Утепление стен из бруса бани: Утепление бани изнутри, как и чем утеплить стены, выбор материала, схема, фото

Нужно ли утеплять парилку изнутри в бане из бруса

в деревянной бане, минеральной ватой и прочими утеплителями

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Утепление бани » Утепление стен в бане » Деревянные бани: утепление бани из бруса изнутри или снаружи, утепление парной, минеральной ватой или чем еще, и нужно ли оно вообще?

Деревянные бани строились на Руси испокон веков и не нуждались в дополнительном утеплении. Однако раньше сам домохозяин мог заготовить лес, высушить, обработать, поставить баньку.

Сегодня приходится доверять сторонним компаниям, поэтому недостатки всплывают только в ходе эксплуатации. И если дерево оказалось неспособно держать тепло, надо думать о дополнительном утеплении.

В этой статье речь пойдет исключительно об утеплении деревянных стен, потому что остальное (пол, потолок, крыша, мансарда) уже рассматривались в других статьях на сайте, утеплители для потолка, среди которых особенно выделяется глина и ее смеси, также проанализированы отдельно.

Выбор всегда остается за вами, мы лишь беремся подробно рассказать о том, что для этого нужно и как оно осуществляется.

Утепление деревянных бань

Проблемные зоны в деревянном строении всегда одни и те же. Решать проблему можно либо так, как это делалось веками, либо же с помощью современных технологий. Ниже приводится перечень проблем и способы их решения.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелей в бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др. недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.

Щели снаружи бруса или бревен заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Утепление оконных и дверных проемов

Окна в банях обычно делают низко, чтобы скопившееся под потолком тепло не уходило. Все проемы – и оконные, и дверные – нужно тщательно герметизировать паклей или монтажной пеной. У обычных окон места соединения стекол и рам изолируют замазкой, но еще лучше поставить специальные стеклопакеты для бань – из дерева.

Высокие пороги и низкие двери

Строители бань давно выработали конструкционные особенности, которые способствуют сохранению тепла. И даже в наше время есть резон воспользоваться их находками. Однако в бане несколько дверей, все ли они должны быть низкими, а пороги – высокими?

Принцип, по которому это работает, таков: теплый воздух легкий и скапливается наверху, поэтому, чем выше дверной проем, тем больше тепла уйдет, когда дверь откроется. Высокий порог препятствует хождению сквозняков по полу – тоже эффективно сберегает тепло.

Но сегодня это правило чаще выполняется только для одного помещения в бане – для парной (об утеплителях для парной здесь). Расчет сделать просто: пару нужно от потолка 60-80 см вниз, на этом уровне уже можно делать дверную притолоку. А можно воспользоваться другим правилом: от пола до притолоки дверь 160 см в высоту. Из этой высоты еще надо вычесть 20 см на порог.

Кстати, высокий порог – залог того, что головой не ударитесь, потому что человек автоматически пригибается, когда перешагивает через него. А если сделать дверной проем пошире, то он станет удобным даже при такой высоте.

ВАЖНО! Дверь в парилку должна открываться не внутрь, а наружу. Мало ли, вдруг ее придется выбивать изнутри.

Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение. Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется.

Входная дверь в баню тоже может быть и обычной по размеру, а по материалу лучше металлическая с деревянной обшивкой, чтобы не примерзнуть случайно к металлу на морозе. А просто

деревянная обычно разбухает и ее ведет.

Когда начинать утеплительные и отделочные работы в новой деревянной бане?

Если баня из бруса или это сруб, то нужно сразу иметь в виду, что в первые года три после строительства она будет давать ощутимую усадку (потом меньше). В среднем это 20 см за первые 3 года.

Во время усадки образуются щели – все это время вы их будете латать. А самое главное: если сразу после постройки была проведена отделка, причем прибивали накрепко, то обрешетка не даст бане усесться нормально.

Поэтому ее либо не отделывают, либо выпиливают пазы в обрешетке так, чтобы гвозди постепенно скользили в пазах. Лучше не отделывать, потому что конопатить щели приходится и внутри, и снаружи, а обшивка будет мешать.

Дать бане на усадку нужно (как минимум) один год . А когда ее результаты уже видны, можно думать и об утеплительных, и об отделочных работах.

Утепление бани из бруса: изнутри или снаружи, как лучше?

Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего должно быть лучше: даже после конопатки баня у вас холодная настолько, что, сколько ее ни топи – не греется до нужного градуса, или же вы хотите, чтобы париться в ней можно было два дня? В первом случае нужно искать причину, куда уходит тепло. Как вариант, может помочь утепление изнутри, хотя есть мнение, что деревянная баня вообще не должна утепляться подобным образом. Во втором случае поможет внешнее утепление.

ВАЖНО! С какой стороны вы бы ни утеплили баню, там вы теряете контроль за состоянием древесины, потому что она скрыта от глаз. Полагаться остается только на грамотный монтаж утепления.

Дерево дышит, забирает и отдает влагу, поэтому при утеплении нужно сохранять возможность для его «дыхания». А это означает большие ограничения в используемых материалах.

Утепление бани из бруса изнутри

У этого способа есть два минуса, о которых стоит сказать сразу:

1. Утепленная изнутри баня оставляет зимой дерево на холоде. А это ведет к смещению точки росы, которая оказывается на внутренней стороне деревянной стены. Та начинает мокнуть, а потом и гнить, плюс еще и заражается грибком. Этого можно избежать при правильной вентиляции, но если будет ошибка, вы узнаете о ней только тогда, когда будет уже поздно.
2. Когда делается утепление бани из бруса (которые нередко сравнивают с каркасными строениями) изнутри, сокращается внутреннее полезное пространство.

Тем не менее, вот схема пирога внутреннего утепления бани из пеноблоков:

Показано на примере бани из пеноблоков, но принципы те же.

1. После конопатки на обработанной антисептиком стене делается каркас из обрешетки.
2. В промежутки укладывается утеплитель с фольгой или без.
3. Если утеплитель без фольги, добавляется слой пароизоляции.
4. Оставляется вентиляционный зазор на толщину контробрешетки.
5. Производится внешняя отделка, например, вагонкой.
6. Можно использовать Пенотерм – фольгированный утеплитель. Для бруса толщиной 10-15 см достаточно 5 мм Пенотерма.

Больше информации по внутреннему утеплению в статье: Делаем утепление бани изнутри своими руками: что и как, разные бани и утеплять надо по разному.

Утепление бани из бруса снаружи

Наружное утепление стен из бруса выполняет одновременно функции ветро- и влагозащиты:

1. Сначала делается конопатка, а стены обрабатываются антисептиком.
2. Затем делается обрешетка или крепятся направляющие из металла.
3. В промежутки укладывается утеплитель.
4. Следующий слой – ветро- и влагозащита. Это должна быть мембрана.
5. Контробрешетка или другой способ создать вентзазор 3-4 см.
6. Слой отделки.

Наружное утепление стены (показано на примере блочной, но так можно утеплять любую стену).

Утепление бани из бруса снаружи минеральной ватой может понадобиться только, пожалуй, в том случае, если эта баня- жилое помещение. Ну или если баня из очень тонкого бруса и находится в условиях Крайнего Севера и эксплуатируется при сильнейших морозах. Снаружи допустимо использование минваты с фенольной пропиткой.

Когда утепление бани снаружи не имеет смысла и когда наружное утепление стен оправданно? Как его делать?

Но все-таки, как правило, утепление бани из бруса снаружи не требуется.

Утепление парной в деревянной бане

Точно так же, как в большинстве случаев баня из дерева не нуждается ни в каком утеплении, кроме заделывания щелей, ее парная способна выполнять свои функции без дополнительных усилий. Разве только владелец ставит задачу сделать из бани сауну, которые различаются температурой и влажностью воздуха. Но даже в этом случае достаточно просто проложить слой фольги или фольгированной крафт-бумаги, не ставя никакого утеплителя.

Фольгу ставят за вагонкой, но никогда не впритык, а с вентзазором, чтобы вагонка просыхала. Между фольгой и стеной из бруса тоже должен быть воздушный промежуток. Если из парилки делается «термос», не стоит применять в облицовке хвойные породы, чтобы не получить ожоги от смолы.

Скажем так: утепление парной в деревянной бане, если не говорить об использовании фольги, это весьма странное мероприятие.

Нужна ли в парилке фольга?

Споры о фольге никогда не закончатся, у нее много сторонников и противников. Но, как факт, парилка с фольгой становится жарче, а пар в ней – жестче. Следовательно, это вопрос вкуса хозяина. С другой стороны, ошибки при ее установке могут дорого обойтись, если дерево будет мокнуть, то пойдут грибы и гниль. Как говорят знатоки: попробуйте попариться без фольги, поставить ее всегда успеете.

Материалы для утепления

Утеплитель для стен бани из бруса должен иметь сходные с древесиной характеристики паропроницаемости. По этой причине отпадают все вариации на тему пенопласта – он не пропускает влагу и там, где он будет касаться дерева, выпадет конденсат.

Пенополиуретан выделяет вредные вещества, поэтому не годится.

Минеральные ваты имеют годную паропроницаемость и их можно свободно использовать для внешнего утепления, но фенольные пропитки большинства видов минваты при внутреннем утеплении бани будут испаряться при высоких температурах, а это канцерогены. Есть базальтовая вата, в которую не добавляют вовсе или добавляют совсем мало пропиток – она годится.

Из числа годных утеплителей можно назвать льняное волокно и мягкая ДВП. Первое на 85% состоит из льна, вторая – из щепы хвойных деревьев. Оба материала паропроницаемы, легко забирают и легко отдают влагу. Их характеристики близки к дереву. Но без антипиреновой обработки они легко воспламеняются.

А вот эковата уже обработана антипиренами, потому не поддерживает горения, ее можно использовать в деревянной бане.

Почитайте еще материал на тему: Какой утеплитель для бани лучше? Обзор самых популярных.

***

В завершение остается сказать, что утепление деревянных бань – это чаще всего не нужное мероприятие. Утепление бани из бруса, помимо герметизации щелей – это всегда вынужденная мера. А значит, стоит попробовать сначала обойтись без лишних затрат труда и денег.

Следует обратить внимание, что утепление стен, выполненных из блоков и кирпича, имеет определенные особенности. При выполнении работ нужно придерживаться представленных рекомендаций.

Где заказать или купить

Профессионально выполнить утепление стен с применение качественных материалов могут сотрудники компаний, специализирующихся на строительстве бань. Кроме этого, можно попробовать свои силы и самостоятельно выполнить теплоизоляцию, для этого необходимо ознакомиться с ассортиментом утеплителей, предлагаемых компаниями-поставщиками.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Преимущества, риски и отличия от сауны

Парная — это отапливаемая комната, которую люди используют для отдыха и облегчения некоторых заболеваний. Они часто встречаются в спортивных залах или спа.

Паровая комната создается, когда заполненный водой генератор закачивает пар в замкнутое пространство, поэтому в нем сидит влага, когда в нем сидят люди.

Температура внутри парной обычно составляет от 110 ° F до 114 ° F с уровнем влажности 100 процентов.

Есть несколько преимуществ для здоровья, связанных с парной, каждая из которых описана здесь.

Улучшает кровообращение

Было показано, что сидение в парной оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, особенно у пожилых людей.

Исследование, проведенное в 2012 году, показало, что влажное тепло, например, от парной, может улучшить циркуляцию, расширяя мелкие кровеносные сосуды или капилляры. Кровь может течь легче и переносить кислород по всему телу.

Терапия в парной также снижает кровяное давление и поддерживает здоровье сердца, а также помогает восстанавливать поврежденные кожные ткани, вызванные ранами, например, язвами.

Здоровье кожи

Поделиться на PinterestSteam комнаты могут помочь удалить токсины из кожи и популярны для улучшения здоровья кожи.

И парилки, и сауны заставят человека потеть из-за жары. Потение открывает поры и помогает очистить внешнюю кожу.

Теплая конденсация поможет смыть грязь и омертвевшую кожу и использовалась при лечении прыщей.

Однако то, что паровая баня также делает, что сауна не делает, — это помогает удалить токсины, попавшие под кожу.

Восстановление после тренировки

Часто после тренировки мышцы человека чувствуют боль. Эта боль известна как боль в мышцах с задержкой начала, и важно расслабить мышцы, чтобы способствовать быстрому и здоровому восстановлению.

Исследование 2013 года показало, что немедленное применение влажного тепла после тренировки помогает уменьшить боль и сохранить мышечную силу. Тепло успокаивает нервные окончания и расслабляет мышцы.

Ослабляет жесткие суставы

Парная также может использоваться перед тренировкой, поскольку она помогает ослабить суставы и повысить гибкость, как это делает разминка перед тренировкой.

Исследование 2013 года показало, что приложение тепла к суставу может уменьшить усилие, необходимое для перемещения сустава, до 25 процентов по сравнению с холодным применением.

Парилки также помогают уменьшить боль в суставах.

Уменьшает стресс

Находясь в тепле парной, организм может выделять эндорфины, которые известны как гормоны «хорошо себя чувствуют», потому что они помогают уменьшить чувство стресса в организме.

Паровая также может снизить уровень кортизола, который является гормоном, выделяемым в ответ на стресс.Когда уровень кортизола падает, люди могут чувствовать себя более контролируемыми, расслабленными и омоложенными.

Открывает пазухи

Тепло от парной открывает слизистые оболочки вокруг тела. Это заставит кого-то дышать глубже и легче.

Парилки разрушают застойные явления в пазухах и легких и, следовательно, могут использоваться для лечения простудных заболеваний, разблокировки пазух и облегчения дыхания.

Сжигает калории

Поделиться на PinterestSteam комнаты могут помочь сжечь калории, хотя не было доказано, что они способствуют потере веса.

Когда человек находится в парилке, его пульс увеличивается. Если они используют парную после тренировки, то их повышенная частота сердечных сокращений может быть увеличена.

Эксперты обнаружили, что при использовании вместе со здоровой программой упражнений тепло, выделяемое парной и вызываемое им потоотделение, может стимулировать организм и улучшать самочувствие.

Стоит отметить, что нет научных доказательств, подтверждающих мнение о том, что использование парной способствует потере веса.

Это происходит потому, что вес, потерянный после использования парной, является просто весом воды и должен быть заменен питьевой водой, чтобы избежать обезвоживания.

Однако, наряду со здоровой диетой и планом упражнений, использование парной может помочь сжечь калории.

Поделиться на PinterestA Паровая баня обеспечивает влажное тепло, а не сауну с сухим теплом.

Парные и сауны похожи, поскольку оба отапливаемых помещения используются для отдыха и для облегчения симптомов некоторых заболеваний. Однако между ними есть различия.

Основное различие заключается в том, что, хотя парные наполняются влажным теплом, сауна обеспечивает сухое тепло от дровяной или электрической печи.

Сауна отделана деревянными панелями, а печь нагревает камни, которые, в свою очередь, излучают тепло в закрытое помещение.

Иногда в комнате будет небольшое количество пара, если пользователь подает воду на горячие камни.

Температура в сауне, как правило, выше, чем в парилке, на отметке от 160 ° F до 200 ° F, тогда как уровень влажности намного ниже — от 5 до 30%.

Несмотря на то, что с парной существует множество преимуществ, люди, использующие их, должны делать это с осторожностью и осознавать риски.

Из-за жары существует риск обезвоживания организма, поэтому желательно не проводить в нем более 15-20 минут. Также важно заранее пить много воды.

Парная также обеспечивает идеальную среду для роста и распространения определенных видов бактерий и микробов.

Примерами этого риска являются ноги спортсмена и другие грибковые инфекции, которые могут развиваться в теплых и влажных условиях. Поэтому рекомендуется носить полотенце и шлепанцы или обувь для душа в парилке.

Из-за сильной жары в паровых банях есть люди, которым рекомендуется их избегать:

Если у кого-то есть какие-либо опасения по поводу использования парной, они должны сначала обратиться к врачу.

Преимущества, риски и особенности

по сравнению с сауной

Парные — это закрытые помещения, которые нагреваются паром. Температура варьируется, но парилки обычно держатся где-то около 110 ° F. Возможно, вы уже видели парные в своем тренажерном зале или в спа-салоне.

Парные комнаты похожи на сауны. Оба поощряют вас сидеть в маленькой отапливаемой комнате, и оба утверждают, что ваше здоровье принесет пользу. Большая разница в типе тепла, которое они обеспечивают. В сауне используется сухое тепло, обычно от горячих камней или закрытой печи.Парные отапливаются генератором, наполненным кипящей водой.

Хотя сауна может помочь расслабить и расслабить мышцы, она не будет иметь такой же пользы для здоровья, как парная. Ключом к уникальной пользе для здоровья парной является влажность.

Парная может улучшить ваше здоровье несколькими способами.

Улучшает кровообращение

Сидение в парной может значительно улучшить ваше сердечно-сосудистое здоровье. Исследование пожилых людей показало, что влажное тепло улучшает кровообращение, особенно в конечностях.Улучшение кровообращения может привести к снижению артериального давления и здоровью сердца. Это также может способствовать заживлению поврежденной ткани кожи.

Понижает кровяное давление

Исследования показывают, что в парной некоторые тела людей выделяют гормоны, которые изменяют частоту их сердечных сокращений. Один из этих гормонов, называемый альдостерон, регулирует ваше кровяное давление. Когда альдостерон освобождается от сидения в парилке, это может помочь снизить высокое кровяное давление. Это одна из причин того, что парная заставляет вас чувствовать себя расслабленно.

Снижает стресс

Нахождение в парной также может снизить выработку кортизола в организме. Кортизол — это гормон, который регулирует уровень стресса, который вы чувствуете. Когда уровень кортизола падает, вы чувствуете себя лучше и расслаблены. Проведение нескольких минут в расслабленном состоянии не только улучшает ваше здоровье, но и помогает исцелить ваш разум и улучшить ваше внимание.

Очищает заторы

Паровые комнаты создают среду, которая согревает слизистую оболочку и стимулирует глубокое дыхание.В результате, использование одного из них может помочь устранить застой в ваших пазухах и легких.

Паровая терапия используется для лечения простуды и синусита в домашних условиях, является спорным из-за возможности обжечься, если вы делаете это неправильно. Но парилки относительно безопасны по сравнению с тем, что вы не задерживаетесь внутри слишком долго. Более старое исследование, проведенное на группе детей, показало, что дети с респираторными инфекциями выздоравливали быстрее после паровой терапии, чем дети, которые не использовали паровую терапию.

Не используйте потоковую комнату, если у вас жар.

Способствует здоровью кожи

При воздействии окружающей среды все виды токсинов могут попасть под кожу. Парные помогают решить эту проблему, используя тепло, чтобы открыть поры. Теплый конденсат смывает грязь и омертвевшую кожу, что может привести к прорывам. В результате у вас может быть более чистая и ровная кожа.

Помощь в восстановлении после тренировок

Боль, которую вы чувствуете после тренировки, называется болезненностью мышц с задержкой начала (DOMS).Профессиональные атлеты на протяжении десятилетий знали, что тепловая терапия может помочь им восстановиться после тренировок. Тепло может глубоко проникнуть в мышечную ткань и помочь избавиться от DOMS. Недавнее исследование показало, что влажное тепло работает так же эффективно, а также быстрее, чем сухое тепло при восстановлении мышц.

Ослабляет жесткие суставы

Разминка перед тренировкой имеет решающее значение во избежание травм. Использование парной в качестве разминки может помочь вам достичь максимальной мобильности во время таких занятий, как бег, пилатес и йога.Одно исследование исследовало эффекты. Тепло прикладывалось к коленному суставу перед работой, и в результате сустав становился намного более гибким и расслабленным. Результаты показали, что тепло может помочь уменьшить травму перед тренировкой. Также было обнаружено, что женщинам особенно полезна тепловая терапия коленного сустава для предотвращения травм.

Сжигает калории

Когда вы в парилке или сауне, ваш пульс увеличивается. Если вы используете парную после аэробных тренировок, ваш пульс уже повышен, и парная может продлить это повышение.При правильном использовании эксперты отмечают, что сауны и парилки стимулируют ваше тело так, как это не делают обычные физические упражнения.

Потеть в парилке — это не инструмент для быстрого похудения. Любой вес, который вы теряете в парилке, равен весу воды, и вам нужно заменить его питьевой водой, чтобы избежать обезвоживания. Но регулярное использование парных как способ сжигать больше калорий в тренажерном зале может помочь вашей диете и упражнениям стать более эффективными.

Повышает иммунитет

Известно, что различные формы гидротерапии повышают иммунитет, и парилки не являются исключением.Воздействие на тело теплой воды стимулирует лейкоциты — клетки, которые борются с инфекцией. Сидение в парной, когда вы боретесь с простудой, не должно быть вашей первой линией защиты, поскольку нет никаких доказательств того, что пар может убить назревающую инфекцию. Но регулярное посещение парилки даст вашему кровотоку повышение иммунитета, которое может привести к тому, что вы будете реже болеть.

Парилки имеют много потенциальных преимуществ для здоровья, но они могут быть вредны, если вы злоупотребляете ими.Пребывание в парной более 15 минут может привести к обезвоживанию организма.

Парилки могут также содержать микробы других людей. Пар недостаточно горячий, чтобы убить некоторые виды бактерий, а тепло может даже увеличить количество бактерий.

Парилки не могут лечить серьезные заболевания. И хотя они могут повысить частоту сердечных сокращений и сделать ваши упражнения более эффективными, паровые бани не заменят упражнения. Если вы беременны, с ослабленным иммунитетом или восстанавливаетесь после операции, избегайте парной и сауны, пока не получите полное разрешение от своего врача.

Добавление остановки в парилке к вашей процедуре после тренировки может сократить время восстановления и помочь вам почувствовать себя здоровее. Хотя паровые бани никогда не должны заменять процедуры, назначенные врачом, они являются отличным местом, чтобы расслабиться и пожинать плоды, пока вы им занимаетесь.

Всегда соблюдайте правила гигиены в парной: надевайте шлепанцы, садитесь на полотенце и смывайте теплой душевой кабиной, чтобы избавиться от бактерий в парилке.

Простуда, пазухи, процедуры, преимущества, кашель и

Ингаляция паром является одним из наиболее широко используемых домашних средств для успокоения и открытия носовых ходов и облегчения симптомов простуды или синусовой инфекции.

Также называется паротерапией, она включает вдыхание водяного пара. Считается, что тёплый влажный воздух работает, ослабляя слизь в носовых проходах, горле и легких. Это может облегчить симптомы воспаленных, опухших кровеносных сосудов в носовых проходах.

Хотя вдыхание пара не излечит инфекцию, такую ​​как простуда или грипп, это может помочь вам чувствовать себя намного лучше, пока ваше тело борется с ним.

Но, как и в случае с любым домашним средством, важно изучать лучшие практики, чтобы не навредить себе в этом процессе.

Душный нос вызывается воспалением в кровеносных сосудах пазух. Кровеносные сосуды могут раздражаться из-за острой инфекции верхних дыхательных путей, такой как простуда или синусовая инфекция.

Основным преимуществом дыхания влажным, теплым паром является то, что оно может облегчить чувство раздражения и опухшие кровеносные сосуды в носовых проходах.Влага может также помочь разжижать слизь в пазухах, что позволяет им легче опустошаться. Это может позволить вашему дыханию нормализоваться, по крайней мере, в течение короткого периода времени.

Вдыхание пара может дать некоторое временное облегчение от симптомов:

В то время как вдыхание пара может обеспечить субъективное облегчение при симптомах простуды и других инфекций верхних дыхательных путей, это фактически не заставит вашу инфекцию ускориться.

Вдыхание пара на самом деле не убивает вирус, ответственный за заражение. В лучшем случае вдыхание пара может заставить вас чувствовать себя немного лучше, когда ваше тело борется с простудой.

Один обзор шести клинических испытаний, оценивающих паротерапию у взрослых с простудой, имел смешанные результаты. У некоторых участников облегчение симптомов, а у других — нет. Кроме того, некоторые участники испытывали дискомфорт в носу от вдыхания пара.

Другое недавнее клиническое исследование было посвящено использованию паровой ингаляции для лечения симптомов хронического синуса. Исследование, однако, не нашло, что вдыхание пара было выгодно для большинства симптомов пазухи, кроме головной боли.

Несмотря на то, что результаты клинических исследований были неоднозначными, неофициальные данные утверждают, что вдыхание пара помогает облегчить:

• головная боль
• заложенный нос
• от кашля

Вам понадобятся следующие материалы:

• большая чаша
• вода
• кастрюля или чайник и плита или микроволновая печь для подогрева воды
• полотенце

Вот процесс:

1. Нагреть воду до кипения.
2. Осторожно налейте горячую воду в миску.
3. Накройте полотенцем заднюю часть головы.
4. Включите таймер.
5. Закройте глаза и медленно опустите голову в сторону горячей воды, пока вы не окажетесь на расстоянии от 8 до 12 дюймов от воды. Будьте предельно осторожны, чтобы избежать прямого контакта с водой.
6. Вдохните медленно и глубоко через нос не менее двух-пяти минут.

Не готовьте больше 10-15 минут для каждой сессии.Тем не менее, вы можете повторять вдыхание пара два или три раза в день, если у вас все еще есть симптомы.

Вы также можете приобрести электрический паровой ингалятор (также называемый испарителем) онлайн или в аптеке. Для этого вам просто нужно добавить воды до указанного уровня и подключить систему. Испаритель использует электричество для производства пара, который охлаждается перед выходом из машины. Некоторые испарители поставляются со встроенной маской, которая надевается на рот и нос.

Паровые испарители могут быстро испачкаться микробами, поэтому вам придется часто мыть их, чтобы предотвратить рост бактерий и грибков.Во время использования также мойте ведро и систему фильтрации каждые несколько дней.

Вдыхание пара считается безопасным домашним средством, если все сделано правильно, но очень возможно непреднамеренно навредить себе, если вы не будете осторожны.

Существует риск ожога, если вы вступите в контакт с горячей водой. Самый большой риск — случайно опрокинуть чашу с горячей водой на колени, что может вызвать серьезные ожоги в чувствительных местах.

Во избежание ожогов:

• Убедитесь, что чаша с горячей водой находится на ровной, прочной поверхности и не может быть опрокинута.
• Не встряхивать и не опираться на миску.
• Избегайте попадания пара на глаза. Ваши глаза должны быть закрыты и направлены от пара.
• Храните миску с горячей водой в недоступном для детей и домашних животных месте.

Вдыхание пара не рекомендуется детям из-за риска ожогов. Фактически, одно исследование показало, что большинство людей, получивших ожоги от паровой ингаляционной терапии, были детьми. Тем не менее, вы можете попросить своего ребенка сидеть в парной ванной, пока вы используете горячую воду в душе для аналогичного эффекта.

Системы паровой ингаляции, которые вы можете приобрести через Интернет или в магазинах, как правило, безопаснее, так как вода закрыта и не может легко пролиться на вашу кожу.

Вдыхание пара может быть эффективным способом очистки носа и дыхательных путей, когда вы заболели простудой или гриппом, но на самом деле это не излечит вашу инфекцию. Иммунная система вашего тела по-прежнему будет выполнять основную часть работы по избавлению от вируса, вызывающего ваши симптомы.

Как и многие домашние средства, всегда добавляйте крупицу соли.То, что работает для одного человека, может не сработать для вас.

Если вы испытываете дискомфорт, боль или раздражение от паровой терапии, прекратите ее и поищите другие способы облегчения ваших симптомов.

Если вы чувствуете себя в погоде более недели или у вас есть серьезные симптомы, запишитесь на прием к врачу.

Утепление бани из бруса

Утепление бани из бруса

Многие заказчики, построившие бани из профилированного бруса, задаются вопросом, как ее утеплить. Необходимость не всегда связана с изначальной экономией на материалах или некачественным строительством. Утепление бани из бруса чаще всего требуется с целью:

• повышения теплоизоляционных характеристик в неотапливаемой комнате отдыха;
• увеличения герметичности парилки для максимального сохранения пара;
• утепления стен в регионах с низкими температурами в зимний период.

Материалы для утепления бани

Для утепления бани из профилированного бруса активно применяется несколько наименования утеплителей:

• Базальтовая вата;
• Минеральная вата;
• Пенопласт и пенополистирол: используется из-за невысокой стоимости и эффективных характеристик теплоизоляции. При этом их применение не только не рекомендуется, но и запрещено государственными нормами, так как материалы подвержены горению. Несмотря на то, что дерево обладает такими же характеристиками, риск возгорания необходимо максимально снизить.

Базальтовая и минеральная вата подразумевают применение как плит, так и рулонов. Все зависит от материалов, которые будут использованы для отделки фасада. Если это декоративная штукатурка и подобное, то специалисты применяют плиты со средней плотностью 85. Она отличается твердостью, низким водопоглощением. Во всех остальных случаях тип утеплителя подбирается по проекту, где учтены все технические характеристики бани и необходимые параметры теплоизоляции.

Технология наружного утепления

• Крепление на фасаде фольгированной пароизоляции. Она не позволяет скапливать в утеплителе влагу и сохраняет внутри помещений тепло, благодаря отражающему эффекту;
• Монтаж реек. Шаг зависит от ширины утеплителя или требований обшивочного материала, а толщина реек соответствует теплоизоляционным плитам;
• Устройство утеплителя между рейками;
• Устройство ветровой мембраны и дополнительных реек. Они необходимы для обеспечения вентилируемого зазора между утеплителем и отделкой фасада;
• Монтаж фасадных материалов. Популярным выбором являются блок-хаус и вагонка.

Утепление изнутри

Для утепления бани изнутри профессионалы используют те же теплоизоляторы: базальтовую или минеральную вату. На данном этапе использование ненатуральных материалов запрещено. Например, пенопласт и пенополистирол при нагреве начинают выделять вредные вещества и неприятные запахи. При повышенных температурах в парилке можно получить отравление и потерять сознание.

При утеплении специалисты используют технологию, схожую с фасадной. Это монтаж утеплителя, который можно монтировать в каркас из брусков, устройство фальгированной пароизоляции и декоративной отделки. При выполнении работ теплоизоляционные материалы монтируются плотно для исключения наличия воздуха, который при изменении температур конденсируется и увлажняет утеплитесь.

Какой тип утепления выбрать?

Преимущество утепления бани изнутри заключается в сохранении температуры на время приема банных процедур. Способ актуален для парилки и моечной комнаты. Если требуется постоянное сохранение тепла, то выбирайте утепление бани из бруса снаружи. Это позволит прогреть стены и сохранить тепло на продолжительное время.

Обратите внимание, что для утепления лучше заказать проект в специализированной компании. Это позволит получить расчеты, которые гарантируют необходимый уровень комфорта. Самостоятельный подбор материалов повлечет за собой лишние финансовые затраты или неэффективное утепление.

Утепление стен бани своими руками

Планируете стройку бани или процесс уже в самом разгаре? А может, вы уже являетесь счастливым владельцем собственной парилки, только чувствуете, что-то не то, и руки так и тянутся доделать, переделать, улучшить. Имейте в виду, эффективное утепление бани – залог качественного прогрева, удержания тепла и экономного расхода топливных материалов, цены на которые, между прочим, постоянно растут. Утепление стен в бане несколько отличается от утепления обычной постройки, все потому, что микроклимат в таком помещении особенный.

Для того, чтобы произвести утепление стен бани своими руками правильно и эффективно, рассмотрим специфику данного процесса, уделяя внимание нюансам, возникающим при использовании различных утеплителей.

Утепление стен бани осуществляется изнутри и снаружи. Особенности термоизоляции напрямую зависят от материала, из которого возведена постройка, будь-то кирпич, дерево, сэндвич-панели или, например, шлакоблок. Лучший вариант для бани — конечно же, дерево. 

1. Наружное утепление
2. Как правильно утеплить деревянную баню снаружи?
3. Как правильно утеплить кирпичную баню снаружи?
4. Как правильно утеплить каркасную баню снаружи?
5. Внутреннее утепление
6. Утепление кирпичной бани изнутри
7. Утепление панельных стен бани изнутри
8. Утепление каркасных стен бани изнутри
9. Процесс утепления бани из бруса

 

Наружное утепление

Осадки, сквозняки, холод – основные враги, которые способны помешать качественному отдыху в бане. Утепление стен бани снаружи для кирпичных, каркасных и деревянных строений несколько отличается.

Как правильно утеплить деревянную баню снаружи?

Для наружного утепления деревянных бань, как правило, используют межвенцовый утеплитель. Чаще всего – это джут. Низкий коэффициент теплопроводности, отличное взаимодействие с влагой – вот главные достоинства данного материала. А если в джут добавить специальные материалы, содержащие волокна льна, то к его положительным свойствам добавятся еще и прочность, эластичность, упругость.

Утепление стен бани посредством джута, льноватина или льноджутового войлока осуществляется по следующей технологии:
1. Укладка межвенцового утеплителя.
2. Обработка стыков.
3. Набивка джутового волокна с уплотнением. Конопатить нужно, начиная от самого низа, постепенно двигаясь по периметру. Иначе сруб может перекосить.
4. Обработка законопаченных швов с помощью герметика.

Как правильно утеплить кирпичную баню снаружи?

Высокая теплопроводность кирпича требует дополнительной теплоизоляции, иначе придется либо строить очень толстые стены, либо разоряться на энергоносителях. Утепление стен кирпичной бани предполагает использование технологии вентилируемого фасада. В целом после утепления стена должна представлять собою своеобразный «пирог»: кирпич, утеплитель, гидроизоляция, внешняя отделка.

Минеральная вата – именно на этот материал следует обратить внимание, если вы делаете утепление стен в кирпичной бане.

Сам процесс утепления предполагает следующую технологию:
1. Укрепление к стене угловых кронштейнов.
2. Вставка между угольниками матов утеплителя.
3. Проклейка стыков между матами скотчем или специальными клеевыми растворами.
4. Обтяжка стены гидроизоляционным слоем.
5. Монтаж на уголках специальных направляющих, предназначенных для дополнительного удержания утеплителя, и выступающих основой для крепления облицовки фасада.

Если при внутреннем утеплении пенополистрол строго противопоказан, поскольку он не устойчив к высоким температурам и токсичен, то при внешнем утеплении его можно смело использовать.

Как правильно утеплить каркасную баню снаружи?

Наружное утепление стен каркасной бани лучше всего производить пенопластом. В подобном случае решающую роль играет легкость данного материала. Хотя есть и еще плюсы, например, низкая теплопроводность и гидроотталкивающие свойства.

Технология утепления каркасной бани пенопластовыми плитами не доставит вам ни малейших хлопот. Утеплитель просто клеится на стену или крепится на саморезы, как показано выше, а сверху наносится штукатурка или декоративная фасадная обшивка. Минусом пенопласта является его хрупкость, требующая повышенной осторожности при работе с этим материалом.

Внутреннее утепление

Поскольку в бане всегда присутствует высокая температура и влажность, утепление стен внутри бани нужно производить с учетом этих особенностей. Еще один нюанс заключается в том, что и пароизолятор, и утеплитель, укладываются горизонтально сверху вниз. Начало прослойки стенового пароизолятора должно накладываться на кромку потолочного слоя пароизолятора.

Процесс утепления кирпичной бани изнутри

Кирпичное строение бани требует обязательного внутреннего утепления. Если в качестве утеплителя вы выбрали керамзит, шлак или смесь известки-пушонки с песком, то они засыпаются в межстеновое свободное пространство. Материал кладется послойно и заливается известковым раствором.

На картинке: 1- кирпичная стена, 2 — утеплитель.

 

Утеплители в виде плит можно закреплять двумя способами: с помощью фиксаторов либо специально предназначенных связок из синтетики. Разрезанные полосами плиты устанавливаются между утеплителем и стеной.

 

Отличное средство – жидкий утеплитель керамоизол. Он выдерживает температуру 260 градусов, а значит, может применяться для утепления кирпичных или панельных стен в бане.

Утепление панельных стен бани изнутри

Панельные стены бани предполагают, что утеплитель находится между гидро- и пароизоляционной прослойками. Основное требование к материалу, из которого изготовлен утеплитель — легкость. Чаще всего это – пенополистирол, минеральная вата или камышовые плиты. Дополнительным требованием является обработка утеплителя известковым молоком и хорошая просушка. Подобные действия способствуют увеличению огнестойкости и защищают от гниения. Панельные стены предбанника обшиваются пластиком, возможны также более дешевые варианты, например, водостойкая фанера или ДВП. В помещении для мытья и в самой парилке используются строганные доски.

Утепление каркасных стен бани изнутри

Выбирая утеплитель для каркасных стен бани, нужно учитывать температурные особенности вашего региона. В холодных климатических зонах хорошо себя зарекомендовали фибролитовые или камышитовые плиты. Так как 10 см каркасной стены с камышитовым утеплителем – это то же самое, что 50 см. сплошной кладки из кирпича. В более теплых районах рекомендуется использовать гипс, цемент, опилки, стружки. Смешанные с гипсом или известью опилки в пропорции 10:1 засыпаются 20 сантиметровым слоем в пространство между внешней и внутренней стеновой обшивкой.

Кроме утеплителя, каркасная стена требует обязательного наличия пароизолятора. Рубероид, пленка из полиэтилена или пергамин кладутся между термоизоляционной прослойкой и дощатой обшивкой.

Процесс утепления бани из бруса

На картинке: 1 — волокнистый утеплитель, 2 — фольгированная пароизоляция, 3 — обшивка из вагонки.

Строительный рынок предлагает огромное множество утеплителей для бань, но, пожалуй, наиболее популярным материалом выступают маты из стекло- и минерального волокна. Основными плюсами подобного утеплителя являются: удобство монтажа, универсальность, теплоизоляционные свойства и пожаробезопасность. Кроме того, сейчас на рынке присутствуют материалы, когда одна из сторон мата уже покрыта фольгой, великолепно отражающей тепло и одновременно выступающей пароизолятором (Isover, Ursa, RockWool). Отдельные специалисты утверждают, что волокнистые утеплители проседают и уже через несколько месяцев от них мало толку. Поэтому очень важно в комплексе использовать термо- и влагоизоляцию.

Процесс утепления стен бани с использованием волокнистых утеплителей осуществляется согласно следующей технологии:
1. Установка специального крепежного каркаса. Каркас изготавливается из брусьев размером 50х50, вертикально прибитых к внутренним стенам бани с промежутком 55 см.

2. Установка утеплителя.

3. Заклеивание стыков, образовавшихся между каркасом и утеплителем, строительным скотчем.
4.Монтаж фольгированного утеплителя.

5.Набивка вагонки на каркас.

Для утепления стен бани из бруса используют разную толщину утеплителя. Так, внешнюю стену утепляют слоем в 10 см, а внутренней достаточно и 5 см.

Обязательным условием является воздушная прослойка, которая останется между  стеной и слоем теплоизоляции – 3-5 см.

Для обеспечения оптимальной теплоизоляции волокнистый утеплитель укладывают двойным слоем. При этом внутренний слой не предполагает наличия фольги, иначе он перестанет пропускать воздух и начнет накапливать влагу.

Утеплив правильно стены бани, вы и облегчите свой труд по растопке помещения, ускорите этот процесс и сэкономите топливо.

Тепло ли в доме из бруса? Как правильно утеплять деревянный дом – «Е-ТЕРЕМ»

Строительство деревянных домов – это не только дань традициям и экологическая безопасность, это также тепло и уют домашнего очага. Кроме этого, цельная древесина обладает низкой теплопроводностью, в сравнении с другими традиционными строительными материалами. Поэтому наиболее часто возникающий вопрос – требуется ли утепление дома из бруса. В этом материала разберем, нюансы теплого дома из бруса.

Типы домов из бруса

Деревянные дома условно делятся на два типа:

1. Для сезонного проживания (летние)
2. Для постоянного проживания (зимние)

Основное отличие летних домов от домов для зимнего проживания заключается в том, что такие строения чаще всего дополнительно не утепляются. В тоже время дома для зимы требуют более тщательного утепления, так как без дополнительной теплоизоляции для обеспечения комфортной температуры зимой потребуются значительные затраты энергоносителей. Кроме этого, для возведения летних домов можно использовать брус меньшего сечения, что снижает себестоимость материалов и общую смету строительства.

Почему в брусовом доме может быть холодно?

Основные причины, по которым может быть холодно в доме из бруса следующие:

• Неправильно выбранная толщина бруса.
• Не выполненное или неправильно произведенное утепление.
• Недостаточная мощность отопления.

Чтобы в деревянном доме было тепло в зимний период, необходимо учитывать все вышеперечисленные аспекты. Кроме этого, существует такой фактор, как индивидуальное восприятие комфортной температуры: каждому человеку комфортно при разной температуре. Кому-то может быть жарко при 20–22 °C, а другие при такой температуре будут мерзнуть, этот нюанс тоже нужно учитывать.

Оптимальная толщина бруса для строительства дома

Важный параметр, влияющий на теплопотери через стены – толщина используемого бруса. Очевидно, что чем толще брус, тем меньше риск его промерзания зимой:

Брус толщиной 100 мм имеет термическое сопротивление 0,55 м²×°C/Вт и подходит для возведения хозяйственных построек, так как такие стены не способны серьезно противостоять морозам.

Брус толщиной от 120 мм обладает сопротивлением теплопроводности, равным примерно 0,66 м²×°C/Вт, поэтому его можно использовать для строительства летних домиков, бань и других отапливаемых сооружений, в которых не планируется постоянное проживание. Для зимнего дома такие стены очень тонкие, что негативно скажется на микроклимате в помещениях.

Брус толщиной 150 мм обладает сопротивлением теплопроводности, равным 0,83 м²×°C/Вт, поэтому уже подходит для строительства домов постоянного проживания, но считается минимально допустимым по размерам. Такой материал лучше использовать в регионах с теплым климатом, где существенных и затяжных морозов не бывает.

Брус толщиной от 200 мм имеет термическое сопротивление – 1,09 м²×°C/Вт, что несомненно выше данного показателя у бруса 150 мм, однако этого по прежнему недостаточно для круглогодичной эксплуатации без дополнительного утепления.

Зимние дома дополнительно рекомендуется утеплять, особенно в северных регионах, вне зависимости от толщины используемого при строительстве бруса. Кроме этого, чтобы исключить сквозняки между венцами сруба, между рядами бруса обязательно укладывается утеплитель и производится конопатка.

Применяемые утеплители

Наиболее рациональным и эффективным вариантом утепления брусового дома признано наружное утепление. Это позволяет не только защитить стены от промерзания, но и защитить древесину от атмосферного воздействия. Произвести утепление можно различными методами с использованием следующих теплоизоляционных материалов.

Минеральная вата

Кроме теплоизоляционных, минвата обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Кроме этого, она не горит, экологически безопасна. Что особенно важно для древесины – минеральная вата паропроницаема, что позволяет дереву поддерживать оптимальную влажность, то есть, «дышать».

К недостаткам этого теплоизолятора относят гигроскопичность – способность впитывать воду, поэтому во время монтажа материал защищают специальной мембраной, пропускающей воздух, но не пропускающей влагу. 

Наиболее удобны в монтаже прессованные маты минеральной ваты.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Утеплители на основе полистирола обладают высокими теплоизоляционными характеристиками, они не впитывают влагу, не подвержены гниению, быстро и легко монтируются на любые поверхности, при соответствующей обработке (в процессе производства), не поддерживают горение. 

Главный недостаток таких материалов при утеплении деревянных домов – их полная непроницаемость, что не позволяет отводить излишнюю влагу из древесины. Это приводит к образованию плесени и черных пятен, быстрому загниванию древесины. Поэтому пенополистирольные плиты для утепления стен деревянных строений практически не используются.

Напыляемый пенополиуретан

Легкий и воздушный полиуретан, который наносится на поверхность методом напыления. Он отлично прилипает к любой поверхности, образует бесшовный слой, обладающий высокими теплоизоляционными характеристиками. Застывший пенополиуретан не впитывает влагу, не подвержен гниению и любым видам биоповреждений. Для защиты от ультрафиолета материал закрывают сайдингом или навесным фасадом.

Недостатком этого способа считается высокая цена работ.

Эковата

Еще один вариант напыляемого теплоизоляционного материала – эковата, представляющая собой смесь распушенной целлюлозы, антисептических добавок, борной кислоты и некоторых других компонентов и добавок. Эковата считается экологически безопасным материалом, может наноситься как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности, а также задуваться в щели для заполнения пустот.

К недостаткам эковаты относят ее склонность к усадке, что со временем приводит к появлению щелей и пустот. 

Вспененный (фольгированный) полиэтилен

Пенофол и другие торговые марки этого тонкого рулонного утеплителя при утеплении домов из бруса могут использоваться в качестве ветрозащиты или пароизоляции для защиты от влаги основного утеплителя, например, минеральной ваты. Чтобы обеспечить полную герметичность слоя, стыки полос проклеиваются скотчем.

Сыпучие утеплители

Такие сыпучие утеплители, как опилки, смесь опилок с глиной, керамзит, пенополистирольные шарики, при проведении комплексной теплоизоляции строений и жилья используются для утепления полов, межэтажных и чердачных перекрытий.

Межвенцовые утеплители

При возведении сруба для уплотнения швов используется ленточный межвенцовый утеплитель на основе льна, джута или смеси этих материалов. После усадки сруба рекомендуется произвести конопатку швов с использованием пакли из льняных волокон.

При комплексном утеплении дома чаще всего применяется несколько видов теплоизоляторов. Например, для утепления стен – минвата, для полов – керамзит, чердачного перекрытия – опилки с глиной, крыши – пенополиуретан или экструдированный пенополистирол. Также возможны и другие комбинации теплоизоляционных материалов.

Технология утепления дома из бруса

Для утепления стен деревянного дома необходимо выбирать теплоизолятор с хорошей паропроницаемостью, чтобы древесина могла «дышать». В этом случае древесина будет обладать оптимальной влажностью, что в значительной мере снизит вероятность образования гнили, плесени и грибков. Оптимальным вариантом для утепления стен брусового дома считается минеральная вата, уложенная под сайдинг или вентилируемый фасад. Именно эту технологию мы рассмотрим в качестве примера.

Утепление стен

Наружное утепление стен дома из бруса производится в следующем порядке.

Подготовительный этап включает в себя следующие мероприятия:

• Стены обрабатываются антисептиком, чтобы защитить древесину от плесени и насекомых.
• Производится конопатка стыков между брусом, а также щелей вокруг дверных и оконных проемов.

Следующий шаг – сооружение обрешетки, которая необходима для монтажа утеплителя и последующего крепления сайдинга. Обрешетка представляет собой горизонтально закрепленные бруски, толщина которых равна толщине утеплителя. Шаг между брусками делают на 5–10 мм меньше, чем плиты минваты, чтобы материал плотно входил между рейками.

Обратите внимание! Пиломатериал, используемый для сооружения обрешетки, также необходимо пропитать антисептиком, чтобы защитить его от гнили и плесени.

Смонтировав обрешетку, между брусками вставляют теплоизоляционные маты. Рекомендуется использовать более тонкие плиты, чтобы уложить их в два слоя со смещением стыков – этим достигается максимальный теплоизоляционный эффект и снижается вероятность продувания, так как отсутствуют сквозные щели.

После монтажа утеплителя минеральная вата обязательно накрывается ветрозащитной мембраной, которая крепится к брускам обрешетки степлером, а стыки проклеиваются скотчем.

К горизонтальным брускам обрешетки прибивают вертикальные рейки толщиной 2–5 см, которые обеспечивают вентиляционный зазор для удаления излишней влаги из утеплителя. К вертикальной обрешетке крепят сайдинг: это могут быть пластиковые или металлические полосы, имитация бруса (блок-хаус) или деревянная вагонка.

Утепление пола первого этажа

Важный аспект для обеспечения хороших показателей теплосбережения жилого дома для зимнего проживания – надежное утепление пола первого этажа. В деревянном доме утепление перекрытия производится по лагам, между которыми можно использовать практически любой утеплитель, так как на него не оказывается механическое воздействие. Чаще всего между лагами укладывают плиты ЭПП, так как они не подвержены гниению и не впитывают влагу. При сухом подпольном пространстве можно использовать маты базальтовой ваты, накрытые паропроницаемой пленкой с двух сторон. Также для утепления перекрытий первого этажа используют и другие теплоизоляционные материалы: мелкофракционный керамзит, пенополистирольные шарики, эковату.

Утепление кровли

Если в доме чердак не жилой и не отапливаемый, утепляют чердачное перекрытие материалами, используемыми при теплоизоляции пола первого этажа. Также в качестве утеплителя для чердака можно использовать опилки, смешанные с глиной. Такая смесь после высыхания образует прочное покрытие, по которому можно без опасения ходить.

Для снижения теплопотерь через крышу при жилой мансарде, производится утепление кровли. Для этого между стропилами укладывается утеплитель – чаще всего используется пенополистирол или минеральная вата, также производят напыление пенополиуретана. При использовании в качестве теплоизолятора для кровельного пирога минваты, ее со стороны кровли защищаются гидроизоляционной пленкой, а со стороны мансарды – пароизоляционной пленкой.

После монтажа утеплителя поверх стропил набиваются листы фанеры или OSB.

Проведенная комплексная теплоизоляция брусового дома позволяет значительно снизить теплопотери и сэкономить на обогреве зимой.

Нюансы и рекомендации по утеплению

Большая часть потерь тепла в любом жилье происходит через окна и двери. Поэтому не рекомендуется экономить на этих элементах и установить современные входные двери с терморазрывом и энергосберегающие стеклопакеты.

Часто возникающий вопрос – что лучше установить, печь или котел. Здесь нет однозначного ответа, но можно привести общую рекомендацию. В небольшом доме на 2–3 комнаты можно установить печь, она вполне способна обогреть несколько комнат. В большом, особенно двухэтажном доме, рациональнее установить современный котел, так как печь не прогреет много комнат. При желании, в гостиной или другой большой комнате можно дополнительно установить камин, чтобы проводить холодные вечера возле огня.

Еще один популярный вопрос, который задают консультантам строительных компаний – тепло ли зимой в деревянном доме, держит ли он тепло и насколько комфортно в таком жилье без утепления. Ответ на этот вопрос зависит от региона проживания и толщины используемого для строительства бруса. Если в регионе теплый климат и выбран брус толщиной не менее 200 мм, вполне можно обойтись без дополнительного утепления. Если же в регионе температура опускается ниже 10 градусов мороза, без утепления не обойтись.

Утепление дома из бруса | Статьи

Деревянный брус как материал для строительства дома приобретает все большую популярность из-за многочисленных достоинств.

Такие дома привлекательно выглядят, безопасны и экологичны. Их можно быстро протопить, и стены хорошо удерживают тепло. Лучше, чем в строениях, возведенных по другим технологиям, их проще отапливать.

Однако, если вы планируете жить в деревянном доме круглогодично, всё же придется дополнительно утеплять стены.

Что надо знать об утеплении домов из бруса

• Такое утепление позволяет продлить срок эксплуатации дома, позволит защитить стены.
• При выборе способа утепления лучше отдать предпочтение внешнему – оно даст возможность защитить наружную часть стен от негативного воздействия влаги, осадков, температурных перепадов, а также поможет сохранить внутреннее пространство.
• В зимнее время такие дома ощутимо теплее и комфортнее, а внутри создается оптимальный микроклимат.
• При наружном утеплении можно предотвратить промерзание каркаса. Это защитит от возникновения трещин в дереве.
• На стенах и других конструкциях не будет образовываться конденсат.
• В качестве утеплителя целесообразно использовать вату из базальта, имеющую вентиляционный зазор.

Среди недорогих, удобных и привлекательных вариантов стоит выделить утепленные брусовые дома, имеющие вентилируемый фасад. Возводятся они из профилированного бруса. Как правило, для несущих стен применяют материал с сечением 150х150 или 150х100 мм. Такой брус обеспечивает прочность и капитальность строительства.

Применение наружного утепления позволяет защитить стены от воздействия ультрафиолетового излучения или влаги, осадков и температурных колебаний. Это в значительной степени продляет срок службы подобных домов.

Использование наружной отделки, так называемого вентилируемого фасада, дополнительно повышает прочность стен, а также позволяет придать строению очень привлекательный вид.

Об утеплении стен брусового дома

В качестве утеплителя наша компания использует минеральную вату. Поскольку она укладывается снаружи, это позволяет сохранить оптимальный микроклимат и минимизировать потери тепла.

При этом внутри регуляция уровня влажности и других показателей не нарушается, поскольку стены из профилированного бруса отлично «дышат», даже лучше, чем при использовании клееного или оцилиндрованного бруса (эти материалы дополнительно покрываются специальным составом).

Чтобы в утеплителе не конденсировалась влага, между наружной отделкой и минватой есть специальный зазор, который обеспечивает качественную вентиляцию воздуха. Что касается материалов наружной отделки, выбор здесь достаточно широк: это блок-хаус или имитация бруса, сайдинг или облицовочный кирпич. При этом внешняя отделка может имитировать брус или же выглядеть по-другому.

Подобная конструкция отличается всеми преимуществами, присущими деревянному строительству (экологичностью, привлекательностью, натуральностью материалов), а также каркасной методике, которая обеспечивает минимизацию теплопотерь. Таким образом, само строение безопасно для проживания, поскольку построено из качественной древесины без применения клеевых составов. При этом наружная часть стен надежно утеплена, как при каркасном домостроении.

Для такого строительства используют брус, прошедший камерную сушку. Лучше, чтобы он был заготовлен из древесины хвойных пород.

Обратите внимание, что утепление такого дома – это процесс, который обязательно требует максимально точного соблюдения технологии, иначе возможны неприятные последствия: появление гнили, перекос стен, порча материалов. Чтобы избежать их, обратитесь к профессионалам нашей компании, который выполнят все работы оперативно, качественно, надежно и при этом с четким соблюдением сроков.

Утепление деревянной бани

Задумываясь о  строительстве деревянной бани, необходимо помнить об очень важном процессе, это её утепление. Если на стадии проектирования, этот момент будет упущен то всё тепло будет улетучиваться. Утепление — это очень важный момент при строительстве бани, так как температура должна подниматься от 60 градусов до ста тридцати. Русские бани чаще всего поднимают температуру максимум до 90 градусов, так как основным эффектом является влажность, создаваемая в процессе подливания воды на раскалённые камни.

Основная сложность этого процесса заключается в том, что все части деревянной бани не могут быть утеплены одинаково. Связано это с различной конструкцией всех элементов бани. А также с тем, что окружающая среда влияет по-особенному на те или иные части строения. Именно поэтому утепление бани снаружи так сильно отличается от утепления бани изнутри.

Начинать процесс утепления деревянной бани специалисты советуют изнутри, а точнее — с утепления фундамента и пола. Главное в утеплении фундамента — не оставлять зазоров, щелей и полостей. Если все сделано профессионально, ветер не будет дуть по полу, и тепло не будет рассеиваться. После того, как фундамент утеплен, можно переходить к утеплению пола. В настоящее время для этого чаще всего используются полимерные материалы. Среди них особенное внимание следует обратить на стекловату. Главным достоинством стекловаты является ее уникальные теплоизоляционные свойства. Стоит отметить, что если в задачу входит утепление каркасной бани, то требуется учесть способность используемых материалов поддерживать прочность каркаса. Такой способностью обладают гидроизоляционные

Недостатки джутового межвенцового утеплителя – жесткость и ломкость, компенсируются добавками волокон льна от 10 до 50%.Утепление бани проводят еще при сборке сруба, укладывая между бревнами волокнистые материалы. Конопатка пазов и зазоров между бревнами бани проводится после возведения крыши. Наибольший эффект теплоизоляции достигается при проведении конопатки бани с наружной и внутренней стороны. После постройки деревянного сруба бани и его выдержки в течение более года, проводится повторная конопатка бани – заделывание возникших зазоров в результате усушки древесины.После утепления стен производится их отделка. Следующим этапом являются работы по утеплению потолка , а затем и крыши бани. В процессе утепления потолка и крыши деревянной бани нужно учесть способность утеплительных материалов выдерживать резкие перепады температур. Прежде чем утеплять потолок и крышу важно разграничить такие понятия как теплоизоляция и пароизоляция. . Пароизоляция — это процесс, при котором сохраняется влажность при высокой температуре. А теплоизоляция — это процесс сохранения тепла в целом. Особенно тщательную пароизоляцию нужно проводить при утеплении парилки бани из сруба. Для осуществления пароизоляции верхней части потолка удобно использовать пенопласт. Утепление внутренней части потолка осуществляется с помощью самых разнообразных отделочных материалов, чаще всего — из древесины. После утепления потолка приступают к утеплению крыши. Здесь главное обратить внимание на утеплительные материалы — они должны быть достаточно влагоустойчивыми.

После завершения утепления пола деревянной бани можно переходить к утеплению стен. Утепление стен надо производить весьма аккуратно, так как именно они составляют наибольшую часть деревянной бани. Ошибки в утеплении стен могут привести к нарушению способности бани хранить тепло. Издавна при утеплении стен использовались доступные природные материалы, такие как мох, шерстяной войлок, конопляная пенька и льняная пакля. Эти материалы применяются и сегодня. Природные материалы являются экологически чистыми, в состоянии обеспечить отличную циркуляцию воздуха в помещениях, кроме того, они могут уплотняться. Среди недостатков можно отметить, то, что природный материал повреждается молью, его могут склевывать птицы, возможно быстрое рассыхание в ходе укладки, что может затянуть процесс утепления. Самым проблемным можно назвать утеплителем изо мха, поскольку он начинает гнить под влиянием влаги и разрушает деревянные конструкции бани, кроме того на его сбор требуется очень много времени. Природные утеплители нуждаются в дополнительной обработке химическими составами, не исключено их вредное влияние на здоровье человека. Естественно, что вместе с природными материалами или вместо них используются и более современные материалы для утепления бани, менее подверженные гниению и поражению молью, удобные в работе и такие же экологически чистые, производимые на основе волокон льна и джута., Джутовым  утепляют дачные дома из профилированного бруса. 

Джут – самый универсальный утеплитель, устойчивый к гниению. Джутовую паклю применяют для межвенцового утепления и конопатки бани. Кроме того, джутовый утеплитель поддерживает здоровый микроклимат в помещении.

Современный материал межвенцовый утеплитель – сегодня самый востребованный утеплитель для бани. Он выпускается нескольких составов и наименований: льноватин, льноджутовый войлок, джутовый войлок.

Межвенцовый утеплитель имеет ряд преимуществ:

• Экологически чистый материал, изготовленный из натурального льняного и джутового волокна
• Плотность и толщина утеплителя обеспечивают надежное уплотнение межвенцового пространства
• Полотно нарезается на полосы нужного размера, что удобно в применении
• Высокая эстетичность идеально ровного межвенцового шва

Еще один не менее важный момент, который следует учесть при утеплении бани — это утепление входной двери бани, поскольку через нее при выполнении всех вышеперечисленных работ будет уходить основное тепло. Сам утеплитель можно взять любой. Утепляя входную дверь деревянной бани , можно защититься как от проникновения холодного воздуха сквозь зазоры между дверью и стенами, так и от образования наледей.

Наружное утепление можно производить, укладывая материал слоями. Подойдет деревянная вагонка, или какой-либо другой подходящий современный материал, обладающий нужными свойствам и приемлемой ценой. Наружное утеплений не займет много времени, этот этап строительства бани можно назвать одним из самых простых. Особенно тщательно нужно подойти к утеплению пола, потому что он чувствителен к сквознякам. Перекрытие бани также важно делать прочным и надежным.

Утепление парилки бани из сруба или бруса имеет первостепенное значение при выполнении описываемых работ. В этом помещении должна постоянно поддерживаться достаточно высокая температура, колеблющаяся в пределах 60-130 градусов выше нуля. Смотря, что за парильня. В русской бане нормальной считается температура от 60 до 90 градусов, в саунах – выше 130.

Если в парилке произойдёт утечка тепла, придётся тратить много энергии, чтобы как следует прогреть воздух. Естественно, это отразится либо на покупке топлива, либо на оплате за электричество. Зависит от типа печки. Не все отапливают бани поленьями. Некоторые предпочитают электропечи.

При тепловых потерях снижается к тому же долговечность бани. Вначале тратите лишние деньги на отопление, потом на дорогостоящий ремонт различных элементов сооружения. Затраты уже гораздо больше, что и неудивительно.

Иногда утечка тепла превышает теплоотдачу, вследствие чего парильня вообще не прогревается. Поэтому утепление парилки столь важно. Не хотите, чтобы баня простаивала без дела, позаботьтесь о качественной теплоизоляции на всех важных участках. Чем профессиональнее выполнены работы, тем эффективнее парные оздоровительные процедуры.

Рассмотренные нами вопросы и нюансы работ показывают, что на этапе планирования и проектировки строительства бани, закладывается основание для дальнейших работ. Подбирается материал и составляется смета. Все тщательно взвесив и продумав, вы избежите многих проблем в ходе производства различных работ при строительстве такого особенного строения, как баня.

 

Вы можете ознакомиться с похожими статьями:

 

Баня на вашем участке

Строительство бани из бруса

Утепление брусовых домов, сруба из бруса

Утепление фундамента деревянного дома

Особенности бани из клееного бруса

 

 

—>

Как правильно утеплить баню

Утепление бани — это одна из главных вещей, на которую нужно обратить внимание при проектировании и строительстве бани. Ведь недостаток толщины теплоизоляционного материала и слишком маленькая толщина стен, выполненных из бруса, бревна, пенобетона или других материалов, может привести к тому, что баня будет долго прогреваться и быстро остывать. В свою очередь решение этой проблемы будет требовать повышенный расход топлива, а также в редких случаях более мощную печь. Кроме того, не стоит забывать про конденсат, который при неправильном утеплении может образовываться на внутренних поверхностях потолка и стен, а также на поверхности внешней обшивки.

Что касается конденсата в бане, то к нему нужно отнестись со всей серьёзностью. Ведь в отличие, например, от жилого дома здесь влажность воздуха внутри парилки может быть максимально приближена к 100%, а разница температур по сравнению с улицей может достигать 100°С и более. Такие условия способствуют образованию повышенного объёма конденсата, который при неправильном утеплении может привести к быстрому образованию грибка и плесени на строительных материалах.

В настоящей статье будет рассмотрено, какой утеплитель лучше применять при строительстве бани, как правильно выполнить наружное и внутреннее утепление и некоторые другие вопросы, касающиеся данной темы.

Какой утеплитель лучше использовать

Баня — это сооружение, в котором, как минимум, в одном помещении температура воздуха может достигать 120°С, а влажность воздуха — 100%. Такие условия предъявляют повышенные требования к экологичности, теплопроводности и влагостойкости материалов. Далее составим таблицу основных теплоизоляционных материалов, на основе которой сделаем вывод, какой из них больше подходит для бани.

Вид утеплителя	Плотность материала	Теплопотери	Экологичность при нагреве	Отношение к влаге	Основные минусы
Керамзит	от 250 кг/м3	от 0,1 Вт/м°С	практически абсолютная	впитывает влагу, не гниёт	требуется большая толщина
Пенопласт	от 10 кг/м3	от 0,030 Вт/м°С	выделяет вредные вещества	впитывает влагу, может сгнить	горит, «не дышит»
Экструд-ный пенополистирол	от 28 кг/м3	от 0,030 Вт/м°С	выделяет вредные вещества	не впитывает влагу и не гниёт	горит, «не дышит»
Базальтовая вата	от 20 кг/м3	от 0,031 Вт/м°С	зависит от состава связующих добавок	впитывает влагу, может сгнить	каменная пыль в воздухе
Стекловата	от 20 кг/м3	от 0,031 Вт/м°С	зависит от состава связующих добавок	впитывает влагу, может сгнить	стеклянная пыль в воздухе
Эковата	от 30 кг/м3	от 0,032 Вт/м°С	зависит от концентрации буры и борной кислоты	впитывает влагу, может сгнить	умеренно горючий материал

Выводы: 

1. Из таблицы видно, что наиболее подходящими для бани утеплителями с точки зрения экологичности, пожаробезопасности и теплопроводности являются стекловата и базальтовая вата (минплита). Только они должны обязательно хорошо проветриваться и защищены от прямого попадания влаги, чтобы избежать их быстрого гниения. Также эти материалы нужно отделять чем-то, что не пропустит вовнутрь бани их мелкие частички. В том и другом случае с этим может справиться пароизоляция.

2. На второе место можно поставить керамзит, который отличается абсолютной экологичностью (если не фонит радиацией), пожаробезопасностью и долговечностью. Единственный минус керамзита — в толще стены его требуется, как минимум, в 4 раза больше, чем предыдущих теплоизоляционных материалов.

3. Остальные утеплители для бани желательно не использовать, так как их отрицательные стороны могут привести к плачевным последствиям. К таким сторонам в первую очередь относятся низкая пожаробезопасность (даже, если эти материалы не горят, они поддерживают горение) и плохие экологические характеристики. Правда, что касается эковаты, эти показатели напрямую зависят от содержания в её составе буры и борной кислоты. То есть, чем больше их процент, тем лучше их стойкость к огню и грибкам и хуже экологичность, и наоборот.

Правильное утепление бани

Утепление бани подразумевает собой использование специальных материалов с низким коэффициентом теплопроводности с целью снизить толщину несущего материала стен, тем самым повысив время сохранения тепла в бане и понизив вероятность образования конденсата на внутренней поверхности стен или потолка. Используются такие материалы сегодня во всех без исключениях банях. Ведь даже, если это сооружение возводиться из бруса или бревна, как минимум, утепляется перекрытие или крыша.

Утеплить стены бани можно снаружи или изнутри, т.е. теплоизоляционный материал можно разместить с внешней стороны несущих стен или с внутренней. Причём далее под наружными некаркасными стенами мы будем понимать стены, толщина которых составляет не менее 100 мм, например, брус толщиной 100 мм.

Наружное утепление

Правильный «пирог» стены при наружном утеплении деревянной бани выглядит следующим образом, начиная изнутри:

1. Несущие стены, изготовленные из бруса или бревна.

2. Каркас или направляющие, выполненные путем монтажа к несущей стене металлического профиля, досок или бруса с шагом около 600 мм. Причем толщина этих элементов должна быть больше или равной толщине теплоизоляционного материала.

3. Утеплитель, толщина которого подобрана таким образом, чтобы на поверхности стены не образовывался конденсат в результате соприкосновения холодных и тёплых воздушных масс.

4. Слой ветрозащитной мембраны или другого подобного материала, который способен защищать внутренние конструкции и теплоизоляцию от влаги извне и в то же время не препятствовать выходу водяных паров.

5. Обрешётка из досок или реечек толщиной 10-30 мм, прикрепленных к основному каркасу или направляющим по вертикали или горизонтали. Она устанавливается с целью создания воздушного зазора, благодаря которому на ветрозащите не будет скапливаться конденсат в случае его образования.

6. Обшивка из досок, вагонки или сайдинга, которая крепиться к обрешётке.

Если же предполагается строительство бани из кирпича или ячеистого бетона, то сперва-наперво идёт обшивка. После нее следует вентзазор. Далее идёт пароизоляция. Потом — несущая стена. После этого, начиная с 3 пункта, всё также, как при утеплении деревянной бани.

(+) Плюсы: не «съедает» пространство внутри бани; все вредности теплоизоляции, например, пыль от минеральной плиты, остаются снаружи; больший по сравнению с внутренним утеплением срок эксплуатации бани.

(-) Минусы: в дождливую и холодную погоду вести работы по утеплению не очень приятно.

Внутреннее утепление

Отличительной чертой внутреннего утепления является расположение теплоизоляционного материала внутри бани, т.е. утеплитель в отличие от предыдущего случая идёт раньше, чем несущие элементы стены.

Правильно выполненное внутреннее утепление стены включает в себя следующую последовательность материалов, начиная изнутри бани:

1. Обшивка из вагонки или досок.

2. Воздушный зазор толщиной 10-30 мм, который получается путём устройства обрешётки по принципу, описанному в наружном утеплении. Если эксплуатация бани будет производиться только в то время, когда на улице положительная температура, то его можно не делать.

3. Слой пароизоляции, т.е. материала который способен задерживать влагу и в то же время пропускать воздух.

4. Каркас или направляющие.

5. Утеплитель.

6. Несущие стены.

(+) Плюсы: комфортное выполнение монтажа, невзирая на погоду.

(-) Минусы: уменьшается площадь внутренних помещений за счёт увеличения толщины стен; микроскопические фракции минеральной плиты могут проникать вовнутрь бани; при схожих условиях количество конденсата в 2 и более раз больше, чем при наружном утеплении.

Утепление каркасной бани

Каркасная баня — это сооружение, в котором нагрузка от крыши и перекрытия воспринимается не рядом пеноблоков, кирпича, бруса или брёвен, а каркасом, выполненным из пиломатериала относительно небольшого сечения. Основное отличие утепления каркасной бани от предыдущих двух вариантов заключается в том, что здесь теплоизоляционный материал не прикладывается сбоку несущей стены, а прокладывается внутри её. То есть такой бани без утеплителя в принципе не может быть.

Правильная стена такой бани должна состоять из следующих слоёв, начиная изнутри:

1. Обшивка из вагонки или досок.

2. Воздушный зазор толщиной 10-30 мм, устраиваемый по принципу внутреннего утепления.

3. Пароизоляция.

4. Несущий каркас.

5. Теплоизоляционный материал.

6. Гидро-ветрозащита.

7. Воздушный зазор толщиной 10-30 мм, полученный путём устройства обрешётки. Причём, здесь нужно отметить, что этот зазор лучше делать всегда, если вы хотите надолго сохранить внешнюю деревянную обшивку в приемлемом состоянии. Ведь конденсат на ветрозащите может образовываться даже при условиях, когда температура воздуха на улице 20°С, а в бане 100°С и влажность воздуха 100%.

8. Обшивка из вагонки, досок, сайдинга, керамогранитных плит и т.д.

Утепление пола и перекрытия бани можно выполнять по этому же принципу. Даже можно еще упростить и удешевить, исключив 3 последних слоя и заменив несущий каркас на балки. Правда, это в случая 100% герметизации крыши.

В заключении бы хотелось отдельно отметить, что воздушные зазоры, описанные выше, должны иметь доступ воздуха как снизу, так и сверху. То есть они не должны «глушиться» конструкциями пола, перекрытия и крыши. В противном случае вентиляции не получиться, а весь образованный конденсат будет просто стекать вниз и впитываться в опорные конструкции, что в дальнейшем может привести к образованию плесени и грибка.

 

Поделиться статьей с друзьями:

Изоляция под ванной | изоляционный дом

Одна из особенностей ведения блогов, которая может сделать вас немного навязчивой, — это то, что вы можете отслеживать, сколько людей смотрят на то, что вы пишете. Вы можете получать ежедневные отчеты, показывающие, сколько людей посетили, из каких стран они и какие сообщения смотрели. Что-то странное, что я заметил, заключается в том, что самая популярная публикация (с неизменно большим отрывом) — «Изоляция под кухонными шкафами». Не знаю, почему, может быть, это будет очередное повальное увлечение, которое охватит нацию после соревнований по бальным танцам и хлебобулочным изделиям.Или, может быть, это потому, что это быстро, легко и дешево, что привлекает внимание читателей. В этом отношении этот пост будет похож, так что давайте посмотрим, насколько он популярен…

Это еще одна хитрая идея Энди Уокера, которая помогает гарантировать, что ни одна часть внешнего конверта не останется неизолированной. Как и пространство под кухонными шкафами, это не большая площадь, которую нужно утеплить, но сделать это быстро, легко и дешево. Это также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что вода в вашей ванне будет дольше оставаться теплой, так что вы сможете дольше впитывать эти боли после тяжелого дня по утеплению остальной части дома!

Как и у большинства ванн, у нашей есть легкая пластиковая панель (некоторые ванны сделаны из дерева), которая скрывает край ванны.Наш крепится тремя шурупами для дерева, которые проходят через нижний край панели и врезаются в деревянную дубинку, прикрепленную к полу. После удаления этих винтов было просто сдвинуть панель и вытащить ее из ванны, чтобы получить доступ к неизолированной пустоте позади.

В нашем доме эта пустота содержит несколько водопроводных труб, обслуживающих ванну, а также отходящих к раковине. Внешняя стена в конце ванны — просто голая кирпичная кладка, и в тот день, когда я это делал, мне было очень холодно.

Остальная часть внешней стены ванной комнаты покрыта деревянной обшивкой, выкрашенной в белый цвет (вы можете увидеть ее немного на фото), которая прикреплена к дубинкам глубиной около дюйма. Это создает полость между кирпичной кладкой и деревом. В другом посте я описал, как я заполняю эту полость бусинами из полистирола. Одна из проблем, с которыми я столкнулся при этом, заключалась в том, что бусинки продолжали выходить через различные отверстия. С тех пор я заблокировал эти отверстия расширяющейся пеной, некоторые из которых показаны зеленым цветом на фотографии выше.

Я разрезал одеяло из минеральной ваты на удобные куски и протолкнул его как можно глубже в щель за ванной. Я смог заполнить пространство между ванной и стеной по ее длинному краю и щель между ванной и внешней стороной. стена. При резке минерала я обнаружил, что выбрасывается много легких волокон, которые раздражают дыхание, поэтому я держал комнату хорошо проветриваемой и носил маску для лица.

Я особенно позаботился о том, чтобы трубы были хорошо обернуты изоляцией, особенно там, где они проходят рядом с внешней стеной.В долгосрочной перспективе я планирую изолировать эти трубы надлежащей изоляцией, однако я собираюсь немного изменить их маршрут, прежде чем это делать.

Вот оно! Еще одна возможность быстро, легко и дешево. Это сохраняет тепло в доме и дольше сохраняет воду в ванне!

Нажмите на изображение ниже, чтобы просмотреть другие сообщения:

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Установка фурнитуры для ванных комнат | TruTeam

Хотя это может показаться незначительным, качественная сантехника может значительно улучшить внешний вид вашей ванной комнаты и даже повысить стоимость вашего дома при перепродаже.От вешалок для полотенец и дверных ручек до выдвижных ящиков — все эти детали складываются в общую картину повседневной роскоши. Профессиональная установка сантехники гарантирует, что ваши стены и сантехника не будут повреждены из-за износа или регулярного воздействия влаги.

Продавцы жилья могут получить выгоду от обновления ванных комнат новым оборудованием. Эти детали могут сильно повлиять на потенциальных покупателей жилья. Хорошо спроектированные ванные комнаты привлекают покупателей и могут сократить время, которое ваш дом проводит на рынке.Более того, вы, вероятно, окупите деньги, вложенные в мелкие детали, такие как сантехника, за счет повышения продажной цены.

Типы сантехники

Если у вас ограниченный бюджет на обустройство дома, модернизация сантехники, зеркал и аптечки может принести большую прибыль. Если вы продаете дом или просто нуждаетесь в ремонте, вот несколько вариантов установки сантехники:

• Фурнитура для нестандартных шкафов
• Специальные крючки для халатов и полотенец
• Держатели для туалетной бумаги
• Штанги и штанги для полотенец
• Дверцы и тяги для ящиков
• Предохранительные поручни и душевые штанги
• Кастом зеркала

Выберите любую металлическую отделку, цвет и современный дизайн, чтобы добавить стильные современные детали в вашу ванную комнату.Профессиональные подрядчики по изготовлению оборудования для ванных комнат могут гарантировать, что элементы вашей ванной комнаты будут высокого качества и установлены профессионально. Работайте со специалистами, чтобы выбрать индивидуальную фурнитуру для ванной комнаты, которая соответствует вашим потребностям и вкусу.

Чего ожидать

Поскольку замена оборудования для ванных комнат — это в значительной степени эстетическое обновление, эти проекты по установке обычно выполняются очень быстро. После того, как вы выбрали материалы и отделку, установка сантехники обычно занимает несколько часов. Запросите предварительную оценку времени и затрат.Если вы работаете с подрядчиком над выбором оборудования для ванной, обязательно спросите, как заказ этих продуктов может повлиять на сроки реализации вашего проекта ванной комнаты.

Установщики сантехники рядом с вами

Свяжитесь с TruTeam, чтобы связаться со специалистами по установке сантехники в вашем регионе. Наши профессиональные установщики прошли полную проверку, имеют лицензии и застрахованы. Мы будем работать с вами, чтобы выбрать лучшую фурнитуру для ванной комнаты, соответствующую вашему стилю и бюджету, а затем дополнить проект вашей ванной комнаты эффективными услугами по установке.Наши установщики сохранят ваш дом в чистоте во время и после процесса установки.

Чтобы приступить к обновлению своей ванной комнаты с помощью высококачественной и привлекательной фурнитуры для ванной, свяжитесь с ближайшим к вам местным филиалом TruTeam прямо сегодня!

WallBAR Звукоизоляция стен Эдмонтон

[fusion_builder_container background_color = ”” background_image = ”” background_parallax = ”none” enable_mobile = ”no” parallax_speed = ”0.3 ″ background_repeat =” no-repeat ”background_position =” left top ”video_url =” ”video_aspect_ratio =” 16: 9 ″ video_webm = ”” video_mp4 = ”” video_ogv = ”” video_preview_image = ”” overlay_color = ”” overlay_opacity = ”0.5 ″ video_mute = ”yes” video_loop = ”yes” fade = ”no” border_size = ”0px” border_color = ”” border_style = ”” padding_top = ”0px” padding_bottom = ”0px” padding_left = ”0px” padding_right = ”0px” 100_percent = «no» equal_height_columns = «no» hide_on_mobile = «no» menu_anchor = «» class = «» id = «»] [fusion_builder_row] [fusion_builder_column type = ”1_1 ″ background_position =» left top «background_color =» «border_size = ”” Border_color = ”” border_style = ”solid” spacing = ”yes” background_image = ”” background_repeat = ”no-repeat” padding = ”” margin_top = ”0px” margin_bottom = ”0px” class = ”” id = ”” animation_type = ”” Animation_speed = ”0.3 ″ animation_direction = «left» hide_on_mobile = «no» center_content = «no» min_height = «none»] [fusion_separator style_type = «none» top_margin = ”0 ″ bottom_margin =” — 30 ″ sep_color = ”” border_size = ”” значок = ”” Icon_circle = ”” icon_circle_color = ”” width = ”” alignment = ”” class = ”” id = ”” /] [fusion_text]

Тепло зимой — прохладно летом!

[/ fusion_text] [/ fusion_builder_column] [fusion_builder_column type = ”1_1 ″ background_position =” left top ”background_color =” ”border_size =” ”border_color =” ”border_style =” solid ”spacing =” yes ”background_image =” ”background_repeat = «No-repeat» padding = «» margin_top = «0px» margin_bottom = «0px» class = «» id = «» animation_type = «» animation_speed = «0.3 ″ animation_direction = «left» hide_on_mobile = «no» center_content = «no» min_height = «none»] [fusion_title size = «4 ″ content_align =» left «style_type =» подчеркнутый пунктирный «sep_color =» # 7a7a7a «margin_top =» ”Margin_bottom =” ”class =” ”id =” ”]

Изоляция перегородки

[/ fusion_title] [fusion_text] Продукт, родственный компании Weathershield, WallBAR представляет собой формируемую на месте волокнистую изоляционную систему для использования в наружных стенах, внутренних стенах и стенах для вечеринок, а также наклонных потолках. Он очень устойчив к паразитам, содержит очень мало летучих органических соединений (ЛОС) и является одним из самых экологически чистых и эффективных изоляционных продуктов в мире.[/ fusion_text] [/ fusion_builder_column] [/ fusion_builder_row] [/ fusion_builder_container] [fusion_builder_container 100_percent = «да» overflow = «visible» margin_top = «30 пикселей» margin_bottom = «30 пикселей» background_color = «rgba (» 255,255) fusion_builder_row] [fusion_builder_column type = «1_1 ″ background_position =» left top «background_color =» «border_size =» «border_color =» «border_style =» solid «spacing =» yes «background_image =» «background_repeat =» no-repeat «padding = ”” Margin_top = ”0px” margin_bottom = ”0px” class = ”” id = ”” animation_type = ”” animation_speed = ”0.3 ″ animation_direction = «left» hide_on_mobile = «no» center_content = «no» min_height = «none»] [fusion_separator style_type = «none» sep_color = «» border_size = «» icon = «» icon_circle = «» icon_circle_color = «» width = ”” alignment = ”” class = ”” id = ”” /] [/ fusion_builder_column] [/ fusion_builder_row] [/ fusion_builder_container] [fusion_builder_container background_color = ”” background_image = ”” background_parallax = ”none” enable_mobile = ”no” parallax_speed = «0,3 ″ background_repeat =» no-repeat «background_position =» left top «video_url =» «video_aspect_ratio =» 16: 9 «video_webm =» «video_mp4 =» «video_ogv =» «video_preview_image =» «overlay_color =» «overlay_opacity = ”0.5 ″ video_mute = »yes» video_loop = »yes» fade = «no» border_size = «0px» border_color = »» border_style = »solid» padding_top = «0px» padding_bottom = «0px» padding_left = «0px» padding_right = »0px ”100_percent =” нет ”equal_height_columns =” no ”hide_on_mobile =” no ”menu_anchor =” ”class =” ”id =” ”] [fusion_builder_row] [fusion_builder_column type =” 1_2 ″ last = «нет» интервал = «да» center_content = ”Нет” hide_on_mobile = ”нет” background_color = ”” background_image = ”” background_repeat = ”no-repeat” background_position = ”left top” hover_type = ”none” link = ”” border_position = ”all” border_size = ”0px” border_color = ”” Border_style = ”” padding = ”” margin_top = ”” margin_bottom = ”” animation_type = ”” animation_direction = ”” animation_speed = ”0.1 ″ animation_offset = ”” class = ”” id = ””] [fusion_title size = ”3 ″ content_align =” left ”style_type =” подчеркнутый пунктирный ”sep_color =” # 7a7a7a ”margin_top =” ”margin_bottom =” ”class =” ”Id =” ”]

Что говорят клиенты

[/ fusion_title] [fusion_testimonials design = ”” backgroundcolor = ”# 1a64a5 ″ textcolor =” # ffffff ”random =” ”class =” ”id =” ”] [fusion_testimonial name =” Аватар Лена Уолтерса = ”мужское” изображение = ”” Image_border_radius = ”” company = «Менеджер по строительству, Coventry Homes» ссылка = »http://themeforest.net/item/avada-responsive-multipurpose-theme/2833226?ref=ThemeFusion” target = ”_ self”] Мы используйте Wallbar во всех звуковых стенах для наших дуплексных и многоквартирных домов, потому что мы обнаружили, что плотность, предлагаемая из целлюлозы, предотвращает реверберацию и эхо.Он также подавляет весь диапазон звука от низких до высоких октав. Мы протестировали Wallbar и обнаружили, что эта система подавления звука намного превосходит все другие доступные нам продукты. [/ Fusion_testimonial] [fusion_testimonial name = ”Andrew Wagner” avatar = ”male” image = ”” image_border_radius = ”” company = ”P.Eng, PMP, Maison Fine Homes & Interior Design” ссылка = ”http://themeforest.net/item/avada-responsive-multipurpose-theme/2833226?ref=ThemeFusion” target = ”_ self”] Мы обычно использовали Wallbar для снижения шума во внутренних стенах.Wallbar предоставил нам простой и экономичный способ демпфирования звука для наших клиентов в спальнях, ванных комнатах и ​​других помещениях. [/ Fusion_testimonial] [/ fusion_testimonials] [/ fusion_builder_column] [fusion_builder_column type = ”1_2 ″ last =” yes ” spacing = «yes» center_content = «no» hide_on_mobile = «no» background_color = «» background_image = «» background_repeat = «no-repeat» background_position = «left top» hover_type = «none» link = «» border_position = «все» border_size = ”0px” border_color = ”” border_style = ”” padding = ”” margin_top = ”” margin_bottom = ”” animation_type = ”” animation_direction = ”” animation_speed = ”0.1 ″ animation_offset = ”” class = ”” id = ””] [fusion_title size = ”2 ″ content_align =” left ”style_type =» подчеркнутый пунктир »sep_color =” # 7a7a7a ”margin_top =” ”margin_bottom =” ”class =» ”Id =” ”]

Особенности / преимущества

[/ fusion_title] [fusion_checklist icon = ”fa-check” iconcolor = ”” circle = ”” circlecolor = ”” size = ”small” class = ”” id = ””] [fusion_li_item icon = ””] Очень эффективен при отключение наружного звука или звука из других комнат [/ fusion_li_item] [fusion_li_item icon = ””] Сэкономит до 50% на счетах за отопление, позволяя экономить быстрее, чем затраты [/ fusion_li_item] [fusion_li_item icon = ””] Не токсичен и безопасен для семьи, что делает его беспроблемным для дома и бизнеса [/ fusion_li_item] [fusion_li_item icon = ””] При правильном применении, он легко заполняет любую полость стены без утечки воздуха [/ fusion_li_item] [fusion_li_item icon = ””] Изготовлено с использованием безвредных антипиренов [/ fusion_li_item] [fusion_li_item icon = ””] Изготовлено из 100% переработанного материала [/ fusion_li_item] [/ fusion_checklist] [/ fusion_builder_column] [/ fusion_builder_row] [/ fusion_cent_container_container_support] [fusion_cent_container_container ”] [fusion_cent_container_support overflow = «visible» margin_top = «- 20 пикселей» margin_bottom = «30 пикселей» background_color = «rgba (255,255,255,0)»] [fusion_bu ilder_row] [fusion_builder_column type = ”1_1 ″ background_position =” left top ”background_color =” ”border_size =” ”border_color =” ”border_style =” solid ”spacing =” yes ”background_image =” ”background_repeat =” no-repeat ”padding = ”” Margin_top = ”0px” margin_bottom = ”0px” class = ”” id = ”” animation_type = ”” animation_speed = ”0.3 ″ animation_direction = «left» hide_on_mobile = «no» center_content = «no» min_height = «none»] [fusion_separator style_type = «none» sep_color = «# ffffff» border_size = «» icon = «» icon_circle = «» icon_circle_color = ”” Width = ”” alignment = ”” class = ”” id = ”” /] [/ fusion_builder_column] [/ fusion_builder_row] [/ fusion_builder_container] [fusion_builder_container 100_percent = «yes» overflow = «visible» margin_top = «5px» margin_bottom = ”0px” background_color = ”rgba (255,255,255,0)”] [fusion_builder_row] [fusion_builder_column type = ”1_1 ″ background_position =” left top ”background_color =” ”border_size =” ”border_color =” ”border_style =« solid »интервал = ”Yes” background_image = ”” background_repeat = ”no-repeat” padding = ”” margin_top = ”0px” margin_bottom = ”0px” class = ”” id = ”” animation_type = ”” animation_speed = ”0.3 ″ animation_direction = «left» hide_on_mobile = «no» center_content = «no» min_height = «none»] [fusion_separator style_type = «single solid» sep_color = «# cdcdcd» border_size = «» icon = «fa-chevron-down» icon_circle = ”” icon_circle_color = ”” width = ”” alignment = ”center” class = ”” id = ”” /] [/ fusion_builder_column] [/ fusion_builder_row] [/ fusion_builder_container] [fusion_builder_container background_color = ”” background_parallax = ”” background_parallax = ”” background_parallax = «None» enable_mobile = «no» parallax_speed = «0.3 ″ background_repeat =» no-repeat «background_position =» left top «video_url =» «video_aspect_ratio =» 16: 9 ″ video_webm = «» video_mp4 = «» video_ogv = «» video_preview_image = ”” overlay_color = ”” overlay_opacity = ”0.5 ″ video_mute = »yes» video_loop = »yes» fade = »no» border_size = «0px» border_color = »» border_style = »» padding_top = »20 ″ padding_bottom =» 20 ″ padding_left = »» padding_right = «» 100_percent = ”No” equal_height_columns = ”no” hide_on_mobile = ”no” menu_anchor = ”” class = ”” id = ””] [fusion_builder_row] [fusion_builder_column type = ”2_3 ″ last =” no ”spacing =” yes ”center_content =” no «Hide_on_mobile =» no «background_color =» «background_image =» «background_repeat =» no-repeat «background_position =» left top «hover_type =» none «link =» «border_position =» all «border_size =» 0px «border_color =» » border_style = «» padding = «» margin_top = «» margin_bottom = «» animation_type = «» animation_direction = «» animation_speed = «0.1 ″ animation_offset = ”” class = ”” id = ””] [fusion_text]

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации, чтобы стать официальным дилером.

[/ fusion_text] [/ fusion_builder_column] [fusion_builder_column type = ”1_3 ″ last =” yes ”spacing =” yes ”center_content =” no ”hide_on_mobile =” no ”background_color =” ”background_image =” ”background_repeat =” no-repeat «Background_position =» left top «hover_type =» none «link =» «border_position =» all «border_size =» 0px «border_color =» «border_style =» «padding =» «margin_top =» «margin_bottom =» «animation_type =» » animation_direction = ”” animation_speed = ”0.1 ″ animation_offset = ”” class = ”” id = ””] [fusion_separator style_type = ”none” top_margin = ”7 ″ bottom_margin =” 0 ″ sep_color = ”” border_size = ”” icon = ”” icon_circle = ”” icon_circle_color = ”” Width = ”” alignment = ”center” class = ”” id = ”” /] [ссылка fusion_button = ”https://can-cell.com/e-commerce/” color = “default” size = ”xlarge «Stretch =» «type =» 3d «shape =» pill «target =» _ blank «title =» «gradient_colors =» transparent | » gradient_hover_colors = ”rgba (255, 255, 255, 0,15) |” accent_color = ”rgba (0,0,0, .5)” accent_hover_color = ”# 333333 ″ bevel_color =” ”border_width =” 0px ”icon =” ”icon_position =” left ”icon_divider =” yes ”modal =” ”animation_type = ”0 ″ animation_direction =” up ”animation_speed =” 1 ″ animation_offset = ”” alignment = ”center” class = ”” id = ””] Электронная торговля [/ fusion_button] [/ fusion_builder_column] [/ fusion_builder_row] [/ fusion_builder_container]

Удаление плитки, контроль пыли — Демонстрационное руководство для ванны и душа

Вы ищете подробный практический совет от специалиста по ремонту по поводу сноса душевой кабины в ванной?

Если да, то эта публикация вас не разочарует.

Это Стив из SKG Renovations с другими полезными советами по сносу душевых и их ремонту. Я помогу вам пройти весь процесс демонстрации… шаг за шагом.

Хорошо, давайте перейдем к делу!

Охваченные темы:

Не стесняйтесь переходить к любому разделу, который вам нравится, используя ссылки на темы ниже.

Снятие сливного бачка

Уход за ванной

Удаление поддона для душа

Отключение воды

Накладки для душевых клапанов

Контроль за сносом зданий / строительной пылью

Снос плитки / Удаление плитки

Снос / Удаление ванны

Изоляция и замедлитель парообразования

Важное примечание по безопасности:

Если вы хотите выполнять эту работу ответственно, вы и / или ваш подрядчик ДОЛЖНЫ носить надлежащие перчатки, защиту ушей, глаз и легких, а также соответствующую обувь на каждом этапе демонстрации И всего восстановления. Этап сноса особенно непредсказуем и опасен. Убедитесь, что вы не рискуете своим здоровьем и безопасностью. Не торопитесь, будьте очень осторожны и следуйте моим полезным советам!

Первый этап, снятие дренажной ванны

Перед снятием и утилизацией этих предметов необходимо сначала отсоединить ванну или поддон от дренажной линии.

Для ванны обычно подразумевает откручивание поддона слива.В случае старых ванн, особенно стальных, это может быть непросто, поскольку сливной фланец ванны почти всегда заржавел.

Вставьте монтировку или пару тяжелых плоскогубцев в сливное отверстие, чтобы получить некоторый рычаг, и попытайтесь отвинтить основание сливного отверстия от сливного фланца ванны.

Если это не помогает, я обычно использую кусок плоской стальной ложи (толщиной 1/8 дюйма, шириной 1 1/2 — 2 дюйма, длиной 6 дюймов) и безжалостно забиваю его в сливное отверстие. Только убедитесь, что он не слишком широкий, чтобы не повредить сливной фланец ванны (что усугубит ситуацию!).

Затем с помощью плоскогубцев или длинных тисков зажмите металлический стержень и поверните. Этот метод меня редко подводил.

Если не удается отвинтить, к сожалению, ваш единственный выход — вырезать небольшую часть ванны (вокруг слива), чтобы освободить весь сливной узел (не забава со стальной ванной).

Умывальник?

Если вы решите оставить ванну, вы должны быть очень осторожны, чтобы накрыть и защитить поверхность ванны перед сносом.

• Сначала я бы посоветовал использовать малярную ленту, чтобы покрыть весь край ванны (см. Изображения).
• Затем приклейте слой картона к краю ванны.
• Затем поместите отрезанный по размеру кусок фанеры 5/8 ″ на край ванны, чтобы закрыть все отверстие ванны.
• Также скотчем по всему периметру фанеры, чтобы ничего не попало в щель вокруг фанерного листа.

Фанера защитит ванну и обеспечит рабочую поверхность для демонстрации, подготовки каркаса и установки опорной плиты.

Я знаю, что это кажется большим хлопотом, но поверьте мне, вы многократно оцените это, когда будете работать на различных этапах реконструкции стены душа.

Достаточно всего лишь одного куска старой плитки (или ручного инструмента), упавшего на поверхность ванны во время демонстрации, чтобы нанести непоправимый ущерб (наряду с неизбежными проклятиями, грустью и сожалением, конечно).

Удалить ванну?

Снятие ванны намного проще после разрушения настенной плитки, поскольку фланец облицовки периметра остается под настенной плиткой.

Я покажу вам лучший способ снять ванну после демонстрации плитки ниже.

Снятие поддона

Удаление поддона (поддона) — это первый шаг, который я предпринимаю при любой реконструкции душевой кабины, если поддон сделан из бетона.

Большинство бетонных душевых поддонов старой школы представляют собой заливные (или сухие) основания, которые наносятся на резиновую прокладку, лежащую на бетонном или фанерном черновом полу.

Так как под эти вкладыши можно легко положить монтировку, поддон можно оторвать от основания.

Разбей его!

Подденьте подкладку и основание достаточно высоко, чтобы под ними заклинили кусок обрезка древесины. Затем разбейте душевой поддон молотком в любом месте над прокладкой (я люблю разбивать вещи).

Пространство, образованное древесным ломом, позволяет легко раскалывать хрупкий бетон на кусочки.

Материал основы душа будет очень тяжелым, поэтому вам придется продолжать эту технику, пока вы не разобьете его на легкие и достаточно маленькие части, чтобы их можно было положить в мешок и выбросить.

После очистки будет видна подкладка душевого поддона, и вы сможете начать ее отрезать канцелярским ножом.

Если хотите, вы можете попробовать использовать лайнер, чтобы попасть под плитку и подкладочную доску с помощью монтировки. Если между стойками есть обрамление (подложка), вы можете иногда использовать это, чтобы легко поддеть нижнюю часть плитки и подкладку.

Результат:

А как насчет слива?

Вы могли заметить, что я пренебрегал процедурой снятия сливного трапа.Я сделал это, потому что, по моему опыту, слишком много времени и сложно придумать способ разобрать любой слив для душа, если только душевой установке меньше 10 лет.

Некоторые из этих старых желобов (в бетонных основаниях) легко снимаются, но большинство — нет. Вы, безусловно, можете попробовать это, прежде чем приступить к снятию поддона для душа, но не тратьте на это слишком много времени.

После того, как основание будет разбито вдребезги, сливной узел (и вкладыш, к которому он присоединен) будет открыт, и его будет намного легче удалить.Обрежьте лайнер, чтобы открыть сливную трубу.

Я бы посоветовал вам проверить, есть ли у вас доступ к сливной муфте, расположенной под сливом душа. Эти муфты почти всегда представляют собой муфты с резиновыми лентами (или муфты с механическим соединением). На этих муфтах есть винты с шестигранной головкой, поэтому трубу можно легко снять с помощью какого-нибудь торцевого ключа.

Если есть доступ, я обычно отсоединяю верхнюю часть сливной трубы, соединенную со сливом поддона душа.Таким образом, вы можете заменить его на кусок точного размера, который вам понадобится при установке нового слива.

В противном случае вам придется перерезать существующую дренажную трубу. Это очень сложно и неудобно, особенно если это чугун. Оставшаяся секция, скорее всего, будет слишком маленькой и для новой сливной трубы для душевого поддона.

Если это чугунная часть трубы, вам следует запланировать ее замену пластиковой трубой из АБС-пластика. С ним намного проще работать, он совместим со сливными узлами, сваренными с помощью сварки растворителем, и очень прочен.

На этом этапе вы можете отрезать оставшуюся часть резиновой прокладки. Скорее всего, он будет прикреплен под настенной плиткой на высоте около 8–12 дюймов над полом.

Отключение воды

Сейчас самое время отключить подачу воды в душ или, если это невозможно, во всю ванную комнату.

Очень часто это также невозможно без отключения воды во всем или части вашего дома. В этом случае следует проявлять особую осторожность при сносе стенки клапана.

Накладки для душа

После защиты или снятия ванны (или поддона) вы можете приступить к снятию планок крепления душа. Если подача воды не была отключена, на этом шаге нужно соблюдать особую осторожность.

Излив ванны

Самый распространенный тип излива ванны имеет установочный винт с головкой под шестигранник на нижней стороне излива рядом со стеной. Излив можно снять, ослабив этот установочный винт (ключом с внутренним шестигранником) и сдвинув излив прямо из стены.

Часто к плитке прикрепляется капля силикона. Если есть, вам придется отрезать это канцелярским ножом, прежде чем вы сможете снять носик.

Тримы клапана

Облицовку клапана в сборе обычно можно снять, сначала сняв рычаги управления водой (горячей и холодной) или единственный рычаг управления.

Обычно это можно сделать одним из двух распространенных способов.

Первый способ — оторвать колпачки H или C рычага (ов) управления, а затем отвинтить рычаги центральным винтом, который крепит рычаг к корпусу клапана.

Если подача воды все еще включена, вы должны быть очень осторожны, чтобы рычаг не двигался при отвинчивании установочного винта. Вы ВКЛЮЧИТЕ воду, если позволите этому рычагу повернуться.

После того, как эти рычаги сняты, остальная часть обшивки обычно довольно проста.

На лицевой стороне облицовки могут быть два очевидных винта, которые вы можете удалить.

В качестве альтернативы, может быть кольцо в основании регулятора (ов) подачи воды (где были прикреплены рычаги).Это кольцо прижимает накладку к стене и легко откручивается.

Это должно освободить трим от корпуса клапана.

Также может быть полоска силикона, которую необходимо отрезать перед тем, как облицовка отделится от стены.

Душевая лейка и держатель для душа

И, наконец, если это стандартная душевая лейка, ее можно просто открутить. Держатель для душа также можно отвинтить от резьбовой муфты для душевой головки внутри стены.

Для этого можно использовать плоскогубцы для фиксации каналов или тиски, если вы не хотите оставлять душевой кронштейн для использования в будущем. Если вы это сделаете, вам придется использовать ленточный ключ, чтобы снять его, чтобы не повредить отделку.

Рекомендуется оставить этот шаг напоследок на случай, если вы случайно включите воду во время снятия трима клапана. Затем вода льется на вас, а не на полость стены за плиткой.

Следующий этап — снос плитки, но сначала я хотел бы дать вам несколько важных советов по сносу и контролю строительной пыли.

Контроль за сносом / строительной пылью

Этап сноса ванной ЧРЕЗВЫЧАЙНО пыльный. Строительная пыль также может быть проблемой при ремонте душа.

Таким образом, у меня есть предложение в значительной степени предотвратить попадание пыли в коридор и / или другие комнаты в вашем доме на этапах демонстрации и строительства вашего душа.

Самый простой способ добиться этого — создать систему пылеподавления с помощью обычного (потолочного) вытяжного вентилятора для ванной, если он у вас есть.Независимо от того, насколько хромым может быть ваш старый вытяжной вентилятор для ванной, вы можете легко и эффективно удалить пыль, которая проникает через дверь ванной в ваш дом.

Чтобы эффективно использовать эту стратегию контроля строительной пыли, вам необходимо держать дверь в ванную закрытой или слегка приоткрытой, чтобы воздух мог поступать в комнату при включенном вентиляторе.

Если в ванной есть окно, оно должно оставаться ЗАКРЫТЫМ во время любых пыльных работ в комнате. Вы также должны убедиться, что есть приток свежего воздуха за пределами ванной комнаты, чтобы обеспечить непрерывный поток воздуха для вентилятора ванной комнаты (например, оставьте открытым окно в гостиной).

Это может показаться запутанным, но все дело в физике воздушного потока. Чтобы убедиться, что он работает, как описано, вы можете (и должны) убедиться, что воздух поступает в ванную комнату под дверью ванной, прежде чем приступить к каким-либо пыльным работам.

Эта стратегия пылеподавления предполагает, что вы замените этот вентилятор позже, когда будет завершена самая пыльная часть реконструкции.

Подшипники в двигателе вентилятора действительно страдают, если вы используете эту стратегию контроля пыли, поэтому я не рекомендую ее, если вы не планируете замену вентилятора.

Альтернативная стратегия контроля пыли №1

Если в вашей ванной комнате нет вытяжного вентилятора (он действительно должен быть) или вы не планируете заменять его позже, вам придется использовать другую тактику, чтобы контролировать демонстрационную пыль.

В этом случае я бы посоветовал купить небольшой дешевый вытяжной вентилятор и установить его в открытое окно в ванной.

Вам необходимо хорошо закрыть вокруг этого вентилятора и оконный проем, чтобы воздух не попадал в комнату из зазоров вокруг вентилятора.

Это можно сделать, вырезав пластиковый кожух, чтобы полностью закрыть открытую часть окна. Обмотайте его по периметру большим количеством малярной ленты, чтобы убедиться, что он полностью заклеен.

Затем вы просто прорезаете отверстие в середине пластика для секции лопастей вентилятора и обматываете все вокруг малярной лентой, чтобы воздух не попадал вокруг вентилятора.

Помните, что единственная цель этого узла — подавить пыль путем вытеснения воздуха из комнаты.Вы хотите, чтобы воздух, поступающий из-под двери ванной комнаты, был его наиболее важным источником — воздух поступает (под дверью), воздух выходит (через окно или вытяжной вентилятор). Все просто, правда?

Альтернативная стратегия пылеподавления №2

Есть также способы сделать это, если в ванной нет вытяжного вентилятора или окна. Вы можете создать собственную систему, поместив вентилятор в открытый дверной проем или окно где-нибудь в доме. Этот вентилятор должен быть запломбирован в дверном проеме, чтобы воздух не выходил из него.

Затем вентилятор будет подключен к ванной через большой герметичный круглый воздуховод. Другой конец воздуховода должен быть помещен в дверной проем ванной комнаты с кожухом вокруг него, чтобы воздух не выходил из воздуховода. Таким образом создается вакуум, необходимый для удаления пыли из комнаты.

Это сложная и рискованная стратегия, потому что весь пыльный воздух будет проходить через ваш дом через этот воздуховод, прежде чем выйдет через окно или дверь. В этой ситуации вы должны убедиться, что в этой системе нет утечек, иначе вы будете выпускать пыльный воздух в свой дом, а не на улицу.

Как я уже сказал, это сложная и рискованная стратегия подавления пыли. Вы также можете арендовать эти системы в большинстве пунктов проката инструментов, если не хотите опробовать их самостоятельно. Это была бы моя рекомендация.

Снос плитки / Удаление плитки

Удаление плитки — одна из наиболее сложных частей демонстрации душа, но есть способ сделать это безопасно и относительно организованно.

Самая безопасная и наименее грязная демонстрация плитки:

При удалении плитки со стены может показаться интуитивно понятным попытка отделить плитки от подкладки, но это редко срабатывает.

Я все же рекомендую вам попробовать.

Есть вероятность, что подрядчик по укладке плитки сделал плохую работу, и плитки могут плохо приклеиваться к опорной плите. В этом случае вы можете просто оторвать их от стены монтировкой. Это было бы идеально.

По моему опыту, попытка удалить плитки с основы, если они кажутся хорошо приклеенными, обычно является пустой тратой вашего времени и энергии. Лучшая стратегия — удалить плитку и подкладку вместе.

Один из способов добиться этого — использовать угловую шлифовальную машину (и круг по камню).Это позволит вам удалить плитку, разрезав ее на части.

Хотя это кажется организованным способом удаления плитки, образование пыли от шлифовального круга является сумасшедшим и совершенно неуправляемым.

Таким образом, я использую совсем другую стратегию для удаления настенной плитки.

Smash It! ……. Осторожно

Как вы можете видеть на изображении … Я очень рад, что я только что удалил первую часть плитки с помощью комбинации моей техники Smash и небольшой шлифовки.

Вы также можете видеть на изображении, я проделал ряд отверстий в настенной плитке с помощью молотка между стойками стены, так что и плитка, и подкладочная плита провалились в полость для стойки. Грубый, я знаю … но эффективный.

Цель состоит в том, чтобы пробить такие дыры от потолка до пола по вертикали, а затем по горизонтали, чтобы создать матрицу с квадратными сечениями примерно 2 дюйма.

Я не говорю о ударе «Халка». Вы ударяете достаточно сильно, чтобы увидеть трещину в плитке, а затем еще одну, чтобы увидеть, как она слегка проваливается в полость стены.

Не стоит бить слишком сильно, потому что через стены за плиткой будут проходить различные инженерные сети. Как вы можете видеть на изображении, электрические провода и медные водопроводы проходят за той частью стены, которую я только что удалил…. Ой!

Электрические провода, вероятно, выдержат легкий удар молотком, но медные водопроводные трубы не будут такими уж простыми. Так…. Действуйте осторожно!

Непосредственно перед снятием секций постарайтесь как можно лучше отделить облицованные плиткой стены от потолка.

Если есть капля силикона, ее можно просто отрезать. Если есть линия затирки, попробуйте разрезать потолок, чтобы отделить ее.

Если потолочный гипсокартон все еще прикреплен к стене после снятия секций, облицовочная бумага гипсокартона оторвется от потолка. Вам не нужно тратить больше времени на ремонт гипсокартона.

Удалить секции

Надев соответствующие строительные перчатки, отломите часть сломанной плитки в двух местах вокруг каждой из секций, чтобы образовать отверстия, достаточно большие, чтобы обе руки могли зайти за опорную доску.

При нескольких ритмичных движениях полотна он постепенно откручивается от винтов, удерживающих его на каркасе. Не нужно сильно тянуть. Не пытайтесь снять его с первого рывка. Вы только грызуете себя.

Прежде чем вы это узнаете, вы будете иметь предмет в руках, готовый упаковать его и выбросить.

На этом этапе вы должны удалить все крепления, которые остаются прикрепленными к стенам. При выполнении этой задачи стоит приложить дополнительные усилия, чтобы не пропустить ни один из этих креплений.

Серьезная травма может быть получена даже из-за того, что в стене оставлен один-единственный винт, особенно из-за того, что он потерял головку. Если вы не получите их всех, вполне реальная возможность….

Ой! Много крови и визит к врачу для наложения швов. Раздражающее и ненужное прерывание вашего проекта. Снимаем все крепежи!

Вот и все для демонстрации плитки! Возможно, непростая, чистая или веселая работа, но настолько организованная и безопасная, насколько это возможно (на мой взгляд).

Снос / снятие ванны

Если вы не защитили ванну на предыдущем этапе и планируете выбросить ее, сейчас самое время сделать это.

Убрав всю плитку, подкладку и крепеж со стен, вы можете оторвать ванну от черного пола и попытаться снять ее целиком.

Или…. Вы можете использовать мою предпочтительную стратегию — разрезать ванну на небольшие кусочки.

Не надо лезть грыжей, вытаскивая старую ванну из ванной, разрушая мебель и гипсокартон на своем пути.

С помощью сабельной пилы и металлического лезвия (если ванна металлическая) или обычного демонстрационного лезвия (если ванна из акрила / стекловолокна) разрежьте ванну на 3 или 4 части.

Примерно на расстоянии 1,5 фута от правой или левой стены разрежьте ванну сверху, сначала вниз по передней юбке, затем перейдите к задней и внутренней стороне.

Будьте очень осторожны, следите за тем, где выступает ваше лезвие, и НИКОГДА не режьте по телу. Вы не хотите травмироваться или повредить сантехнику или электрооборудование.

Цель состоит в том, чтобы разрезать ванну на 3 или 4 части, которые можно было бы легко переносить и утилизировать.

Extra Pro Совет:

Если у вас нет большого опыта работы с сабельной пилой, вы можете обнаружить, что лезвие заедает, заставляя материал вибрировать как сумасшедшие, создавая огромное количество шума, в то время как лезвие никуда не движется.

Чтобы решить эту проблему, достаточно плотно прижать фиксатор сабельной пилы к материалу. Это прекратит вибрацию, и лезвие снова начнет красиво резать.

Изоляция и замедлитель парообразования

Я бы порекомендовал ВСЕГДА удалять и утилизировать пароизоляционный пластик и изоляцию с любой внешней стены.

Тем не менее, вы должны удалить этот материал, чтобы оценить состояние стены и каркаса, и повторно использовать его не стоит.

Может быть трудно обнаружить влагу в изоляции стены, поэтому лучше ее заменить. Пароизоляция также должна быть заменена, потому что она должна быть полностью свободна от перфорации, чтобы должным образом функционировать как замедлитель парообразования.

Возможно, вы не сможете определить, стали ли каркас и стена влажными из-за конденсата или протечек, поэтому лучше оставить это место открытым на несколько дней, чтобы оно полностью высохло. Вы можете заменить изоляцию и пластиковый лист, когда начнете ремонт.

Конечно, если вы видите, что область определенно влажная, вам следует вызвать подрядчика по ремонту, чтобы удалить всю плесень и тщательно высушить область.

Вы также можете проделать эту работу самостоятельно, но обязательно проведите исследование. Прежде чем приступить к ремонту душевой кабины, убедитесь, что эта область полностью чистая (без плесени) и сухая.

Я также рекомендовал бы вам прочитать раздел «Паровой душ» в моем посте «Опасности при ремонте душа», в котором рассматриваются некоторые потенциальные проблемы с гидроизоляцией наружных стен, особенно в холодном климате.

Заключение

Надеюсь, я предоставил вам достаточно информации, чтобы снизить нагрузку на вас при сносе и сделать работу более гладкой. Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях ниже, если у вас есть какие-либо из ваших собственных демонстрационных советов по использованию душа, а также если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии. Я всегда рада услышать от вас!

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме.Щелкните здесь, чтобы просмотреть мой полный текст Personal / Professional Disclosure .

gkdevelopers.com 400 мл Двойная изоляция из пшеничного волокна Солома Кофейная чашка Дорожная кружка Герметичная столовая и сервировочная посуда Кухня, столовая и бар

gkdevelopers.com 400 мл Двойная изоляция из пшеничного волокна Солома Кофейная чашка Дорожная кружка Герметичная столовая и сервировочная посуда Кухня, столовая и бар

может быть биоразлагаемым, если продукт не сделан вручную или не был упакован производителем в неоткрытую упаковку, крахмал и безопасный для пищевых продуктов полипропилен.Зеленый и здоровый, без токсичных веществ. Тип: Соломенная пластиковая чашка. Материал: соломенный пластик. Состояние: Новое: Совершенно новое. 400 мл двустенная изоляция из пшеничного волокна соломенная кофейная чашка дорожная кружка герметичная. Емкость: 400 мл. Изготовлен из экологически чистой натуральной пшеничной соломы, такой как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Тип: ： Персонализированная кружка ， Страна / регион производства: ： Китай ： Материал: ： Пластик ， Бренд: ： Unbrand / Generic ： MPN: ： HG3506502A1 ，。, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка ).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, без использования.

[email protected]

+91 7888093332

400 мл Двойная изоляция из пшеничного волокна, соломенная чашка для кофе, дорожная кружка, герметичная

400 мл Двойная изоляция из пшеничного волокна, соломенная чашка для кофе, дорожная кружка, герметичная

Соломенная кофейная чашка Дорожная кружка Герметичная 400 мл Изоляция из пшеничного волокна с двойными стенками, Емкость: 400 мл, Изготовлено из экологически чистой натуральной пшеничной соломы, крахмала и безопасного для пищевых продуктов полипропилена, Зеленый и здоровый, может быть биоразлагаемым, не содержит токсичных веществ, Тип: Соломенная пластиковая чашка, Материал: соломенный пластик, Бесплатная доставка и бесплатный возврат, Доступные товары, удовлетворение гарантировано, Все продукты гарантированы, 100% подлинные, лицензированные.Дорожная кружка из соломы из пшеничного волокна. Герметичная изоляция с двойными стенками 400 мл, изоляция с двойными стенками на 400 мл. Дорожная кружка из соломы из пшеничного волокна.

Manufactured Home Construction — KIT Custom Homebuilders

Шкафы для ванных комнат: ряд ящиков в главной ванне
Смесители для ванной комнаты: цена Металлические смесители с двойным управлением Pfister
Раковина для ванной комнаты: China lavs
Тип туалета для ванной комнаты: удлиненные туалеты
Полы в ванной: Upgrade Luxflor “LX Виниловое напольное покрытие
Задняя стенка для ванной комнаты: 6-дюймовая панель из керамической плитки
Душевая кабина: 60 ​​”1 шт. Стекловолоконная ванна / душевые кабины
Столешницы для ванной комнаты: декоративная ламинатная столешница и кромка Отдельный душ (может быть стандартным для некоторых моделей контрольного плана)
Дополнительные характеристики ванной комнаты: Клапаны контроля температуры и баланса на душевом диверторе

Готовность к работе с переменным током: кабельный канал от панели Коробка для подачи воздуха / готовность к тепловому насосу
Дополнительные характеристики: гипсокартон OSB Ubder на линии брака
Настил пола: OSB
Внутренняя стена по центру: 16 дюймов
Изоляция — Стена: R — 21 9050 1 Высота боковой стены: 90 дюймов Высота боковой стенки
Стойки внешней стены: 2×6 Наружные стены
Наружная стена по центру: 16 дюймов O.C.
Стойки внутренних стен: 2×4 Внутренние стены
Изоляция — Потолок: HUD: R — 40 / Модульный: R — 50
Изоляция — Пол: HUD: R — 33 / Модульный: R — 30
Балки перекрытия: HUD: 2×6 Floor Балки 16 ”OC в домах шириной 19-8 дюймов, 23-8 дюймов и 26,8 дюймов — перекрытия перекрытия 2×8 16 дюймов O.C. в домах шириной 29 футов 6 дюймов / модульные: перекрытия перекрытия 2×10 @ 16 дюймов O.C. с 2 рейками обода
Пользовательские параметры: HUD: Шаг крыши 4:12 (только для домов шириной 40 футов) — Шаг крыши 5:12 (все модели) / Модульный: Шаг крыши 5:12
Другое: HUD: Готовый к фундаменту / Модульный : Съемное шасси / рама
Нагрузка на крышу: 30 # Нагрузка на крышу / Доступны более высокие нагрузки на крышу (45 фунтов, 60 фунтов, 90 фунтов, 120 фунтов и 150 фунтов)

Карнизы торцевых стен: 16 дюймов на обеих торцевых стенках
Передние задние свесы: карнизы 14 дюймов ( 26’8, 40 ‘, 23’8-дюймовые дома) 12-дюймовые карнизы (29’6-дюймовые дома) 8-дюймовые карнизы (19’ 8-дюймовые дома)
Пользовательские параметры: доступны многие индивидуальные параметры (см.
Слуховое окно: См. План у торгового представителя
Нагрудники для шлангов: Смеситель для защиты от замерзания (в любом месте, кроме торцевых стен)
Гонт: черепица из архитектурного стекловолокна
Передняя дверь: 36-дюймовые входные двери из стекловолокна (миндаль, глина или белый)
Задняя дверь: 36-дюймовые задние двери с изоляцией из стекловолокна (миндаль, глина или белые)
Тип окон: виниловые окна с двойным остеклением Low E (миндаль, глина или белые)
Отделка окон: окантовка по периметру d Все окна / оконные ставни на стороне входной двери.
Сайдинг: 50-летний сайдинг и отделка Smart Panel (доступные варианты сайдинга включают: винил, фиброцемент и древесина Montana)
Шаг крыши: HUD: Шаг крыши 4:12 с 14 ” Карнизы домов шириной 26 футов 8 дюймов — 3.31:12 Шаг крыши с карнизами 12 дюймов на домах шириной 29 футов 6 дюймов — 2,66: Шаг крыши 12 с карнизами 14 дюймов на домах шириной 40 футов — Шаг крыши 4:12 с карнизами 8 дюймов на ширине 19 футов 8 дюймов Дома — Высота кровли 4:12 с карнизами 14 дюймов на ширине 23 футов 8 дюймов / Модульные: Шаг крыши 3:12 с карнизами 12 дюймов

Внутренние углы: радиусные углы
Сводчатые потолки: потолки собора
Обработка окон : Белые металлические жалюзи. Ковровое покрытие в гостиной, столовой, семейной комнате, комнате для занятий, холле, спальнях / модульное покрытие: 25 унций.Ковровое покрытие FHA в гостиной, столовой, семейной комнате, холле, спальнях / 6 # Rebond Carpet Pad
Внутреннее освещение: стеклянные светильники с переключаемыми потолочными светильниками в спальне / Встраиваемые светильники для банок в гардеробных и кладовых

Опции для кухни: 31-дюймовые верхние шкафы с регулируемыми полками
Кухонная посудомоечная машина: Frigidaire
Тип кухонного ящика: Набор ящиков
Смесители для кухни: Цена Pfister Dual control
Кухня Другое: Конструкция с ящиком над дверью,
Кухонная мойка: нержавеющая сталь
Обработка окон на кухне: Декоративные оконные рамы
Полы на кухне: Модернизировать виниловое напольное покрытие Luxflor «LX»
Дополнительные характеристики кухни: Дизайн шкафа Hi-Lo с лепниной / HUD: Бытовая техника Frigidaire / Модульная: Белая Бытовая техника Frigidaire
Кухонный холодильник : 21-футовый холодильник с морозильной камерой и льдогенератором
Тип кухонной плиты: 30-дюймовая электрическая плита
Кухонный гарнитур: шкафы и двери из натурального дерева с накладкой ad кабинет Crown Molding по всему периметру
Кухонные столешницы: Декор, ламинат, столешница и край
Кухонная панель: 6 дюймов, керамическая плитка, фартук
Освещение кухни: люстра для столовой

Дополнительные обновления: доступно множество обновлений (подробности см. в розничной торговле)
Комбинированная ванная комната для гостей: 60-дюймовая ванна и душевые кабины из стекловолокна, 1 шт. -Напольные кроссоверы
Запорные клапаны повсюду: Главный плюс индивидуальный у раковин и туалетов
Водонагреватель: HUD: 40 галлонов электрический / модульный: 50 галлонов электрический
Внешние выходы: HUD: внешний разъем возле задней двери / модульный: 2 внешних разъема GFI
Клапаны перекрытия воды: индивидуальные перекрытия воды для раковин и туалетов

7 причин для установки коленной стенки

Если подумать, многие из нас проводят приличное количество времени в своих ванных комнатах.Для некоторых из нас это оазис — место, где можно насладиться теплой ванной или душем и расслабиться после долгого дня. Поэтому, когда приходит время отремонтировать вашу ванную комнату, она не только должна хорошо выглядеть, но и должна быть спроектирована так, чтобы все работало более эффективно и предоставляло больше функциональных возможностей в соответствии с вашими потребностями сегодня и в будущем. Любая функция, которая улучшает впечатление от ванной, является преимуществом. Одна особенность, о которой многие домовладельцы не думают принимать во внимание, — это перегородка для душа для колен.

Что такое коленная стенка для душа?

Коленные перегородки часто называют полустенками или перегородками.Они простираются от пола на высоту примерно 3 фута (91,44 см) и часто строятся вокруг или напротив душевой кабины или ванны. Коленные перегородки, как правило, являются продолжением стенки ванны или душа и могут быть облицованы плиткой.

Для чего нужна стенка колена?

---

Есть ряд причин, по которым сооружаются коленные перегородки. Самое замечательное в стене для колен заключается в том, что она одновременно функциональна и декоративна — вы можете воспользоваться преимуществом и использовать дополнительное пространство на стене, которое вы могли бы получить, или что-то, что я лично люблю делать — свяжитесь со своим внутренним дизайнером и превратите его в уникальный или красивый фокус, установив на стене декоративную плитку.

Есть много разных причин, по которым вы можете решить построить коленную стенку в своей ванной комнате. Некоторые из них включают:

1. Конфиденциальность — возможно, вы не хотите, чтобы душевая кабина открывалась для остальной части комнаты и устанавливали полностью стеклянные стены. Вместо этого вы можете предпочесть уединение при использовании душа или туалета, который расположен рядом с душем.
2. Стоимость — давайте посмотрим правде в глаза, стекло стоит дорого и может съесть ваш бюджет, особенно если вы ограждаете душевую кабину стеклянными стенами и дверью.Установка коленной стенки может помочь сэкономить на расходах. Если вам нравится внешний вид стекла в душе, вы все равно можете установить его выше коленной стены, чтобы расширить пространство и привлечь больше света.
3. Сантехника — коленная стенка — удобный способ скрыть сантехнику и установить ручки душа, ручку и / или излив ванны.
4. Перегородка — коленная перегородка определяет душевое пространство. Вы можете отделить душ от остальной части ванной комнаты, чтобы он не открывался для остальной части комнаты, не создавая ощущения небольшого пространства.
5. Функциональное пространство на стене — в зависимости от ваших потребностей, если коленная стенка устанавливается рядом с туалетным столиком, вы можете использовать дополнительное пространство на стене, установив вешалку для полотенец. Если коленная стенка оказывается у унитаза, можно установить поручень или держатель для туалетной бумаги.
6. Добавленная скамейка или ниша — перегородка для душа позволяет легко установить скамейку для душа без необходимости сооружать плавающую скамейку на существующей внешней стене. У вас также есть возможность установить нишу в стене для колен для принятия душа или в качестве подставки для ног для бритья ног, не врезаясь в внешнюю стену.
7. Дизайн — Мне нравится заниматься дизайном, и использование стены для колен в качестве фокуса в ванной — хороший вариант. Добавление цветовых пятен или уникального рисунка к вашей любимой плитке может оживить их

Как устроена стенка колена?

---

Как и в случае с любым другим проектом ремонта, все начинается с плана — чертежа, размеров и некоторой математики. У вас должен быть четкий план и чертеж или эскиз конструкции и планировки.Измерения играют очень важную роль в процессе планирования и проектирования. Без надлежащих измерений вы можете столкнуться с длинным списком проблем, приводящих к дефектной стенке колена.

Правильные материалы

Традиционные коленные стены строятся из деревянного каркаса, кирпичной кладки или обшивки. Традиционный способ занимает довольно много времени, требует гораздо большей подготовки перед укладкой плитки и требует нескольких расходных материалов и продуктов. Не говоря уже о том, что его водонепроницаемость не гарантируется, поэтому всегда есть вероятность протекания, что приведет к появлению плесени в душе и стенах — и это не то, с чем вы хотите иметь дело!

Недавно мне представилась возможность построить перегородку в ванной для одного из наших домовладельцев, используя Schluter®-KERDI-BOARD.Внутри перегородки для душа я установил нишу для душа, используя Schluter®-KERDI-BOARD-SN, чтобы предоставить домовладельцу место, где можно разместить все необходимое для душа.

На самом деле было намного проще и эффективнее построить коленную стенку с помощью KERDI-BOARD вместо того, чтобы делать это традиционным способом. И, поверьте, это может оценить любой установщик! Не говоря уже о том, что он также обеспечивает водонепроницаемую поверхность. В дополнение к KERDI-BOARD, единственными продуктами, необходимыми для завершения перегородки колена, являются тонкий раствор Schluter, а также KERDI-FIX и KERDI-BAND.

Помните, что если вы собираетесь реконструировать ванную комнату и хотите добавить в нее больше уединения, сократить расходы на стеклянные стены для душа или вам нужно больше функционального пространства на стене в ванной комнате, подумайте об установке перегородки до колена. Независимо от того, как вы решите его использовать, это идеальное функциональное пространство на стене практически для любой ванной комнаты.