Установка наружных дверей: Монтаж металлических дверей + Установка Своими руками – Установка входной металлической двери в квартиру своими руками

Функция входной двери — сторожить квартиру и обеспечивать спокойный сон хозяев. Можно сказать, что она является также признаком гостеприимства и вкуса хозяина. В загородном доме входная дверь становится украшением фасада дома и «визитной карточкой» здания. Правильная входная дверь — это, прежде всего, качество конструкции и эстетическая составляющая.

Материалы входных дверей

По материалу изготовления на сегодняшний день строительный рынок предлагает входные двери, сделанные из:

• металла
• дерева
• пластика
• алюминия
• стекла

Понятно, что для загородных домов и дач входная дверь должна быть из металла или стали, отличающихся высокой прочностью и надежностью. Владельцы квартир также не откажутся от таких «сторожей», особенно в больших городах. Второе место в рейтинге входных дверей занимают деревянные, которые часто выпускаются в сочетании с металлом. Внутрь деревянного каркаса вставляется или металлический лист, или же сам каркас изготавливается из металла. Дубовую дверь выбирают более состоятельные люди, живущие в достатке.

Остальные виды дверей в частном строительстве используются очень редко, поскольку функция «сторожа» им не по плечу. Входные двери из алюминия устанавливаются в гаражах и изготавливаются часто по раздвижной конструкции. Двери из дерева больше подходят сараям и прочим хозяйственным постройкам. Стеклянные двери часто используются при входе в магазины и супермаркеты, а также в различные учреждения.

Функции входных дверей

По назначению входные двери подразделяются на несколько типов и выбираются в зависимости от выполняемых функций:

• пуленепробиваемые;
• противоударные;
• звукоизоляционные;
• противопожарные;
• герметичные.

Если дверь характеризуется своей прочностью, то ее можно по праву назвать противоударной. Высокой надежностью обладают пуленепробиваемые и противопожарные, после установки которых владелец недвижимости может быть уверен на все сто процентов в безопасности своего дома. Металлическая конструкция таких дверей изготавливается из сплавов высокой прочности и обрабатывается различными составами. В частном строительстве герметичные двери не применяются, как и звукоизоляционные.

Типы входных дверей

По способу открывания двери изготавливаются по распашной конструкции и по раздвижной. Кстати, теплопотери от открываемой наружу двери намного меньше, чем от открываемой вовнутрь. Раздвижная технология входных дверей в частном строительстве почти не встречается по причине сложности производства и установки конструкции, которая часто требует подстройки к проему. Они скорее будут более функциональны в качестве межкомнатных дверей.

Входные двери по количеству створок бывают одностворчатые, полуторные, двухстворчатые.

По форме входные двери выпускаются: стандартные прямоугольные, арочные, с глухой фрамугой, с остеклением, а также с декоративными элементами. Поскольку входные двери являются как бы барьером между внешней средой и домом, то стекло в них устанавливается только бронированное. Оно способно выдерживать несколько пулевых очередей, что зависит от толщины стекла. Бронированное стекло производится из поликарбонатного слоя, который помещается между двумя слоями обычного стекла путем ламинирования. Таким образом, пуля минуя обычное стекло, как бы заглатывается поликарбонатным слоем и останавливается им.

Что касается степени устойчивости к вскрытию входные двери можно разделить на 4 класса:

• Двери 1-ого класса невозможно вскрыть силой или простыми инструментами.
• Двери 2-ого класса вскрываются только электрическими инструментами.
• Двери 3-ого класса вскрываются только электрическими инструментами, мощность которых не менее 500 Вт.
• К дверям 4-ого класса относятся бронированные двери.

Наружные и внутренние входные двери

Входные двери можно устанавливать как внутри помещений, так и снаружи. Наружные входные двери необходимо выполнять в соответствии со стилем фасада здания. Очень важна высокая теплозащита и надежность наружных дверей. Необходимо подчеркнуть также требования к звукоизоляции и долговечности, обусловленное их расположением. Непогода, температурные изменения и атмосферные осадки могут максимально воздействовать на их конструкцию. Ветер, а также ультрафиолетовые лучи воздействуют на поверхность двери, тем самым разрушая ее структуру. Поэтому высокое качество наружных входных дверей станет залогом их долговечности и безопасности.

Внутренние входные двери устанавливаются внутри помещений и разделяют их в одном здании. Их отделка производится по желанию владельца и в соответствии с общим декором. Качество внутренней двери во многом зависит и от выбранного материала, и от комплектующих. Покупая входную дверь, определитесь с вашими требованиями к прочности и к внешнему виду, к звукоизоляции и к нестандартной форме.

Стальные входные двери

Входные двери из стали достаточно прочны и имеют долгий срок службы. Отличная звуко- и теплоизоляция, варианты декоративной отделки  делают их довольно популярными среди потребителей. Они прекрасно выполняют свои функции, направленные на защиту помещений. В двери устанавливается определенное число полотен, что обусловлено шириной проема. В стальных входных дверях часто используются комбинированные материалы, увеличивающие их технические характеристики и, в какой-то степени, меняющие их внешний вид.

Деревянные входные двери

Двери из дерева при установке снаружи должны выдерживать атмосферные воздействия и обладать хорошими звукоизоляционными свойствами. Наружная панель деревянных дверей изготавливается из древесины, которая для стойкости обрабатывается специальным веществом и покрывается защитными лаками. Для покрытия можно применять также краски различных цветов, в зависимости от общей отделки. Деревянные входные двери чаще устанавливаются на тех частных домах, где повышенных защитных требований не предъявляется. Но будет лучше, если конструкция деревянной входной двери будет усиленной и оснащенной уплотнителями и утеплителями, а также специальным запорным механизмом. Обязательно и наличие металлического плинтуса и наружной отделки дверного полотна.

Над наружной деревянной дверью необходимо установить козырек, который будет надежно предохранять его воздействия негативных атмосферных осадков и солнца. Деревянные двери имеют филенчатую или щитовую конструкцию, или же выполняются из однородных материалов. Современные способы сбора конструкции деревянных дверей позволяют повысить их качество и прочность.

Итог: При выборе входные двери необходимо оценивать по следующим параметрам:

• звукоизоляция
• надёжность
• устойчивость
• прочность
• теплоизоляция
• долгий срок эксплуатации
• защита от проникновения

Установка входной двери

В дверной проем двери устанавливают несколькими способами, что зависит от самих размеров проема, от материалов, использованных при строительстве дома и его исполнения. Несмотря на многие и преимущества, и недостатки разных способов, только при условии качественной установки входная дверь никогда не выйдет из строя. Рассмотрим ниже, по каким параметрам необходимо выбирать тот или иной способ установки.

Установка дверей снаружи

Такой способ установки применяется довольно часто. Поскольку после установки между проемом стены и дверной коробкой появляется зазор, его закрывают притвором, который выполняет функцию защиты коробки от взлома. Декоративной функцией обладает наличник. Притвор крепится монтажными пластинами.

Поскольку установка двери производится по внешнему краю стены, при атмосферных осадках на декоративные элементы-наличники, попадает влага, которая затекает за ними. Единственно правильным решением, в данном, случае, станет козырек над дверью. Это самое первое условие долговечности изделия.

Необходимо помнить также о наличие упора для дверного полотна, который будет ограничивать его ход. В противном случае, при его отсутствии двери станут держать только петли. Таким образом, будет очень легко выдернуть парадную дверь или деформировать коробку. В лучшем случае, появится люфт, петля будет скрипеть и степень герметизации снизится.

Достоинствами установки двери снаружи являются легкость монтажа, открытие полотна на улицу и его поворот на 90 градусов. Минусом станет воздействие атмосферных осадков и солнечных лучей. Повышается также риск деформации дверной коробки. В данном случае, обязательными элементами должны быть дверной упор и козырек над входом.

Установка дверей изнутри

Установка двери с внутренней стороны проёма не пользуется большой популярностью, поскольку такая сторона открывания двери менее удобная. Она выходит в прихожую. В данном случае, наличник не нужен, а щель необходимо отделать штукатуркой или декоративным камнем.

Поскольку производится внутреннее крепление монтажных пластин, то лучше использовать анкерное. Немаловажным считается также выполнение дверного проема из качественных материалов, так как монтаж производится ближе к внутренней поверхности стены.

Основные плюсы можно найти в открытии на 90 градусов и в исключении попадания влаги. Недостатком считается выход входной двери при открывании в прихожую, для чего нужно дополнительное место. Дверной упор устанавливать обязательно, козырек, в любом случае, необходим.

Установка в дверной проём

Согласно третьему варианту дверь крепится непосредственно в проём. Такой способ может намного сократить вероятность взлома дверной коробки и одновременно исключить затекание воды со стен. В этом случае нет необходимости монтировать наличники, а дверь все равно будет открываться на 90 градусов. При установке входной двери в дверной проем можно будет избежать повреждения петель, однако это приведет к неудобному открыванию при узком проеме. Такую дверь можно открывать и во внутрь, и наружу, но с обязательным наличием дверного упора. При такой установке сокращается вероятность взлома и попадание влаги, петли остаются в сохранности. Между тем малые габариты проёма могут стать достаточно неудобными для жильцов.

Как установить входную дверь?

В этой части статьи расскажем о том, как монтируется входная дверь своими руками. Обычно, этот процесс осуществляется еще в начале ремонта квартиры или дачного дома. Бывает, что установку осуществляет сама фирма-продавец, но если вы уверены, что справитесь с этой задачей, можете к установке приступать самостоятельно. Только правильно установленная дверь сможет прослужить долго, а трудностей при закрывании и открывании не возникнет. О том, как надежно ее установить, можете почитать ниже.

Как демонтировать старую дверь?

1. Перед установкой новой двери, естественно, демонтируют старую. Дверь, для начала, отделяют от коробки и, если она к ней скреплена разборными петлями, то открыв дверь на 90 градусов, можно ломиком поднять ее вверх. Таким образом она соскочит с петель. Неразъемные петли откручиваются отверткой.
2. Для демонтажа коробки из нее необходимо вытащить анкеры и гвозди, далее распилить боковые стойки. Лучше это делать в середине стоек, которые без труда можно оторвать ломиком. Такая операция позволит с легкостью удалить также верхнюю и нижнюю стойку коробки. В том случае, если у дверной коробки металлические стойки, то их придется резать болгаркой.
3. После демонтажа старой двери уберите все лишние части старой штукатурки и удалите все гвозди.

Первый способ крепления

Он производится монтажными пластинами, изнутри накладываемыми на кромки проема, чтобы наружная часть двери находилась со стеной в одной плоскости. Для крепления монтажных пластин лучше выбирать стальные прутья, которые необходимо приварить, оставляя технологический зазор в 15мм между стеной и проемом.

Второй способ крепления

Его необходимо применять в том случае, когда появляется необходимость как бы «утопить» дверь в проем. Но он используется при толщине стен не меньше 15 сантиметров. В противном случае, вы собственными руками поможете злоумышленникам проникнуть в квартиру, которые легко смогут вырвать дверь из стены. В этом случае для крепления дверной коробки используются анкерные болты. Их нужно вставить в заранее проделанные отверстия. Когда дверь уже установлена, заметные кончики болтов прикрываются пластиковыми заглушками под цвет коробки. Не забывайте также о технологическом технологический зазоре, который нужно рекомендуется оставлять между дверной коробкой и стеной.

Чтобы плотно зафиксировать входную дверь в дверном проеме, нужно использовать деревянные клинья, которые вталкиваются в зазор между дверным проемом и коробкой. Таким образом фиксируются боковые стойки и верхняя. Выравнивайте дверь по вертикальной стойке отвесом или строительным уровнем. Затем дрелью просверлите отверстия в стене. Они должны пройти через монтажные проушины на глубину не меньше 1-ого сантиметра. Туда забиваются штыри или же к ним крепятся анкерные болты. Обязательно время от времени проверяйте уровнем вертикальность стойки. После того, как штыри привариваются к монтажным пластинам, можно вешать дверное полотно. Для легкости можно петли предварительно смазать, но лишнюю смазку потом удалить.

Несколько раз откройте и закройте дверь, проверяя геометрическую правильность установки. До окончательного заваривания прутьев или затяжки болтов, еще раз проверьте вертикальность стоек. Следите за геометрией двери. Оставшийся зазор отделывают монтажной пеной, не больше одного баллона для стандартной двери. Пена высыхает за 24 часа, после чего можно начать процесс обработки проема штукатуркой.

Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (15 фото)

Этап 1. Демонтаж старой двери

Демонтировать старую дверь нужно максимально осторожно, чтобы не повредить проем, а по стенам чтобы не пошли трещины. В противном случае придется потратить время на устранение этих неприятностей.

Сначала снимите дверное полотно. Затем удалите откосы, обои, отбейте штукатурку и шпаклевку. Найдите крепления дверной коробки и срежьте анкера или куски арматуры. Разрежьте коробку в нескольких местах и аккуратно, по частям выбейте ее. Чтобы это было легче проделать, можно пройтись по ее периметру пилой.

Этап 2. Подготовка проема к монтажу

После удаления старой двери подготовьте проем к установке новой. Удалите куски шпаклевки, кирпича и другие элементы, которые могут отвалиться. Выступы нужно убрать (для этого используйте молоток, болгарку или долото). Пустоты заполните кирпичом, трещины замажьте раствором. Дверной проем должен получиться достаточно ровным, на 4-5 см шире дверной коробки.

Этап 3. Подготовка дверного полотна

Снимите полотно двери с петель. Проверьте работу замков и комплектацию двери. Ручки доставляют отдельно. Их нужно установить и прикрутить.

Этап 4. Подготовка дверной коробки

Если провода заведены в дом через проем входной двери, перед монтажом коробки для них нужно подготовить и установить кусочек пластиковой трубы или специального рукава.

Если коробка не защищена пленкой, заклейте ее по всему периметру малярным скотчем, чтобы защитить от случайного повреждения или попадания на ее поверхность монтажной пены.

Этап 5. Установка дверной коробки

Вставьте коробку в проем. Снизу под ней подложите монтажные подкладки высотой 2 см.

Убедитесь, что коробка выставлена строго по горизонтали и вертикали. Для этого используйте строительный уровень. Чтобы выровнять конструкцию по вертикали, можно воспользоваться уровнем или отвесом. Если дверное полотно будет заваливаться вперед или назад, полотно будет отвисать.

Между стеной и дверной коробкой вставьте деревянные или пластиковые клинья: по 3 штуки по вертикали и 2 — сверху. Клинья устанавливаются недалеко от места крепления коробки двери. После этого еще раз проверьте, не сместилась ли конструкция по какому-то из направлений.

Для крепления коробки используйте анкера или куски арматуры, диаметр которых соответствует диаметру отверстия в конструкции. Их монтаж начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Теперь нужно повесить дверное полотно. Если коробка не перекосилась, дверь свободно открывается и закрывается, можно снять полотно и окончательно подтянуть крепежные элементы.

Зазоры между дверной коробкой и проемом заполните монтажной пеной. При этом старайтесь, чтобы она не попала на поверхность пола и стен, так как удалить ее будет довольно проблематично. Дайте пене затвердеть в течение нескольких часов (точное время смотрите на упаковке используемой монтажной пены).

Теперь можно проверить работу двери. Замок должен свободно защелкиваться, не задевая края паз под ригель в дверной коробке. В закрытом положении не должно быть люфтов. Затем откройте дверь на 45 градусов. Убедитесь, что она самопроизвольно не двигается. Если все хорошо, откройте ее на 90 градусов и также убедитесь, что дверь сама по себе не смещается.

Защитные пленки лучше удалить после отделки откосов. О том, как установить откосы, мы писали ранее.

Если у вас есть опыт и необходимые инструменты, установить входную дверь можно самостоятельно. Но в случае ее повреждения ремонтировать дверь придется также собственными силами и за свой счет. Поэтому лучше доверить монтаж профессионалам.

Сертифицированная бригада Тогех установит входную металлическую дверь в соответствии со строительными нормами и рекомендациями производителя. Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно.

Варианты установки наружных металлических дверей своими руками

В современных условиях в качестве наружной входной конструкции практически всегда используются металлические двери. Это в равной степени относится к зданиям различных типов – начиная от жилых, продолжая общественными и коммерческими, а заканчивая промышленными постройками. Однако, установка наружных металлических дверей требует учета некоторых особенностей, которые определяются, главным образом, условиями дальнейшей эксплуатации изделия.

Требования к наружным входным конструкциям

Популярность металлических входных конструкций обусловлена их впечатляющими эксплуатационными и эстетическими параметрами, которые сочетаются с разумной ценой. Однако, следует помнить, что установка наружных дверей в частном доме, подъезде или общественном здании предъявляет повышенные требования к изделиям, среди которых:

• Износостойкость, прочность и долговечность. Наружная входная конструкция эксплуатируется в крайне сложных условиях, так как одновременно контактирует как с внутренними помещениями, в которых сохраняется определенный температурно-влажностный режим, так и с наружным воздухом. Естественно, последний может весьма сильно отличаться по большинству параметров, будучи или сильно холодным зимой, или, напротив, нагретым летом;
• Тепло- и шумоизоляция. Рассматриваемый тип изделий обязан надежно защищать внутренне пространство от любых агрессивных факторов снаружи, в том числе, описанных выше;
• Безопасность. Одно из главных требований к любой входной двери – обеспечение необходимого уровня защищенности обитателей дома и находящегося внутри имущества;
• Стильный дизайн. Наружная входная дверь является важным элементом оформления фасада и не менее серьезной частью интерьера внутренних помещений. Поэтому вопросы отделки данных изделий всегда уделяется первоочередное значение.

Учитывая перечисленные выше требования, становится намного понятнее очевидный факт. Он состоит в том, что монтаж наружных дверей, как и процедура их выбора, достаточно существенно отличаются от аналогичных мероприятий, касающихся установки обычных входных конструкций, которые располагаются внутри здания.

Варианты установки наружных стальных дверей

Помимо условий эксплуатации, еще одной важно особенностью рассматриваемого типа входных конструкций выступает место установки. Это объясняется тем, что наружные стены, как привило, намного толще внутренних и, тем более, перегородок, куда монтируются обычные стальные двери. Естественно, это вносит определенные корректировки в выполнение работ по установке.

В результате, поставить наружную дверь возможно одним из четырех способов:

1. С наружной стороны проема.
2. С внутренней стороны проема.
3. Внутри дверного проема.
4. В проем с четвертью.

Каждый из указанных вариантов имеет как плюсы, так и минусы. При установке с наружной стороны проема допускается удобное открывание на улицу, причем створка свободно распахивается на 90 градусов и даже больше. Минусом такого способа монтажа выступает необходимость дополнительной защиты от влаги, с которой дверь непосредственно контактирует, а также обязательное устройство козырька.

При монтаже наружной двери с внутренней стороны проема она открывается в помещение. Плюсом такого расположения выступает защита от попадания влаги, а минусом является то, что конструкция занимает и использует полезное жилое пространство дома.

При установке входной конструкции в проем обеспечивается самый высокий уровень взломостойкости. Кроме того, дверь может открываться по выбору владельца как наружу, так и внутрь. Минусом подобного варианта монтажа является невозможность распахивания изделия более 90 градусов.

Еще более надежным и проверенным способом установки выступает монтаж в «четверть». В этом случае конструкция коробки дополнительно защищается выступающим участком кирпича, что гарантирует максимальную безопасность для обитателей дома. При таком расположении дверь крайне трудно взломать или вскрыть, кроме того, заполненный проем имеет привлекательный вид. Единственным минусом является невозможность распахнуть створку более, чем на 90 градусов.

Особенности выполнения работ

В остальном монтаж наружных входных конструкций выполняется по традиционной технологии. При этом необходимо учитывать, что нередко подобные изделия имеют достаточно серьезные габариты, особенно в том случае, если используется вариант в двухстворчатом исполнении. Логичным следствием этого становится большая масса стальной двери. Поэтому крайне внимательно следует относиться к узлам установки, которые должны обеспечить необходимый уровень прочности. Наиболее часто в качестве крепежа используются анкерные болты, которые погружаются в наружные стены не менее, чем на 15-20 см.

Несмотря на эту особенность, достаточно часто владельцы загородных домов принимают решение установить наружную дверь своими руками. Причины подобных действий достаточно очевидны и кроются в желании сэкономить на приглашении профессиональных монтажников. Стоит ли так поступать, решать собственнику, однако необходимо учитывать, что эффективная и долговечная эксплуатация изделия в серьезной мере зависит от правильности его установки.

Поэтому далеко не всегда такая экономия оправдана и целесообразно, особенно, если учесть немалую стоимость самой наружной двери. На ее фоне цена монтажа с приглашением квалифицированных специалистов не будет иметь какого-либо серьезного значения. А уверенность в качественно произведенной установке наверняка стоит относительно небольших расходов..

Похожие статьи

Как сделать дверь герметичной

Высота и ширина тамбурных дверей

Стоимость китайских металлических дверей

Установка входных дверей: как правильно производить

Задолго до появления современных домов и квартир человек стал заботиться о безопасности, сохранности собственности и поддержании комфортных условий проживания. По мере развития цивилизации и увеличения численности населения, отдельно взятым индивидууму или семье, как ячейке общества стало мало просто тепла или коллективной защиты отвнешних напастей — потребовалось обособление. Человечество расселилось по своим домам и квартирам, поставив в каждом помещении двери.

И сейчас, дверное полотно исправно служит человеку. По статистике,20% эксплуатационных свойств зависят от типа двери, а 80% от правильности установки. Если нет опыта монтажа входной двери, ошибки, допущенные во время неквалифицированных самовольных действий, приведут к ухудшению тепло- и звукоизоляционных параметров, к повреждению конструкции. Доверять монтаж следует профессионалам. Чтобы работа по монтажу конструкции была проведена без ошибок, нужно знать, как правильно установить входные двери.

Монтаж входной двери

Установка входных дверей проводится поэтапно начиная с замера проема, в который помещается дверная коробка.

Как проводить замеры

можно несколькими способами. Для простого измерения, требуется подготовить, рулетку, бумажный лист, карандаш. При замере нужно зафиксировать такие данные:

• высоту и ширину конструкции;
• толщину стен;
• сторону открывания двери.

Определить в какую сторону открывается дверь очень просто — требуется встать к конструкции лицом так, чтобы можно было ее открыть, потянув на себя. Если петли располагаются справа, то сторонность правая. Если слева — левая.

Для замены старой конструкции на новую, стоит вызвать мастера. Опытный замерщик учитывает заштукатуренные детали, которые не видны начинающему монтажнику-любителю.

Замер пустого проема проводится аналогичным образом, только в этом случае требуется:

• определить и зафиксировать размеры проема;
• измерить толщину стен;
• установить места, где потребуется монтировать наличник;
• выбрать порог;
• установить сторону открывания.

Расчет размеров

Чтобы подобрать параметры конструкции, требуется знать габариты проема.

При замере дверного проема, нужно учитывать такие аспекты:

• ширина — от стены до стены;
• высота — от притолоки до готового пола;
• перед определением параметров, старые наличники нужно снять.

Выбор конструкции

Выбор дверного полотна во время ремонта — одно из наиболее ответственных действий, от которого зависят безопасность и комфорт пользователей помещений.

Выбор уличной двери, заказчиками производится по нескольким параметрам:

1. Металлические конструкции — выпускаются готовыми или конструируются под заказ. Конструкции лучше покупать на заказ, поскольку такие конструкции подходят по всем требованиям собственника. Продолжительность изготовления зависит от сложности модели.
2. Выбор между отечественными и импортными изделиями. Многие российские потребители считают, что продукция иностранных фирм качественнее, чем отечественная. При выборе зарубежных моделей, кстати, не всегда качественных, стоит учитывать их цену, складывающуюся из таможенных пошлин. Поэтому они будут стоить дороже. Лучше выбрать железные двери, которые выполняются индивидуально, под параметры заказчика с возможностью подбора совместимых деталей. Сейчас, на отечественной производственной базе изготавливаются двери по зарубежным технологиям от Бульдорс и Торекс.
3. Типы дверной рамы и коробки. Уголковый (простой и не утепленный). Конструкции производятся на основе профильных типов — обычного, усиленного, с притвором. Прочность и тепло конструкции зависит от ширины коробки. Гнутый короб позволяет уменьшить вероятность взлома.
4. Толщина листа и материал каркаса. Каркас должен быть из П-образного профиля, прямоугольной трубы или уголка. Первый вариант прочнее в несколько раз. На каркас наваривается металлическая пластина толщиной в 3 мм, которую, можно увеличить до 5 мм.

Подъездная

Для дверей такого типа применяют уголковый профиль. Из него сваривается каркас полотна и коробки. Такие двери имеют стандартные размеры с ребрами жесткости. Они не такие надежные, как двери из прямоугольной трубы, поэтому устанавливаются в подъездах. Она защищена входной дверью с домофоном.

Гарантия производителя на дверь

Каждый поставщик дверных конструкций предоставляет гарантии. Уточнить условия можно в магазине, где была выбрана дверь.

Порядок монтажа

Основным моментом установки является точность определения размеров. Трудности бывают из-за того, что дверная коробка скрыта под слоем раствора. Установить действительный размер в этом случае бывает трудно.

Демонтаж старой конструкции

Если стены из пеноблока или пенобетона, то демонтаж дверной конструкции нужно проводить очень осторожно. Конструкция снимается с петель. Затем, сделать несколько надрезов по периметру проема, и извлечь коробку.

Подготовка проема

Требуется очистить проем от лишнего раствора и штукатурки.

Снизу может находиться старый брусок или несколько кирпичей, при установке нового дверного полотна, их заменяют на новые элементы.

Если при демонтаже повредилась стена, трещины заделывают цементным раствором.

Запенивание

После монтажа дверной коробки, могут появиться зазоры. Дефекты устраняют с помощью монтажной пены. Это улучшит звукоизоляцию, а также станет дополнительной теплоизоляцией.

Установка коробки

Когда показатели отвеса или уровня свидетельствуют о строгом вертикальном положении, коробку следует зафиксировать с помощью деревянных колышков. Рекомендуется применять по 2 подкладки на точку.

Затем, коробку следует зафиксировать. Специалисты используют один из нескольких вариантов. Это зависит от типа конструкции и материала. Точки фиксации — по 3 с боков и по 2 сверху и снизу.

Следует зафиксировать сторону с петлями. После этого, стоит установить дверь, повесив ее на петли, и скорректировать положение коробки.

Регулировка коробки по уровню

Коробка должна быть установлена строго вертикально, чтобы сохранялась звукоизоляция, теплоизоляция, не появлялись щели. Для строго вертикального положения рекомендуется использовать уровень. Причем прикладывать его следует в нескольких местах.

Крепление рамным анкером

Существует несколько способов крепления дверных коробок:

1. Анкерное за проушины. Отверстие глубиной в 15 см проделывается в стене. Туда через проушину вставляется анкерный болт, который затягивается с применением торцевого ключа.
2. Анкерное через коробку. Процесс тот же, только отверстия делать требуется в самой коробке.

Корректировка «прихлопа» дверного полотна к коробке

Чтобы дверь плавно закрывалась, на нее монтируется доводчик. При желании, скорость распахивания полотна можно изменить. Для регулировки прихлопа используется второй такой же элемент. Сила натяжения пружины меняется с помощью специальной гайки.

Проверка на открывание и закрывание замков

Этот процесс простой. Для проверки открывания и закрывания, требуется попытаться закрыть дверь на замок внутри и снаружи.

Важно: чтобы не возникало неприятных ситуаций, рекомендуется проводить процедуру вдвоем.

Если замки плохо закрываются, придется корректировать положение коробки.

Запенивание зазоров между коробкой и стеной

Пена позволят скрыть технические промежутки, а также увеличивает параметры шумоизоляции и теплоизоляции. Щели нужно замазывать цементным раствором с добавлением алебастра.

Принципыустановки

В зависимости от типа помещения, установка может немного отличаться.

В многоквартирный дом

Есть несколько правил установки в многоквартирных домах, в них учитываются следующие показатели:

• воздухонепроницаемость;
• звуко- и теплоизоляция;
• показатели огнестойкости;
• пулестойкость.

Правила установки в бетон

При установке в бетон:

• количество крепежных деталей увеличивают;
• проем увеличивается с помощью сварной конструкции, которая монтируется внакладку;
• конструкция на улице может накапливать конденсат, этот момент также необходимо учитывать.

Требования для установки в «Хрущевках»

В кирпичных домах, построенных в 50-70 гг. ХХ в. двери должны устанавливаться с соблюдением следующих условий:

• улучшена звуко- и теплоизоляция;
• оснащение, минимум, двумя замками;
• конструкции весом 70 кг оснащаются 2 петлями, к более тяжелым требуется добавлять петли.

Процесс рекомендуется доверять профессионалам.

В частный дом

Установка входной двери в деревянном доме требует определенных навыков, поэтому лучше вызвать мастера.

Из бруса

Установка конструкции в дома из бруса требует:

• длительное время для усадки;
• монтажа с помощью специального элемента — обсады;
• фиксации с помощью анкеров, при этом нужно быть аккуратным, поскольку дерево может треснуть;
• учесть нагрузку на стены, которые расположены вблизи от места установки деревянных конструкций.

Каркасный дом

Нужно учитывать следующие особенности при установке дверей:

• высокий коэффициент сопротивления теплопередачи;
• усиление металлом либо устройством, препятствующим снятию с петель;
• потребность в надежных замках.

Газобетон

Особенности установки в газобетон заключаются в таких способах:

• с помощью химических либо распорных анкеров;
• применение обвязки из деревянных брусков;
• усиление металлическим каркасом.

Инструмент и крепеж

Для монтажа конструкции, применяется электрический и ручной инструмент.

Электрические:

• фрезер;
• электролобзик;
• электродрель;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• торцевая пила.

Ручной инструмент:

• молоток;
• отвес или уровень;
• лом;
• устройство для выдавливания монтажной пены;
• отвертка.

Установка откосов

Для оформления откосов применяются различные материалы: гипсокартон, штукатурка, панели МДФ. В зависимости от материала, техника установки откосов, может отличаться.

Ламинированный ДСП

Торец, направленный к двери, смазывается жидкими гвоздями. Затем, обезжиривается косяк, боковина выставляется в требуемое положение и приклеивается. Так, устанавливается вторая боковина, а затем верхняя часть. Аналогично устанавливаются откосы, произведенные из ПВХ.

Гипсокартон

Порядок выполнения работ:

• дверь накрывают полиэтиленом;
• удаляют застывшую монтажную пену;
• чтобы подготовить поверхность дальнейших работ, ее обрабатывают грунтовкой;
• по периметру проема высверливают отверстия;
• раскраивают лист гипсокартона и прикладывают его к подготовленной поверхности;
• по периметру проема установить все части конструкции.

Оштукатуривание

Для этого процесса потребуется штукатурка и шпатель. Толщину раствора определяйте самостоятельно, в зависимости от того, насколько пострадала стена.

Уход за конструкцией

Рекомендации:

• регулярно оценивать состояние двери, петель и прочих деталей;
• 2 раза в год стоит смазывать подвижные части;
• уход с использованием ткани из микрофибры;
• нельзя использовать агрессивные химикаты;
• фурнитуру протирать сухой тряпкой;
• винты требуется регулярно подтягивать.

и замков

Подвижные части двери (петли, замки, ригели) нуждаются в периодическом уходе — чистке, смазке, не реже, чем 1 раз в полгода, а также по мере необходимости. Использовать рекомендуется только качественные смазочные материалы.

Замену дверного полотна могут провести как мастера, так и сам собственник квартиры или дома, но ему пригодится помощь другого человека. Главное, делать все аккуратно, чтобы избежать травм и порчи имущества.

Как устанавливать входную дверь

Старая входная деревянная дверь пришла в негодность? Щели, сквозняки, перекос и пр. – в этом мало приятного, а потеря тепла через дверь никуда не годится. Необходимо менять входную дверь на новую.

Как установить новую входную дверь? Основную работу может сделать сама фирма продающая дверь. Но это «в копеечку». Можно установить входную дверь самостоятельно, тогда фирма назовет это «самовывоз», даже если сделает доставку к дому, и за дальнейшее происходящее с этой дверью отвечать не будет.

Установить входную дверь самостоятельно, для человека имеющего навыки строительства, большой сложности не составит. Но даже людям без опыта, нужно знать, как установить входную дверь, чтобы проконтролировать работу умельцев. Ведь те часто сами всего не знают, или же хотят ускорить и схалтурить.

Установка входной металлической двери даже несколько проще, чем межкомнатной деревянной, так как коробка уже собрана и представляет собой жесткую металлическую раму, которую осталось выставить правильно и закрепить прочно.

Сейчас в подавляющем большинстве случаев устанавливают входные двери из металла. Они могут быть совсем дешевыми, тонкостенными, или наоборот, тяжелыми с добротной отделкой, в том числе из дерева. Но принцип установки остается один и тот же – анкерными болтами в прочную стену. Различия в основном в отверстиях под анкера – через приварные проушины, или через лутку непосредственно.

Какую входную дверь выбрать? – решать уже владельцам, руководствуясь типом строения, отношением к лицам проникающим несанкционированно, вкусом и содержимым кошелька.

Далее подробней рассмотрим, как устанавливать входную дверь, на что обратить внимание.

Процесс замера и заказа

Первым делом нужно выяснить размеры дверного проема – стандартный он, или придется заказывать дверь по индивидуальным размерам? При этом, как говорится, нужно семь раз отмерить, выверить размеры до точности, записать их на бумаге, не забыть, что по периметру двери должен остаться монтажный зазор минимум 20 мм, поэтому ширина и высота проема должна быть не менее чем на 40 мм больше чем наружные размеры лутки.

Дверь по нестандартным размерам делается до 2 недель. Приобретенную дверь, нужно осмотреть – нормально ли она окрашена, в комплекте ли замки, уплотнители, крепежные элементы, наличники.

Дверь крепится анкерами в торец прочной стены. Если стена не соответствует этому требованию, то нужно ее переделывать, сделать кирпичный оклад, специально под установку двери.

На рисунке указаны: 1 – металлическая рама двери, 2 — деревянные клинья 10 штук, 3 – зазор по периметру двери. Здесь нужно обратить внимание на места размещения опорных клиньев.

Демонтаж старой двери и зачистка проема

Чтобы демонтировать старую деревянную дверь понадобится большой гвоздодер. Скорее всего, порожек и лутка закреплены к стене большими гвоздями, и все это предстоит выломать.

Старая дверь снимается с петель, затем выламывается порожек, а в сложных случаях и выпиливается. Вытягиваются гвозди крепления коробки, удаляется деревянный оклад. Проем зачищается от наплывов раствора и выравнивается молотком, стаместкой, дрелью.

Дверной проем тщательно обеспыливается влажной ветошью, ведь монтажная пена должна схватиться непосредственно с кладкой стены.

Установка новой коробки

Металлическая лутка помещается на свое место, так, чтобы дверь с наружной стороны оказалась заподлицо со стеной. Контролируя горизонтальность в соответствии с плоскостью стены, и вертикаль с помощью уровня, коробка прочно расклинивается не менее чем 10-ю деревянными клиньями.

Процесс выставления коробки кропотливый, окончательная регулировка положения двери будет происходить при затяжке гаек на анкерах.

Если раму выставить не верно, возникнут проблемы с плотностью прилегания двери, закрывания замков, невозможностью оставить дверь в открытом положении.

При выставлении рамы, проверьте сразу же прилегания наружных наличников, которые идут в комплекте с дверью. Отрегулируйте положение рамы так, чтобы имеющиеся наличники прилегали к стене и закрывали шов наилучшим образом.

Крепление коробки к стене со стороны петель

Проушины или пластины под анкера нужно подогнуть вплотную к стене ударами молотка.

Сначала устанавливаются анкера со стороны, где находятся петли. В стене сверлится отверстие под верхний анкерный болт, затем он устанавливается.

Положение коробки проверяется еще раз и регулируется при необходимости.

Далее сверлятся отверстия под нижний и средний анкера. После их установки дверная рама оказывается закрепленной со стороны петель тремя анкерами.

Проверка точности установки и крепление рамы с противоположной стороны

Теперь желательно проверить правильность установки рамы с навешенной дверью. Дверное полотно распаковывается, петли смазываются при необходимости (можно применить и Литол24), дверь навешивается, замки вставляются, уплотнители устанавливаются.

Проверяется правильность положения лутки уровнем, отсутствие движения двери в открытом положении под собственным весом, плотность прилегания двери к раме везде по всему контуру, правильность и легкость работы замков.

Если все хорошо, то забуриваются и устанавливаются анкера и со стороны замков. Дверь оказывается установленной на своем месте на все анкера.

Запенивание шва и установка порожка

Теперь очередь за монтажной пеной – осталось окончательно закрепить то, что сделано. Дверь лучше снять с петель, на период отделки, чтобы не мешала и не пачкалась.

Лутка оклеивается малярным скотчем для защиты от попадания монтажной пены. Шов по периметру двери задувается пеной, перед этим стену смачивают водой, для лучшей реакции этого материала (пена использует влажность воздуха).

Внизу, вероятно понадобится установка дополнительного бруска под рамой для установки порожка. Брусок крепится саморезами, после чего запенивается поверху и скрепляется пеной с дверной рамой.

Теперь пене нужно дать закрепится до 12 часов, после чего необходимо ножом удалить лишние наплывы пены и заняться отделкой.

Порожек снаружи в основном изготавливают по реальным размерам из твердых пород дерева. Он устанавливается на анкера, запенивается, а шов нужно заделать силиконом.

Осадки не должны попадать в шов на монтажную пену, так как от воды она быстро разрушается. Имеющиеся щели между наличниками и стеной необходимо закрыть слоем штукатурки или силикона.

Отделка установленной входной двери

Если снаружи коробка должна без проблем закрыться наличниками и сделанным порожком, то изнутри помещения, как правило, нужно устанавливать доборы – бруски которые находятся заподлицо со стеной, и упираются в раму. Шов между стеной и доборами шириной в 1 см формируется колышками, затем он заделывается монтажной пеной и закрывается наличниками.

Доборы придется выпилить, выстругать самостоятельно, по индивидуальным размерам, после установки покрыть лаком. Доборы крепятся в стену анкерами-саморезами. Наличники можно приобрести в тон двери или изготовить из резной доски самостоятельно, они крепятся обычно на клей (жидкие гвозди) к стене и доборам.

Организации, устанавливающие двери, как правило, не будут заниматься ее оформлением после установки, даже не обрежут монтажную пену. Владельцам самим нужно думать, как оформить установленную дверь и провести заделку шва.

Вместо доборов имеет смысл установить внутреннюю дополнительную дверь из пластика или деревянную на уплотнителе. Тогда теплопотери через дверной проем с двумя дверями будут минимальными, что очень важно для сурового климата. Даже весьма утепленные двери (10 см толщина утеплителя) не соответствуют требованиям норматива по тепловому сопротивлению стены и являются мостиками холода в умеренном климате Европейской части.

Как видим, установить входную дверь не так уж и сложно. А в умеренном или холодном климате лучше установить сразу две двери – и наружную и внутреннюю. Но только внутренняя тоже должна быть оборудована защелкой и прижиматься к своей лутке на уплотнителе, иначе особого смысла в ней нет. Выяснив, как устанавливается входная дверь, остается заняться этой работой. Желаем успехов!