Установка банной печи на деревянный пол: Установка печи в бане на деревянный пол: пошаговая инструкция

Установка печи в бане: виды печей и какие фундаменты под них нужно делать, главное

При установке печи в бане прежде всего необходимо спроектировать место расположения топки и непосредственно самого агрегата. Правильный монтаж является залогом комфорта и пожаробезопасности во время проведения процедур.

Как правильно установить печь в бане?

Согласно правилам безопасности, чтобы правильно установить печь в баню, необходимо:

• соблюдать противопожарные разрывы;
• изолировать стены, примыкающие к дымоходу и корпусу;
• устанавливать невоспламеняющееся основание для корпуса и пр.

В каком месте поставить печку в бане?

Многие задаются вопросом, как расположить печь в бане. Чтобы грамотно выбрать расположение печки, необходимо принять во внимание такой фактор, как вид конструкции – железная печь с топкой выносного типа не может быть размещена в любом месте. Самые последние разработки оборудованы телескопическим топливником. Кроме того, при необходимости можно сделать топку длиннее при подгоне ее размера под ширину переборки.

Возможно поставить печь, углубив ее в стену на 15 см, при этом увеличится коэффициент теплоотдачи, а также температура нагрева пола. Это наиболее рациональный вариант установки.

Однако монтаж печи ниже уровня пола является непрактичным, но может применяться в некоторых случаях. Тогда необходимо соорудить достаточно большое углубление в полу, чтобы можно было класть дрова в топку.

Расположение печи в бане с отдельной парной должно предусматривать следующий нюанс. Ее нужно размещать таким образом, чтобы одна часть агрегата находилась в парилке, а другая – отапливала отделение для отдыха или душевую.

Чтобы обеспечить наличие горячей воды в душе, необходимо установить теплообменник или бойлер. В первом случае вода будет нагреваться непосредственно от самой конструкции без дополнительного расхода электроэнергии и других ресурсов.

Пожарная безопасность при монтаже банной печи

Облицовка стен, находящихся близко к агрегату, должна осуществляться из огнеупорных материалов. Если отсутствует такая возможность, то следует покрыть бревна теплоизоляционным материалом и обшить листом стали.

Разрывы представляют собой безопасные расстояния от стены до печки, которые указываются в правилах пожарной безопасности (ППБ). Их предназначение – предотвратить возможность возгорания. Согласно ППБ, расстояние от печи до стены из воспламеняющихся материалов должно составлять не менее 110-125 см. После прокладывания теплоизоляции оно сокращается до 50-80 см. Другой инвентарь должен быть удален от отопительного прибора не менее чем на 1,1 м.

Агрегат устанавливается на специальное основание, расположенное на уровне пола или ниже него (на 10-15 см). Желательно предусмотреть место для печи во время возведения фундамента бани. Кроме того, нужно понимать, как правильно установить котел в бане.

Подушка или основание для установки конструкции сооружается следующим образом:

• доски покрываются равномерным слоем разведенной глины;
• сверху кладется кирпичный ряд.

Такое возвышение обладает жароустойчивостью и защищает дерево от тления и возгорания. При таком варианте источник тепла возвышается над полом на 10-15 см.

При установке металлической печи в бане на древесный пол правилами безопасности не предусмотрено сооружение функционального фундамента.

Подготовка стен

Подготовка стен необходима в том случае, если стены сделаны из огнестойких материалов.

Для установки печи Термофор с выносной топкой следует предварительно соорудить нишу для нее. Необходимо сделать разметку деревянной стены, в соответствии с которой распиливать ее при помощи бензопилы. Кирпичную стену следует пробивать перфоратором, а затем ровнять торцы, используя молоток и зубила.

Чтобы защитить стены от воздействия жара, необходимо принять такие меры:

1. Наложить штукатурку по сетке из металла, при этом толщина слоя должна быть менее 25 см.
2. Установить защитный экран из нержавеющей стали в сочетании с невоспламеняющимся материалом, толщина которого должна составлять не больше 1 см.
3. Облицевать стены природным камнем или керамогранитом поверх негорючего материала.
4. Монтировать заводские защитные экраны.

В большинстве случаев устанавливают кирпичные экраны для защиты стен. Такой экран располагается с 2 или 3 сторон от агрегата. Он играет роль барьера между раскаленной банной печью и горючими стенами. Кроме того, он накапливает тепло и поддерживает температурный уровень в помещении.

Возводить экран можно из таких видов кирпичей:

• красного полнотелого;
• клинкерного;
• фаготного;
• шамотного.

Последний вариант является наиболее оптимальным. Рекомендуется проводить укладку в полкирпича.

Кирпич кладут на раствор из цемента и песка или же шамотную глину. Чтобы экран правильно функционировал, его толщина должна составлять не менее 1,2 см.

Кирпичный экран может быть сооружен до уровня потолка. Минимальная его высота не должна быть ниже чем 20 см над уровнем печи. Оптимальная высота составляет 1 м над этим уровнем.

В нижней части сооружения необходимо оставить отверстия, чтобы горячие массы могли беспрепятственно циркулировать.

Можно установить в кладке небольшие дверцы, чтобы открывать их в процессе топки.

Даже при наличии качественного защитного материала рекомендуется в целях безопасности обработать дерево огнебиозащитной пропиткой.

Кроме кирпичной кладки, распространенными вариантами отделки стен выступают:

• талькохлорит;
• магнезитовые плиты;
• камень вулканических пород.

Монтаж печной трубы в бане

При монтаже трубы должен быть соблюден ряд правил. Нагревание дымовых выхлопов может достичь +550°С, при этом труба из металла нагревается докрасна. Чтобы подключить банную установку, используют утепленные и керамические сэндвич-трубы. Все они отличаются по своему назначению. Керамический дымоход используют для внутреннего подключения, при этом труба идет через крышу и плиту перекрытия. К достоинствам этого материала можно отнести:

• долгий срок эксплуатации;
• стойкость к различным химическим воздействиям;
• отсутствие конденсации.

Согласно нормам ППБ, на стенах и плитах перекрытия монтируют пожаробезопасные разделения. Они состоят из корпуса, заполненного утеплителем. Наименьшее расстояние от стены с воспламеняющимся материалом до дымовой трубы составляет 0,25 м. Завершающий ряд утеплительного покрытия сооружают из любого материала, который не поддается горению.

После укрепления плит из базальта стену отделывают камнем или плиткой.

Металлическая печь является наиболее популярным вариантом из всех существующих, т. к. собранную отопительную конструкцию намного легче установить по сравнению с кирпичной. Для металла характерен более быстрый нагрев, он удобен в использовании.

При проведении монтажа печного устройства в бане своими руками следует придерживаться норм ППБ и СНиП.

Подготовка потолка и установка дымохода

Наилучший вариант трубы для дымохода – это сэндвич. Он представляет собой сочетание 2 стальных труб, устойчивых к воздействию кислот, между которыми располагается теплоизоляция.

Существуют также и одностенные трубы, но для них характерно перегревание, которое может спровоцировать воспламенение древесных материалов.

Перед тем как установить дымоход, необходимо на самом потолке сделать разметку для отверстия под него. По размеченному контуру производится демонтаж. После этого дерево пропитывают огнеупорным составом. Патрубок-разделка из нержавеющей стали крепится к потолку саморезами. Пространство между патрубком и потолком заполняется огнеупорной термоизоляцией (базальтовой ватой или же асбестовым волокном).

Согласно нормам и правилам установки:

• толщина термоизоляционного слоя должна быть не менее 7,5 см;
• пространство от балки до трубы – не меньше 13 см;
• расстояние от стены до дымохода – не менее 38 см.

К печному патрубку подсоединяют сегмент простой одностенной трубы. При этом место стыка сваривают или заделывают огнестойкой мастикой.

После этого монтируется задвижка. К трубе, которая необходима для защиты утеплителя от возгорания, прикрепляется переходник. Стыки герметично заделывают, после чего устанавливают остальные части конструкции. Можно воспользоваться кронштейнами.

Расположение труб должно быть таким, чтобы стык не оказался внутри патрубка. На завершающем этапе монтируется кровельный разделитель и теплоизоляция. Поверх трубы устанавливается дефлектор.

Разновидности печей

Основные виды банных печей:

• металлические;
• дровяные печи;
• газовые;
• электропечи в сауне.

Преимущества печи с выносной топкой

Камины и устройства с выносной топкой имеют множество преимуществ перед классическим вариантом печи:

1. Безопасность – возможность отравления угарным газом почти отсутствует, даже при наличии внутри непрогоревших дров и закрытой дверцы.
2. Комфорт – такие устройства обогревают одновременно 2 помещения, потому что прилегают к смежным стенам.
3. Чистота – в парной снимают обувь, в особенности если это своя баня, а ветки и сор от них не лежат под ногами.
4. Пространство – камера для топки, вынесенная за пределы помещения, освободит от 1 м² площади.
5. Пар станет не таким сухим, потому что печь с выносной камерой не будет сжигать кислород. Не придется делать дополнительную вентиляционную систему в помещении.

Основание для установки печи

Прежде всего следует оформить основу под печь. Для этого необходимо:

• на расстоянии 5-15 см от основания вырыть 30-сантиметровое углубление;
• почву следует утрамбовать, а поверх нее выложить щебень слоем до 10 см;
• установить подбетонку (высота 5 см), сверху которой монтируется опалубка из дерева.

Площадь основания должна получиться на 15 см больше размера запланированной каменки. Конструкцию нужно забетонировать, а через 4 недели покрыть ее гидроизоляцией (рубероидом). После этого монтируется непосредственно печь.

Для металлических каменок с выносной топкой фундамент не нужен, если их вес не больше 700 кг. В таком случае подойдут крепкие доски с огнеупорной пропиткой.

Осуществляя расчеты, нужно брать во внимание вес самого изделия, котла с водой, изоляционных материалов и дымохода.

Нельзя проводить установку металлического каркаса на доски без термозащиты, которая представляет собой сэндвич из таких слоев, как базальтовый картон и металлический лист, наложенный поверх него. Эти слои укладывают на поверхность пола, после чего монтируется каменка.

Защитный слой у основания конструкции должен составлять не менее 5 см с каждой стороны.

Выбор типа и размера фундамента под печь

При выборе фундамента следует учитывать, что расстояние от печки (ее стенок) до края основания должно составлять от 5 до 10 см.

Согласно СНиПу, цельный армированный фундамент не требует связки с основанием при условии его закладки ниже уровня промерзания почвы. Минимальный размер зазора составляет 1 см.

На грунтах, склонных к сильному пучению, рекомендуется строить основания под печь, не связанные с фундаментом (свайно-плитные или свайные). В то время как неглубокие основания (до 0,7 м) нужно обязательно связывать с фундаментом постройки.

Установка печи в бане на деревянный пол

Установка печи должна проводиться с учетом ее веса и требований ППБ.

При установке печи в бане на деревянный пол необходимо предусмотреть защиту от самовозгорания посредством сооружения основания. Необходим точный расчет степени прочности напольного покрытия, т. к. даже маленькая конструкция с баком оказывает большую нагрузку на него.

Устройство каркасной стенки для установки печи с выносной топкой

Подготовка фундамента – первостепенная задача при возведении печи с топкой.

Основание под будущую конструкцию создается следующим образом:

1. Формируется углубление шире металлического агрегата на 15 см с каждой стороны. Глубина ямы составляет 50 см.
2. Дно углубления трамбуют и присыпают тонким слоем щебня и песка.
3. Поверх насыпи кладется сложенная в 2 раза пленка из полиэтилена для создания гидроизоляции.
4. Каркас вырезается из дорожной сетки. Его ширина должна на 5 см быть меньше ширины и глубины ямы.
5. Готовый элемент приваривается или крепится с помощью вязальной проволоки к положенной на пол арматуре.
6. В яму заливается бетон до подсыпки, а затем выравнивается виброрейкой и проверяется уровнем.
7. Необходимо дождаться полного высыхания бетона, а затем поверх него проложить рубероид в 2 слоя.
8. Шамотные кирпичи укладываются 2 рядами, образуя основу под металлический агрегат.

Установка банной печи с выносной топкой в срубе должна осуществляться согласно пошаговой инструкции:

1. Подготовка проема в стене. Его необходимо выпилить бензопилой, придерживаясь разметки.
2. Внутренняя часть углубления отделывается минеритом. Лист этого материала необходимо распилить на 3 отрезка. 2 вертикальных отрезка вырезаются в соответствии с высотой проема, от которой необходимо отнять 10 см. Горизонтальный отрезок должен быть на 2 см меньше ширины проема.
3. С внутренней стороны проема крепится фольга по всей поверхности, после чего идет минерит.
4. В минеритовых листах нужно проделать отверстие для топки выносного типа. Этот материал защищает стену от воздействия высоких температур. Перед тем как вырезать отверстие, нужно произвести замеры топки (выносной) и нанести карандашную разметку. Распиливается лист таким образом, чтобы между ним и выносным каналом оставался зазор по 3 см со всех сторон.
5. После этого необходимо высверлить в минерите отверстия овальной формы, которые предназначены для саморезов. Изоляция из фольги крепится к поверхности стены при помощи степлера, после чего саморезами с шайбой фиксируется минеритовый лист.
6. Второй слой минерита необходимо зафиксировать с соблюдением воздушного зазора, составляющего 3 см. Также следует просверлить отверстия овальной формы и проследить, чтобы крепление 1 и 2 листов не совпало в первой точке.

После того как листы установлены, можно начинать монтаж печного агрегата. Нужно обязательно отрегулировать положение ножек и проследить, чтобы выносной канал был расположен строго по центру проема, сделанного в листе минерита. На завершающем этапе необходимо уложить фольгированную базальтовую вату плотным слоем между листами минерита и стенками выносного канала.

Установка железной печи в деревянной бане

Установка металлической печи в бане

Вопрос оснащения бани печью зачастую решается в пользу металлической конструкции. Популярность такого выбора объясняется относительной дешевизной и несложным процессом монтажа. Достижению условий безопасной и комфортной эксплуатации агрегата способствует грамотная установка металлической печи в бане. Осилить процесс самостоятельно поможет пошаговая инструкция всех этапов работы.

Конструктивные особенности установки

Оптимальной является ситуация, когда выбор печи сделан до начала строительства бани. В остальных случаях обстановка помещения нуждается в коррективах. При приобретении металлической печи в первую очередь обращают внимание, как она будет топиться – непосредственно в парилке или смежном помещении. Каждый вариант обладает достоинствами и проблемными моментами.

Установка топливного агрегата полностью в парилке сопровождается оборудованием эффективной системы вентиляции ввиду повышенного сжигания кислорода при открытии топки. Вторым негативным моментом является выделение дополнительного места для дров, в малогабаритном помещении это вызывает определенные затруднения. При эксплуатации бани в зимний период следует побеспокоиться об установке дополнительного отопления в других комнатах. Единственный положительный момент подобного решения – возможность регулировать интенсивность горения, не покидая парилки.

Гораздо эффективней, когда устанавливается металлическая печь с выносной топкой:

• кислород в парной выжигается в меньшей степени;
• в компактной комнате сохраняется свободное пространство и соблюдается чистота;
• отопление присутствует одновременно в нескольких помещениях бани.

Замечание! Монтаж осложняется необходимостью сделать отверстие в стене, если установка металлического агрегата не была предусмотрена на этапе возведения бани.

При выборе печи следует обратить внимание на дверцу топки. В открытом положении она не должна создавать препятствия для закладки топлива.

Соблюдение пожарной безопасности

Основные моменты, которые следует предусмотреть на этапе установки металлической печки с целью соблюдения норм пожарной безопасности:

• Минимальный промежуток между печью и любыми горючими конструкциями составляет 0,5 м.
• Если стены бани подвержены воспламенению, они подлежат обязательной защите от расположенного рядом металлического отопительного агрегата. С этой целью осуществляют монтаж изоляционных листов или делают кирпичную кладку.
• Оптимальной считается установка печи, когда дверцы топки открываются по направлению к дверному проему, а дверца каменки отвернута к углам.
• Потолок – очередной участок бани, нуждающийся в защите. Если он выполнен из горючих материалов, следует позаботиться об установке металлического листа со слоем базальтового картона. Размер защитного экрана превышает габариты печки на 1/3.
• При установке электрической металлической печи, обязателен монтаж заземления и согласование с пожарной инспекцией.

До начала эксплуатации баня обязательно оснащается средствами тушения пожара, которые должны всегда находиться под рукой в исправном состоянии.

Оборудование фундамента

Варианты подготовки пола перед установкой печи зависят от материала, из которого он изготовлен и массы металлической конструкции. Наличие бетонной поверхности освобождает от необходимости обязательного укрепления.

Совет! Для удобства уборки в бане бетонный пол перед установкой печи оформляют керамической плиткой, керамогранитом или кирпичом.

Работа с деревянным полом зависит от тяжести металлической печи. Если общая масса конструкции не достигает 700 кг, достаточно побеспокоиться о монтаже негорючего основания. Превышение допустимого предела заставляет заняться установкой в бане отдельного фундамента. Для расчета общей массы металлической конструкции берут во внимание:

• вес печи;
• объем камней;
• емкость для воды с учетом ее заполнения;
• вес дымохода;
• массу защитного экрана из кирпичей вокруг отопительного прибора.

В большинстве случаев обустройство дополнительного фундамента в бане является неизбежным процессом. Ключевые моменты работы:

• Размеры фундамента превышают габариты металлической печи или защитного экрана на 15-20 см.
• Глубина бетонного основания соответствует глубине основного фундамента бани.
• При установке печи рядом с несущей стеной, фундамент делают несвязным, избегая точек соприкосновения с базовой основой. Это обеспечивает независимую усадку бани и металлической конструкции.
• Высота фундамента не достигает уровня чистового пола на 20 см, свободное пространство заполняется двумя рядами кирпичей.

Основные этапы технологического процесса:

• подготовка котлована;
• установка опалубки;
• укладка армирующей сетки;
• заливка бетонного раствора;
• отстоявшийся бетон покрывают двойным слоем гидроизоляции;
• сверху кладут кирпичи в два ряда.

При подготовке раствора пользуются стандартными пропорциями – на 1 часть цемента берется 3 части песка.

Монтаж на деревянный пол

Если суммированная масса металлической печи не достигает 700 кг, при этом лаги и доска пола обладают достаточной прочностью, установки фундамента в бане можно избежать. Но позаботиться о жаростойком основании необходимо. Существует несколько вариантов решения:

• сверху листа базальтового картона и асбеста укладывается металлический лист;
• полноценной заменой листу металла на полу бани станет кирпич, камень натурального или искусственного происхождения;
• подойдет керамическая или керамогранитная плитка.

Место перед топливной дверцей оформляется металлическим листом с целью предупреждения попадания на пол бани искр или углей. Минимальный размер защитного покрытия – 40 см.

Врезка в стену

При установке печи между смежными комнатами бани следует строго придерживаться требований пожарной безопасности. Проще, когда монтаж запланирован на этапе строительства, тогда часть стены выполняют из кирпича или другого материала, не способного к воспламенению. Определяют величину проема исходя из мощности печи и ее габаритов. Точные параметры обязательно указываются в рекомендациях производителя по установке. При желании изменить указанные размеры по техническим или эстетическим соображениям, делать это можно только в сторону увеличения.

Для установки в бане самодельных печей применяют усредненные нормы:

• минимальный промежуток между удлиненной топкой и горючим материалом без защиты – 38 см, оптимально оставить 50 см.
• при защите стены теплоизоляционным материалов виде асбеста, гипса или базальтовой ваты, оставляется расстояние 25-36 см.

Между деревянной стеной бани и металлической печью со всех сторон укладывается кирпич. Он не прилегает вплотную к конструкции, между ними существует воздушный зазор. Его ширина оговорена в инструкции по установке, минимум составляет 2,5 см. Воздушную подушку заполняют базальтовым картоном или каменной ватой. Базальтовая вата не должна содержать связующих компонентов, иначе при температуре свыше 600 о С они превратятся в песок.

Внимание! Стекловата для этих целей не подходит. Подобный изоляционный материал выдерживает температуры до 350оС, превышение допустимого предела ведет к его оплавлению и потере свойств.

Установка в бане печи должна проходить с использованием специальных высокотемпературных изоляторов, которые способны выдерживать температуру нагрева 800-1000 о С. Оформление части стены вокруг металлической печи камнем или кирпичом обеспечит безопасную эксплуатацию бани с точки зрения возникновения пожара.

Обустройство дымохода

Установка дымохода – заключительный этап монтажа в бане металлической печи. Существует несколько вариантов обустройства дымохода:

• Металлическая труба – не самое удачное решение при установке печи. Ввиду высокой температуры газов, которые попадают в трубу, он создает риск воспламенения крыши бани.
  
• Установка кирпичного дымохода была популярна в недалеком прошлом. Но достаточно громоздкая конструкция подходит не для всех моделей печей, тем более создает дополнительную нагрузку на фундамент. Само возведение требует навыков по кирпичной кладке и предварительного создания проекта.
• Сэндвич трубы – оптимальный вариант дымохода для бани при установке печи. Доступная ценовая политика, отсутствие сложностей при проектировании и монтаже – основные факторы популярности материала. Нагрев наружной поверхности сэндвич трубы практически отсутствует, что способствует соблюдению условий пожарной безопасности.
  
  
• Керамический дымоход при установке в бане печи встречается крайне редко. Несмотря на хорошие технические характеристики: устойчивость перед высокими температурами и длительный срок службы, существуют и отрицательные моменты. Существенный вес конструкции сопоставим с кирпичным дымоходом. К этому добавляется высокая стоимость материала, которая превышает сэндвич трубы в пять раз.

Популярность и удобство установки сэндвич дымоходов подтверждают действия производителей металлических печей для бани. Большинство инструкций по установке содержат информацию о монтаже именно этого материала. Дополнительная услуга – сэндвич входит в комплект металлической печи, сокращая затраты времени на сбор материалов для установки в бане отопительной конструкции.

Соблюдение условий установки позволит посещать баню с комфортом, не беспокоясь о безопасной эксплуатации металлической печи.

Обсудить статью на форуме

Как установить металлическую печь для бани

Особое внимание следует уделить размещению печи в бане, она должна полностью прогревать все помещение (и желательно не только парилку), но в то же время не мешать, не представлять опасности. Один из важных моментов, с которым нужно определиться до покупки печи – откуда будет она топиться. Есть два варианта: установить каменку в парилке полностью или вынести топливную дверцу в смежное помещение. У обоих вариантов есть достоинства и недостатки.

Если печь стоит полностью в парилке – легче контролировать интенсивность горения, но тогда в не очень большом обычно помещении нужно найти место еще и для дров. И еще один важный момент: при таком расположении печи в помещении активно выжигается кислород, что совсем нехорошо. Нужно будет сделать эффективную систему вентиляции для того чтобы своевременно его пополнять. При размещении банной печи полностью в парилке нужно будет также организовать отдельно отопление остальных помещений. Если летом это не проблема – и без отопления достаточно тепло чтобы раздеться и помыться, то в холодное время года отопление в каждой комнате должно быть обязательно.

Печь для бани, установленная полностью в парилке

Расположение топливной дверцы в другом помещении значительно уменьшает степень выжигания кислорода в парной. Если корпус печи сделан из химически инертных материалов (нержавейка или кирпич), то процесс становится совсем незначительным.

У такого варианта есть еще один плюс: от одной печи отапливается как минимум два помещения: и парилка, и комната, куда вынесен топливник. То есть таким способом решается сразу две важных проблемы.

Остается вопрос с расположением дров, но решать его приходится уже в моечной или предбаннике (где обычно и находится топливная дверца печи), а места там значительно больше. Правда в моечной нужно придумаь все так, чтобы вода на дрова не попадала. Проблематично, но возможно.

Теперь о минусах: если следить за печкой некому, приходится выходить из парилки и регулировать интенсивность горения. Для кого-то это не проблема, а кому-то не нравится. Стоит отметить еще один отрицательный момент: монтаж банной печи с выносной топкой сложнее. В стене должно быть достаточно большое отверстие, в которое устанавливается выносной топливник. Его затем обкладывают теплоизоляцией и огнеупорными материалами. Если при проектировании бани это не было предусмотрено, приходится разбирать/выпиливать часть стены.

Установить металлическую печь можно так, чтобы подкладывали топливо из другого помещения

Выносную топку можно установить не только в смежном помещении. Можно вынести ее на улицу. Но этот вариант имеет больше минусов, чем плюсов: бегать на улицу, чтобы подложить дрова уже совсем неудобно. Еще и об отоплении предбанника также придется задуматься. Но иногда вынос топливника на улицу делают из-за того что используют не дрова, а угол ь. Тогда угольная пыль не несется в баню, к тому же продукты горения и запах тоже остаются на улице.

Выносную топку можно установить с выходом на улицу

Вне зависимости от того, где вы собираетесь устанавливать печь, нужно обратить внимание и на то, в какую сторону открывается дверца топки: она в открытом положении не должна мешать закладывать топливо. Некоторые печи сконструированы так, что дверцу можно перевесить, но обращать на это внимание стоит до покупки.

Кроме всего расположить печь в бане нужно так, чтобы обеспечить пожаробезопасность всего строения. Так как большая часть бань строится из дерева, то нужно соблюдать нормы для горючих строительных материалов. Устанавливается печь (и дымоход) на расстоянии не менее 1-1,2м от горючих (деревянных) стен. Уменьшить расстояние можно, если защитить их негорючими материалами. Подробнее о защитных экранах читайте в статье «Защитный экран для банной печи. Какие бывают и как сделать своими руками ».

Как врезать печь в стену бани

При установке банной печи между двумя помещениями важно соблюдать правила противопожарной безопасности. Особенно это актуально для стен, сложенных из горючих материалов. Если вы планировали установку печи заранее, можно еще на этапе возведения, часть стены вокруг печи сделать из кирпича или другого негорючего материала.

Для установки металлической печи с выносной топкой нужно в стене делать отверстие

Что касается величины проема – расстояние от топливника до горючего основания зависит от типа и мощности печи. Точно эта величина указывается в паспорте и рекомендациях производителя по установке. Придерживаться их необходимо: все просчитано и продумано. Если и менять размер «негорючей» части из каких-либо соображений (эстетических или технических), то только в сторону увеличения. Если же печь самодельная, то придерживаться можно усредненных норм: расстояние от края топочного удлинения до горючего материала без защиты – не менее 38 см (лучше 50 см этого для самой мощной печи достаточно). Если материал защищен слоем теплоизолятора (гипсом, базальтовой ватой, асбестом и т.п.) то расстояние меньше – 25 см (36 см по максимуму).

Каждый производитель в паспорте указывает минимально допустимые расстояния при установке металлических печей

От деревянной стены по бокам и сверху укладывается кирпич, но его не подводят вплотную к стенам топливного канала, а оставляют воздушный зазор. Ширина зазора также указывается производителем в инструкции по установке. Минимум – 25 мм. Этот зазор можно заполнить слоем базальтовой/каменной ваты или таким же картоном.

Не используйте стекловату. Это тоже минеральная вата, но она переносит более низкие температуры (до 350 о С), а возле печи просто оплавится и потеряет свои свойства. Базальтовую вату берите изготовленную без связующего – маты или прессованный картон. Дело не только в том, что связующие компоненты при нагревании выделяют вредные вещества, но еще в том, что при 500-600 о С превращаются в песок и высыпаются, материал теряет свои свойства. В результате – теплоизоляции никакой, стена нагревается и древесина темнеет или даже начинает тлеть. К чему это может привести говорить не нужно. Потому для изоляции печи покупайте специаьные высокотемпературные изоляторы: их рабочая температура должна быть 800-1000 о С и не меньше.

Для обеспечения пожарной безопасности часть стены можно вообще сделать из кирпича или камня

Установка железной печи в деревянной бане: когда нужен фундамент и как его сделать?

Если в вашей бане бетонный пол, беспокоиться не о чем. Можно ставить печку без основания. Даже просто на бетон. Но удобнее убирать будет, если уложить керамическую плитку, тот же кирпич или керамогранит.

Если пол деревянный обязательно негорючее основание. Если масса печи со всеми «добавками» не превышает 700 кг, делать отдельный фундамент необязательно. Обычно металлическая печь даже самая тяжеловесная (кроме чугунных, конечно) весит меньше. Но если вы собираетесь обложить ее кирпичным экраном и/или установить кирпичный дымоход, то фундамент, скорее всего, нужен.

При установке печи на деревянный пол обязательно негорючее основание

Масса печи со всеми «добавками» считается суммированием всех возможных дополнений. Берете вес печи + массу камней и воды в баке по максимуму + вес дымохода и экрана (считаете количество кирпичей в ряду, количество рядов и умножаете на вес одного кирпича, добавляете массу раствора). Если все вместе меньше 700 кг, можно обойтись хорошими лагами и толстой доской на полу. Если же масса получилась больше, нужно делать фундамент.

Размеры фундамента должны быть на 15-20 см больше габаритов печи или экрана. Глубина фундамента такая же, как и у фундамента здания. Если печь расположена вблизи одной из несущих стен, делать основание для печи нужно несвязным: не должно быть точек соприкосновения с фундаментом здания. Это делается для того чтобы была возможность независимой осадки печи и здания. Высота фундамента для печи делается на 20 см ниже уровня чистового пола (потом сверху укладывают два ряда кирпичей и уровень получается вровень с доской).

Фундамент под печь

Технология изготовления фундамента стандартна: роется котлован, устанавливается опалубка. В нее для повышения прочности укладывается армирующая сетка, после чего заливается бетонный раствор. Используется смесь: 1 часть цемента на 3 части песка. После того как бетон выстоится, на него укладывают двойной слой гидроизоляции (толь или рубероид, другие материалы с аналогичными характеристиками). Сверху в два ряда на раствор укладывают кирпичи. Теперь фундамент для печи (и экрана) готов.

Установка на деревянный пол

Если вес печи для бани в полной «экипировке» не превышает 700 кг, а лаги и доска пола у вас достаточно толстые можно обойтись без фундамента. Но просто на доски ставить печь нельзя. Необходимо жаростойкое основание.

Защищать при установке металлической печи нужно и пол и близлежащие стены

Это может быть лист металла, уложенный на лист асбеста или базальтового картона. Вместо листа металла можно использовать керамическую плитку, кирпич, натуральный или искусственный камень, керамогранитные плиты и т.п. Основной принцип – достаточная степень теплоизоляции. Хотя пол греется не так сильно, как близлежащие стены, защита все равно необходима. Кроме того перед печью обязательно должен лежать лист металла. Он должен выступать перед топкой больше чем на 40 см. Это обеспечит пожаробезопасность, если угли выпадут из топки.

Один из вариантов установки металлической печи

Варианты дымохода для металлической печи

Окончательный этап монтажа печи для бани – установка дымохода. Есть несколько вариантов:

Металлический дымоход (имеется в виду одиночная труба из металла) для банной печи использовать не рекомендуют: не может он соответствовать противопожарным требованиям. Слишком высоки температуры газов, которые попадают из топки в трубу.

В качестве дымоход для банных печей чаще всего используют сэндвич труы

Еще не так давно большая часть дымоходов была кирпичной. Но при таком варианте, скорее всего, понадобится фундамент для печи. К тому же не каждая печь способна держать на себе такой вес. Придется или подбирать ее с учетом такой возможности, или придумывать конструкцию, на которую дымоход будет опираться, т.е. делать коренной дымоход, а это непростое и недешевое удовольствие. Иногда опорой может служить защитный кирпичный экран. Но можно сказать точно, что вам потребуется консультация опытного специалиста, который скажет, что можно сделать и как: разрабатывать решение приходится для каждого случая. Именно это, и еще немалая цена таких услуг, малое количество специалистов, стали причиной того, что кирпичные дымоходы ставят на банях все реже. Их заменили сэндвич-трубы.

Сэндвичи полностью устраивает большую часть владельцев бань. Они не так дорого стоят, легко проектируется и монтируется при наличии минимума навыков и сведений. Наружная поверхность сэндвич-дымохода почти не нагревается, что позволяет при соблюдении определенных правил, обеспечить пожарную безопасность при проходе через потолок и кровлю. Подробнее о сэндвич трубах, видах дымоходов и их устройстве читайте в статье «Сэндвич трубы для дымохода. Как выбрать и установить своими руками »

Следующий вариант установки печи в деревянную баню — с дымоходом из керамики. Это, пожалуй, самый редкий вариант. И дело не в характеристиках керамических дымоходов. Они переносят высокие температуры, не подвержены коррозии и деформации, длительное время сохраняют тепло и имеют приличный срок эксплуатации: до 30 лет. По многим показателям они лучше сэндвич-труб, но их применение ограничивает, во-первых, большой вес, сопоставимый с весом кирпичных дымоходов, а во-вторых, очень высокая цена – примерно в 5 раз выше, чем хороший сэндвич из нержавейки.

Схема установки банной печи

В результате получается, что из всех видов труб самый предпочтительный вариант – сэндвич трубы. Они популярны настолько, что в каждой инструкции по эксплуатации и установке к печи имеется описание устройства именно такого дымохода. Некоторые производители банных печей пошли еще дальше: они наладили выпуск сэндвичей и предлагают приобрести полный «комплект».

И в заключение посмотрите видео, в котором рассказывается о всех достоинствах и недостатках разных видов дымоходов.

Установка печи в бане на деревянный пол

103532 5 25 июля 2015

Устанавливать металлическую банную печь необходимо с учетом ее веса, а также отталкиваясь от требований пожарной безопасности, прописанных в СНиП. Деревянный пол, на который будет водружен отопительный агрегат, важно защитить от самопроизвольного воспламенения. Немаловажный момент – расчет прочности пола, ведь даже самая миниатюрная каменка с баком для воды является серьезной нагрузкой на деревянные перекрытия.

Установка печи в бане на деревянный пол

Месторасположение печи

Банные металлические печи бывают электрическими либо твердотопливными. И установка именно дровяных агрегатов имеет наибольшее количество сложностей, о которых далее пойдет речь.

Банная дровяная печь традиционно располагается в парильной, однако дверца топливника может выходить в соседнее помещение, на улицу или загрузка дров осуществляется из помещения парилки.

Установка печи в бане

В первом случае, когда топка выведена в предбанник либо моечную, в парной не выжигается кислород, а один агрегат отапливает сразу два помещения. При этом такой вариант подразумевает обустройство противопожарной защиты не только деревянного пола, но и стены бани. Кроме того присутствует сложность в монтаже печи – если при строительстве монтажное отверстие не было предусмотрено, возникает необходимость слома / выпиливания части межкомнатной перегородки.

Топка выходит в соседнее помещение

Выпиливание части стены

Проем для установки печи

Второй вариант, когда топка выходит на улицу, сопряжен с аналогичными проблемами монтажа. Дополнительно к недостаткам причисляются увеличенные теплопотери и неудобство регулирования интенсивности горения топлива, подкидывания дров (придется выходить из бани на улицу).

Топка выходит на улицу

Третий вариант один из самых распространенных. Монтаж печи осуществляется на имеющееся деревянное перекрытие с обязательным обустройством пожаробезопасного основания под печью и защитой стены, расположенной за печью. Проблема выжигания кислорода решается монтажом эффективной вентиляции. Часто приток воздуха оборудуют из подпольного помещения (неактуально для монолитного фундамента – плиты). За печью, установленной таким образом, легко следить во время процедуры парения, но не всегда в парилке есть место для складирования дров и их защиты от промокания.

Банная печь с топкой, выходящей в парную

Вне зависимости от того, куда обращена топочная дверца печи, агрегат должен быть установлен на безопасном расстоянии от посетителей парной, чтобы не спровоцировать появление ожогов от случайного прикосновения к раскаленному металлу либо горячему пару от камней.

Примерная схема установки обычной каменки

СНиП II-25-80. Деревянные конструкции

Металлическая печь вместе с каменкой, баком для воды и дымоходом имеет определенный вес. Особенно массивны чугунные агрегаты, а также печи, облицованные кирпичом.

Если под печью будет выложен фундамент, а также в случае наличия отражающего кирпичного экрана, нагрузка на балки и доски пола весьма существенна. Перед установкой печи следует узнать ее вес, затем выполнить расчет прочности перекрытий, чтобы пол не проломился под агрегатом ни при каких условиях.

Пример обложенной кирпичом печи

Балки для перекрытия могут быть изготовлены из цельного массива твердых пород лиственных/хвойных деревьев при условии их длины до 5 метров. В случае необходимости использования балок свыше 5 метров длиной, лучше применить клееные, выдерживающие повышенные нагрузки.

Брус 10×15 см, массив

Важно знать точную длину балки. Это значение принимается равным длине пролета, который будет покрывать лага плюс глубина «гнезда» или зарубки, выполняемых для крепления элемента. Длина зарубок обычно составляет от 70 до 150 мм.

Сечение балок выбирается прямоугольное либо квадратное, реже – двутавровый профиль (сочетание массива и ОСБ/фанеры). Лучшее соотношение сечения прямоугольной балки – 1,4 к 1. Брусы изготавливают шириной от 40 до 200 мм и высотой от 100 до 300 мм. Оцилиндрованное бревно (11-30 см) для обустройства пола в бане применяется редко, несмотря на высокую устойчивость к деформации на изгиб.

Деревянные двутавровые балки

Шаг между балками обычно выбирают в пределах 30-120 мм, руководствуясь шириной плитного утеплителя, расположением опорных стоек каркасной бани либо габаритами листов подшивки чернового пола.

Таблица определения минимального допустимого сечения при шаге в 1 м

На заметку! Для расчета нагрузки на перекрытие можно использовать онлайн-сервисы. Каждый из них требует внесения точной информации о типе балок и лаг, сечении, размерах.

Калькулятор расчета (формат Excel).

О нагрузках и жесткости

Согласно своду строительных норм под номером 2.01.07-85, любые нагрузки подразделяются на:

• постоянные (они же длительные) – от межкомнатных перегородок и внешних стен, крыши, давления грунта и т.п.;
• переменные, т.е. возникающие от установленной в бане мебели, оборудования (в т.ч. печного) и посетителей, а также снеговые, ветровые нагрузки и некоторые другие.

Жесткость характеризуется отношением величины прогиба к длине бруса (балки). Этот показатель для межэтажных балок 1/350.

Значения разрушающей максимальной нагрузки на балки представлены в таблице.

Таблица расчета разрушающей нагрузки (кгм2) на лаги (балки) перекрытий бревенчатого дома

Видео – Расчеты перекрытий

Точные расчеты максимальной нагрузки на деревянный пол достаточно сложные, их выполняют специалисты при проектировании крупных объектов. Для пола бани, на который будет установлена печь, можно использовать приблизительные значения максимальной нагрузки.

Таким образом, если отопительный прибор вкупе с плитой-основанием и прочими конструктивными элементами будет весить не более 400 кг, то его можно устанавливать на полы с опорными лагами следующих размеров:

• если шаг между лагами 60 см, то габариты при длине пролета 2 метра составляют 75×100 мм, 3 м — 75×200 мм, 4 м — 100×200 мм, 5 м — 150×200 мм; 6 м – 150×225 мм;
• если шаг между лагами 1 м, то габариты при длине пролета 2 м — 75×150 мм, 3 м — 100×175 мм, 4 м — 175×200 мм, 5 м – 150×225 мм, 6 м – 175×250 мм.

Если ваша печь весит больше, то стоит уменьшить шаг между лагами либо увеличить их сечение. Для печей весом более 700 кг требуется отдельное, не связанное с основным фундаментом основание. Устанавливать на деревянный пол такие конструкции недопустимо. Однако таким весом обладают только кирпичные банные печи с кирпичными же дымоходами.

Поверх лаг рекомендуется крепить доски пола толщиной 50 мм. Причем показатели влажности не должны превышать нормы.

На заметку! Баня – помещение повышенной пожарной опасности. Используйте огнебиозащитную пропитку для всех деревянных элементов бани до начала монтажа печи на пол.

Видео – Печь Ермак. Установка

Фундамент под банную печь

Те, кто строит баню своими руками, часто задумываются о целесообразности обустройства фундамента под железную печь. Казалось бы, агрегат весит относительно немного, можно настелить лист металла и пользоваться. Однако по уверениям пожарной инспекции и согласно нормам СНиП, легковоспламеняющиеся поверхности должны быть надежно изолированы от раскаленных поверхностей.

Правильно обустроенное основание также обеспечит печи продолжительный срок службы, т.к. при малейших перекосах металлические каменки быстрее выходят из строя.

Вариант первый

Схему установки печи на фундамент

Обустраиваем простейшее негорючее основание прямо на деревянном полу.

Шаг 1. Делаем замеры габаритов печи. На доски пола переносим габариты каменки (в том месте, где будет установлена печь). Берем метровую линейку и расширяем нарисованный прямоугольник так, чтобы в дальнейшем перед топкой деревянные половицы были закрыты сталью на 50 см, а с трех других сторон огнеупорная плита «выглядывала» минимум на 5-10 см.

Если у печи дверца топки вынесена в соседнее помещение, то перед загрузочной камерой делаем разметку для настила стали (50 см), а в парной делаем разметку для фундамента печи (плюс 10 см к габаритам печи). При этом на стене делаем разметку для выпиливания проема. Если печь приобретается заводского типа, то размеры указываются в инструкции, в случае установки самодельного печного оборудования, расстояние между металлическими стенками каменки и внутренней поверхностью проделанного окна принимаем 25-50 см.

Каждый производитель в паспорте указывает минимально допустимые расстояния при установке металлических печей

Если загрузка дров будет производиться с улицы, стоит позаботиться только о разметке внутри помещения. Предполагается, что площадка перед дверцей топки будет залита бетоном либо выложена негорючей тротуарной плиткой.

Шаг 2. При необходимости выламываем либо выпиливаем часть межкомнатной перегородки (наружной стены дома).

Шаг 3. Берем огнеупорную плиту и вырезаем кусок, по размеру идентичный нарисованной на полу отметке. С ценами на некоторые виды плит можно ознакомиться в таблице.

Печи для бани из кирпича проекты Самостоятельное возведение банной печи – не самое простое, но вполне осуществимое мероприятие, требующее основательной.

Как сложить печь из кирпича для дома своими руками Необходимость в тепле и уюте в частном доме возникает уже в середине осени, и хорошо, если к дому проведено центральное.

Металлическая печь для бани своими руками На вопрос, чем отличается металлическая печь от каменной, многие отвечают с улыбкой и без малейших колебаний –.

Как обложить металлическую печь кирпичом Металлические печи отличаются удобством в эксплуатации и надежностью, но быстро остывают и пересушивают воздух в.

Шибер для дымохода Одним из основных условий эффективности системы отопления является качество тяги. Для регулировки воздушных потоков.

Как сделать печь со встроенным котлом Такие печи целесообразно ставить в больших банях, имеющих отдельную душевую, комнату отдыха, раздевалку и т. д. Они.

Газовая печь для бани Приняв решение о строительстве бани, наверняка многие сталкиваются с огромным количеством вопросов. В первую очередь.

Фундамент под печь в бане своими руками Действующие строительные нормы и правила требуют, чтобы банные печи устанавливались на предварительно обустроенное.

Источники: http://bouw.ru/article/ustanovka-metallicheskoy-pechi-v-bane, http://teplowood. ru/kak-ustanovit-metallicheskuyu-pech-dlya-bani.html, http://banya-expert.com/video-posts/ustanovka-pechi-v-bane-na-derevyannyj-pol.html

монтаж чугунной печки на деревянный пол. Как правильно установить другие печи на фундамент своими руками?

От выбора банной печи напрямую зависит качество получаемого пара, а также срок эксплуатации всего сооружения. Не менее важным моментом является монтаж подобных конструкций. Именно поэтому постоянно увеличивается количество любителей попариться, которые стараются узнать все об установке печей разных видов в бане. При этом следует учитывать, что ключевыми моментами будут как грамотный выбор конкретной модели, так и ее правильный монтаж с соблюдением всех актуальных правил и в соответствии с действующими требованиями. Дальше речь пойдет о наиболее важных критериях и параметрах.

Необходимые инструменты и материалы

Арсенал оборудования и инструментов, а также перечень необходимых строительных и расходных материалов в каждом конкретном случае будут зависеть от целого ряда факторов и условий. В упрощенном варианте список материалов можно представить следующим образом:

• листовой металл толщиной от 8 мм;
• труба с диаметром от 500 мм;
• металлический прут с сечением 100 мм;
• материал для дымохода;
• с учетом разновидности печи чугунные или выполненные из жаропрочной стали колосники, дверца поддувала и топка;
• вентиль для горячего водопровода;
• бак (бочка) для воды объемом до 1 «куба».

Важно помнить, что при выборе всех материалов для установки печи в парилке необходимо руководствоваться положениями СНИП и ППБ. Так, к примеру, крайне нежелательно использование оцинкованных асбестовых труб при монтаже описываемых конструкций. Неотъемлемой частью перечня оборудования являются сварочный аппарат и углошлифовальная машинка, то есть болгарка. Естественно, не обойтись без набора инструментов, необходимых для возведения, прежде всего, основания печи.

Правила безопасности при работе

Одной из основных задач при монтаже печки является строгое соблюдение всех актуальных норм. Другими словами, установка должна производиться так, чтобы печь эксплуатировалась максимально долго и безопасно. Последнее подразумевает исключение рисков возгорания. В этом случае следует:

• располагать топку с учетом того, что ее дверца и дверь помещения открываются в одном направлении;
• обеспечить качественную изоляцию проходов, что идут через перекрытия;
• выдерживать все установленные правилами расстояния до горючих материалов и стен;
• оборудовать помещения, смежные с парилкой, средствами пожаротушения.

Помимо всего перечисленного, необходимо уделить внимание монтажу проводки, подключению электрических приборов и заземлению.

Выбор и подготовка места

Нюансы размещения отопительного оборудования для бани определяются в первую очередь нормами, закрепленными ППБ. Именно эти правила регламентируют то, где, на каком основании и как именно требуется разместить печь той или иной разновидности. На данный момент можно выделить три основных варианта размещения оборудования.

1. Вся конструкция монтируется в парной, если позволяют ее планировка и габариты. Подобный способ установки имеет целый ряд неоспоримых преимуществ, а также явные недостатки. К первым относятся, например, комфортная регулировка температуры и загрузка дров. Главные минусы – это быстрое выжигание кислорода, а также трудности с поддержанием нужной влажности.
2. Монтаж печи с выносной (отдельной) топкой. Данный вариант является оптимальным решением с точки зрения безопасности. Однако стоит учитывать определенные нюансы обустройства основания и каналов.
3. Установка печи с выносом топливного канала за пределы бани. Речь в данном случае идет о наименее распространенном типе монтажа отопительного оборудования. Он актуален в тех случаях, когда площадь парилки и предбанника является минимальной, а в качестве топлива предполагается использование угля.

Сейчас при строительстве бани используются разные технологии. Речь может идти как о деревянных, так и каркасных строениях или, к примеру, конструкциях из пеноблока. При этом место расположение печи настоятельно рекомендуется определять на стадии проектирования и строительства. При этом, если топка будет выносной, стоит особое внимание уделить проемам.

При выборе места необходимо прежде всего руководствоваться правилами безопасности. Так, теоретически топка печи должна находиться от полок и других предметов на расстоянии от 1 метра. Однако на практике реализовать это удается далеко не всегда с учетом площади парилок. Часто подобные помещения являются довольно маленькими, а смежные, в которые можно вынести топку, просто отсутствуют. В подобных ситуациях все горючие поверхности отделывают термостойкими материалами.

Помимо всего перечисленного, стоит лишний раз напомнить о необходимости соответствия возводимых конструкций действующим СНИПам. Это, в частности, касается мест монтажа баков для воды, частей трубопроводов, кожухов и внешних теплообменников. Также важно принимать во внимание следующие ключевые моменты:

• нагревательный блок нельзя помещать в ниши;
• от неэкранированных деревянных поверхностей печь должна находиться на расстоянии не менее метра;
• нагревательный элемент должен располагаться ниже уровня теплоизолированного или не имеющего огнеупорного покрытия потолка минимум в 0,8 и 1,2 м соответственно;
• расстояние от дверцы топки до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м;
• раскаленный корпус печи располагают минимум в полуметре от стен.

Помимо всего прочего, при выборе места и планировке следует помнить, что все каналы должны быть выполнены из прочных и огнестойких материалов.

Заливка фундамента (основания)

Специалисты рекомендуют уделять внимание обустройству основания, подиума и подставки для печей на стадии строительства бани. В ситуациях с уже готовыми парилками придется демонтировать напольное покрытие или же рассматривать вариант установки отопительного оборудования на деревянный пол. Чтобы в последнем случае правильно установить печь своими руками, потребуется выполнить определенные действия.

1. Наметить размеры печи четко в месте ее будущего расположения с запасом от 5 до 10 см. При этом следует учитывать требования к расстояниям от стен и необходимость обустройства защитного слоя.
2. Подготовить подошву и перенести на нее полученный ранее контур.
3. Из минеральной плиты вырезать соответствующую по размерам и форме фигуру и при помощи саморезов прикрутить ее к напольному покрытию.
4. Уложить два ряда кирпичей (лучше всего шамотных) на огнеупорный раствор. Важно контролировать горизонтальную плоскость возводимого основания с использованием уровня.
5. Уложить слой керамогранита на подготовленный предварительно термостойкий клей. Это позволит исключить опасность возгораний в процессе эксплуатации печи.

Существенно упростить весь описанный процесс поможет использование минерита и листового железа. Однако опытные мастера и пользователи советуют не экономить подобным образом в ущерб пожарной безопасности.

Если установка отопителя планируется в рамках разработки проекта бани и ее строительства, то в первую очередь внимание уделяется фундаменту. На данный момент можно выделить следующие варианты:

• монолитная армированная конструкция основания, располагающаяся ниже уровня промерзания и не связанная с самим сооружением;
• фундамент на винтовых сваях;
• мелкозаглубленное основание, которое, как правило, связано с фундаментом самой парилки.

Габариты каждого из вариантов напрямую зависят от размеров самого помещения. Другими словами, имеется в виду сугубо индивидуальный параметр. С учетом всех технических нюансов и актуальных требований стоит рассмотреть указанные способы возведения фундамента подробнее.

Монолитного

Данный тип несущей конструкции отличается максимальной прочностью. Алгоритм ее обустройства предусматривает ряд шагов.

1. Выполнение комплекса земельных работ, в рамках которых необходимо выкопать котлован глубиной около 1,5 м. По всем своим сторонам он должен быть больше будущего основания печи на 10 см. Использование современного оборудования позволит существенно ускорить и упростить данный процесс.
2. Создание подушки из песчано-щебневой смеси. Дно котлована засыпается песком, который смачивается и качественно трамбуется. Далее готовят смесь из песка и мелкофракционного щебня в соотношении 1: 1, из которой требуется сделать слой толщиной до 20 см.
3. Замешивание так называемого молока, представляющего собой жидкий цементный раствор, и равномерная заливка его в котлован.
4. Обустройство гидроизоляционного слоя с применением рубероида или его аналогов, а также жидкого битума.
5. Монтаж опалубки из досок или листов фанеры, скрепляемых гвоздями или же саморезами. Особое внимание при этом уделяется выравниванию конструкции по вертикали и равенству диагоналей. Важно помнить, что будущая конструкция должна иметь правильную геометрическую форму (квадрат или прямоугольник).
6. Вязка каркаса (армирование) с учетом отступов от опалубки и верхнего края будущего фундамента.
7. Заливка основания. Доли песка, цемента и щебня в растворе составляют 1, 2,5 и 4 соответственно. По мере заполнения пространства внутри опалубки необходимо уплотнять смесь при помощи специального вибратора или же обычного прута.

Высыхать фундамент должен не менее трех недель. По истечении данного срока можно демонтировать щиты и засыпать смесью из песка и грунта образовавшиеся пустоты.

При необходимости поверхность получившейся плиты выравнивают, после чего создается гидроизолирующий слой. Речь идет о двух слоях рубероида, каждый из которых фиксируется при помощи мастики, приготовленной из битума.

Свайно-ростверкового

Если требуется установить как саму баню, так и отопительное оборудование для парилки на нестабильном грунте, то самым рациональным решением будет именно этот вариант.

1. Подготовить площадку, сняв верхний слой грунта, и разметить будущую «подошву».
2. По углам площадки сделать приямки глубиной до 20 см.
3. Вкрутить сваи с сечением 108 мм и длиной 2,5 метра. Важно при этом выдерживать вертикаль. Также следует учесть, что сваи должны быть ниже уровня будущего чистового пола приблизительно на 10 см.
4. Приварить к обрезанным краям оголовки и по периметру швеллер (10-ку) полками внутрь. Все части металлоконструкции необходимо покрасить, что поможет продлить срок службы.

На следующем этапе потребуется внутри полученного контура уложить листовое железо и зафиксировать его. Затем необходимо будет сделать каркас из арматуры и залить площадку бетоном. Завершающий шаг – это гидроизоляция поверхности после ее застывания.

Мелкозаглубленного

В данном случае речь идет о самом бюджетном варианте, реализация которого предусматривает минимальные временные и финансовые затраты. Важно учитывать, что возведение такого фундамента под печь будет актуально только для стабильного и необводненного грунта. Алгоритм действий при этом имеет следующий вид:

• сделать разметку с учетом габаритов печи и выкопать котлован глубиной до 0,6 метра;
• уплотнить (утрамбовать) дно и выровнять его смачиваемым речным песком, слой которого не должен превышать 5 см;
• сделать из щебня подушку толщиной до 20 см и залить ее жидким цементным раствором;
• дождаться полного высыхания площадки и сделать гидроизоляционный слой.

Затем необходимо будет установить опалубку с учетом того, что высота основания составит от 20 до 30 см. После застывания фундамента останется только демонтировать щиты и выровнять его поверхность.

Монтаж печи

Сейчас в сети без труда можно найти чертежи, схемы размещения и соответствующие пошаговые инструкции, которые помогут правильно установить печь в парилке даже при наличии минимальных навыков и опыта. Какой вариант будет лучше всего, определяют с учетом всех нюансов в каждом конкретном случае отдельно. В общих чертах алгоритм действий будет включать в себя следующие манипуляции:

• обустройство основания, рассмотренное выше;
• монтаж отопительного оборудования;
• сборка и установка дымохода;
• создание защитных экранов.

Важно учитывать, что описываемый процесс зависит от таких моментов, как конструктивные особенности помещения и тип устанавливаемой печи.

Металлической

Согласно актуальной статистике, довольно часто в бане устанавливается именно железная печь. Популярность данного варианта обусловлена, прежде всего, конкурентоспособной стоимостью и простотой монтажа. Важно при выборе отопительного оборудования принимать во внимание особенности помещения, в котором она будет устанавливаться и в дальнейшем эксплуатироваться.

Обустройство основания и непосредственно сам монтаж металлической печи осуществляются до начала отделочных работ. Помимо всего прочего, устанавливая такие конструкции, необходимо учитывать тип используемого топлива. Если предполагается топка дровами, то рациональное решение – это вынос дверцы в смежное помещение. Готовые металлические печи в такой ситуации будут наиболее удобными.

Каменки

При установке данного типа нагревателей, независимо от того, был он приобретен готовый или же сделан своими руками, на подготовительном этапе определяются с местом. Как уже было отмечено, ключевой момент – это соблюдение всех правил и требований. Так, в СНИП-91 указаны требования к системе приточно-вытяжной вентиляции, которую необходимо смонтировать перед установкой печи. Речь идет о следующих ключевых моментах:

• приточный канал для подачи воздуха должен располагаться ниже уровня земли;
• при наличии у отопителя ножек вентиляционные отверстия могут располагаться между его днищем и полом парилки;
• вентиляционный канал должен иметь сечение площадью от 100 куб. см;
• вентиляционные каналы на входе в помещение следует закрывать решетками.

Помимо перечисленных норм, в процессе установки каменки настоятельно рекомендуется руководствоваться важными правилами.

1. Агрегат устанавливается на надежном основании, выполненном в соответствии со всеми требованиям и из негорючих материалов. Если в процессе монтажа не предусмотрена обкладка печи кирпичом, то можно обойтись без отдельного фундамента.
2. На напольное покрытие перед топкой требуется уложить теплоизоляционный материал и накрыть его листом металла.
3. Желательно, чтобы расстояние от каменки до стен было не менее метра.
4. Стены, выполненные из горючих материалов, закрываются защитными экранами.
5. По возможности отопительный котел лучше всего расположить в помещении, смежном с парилкой.

После установки каменки на основании и ее надежной фиксации можно переходить к следующему шагу, а именно монтажу дымохода. Оптимальным вариантом здесь будет приобретение уже готовой качественной конструкции.

Стоит учитывать, что специализированные магазины предлагают трубы, изготовленные по специальным технологиям и имеющие соответствующие эксплуатационные качества. Для самостоятельного изготовления дымохода потребуются трубы разного диаметра, пустоты между которыми заполняют минватой.

Важно учитывать, что разница диаметров труб дымоходной системы должна составлять как минимум 0,6 см. Независимо от конструктивных особенностей дымохода сквозь потолок и стены он должен проходить через специальные переходники. Грамотное обустройство защитных экранов на стенах, выполненных из горючих материалов, позволит существенно сэкономить свободное пространство. Самый доступный и экономичный вариант в данном случае предусматривает монтаж обрешетки из брусков и листовой оцинковки.

При установке каменки с целью обеспечения пожарной безопасности можно воспользоваться одним из следующих вариантов:

• установить огнеупорный лист на стену;
• оштукатурить участок рядом с печью;
• сделать кожух из огнеупорного или красного цельного кирпича;
• выложить кирпичом или камнем часть стены.

Стоит отметить, что довольно часто владельцы бань предпочитают перестраховываться. В итоге возводятся упомянутые кожухи и дополнительно стены закрываются экранами. Это позволяет исключить опасность возгорания, а также перераспределить тепло.

Электрической

Отдельного внимания заслуживают особенности установки в парилке электрических каменок. С одной стороны, этот вариант оснащения бани является максимально простым, поскольку достаточно расположить нагреватель как можно ближе к источнику питания (розетке). Однако, с другой стороны, следует помнить о требованиях, предъявляемых к проводке и заземлению. Имеется в виду, что система должна выдерживать длительную эксплуатацию при максимальных нагрузках.

Не менее важным моментом будет подключение печей с мощностью от 7 кВт. Для таких агрегатов требуется трехфазное питание. В некоторых ситуациях это может стать источником проблем. При установке электрического отопителя в помещении с повышенной влажностью следует помнить о требованиях безопасности.

Речь идет не только о ППБ. Ключевой фактор – это риск поражения электрическим током. Не менее важный момент – это монтаж проводки.

На стадии предварительных расчетов следует учитывать мощность как самой печи, так и всех присутствующих электроприборов.

Полезные советы

Как уже было отмечено, особое внимание рекомендуется уделять обустройству основания. При этом следует учитывать конструктивные особенности и вес устанавливаемой печи. Некоторые модели можно монтировать непосредственно на полу парилки, позаботившись предварительно о качественной теплоизоляции. Также стоит акцентироваться и на других важных моментах.

1. Деревянные поверхности стен и других предметов, расположенных в непосредственной близости от отопительного оборудования, для предотвращения возгорания можно отделать теплоизолирующим материалом и фольгой. Одним из наиболее выгодных и при этом довольно эффективных вариантов будет использование минерита.
2. Особое внимание следует уделять качеству и изоляции дымохода, монтируемого, согласно требованиям, из труб, имеющих конструкцию сэндвича.
3. При монтаже металлических печей рекомендуется выкладывать так называемые кирпичные саркофаги, в том числе и над устройством.
4. Установка водонагревательной емкости и теплообменника существенно повышает энергоэффективность.

Самостоятельно выполнять весь перечень описываемых работ по установке печи в парилке можно только при наличии соответствующих знаний, навыков и инструмента. В противном случае рациональнее будет воспользоваться помощью опытных мастеров. Это позволит избежать довольно серьезных недоработок.

Распространенные ошибки

С учетом всех технических нюансов и актуальных требований нередко допускаются ошибки при попытке поставить в парилке отопительное оборудование. Чаще всего приходится сталкиваться со следующими ситуациями:

• нарушение требований техники безопасности;
• изготовление защитных настенных экранов из горючих материалов;
• использование стройматериалов низкого качества при возведении оснований и кожухов, а также монтаже вентиляционных и дымоходных систем;
• отсутствие вентиляционных зазоров в кожухе дымохода;
• монтаж железных печей непосредственно на деревянное напольное покрытие (имеется в виду отсутствие теплоизолированного основания, предотвращающего возгорание).

Ответственный подход к каждому этапу установки печи в парилке позволит избежать перечисленных ошибок. Важно помнить, что мелочей в данном случае быть не может. Именно поэтому при недостатке знаний и практических навыков настоятельно рекомендуется доверить выполнение работ специалистам.

Все тонкости установки печи в бане приведены в следующем видео.

Установка печи в бане своими руками: инструкция советы

Монтаж печи в бане является самым ответственным мероприятием в ее обустройстве. Необходимо предусмотреть множество технологических нюансов, чтобы эксплуатация объекта сопровождалась минимальным риском возгорания.

Печь в бане взаимодействует с разными компонентами, начиная от деревянных поверхностей конструкции постройки, и заканчивая ее кровлей. Поэтому, одним из главных условий, выполнение которых предполагает установка печи в бане своими руками, является соблюдение изоляционных требований. Вместе с этим должны быть грамотно выполнены все соединения и монтажные узлы, благодаря которым будет осуществляться сложная работа отопительной системы в бане.

Этап первый: выбор печи

При оснащении бани выбор стоит перед двумя разновидностями печей – кирпичной и металлической. При всех достоинствах первого варианта железные заводские агрегаты выигрывают в практичности и, как правило, безопасности. Вместе с этим металлическая конструкция проще в монтаже и содержании.

Далее возникает вопрос относительно выбора модели печи. Решать его следует, основываясь на следующих данных:

• Объем парилки;
• Качество теплоизоляции в бане;
• Площадь смежных помещений, для которых также потребуется отопление;
• Планируемые температурно-влажностные показатели;
• Время на прогрев и остывание;
• Количество людей, которые будут пользоваться баней одновременно.

При сопоставлении площади парилки и обслуживающего теплового объема печки необходимо также учитывать следующие данные: 1 м2 не имеющего изоляцию камня, кирпичных материалов или стекла потребует повышения мощности агрегата, которая в результате будет соответствовать повышению объема в парилке приблизительно на 1,2 м3.

В случае, если оборудуется деревянная баня установка печи должна осуществляться с расчетом на повышение мощности для парилки, объем которой, в свою очередь, увеличивается в 1,5 раза.

Вернуться к содержанию


Второй этап: подготовка пола

Если пол представлен горючим материалом, к его защите следует подойти с наибольшей ответственностью. Поверхность покрывается вышеупомянутым металлическим листом на асбестовый картон, толщина которого составляет 1 см. В процессе выполнения этой операции важно отслеживать, чтобы промежуток от поверхности дна печи до напольного покрытия составлял не меньше 10 см.

Альтернативным вариантом такой защиты может стать кирпичная кладка с отступами по всем сторонам от печи на 25 см. Поверх такой основы можно положить ту же листовую сталь или сформировать стяжку на цементной смеси.

Покрытие из трудногорючих напольных материалов необходимо предохранить от возгорания, которое может иметь место под топочной дверцей. Выполнять эту операцию следует посредством металлического листа. Если производится монтаж печи для бани с прямоугольной конструкцией, то можно предусмотреть листовой фрагмент с параметрами 70х50 см, длинная сторона которого будет размещаться вдоль агрегата. Промежуток от топочной дверцы до противоположной стенки делается не меньше чем 125 см.

Вернуться к содержанию


Третий этап: установка печи

Агрегат устанавливается на подготовленную поверхность так, чтобы были соблюдены требования к отступам от стен и потолка.

Расстояние от потолка, не имеющего специальной теплоизоляции, должно составлять не меньше 120 см. Расстояние от банных стен или перегородок до печных поверхностей не должно быть меньше 32 см.

Сокращение этого промежутка допускается лишь в случае, если конструкция имеет защиту в виде упомянутого стального листа, уложенного на асбест. При выполнении этого условия расстояние может быть сокращено до 26 см.

При инсталляции агрегата важно учитывать его положение относительно направления отопительной камеры. Например, установка печи везувий в баню может предполагать возможность закладки топлива из соседнего помещения. Это конструктивное решение сложнее реализовать, но при использовании оно даст существенные преимущества. В частности, будет обеспечено удобство в ходе эксплуатации парилки и упрощено обслуживание печки в целом.

Вернуться к содержанию


Четвертый этап: установка навесного бака

Бак можно выбрать и навесного типа. Для расчета его объема можно воспользоваться следующим правилом: для одного пользователя потребуется в среднем 10 л; столько же необходимо и для запарки веника.

Монтаж производится на сопло печного воздуховода. Такая конструкция позволит довести температуру воды до уровня 95 °С к моменту, когда температурный режим в парилке достигнет 100 °С.

В процессе расходования воды площадь ее соприкосновения с горячими поверхностями трубы навесного бака будет уменьшаться, что даст возможность предупредить нежелательное кипение и проникновение пара в парилку. Обычно это происходит, когда печь работает в режимах поддержки температуры.

Вернуться к содержанию


Пятый этап: монтаж системы теплообмена

Перед началом работы следует ознакомиться с элементами системы, обеспечивающей теплообмен. Ее компоненты могут различаться, но если планируется установка печи термофор в баню, к слову, одной из наиболее популярных на российском рынке, то этот набор будет следующим:

• Теплообменник и два штуцера;
• Выносной бак для горячего водоснабжения, к которому прилагаются два штуцера и два крана;
• Соединительные элементы, среди которых также краны со штуцерами и трубы.

Запорные и водопроводные компоненты на всех соединительных узлах должны составлять в диаметре не менее 2 см. При монтаже теплообменной системы дно бака должно располагать выше по отношению к верхнему штуцеру системы. Более того, это расстояние должно составлять не меньше 30 см.

В процессе установки трубопроводов нельзя допускать провисания их контуров на горизонтальных плоскостях. Желательно монтировать трубы под углом не меньше 30° по направлению вверх. Чтобы исключить риск замерзания воды в зимний период следует в части, находящейся ниже крайнего штуцера (в нижней части) системы теплообмена встроить сливной кран. Также, рекомендуется избегать применения гибкой подводки из пластиков или резины.

Вернуться к содержанию


Шестой этап: монтаж трубы

Желательно, чтобы в этой конструкции предусматривалось минимальное число колен. Идеальный вариант – прямая дымовая труба. При этом ее высота должна составлять не менее 5 м – расчет ведется от устья до решетки.

Также, если выполняется установка металлической печи в бане своими руками, то следует тщательно подойти к расчетам длины части трубы, которая будет возвышаться над поверхностью кровельного покрытия. В частности, ее расположение должна иметь следующие параметры:

• не менее 50 см над поверхностью кровельного покрытия;
• не менее 50 см над кровельным коньком кровли. При этом сама труба должна располагаться на удалении от конька или парапета не менее 150 см;
• не ниже кровельного конька, если удаление от него варьируется от 150 до 300 см.

Трубу дымохода необходимо выводить так, чтобы она превышала уровень кровли пристроенных к бане более высоких домов. Важно предусмотреть и огнеупорную защиту кровли бани, если она реализована из легкогорючих материалов. В этом случае трубу следует обеспечить искроуловителем.

Его делают из металлического сетчатого полотна, в котором ячейки имеют размеры не больше 0,5×0,5 см. Кроме этого, в зоне прохождения трубы сквозь потолок нужна разделка. По сравнению с потолочным перекрытием разделка должна иметь толщину на 7 см больше. В то же время делать жесткие соединения печной разделки с каркасом бани нельзя.

Вернуться к содержанию


Введение конструкции в эксплуатацию

Перед тем, как приступить к дебютному протапливанию агрегата, следует проверить качество выполненного монтажа, надежность и герметичность защитных экранов и конструкций, подключение бака и фиксацию дымохода. Все эти элементы должны представлять единую систему, в которой отсутствуют дефекты и технологические нарушения. Собственно, ответ на вопрос о том, как установить печь в баню, чтобы она прослужила долго и эффективно, в немалой степени определяется такими ревизиями технического состояния.

Первый раз печь протапливается с выделением неприятного запаха и дыма. Смущаться этого не стоит, поскольку со временем такие явления пройдут. Это признаки наличия в новой печке промышленных масел и эмали, которыми обрабатывался металл.

Тем не менее, в ходе этого мероприятия следует обеспечить максимальную вентиляцию в бане. Все компоненты агрегата должны иметь максимальную загрузку – это, в частности, относится к топливнику и баку с горячей водой. На протяжении часа проверяется работа всех функциональных и защитных систем, после чего первое испытание завершается.

Вернуться к содержанию


Заключение

Баня – это особое помещение, так как на небольшом пространстве оно содержит довольно сложную и многогранную отопительную систему. От того, насколько точно и выверено была проведена установка печи в бане, даже своими руками, зависит количество пользы от водных гигиенических процедур.

Тепловое воздействие и повышенная влажность оказывают существенное влияние на состояние всей конструкции бани. Поэтому, устанавливая печь, следует помнить о сохранении деревянных поверхностей и других материалов, формирующих постройку.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

выбор места и другие нюансы




Уровень пола в бане — строительство

Уровень пола в бане

Определение уровня пола в бане, для чего создается разница между высотой полов парного и моечного отделений, познавательное видео о создании чернового пола, конструктивные особенности.

Основные требования к полам

Оптимальное функционирование бани, как помещения узкопрофильной направленности, во многом зависит от правильного устройства полов. Это условие должно быть полностью соблюдено, поскольку с ним связан не только безотказный порядок работ самого комплекса, но и комфортное пребывание человека в нем.

Три кардинально важных требования предъявляется к полам в бане:

• они должны быть не холодными, а теплыми ;
• беспрепятственно и быстро отводить воду;
• физическая нагрузка при их уборке должна быть минимальной.

В банях, как ни в одном другом помещении, действуют законы конвекции воздушных масс. Температура пола в любой парилке не поднимается выше +30°С, с какой бы силой не была растоплена печь. Поэтому напольное покрытие может быть создано из любого материала, будь то бетон, дерево или глина.

Но основным моментом при возведении объекта считается создание двухслойного перекрытия – чернового настила и чистовой отделки с обустройством водоотвода. При устройстве слива поверхность монтируют с уклоном в сторону сбора отработанных вод и их сброса в систему канализации или яму, находящуюся за пределами линии фундамента.

Уровень пола по отношению к грунту

Отношение уровня грунта к нулевой отметке чистового покрытия должно составлять не менее 300 мм. Рассчитать это расстояние достаточно просто:

• опорные столбики, установленные в песчаный или бетонный подстилающий слой, сооружаются вровень с верхней линией фундамента;
• на них укладывают деревянные лаги;
• на лаги монтируют покрытие, состоящее из доски, шпунтованной или обрезной, толщиной не менее 25 мм.

Путем элементарного сложения не трудно вычислить величину, необходимую для устройства нижнего перекрытия в бане.

В парном отделении настил может быть, либо проливным, когда вода свободно протекает между щелями уложенных досок. Либо не протекающим, с плотно прилегающими друг к другу половицами, выполненных из шпунтованных досок. По ним происходит сток воды в специально оборудованный слив с отводом в канализационную систему.

При монтаже перекрытий не проливной конструкции, в подполье создается подушка утепления. В качестве утеплителя используются самые различные материалы – от отработанного шлака, как самого недорогого материала, до экструдированного пенополистирола, как самого высококачественного утеплителя, в котором не селятся грызуны и отсутствуют какие-либо химические реакции, образующиеся при воздействии горячего воздуха. Самым распространенным утеплительным материалом является керамзит.

Видео об установлении балок нижнего перекрытия и укладке утеплителя:

Уровень полов внутри помещения

Для сохранения тепла – основного продукта, вырабатываемого парной, мостки в отделении поднимают выше нулевой отметки уровня чистовой отделки на расстояние не менее 100, но не более 200 мм.

В моечной, как в самом водообильном помещении, где вниз постоянно льются потоки воды, наоборот, опускают ниже нулевой отметки чистового перекрытия на расстояние не более 50 мм. Таким образом, вода не расплескивается по настилу сопредельных помещений, и не вытекает из помывочной через порог.

Устройство полов различных уровней в помещении бани весьма целесообразно, но далеко не все прибегают к этому приему. Положительные стороны применения перекрытий с различными уровнями:

1. При поднятии мостков даже на 150 мм объем помещения уменьшается. Это приводит к тому, что в парилке значительно быстрее происходит нагрев поверхностей.
2. При быстром нагревании поверхностей уменьшается расход топлива, следовательно, экономятся энергоресурсы.
3. Толщина теплоизоляционного слоя увеличивается пропорционально поднятому уровню, что приводит другим, более высоким температурным показателям внутри парной, а напольное покрытие становится еще теплее.
4. Разница высоты порогов между предбанником и помывочным отделением играет роль дополнительной гидроизоляции, при котором избыток влаги не поникает в другие зоны помещения, а просачивается в подполье.

По материалам сайта: http://baniaisauna.ru

fix-builder.ru

Установка печи в парилке бани, правильная температура в моечной

Лучшим местом для расположения печи является угол у входной двери, который равноудален от полков. Для того чтобы обеспечить равномерное нагревание в парной (стены, полки и потолок), топку печи лучше располагать как можно ниже относительно уровня полов, чтобы уровень нагретых на печке камней был минимален. В любом случае он должен быть ниже полков парной, высота которых не выше одного метра. Дверца топки и зольника должна выходить не в парилку, а в смежное помещение.

Какую печь лучше выбрать?

Вместо каменной печи периодического действия, которая имеет массивную кирпичную кладку и занимает большие объемы, предпочитают комнатные печи-каменки из металла персонального производства. Их достоинства заключены в том, что они:

• Занимают немного места
• Быстро нагревают парную комнату
• Поддерживают оптимальный режим температуры.

Долгая топка такой печи работает «по-белому», поскольку камни загружают на её раскаленную поверхность, не прикасаясь с газопламенными потоками.

Совмещать парную и моечную или нет?

Этот вопрос очень серьёзный, поскольку он затронет не только архитектурный, но и экономический аспекты строительства. Многие опытные банщики против совмещений парилки и моечной комнаты, поскольку назначение у этих помещений различное, поэтому и располагаться они должны отдельно друг от друга.

Для профессиональных банщиков это играет большую роль, поскольку для них парилка – это целый обряд. Однако для простых любителей совмещение таких комнат не влечет последствий. Например, если существует дефицит пространства, то можно объединить парную и моечную. Однако у этого варианта есть свои минусы – повышенная влажность воздуха и мокрые полы там, где быть их не должно.

Если в бане будет применяться железная печка, то лучше сделать парилку и моечную раздельно, поскольку печка станет постоянным источником жара, и будет сложно регулировать температуры в парилке до комфортного для мытья режима. Помыться в этом помещении будет трудно. Железные печи отдают много жара и тепла, появляется пар от каждой капли воды, попадающей на металл. Если в бане стоит добротная кирпичная печь, то совмещать парную и моечную можно.

Допонительные сведения о печи приведены в видео:

Преимущества совмещения моечной и парной

При совмещении легче высушить баню, ее конструкция и использование будут проще. Но для быстрого высушивания в этом случае нужно, чтобы были окна. Окна необходимы для возможности хорошей вентиляции воздуха.

Вопросы температуры в совмещенных парилке и моечной можно решить, если парную часть делать немного выше по уровню относительно моечной, так место для мытья будет более прохладное.

hotbanya.ru

находим лучшее решение — Светич

  В старые времена бани отапливались только печами-каменками. Полы делали деревянными и даже земляными. Естественно никакого специального подогрева полов в таких банях не было, и быть не могло. Спорить о том, почему люди поступали именно так (то ли практически не могли додуматься до этого, то ли условия жизни были более суровыми, то ли люди были более крепкими и жили, что называется, ближе к природе, поэтому могли сделать, исходя из возможностей того времени, тёплый пол, но не делали) в настоящее время не имеет никакого смысла.

 

  Очевидно то, что в современном строительстве существует большое количество способов, позволяющих с различными степенями затрат и эффективности обеспечить обогрев пола в бане. О том, какой способ лучше и эффективней вместе со специалистом в области систем отопления – руководителем общества с ограниченной ответственностью «Бочкин и Ко» Степаном Бочкиным, мы попробовали разобраться в этой статье.

 

ОБОГРЕВ ПОЛА ОТ КАМЕННОЙ ПЕЧИ

 

  Для того, чтобы устроить обогрев пола от каменной печи, устанавливается металлическая рубашка, которая с виду выглядит таким образом: продольная труба, от которой идут отводы, образуя форму скелета. Эти отводы внизу соединяются трубками и в итоге замыкаются в единую систему. Такая металлическая «рубашка» устанавливается внутри печи над топкой и как бы охватывает её. В ней при помощи насоса или посредством водообмена, происходящего под влиянием разности температур в системе, циркулирует вода.

 

  Таким образом, рубашка выполняет форму котла, основная функция которого заключается в том, чтобы нагреть воду. Кроме котла также необходима буферная (тепловая) ёмкость, которая устанавливается вне печи и связана с котлом («рубашкой») металлическими трубками.

 

  Объём этой ёмкости рассчитывается от мощности котла и может быть от 100 до 1000 литров в среднем, но не менее указанного нижнего порога. Если в самой системе трубок набирается объём жидкости более 100 литров, то можно проработать вариант без теплоёмкости.

 

  В том случае, если и печь с «рубашкой», и буферная ёмкость устанавливаются в одной плоскости (на одном уровне), то циркуляция воды в системе может осуществляться естественным путём за счёт разности температуры воды в верхней и нижней частях системы.

 

  Таким образом, вода в такой системе может прогреться без использования дополнительных приспособлений принудительного движения воды. Основная же функция теплоёмкости (буферной ёмкости) заключается в том, что она позволяет предупредить закипание воды в котле посредством постоянного водообмена. Не зря нижний допустимый порог ёмкости составляет 100 литров, потому что если даже котёл небольшой мощности, а буферная ёмкость, допустим, всего 20 литров, то при известной температуре закипания воды — 100оС – вода в нём закипит примерно минут через 5. Поэтому буферная ёмкость – обязательная часть системы.

В том случае, если теплоёмкость устанавливается ниже уровня котла – «рубашки» (ниже уровня земли), то необходим насос, потому что водообмен при таком размещении частей системы естественным путём невозможен. Когда система котёл-теплоёмкость обеспечена, делается система тёплого пола.

 

  Сделать её без насоса можно только одним путём – если вся конструкция системы котёл-теплообменник (проще говоря, котельная) будет находится ниже уровня пола постройки – бани или дома. Таким образом, для этого надо выносить котельную за пределы постройки и обеспечивать её размещение ниже указанного уровня.

 

  Естественно, что такой вариант нецелесообразен и, даже более, в подавляющем числе случаев невозможен. Поэтому фактически во всех случаях, когда прибегают к такой системе обогрева, на отводе, по которому вода подаётся из буферной ёмкости в систему трубок, которые размещаются внутри плоскости пола, в обязательном порядке устанавливают насос, который в принудительном порядке подаёт воду из системы котёл-теплоёмкость непосредственно в систему металлических или пластиковых трубок, служащую для отопления пола. Таким образом, горячая вода, совершив круг, уже в охлаждённом состоянии возвращается обратно в систему котёл – теплоёмкость, где нагревается вновь и опять подаётся в систему отопления пола.

 

  Опять же эта система может работать и без насоса, но участок обогреваемого пола в данном случае должен располагаться выше уровня котельной (котёл-теплообменник) и диаметр системы труб должен быть не меньше одного дюйма (2,4 см). Таким образом, если вся система будет работать естественным путём, то печь с «рубашкой» делается ниже уровня пола, а буферная ёмкость также в одной плоскости с печкой. Получается, что жар в баню подаваться будет только через специальную трубу, которая выходит наверх и эффективность такой подачи жара в помещение бани будет зависеть от размеров печи.

 

  Теоретически такая система может быть установлена в любой печи – и в банной, и в той, которая служит для обогрева дома. Хотя, в банных печах очень редко используется подобная система – только в некоторых особенных случаях, потому что она забирает значительное количество тепла, которое образуется при сгорании дров или угля в топке, поэтому оно не в достаточной степени достигает каменки и других конструктивных частей печи, в связи с чем баня получается недостаточно жаркая.

 

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ОБОГРЕВА ПОЛА

 

  Также для обогрева пола может использоваться не только печная система котёл (рубашка)-буферная ёмкость, но и электрические и газовые котлы, которые работают без буферной ёмкости. Также есть электрообогреваемые полы. При высокой квалификации специалиста-электрика, который будет заниматься монтажём такого пола, он получится достаточно безопасным, так как конструктивные элементы, применяемые в электрических полах имеют высокую степень защиты и не представляют никакой опасности даже при использовании для обогрева полов в моечных отделениях. Обязательным условием при монтировании электрического тёплого пола является его заземление, без которого эксплуатировать такой пол нельзя. Кроме того, правильный монтаж подразумевает ещё и то, что непосредственно внутрь бетонной стяжки, где располагаются элементы, по которым подаётся электрический ток, никогда не попадает влага – эта часть всегда сухая.

 

  Попадание внутрь влаги является следствием нарушения технологии монтажа и пользоваться в данном случае таким полом тоже нельзя. Срок службы пола с электроподогревом определяет завод-изготовитель его конструктивных электрочастей. Встречается указание срока эксплуатации и 12, и 30 лет. То есть это зависит от того, какой срок службы заявляет сам производитель. Вообще, полимеры, служащие изоляторами электрических составляющих, разрушаются только под влиянием солнечного света.

 

  Справедливо будет сказать, что при строительстве бани можно обеспечить относительно тёплый пол, если делать его из дерева. Если делать пол, предусматривающий принудительную систему подогрева, то единственно возможный путь – делать его с применением бетонной стяжки, на которую в дальнейшем кладут кафель. Бетонная стяжка обогреваемого пола не является частью фундамента – она устраивается как отдельный элемент.

 

  Это необходимо в силу той причины, что при нагревании происходит расширение бетона, поэтому между фундаментом и стеной должно оставаться расстояние для компенсации расширения. В этом промежутке прокладывается демпферная лента. В результате стяжка не производит при расширении нежелательного давления на фундамент. Если бетонный пол не обогревать, то в большинстве случаев он будет холодным, особенно в тех случаях, когда моечное отделение и парилка делаются раздельно.

 

  Бывает, что пол в бане утепляют посредством создания между лаг подушки из опила, пенопласта и других утеплителей с дальнейшей гидроизоляцией. Конечно, такой пол будет теплее, но нельзя забывать, что в бане всегда присутствует повышенная влажность, поэтому не исключено, что со временем влага будет проникать между досок пола и через гидроизоляцию, попадая в утеплитель. В этом случае эта влага останется там, так как у неё не будет достаточной возможности для просыхания. Естественно, такой пол начнёт гнить и со временем его придётся менять. Конечно, это будет связано с дополнительными финансовыми затратами. Чтобы избежать этих неблагоприятных обстоятельств, к устройству полу необходимо подходить достаточно продуманно ещё во время строительства бани.

 

КАКОЙ СПОСОБ ЛУЧШЕ?

 

  Теперь надо сказать несколько слов об экономической и практической целесообразности предложенных способов генерации тепла и систем отопления пола. Перевести полностью всю площадь пола бани на электрический подогрев, как показала практика, очень дорого. В частности в Курганской области это потребует значительных финансовых затрат ввиду высоких тарифов на электроэнергию.

 

  Целесообразно обогревать парилку за счёт энергии банной печи, а в моечном отделении, в котором чаще всего встречается проблема холодного пола смонтировать пол с электрическим подогревом и включать его по мере необходимости – в холодное время года. Это очень удобно, так как необязательно постоянно протапливать баню и постоянно держать пол включенным. Та же конструкция, которая запитывается от печи и подразумевает использование котла-рубашки и буферной ёмкости, требует постоянного функционирования, особенно в зимнее время. Это необходимо, чтобы конструкция не промерзала. В связи с этим затраты на дрова, уголь или газ будут довольно внушительными.

 

Помимо всего прочего, основная доля тепла будет уходить на обогрев буферной ёмкости и сама баня, как парная и моечная будет неэффективна. Проще говоря, она будет холодная и дорогая. Несмотря на это, вполне приемлемым является тот вариант, когда при наличии достаточно мощного и постоянно функционирующего котла в доме, можно попутно обеспечить обогрев пола в бане, но опять же лишь в том случае, если котёл функционирует постоянно, что всё-таки достаточно сложно и обременительно обеспечить.

 

Таким образом, в завершение статьи можно сделать вывод, что при строительстве бани с точки зрения экономики и практики наиболее приемлемыми можно назвать два пути устройства пола: первый – совместить парилку и моечное отделение, сделать хорошую банную печь, которая будет давать достаточное количество тепла и постелить деревянный пол, который обладает низкой теплопроводностью – как вы уже поняли, этот способ является традиционным; второй – в парилке сделать обычный деревянный пол и хорошую печь-каменку, а в моечном отделении смонтировать электрический пол, которым можно пользоваться по мере необходимости. В любом случае выбор за вами.

 

Статью подготовил Евгений ИЗМАЙЛОВ.

Специалист-консультант Степан Бочкин – руководитель

ООО «Бочкин и Ко».

 

svetich.info

как выбрать основание под разные типы

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи
  • ВсеВидыИнструментРаботыУстройство

    Динамические и статические испытания свай

    Использование железобетонных свай

    Изготовление винтовых свай своими руками

fundamentaya.ru

выбор места и другие нюансы

Для бани важно не только правильно выбрать тип печи, приобрести или сделать ее. Не меньшую роль играет правильный выбор места и грамотное расположение печи. Рассмотрим, как нужно поставить металлическую печь, чтобы она по максимуму проявила свои положительные стороны.

Выбираем место для установки металлической печи

Даже самые небольшие бани состоят не менее чем из двух помещений. Как правильно поставить металлическую печь, чтобы она обогревала оба помещения и не мешала принимать процедуры? Если установить ее в парилке, то предбанник отапливаться почти не будет. Кроме того, по правилам, в целях обеспечения пожарной безопасности, пространство вокруг печи должно быть защищено негорючим материалом. Чаще всего для этих целей выбирают листовой металл. Если значительная часть парной будет оббита металлом, комфорта это не добавит. Кроме того, металлическая печь требует периодической закладки топлива, что также не очень удобно для посетителей

Установка металлической печи в бане

парилки. Потому самый оптимальный вариант – установка печи между предбанником и парной. Для этого в стене справа или слева от двери делают проем, немного больший по размеру, чем сама печь. Нужно отметить, что многие из печей-каменок заводского изготовления имеют выдающийся вперед топливный канал, который как раз и выводят в предбанник. При изготовлении печи собственными силами такой вывод тоже можно сделать. Это не так много работы, а пользоваться будет удобнее.

Если стена, в которую встраивается печь, выполнена из горючих материалов, то проем и часть стены за печью необходимо обшить асбестовым картоном, поверху нужно будет наложить металлический лист толщиной не меньше 4 мм. При установке печи нужно учесть правила противопожарной безопасности: минимальное расстояние до стены, не защищенной обшивкой – 32 см, защищенной – 26 см.

Установка металлической печи в бане

Как вариант организации места — часть стены, примыкающую к печке можно выложить кирпичом. Это выглядит намного привлекательнее, и разрешено правилами противопожарной безопасности.

Установка металлической печи в баню

Приточно-вытяжная вентиляция и основание для металлической печи

Обязательно нужно предусмотреть вентиляцию.  Приточный канал для свежего воздуха делают ниже уровня пола, подводя его выход к месту установки печи. Можно вывести его под основание печи, но только в том случае, если печь имеет ножки, приподнимающие ее над полом.  Вытяжной канал вентиляции прорезается в дальней по отношению к печке стене парной, ближе к потолку. Сечение обоих каналов – 100см2, отверстия нужно прикрыть решетками и установить заслонки (задвижки), которые позволят регулировать приток/отток воздуха.

Под металлическую печь фундамент не нужен, но специальное основание  нужно подготовить. Площадка  должна в два раза превышать площадь основания печи. Изготовить ее можно двумя способами:

• На пол укладывают лист асбеста, толщиной не менее 1 см, поверх которого крепится листовой металл толщиной 4 мм или больше.
• Площадка изготавливается из кирпича (в четверть кирпича). Сверху укладывают листовой металл или делают бетонную стяжку.

Негорючее основание для металлической печи

Устройство дымоотводящей трубы

Для нормальной работы печи дымовая труба должна иметь длину не более 5 метров. И учтите: чем меньше изгибов и колен, тем лучше, в идеальном варианте —  труба прямая. Если печь работает на газе, никаких дополнительных работ не потребуется, если в печь закладывается жидкое или твердое топливо, то обязательно нужен потолочно-проходной узел, который предохранит перекрытия от нагрева и возгорания. Если пренебрегать мерами безопасности, то недалеко и до пожара, так как сильный нагрев потолочного перекрытия бани может стать причиной возгорания.

Нагрев потолка в бане привел к возгоранию

Основанием для установки защитных оболочек служит площадка из металла, приваренная на дымоходную трубу.  Потолочно-проходной узел делают нескольких видов:

• Металлический. На опорную площадку устанавливают металлический короб круглого или квадратного сечения. Пространство между дымоходной трубой и стенками короба заполняют шлаком, керамзитом или базальтовой ватой (если диаметр дымоходной трубы 100мм, то диаметр наружной – 200мм).
• Кирпичный. Начиная с опорной площадки, дымоходную трубу обкладывают кирпичом (лучше огнеупорным) в четверть кирпича.
• Из асбестовой трубы большего диаметра.

Дымоотводящую трубу необходимо изолировать

Как правильно вывести трубу от банной печи через потолок и кровлю читайте тут.

Нужно стремиться сделать вес конструкции минимальным, иначе вес нужно будет компенсировать, но защитный экран необходим на всем протяжении: от входа в потолок, через чердак, до выхода на крышу. Если кровля крыта горючим материалом, необходимо на выходе установить искроуловитель – металлическую сетку с шагом 5*5 мм.

Дымоходная труба

Дымоходная труба должна возвышаться не менее чем на 50 см  над плоской крышей или коньком двускатной крыши — это общероссийская норма.

baniwood.ru

Установка печи в бане

Если вас посетила грандиозная идея установить обогреватель в своей парилке, то в данной статье вы сможете узнать все основные моменты, которые вам потребуются в процессе установки нагревательных элементов.Печь для бани решено было изготовить самостоятельно, потому что это была уже третья по счету, которую мы устанавливали. Первые две прогорели, причем, первая была сварена из металла, но имела внутри, между топливником и баком для воды металл хоть и прочный, но тонкий, а вторая, тоже металлическая печь, называлась «Жарок» и покупалась в магазине, топилась хорошо, но не выдержала обещанные два года.

Печь была сварена из толстого чугуна, причем был учтен негативный опыт, поэтому размеры рассчитывались, исходя из размера парилки, которая по габаритам у нас не очень большая, полок, скамьи и самой бани. По килокалориям, устанавливаемая печка должна обогреть помещение такого объема за час-полтора, а летом и того меньше. Кроме того, посмотреть в документы готовой печи и перевести ватты в килокалории не сложно. Один метр кубический агрегата выделяет где-то 300 ккал/час, чтобы обогреть один метр кубический объема бани, до 20-25 градусов, нужно всего 25 ккал/час. А 1Вт=0,86 ккал/час. Так что считайте и не ошибетесь. Сама установка занимает немного времени, но важно предусмотреть и рассчитать некоторые нюансы.Установка печи в бане проходила возле входной двери, в том месте, где достаточно освещения. Дверца, выходящая в предбанник, должна быть ниже уровня пола, тогда в будет обеспечена хорошая тяга, что весьма важно для быстрого нагрева комнаты.

Сначала устанавливаем печь на то место, которое для нее подготовлено. Нужно ставить ее выше уровня пола, тогда тепло будет быстрее распространяться по помещению, особенно зимой, когда баня промерзает. Основание для нее лучше подготовить заранее, укрепить арматурой, залить цементным раствором, выровнять по уровню. Лучше, когда сауна топится снаружи, то есть когда сама газовая печь или еще какая-нибудь находится в бане, а дверца для дров выходит в предбанник. Установка предусматривает тот момент, что стенка над агрегатом, а также его бока выкладываются кирпичом, лучше огнеупорным. Да и саму печь нужно обложить кирпичом, потому что металлическая быстро раскаляется, дает много жара, но и остывает быстро. Пока она топится, в бане жарко, а стоит прогореть дровам, как выстывает и тепло быстро уходит. Кроме того, металлическая печь, которую мы установили, сильно сушит воздух, потребляя много кислорода, который в бане становится чересчур сухим, влажность резко падает. Кирпичи нагреваются медленнее, но зато долго хранят тепло, да и воздух не такой тяжелый, как от металла, дышать значительно легче. Кирпичная печь (ее кладка) делается с перевязкой швов стальной проволокой, предварительно отожженной для мягкости, швы при этом делают как можно тоньше. При установке печи в бане проволоку скручивают в две-три нитки. На каждой стороне должны быть установлены хотя бы две вязки из проволоки. Закрепить проволоку нужно гвоздями, закладывая их в швы.

Тщательно следует заложить все отверстия в месте установки топливного входа с дверцей там, где дровяная печь для бани выходит в предбанник, куда потом будут закладываться дрова. Все щели следует промазать или заткнуть скрученными асбестовыми нитями, чтобы затем не было задымления в процессе топки.После того, как печь вмонтирована, большое внимание следует уделить дымоходу, от его правильной установки зависит, как будет она топиться, если каждую неделю придется чистить трубу или дым станет задымлять помещение. С такой баней больше мороки, чем удовольствия. Внимательно следите за тем, чтобы между соединениями печи при установке дымохода не оставались зазоры, через которые дым может проникать в баню. Если труба асбестовая или металлическая, то в месте прохождения через потолок обязательно устанавливаются пожаробезопасные материалы, чаще всего, металлические листы для предотвращения возгорания. Если в дымоходе установлен шабер (задвижка), то это позволит регулировать температуру печи и не даст теплу быстро улетучиться.

Топить баню, после того, как установлен нагреватель, нужно после полного высыхания основания, на котором он расположен, а если он был обложен кирпичом, то после полного высыхания печи. Топить баню лучше всего березовыми дровами, от них больше жара, они не «стреляют», как хвойные породы, имеют плотную древесину. Ну а веники – это уж кто, какие любит.

baniaisauna.ru

Неправильная интерпретация инструкции по установке печи для сауны.

Строя сауну на открытом воздухе, вы можете иметь в виду самые лучшие намерения. Вы хотите сделать это правильно и законно. Вы получаете разрешение, покупаете печь, внесенную в список UL, чтобы она соответствовала городским правилам, и устанавливаете ее, тщательно следуя руководству по установке. Затем вы запрашиваете окончательную проверку и проваливаете ее. Почему? Потому что то, как вы интерпретировали руководство по установке, отличалось от того, что оно пытались передать. Результат? Скамейки нужно укоротить.Пол нужно зацементировать. Какая здесь мораль? Даже если вы думаете, что понимаете инструкции по установке, свяжитесь с производителем печи, прежде чем устанавливать печь и строить вокруг нее, чтобы не переделывать свою работу.

Что произошло:

Согласно спецификациям производителя, печь имеет зазоры, которые необходимо соблюдать для безопасной работы. Боковые зазоры X дюймов до горючих материалов. X одинаков для обеих сторон. Это задний зазор Y и передний зазор Z.И передний, и задний зазоры разные (Y не равно Z). Здесь, где это становится интересным и явно не перечисленным в руководстве по установке. Боковой зазор X фактически простирается по всей длине переднего зазора Z с обеих сторон. Кроме того, «расстояние до горючих материалов» относится не только к деревянным скамьям под углом 90 градусов к плоскости печи, но также относится к полу (и, вероятно, по тому же определению, к потолку). Более того, хотя все На установочных фотографиях показан передний зазор со стрелкой, указывающей на дверцу печки, фактически имелась в виду вся передняя сторона.Наконец, хотя мой пол был построен из негорючей цементной плиты и покрыт ПВХ-мембраной для обеспечения водонепроницаемости, этот тонкий кусок ПВХ считается горючим и, следовательно, не соответствует требованиям.

Заштрихованные области показывают, где простираются зазоры для горючих материалов. В эти места нельзя помещать ничего горючего.

Ниже показано, как я построил свою горячую комнату. Поскольку скамья находится в затененной области, а верхняя часть пола покрыта ПВХ-мембраной, я не соблюдаю правила и не прошел окончательную проверку.Теперь мне нужно покрыть мембрану цементом и отрезать половину от моей длинной скамейки в сауне, чтобы пройти проверку.

Это показывает, где я ошибся в своей сборке. Часть моей длинной скамейки заходит в негорючую зону.


Еще раз подведем итоги. При планировании горячей комнаты сауны и установки дымохода / печи обязательно свяжитесь с производителем печи для сауны и убедитесь, что вы понимаете, что документация по установке соответствует тому, что они пытались передать.Также уточните это у инспектора. В моем случае я дважды проверил все этапы установки со своими друзьями и убедился, что мы все понимаем их одинаково. Тем не менее, мне также следовало дважды проконсультироваться с производителем печи. Наконец, имейте в виду, что фотографии, используемые на веб-сайте производителя печи, показывают, что печь для сауны находится рядом со скамейками и другими горючие материалы предназначены только для маркетинговых целей и не должны быть технически спецификация установки. С инспектором тоже не летает.

Банная печь слишком близко к деревянным скамьям.

Банная печь тоже рядом с деревянными скамейками.

Банная печь тоже рядом с деревянной утиной доской.

[PDF] ДРОВЯНАЯ САУНА — Скачать PDF

1 R I S T O M A T T I & ДРОВЯНАЯ САУНА М О Д Е Л С: UKKOTONTTU 314 PKLE 21 A2 УСТАНОВКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ…

R I S T O M A T T I

и

МОДЕЛИ ДРОВЯНЫХ ПЕЧЕЙ:

UKKOTONTTU

314 PKLE 21 A

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ. МИНИМАЛЬНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ЗАЗОР Боковые стены: Дровяные каменки для сауны относятся к лучистым каминам. Температура поверхности электрокаменки HELO остается ниже 350 ° C. При установке дровяных обогревателей необходимо соблюдать следующие минимальные безопасные расстояния. Горючие конструкции стен, такие как деревянные стены, обшивка и т. Д.

1.

Минимальный безопасный зазор от неэкранированных вертикальных поверхностей электрокаменки составляет 500 мм, а от верхних поверхностей — 600 мм. (Рисунок 1) Рисунок 1

2. Упомянутый выше минимальный безопасный зазор может быть уменьшен до 250 мм при условии использования одного настенного теплозащитного экрана. В качестве теплозащитных экранов можно использовать негорючие цементные плиты, армированные фиброй, толщиной не менее 7 мм или металлические листы толщиной не менее 1 мм, плотно закрепленные на стене.Между деревянной поверхностью стены и теплозащитным экраном необходимо оставить вентиляционное пространство не менее 30 мм, используя, например, зажимы для труб (Рисунок 2) Рисунок 2

3. Минимальный безопасный зазор, указанный в пункте 1, может быть дополнительно уменьшен. до 125 мм при использовании двойного теплозащитного экрана. Двойной теплозащитный экран может быть выполнен из двух упомянутых выше плит, и в этом случае между плитами и стеной должно оставаться не менее 30 мм пространства для вентиляции (Рисунок 3). Рисунок 3

2

Анкерный винт 30 мм. вентиляционное отверстие Металлическая пластина толщиной 1 мм или мин. 7 мм плита из негорючего цемента, армированная волокном

Анкерный винт 30 мм вентиляционное отверстие Металлическая пластина 1 мм или мин. 7 мм плита из негорючего цемента, армированная волокном

4.Если стена сделана из кирпича, все, что требуется, — это расстояние 50 мм для вентиляции между вертикальными поверхностями каменки и стеной. (Рисунок 4) Рисунок 4 Размер A выбирается на основе теплозащитного экрана, используемого на деревянной поверхности. — Без теплозащитного экрана: 500 мм — Одинарный экран: 250 мм — Двойной экран: 125 мм

5. Кладка с открытым концом 55 мм с зазором 30 мм до экранированной поверхности эквивалентна одинарному настенному теплозащитному экрану. Кладка 110 мм эквивалентна двойному теплозащитному экрану.(Рисунок 5)

Рисунок 5

Потолочный экран: если зазор между верхней поверхностью электрокаменки и потолком превышает 1200 мм, потолочный экран не требуется. Если зазор меньше 1200 мм, выберите метод теплозащитного экрана из пунктов 1-3 выше. Тепловой экран должен выходить за пределы вертикальных поверхностей нагревателя. (Рисунок 6)

F мм Потолок без теплоизоляционного экрана 1200 Одинарный световой экран

Рисунок 6

900

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КАМЕНКИ Каменка для сауны должна быть установлена ​​на устойчивом основании, которое должно выдерживать вес обогреватель и защитите соприкасающиеся с ним строительные конструкции от выделяемого тепла.Если электрокаменка устанавливается на деревянный пол, необходимо использовать бетонную плиту толщиной не менее 50 мм или цементную плиту, армированную волокном, толщиной не менее 7 мм, покрытую листовым металлом. Рисунок 7 Экранирование пола перед обогревателем: Минимальный безопасный зазор, указанный в пунктах 1-5, не распространяется на пол перед обогревателем, если пол сделан из горючего материала. Пол необходимо ограждать металлическим листом, который плотно крепится к полу и электрокаменке. Этот экран должен выступать не менее чем на 100 мм с обеих сторон и на 400 мм от дверцы топки.

3

УСТАНОВКА КАМЕНКИ Рис. 8 Каменка Saunatonttu имеет отверстие для подсоединения дымохода сзади. Каменка также поставляется с патрубком дымохода, который используется для подключения каменки к дымоходу (Рисунок 8). После установки соединительной трубы дымохода на каменку закройте отверстие прилагаемыми установочными пластинами от поддона для камней к кожуху. Не прокладывайте трубу слишком глубоко в дымоходном канале, так как это может затруднить прохождение воздуха. Зазор между соединительной трубой и дымоходом необходимо заделать, например, минеральной ватой.Убедитесь, что нагреватель надежно установлен на основании и что во время установки соблюдены указанные выше минимальные безопасные зазоры. ПРИМЕЧАНИЕ! Нагреватель весит примерно 70 кг. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ В процессе изготовления внутренние поверхности обогревателя покрываются антикоррозийным средством. Перед загрузкой камней для сауны и первым использованием каменки ее необходимо предварительно нагреть, чтобы сгорел агент. Для предварительного нагрева должно хватить одного-двух полных прожогов. При предварительном нагреве убедитесь, что в сауне имеется достаточная вентиляция для удаления образующихся дымовых газов.КАМНИ ДЛЯ САУНЫ Всегда используйте камни HELO в электрокаменке. Перед загрузкой в ​​каменку тщательно промойте камни пресной водой. Не используйте мыло или моющие средства. Камни не должны доходить до верхнего края поддона для камней. Не кладите камни друг на друга слишком плотно, иначе воздух не сможет циркулировать между ними. Положите на дно более крупные камни. Не используйте керамические камни. Гарантия не распространяется на вызванные этим убытки. НАГРЕВ КАМЕНКИ Используйте только дрова для нагрева каменки.Перед отоплением всегда прочищайте топку и опорожняйте зольный ящик. Избегайте нагрева каменки до тех пор, пока канал каменки не начнет светиться, так как это приведет к перегрузке топки и сокращению срока службы каменки. Когда вы закончите пользоваться сауной, дайте электрокаменке поработать некоторое время, чтобы она просохла. ОБСЛУЖИВАНИЕ Электрокаменку необходимо очищать через дверцы для удаления сажи не реже одного раза в год, чтобы обеспечить оптимальный поток воздуха. Также регулярно проверяйте камни для сауны и заменяйте осыпающиеся камни новыми.

SAUNATEC OY

4

Рис. 9.

Диапазон установки патрубка дымохода: 180O (см. Рис. 10.)

146

Рис. 10. 3 R 32

470

180O

470 Рис. 11.

1090

780

мин. 600 мм Рекомендуем расширить противопожарную защиту до потолка

Рис 12.

Пример установки вместо старого обогревателя.

5

Расширение кооператива Cornell | Безопасность дровяной печи

Обязательно купите дровяную печь, размер которой соответствует вашим потребностям в отоплении.

С момента покупки дровяной печи и до ее использования следует соблюдать определенные меры предосторожности. Здесь вы найдете несколько общих советов, которые помогут вам при покупке, установке и обслуживании вашей дровяной печи, а также некоторые рекомендации, которым следует следовать, если ваши профилактические меры не сработают, и вы столкнетесь с опасной ситуацией, такой как пожар в дымоходе. . Имейте в виду, что это всего лишь общие рекомендации. Мы рекомендуем вам установить вашу дровяную печь сертифицированным установщиком или, по крайней мере, связаться с продавцом дровяной печи, сертифицированным установщиком или сотрудником по соблюдению строительных норм для получения дополнительной информации.Вы можете найти сертифицированных установщиков через Национальный институт каминов.

Поскольку безопасность — это такая широкая тема, здесь рассматриваются лишь некоторые ее аспекты. Для получения информации о лесозаготовках или безопасности источников древесины, пожалуйста, воспользуйтесь ссылками и ресурсами слева на этой странице. Вопросы безопасности ожогов и качества воздуха рассматриваются на отдельных страницах веб-сайта CCE.

Покупка плиты

• Обязательно купите дровяную печь, размер которой соответствует вашим потребностям в отоплении.Если плита слишком мала, у вас возникнет соблазн запустить ее сильнее, чем должно быть, чтобы получить необходимое тепло. Такое возгорание может привести к перегреву и повреждению самой печи, а также деталей дымохода и смежных конструкций в вашем доме, что может вызвать пожар в доме. Если дровяная печь слишком большая и вы уменьшаете ее мощность, ограничивая подачу воздуха заслонкой, то возникает недожог. Недожог снижает эффективность сжигания вашей печи, создает намного больше дыма и вызывает более быстрое образование креозота в дымовой трубе.Накопление креозота является основной причиной возгорания дымохода: креозот является горючим, поэтому, как только он накапливается, один горячий огонь может вызвать возгорание всего этого креозота, опасно повышая температуру в дымоходе или дымоходе и потенциально также воспламеняя соседние конструкции ( подробнее о пожарах в дымоходе см. ниже).
• Тщательно проверьте дровяную печь на предмет износа или повреждений (трещин, деформации деталей и т. Д.)! Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, избегайте покупки всего, что было произведено до 1990 года. Примерно в 1990 году вступили в силу стандарты EPA Phase II, требующие, чтобы дровяные печи соответствовали более строгим стандартам выбросов.Большинство старых агрегатов значительно более загрязняют окружающую среду, чем те, которые были произведены после 1990 года, что влияет на качество воздуха как в помещении, так и на улице. Кроме того, они более неэффективны, что увеличивает ваши расходы на топливо. Итак, убедитесь, что на дровяной печи есть наклейка, сертифицированная EPA Phase II. Новые печи немного легче покупать. Underwriters Laboratories или другое учреждение, такое как UL, должно было дать свое согласие на любую новую плиту, на которую вы смотрите. Это свидетельствует о том, что печь соответствует стандартам безопасности. Опять же, всегда ищите наклейку, сертифицированную EPA Phase II.(EPA работает над еще более строгими стандартами выбросов, которые могут вступить в силу уже в 2012 году.)

Установка

• Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации дровяной печи и всегда следуйте инструкциям по зазору, характерным для вашей дровяной печи. Если ваше приложение требует более узких зазоров, поговорите с продавцом дровяной печи о заводских тепловых экранах, специально предназначенных для вашей печи, или он или она может изготовить соответствующий экран для прикрепления к соседней стене (стенам).
• Убедитесь, что пол под тем местом, где вы собираетесь установить дровяную печь, достаточно прочен, чтобы выдержать ее вес, затем постройте или купите очаг, чтобы поставить ее.Негорючие полы должны проходить под всей печью, на 12 дюймов по бокам и на 18 дюймов перед загрузочными дверцами.
• С технической точки зрения, дымовая труба — это одностенная, обычно черная металлическая труба, которую можно использовать только для того, чтобы проложить путь от дровяной печи до нескольких футов до стены или потолка. Дымоход класса «А» — двустенный или трехслойный из высокотемпературной нержавеющей стали — должен проходить всю оставшуюся часть пути (через полы, стены, потолки и между этажами). Проложите дымоход и дымоход по кратчайшему пути — это улучшит тягу и уменьшит турбулентность в выхлопных газах, что сделает вашу установку более безопасной.Кроме того, по мере увеличения длины трубы повышается вероятность того, что ее соединения со временем ухудшатся. Ограничьте количество используемых изгибов и сделайте их максимально плавными. Если вы производите установку самостоятельно, проконсультируйтесь с местным строительным инспектором и продавцом дровяной печи, чтобы убедиться, что вы соблюдаете установленные стандарты безопасности.
• Если у вас есть дымоход, построенный для газовой, масляной или угольной печи, скорее всего, он не подойдет для дровяной печи, по крайней мере, без некоторых модификаций.Во-первых, большинство дымоходов имеют слишком большой размер для дровяных печей, что создает плохую тягу и увеличивает скопление креозота. Во-вторых, часто не соблюдаются надлежащие расстояния до горючих материалов (деревянного каркаса). В-третьих, если это каменный дымоход, большинство из них не имеют надлежащей облицовки дымохода. И, в-четвертых, во многих каменных дымоходах со временем образуются трещины в растворе, что приводит к утечкам воздуха, уменьшению тяги, выходу дыма и созданию возможности контакта горячих дымовых газов с горючими веществами. Если вы хотите использовать существующий дымоход, попросите сертифицированного установщика посмотреть, что у вас есть.Если это металл, ваши возможности несколько ограничены. Если это кладка, вам, вероятно, придется заново облицевать дымоход трубой из нержавеющей стали. Накройте дымоход крышкой подходящего размера. Ядовитые газы или искры могут переходить от одного нагревательного устройства к другому, поэтому не подключайте более одного устройства к одному дымоходу.
• При соединении дымохода и дымохода установите охватывающие концы секций трубы вверх, чтобы предотвратить утечку креозота вокруг швов, а затем закройте каждое соединение, чтобы не допустить выхода дыма.Используйте для этой цели черный поверхностный цемент, который можно приобрести у продавца дровяной печи.
• Установка «ловушки для мусора» в вашу систему обеспечивает легкий доступ для очистки дымовой трубы. Обычно он встроен в самый длинный участок дымовой трубы. Кроме того, если дымовая труба выходит из печи сзади (а не сверху), вместо того, чтобы помещать колено там, где труба выходит из печи, поместите туда тройник. Если на нижний конец тройника надеть съемный колпачок (обязательно закрепить его винтами для листового металла), то очистка дымохода будет намного проще.
• Лучше, чтобы дымовая труба проходила через весь дом и выходила на крышу, чем через стену. Прохладный наружный воздух вызывает охлаждающий эффект наружных дымоходов, который снижает эффективность дымохода примерно на 20% и способствует быстрому образованию креозота.
• Термометры для дымовых труб — дешевый и простой способ контролировать температуру дымовых газов. Они дают вам простой способ убедиться, что вы не топите свою дровяную печь слишком горячей (что может привести к повреждению печи или дымохода и воспламенить соседние конструкции) или слишком холодным (увеличивая уровень дыма и позволяя скапливаться креозоту).Проконсультируйтесь с производителем или продавцом дровяной печи о наилучшем размещении (большинство из них ввинчиваются в дымовую трубу или прикрепляются с помощью магнита примерно на два фута выше верха печи).
• Всегда полезно установить калитку или небольшой забор вокруг дровяной печи, особенно если у вас есть маленькие дети или у вас в доме будут маленькие дети.

Проверки технического обслуживания

Проверяйте дымоход и дровяную печь у сертифицированного специалиста по дымоходам раз в год, задолго до начала отопительного сезона.Если хотите, есть несколько простых проверок дымохода и дымохода, которые вы можете выполнить самостоятельно (см. Страницы надлежащего обслуживания для получения дополнительной информации по обслуживанию вашей дровяной печи):

• Stovepipe со временем может выйти из строя, поэтому вам следует регулярно проверять прочность трубы после первого или двух лет использования. Сделать это можно, просто сдавив трубу: стены не должны быть раздробленными; если вы можете раздавить стены, значит, креозот съел слишком много металла, чтобы установка была безопасной.
• Чтобы проверить надежность дымохода, заткните верхнюю часть дымохода, а затем зажгите небольшой дымный огонь внизу. Дым будет выходить из любых утечек, содержащихся в облицовке дымохода. Эта техника известна как затяжка.
• Перед розжигом печи проверьте количество скопившегося креозота. Креозот более 1/4 дюйма считается опасным и должен быть удален перед следующим ожогом. Проверяйте наличие креозота каждые две недели, пока вы не привыкнете к поведению печи.Вы можете сделать это, заглянув в систему или нажав металлическим предметом на участки трубы. Когда вы привыкнете к звенящему звуку чистой трубы, вы сможете различить глухой стук грязной трубы.

Дымоход

Возгорание в дымоходе вызвано скоплением креозота в дымоходе или дымоходе. Креозот состоит из конденсированных летучих газов, образующихся при неполном сгорании древесины. Когда эти газы поднимаются в дымоходе, они охлаждаются, смешиваются с водяным паром и образуют смолистое вещество, которое прилипает к стенкам дымохода.При достаточном нагреве при нормальной работе дровяной печи креозот может воспламениться, что приведет к пожару в дымоходе.

Пожары в дымоходе могут возникать быстро и быть очень мощными, стреляя пламенем на много футов выше крышки дымохода и создавая громкий грохот, как проезжающий грузовой поезд. Они также могут быть менее драматичными: медленно горящие дымоходы не получают достаточно воздуха, чтобы стать «яростными». Но они по-прежнему могут нагреваться до чрезмерно высоких температур и могут нанести такой же вред конструкции дымохода и близлежащим горючим частям дома, как и их более впечатляющие собратья.При правильной установке и уходе за дымоходом возгорание в дымоходе можно полностью предотвратить, но если вы столкнулись с ним, вот некоторая основная информация о них.

• Знаки пожара дымохода
  • Дымовая труба излучает искры
  • Дымовая труба очень горячая, возможно, даже тлеющая
  • Воздух проходит через сквозняк в печи
  • Слышны громкие треск или хлопки, или вы слышите урчание, подобное тому, которое вызывается низким -летает самолет или товарный поезд
• Если у вас пожар в дымоходе
  • Позвоните 911 и выведите себя и свою семью из дома.
  • Если пожар только что начался, и только если это безопасно, перед тем, как выйти из дома, вы должны закрыть печь, чтобы в огне не осталось кислорода.
  • Ни в коем случае не наливайте воду в печь! Быстрое охлаждение корпуса печи может привести к ее растрескиванию, что только усилит приток кислорода к пламени.
  • Если кислород просачивается в огонь через трещину или другой дефект в печи, может произойти вспышка (кратковременное очень горячее возгорание, вызванное притоком кислорода).Многократная прошивка может привести к разрыву кладки дымоходов и дымоходов. Если вы подозреваете, что происходит мигание, лучший способ защиты — оставить заслонки открытыми.
  • Отойдите на безопасное расстояние от дома и дождитесь прибытия пожарных. Даже если кажется, что огонь потух, не возвращайтесь, пока они не проведут тщательную проверку вашего дома. Обрызгайте крышу — не прямо на дымоход — из садового шланга, чтобы ограничить возможное распространение огня. Даже если пламя перестало выходить из верхней части дымохода и грохот прекратился, на горючих частях вашего дома или рядом с ними может быть достаточно тепла, чтобы зажечь их.
• После пожара в дымоходе попросите сертифицированного установщика или трубочиста провести тщательную очистку и проверку вашей системы на надежность. Пламя, вероятно, превратило любой креозот в дымоходе в более толстый и более твердый слой, который вызовет чрезвычайно быстрое накопление креозота во время следующего ожога, если его оставить в дымоходе. Дымовая труба и дымовая труба также могли быть повреждены огнем.

---

Отопление с использованием древесных ресурсов разработано Гильермо Метцем, руководителем группы по энергетике CCE-Tompkins

Последнее обновление: 26 июля 2019 г.

Как сделать плиту из керамической плитки | Руководства по дому

Собираетесь ли вы добавить в свой дом дровяную, газовую или пеллетную печь, для этой печи необходимо структурно прочное место, на котором она будет установлена.Это называется подушечкой, и ее можно изготовить из различных материалов. Керамическая плитка — один из таких отделочных материалов, который позволяет создать для печи надлежащее место отдыха, огнестойкое и в то же время декоративное.

Минимальный зазор

Независимо от типа печи, с которой вы работаете, вы должны обеспечить зазор не менее 18 дюймов во всех направлениях за пределами внешнего периметра печи. Если хотите, выйдите за пределы 18 дюймов и установите плитку любого типа или стиля, например, прямоугольную площадку, ромбовидную подушку, восьмиугольник или круг.

Плитка на бетоне

При работе непосредственно на бетонной плите или на платформе из бетонных блоков, на которую вы устанавливаете керамическую плитку, других соображений, которые необходимо учитывать, не требуется. Уложите плитку прямо на чистую поверхность. Для достижения наилучших результатов при укладке керамической плитки убедитесь, что вы используете раствор тонкого отверждения, модифицированный латексом, потому что тепло от печи вызывает дополнительное тепло в материале, что приводит к расширению окружающего бетона, который затем сжимается при охлаждении.Это расширение и сжатие поглощается высококачественным тонким слоем латекса, обладающим эластичностью.

Деревянный черновой пол

Вы не можете укладывать керамическую плитку непосредственно на деревянный черновой пол даже без учета печи, потому что материал выскочит из пола в течение недель или месяцев после укладки. И хотя для работы с деревом продаются тонкие растворы, вы должны использовать подкладочную доску на бетонной основе с минимальной толщиной 1/2 дюйма для площади подушки.Затем поверх этой доски укладывается керамическая плитка. Установите бетонную доску поверх дерева на слой затертого тонкого раствора с помощью зубчатого шпателя на 1/4 дюйма, а затем прибейте доску через каждые 4-6 дюймов.

Рекомендации

Для укладки керамической плитки доступны различные типы цементных плит. Для использования в качестве подстилки лучше всего использовать доску, которая сочетается с волокнами и искусственными термостойкими материалами. Купите подстилку в магазине товаров для дома.Хотя минимальная толщина составляет 1/2 дюйма, вы можете использовать более толстый материал, если хотите добавить дополнительное поглощение тепла или смыть керамическую плитку с окружающим ковром, твердой древесиной или другим отделочным материалом.

Ресурсы

Биография писателя

Тим Андерсон работает внештатным писателем с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Какой тип защиты пола разместить под дровяной печью? (Форум дровяных печей в перми)

Кому: М. А. Кэри
ОТ: Эрика Коперека = [email protected]
ТЕМА: Подложка для дровяной печи
ДАТА: 7:24, четверг, 18 августа 2016 г.
ТЕКСТ:

(1) Любой тип бетонных блоков для патио или кирпича для дома сделает пол для дровяной печи безопасным, теплостойким и огнестойким. Использованные = переработанные материалы дешевле всего. Если вы живете рядом с кирпичным заводом, вы можете получить отбракованный кирпич или кирпичную плитку дешево или бесплатно.

(2) Самое дешевое решение — использовать гипсокартон = гипсокартон для защиты деревянных полов, а затем покрыть его обычной цементной плитой = плиточной доской. Это выглядит некрасиво, но стоит очень дешево, особенно если вы перерабатываете материалы со строительной площадки или мусорного контейнера.

(3) Я много лет жил в палатках на платформе, работая в развивающихся странах. Лист цементной плиты не принесет вам никаких наград за дизайн, но он выполняет свою работу с минимальными затратами труда и материалов.

(4) Вы можете улучшить внешний вид, затеряв напольную плитку или плитку для ванной комнаты поверх цементной плиты.Магазины товаров для дома в США обычно продают дешевую керамическую плитку для пола по цене 1 доллар США за квадратный фут или меньше.

(5) Свяжитесь с производителем напрямую или позвоните местному строительному инспектору или начальнику пожарной охраны и попросите их рекомендации. Или позвоните в свою страховую компанию и попросите о помощи. Коды пожарной безопасности различаются от штата к штату в пределах США, поэтому важно проверить и убедиться, что ваша установка безопасна.

(6) ПРИМЕЧАНИЕ. Неправильно установленная дровяная печь может аннулировать ваш полис страхования жилья.Я настоятельно рекомендую вам немедленно связаться со своим страховым агентом, чтобы защитить свои вложения в ваш дом.

ЭРИК КОПЕРЕК = [email protected]

конец комментария

Для получения дополнительной информации о старомодном биологическом сельском хозяйстве посетите: www.agriculturesolutions.wordpress.com -или- www.worldagriculturesolutions.com -или- отправляйте свои вопросы по адресу: Agriculture Solutions, 413 Cedar Drive, Moon Township, Пенсильвания, 15108 USA — или — отправьте электронное письмо по адресу: Eric Koperek = erickoperek @ gmail.com

Как установить нагреватель для сауны

Многие люди время от времени посещают электрокаменку, чтобы восстановить силы и успокоить свой разум. Широко используемые каменки для саун бывают четырех типов: газовые, дровяные, инфракрасные и электрические.

Шаг 1 — Герметизация комнаты

Для установки сауны необходимо поддерживать влажность в атмосфере всей комнаты и изолировать комнату от других комнат дома. Вам необходимо изолировать всю комнату от влаги, прикрепив пароизоляцию ко всем поверхностям, таким как пол, стена и потолок.Изоляция заставляет тепло излучаться внутри комнаты и ограничивает его выход в остальную часть дома, вызывая нежелательное тепло.

Шаг 2 — Установите опору

Над пароизоляцией пола установите опоры для пола. Убедитесь, что между этими опорами оставлено необходимое пространство для установки стекловолоконной изоляции.

Шаг 3 — Установка шпилек

Будьте осторожны при установке шпилек поверх пароизоляции стены, поскольку для этого требуется расстояние для изоляции.Монтаж потолочных стоек необходимо производить, прибивая их к стеновым стойкам. Опять же, убедитесь, что между ними есть пространство для изоляции.

Шаг 4 — Установите нагревательную плиту

Установите нагревательную плиту с помощью электропроводки.

Шаг 5 — Установите панели для язычка и паза

Поверх изолированного пола установите панели обшивки с язычком и пазом. Используя молоток, прибейте кольцо стеновой доски с шипом и пазом к основанию стойки, то есть гребнем вверх и пазом вниз в горизонтальном направлении.Эти плиты предотвратят медленное прохождение влаги через изоляцию под полом, а также сделают поверхность пола прочной и устойчивой.

Шаг 6 — Установка стеновых панелей

Установите стеновые панели слоями, наденьте пазы на язычки и переместите их вверх от стены, пока они не достигнут выходного отверстия печи, которое необходимо установить. При разрезании доски оставьте отверстие для вывода электропроводки.

Шаг 7 — Регулировка электропроводки

Прибейте панели обшивки с гребнем и пазом к потолку до тех пор, пока они не будут полностью покрыты.Используйте отверстие для электрической розетки в плате и проложите необходимую электропроводку. Установите соответствующий светильник для водонепроницаемой сауны.

Шаг 8 — Изготовление скамейки для сауны

Вы можете построить скамейку для сауны с имеющимися деревянными каркасами. Обеспечьте дополнительную поддержку скамейкам и сделайте их устойчивыми к большому весу, чтобы повысить их долговечность.

Шаг 9 — Установите печь для сауны

Установите печь для сауны на расстоянии не менее 4 футов от скамьи для достижения оптимального эффекта.Поддерживайте температуру нагрева в соответствии с вашими требованиями.

Шаг 10 — Установите дверь

Установите готовую дверь для вашей сауны. Дверь может состоять из окон, прикрепленных к стеклу.

The Sauna GuysThe Sauna Guys

Если вы добавите крыльцо, общая длина останется прежней, но размер сауны будет уменьшен на размер крыльца. Например, если вы добавите веранду к 6 × 6, она все равно будет 6 × 6, но тогда обмотка сауны будет всего 4 фута в длину, только электрическая и вмещающая не более двух человек.

У нас есть дровяные печи двух размеров: 12х12 и топка 12х16. Если размер сауны 7х8 или больше, у вас будет 16-дюймовая печь. В любой сауне меньшего размера будет установлена ​​12-дюймовая печь. Древесину следует обрезать на дюйм или два короче и диаметром 2–4 дюйма.

Да, электрические плиты можно поливать водой. Вода не повредит печи.

Бетон, брусчатка, гравий, деревянный настил и т. Д. — все это отличные варианты и настоятельно рекомендуется. Гравий популярен, потому что он, как правило, самый простой и позволяет воде стекать из сауны.Все эти варианты также предотвратят рост сорняков вокруг сауны. Мы также просто установили их прямо на землю и выровняли с помощью обработанных деревянных блоков. Однако этот метод обычно не рекомендуется, так как блоки со временем оседают на землю, и сауна становится неровной.

Основное преимущество электричек в том, что они очень удобны, и из-за этого вы можете посещать больше саун. Просто поверните ручку настройки, и вы сразу же окажетесь в сауне.Недостатком является то, что они могут потребовать большего обслуживания, поскольку есть больше движущихся частей, которые могут выйти из строя. Кроме того, поскольку они электрические, их необходимо подключить к источнику питания, что может стать проблемой, если оно находится в вашем лагере. Электрический нагревается за 45 минут или меньше.

Преимущества дровяных печей в том, что они обычно нагреваются быстрее / нагреваются, чем электрические. Около 90% саун, которые мы продаем, сделаны из дерева. Многие люди предпочитают дерево, потому что оно было тем, что у них было в молодости, и вызывает у них хорошие воспоминания.Нет ничего лучше запаха дровяной сауны! Древесина нагреется за 30 минут или меньше. Однако древесина должна быть сухой!

Преимущества более толстой древесины в том, что она прочнее, обычно более высокого качества, имеет лучшие изоляционные свойства, поэтому она быстрее нагревается / дольше удерживает тепло, а древесина более устойчива, что означает меньшую вероятность деформации, раскола или расслоения. Кроме того, большинство скажет, что он более привлекателен для глаз. Единственным недостатком является то, что они значительно тяжелее, поэтому, если место, где вы хотите, сложно, это может быть не лучшим вариантом.Если вы не уверены, можем ли мы получить доступ к выбранному вами местоположению, свяжитесь с нами и отправьте нам изображение или видео, и мы определим, подойдет ли это вам.

Сауна бывает влажной или сухой. Большинство людей поливают плиту водой, так как от этого в сауне становится жарче, и вы гораздо более эффективно потеете.

Высота двери в сауне диаметром 7 футов 6 футов 2 дюйма и 5 футов 2 дюйма в сауне диаметром 6 футов. Расстояние от пола до потолка составляет 5 футов 8 дюймов для диаметра 6 футов и 6 футов 8 дюймов для диаметра 7 футов.

К сожалению, мы не являемся сертифицированными электриками, поэтому не можем подключить его для вас. Вы, как домовладелец, несете ответственность за подключение сауны.

Рекомендуется использовать колпак от дождя, так как он предотвращает попадание дождя и снега в дымоход и наполнение печи, что значительно продлевает срок службы дымоходных труб и печи.

Да, через каждые ~ 1,5 фута под половицами есть водостоки. Нет необходимости в водопроводе, так как вода будет стекать прямо на землю.

Да, мы сами доставляем наши сауны по всей территории США! Мы доставляем их на прицепе с тентованной платформой, который тянем за пикапом. Мы приедем с 18, 22, 26 или 30-футовым прицепом. Оказавшись в вашем доме, мы поможем установить его на его окончательном месте в разумных пределах. Если на пути находятся заборы, лестницы, сугробы и т. Д., Вы, как заказчик, несете ответственность за разборку / устранение любых препятствий до того, как мы доберемся до места.

К сожалению, наши сауны не подлежат разборке после того, как они построены, поэтому дверь должна быть достаточно большой, чтобы поместиться в сауну в собранном виде.