченная землей внизу. Этот вес разрыхляет почву и открываются новые поры для пополнения запасов воды.

Следовательно, очень важно выбрать точку на вашем участке вдали от опоры и, желательно, рядом с колодцем. Это может сначала пополнить запас воды на вашем участке. Здесь используется синяя металлическая пломба, которая фильтрует любые твердые отходы, которые могут забить почву, если попадут в нее со стоками дождевой воды.

Земля разнесет воду по слоям почвы и, в конечном итоге, заполнит водоносный горизонт. Человек не может рисовать участки под землей, но ему рекомендуется отводить яму, чтобы поддерживать течение гидроцикла и обслуживать себя и своих друзей водой.

Меры предосторожности перед выемкой котлована

Ямы для замачивания имеют различные концепции, но в последнее время наиболее популярными в Ченнаи являются ямы для бочек и ямы с бетонными кольцами, которые являются экономически эффективными.

Проверьте тип почвы и угадывайте существующие детали на вашем участке. В Ченнаи обычно встречаются песчаные, глинистые и каменистые почвы. Песчаные почвы очень легко выкапывать, в то время как другие типы почвы нуждаются в мускулах. Это предварительное условие может помочь нам лучше спланировать нашу работу.

Проверьте типы фундаментов, трубопроводы, карликовые стены или балки цоколя.Столкновение с одним из них при раскопках вызывает беспокойство и увеличивает расходы.

Почва может проседать или рассыпаться с боков во время выемки, если земля рыхлая. Мы можем избежать этого, раскапывая большие участки у поверхности и сужаясь, чтобы создать платформы. Это необязательно, так как грунт не везде проседает легко. Это могло быть опасно только в более глубоких ямах.

Если на вашем участке собирается грязь из-за стока дождевой воды, возможно, с дороги на участок, убедитесь, что желоб фильтра установлен.Если слишком много грязи фильтруется гравием в яме для замачивания, он блокирует просачивание, и вода застаивается.

Перед земляными работами проверьте близость к трубопроводу дождевой воды, чтобы избежать длинных соединений. Ямы ближе к водосточным трубам позволяют избежать покупки длинных труб и дополнительной работы.

Последовательность строительства системы стволов

Ямы для стволов имеют глубину всего от 5 до 6 футов и хорошо подходят для участков площадью до 600 квадратных футов. Обычно площадки здесь имеют ровную бетонную поверхность или вымощены блоками.Дробилка может разбить бетон, и блоки необходимо вырезать.

Выкопайте яму размером 4 на 4 дюйма на глубину 5 футов. Вылейте мусор рядом с раскопками, на случай, если вам понадобится его пополнить. Если места нет и домовладелец хочет, чтобы мусор находился подальше, возьмите его на тележке, чтобы избежать утомления.

Прилегающая полоса поверхности должна быть разорвана на ширину соединения трубы с ямой от выхода дождевой воды с террасы. Дно котлована должно быть заполнено синим металлическим гравием толщиной 40 мм до высоты 2 дюйма.Поместите пустую пластиковую бочку для масла / химиката емкостью 200 литров по центру вырытой ямы. В стволе необходимо просверлить отверстия вокруг его поверхности и на дне. Колпачок ствола необходимо прорезать в отверстие большего размера для соединения трубы.

Высота ствола составляет от 3 футов до 3 футов 6 дюймов. Следовательно, вы должны представить себе, как тренироваться на высоте, чтобы закончить яму на сформированном уровне земли и избежать неровностей. Сверху ямы закрывается крышка люка, и ее рукава занимают дюйм или два.Следовательно, люк и гравийный слой ниже занимают около 6 дюймов глубины почвы, которую тоже необходимо выкопать.

После центрирования бочки засыпьте яму гравием до краев. После того, как яма будет заполнена и дно трубы покрыто, поверхность обработайте бетоном или вставьте вырезанные блоки обратно. Если котлован должен быть сделан в середине существующего желоба, люк не требуется, а верх бочки должен быть покрыт гравием до поверхности. Убедитесь, что отверстие в бочке имеет сетку для гравия.

Отстойник, заполненный гравием до краев ствола.

Требуется 3 человека, чтобы построить котлован с помощью землеройных инструментов. Обычно для этого требуется 20 наполовину заполненных мешков с цементом из голубого металлического гравия толщиной 40 мм (один такой мешок на тамильском языке называется «кужи»). При предварительном планировании таким образом можно перевезти точную рабочую силу и материалы, чтобы завершить работу за день.

Мешки «Кужи» с гравием.

Последовательность строительства бетонной кольцевой системы

Бетонные кольца изготавливаются диаметром 2 ’, 2’6”, 3 ’, 4’, 5 ’и 6’.Самый большой из используемых в городе — 4 фута. Эти кольца имеют толщину 2 или 3 дюйма и должны быть хорошо отверждены, чтобы на поверхности не было слишком много пор. Гладкая поверхность означает более прочную поверхность. Кольца, которые в основном используются в Ченнаи, имеют высоту 1 дюйм. В разных городах доступны кольца высотой 1 дюйм и 2 дюйма.

Бетонное кольцо падает.

При соединении террасных водосточных труб кольца необходимо сломать до диаметра трубы по краям кольца. Осторожное скалывание бетонного кольца с отметкой диаметра трубы гарантирует отсутствие разрушения.

Ямы глубиной 5 и 6 дюймов хорошо сочетаются с кольцами диаметром 2 и 2 6 дюймов. Ямы глубиной 8 и 10 футов должны занимать большие кольца. В качестве альтернативы, мы также можем тренировать большие емкости с кольцами диаметром от 4 до 6 дюймов для более мелких ям.

После того, как яма вырыта, бетонные кольца нужно осторожно опустить внутрь и привязать веревками. Падение колец — самая сложная задача, и при неправильном обращении с ними можно пораниться. Требуется пять человек наверху и человек внутри ямы, чтобы опустить кольцо диаметром 3 фута и поместить его по центру в яму.Для каждого кольца необходимо вырыть зазор от 2 до 4 дюймов, чтобы засыпать обломки и гравий вокруг колец.

После падения колец на стопки колец необходимо поместить круглую крышку люка RCC с отверстием в ней. Только после установки крышки люка следует заполнить щель вокруг приямка. Во время первых дождей почва на дне ямы потенциально может проседать из-за разрыхления. Следовательно, выкопанный мусор должен быть упакован обратно на половину глубины, предпочтительно. Оставшуюся половину необходимо засыпать гравием, как в бочковой системе.

Гравий можно засыпать внутри бетонных колец на высоте одного-двух футов, но это редко делается. Важно не засыпать кольца щебнем полностью. Наконец, отверстие в люке может иметь сетку или ловушку на полу, чтобы дождевая вода стекала внутрь. На песчаном грунте бетонную яму можно засыпать гравием до верха. На сформированном основании отделка может быть любой.

Бетонные кольца уложены друг на друга и центрируются.

Для ям глубиной 5 и 6 футов три человека, инструменты и материалы подойдут для повседневной работы, в то время как для ям 8 и 10 футов потребуется 5 человек и больше инструментов и материалов.

Поскольку это точечные зарядные устройства, ямы для замачивания лучше всего подходят для небольших участков и более плотных жилых кварталов. На участке или террасе площадью от 600 до 3500 квадратных футов следует выбрать одну яму глубиной от 4 до 10 футов. Глубины 4 ’, 5’, 6 ’, 8’ и 10 ’являются стандартными и легко устанавливаются. Потребность в более глубоких емкостях и больших площадях может потребоваться для нескольких ям для замачивания или более крупной системы.

Анализ затрат

Всегда можно найти более эффективные способы труда.Они также будут зависеть от земных условий и имеющегося оборудования. Это может повлиять на стоимость.

На данный момент система ствола может составлять до рупий. 6500 (89 долларов США), включая все сборы. Бетонные ямы глубиной 5 и 6 футов стоят рупий. От 9000 до 10000 (от 124 до 138 долларов США). Ямы глубиной 8 и 10 футов могут стоить до рупий. От 12000 до 17000 (от 166 до 235 долларов США), в зависимости от объема сантехнических работ, которые необходимо выполнить.

В Ченнаи бетонные кольца варьируются от рупий. От 300 до 800 (от 4 до 11 долларов США), включая транспортные расходы.Кольца высотой более 1 дюйма дороже и не обеспечивают эффективной стоимости, так как эти ямы для замачивания имеют малый бюджет. Затраты, упомянутые здесь, являются фактическими ставками, если учитывать только плату за рабочую силу и оборудование. Сбор дождевой воды сегодня отчаянный и осуществляется как движение неправительственных организаций и волонтеров в городе. Строительство котлованов с консультантами может увеличить коммерческие расходы.

Сделайте воду, которая вам нужна, и поделитесь ею

Сбор дождевой воды — это глава, посвященная согласованию дизайна с природой путем соблюдения круговорота воды в атмосфере.Приказ правительства Тамил Наду от 2001 года о сборе дождевой воды стал ответом на многолетние ежегодные проблемы штата с водоснабжением.

Но равнодушное поведение так и не выполнило заказ. Чрезмерная эксплуатация и аморальность привели к сбоям в круговороте воды. Их можно исправить с помощью этих простых и самостоятельных решений по сбору урожая, что влечет за собой распространение этого сообщения.

Все изображения любезно предоставлены Наллор Ваттам и Ветри Вел.

2021 Стоимость сухой скважины — смета и уплаченные цены

Сделай сам: 5-50 долларов Сборный пластиковый колодец: 90- 350 долларов США + Бетон долларов США + Сухой колодец, который иногда называют отстойником или дренажной ямой, представляет собой подземное сооружение, которое улавливает ливневые стоки с крыш и прилегающих территорий и позволяет пополнять запасы подземной воды.Сухие колодцы могут быть установлены на участках с проблемами дренажа, особенно на плоских участках, расположенных ниже, чем окружающая территория, где дождевая вода должна отводиться от фундамента дома. Они также могут быть установлены просто для экономии воды как часть системы сбора дождя. При правильных почвенных условиях сухой колодец может быть частью септической системы. Сухой колодец может представлять собой простую яму, заполненную гравием, перфорированный контейнер или одно или несколько больших вертикальных бетонных колец / труб с перфорированными сторонами.Размер и тип выбранного сухого колодца зависит от количества воды. Типичные затраты: Самодельный сухой колодец для обработки дождевой воды можно создать за $ 5–50, в зависимости от размера и используемых материалов. EasyDigging.com [1] объясняет, как создать небольшой сухой колодец, используя копатель для забойных скважин, тканевую трубную муфту размером 4-6 дюймов и мелкий гравий. OnTheHouse.com [2] объясняет, как создать сухой колодец немного большего размера, используя пластиковый мусорный бак (добавляя отверстия по бокам и дну), ландшафтную ткань, камни и гравий.Привлечение мастера, садовника или поденщика для создания такого типа простого сухого колодца может стоить $ 50–250 $ или больше, в зависимости от того, сколько времени это займет, используемых материалов и местных цен. В большом сыром дворе можно установить несколько небольших колодцев. Сборный пластиковый сухой колодец может стоить 90–350 долларов или больше, в зависимости от размера и материалов. Промышленный сухой колодец Flo-Well FWAS24 [3] имеет диаметр 24 дюйма и высоту 28,75 дюйма, вмещает 49 галлонов и стоит долларов США 90–190 долларов США, долларов США, но может стоить долларов США 280 долларов США долларов США или более с добавлением поверхностного дренажа и решетки. крышка, нижняя панель, фильтровальная ткань и другие опции.TheNaturalHome.com [4] взимает 169 долларов США за долларов за комплект с сушильным боксом 24 дюйма x 29 дюймов, вентиляционной решеткой и 24 квадратных фута фильтровальной ткани; поверхностный водосток или нижняя панель добавляют 35 долларов каждая. Эти пластиковые сухие колодцы обычно относительно невелики и предназначены для тех, кто занимается своими руками; установка разнорабочим, садовником или поденщиком может стоить $ 100–300 $ или больше. Установка сухого бетонного колодца может стоить $ 300–5,000 $ или больше, в зависимости от размера, конструкции и расположения; Комиссия по парку озера Джордж [5] в Нью-Йорке оценивает среднюю стоимость установки сухого колодца в $ 900–1400, , в то время как город Портленд, штат Орегон [6], оценивает среднюю стоимость в $ 1 200–1 500 .Затраты могут быть выше средних, если существует серьезная проблема с дренажом и ландшафтный дизайнер или другой специалист должен спроектировать лучшее решение для сухого колодца / дренажа. Например, ландшафтный дизайнер из Орегона M.D. Vaden [7] взимает минимум $ 100 за консультацию по дренажу. Статьи по теме: Септическая система, Тестирование на содержание перхлорной кислоты, Французский дренаж, Удлинитель водосточной трубы Что должно быть включено: Сухие колодцы лучше всего работают на хорошо дренируемых почвах и в районах с низким уровнем грунтовых вод.По данным TurtleSoft.com [8], для профессиональной установки большого бетонного сухого колодца требуется около двух часов работы с обратной лопатой и около четырех часов неквалифицированного труда, хотя это может занять больше времени, если грунт трудно выкопать или доступ к нему затруднен. Округ Каламазу в Мичигане иллюстрирует установку бетонного сухого колодца [9] для обработки жидких стоков из септической системы. Перед установкой сухого колодца ознакомьтесь с местными правилами зонирования. Во многих областях регулируется, насколько близко может быть расположен сухой колодец к фундаменту здания, выгребной яме, границам собственности или частной питьевой колодце.Сухие колодцы запрещены в некоторых местах, особенно с высокими уровнями грунтовых вод. Дополнительные расходы: Перед установкой сухого колодца всегда следует проводить тест на просачивание, чтобы убедиться, что почва может достаточно быстро впитывать воду. Это может быть бесплатно для простого самостоятельного теста на перхоть или 100–1000 долларов в зависимости от условий на площадке, размера и количества необходимых контрольных отверстий / ям. Профессионально установленные французские водостоки для направления воды в сухой колодец могут стоить в среднем $ 25 за фут. Покупка сухого колодца: Материалы для сухого колодца своими руками можно приобрести в магазинах товаров для дома и хозяйственных товаров. Некоторые местные хозяйственные магазины продают сборные пластмассовые сухие колодцы, как и интернет-магазины, такие как Amazon [10]. Бетонные сухие колодцы обычно можно приобрести у строительных компаний; или поищите местных ландшафтных дизайнеров в Ассоциации профессиональных ландшафтных дизайнеров [11]. Спросите и проверьте ссылки; и убедитесь, что компания должным образом застрахована, связана облигациями и лицензирована. Новости CostHelper Сколько люди платят — последние комментарии Внешние ресурсы: www.easydigging.com/Drainage/drywell_soakaway.html www.onthehouse.com/wp/20000508 www.ndspro.com/drainage-systems/dry-wells/flo-well-dry-well /www.thenaturalhome.com/drywellinstallation.htm www.lgpc.state.ny.us/pdf/DryWell.pdf www.portlandoregon.gov/bes/article/129058 www.mdvaden.com/estimate-policy.shtml www.turtlesoft.com/construction-costs/Site-Preparation/Drywell.htm www.kalcounty.com /eh/pdf_files/Drywell.pdf www.amazon.com/Storm-Leach-System-Fwas24-Drainage/dp/B000BO58CU/ie=UTF8&qid=129504… www.apld.com/ Другие темы для дома и сада Поиск по тысячам тем на CostHelper.com

Статьи с избранными расходами на сегодня

Как построить бетонный дренажный канал (быстро и легко!) — Модернизированный дом

Владение недвижимостью имеет множество важных аспектов.Одно из них — правильный дренаж. Когда дело доходит до профилактических мер в вашем доме, это может быть самым важным делом, к которому вы можете стремиться. Скопившаяся вода может нанести серьезный ущерб гаражам, подвалам и фундаментам.

Вот почему необходимо иметь надлежащий дренажный канал. Процесс непростой, но выполнимый. Вам нужно будет вырыть траншею, установить слив в канале и залить бетоном. Это упрощает процесс, но это все, что необходимо сделать, чтобы обеспечить надлежащий дренаж вдали от дома .

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Зачем нужен правильный дренаж?

Из всего, что необходимо для защиты дома, правильный дренажный канал занимает одно из первых мест в списке. Вода — враг вашей собственности, и вам нужно убедиться, что у нее нет возможности скапливаться и накапливаться.

Стоячая вода, оставшаяся без присмотра, может иметь серьезные последствия. Это может не только привести к повреждению материалов, таких как дерево, но и создать серьезные проблемы с такими вещами, как фундамент дома. Не позволяйте воде сеять хаос, если вам это не нужно. Профилактические меры, такие как бетонный дренажный канал, могут иметь большое значение для вашей защиты.

Как построить бетонный дренажный канал

Теперь, когда вы знаете о важности правильного дренажа, пришло время выяснить, как его установить. Хорошая новость заключается в том, что с этой работой могут справиться даже те, кто обладает средними навыками самостоятельного изготовления. В худшем случае этот процесс можно провести в выходные, чтобы ваша собственность была лучше подготовлена ​​к отводу воды из дома.

Узнайте, кому следует позвонить, если у вас возникнет проблема с канализацией во дворе вашего дома.

Шаг 1. Найдите свое соединение

Прежде чем вы сможете установить бетонный дренажный канал, он должен иметь возможность дренировать где-нибудь. В большинстве домов будет какой-то подземный водосток, отходящий от дома.Если у вас нет какой-либо системы, дренажный канал может быть не самым эффективным вариантом.

Что делает дренажный желоб из бетона таким хорошим вариантом, так это то, что он подходит для внутренних двориков, гаражей и проездов. Поскольку именно в этих местах скапливается больше всего воды, это удобное место для установки дренажного канала.

Шаг 2. Получите материалы

Теперь, когда вы знаете, где будете выполнять свою работу, пора приобрести инструменты для работы. В общем, вы смотрите около 100 долларов на весь проект, хотя эта сумма может варьироваться от магазина к магазину. .В худшем случае вы обойдетесь примерно в 150 долларов за небольшую площадь. Чем больше точек вы сделаете, тем больше будут затраты.

Самым дорогим материалом является канальный слив. Также известный как периметр или поверхностный сток, они могут стоить около 50 долларов. Вам также понадобится прочная полипропиленовая дренажная труба, сухой бетон, соединители для труб, мелкая галька, выравнивающий песок, клей на основе ПВХ, саморезы, лопата и уровень.

Для более опытных мастеров дома некоторые из них уже будут в вашем ящике для инструментов.Тем не менее, для небольшой площади возле гаража или патио затраты неплохие, по крайней мере, учитывая то, что это может предотвратить.

Шаг 3. Выкопайте траншею

Прежде чем вы сможете получить набор для дренажа канала, вы должны сначала удалить часть бетона или кирпича в желаемой области. Кирпичи удалить намного легче, но в любом случае вам придется залезть под бетон, поэтому вам, возможно, придется арендовать небольшой инструмент для раскопок.

Когда вы пробьетесь через бетон, вы должны встретить землю. Отсюда пора надевать рабочие ботинки и копать. Рытье траншеи — безусловно, самый трудоемкий этап всей операции. Возможно, вы сможете арендовать инструмент, который облегчит вашу работу, но на самом деле здесь вы можете получить не так уж много помощи.

Выкапывать сухую почву всегда труднее, чем влажную или влажную. Наверное, не помешало бы нанять друга или члена семьи для выполнения ручного труда здесь. Выкопайте траншею примерно на 10–12 дюймов глубиной, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 4. Настройте слив канала

Когда траншея вырыта полностью, пора подключить полипропиленовый слив к сливу канала . Для этого вам потребуются упомянутые выше саморезы и клей на растворителе ПВХ. Когда труба будет подсоединена, выровняйте участок, где будет проложен слив.

Может помочь положить гороховую гальку и слой песка, чтобы в канализационной трубе было удобное место для сидения. Используя уровень, убедитесь, что слив находится под небольшим углом, чтобы сила тяжести могла сделать свое дело.Убедитесь, что угол идет вниз и в сторону от вашего дома.

Вы можете закрыть слив желоба изолентой, чтобы защитить его от быстросохнущего бетона. Вы не хотите попадать внутрь дренажа канала при его установке.

Шаг 5: Установка дренажа в бетоне

Теперь, когда слив канала находится в правильном положении, пора установить его на место навсегда. Здесь вам пригодится сухой цемент, который вы купили ранее .Быстротвердеющий бетон может быть как благословением, так и проклятием. Вам не придется долго ждать, пока он высохнет, но если слив в канале смещается, вы можете работать под пистолетом.

Обязательно тщательно перемешайте, чтобы получить однородную консистенцию в бетоне. Может потребоваться немного проб и ошибок, добавив еще воды и помешивая. Когда будете готовы, залейте бетон вокруг желоба канала.

Используйте шпатель, чтобы равномерно выровнять поверхность. Если смесь начинает схватываться, пока вы продолжаете работать, добавьте немного воды и распределите ее шпателем.У вас не получится сделать это полностью гладким, поэтому определите, что для вас приемлемо. Просто убедитесь, что на бетон не упадут листья, палки или другой мусор.

Шаг 6: Дать высохнуть

Если вы уверены, что ваш бетон разглажен, дайте ему необходимое время для высыхания. На обратной стороне быстросохнущего бетона должны быть указания, указывающие, сколько времени ему нужно для схватывания. Не игнорируйте эти указания.

Хотя этот проект может показаться устрашающим, на самом деле это не так уж плохо. Не только это, но это может означать экономию тысяч в случае потенциального повреждения фундамента или воды, что более чем стоит затрат на несколько расходных материалов и вашего труда.

Строительство траншеи без дренажного канала

В зависимости от вашей собственности дренажный канал может не подходить для ваших нужд. В районах с обильными дождями лучшим решением может стать надлежащая траншея. Опять же, цель здесь — выкопать траншею так, чтобы она слегка спускалась под гору, позволяя гравитации творить чудеса.

Процесс здесь в основном такой же, с небольшими отличиями.

Шаг 1. Копаем траншею

К сожалению, эта часть ничем не отличается и не проще. Еще предстоит выполнить самый трудоемкий аспект работы. Поскольку это немного больше, чем утечка канала, вы можете либо заручиться некоторой помощью, либо спланировать эту работу на более длительный период времени .

Убедитесь, что траншея является настолько плоской и ровной, насколько это возможно, с небольшим спуском, уходящим от участка.Держите свой уровень под рукой.

Шаг 2. Установите формы

Далее вам нужно будет установить формы для внутренней части желоба. Эти деревянные формы проходят вдоль стены траншеи, а опоры в середине соединяют их вместе. Это предохраняет траншею от возможного обрушения в случае дождя и придает траншею ее форму.

Формы должны быть открытыми, вокруг них должна быть выкопана земля. Оставьте 6-12 дюймов пространства вокруг форм, чтобы можно было установить опорный бетон.

Шаг 3: Заливка бетона

Это происходит в два этапа. Во-первых, вы должны установить бетон вокруг верхних частей опор . Это создаст ровную поверхность вокруг отверстия траншеи. Дайте ему время высохнуть, прежде чем переходить в траншею.

Когда все будет готово, приступайте к заливке траншеи бетоном. Перед заливкой цемента траншеи убедитесь, что стены траншеи полностью устойчивы. Вибрируйте бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха, которые могут застрять на поверхности в процессе заливки.

Разгладьте все, чтобы поверхность была максимально ровной. Наконец, удалите формы из застывшего бетона. Теперь, когда бетон затвердел, они больше не нужны, и ваша траншея готова к работе.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Если сомневаетесь, выбирайте профессионала

Хотя процесс относительно прост, он может показаться сложным для тех, у кого мало опыта в самостоятельной работе.Если у вас есть серьезные сомнения относительно своей способности справиться с работой, позвоните профессионалу. Они могут установить ваш новый сток в короткие сроки и, кстати, убедиться, что это сделано правильно.

Статьи по теме

Райан Вомельдорф

Райан Уомельдорф имеет более десяти лет писательского опыта. Он любит вести блог о строительстве, сантехнике и других домашних темах. Райан также любит хоккей и на протяжении всей жизни является поклонником спорта Буффало.

Недавно опубликованные

ссылка на Сколько стоит деревянный шнур?

Сколько стоит деревянный шнур?

Подготовка должна проводиться ежегодно перед началом зимы.В некоторых частях страны зимний сезон может быть суровым, и ваша семья должна быть готова к этому. В рамках вашего …

ссылка на Сколько стоит измельчение асфальта?

Сколько стоит измельчение асфальта?

Асфальт — замечательный материал, который можно повторно использовать для различных целей. Вышеупомянутый материал обычно используется для дорог, но он также помогает сгладить дорожки и игровые площадки…

обзор типов, этапы строительства и обучающее видео Сливные ямы в частном доме

Одной из основных задач, которые возникают перед началом строительства дачного участка, является прокладка инженерных коммуникаций. Без них невозможно достичь даже минимального уровня комфорта. Как сделать сливную яму (септик) своими руками? Это вопрос, который задают многие домовладельцы. При отсутствии центральной канализации необходимо, чтобы слив работал круглосуточно и бесперебойно .

Выбор материала для строительства септика

Из строительный материал , используемый для септика, зависит от стоимости самой дренажной ямы, а также ваших затрат на рабочую силу. Традиционные и полностью оправданные варианты:

Септик из пластикового резервуара и пластиковых деталей.

Септик сборный железобетонный конструкций.

Монолитный бетонный слив с металлическими входами и выходами.

Конструкция дренажа кирпичная.

Выбирая объем будущей дренажной ямы , ориентируйтесь на емкость цистерны канализационной машины … Придется периодически ее вызывать для откачки сточных вод. Объем септика должен быть равен или кратен объему «бочки» … Тогда вам не придется заказывать уборку несколько раз в год.

Если в доме планируется проживать сезонно , то водоотведение — решаемая проблема.Из надо сделать самую примитивную выгребную яму любую герметичную тару … Для семьи из 3-4 человек его объем должен быть не менее 1,5-2 м³. Если такой емкости нет, можно выложить яму в земле красным огнеупорным кирпичом. Схемы простых водоотводных сооружений показаны на картинке выше.

А вот с ПМЖ такая канализация не годится … Почему — теперь поймешь.Жизнь семьи предполагает ежедневное употребление воды в больших количествах. Это ванны, душевые кабины, мытье посуды, влажная уборка, стирка, естественные нужды.

Расчет расхода воды всегда основан на максимальном расходе , а это 180-280 литров в сутки на одно домохозяйство. То есть группа из 4 -х человек проводит в день 0,5-1 м³ воды или до 30 м³ в месяц. Исходя из этого, даже большая сливная яма у 15-20 м³ необходимо очистить 1-2 раз в месяц.

Такая канализация истощит ваш семейный бюджет … К тому же сама процедура очистки специфическая и у редкого хозяина возникает желание проводить ее слишком часто. Речь идет о неприятных запахах, которые могут распространяться по территории.

Иногда улучшение дренажная яма выполняется путем создания отверстий в земле, чтобы грязная вода уходила через них, фильтруясь естественным образом. Но этот способ утилизации имеет множество недостатков, в том числе запрещенный санитарными нормами … Следовательно, вам предстоит оборудовать септик с натуральной жидкостью очистки .

Принципиальная Отличие септика от выгребной ямы состоит в том, что в первой утечке анаэробного разложения органических веществ .

Твердые частицы будут задерживаться на дне первой камеры, а вторая служит для биологической обработки грязной воды с гнилостными бактериями. Количество камер может быть большим, но сам принцип работы останется аналогичным показанному на рисунке выше.

Для начала определимся с расходом воды в доме на основании данных таблицы :

Минимальная высота септика должна быть не менее 1,2 метра , иначе твердые взвеси не будут плотно оседать на дне сливной ямы.

На рисунке представлена ​​схема однокамерный септик из железобетонных колец объемом 2 м³.Такую выгребную яму для дома можно сделать своими руками.

Впускная труба должна быть выше уровня воды на 5-7 сантиметров. Это предотвратит гидравлическое короткое замыкание между впускной и выпускной трубами. Оба соединения должны быть погружены в жидкость для 30-35 сантиметров.

Нижняя часть труб должна быть открыта, а эти концы должны быть удалены выше уровня сточных вод до 20 сантиметров, чтобы в трубы не попал газ, который при брожении будет выделяться гнилостными бактериями.

Каналы между обоими бетонными кольцами септик должен располагаться в пределах 30-60 сантиметров относительно уровня воды. Если канал, который находится между камерами, будет ниже, то крупные взвешенные частицы начнут попадать в маленькую камеру. Если канал выше, то в эту камеру могут попасть плавающие на поверхности фракции.

Для септика даже простейшего нужно предусмотреть отвод газов наружу (вентиляционная труба на схеме выше) и люк для откачки жидкости (деревянный).

Настроить камеры сливные ямы можно по-разному, так как их форма и расположение не влияют на качество очистки сточных вод . Необходимо только соблюдать следующие пропорции : большая камера должна занимать 2/3 от всего объема котлована.

Ideal форма для септика — круглая. Для такого решения требуется 10-15 На % меньше строительных материалов.Кроме того, «цилиндрическая» яма прочнее, потому что лучше справляется с силой давления на грунт. Для облицовки и армирования стен лучше использовать кирпич .

Вода в яме не замерзает , так как температура повышается в процессе ферментации. Но охлаждение жидкости на поверхности подавляет активность бактерий, очищающих сточные воды. Поэтому верхнюю часть неглубокого септика все же рекомендуется утеплить … По крайней мере, половина глубины промерзания почвы в регионе.

Утеплитель может действовать керамзит , который покрыт слоем толщиной 25-40 см, или пенопласт ПСБ-25 толщиной от 5 перед 10 сантиметров.

Если человек живет в доме, то в нем обязательно должна быть канализация, так как бытовые отходы еще нужно как-то убирать. И с этим трудно не согласиться, не правда ли? Современная промышленность предлагает множество решений: от многосекционных септиков до аккуратных биотуалетов.Но обычная помойка в частном доме по-прежнему актуальна и востребована.

Но, прежде чем приступить к строительству выгребной ямы на участке, придется взвесить все «за» и «против». Ведь неправильное место, да и сама конструкция выгребной ямы, впоследствии грозит обернуться множеством проблем. Наиболее частым из них является появление неприятного запаха. Мы расскажем, как избежать этой проблемы.

В статье мы собрали и обобщили информацию о типах и конструктивных особенностях выгребных ям.Кроме того, здесь можно найти полезные советы и рекомендации, как правильно выбрать и построить на участке канализацию. Материал сопровождается тематическими фото и видео.

Помойка — это, пожалуй, самый старый и простой вид канализации. Это углубление в земле, в котором сточные воды собираются и частично рециркулируются.

Любые отходы содержат определенное количество бактерий, которые поглощают и трансформируют эти скопления. Часть отфильтрованных стоков переходит в нижележащие почвы.

Все, что не было переработано и не попало в нижележащие слои, следует периодически вынимать из выгребной ямы, чтобы контейнер не переполнялся.

Галерея изображений

Организация канализации частного дома является приоритетом после постройки дома. Без него невозможно представить функционирование водопровода, душа и унитаза в жилом доме. Строительство выгребной ямы своими руками — довольно простая задача, с которой справится даже новичок.

1. Выбор подходящего места. Помойку необходимо размещать на частной территории, на расстоянии не менее 5 м от построек. В противном случае фундамент может быть вымыт водой, поступающей из дренажной ямы после фильтрации. Расстояние от котлована до источника воды на участке должно быть не менее 20–30 м. Если размеры площадки не позволяют выдерживать необходимое расстояние, желательно сделать яму полностью герметичной. Это потребует более частой очистки канализации, но полностью изолирует почву на участке от вредных сточных вод.
2. Расчет объема. В зависимости от количества проживающих в частном доме членов семьи, а также от продолжительности проживания (сезонного или постоянного) размеры могут варьироваться. Подсчитано, что среднестатистическому человеку требуется 150-200 литров воды в день, включая душ и смыв унитаза. При расчетах нужно закладывать большее значение на случай приезда гостей или родственников.
3. Планируя выгребную яму, нужно сразу решить, будут ли сливаться отходы из водопровода и унитаза в одно место.В некоторых случаях возводятся отдельные ямы: для туалета — с герметичным дном, для сточных вод — в яме без дна.
4. Выбор стройматериала. Потребуются следующие материалы:

• Бетонные кольца.
• Кирпич.
• Бетон.
• Пластиковый контейнер.

В первую очередь на участке нужно проложить трубу от дома к будущей емкости канализации. Его ставят в траншею, спускающуюся от дома к сливной яме.

Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания, либо необходимо хорошо изолировать отверстие для дренажа в канализацию:

• Положите на дно траншеи песчано-гравийную «подушку».
• Поместите сверху изоляцию, затем гидроизоляционный материал.
• После укладки трубы сверху зафиксируйте края гидроизоляции и утеплителя, насыпьте песчано-гравийную смесь и уложите грунт.

Такие меры предотвратят деформацию сливной трубы, идущей в канализацию.

Подготовка котлована

• После выбора места дренажной ямы приступают к земляным работам. Если канализация в частном доме оборудована кирпичом, бетонным раствором или пластиковыми емкостями, необходимо подготовить яму необходимого размера. Сделать это можно как с помощью наемного оборудования, так и самостоятельно, затратив определенное количество времени и сил.
• Если в качестве строительного материала выбраны бетонные кольца, достаточно положить одно из них на место будущей дренажной ямы.Для земляных работ нужно использовать удобную лопату с короткой ручкой. Сначала извлекается земля, находящаяся в середине бетонного кольца. Постепенно убирают землю из-под бетонных стен кольца, постепенно опуская ее в яму. После того, как кольцо полностью погрузится в землю, нужно поставить второе кольцо на первое и продолжить раскопку.

При использовании этого способа нужно держать под рукой строительный уровень, с помощью которого необходимо откорректировать положение бетонных колец в горизонтальной плоскости.

• Кирпичная выгребная яма требует прямоугольного, квадратного или круглого отверстия в земле, по периметру которого кладка кладется до самого верха. Ниже уровня промерзания необходимо подготовить проем для входа водосточной трубы из дома, а после ее монтажа заделать стык трубы и стенок выгребной ямы.
• Если вы планируете оборудовать герметичную выгребную яму, то дно ямы в земле необходимо забетонировать с использованием арматуры.Укладка кирпича по периметру котлована начинается на подготовленном дне. Специалисты рекомендуют обрабатывать раствором не только стыки кирпичей, но и их боковую поверхность. Это добавит надежности всей конструкции.
• Если вы планируете сливать воду в почву, вам необходимо создать естественный фильтр, включающий в себя не только песчано-гравийную подушку, но и части битого кирпича. Толщина фильтрующего слоя должна быть не менее 30-50 см. Это защитит близлежащую почву от вредного воздействия содержащихся в ней отходов.
• Сверху штабелируются: бетонная плита или деревянный каркас с металлическими листами. В импровизированном люке необходимо предусмотреть проем для периодической очистки выгребной ямы.

Устройство выгребной ямы из бетона

Сливное отверстие можно проделать заливкой бетона в подготовленную опалубку, но профессионалы предлагают отдать предпочтение бетонным кольцам. Их легко установить, хотя для их установки требуется некоторое усилие.

Бетон — надежный строительный материал, позволяющий делать сливные ямы как с герметичным дном, так и с естественным фильтром для воды, поступающей из канализации.

Примечание! Бетонная конструкция отлично выдерживает нагрузки, возникающие при деформации грунта зимой.

Такую яму можно закрыть бетонной плитой или люками необходимого диаметра.

Сливная яма из пластикового контейнера

В данном случае подбирается пластиковая тара необходимого объема.Если вы не можете найти нужный контейнер, вы можете объединить два контейнера меньшего размера с помощью соединительной трубы. Даже на земле вокруг пластиковых контейнеров готовится усиленный каркас из сваренных между собой металлических прутьев. Вся конструкция ставится на забетонированное дно, а по бокам заливается бетонный раствор, предотвращающий давление грунта на канализацию зимой.

Примечание! Необходимость заливки емкости бетоном возникает при ее установке в неустойчивом грунте и определяется индивидуально для каждого случая.

Использование пластиковых емкостей очень удобно, так как в них уже есть люки подходящего отверстия для периодической очистки сливной ямы.

Дополнительные методы очистки

Желательно регулярно чистить поддон. В этом может помочь химия. В его состав входят: отбеливатель; окислители; формальдегид; специальные соединения аммония.

Использование химии в каждом конкретном случае должно определяться типом выгребной ямы и ее расположением.Необходимо помнить, что хотя химические препараты эффективны и не зависят от жесткости воды, а также от примесей в ней, они наносят серьезный вред окружающей среде, поэтому их использование должно быть предельно дозированным. Эти препараты могут быть представлены в виде порошка, жидкости или таблеток.

Помимо химии, для очистки сливной ямы можно использовать антисептик. Этот метод более экологичен, чем химический. Антисептические и антибактериальные препараты ускоряют процессы разложения, естественным образом уменьшая количество отходов.

Профилактические мероприятия по очистке сливных ям помогут содержать канализационную систему в порядке.

Видео

Видео, как сделать качественную и недорогую помойку:

Добавить в закладки

Важно поставить надежное перекрытие с отверстием для откачки и вентиляции. Перекрытие можно увеличить вдвое, а внутреннюю часть заполнить пеной.

По окончании работы не мешает замаскировать яму, чтобы не портить внешний вид вокруг дома.Для этого можно засыпать это место землей и украсить насаждениями.

Использование для слива септика

Такой способ организации отвода воды из дома очень подходит для загородных домов и дач. Конструкция септика аналогична накопителю сточных вод и выполняется практически из тех же материалов. Однако в его работе используется особый принцип отстаивания и доочистки воды, что делает накопление воды в септике более эффективным, чем в накопительном баке.К тому же септик более прочный.

В отличие от простого привода септик состоит из двух, а иногда и более секций. Самый распространенный двухкамерный вариант. Сточные воды сбрасываются в первую секцию. На дно оседают тяжелые частицы и ил, которые постепенно впитываются почвой. Более легкие отходы проходят по специальной трубе во вторую секцию и поглощаются землей.

Необходимые инструменты и принадлежности:

• то же, что и при строительстве склада;
• , если площадь участка и подъездные пути к нему позволяют, то можно использовать спецтехнику: экскаватор и кран.

Как установить септик?

Для строительства септика можно использовать те же кольца, что и для накопителя сточных вод, следует предусмотреть только две секции (камеры), которые будут соединены трубой. Технология строительства аналогична технологии запоминающих устройств. Единственное, что нужно вырыть яму для колец с запасом, чтобы не возникало затруднений с опусканием колец. В первом кольце должна быть предусмотрена гидроизоляция; для этого можно забетонировать дно.Во втором кольце необходимо создать водопроницаемые условия. Можно засыпать его галькой или щебнем.

Для перелива сточных вод кольца соединяются трубами. Зазор между кольцами и стенками ямы можно заполнить предварительно выкопанным грунтом.

Перекрытие делается сверху. Для этого можно использовать бетонные плиты с люковыми отверстиями. Люки могут быть чугунными или пластиковыми. Во втором кольце должна быть вентиляция. Для вентиляции можно смонтировать трубу, которая будет расположена на м над уровнем земли.Как и в первом случае, поверхность септика лучше замаскировать, засыпав землей и высадив растения.

Вот два способа сделать канализацию в вашем загородном доме и чувствовать себя более комфортно, используя воду, а не гадая, куда она течет.

Для обустройства сливной ямы необходимо определиться, для каких целей она будет построена, если выгребная яма для частного дома при постоянном использовании требует более серьезного строительства как по объему, так и по конструкции. Если строительство ведется для дачи, подойдет и упрощенный вариант сливной ямы.

Рассмотрим вариант для частного дома.
Во-первых, важно помнить правила устройства выгребной ямы. Существуют санитарные нормы, регулирующие близость к воде и от дома.

В пяти метрах от дома находится идеальная выгребная яма. Больше возможно, меньше невозможно. Но нужно учитывать, что чем дальше от дома котлован, тем сложнее поддерживать систему.

Еще одна норма: 25 метров — минимальное расстояние от источника воды, например, колодца или водоема.Вообще, к водоснабжению дома и к водоотведению канализации нужно подойти со всей серьезностью.

Объем ямы для отходов.
Для определения объема приямка-цистерны нужно придерживаться нормы в полкубометра на человека. Кроме того, правило применяется: можно больше, меньше нельзя.

Необходимо учитывать, что весной яму можно засыпать сточными водами и необходимо копать яму с запасом в один кубометр. Принято строить котлован глубиной 3 метра и 1.5-2 метра шириной.

Устройство стен канализационной ямы.
Как только вы определитесь с объемом котлована, выберите материал для строительства. Также для этого используют готовые пластиковые выгребные ямы, просто эту бочку закапывают и к ней подключают сливную трубу. Есть вариант кирпичной кладки или железобетонных колец.

Кирпичная кладка — самая бюджетная из представленных моделей. Срок службы такой ямы от десяти до пятнадцати лет в зависимости от грунта. По периметру котлована выкладывается кирпич, получается подобие колодца только квадратной формы.Кирпич кладется полукирпичным способом относительно следующего ряда.

Дно котлована засыпано песком примерно на тридцать сантиметров, заполнено цементом не менее чем на двадцать миллиметров. Можно сделать бетонную стяжку для усиления конструкции. Стяжку желательно делать под углом с небольшим основанием, чтобы качественно откачать содержимое.

Для экономии материалов при штукатурке стен вместо цемента используется глина с песком. Для герметичности используйте любую водостойкую шпатлевку или битум.

Железобетонные кольца — самый дорогой вариант строительства, но и самый надежный. Дно котлована выполнено наподобие кирпичного. В продаже есть дно ямы для колец, и перекрытие с отверстием для люка. Швы между кольцами замазываем водостойкой мастикой.

У меня были такие железобетонные кольца — две с половиной штуки в земле и намного над землей. Высота и диаметр колец — один метр. Я сделал в них еще 5-6 отверстий по кругу, чтобы дренажная система могла проходить и лучше впитывалась.Я насыпал на дно щебень.

Поначалу все было как ни в чем — яма исправно работала и выполняла свои функции. Но прошло 4-5 лет и начались проблемы. Она перестала впитывать жидкость. Видимо дно было забито и накрыто. Яма из дренажа и абсорбента просто превратилась в резервуар, куда стекала канализация. Пришлось вызвать обычную канализационную машину, чтобы все это откачать. Было очень неудобно и, честно говоря, дорого. Проблема должна быть решена.

Сделал еще одно сливное отверстие (правда, не из железобетонных колец) и соединил оба трубы. Теперь все сливается в одну яму и там оседают канализационные стоки. Затем чистящую жидкость переливают в другую сливную яму, где она отлично впитывается в землю.

Перекрытие котлована.
Железобетонный пол — единственный правильный вариант для строительства. Паркетный пол не подойдет, если вы планируете использовать яму в течение длительного времени.

Для дренажной ямы из кирпича придется вручную перекрывать.Для этого заливается бетон толщиной примерно 50-70 мм. Затем укладываются металлические стержни и снова заливаются бетоном такой же толщины.

Дренажное отверстие не должно быть выше уровня земли. Должен быть виден только люк.

Сливная труба.
Трубу следует укладывать на этапе возведения стены. Помните, что уклон трубы относительно ямы должен составлять 2-3 градуса. Это примерно три сантиметра на каждый метр трубы. В таком положении сточные воды не будут застаиваться.

И это не просто слова. Этот угол рассчитан специалистами. Если уклон трубы слишком крутой, то сточная жидкость будет стекать быстрее, а более толстые массы останутся в трубе. А потом со временем засорятся трубы канализации и их придется прочистить. Также плохо, когда угол наклона меньше расчетного. Также возможны засоры в трубе. Так что следуйте рекомендациям специалистов и все будет хорошо. Об этом я вам точно говорю, основываясь на собственном опыте.

Небольшая рекомендация по укладке труб. Трубу следует заглубить ниже уровня земли на 1-1,5 метра, так как при сильных морозах возможно промерзание грунта и в результате промерзнет труба. Если выполнить требование невозможно, эти трубы необходимо будет изолировать.

В результате сливная яма в частном доме должна соответствовать стандартам безопасности в отношении близости воды, а также быть безопасной для окружающей почвы.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

больших и малых.Как установить. ОК использовать?

Будет ли у вас во дворе сухая камера?

Сухой колодец используется для быстрого переноса излишков поверхностных вод в глубь почвы. Это может быть просто яма, выкопанная с помощью экскаватора для ямок. и заполненный гравием и песком, или такой сложный, как сборный бетонный рукав, опускаемый в большую яму и подаваемый по дренажным трубам.

Перед тем, как поместить в сухой бокс, обязательно проведите тест на перколяцию или «перк-тест», чтобы увидеть, будет ли сухой бокс работать в ваших почвенных условиях.Используя экскаватор для выбоин или почвенный шнек, выкопайте яму небольшого диаметра глубиной четыре фута. Я понимаю, что это сделать непросто, но легче в установке дренажных элементов, которые в конечном итоге не работают с вашим типом почвы.

Обратите внимание на типы грунта, выходящие из ямы — Насколько глубокий грунт? Какая текстура почвы? Текстура почвы определяет, как быстро вода впитается в грунт. Способность почвы поглощать воду называется просачиванием почвы.Почвы, содержащие баланс крупных и мелких частиц — лучший тип для дренажа или просачивания воды. Почва, содержащая большое количество глины не лучший выбор для дренажа, и вам, возможно, придется копать глубже, чтобы преодолеть слой глины.

Для проведения теста на перхоть выберите место на пути планируемой дренажной системы, где вы все равно надеетесь найти сухой колодец. (см. шаг 3). Выкопайте яму с помощью экскаватора или почвенного шнека. футов глубиной.Если грунтовые воды сразу заполняют яму, значит, у вас высокий уровень грунтовых вод, и необходимо рассмотреть другой дизайн дренажа.

Выкопав яму, налейте в яму 5 или более галлонов воды. Обратите внимание на время, необходимое для стекания воды из отверстия. Понижение уровня воды на один дюйм за три минуты считается очень хорошим. Если вода стекает очень быстро, немедленно добавьте еще 5 галлонов воды, чтобы убедиться, что это не просто сухая, жаждущая почва.

Если вода стекает очень медленно или остается в яме без падения уровня к следующему утру, просачивание почвы считается плохой. и сухие колодцы не должны быть частью вашего плана дренажа. Вам нужно будет спроектировать свою дренажную систему таким образом, чтобы она могла сливаться в канаву, бордюр или другое. расположение под гору.

Как построить небольшой простой сухой бокс

Иногда небольшой сухой колодец может устранить небольшое мокрое пятно на лужайке, или их цепочка на дне французского водостока может устранить необходимость протяженной дренажной системы с выходом в канаву или другой водосточный желоб.

К счастью, их легко построить. Вот как сделать небольшой простой сухой колодец, чтобы слить воду с единственного сырого пятна на лужайке:

1. Возьмите экскаватор или шнек и настройте его на копание ямы диаметром от 6 до 8 дюймов. Выкопайте яму глубиной не менее 4 футов, измеренной от поверхность земли.
2. Приобретите рулон тканевого рукава дренажной трубы, который обычно продается в строительных магазинах и магазинах строительных материалов. 4-дюймовый рукав работает если вы можете сохранить диаметр отверстия не намного больше 6 дюймов, в противном случае лучше всего использовать 6-дюймовую гильзу.Вот некоторые типичный тканевый дренажный рукав.
3. Отрежьте ткань сливной втулки длиной около 8 футов. Завяжите узел на одном конце.
4. Загрузите несколько горстей мелкого гравия в тканевую трубку. Опустите завязанный гравием конец трубы вниз до дно лунки сухого колодца.
5. Помощник держит открытым конец тканевой трубки и заполняет ее мелким гравием. Иногда шевелите тканью чтобы убедиться, что трубка растягивается, чтобы заполнить яму, а гравий оседает.
6. Продолжайте заполнять до уровня земли примерно 8 дюймов. Завяжите узел в верхней части рукава и обрежьте лишнее. материал. Заполните оставшуюся часть ямы до верха большим количеством мелкого гравия.

Вот статья с подробным описанием примера того, кто использовала небольшие простые сушилки для сушки сырого двора. Было бы даже лучше, если бы он использовал тканевые сливные рукава.

При объединении струны и сухих колодцев с французским водостоком вы можете использовать наш метод построения простых сухих колодцев путем выкапывания из дно французского водостока на общую глубину четыре фута. См. Рисунок.

Как построить большой сухой бокс

Перед тем, как построить большой сухой бокс , убедитесь, , что ваша почва обладает способностью к просачиванию. Большой сухой колодец можно используется как центральное место сбора для дренажных линий, питающихся из нескольких зон.

Есть много способов построить большие сухие колодцы. Следующие онлайн-статьи помогут вам начать работу, но вы можете обнаружить, что это лучше всего доверить подрядчику по дренажу или земляным работам.

Бетонные секции для сухого колодца

Пластиковая сухая камера

дренажных канав против. Французские водостоки: в чем разница?

Во-первых, если вы читаете это, у вас могут возникнуть проблемы с мокротой рук — жаль это слышать! Возможно, у вас проблемы с грунтовыми водами. Возможно, ваша боль — поверхностная вода. Так что утечка в вашем будущем. Но какой? Французский, траншейный, щелевой или канавный? И как можно понять разницу?

Давайте разберемся.

Основное различие между ними состоит в том, что французские стоки улавливают и удаляют грунтовые воды, в то время как траншеи быстро удаляют поверхностные воды, прежде чем они смогут пропитать землю.

Рассмотрим подробнее каждый тип слива.

Переход вашего заднего двора на новый уровень начинается с , связанного с нами здесь или с простого телефонного звонка в Neave Storm Water по одному из трех удобных мест:

Что такое французский водосток?

Не такой захватывающий, как картофель-фри, французские тосты или французские поцелуи, французский дренаж используется для удаления грунтовых вод.

Прежде чем вы начнете создавать образы Эйфелевой башни, вы должны знать, что французская водосточная труба не имеет ничего общего с Францией.

Он был изобретен еще в 1800-х годах Генри Флэггом Френчем, первым президентом Массачусетского сельскохозяйственного колледжа (ныне Массачусетский университет в Амхерсте), судьей, юристом и земледельцем.

Как работают французские водостоки без трубопровода

Французские водостоки — это траншеи, покрытые гравием или камнями. Они содержат перфорированную трубу, которая направляет поверхностные воды из определенного участка в септик или дренажное поле.

В большинстве домов французские водостоки будут построены вокруг внешних сторон фундамента или они будут установлены под цокольным этажом по внутреннему периметру подвала.

Затем, когда обрушится сильный дождь, ваш дом будет защищен от скопления подземных вод, и вода будет направлена ​​в сторону от любой части вашей собственности, которая находится под землей.

Поскольку французские стоки зарыты под землю или под камнями, они не видны.

Французские дренажные системы, как правило, могут работать в нетронутом виде до 10 лет, но они требуют регулярного осмотра.Забитая французская дренажная труба может привести к затоплению подвалов и другим проблемам.

Что такое траншейный дренаж?

В то время как французские стоки предназначены для воды, находящейся под землей, траншейные стоки отводят излишки воды с поверхности.

Дренажные канавы обычно облицованы бетоном и имеют соответствующий наклон для использования силы тяжести. Стальные решетки или другие фильтры используются для закрытия дренажа траншеи, чтобы предотвратить его засорение мусором.

Эти водостоки отлично подходят для отвода излишков дождевой и ливневой воды в бетонных зонах, таких как автостоянки, тротуары и подъездные пути.

Они также популярны у краев бассейнов, поскольку они захватывают воду, капающую с пловцов, и перенаправляют ее в желаемое место, не позволяя воде собираться там, где вы этого не хотите.

Желоба отлично подходят для владельцев коммерческой недвижимости, потому что они хорошо подходят для многоуровневых гаражей, пешеходных дорожек и оживленных подъездов.

Позвольте Neave решить ваши потребности в канализации

Техник Neave Storm Water может помочь выяснить, какой тип дренажа лучше всего подходит для вашей собственности.Neave Storm Water профессионально устанавливает новые и проверяет существующие водостоки — как французские, так и траншейные.

Мы работаем в районе Нью-Йорка и Коннектикута на протяжении десятилетий, поэтому мы знакомы с законодательными требованиями в вашем регионе в отношении дренажей. Neave Storm Water будет работать, чтобы собрать для вас разрешения и убедиться, что ваш водосток построен в соответствии с кодексом.

После того, как ваш слив будет установлен, мы проведем регулярное техническое обслуживание, чтобы ваш французский или траншейный слив всегда работал на оптимальном уровне.

Если вы находитесь в долине реки Гудзон, позвоните нам по телефону (845) 463-0592. Если вы находитесь в округе Вестчестер, звоните (914) 271-7996; из Коннектикута наберите (203) 212-4800. Или заполните нашу простую веб-форму, и мы свяжемся с вами, чтобы организовать бесплатную консультацию.

Бетонная костровище для дома | Руководства по дому

Наружный огонь можно использовать для разогрева, приготовления пищи, жарки зефира и общего развлечения, когда у вас есть друзья или родственники.Установка бетонной ямы для костра обеспечивает удобство и безопасность и может потребоваться в соответствии с местными постановлениями в отношении открытого огня. Яма не позволит искрам рассыпаться, создаст барьер между вами и огнем и послужит акцентом на вашем доме и собственности.

Обратитесь в местную коммунальную компанию или позвоните по номеру 811, чтобы позвонить в государственную службу однократного обследования коммунальных предприятий, чтобы запланировать маркировку любых заглубленных труб или инженерных линий на вашей территории.

Отметьте внешний край кострища, поместив деревянную форму, предназначенную для формования бетона, в том месте, где вы планируете установить кострище, и обрызгав его краской из пульверизатора.

Выкопайте яму для костра, сделав яму глубиной не менее 8 дюймов и диаметром на 2–3 дюйма больше, чем отмеченная область. Сделайте отверстие достаточно глубоким, чтобы при установке в него бетонных форм они были на уровне окружающей земли.

Поместите бетонную форму, которую вы использовали для измерения, в отверстие и закрепите ее деревянными кольями, затем поместите внутри нее меньшую форму, чтобы между ними оставалось как минимум 3–4 дюйма для удержания бетона. Выровняйте формы, слегка приподнимая части и при необходимости прикрепляя их к кольям с помощью винта.

Смешайте и залейте бетон для стены кострища, заполняя пространство между формами примерно наполовину. Положите арматурное кольцо поверх бетона, чтобы укрепить стену, затем заполните формы до конца и выровняйте бетон.

Дайте бетону застыть в течение ночи и снимите формы. Частично засыпьте землей вокруг костровой ямы, оставив вокруг стены углубление глубиной не менее 2–3 дюймов.

Постройте надземный выступ вокруг ямы, чтобы локализовать огонь и уменьшить опасность, которую представляет открытый карьер.Используйте дополнительный бетон, большие жаропрочные камни, огнеупорный кирпич или аналогичные материалы и закрепите их термостойкой кладкой. Засыпьте оставшуюся землю вокруг ямы, как только закончите выступ.

Насыпьте 3–4 дюйма гравия на дно очага, чтобы дождь и вода легко стекали.

Дать бетону и каменной кладке затвердеть не менее одной недели перед тем, как разжечь костер в яме; несоблюдение этого может привести к появлению трещин.

Ссылки

Советы

• Проложите газовую магистраль к костровой яме, прежде чем начинать заливку бетона, если вы хотите сделать яму для костра с пропаном или природным газом.Нанять профессионала для запуска линии и установки всех необходимых компонентов, если необходимо, чтобы убедиться, что она установлена ​​безопасно и не представляет опасности возгорания.
• Используйте трубы или колотый кирпич во время строительства выступа из бетона или кирпича, чтобы создать вентиляционные отверстия, чтобы к огню поступало достаточное количество воздуха.
• Крепежные приспособления для решетки для готовки или крышки ямы могут быть установлены во время строительства выступа костровой ямы.

Предупреждения

• Никогда не оставляйте огонь без присмотра.Держите поблизости ведро с водой, чтобы потушить огонь и убедиться, что он полностью потушен, прежде чем покинуть место для костра. Не позволяйте детям играть около ямы, независимо от того, горит ли огонь; Даже без огня костровище представляет опасность падения, которое может привести к травме.