Составные балки из досок: Вопросы по составной балке — Доктор Лом

Содержание

Вопросы по составной балке — Доктор Лом

16-06-2015: Алексей

Добрый день.

Благодаря Вашему сайту рассчитал балку для перекрытия комнаты над гаражом между стенами 6м в свету и настил полов, размер балки 150Х250 мм, половая доска 40 мм обрезная. Проблема в том, что нет леса для такой балки,отсюда идея взять три доски 50Х250 мм но как их сплотить? и будет ли это полноценной заменой?

16-06-2015: Доктор Лом

В принципе если вы собьете (или скрутите шурупами) 3 доски с шагом 60-80 см, то такую конструкцию можно считать более-менее равноценной балке сечением 150х250 мм.

Тем не менее в вашем случае изготовление двутавровых балок может иметь смысл. Т.е. если вы сделаете балки из досок-полок сечением 50х250 мм и доски-стенки сечением 50х150 мм, то в итоге вы получите конструкцию с еще большим моментом сопротивления. Больше подробностей в разделе «Основы строймеха и сопромата».

16-06-2015: Алексей

Спасибо за совет, я так понимаю, что ежели просто прибить доски-полки к доске-стенка работать как двутавр она не будет, её как минимум нужно как то склеить под прессом (полки к стенке) и добавить ребра жёсткости с каким то шагом для обеспечения параллельности полок и 90градусов полка-стенка. Эпоксидный клей не подойдёт-лопнет ибо он жёсткий, ПВА-эластичный но наврят ли проживёт лет 30, это всё таки не на один день. Шурупы наверно для этого не подойдут или сначала приклеить рёбра к стойке а после клеить полки и шурупами стянуть к стойке с каким то шагом и к рёбрам жесткости? Правильно думаю?

17-06-2015:

Доктор Лом

В целом вы все правильно понимаете, если просто сбить или стянуть шурупами, то гвозди или шурупы могут не выдержать нагрузку или произойдет местное смятие древесины. Клей же поможет сплотить древесину в единую конструкцию (поможет перераспределить напряжения более равномерно).

А вот в надежности ПВА вы зря сомневаетесь, насколько я знаю, это достаточно долговечный клей. Приходилось использовать его для ремонта деревянных конструкций и если трещины снова появлялись, то только не в тех местах, где была склейка.

В принципе без ребер жесткости можно и обойтись (высота стенки балки не такая уж и большая), но если вы их сделаете, исходя из тех же технологических соображений, будет только надежнее.

Часто для лучшего контакта в полках делают пазы глубиной около 1 см так, чтобы стенка входила в паз очень плотно, но реализовать это в домашних условиях не всегда реально.

И еще, вы всегда можете вместо деревянных балок использовать металлические профили. Возможно такой вариант будет менее трудозатратным.

19-06-2015: Алексей

Спасибо, просчитал прижимное усилие для склеивания двутавра понял что такой гидравлический пресс не сделать нужно 0,6Н/мм квадратный. А если два бруса положить друг на друга 150Х150 будет 150Х300 их нужно сплачивать? Если да то с каким шагом?

И ещё раз спасибо за помощь.

19-06-2015: Доктор Лом

В этом случае у вас получится составная балка. Такие балки делают со строительным подъемом (проще говоря предварительно изгибают) и соединяют пластинчатыми дубовыми или березовыми нагелями толщиной не менее 12 мм и расстоянием между осями нагелей не более 110 мм. Больше подробностей в СНиП II-25-80.

22-06-2015: Алексей

И всё таки меня больше прельщает двутавровая балка отсюда и вопрос;как просчитать шпилька М12 разрывное усилие 33кН, гайка соединительная. Два отрезка №10(100мм) профиль по 300мм длиной и по шпильке с каждой стороны с межцентровым расстоянием отверстий 270мм — какое усилие будет создано или когда с летит резьба при затягивании?

23-06-2015: Доктор Лом

Почитайте для начала статью «Основы сопромата. Определение касательных напряжений», так как ваша задача — не дать полкам сместиться относительно стенки и сама по себе шпилька с гайками этому почти никак не препятствует, как ее не затягивай. Тем не менее шпильки можно использовать для склеивания балки.

23-06-2015: Алексей

Так я и хочу ими стягивать балку при склеивании,расстояние между шпильками 250мм(просвет это ширина полки-доски двутавра), параллельность полок регулируется при стягивании каждой такой рамки надетой на балку, их будет несколько по длине балки, а что бы она не сместилась циркуляркой паз и середина выбирается стамеской, получится паз по центру полки необходимой ширины и глубины.

Меня волнует какое давление можно ими создать при зажиме двутавра.

23-06-2015: Доктор Лом

Если не вникать в детали, то давление будет зависеть только от диаметра шайб, которые вы при этом будете использовать (так как расчетное сопротивление смятию древесины чуть ли не в 100 раз меньше расчетного сопротивления металла растяжению) или от другого способа передачи нагрузки на древесину, который вы собираетесь использовать.

Например, если площадь сечения шпильки 1 см², а площадь шайб 50 см², то можно создать давление до 2100/50 = 42 кг/см² (где 2100 — возможное расчетное сопротивление стали). С учетом того, что расчетное сопротивление древесины местному смятию поперек волокон составляет примерно 30 кг/см², то такое давление будет чрезмерным.

Как надёжно срастить деревянные балки по высоте? Составная балка по методу В.С.Деревягина | Строю для себя

Добрый день, друзья!

В продолжение серии статей о балках перекрытия, данный материал посвящен правильному сращиванию балок по высоте. Механические нагрузки и возникающие напряжения в древесине заставляют людей на протяжении многих десятилетий изобретать различные решения для увеличения несущей способности конструкции при оптимальном её сечении. Одним из таких решений и является метод В.С.Деревягина.

Что такое правильное сращивание?

Правильное сращивание подразумевает сращивание балок таким образом, чтобы включить их в совместную работу и заставить конструкцию работать единым механизмом, обеспечивая минимальное смещение балок друг относительно друга, например:

Источник иллюстрации: https://ostroykevse.com/KrishaFerma/24.html

Картинка иллюстрирует, как происходит смещение балок при нагрузке на всю конструкцию. Горизонтальная шкала даёт понимание, в каких местах происходит смещение. В данном случае, мы наблюдаем проскальзывание балок между собой и представленная составная балка не работает как единая конструкция.

Поэтому, строители при сооружении подобных конструкций, всегда пытаются исключить смещение и для этого используют очень много приемов. К примеру, накладки из доски или фанеры, которые в свою очередь крепятся на составную балку с помощью гвоздей с обязательным использованием столярного клея. Также, применяют металлические гвоздевые пластины (фото ниже), которые впрессовываются в конструкцию, предотвращая смещение отдельных элементов.

Источник: https://stroydetali.com/balka-derevyagina_/

Хочу отметить, что две рядом стоящие балки удваивают несущую способность, но располагая их по высоте одна над другой, несущая способность повышается в 4 раза, и, зная это — В.С.Деревягин в 1932 г. разработал и предложил эффективный способ сращивания двух и трёх балок в единую составную балочную конструкцию.

Итак, балка Деревягина — составная балка на податливых связях, которая состоит из двух или из трех отдельных балок, скрепленных между собой пластинчатыми нагелями. Нагели устанавливаются в пропилы глубиной 1/6 от высоты отдельно используемой балки.

Источник: https://stroydetali.com/balka-derevyagina_/

В качестве пластин, применяется древесина твердых пород, подобно березе или дубу с влажностью не более 15%. Они устанавливаются начиная от края и заканчивая границей центрального участка, который ограничивается длиной 0,2 от длины балки (рис.выше), поскольку на данном участке сдвиг незначителен.

Нижняя балка, находящаяся в зоне растяжения, — всегда по качеству подбирается лучше, чем балка сжатой зоны. Как правило, это 1-й или 2-й сорта, для сжатой же зоны — 2-й или 3-й сорта.

Как вы можете видеть, в правой части рисунка выше, вдоль верхней части балки имеется пропил. Он выполняется для того, чтобы убрать возникающие напряжения в пиломатериале при усыхании и избежать появление трещин по бокам.

Существуют составные балки различных видов, в том числе на шпонках или на клиньях:

Источник иллюстрации: https://ostroykevse.

com/KrishaFerma/24.html

Источник иллюстрации: https://ostroykevse.com/KrishaFerma/24.html

Но, вариант В.С.Деревягина превосходит все эти виды, поскольку в нем вообще отсутствуют стяжные болты. Метод Деревягина применим даже для окантованных бревен с естественным сбегом. Балка легко выдерживает знакопеременные и динамические нагрузки.

Пролет, который перекрывает подобная составная балка ограничивается стандартной длиной пиломатериала и сращивание по длине категорически недопустимо.

Производство балки доступно на стройплощадке и не требует дорогого спец.оборудования, подрядной организации достаточно иметь ручной цепно-долбежный станок (фрезер).

Если сращиваемый брус имеет ширину больше, чем глубина работы цепно-долбежного инструмента, выполняются «глухие» гнёзда и пластинчатые нагели фиксируются с двух сторон балки в шахматном порядке.

Источник: Ютуб канал Евгения Столева

В индивидуальном строительстве — часто заменяют пластинки на круглые шпонки, так как круглое отверстие всегда сделать проще. В качестве материала для шпонки можно использовать качественный березовый черенок от лопаты. Шпонки вклеиваются в оба бруса и на выходе получается надежная и недорогая конструкция, обеспечивающая великолепную несущую способность!

Буду рад, если статья Вам станет полезна! Удачи в строительстве!

Расчет деревянной балки: прогиб и допустимая нагрузка
—
Почему у лесорубов тупятся пилы и рвутся цепи? Лесничий рассказал, как местные жители защищают леса от вырубки
—
Секреты угольника Свенсона. Разметка в разы быстрее и 4 инструмента, которые он объединяет

Перекрытие №1: упражнение в сопромате [Маєток]

цокольного перекрытия (оно же перекрытие первого этажа) подвёргся убедительной критике со стороны знающих людей—практиков (Руслан, это про тебя!). Главный аргумент — никто и никогда не даст гарантии качества бруса 180×100 в Киеве и области: он может иметь внутренние дефекты, высокую влажность и т.

д., и т.п.

Возразить нечего: честный поставщик скорее исключение, чем правило (так уж устроено большинство бизнесменов в этой части света).

Решение оказалось простым и очевидным — вместо бруса 180×100 лучше собирать балку из двух досок (или тоже брусьев?) 180×50. Выгода налицо: даже если лес окажется сырым, то он быстрее высохнет, пока будет ожидать установки на место (скажем, около одного месяца), а если окажется и в этом случае недостаточно сухим, то в процессе дальнейшего высыхания сбитые доски будут мешать друг другу коробиться, т.е. составная балка имеет больше шансов остаться прямой и ровной. Кроме того, если в одной из досок, входящей в пару, есть внутренние дефекты и в ней образуются трещины, то вторая балка компенсирует этот недостаток (цельный брус от полного разрушения менее застрахован).

Итак, на этом этапе балка моего перекрытия из бруса 180×100 (рис. А) превратилась в набор из двух досок 180×50 (рис. Б) и оборачивание концов двумя слоями рубероида шириной в 1 м плавно перешло в подкладывание таких же двух слоёв под опорную часть составной балки.

На всякий случай, я спросил мнение по этому вопросу широкой строительной общественности и получил подтверждение своей правоты. Широкая общественность в контексте составных балок также упомянула балку Деревягина и это навело меня на мысль о дальнейшем усовершенствовании моих балок.

Вспомнив свою сопроматовскую молодость, я прикинул вариант тавровой балки (рис. В). Если при соединении балок по вертикальной плоскости (как на рис. Б) надёжность крепления не имеет решающего значения (можно вообще доски не скреплять, но об этом чуть позже), то в случае соединения в форме тавра крепление полки (горизонтальной доски) к стенке (вертикальной доске) должно быть идеальным, иначе не обеспечивается общая прочность всей конструкции. Собирать такую балку из двух досок 180×50 не имеет смысла — налицо только увеличение трудоёмкости работ (подготовка соединяемых поверхностей, нанесение клея, скрепление нагелями или глухарями), а если взять две доски 150×50, то на то же лицо появляется 17% экономии материала.

Однако, сравнительный расчёт прочности показал неприемлемое увеличение напряжений в верхнем сжимаемом слое балки, зато существенное увеличение прочности на растяжение (в нижнем слое — полке). Но допустимые напряжения для растяжения у деревянных конструкций и так в 2–3 раза больше допустимых напряжений на сжатие! Была идея перевернуть тавр вверх полкой — тогда, вроде бы, всё становится на свои места: обеспечена прочность и на сжатие, и не растяжение…

Как бы там ни было, но и этот вариант мне не очень понравился (я его отнёс на совесть моей инженерной интуиции). В общем, от тавра пришлось решительно отказаться.

Поскольку мне приходится решать параллельно несколько задач проектирования для своего дома, на сайте одной строительной компании, специализирующейся на возведении каркасных домов, я нашёл описание их технологии устройства перекрытий. Они используют составные балки из двух досок 190×40, собранные с промежуточной прокладкой (рис. Г). Удивившись странной и бессмысленной конструкции с абсолютно бесполезной прокладкой между досками (желающие могут дополнительно ознакомиться с аргументацией), я вдохновился перспективой дальнейшего уменьшения толщины досок.

К сожалению, не все индивидуальные самостройщики имеют инженерное образование, то есть не все знакомы с сопроматом. Более того, мне известно достаточно большое количество инженеров, у которых одно только слово «сопромат» вызывает «скржет зубовный» и заметное ухудшение настроения.

Чтобы минимизировать риск негативных эмоций у менее подготовленных читателей, попробую максимально упростить свои объяснения.

Итак, расчёт любой балки (бруса, доски, набора досок и т.п.) сводится к определению напряжений в её сжатых и растянутых волокнах, а также величин деформации (удлинения при растяжении, прогиба при изгибе и т.п.). Величина напряжений зависит от величины нагрузки на балку и геометрических характеристик её сечения. Чем больше нагрузка, при одном и том же поперечном сечении, тем больше напряжение и деформация.

Геометрия поперечного сечения оказывает сложное влияние на напряжения и деформацию: увеличение ширины просто уменьшает напряжение (деформацию), а увеличение высоты уменьшает напряжение (деформацию) пропорционально кубу. А если поперечное сечение имеет составную форму (например, тавр, швеллер, полособульб), то там всё ещё сложней.

Из этого следует, что незначительное увеличение высоты гораздо более эффективно с точки зрения прочности, чем увеличение ширины балки.

Распространённое заблуждение заключается в том, что вставки между досками (рис. Г) увеличивают ширину поперечного сечения. На самом деле, в геометрических характеристиках поперечного сечения балки учитывается только сплошные компоненты. Поэтому, две доски 180×50 склеенные и сбитые друг с другом намертво (рис. Д), или расположенные рядышком, но не прикреплённые друг к другу (рис. Е), или разнесённые на приличное расстояние (рис. Ж) будут обеспечивать прочность точно также, как соединённые через прокладки (рис. Г), или как четыре доски 180×25 (рис. З), или как пять досок 180×20 (соединённые или разъединённые), а в конечном итоге — как брус 180×100.

Вертикальное соединение компонентов составной балки (рис. Б и Д) оправдано только в особых конструктивных случаях. Например, чтобы нейтрализовать скручивание досок при высыхании или обеспечить устойчивость составляющих частей — другими словами, если вы вдруг решите собрать балку из двадцати досок 180×5, то любая из них может «сложиться» по высоте под нагрузкой, поэтому придётся скреплять их друг с другом.

Я немного «поигрался» размерами поперечного сечения и остановился на конструкции, состоящей из двух досок 200×40 (т.е. 200×80, см. рисунок справа), которая оказалась по многим параметрам более выигрышной по сравнению с 180×50×2 и, уж тем более лучшей, чем 180×100 мм (ради чего, собственно, всё и затевалось).

Наверняка, доска толщиной 40 мм будет сохнуть ещё быстрее, чем 50 мм. Доски будут стягиваться попарно большими саморезами исключительно с целью борьбы с усадочными деформациями, которые могут возникнуть при высыхании древесины. Кроме всего прочего, есть подозрение, что обрезная доска шириной 200 мм может оказаться дешевле и доступнее, чем 180 мм — некоторые специалисты считают размер 180 мм нестандартным.

В местах, где требуется дополнительная прочность (внутренние стены, перегородки, основание межэтажной лестницы) балки составляются из трёх досок 200×40.

И, наконец, бесстрастные, но наиболее убедительные цифры — сравнительная таблица балок: первый вариант (180×100) и вариант последний (200×80, или 2×200×40) при нагрузке 400 кг/м²:

	180×100	200×80	2×180×100	3×200×40
прогиб при шаге 0,5 м (max. 15 мм)	9	8	5	6
относительный прогиб при шаге 0,5 м (max. 1/250)	1/403	1/454	1/726	1/605
запас по прогибу при шаге 0,5 м	1,67	1,88	3	2,5
прогиб при шаге 0,6 м (max. 15 мм)	11	10	6	7
относительный прогиб при шаге 0,6 м (max. 1/250)	1/330	1/363	1/605	1/519
запас по прогибу при шаге 0,6 м	1,36	1,5	2,5	2,14
прогиб при шаге 0,7 м (max. 15 мм)	13	12	6	8
относительный прогиб при шаге 0,7 м (max. 1/250)	1/279	1/303	1/605	1/454
запас по прогибу при шаге 0,7 м	1,15	1,25	2,5	1,88
разрушающая нагрузка (кг)	2618	2586	5236	3879
собственный вес (кг)	35	31	71	47
экономия материала (%)	→	11	→	33,8

Таким образом, балка 200×80 (она же две по 200×40) по всем параметрам превосходит прочностные характеристики бруса 180×100 (или составной балки 2×180×50, что одно и то же). Сдвоенные балки (две по 180×100), конечно, превосходят по своим характеристикам «полуторную» балку 200×120 (фактически 3×200×40), однако двукратный (а иногда и больше!) запас по прогибу этой «полуторной» балки вполне достаточен. Зато какая экономия материала…

балки односкатные и двухскатные наслонные стропила

Простейшими деревянными конструкциями, применяемыми в настоящее время в малоэтажном жилищном строительстве, являются балки и настилы междуэтажных перекрытий. Для повышения индустриальности настилы выполняют в виде заранее изготовленных щитов на гвоздях или в виде пиломатериалов, прибиваемых к балкам или фермам на месте производства работ (ГОСТ 1005—49 «Щиты деревянные для перекрытий в жилых и гражданских зданиях»). Щиты, как правило, состоят из двух слоев досок, расположенных под углом друг к другу. Для изготовления щитов используют маломерные пиломатериалы низших сортов хвойных и лиственных пород, очищенные от коры и луба и антисептированные (рис. 24).

Рис. 24. Щиты перекрытий
Размеры щитов: длина 2000 мм, ширина 485—895 мм, толщина 58—78 мм.

Деревянные балки цельного сечения до сих пор широко применяют в малоэтажном жилищном и культурно-бытовом строительстве для устройства междуэтажных и верхних перекрытий в зданиях как с деревянными стенами, так и со стенами из местных строительных материалов (ГОСТ 4981—49 «Балки деревянные с черепными брусками»).

Основные размеры балок с черепными брусками: по длине 2. 2—6,4 м (наиболее ходовые 4,8 и б ж), по высоте 150, 180, 200, 220 и 240 м, по толщине 80 и 100 мм. Черепные бруски размером 40×50 мм должны быть антисептированы и прибиты к балкам гвоздями диаметром 4,5 мм, длиной 125 мм с шагом 300 мм, с забивкой с двух сторон в шахматном порядке. Черепные бруски разрешается стыковать, если длина их не менее 1,2 м. Балки изготовляют из чистообрезных досок сосны, ели и пихты.

Для междуэтажных и чердачных перекрытий в малоэтажном жилищном строительстве с каменными стенами и особенно в стандартных домах заводского изготовления при отсутствии древесины больших диаметров (24 см и выше), из которой можно выпилить балки требуемого сечения, рекомендуется применять балки составные, клееные на водостойких клеях.

Составные балки из брусьев и бревен в два и три бруса (бревна) на пластинчатых нагелях или шпонках применяют для устройства верхних перекрытий, с небольшим пролетом. Максимальный пролет, перекрываемый составными балками, ограничивается длиной брусьев (бревен) наличного сортимента, так как устройство стыков в брусьях недопустимо. Несмотря на простоту изготовления, составные балки из брусьев и бревен не могут иметь широкого применения вследствие ограниченности длины бревен.

Рис. 27. Схемы односкатных наслонных стропил

Рис. 28. Схемы двухскатных наслонных стропил

Наслонные и висячие деревянные стропила являются преобладающей конструкцией крыш в жилищном и культурно-бытовом строительстве (рис. 27 и 28).

Изготовляют стропила преимущественно из пиломатериалов. На стройку они поступают в виде отдельных элементов или блоков, которые производят в заводских условиях. В лесоизбыточных районах рекомендуется изготавливать наслонные стропила из маломерного круглого леса, применяя при этом электрифицированный инструмент и шаблоны.

Применение в одноэтажном, жилищном строительстве легких висячих стропил из досок дает возможность осуществлять строительство квартир со свободной планировкой и тем самым наиболее полно удовлетворять разнообразные потребности отдельных республик и районов страны в хорошем жилье.

В то же время в крупном современном строительстве древесина как конструктивный материал полностью вытеснена железобетоном и применяется только как основание под полы, а также для крепления звуко- и термоизоляционных материалов.

Конкурируя с древесиной, железобетон нашел более широкое применение в конструкциях междуэтажных перекрытий, нежели в конструкциях крыш, что объясняется большой прочностью, несгораемостью и индустриальностью железобетонных элементов междуэтажных перекрытий.

В соответствии с техническими правилами по экономному расходованию металла, леса и цемента в строительстве (ТП 101—65), утвержденными Госстроем СССР в 1965 г., применение деревянных перекрытий в строительстве жилых домов высотой в четыре этажа и более, в культурно-бытовых зданиях в три этажа и более, в зданиях детских учреждений высотой в два этажа и более, а также в бытовых корпусах промышленных зданий не разрешается.

Дальнейшим направлением в проектировании и строительстве междуэтажных перекрытий в жилых зданиях в один, два и три этажа должно явиться полное вытеснение деревянных конструкций сборным железобетоном, что может сдерживаться только недостаточностью мощностей предприятий по производству железобетонных изделий.

Экономия древесины от перехода к строительству многоэтажных домов высотой в четыре этажа и выше, уменьшение удельного веса домов в один, два и три этажа с 64% в 1959 г. до 37% в 1965 г. и замена в них деревянных перекрытий на железобетонные составит в 1965 г. около 1 млн. м³ леса.

Деревянные балки. Виды, применение, конструкция

Балки склеивают из досок толщиной не более 42 мм. Применение более тонких досок несколько увеличивает несущую способность балок за счет меньшего влияния их коробления, но приводит к повышению трудоемкости изготовления и расхода клея. Доски перед склеиванием фрезеруют по пластям на 2,5 —3,5 мм, а после склеивания кромки балок фрезеруют в среднем на 5 мм.

Доски располагают по высоте сечения балок таким образом, чтобы древесина самого высокого качества размещалась в наиболее напряженных нижней и верхней зонах. В балках с высотой сечения более 50 см доски растянутой нижней зоны (0,15 высоты сечения балки) относятся к 1-му сорту, доски сжатой и следующей по высоте растянутой и сжатой зон такой же толщины относятся ко 2-му сорту и доски средней зоны — к 3-му сорту. В балках высотой до 50 см доски растянутой и сжатой зон относятся ко 2-му сорту, так как эти зоны имеют относительно меньшую высоту.

По длине все доски клеедеревянных балок стыкуются на зубчатое соединение, имеющее равную прочность с древесиной 1-го сорта. Стыки должны располагаться по длине и вразбежку — в соседних слоях. Практически при заводском изготовлении балок все эти требования соблюдаются автоматически.

КЛЕЕДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ ДВУТАВРОВОГО И РЕЛЬСОВИДНОГО СЕЧЕНИЯ

Клеедеревянные балки двутаврового и рельсовидного сечения (рис.4) из досок плашмя состоят из стенки шириной не менее 80 мм и двух полок шириной не более двойной ширины стенки. Их применяют при тех же пролетах, что и балки прямоугольного сечения. По условиям технологии изготовления они имеют постоянное по длине сечение.

Малогабаритные клееные балки состоят из стенки из одной или двух досок на ребро и двух полок одинаковой или разной ширины из досок плашмя. Их применяют при пролетах до 7 м.

Расчет двутавровых балок производят с учетом влияния двутавровой формы сечения на их несущую способность и жесткость. При расчете на прочность момент сопротивления их сечения W снижается дополнительно коэффициентом формы сечения mф, который зависит от отношения ширины стенки bСТ к ширине полки bп и колеблется от 0,9 (при отношении 0,5) до 0,75 (при отношении 0,25). Применение клеедеревянных балок двутаврового сечения ограничено в связи с тем, что технология их изготовления существенно сложнее, чем балок прямоугольного сечения, и получаемая некоторая экономия материалов себя не оправдывает.

КЛЕЕФАНЕРНЫЕ БАЛКИ

Клеефанерные балки состоят из фанерных стенок, дощатых полок и ребер, склеенных между собой. Они имеют ту же область применения, что и клеедеревянные балки, но отличаются от них значительно меньшими массой и расходом древесины, требуемым при их изготовлении, благодаря тому что древесина сконцентрирована в зонах действия максимальных нормальных напряжений при изгибе. Фанерные стенки этих балок работают на срез надежнее, чем древесина на скалывание. Однако применение этих балок иногда сдерживается дефицитностью строительной фанеры и, кроме того, большей трудоемкостью их изготовления и меньшим пределом огнестойкости тонких фанерных стенок. По типу конструкции клеефанерные балки разделяют на ребристые и с волнистыми стенками.

Клеефанерные ребристые балки (рис. 5) бывают коробчатого и двутаврового сечений. Первые отличаются от вторых повышенной жесткостью из плоскости изгиба и гладкими боковыми поверхностями. Двутавровые балки имеют обычно одинарные фанерные стенки и не обладают преимуществами коробчатых, но требуют вдвое меньшего расхода фанеры. По длине клеефанерные балки бывают постоянного и переменного сечений. Основным типом таких балок являются трапециевидные двускатные. Их высоту в середине пролета определяют расчетом на изгиб, и она составляет 1/10—1/12 пролета. Высоту сечения на опорах определяют расчетом стенок на срез и устойчивость, и она должна быть не меньше 0,4 высоты.

Балки переменного сечения сегментной формы требуют изготовления гнутого верхнего пояса, который не нуждается в устройстве стыка в середине длины. Односкатные прямоугольные балки являются наименее трудоемкими в изготовлении, но область их применения ограничена.

Стенки клеефанерных ребристых балок изготовляют из водостойкой строительной фанеры толщиной 10—12 мм. Направление наружных волокон фанеры должно быть параллельно волокнам поясов и продольным осям балки. При этом стенки работают на изгиб в направлении наибольшей прочности и жесткости их сечений и имеется возможность их предварительно соединять по длине усовым соединением. При поперечном по отношению к поясам расположении наружных волокон фанерных стенок их соединение по длине более трудоемко и осуществляется с помощью стыковых накладок.

Пояса клеефанерных балок изготовляют прямоугольной формы из досок. Пояса коробчатых балок представляют собой одиночные клееные брусья, расположенные между двумя фанерными стенками. Пояса двутавровых балок состоят из двух клееных брусьев, расположенных по обе стороны стенки. Доски поясов могут располагаться как горизонтально, так и вертикально. По плоскостям склеивания с фанерными стенками пояса должны иметь прорези, для того чтобы ширина клеевых швов не превышала 10 см для предотвращения перенапряжения швов в результате различных деформаций древесины поперек волокон и фанеры при колебаниях влажности.

По длине доски поясов соединяются зубчатым шипом. В месте перелома двускатных балок в коньке верхний пояс соединяется по длине угловым зубчатым шипом. Нижние растянутые пояса балок должны быть изготовлены из досок 1-го сорта, а верхние сжатые пояса и ребра клеефанерных балок — из досок 2-го сорта.В коробчатых балках ребра располагаются в полости между двумя фанерными стенками, а в двутавровых — по обе стороны стенки. Их рекомендуется совмещать со стыками стенок и опорами прогонов. По длине ребра ставятся с шагом, равным 1/8—1/10 пролета.

Рис. 5. Клеефанерная ребристая балка: 
а — вид спереди; б, в — коробчатое и двутавровое сечения;

1 — клеедеревянные пояса; 2 — фанерные стенки; 3 — дощатые ребра;

4 — стык пояса; 5 — стыкстенки

Клеефанерные балки с волнистой стенкой (рис. 6) относятся к классу малогабаритных балок. Они имеют двутавровое сечение, постоянное по длине. Пояса их состоят из одиночных досок 2-го сорта. Они располагаются горизонтально плашмя, и в их пластях образуются волнистые по длине пазы клиновидного сечения. Фанерная стенка имеет волнистую по длине форму, которая придается ей в процессе изготовления. Волокна наружных слоев фанеры располагаются вдоль стенки. Стенка вклеивается краями в пазы поясов. Благодаря волнистой форме стенка лучше сопротивляется потере устойчивости, чем плоская, и не нуждается в усилении ее ребрами жесткости.

Расчет балок с волнистой стенкой производят с учетом того, что стенка практически не работает на нормальные напряжения при изгибе, и эти напряжения воспринимаются только поясами.  Кроме того, она благодаря своей форме является податливой, поэтому расчет таких балок по прочности и прогибам при изгибе производят как составных балок с податливой стенкой. Клеевые соединения стенки с поясами рассчитывают на скалывание между шпонами фанеры с учетом ширины швов, равной двойной глубине пазов.

Рис. 6. Клеефанерная балка с волнистой стенкой:

 а — вид спереди; 6 — сечения; / — дощатые пояса; 2 — волнистая фанерная стенка; 3 — соединение в паз; 4 — то же, по кромкам

КЛЕЕАРМИРОВАННЫЕ БАЛКИ

Клееармированные балки (рис. 7) представляют собой деревянные клееные балки, в крайние, наиболее напряженные зоны которых вклеиваются стержни стальной арматуры. Такие балки имеют значительно большую несущую способность и жесткость, чем неармированные такого же сечения, и их целесообразно применять в тех покрытиях, где требуются балки минимальной строительной высоты, или с целью экономии досок 1-го сорта. Однако эти балки более трудоемки в изготовлении, чем неармированные, и требуют расхода стали.

Клееармированные балки имеют прямоугольное сечение шириной, необходимой для размещения не менее двух арматурных стержней, и склеиваются из досок 2-го сорта плашмя. Расчетные сопротивления древесины этих досок изгибу ввиду меньшего влияния пороков принимаются повышенными до 15 МПа. Кроме того, от кромок досок прорезаются прямоугольные или полукруглые пазы на 5 мм шире диаметра арматуры. Крайние доски приклеиваются после вклеивания арматуры. По длине эти балки имеют, как правило, постоянное сечение и строительный подъем.

Для армирования балок применяют двойную арматуру классов A-II и A-III с расчетными сопротивлениями 235 и 295 МПа. Одиночное армирование дает незначительный эффект и нецелесообразно. Процент армирования находится в пределах 2—4. Арматуру в большинстве случаев применяют без предварительного напряжения, однако возможно и применение предварительно напряженной арматуры.

Для вклеивания арматуры применяют в основном эпоксидно- цементные клеи, надежно соединяющие стальную арматуру с клееной древесиной. Арматурные стержни вклеивают в прямоугольные пазы шириной на 5 мм больше, чем диаметр арматуры, которые затем заклеивают деревянными планками. Клеедеревянные балки работают на изгиб. Потеря их несущей способности происходит при испытаниях в результате разрушения древесины от нормальных или скалывающих напряжений.

Рис. 7. Клееармированная балка:

а — вид спереди; б — сечение; 1 — клеедеревянная балка; 2 — стальная арматура; 3 — рейка; 4 — паз

СОСТАВНАЯ БАЛКА

Составные балки на деревянных соединениях состоят из брусьев или бревен без продольных стыков, скрепленных по высоте деревянными вкладышами (рис. 8). Они имеют длину до 6 м и применяются в некоторых случаях в качестве однопролетных балок покрытий небольших зданий и в малопролетных мостах. Их обычно изготовляют вблизи места установки.

Составные балки на пластинках, предложенные В. С.Деревягиным, состоят из двух или трех брусьев по высоте, соединенных вкладышами — пластинками из твердой дубовой или березовой древесины, которые вставляются в пазы в сомкнутых кромках брусьев. При изготовлении этих балок им придают небольшой выгиб, благодаря чему пластинки прочно защемляются в пазах. Пластинки работают на изгиб и смятие поперек волокон.

Составные балки на шпонках и колодках состоят из брусьев или бревен, соединенных по высоте короткими деревянными вкладышами из такой же древесины, что и сами балки Колодки являются более толстыми, чем шпонки, и обеспечивают возникновение между элементами балки естественно вентилируемых зазоров. Волокна древесины шпонок и колодок имеют то же направление, что и волокна древесины элементов балки. Шпонки и колодки работают и рассчитываются на скалывание и смятие вдоль волокон. Поперечный распор в этих балках, возникающий в результате эксцентриситета сдвигающих сил, воспринимается болтами, которые работают и рассчитываются на растяжение.

Рис. 8. Составные брусчатые балки на податливых соединениях: 

а — на пластинках; 6 — на шпонках; в — схема работы;

1 — брусья; 2 — пластинки дубовые или березовые;

3 — шпонки из древесины брусьев; 4 — болты

ДОЩАТО – ГВОЗДЕВЫЕ БАЛКИ

Балки двутаврового сечения с перекрестной дощатой стенкой на гвоздях являются конструкциями построечного изготовления. Они состоят из дощатых или брусча-тых поясов, перекрестной стенки нз досок и ребер жескости.

В балках с дощатыми поясами (рис. 9) верхние и нижние пояса выполняют из досок толщиной 4—6 см. Перекрестная стенка состоит из двух слоев досок, общая толщина которых должна быть равна толщине доски

пояса. Доски стенки рекомендуется наклонять к нижне- му поясу так, чтобы угол был равен 45°. Пояса соединяют со стенкой расчетным количеством гвоздей. Ребра жесткости ставят через 1/8—1/10 пролета, обычно в местах расположения прогонов кровли или других сосредооченных грузов для лучшего их распределения между элементами балки. Ребра жесткости делают из поясных досок, но по ширине вдвое меньше, чем пояса, и приби-

вают теми же гвоздями, что и пояса. При этом гвозди в ребрах жесткости ставят конструктивно, обычно в два ряда. Ширкна опорных ребер равна ширине поясов. Чтобы закрепить в опорных ребрах жесткости концы досок стенки, расстановку гвоздей в ребрах принимают такой же, как в прилегающих панелях поясов. Оба слоя досок стенки в пределах между поясами скрепляются гвоздями, концы которых загибают. Гвозди располагают так, чтобы каждая доска прикреплялась не менее чем двумя гвоздями, а ее свободная длина во избежание выпучивания не превышала 30 толщин доски.

Стыки поясов следует устраивать там, где поперечная сила равна нулю, в покрытиях — обычно в середине пролета. Стык верхнего пояса выполняют торцовым упором досок и перекрывают накладками на болтах, поставлен-ных конструктивно. Стык нижнего пояса устраивают с помощью накладок и прокладки, что увеличивает число «срезов» каждого нагеля с двух до четырех. Для постановки прокладки стенку балки в этом месте вырезают

и скрепляют ее с поясами горизонтальными и вертикальными гвоздями, забиваемыми в специально поставленные надстыковые бруски.

Балки с брусчатыми поясами применяют при больших нагрузках, главным образом в мостах. При изготовлении балку расслаивают по стенке на две полубалки. Каждый слой стенки из досок толщиной 2,5—3 см приби-

%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0 — со всех языков на все языки

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────Айнский языкАканАлбанскийАлтайскийАрабскийАрагонскийАрмянскийАрумынскийАстурийскийАфрикаансБагобоБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийБурятскийВаллийскийВарайскийВенгерскийВепсскийВерхнелужицкийВьетнамскийГаитянскийГреческийГрузинскийГуараниГэльскийДатскийДолганскийДревнерусский языкИвритИдишИнгушскийИндонезийскийИнупиакИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКиргизскийКитайскийКлингонскийКомиКомиКорейскийКриКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛюксембургскийМайяМакедонскийМалайскийМаньчжурскийМаориМарийскийМикенскийМокшанскийМонгольскийНауатльНемецкийНидерландскийНогайскийНорвежскийОрокскийОсетинскийОсманскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийРумынский, МолдавскийСанскритСеверносаамскийСербскийСефардскийСилезскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТатарскийТвиТибетскийТофаларскийТувинскийТурецкийТуркменскийУдмурдскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеркесскийЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШайенскогоШведскийШорскийШумерскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЮпийскийЯкутскийЯпонский

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────АймараАйнский языкАлбанскийАлтайскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийВенгерскийВепсскийВодскийВьетнамскийГаитянскийГалисийскийГреческийГрузинскийДатскийДревнерусский языкИвритИдишИжорскийИнгушскийИндонезийскийИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКитайскийКлингонскийКорейскийКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛожбанМайяМакедонскийМалайскийМальтийскийМаориМарийскийМокшанскийМонгольскийНемецкийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынский, МолдавскийСербскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТатарскийТурецкийТуркменскийУдмурдскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧаморроЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШведскийШорскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЯкутскийЯпонский

Потолочные балки на заказ нестандартных размеров

Очень часто, для того чтобы скрыть проводку, трубы, железобетонные балки, вентиляционный короб применяют декорирование деревянными фальш балками или декоративными балками из вспененного полиуретана. При этом полиуретановые балки (пенополиуретановые) обладают рядом неоспоримых преимуществ перед фальш балками из дерева.

Если вдруг конструкционные элементы балками стандартных размеров скрыть невозможно, то мы с радостью изготовим декоративные фальшбалки на заказ по индивидуальным размерам.

Образцы нестандартных балок

По вашему заказу мы бесплатно!!! изготовим образец и вышлем вам его фотографии или передадим образец. После согласования, приступим к производству необходимого числа декоративных балок (от 1 штуки).

Стандартные размеры потолочных декоративных балок

4×9 см
5×5 см
5×11 см
8х8 см
9×6 см
12х12 см
15х13 см
20х13 см
19х17 см

Внутренние размеры наших балок можно посмотреть тут.

Стандартные размеры декоративных досок под дерево

12х2×300 см
12x3x300 см
15х2×300 см
20х2×300 см
25х2×300 см
20х2,5×400 см
25х2,5×400 см

Изготовление нестандартных балок на потолок

Для изготовления балок на заказ мы отталкиваемся от внешних размеров элемента, который вам необходимо задекорировать. Это будут внутренние размеры балки.

Балки нестандартные под дерево

Нестандартные декоративные балки могут быть изготовлены с «П» или «Г»-образным профилем.

Стандартные балки мы отливаем в формах и затем окрашиваем. Нестандартные балки, как правило, не отливаются целиком, а собираются из стандартных балок и досок.

«Г»-образную балку небольшого размера также можно изготовить путем обрезания лишней стенки у балки стандартного размера на циркулярной пиле.

Опытный мастер сначала определяет, из каких элементов будет собран декоративный короб (балка), а уже затем приступает к изготовлению.

Изготовление нестандартной балки по заказу из досок

Составные части балки склеиваются специальным очень крепким полиуретановым клеем. Склеенный короб по прочности не уступает литой конструкции. Места склейки зачищаются и шпаклюются.

Затем декоративная конструкция окрашивается под дерево в нужный цвет или, по вашему желанию, просто грунтуется для дальнейшей самостоятельной покраски.

Технология изготовления сборных декоративных балок отработана нами годами. Довретесь опытным мастерам и вы получите балку для украшения интерьера нужного размера, которая по внешнему виду ни чем не отличается от деревянной фальш балки, а места стыков почти не заметны как при самостоятельной кустарной сборке.

Изготовление декоративных балок на заказ в АМАРО – это быстро и не дорого!

Почему в деревянной конструкции моего нового деревянного каркаса есть трещины?

Вы можете подумать, что это недостаток используемой древесины, но будьте уверены, это не так! Растрескивание и проверка являются обычным явлением для деревянных каркасных зданий, заборов и мебели и очень редко являются результатом каких-либо структурных проблем. Растрескивание и проверка древесины на самом деле являются очень естественной частью жизненного цикла древесины — даже после того, как она была распилена, сформирована и подготовлена для строительства. Это не показатель дефектов вашей древесины, хотя иногда клиенты так думают.

Что проверяет?

Проверка — это отделение зерна, которое происходит в древесине при изменении уровня влажности и высыхании древесины. Это похоже на трещины и расколы в древесине.

Почему моя древесина трескается и проверяется?

Растрескивание и расслоение — это побочный эффект, когда древесина пытается достичь естественного равновесия с окружающей средой. Это происходит из-за того, что древесина дает усадку при высыхании.

Вы когда-нибудь замечали, что в определенное время года двери в ваших домах, кажется, закрываются плавно и легко, в то время как в другое время года они вздуваются и их сложно запирать? Это разбухание и усадка древесины в ответ на окружающую атмосферу.

Древесина начинает сохнуть от внешних слоев внутрь, чтобы достичь баланса с окружающей средой. По мере высыхания и усадки внешних слоев влажный твердый центр (или сердце дерева) не дает им места для усадки или сжатия. Трещины и трещины — это способ древесины уменьшить это давление. Когда происходит обратное, и деревянная конструкция начинает всасывать влагу, она начинает набухать.

Дерево похоже на губку: оно может впитывать, удерживать и выделять воду. Когда вы используете стамеску или аналогичный инструмент по куску зеленого (сырого / влажного) дерева, иногда вода будет брызгать наружу.

Когда я замечу эти трещины и трещины в своей древесине?

Это действительно может произойти в любое время, особенно если вы используете деревянные сердечники в своем павильоне или здании с деревянным каркасом. Вы можете заметить некоторые проверки почти сразу, когда внешние слои начнут высыхать. Каждый вид сохнет с разной скоростью, но в среднем древесина сохнет на воздухе примерно на 1 дюйм в год. По мере того, как это происходит, вы увидите трещины и проверки.

Вы, вероятно, заметите это чаще всего летом, так как жара быстрее сушит древесину.Особенно это заметно в наружных конструкциях и мебели. Самое интересное, что следует отметить, это то, что большинство этих трещин и провалов являются временными и закроются или, по крайней мере, сожмутся, когда центр высохнет до того же уровня, что и окружающая его атмосфера.

Боковое примечание: древесина «Сердце в штучной упаковке» против древесины «Без сердца».

Деревянная коробка в виде сердечка обрезается вокруг сердцевины дерева, так что ее сердцевина находится в центре бревен. В этом распиле древесины проверка происходит более регулярно, потому что середина остается влажной в течение длительного времени.

Без сердцевины древесины означает, что в древесине нет (или очень мало) влажной сердцевины, поэтому обычно меньше проверок. Чтобы избежать использования «сердца» в древесине, древесину необходимо резать особым образом и обычно из очень больших деревьев.

Но серьезно, стоит ли мне беспокоиться из-за всех этих трещин в моей древесине?

Наверное, нет. Во всяком случае, проверки и трещины на самом деле помогают улучшить структурную целостность, поскольку снимают напряжение и давление, возникающие при усадке древесины.

Однако, если деревянная балка раскололась насквозь, вы обязательно захотите продолжить исследование и проверить структурную целостность.

Если проверка древесины заставляет вас нервничать, вы можете использовать сушеную древесину в своем здании. Это означает использование регенерированной древесины, которая просушивалась годами, или выбор древесины, высушенной в печи, и то и другое сводит к минимуму проверки. Кроме того, сушеная древесина обладает некоторыми преимуществами.

Например, насекомые и организмы, вызывающие гниение, не могут хорошо выжить в древесине с низким содержанием влаги.Он также обеспечивает лучшее проникновение консервантов и отделочных продуктов. И последнее, но не менее важное: оно может быть прочнее и обеспечивать лучшую изоляцию, чем зеленая древесина.

Есть также способы свести к минимуму проблемы, с которыми вы можете столкнуться, используя зеленую древесину в деревянной раме. Carolina Timberworks предлагает 6 предложений, в том числе:

Лучше не использовать сердцевину, а не сердцевину в штучной упаковке.
По возможности использовать закрытые столярные изделия.
Расточные шарниры с колышками.
Нанесение концевого герметика на основе воска на торцевые волокна, что помогает замедлить процесс высыхания.
Обеспечивает более медленную сушку древесины после завершения строительства. (Имеется в виду не сразу пускать в воздух отопление или кондиционер.
Избегает образования пленки на поверхности.

TL; DR: Древесина должна иметь трещины и трещины!

Подводя итог — трещины и трещины являются естественной частью деревянных каркасных зданий и добавляют характер и уникальность вашей конструкции. Они не нарушают структурную целостность и, скорее всего, срастутся или сузятся по мере высыхания древесины.Это всего лишь естественный побочный эффект стремления древесины достичь равновесия с окружающей средой.

Позвоните нам по телефону 877-272-7252 или свяжитесь с нами здесь, чтобы узнать больше о наших деревянных каркасных конструкциях!

Разделение на части, принятие жестких мер: понимание «проверки»

Вопрос: Это нормально?

Я знаю, что вам это может показаться чрезмерным, если вы не знакомы с настоящими изделиями из дерева. Вот почему мы рекомендуем повторно окрашивать перголу в течение первого года, чтобы древесина успела адаптироваться к климату, а затем покрыть все трещины.Это настолько распространено в древесине, что для этого есть термин «проверка», который может выглядеть как раскол или трещина. Чеканка — более распространенная черта древесины кедра. Некоторые из наших клиентов по-прежнему предпочитают кедр, особенно в отделке Natural, из-за присущей ему красоты с сучками. Вот фотографии проверки с некоторых дисплеев в выставочном зале Western Timber Frame, чтобы показать, насколько это распространено.

Древесина — это органический, натуральный продукт, и этого следует ожидать.Проверка — это естественная продольная трещина в древесине / древесине вдоль волокон, похожая на бороздку или трещину в таком органе, как мозг. По мере того, как древесина / древесина впитывает или теряет влагу, она сжимается и набухает, пока не достигнет равновесия с постоянными изменениями уровня влажности в воздухе окружающей среды. Вся древесина нуждается в некоторой выдержке, приспосабливаясь к ее атмосфере и условиям.

Для некоторых проверка подчеркивает добавление характера и привлекательности с помощью множества примеров, таких как балки, перекрывающие верхушки древних амбаров, до величественно обширных соборов с красиво открытой естественной клеткой, отражающей очарование природы.Конструкция шторы деревянного каркаса не теряет своей структурной целостности после проверки.

Пихта Дугальса является стабильной по размеру, способной оставаться в правильном положении и выдерживать такие нагрузки, как растяжение, сжатие и прогиб. Дугласская пихта — это вид с превосходными показателями производительности, завоевавший уважение во всем мире за свои превосходные характеристики в чрезвычайно стрессовых условиях. Обладая невероятной прочностью и прочными, жесткими волокнами, пихта Дугласа выдерживает испытание по весу и плотно-зернистой форме и является архитектурным выбором для промышленного и восстановительного использования.

Как отремонтировать обветренную раздельную колоду | Домашняя страница Руководства

Автор: Wade Shaddy Обновлено 14 декабря 2018 г.

Профнастил не вечен. Однажды вы выглядываете, и ваша колода покрывается трещинами и трещинами. Однако вам не нужно его заменять. Вы можете оживить практически любую колоду в кратчайшие сроки, используя несколько советов, чтобы сохранить целостность и вернуть естественную красоту дерева.

Опоры и крепления

Всегда начинайте ремонт настила с нуля.Проверьте опоры и балки, поддерживающие настил. Если опоры или стойки проваливаются в землю, замените их бетонными опорами для настила. Этот тип опоры литой, чтобы соответствовать типичным балкам — круглым или квадратным — с карманом, который помещается в нижней части опоры, как обувь. Подоприте платформу домкратом с высоким подъемом, закопайте под ногами достаточно далеко, чтобы добавить опору, и поместите ее на конец опорной балки. Если передние горизонтальные опоры провисают, выровняйте их с помощью домкрата, а затем накройте переднюю часть балки, прикрутив такую же балку к передней части.При необходимости добавьте дополнительные вертикальные балки под настилом, чтобы получить еще лучшую поддержку. Осмотрите все винты, кронштейны и крепежные детали под и вокруг палубы. Забейте незакрепленные гвозди и при необходимости добавьте новые шурупы к доскам или кронштейнам. Если некоторые доски перекручены и не будут лежать ровно, прикрутите их 4-дюймовыми винтами.

Трещины и расколы

В какой-то момент на колодах неизбежно появляются трещины. Попробуйте открутить треснувшие доски и перевернуть их. Нижняя сторона доски часто имеет лучшую форму.Если нижняя часть плиты также имеет трещины или находится в худшей форме, чем верхняя часть, заделайте трещины гибким полиуретановым герметиком. Доски настила расширяются и сжимаются; любой другой тип шпатлевки — например, шпатлевка — также потрескается через несколько недель или месяцев, поэтому не используйте ее. Купите темно-коричневый или цветной герметик, соответствующий цвету дерева. Некоторые трещины или трещины можно зашпаклевать и склеить. Обильно введите водостойкий полимерный клей в трещины или трещины. Поместите на них зажимы и затягивайте, пока не начнет вытекать клей или не закроется трещина.Дайте зажимам остаться на досках на ночь, прежде чем снимать их.

Подготовка поверхности

Древесные плиты имеют серый оттенок; они также могут иметь грубую текстуру, которая впитывает влагу. Отшлифуйте доски настила с помощью ленточной шлифовальной машины с шлифовальной лентой зернистостью 80. Отшлифуйте каждую доску параллельно, чтобы отшлифовать серый цвет, обнажив янтарный цвет натурального дерева. Можно отшлифовать ранее заделанные участки. Если часть уплотнения сошла с поверхности, замените ее, когда закончите шлифование.Снова отшлифуйте деку с помощью ленточной шлифовальной машины с зернистостью 100. Используйте орбитальную шлифовальную машинку с наждачной бумагой зернистостью 100 для всех вертикальных стоек и опор. Если дека имеет множество вертикальных шпинделей или опор, и шлифовальный станок не помещается между ними, используйте сложенный кусок наждачной бумаги, чтобы поместиться между ними. Обратите особое внимание на края. Если вы обнаружите, что некоторые из них расколоты, используйте долото, чтобы отрезать занозу. Отшлифуйте отрезанную часть вручную, чтобы затупить край, где вы отрезаете занозу. Ничего страшного, если края имеют закругленную или скошенную кромку.

Возможность шлифования

Если дека изменила цвет, но все еще имеет гладкую поверхность без каких-либо других дефектов, вы можете вернуть цвет натурального дерева с помощью промывки деки. В состав этого продукта входит отбеливатель, удаляющий серую поверхность декы. Наполните емкость для аэрозольного баллончика средством для мытья палубы. Обрызгайте часть деки средством для мытья деки, пока она не станет влажной. Начните чистить палубу водой с палубы, используя небольшую щетку, или толкайте щетку, пока секция не станет светлее и не появится естественный цвет дерева.Перейдите к следующему разделу и повторяйте, пока колода не будет готова. Дайте палубе высохнуть в течение ночи.

Seal

Краска иногда используется на палубах, но она не держится, как герметики для палуб, содержащие проникающие масла, которые проникают в древесину и затвердевают. Некоторые из них имеют пятно, окрашивающее колоду, в то время как другие прозрачные. Заполните распылитель для краски палубным герметиком. Обильно опрыскайте колоду, пропитав ее влажным слоем герметика. Наклоните распылитель под углом, чтобы он проник в трещины и между досками.Если возможно, опрыскайте нижнюю часть деки. Распылите распылением всю открытую древесину, включая вертикальные опоры, лестницы, лестничные перила и горизонтальные балки. Перед использованием колоды дайте герметику высохнуть в течение 72 часов. Наносите герметик на палубу один раз в год для постоянной защиты.

Как вырубить бревно

Большое руководство по рубке бревен с помощью топора

Вырубка бревна вручную с помощью топора — древний навык, который совершенствовался на протяжении тысячелетий.Это все еще широко практиковалось в США до середины 20 века, когда бензопилы стали более популярными. Когда срубленную древесину было слишком сложно доставить на мельницу или ее размер не подходил для нее, ее часто вырубали в бревно, где она падала. Это полезный навык и в наши дни, а также серьезная, но очень приятная работа. Фрезеровка бревна бензопилой или мобильной мельницей просто не доставит вам такого чувства удовлетворения. Бревно, высеченное мастером, — это зрелище.

Процесс не такой уж и сложный — рубить довольно просто.Вы делаете выемки в выбранном вами бревне топором, а затем вырубаете дерево между этими выемками, секция за секцией — предпочтительно рубящим топором — до тех пор, пока не будете удовлетворены результатом.

Конечно, это требует большого мастерства, и есть огромная разница в процессе рубки и в результате мастера-рубщика и того, кто впервые держит в руках широкий топор и рубит.

Это подробное руководство по ручной рубке бревна с использованием лишь нескольких полезных инструментов. Попрактиковавшись, вы тоже сможете слепить из бревна красивые балки.Читайте дальше, чтобы узнать все об этом!

Какие инструменты вам понадобятся, чтобы вырубить бревно вручную

Минимум: топор и бревно (зеленое дерево легче рубить, чем сушить)

Рекомендуется: обычный топор и широкий топор (также известный как рубящий топор).

Пила (хорошая торцовочная пила или бензопила)
Инструменты для разметки размеров и линий реза (мел и плотницкий карандаш)
Измерительная лента или линейка
Собачки для бревна, чтобы держать бревно на месте — это важно для безопасности , а если у вас нет бревенчатых собак, вы можете использовать обычный старый кусок дерева, такой как 2 × 4, воткнутый в землю и прикрученный или прибитый к бревну.

Дополнительно: Цепная пила, крюк для бруса (для поворота и перемещения бревна)

Самый минимум, что вам нужно, чтобы подрубить бревно вручную, — это обычный топор с двумя скосами. Если это все, что у вас есть, заточите его и начните с этого. Однако рубящие топоры, которые в США чаще всего называются широкими топорами, созданы именно для этой цели. Это потому, что у них только одна фаска, то есть острая только одна сторона режущей кромки. Это сделано для того, чтобы топор оставил мелкую стружку, а не врезался и не застрял в стороне бревна (или будущей балке), что всегда представляет опасность для обычного топора.

Другие полезные инструменты предназначены для выполнения измерений и обеспечения безопасности всего процесса. Я действительно не могу не подчеркнуть, как вы должны убедиться, что бревно, которое вы рубите, твердо стоит на месте и не может перевернуться или раскачиваться — тем более, что традиционные методы рубки требуют, чтобы вы стояли на нем, чтобы вырезать на нем зазубрины. . Возьмите пару или две бревенчатых собак (они продаются довольно дешево), сделайте сами или просто используйте прочные куски дерева, которые вы вбиваете в землю и прибиваете хотя бы к одному концу бревна.

Вы должны использовать пилу, чтобы обрезать концы бревна и балку, которая должна быть плоской, и если у вас нет хорошей торцовочной пилы, вы, безусловно, можете использовать бензопилу — это нетрадиционно, но она справляется со своей задачей выполняется в уже трудоемком и трудоемком процессе. Другое дело — рубка бревна требует времени, душевной и физической силы, терпения и больше времени! Ваши инструменты должны быть настолько хороши, насколько вы можете их добыть или изготовить. Убедитесь, что ваш топор острый, а ваши измерения точны (если вы не хотите бороться с получением хорошего результата в конце).

Как рубить бревно — шаг за шагом

Вырубка бревна вручную с помощью топора — древний навык, который совершенствовался на протяжении тысячелетий. Это все еще широко практиковалось в США до середины 20 века, когда бензопилы стали более популярными. Когда срубленную древесину было слишком сложно доставить на мельницу или ее размер не подходил для нее, ее часто вырубали в бревно, где она падала. В наши дни это полезный навык, а также очень приятная работа.Фрезеровка бревна бензопилой или мобильной мельницей просто не доставит вам такого чувства удовлетворения.

«Негатив — Вудсайд, Виктория, около 1912 года» под лицензией CC PDM 1.0

Подготовка бревна для рубки

Когда у вас будут готовы инструменты, начните с закрепления круглого бревна, чтобы оно не мешало перевернитесь, когда вы над этим работаете. Вы можете купить бревенчатых собак (они стоят около 20 долларов в Интернете) или сделать их дешево (например, из арматуры), но вы будете использовать их, чтобы закрепить бревно на месте.Вы также можете использовать бревна меньшего размера, известные как опоры, чтобы поднять основное бревно над землей и облегчить резку по спине. Просто сделайте в них выемку примерно по ширине вашего бревна и поместите их под основным бревном (конечно, перпендикулярно). Это займет немного больше времени и усилий, но ваша спина будет вам благодарна. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что бревно закреплено и надежно. Идея с собаками для бревен, независимо от их конструкции и формы, состоит в том, чтобы один острый конец врезался в основное бревно, а другой острый конец вонзился в землю или бревно.Только убедитесь, что он не катится!

Выполните измерения

Продолжайте срезать каждый конец бревна плоско с помощью хорошей торцовочной пилы или бензопилы. Затем вы можете снять мерки и отметить размеры бревна, чтобы не обрезать слишком много с одной стороны или слишком мало — с другой. Для этого используйте линии мелом и плотницкий карандаш. Конец балки должен быть отцентрирован на годичных кольцах. Вот где полезно иметь уровень, чтобы можно было провести прямую линию. Выровняйте мелом линии от одного угла будущей балки к ее ответной части на другом конце бревна и защелкните ее так, чтобы на бревне оставалась видимая линия.Используйте небольшой гвоздь, чтобы закрепить его в нужном месте. Не торопитесь и не обращайте внимания на то, что вы делаете, так как вы будете резать и рубить в соответствии с этими размерами.

Совет! Начните измерение с верхнего (более тонкого) конца бревна, так как у вас будет больше места для работы на другом, нижнем (более широком) конце бревна.

В следующем видео показано, как снимать и отмечать измерения (начало с отметки 7:40):

Как разделить комнату с помощью искусственных лучей

Балки из искусственного дерева

От Barron Designs | 8 декабря 2020 г.

Ранее мы представляли потрясающий проект, демонстрирующий, как разделить комнату с помощью подвесных балок.Похоже, нашим читателям понравилась эта концепция, поэтому мы собираемся показать вам другие способы использования искусственных балок для тонкого разделения пространств в вашем доме. Вы также узнаете больше о концепциях открытой планировки и о том, как лучше всего их поднять, используя балки из искусственного дерева.

Возникновение открытой концепции

Раньше имело смысл разделять дома на небольшие отдельные пространства. Больше людей предпочитают жить под одной крышей, и каждому требуется уединение. Также было проще и экономичнее отапливать небольшие помещения.

Сегодня семейные дома больше, а современные системы кондиционирования и отопления позволяют обогревать и охлаждать помещения любого размера. Концепция открытой планировки стала повсеместной в дизайне интерьеров — не зря. Благодаря ему дома кажутся намного просторнее, облегчается социальное взаимодействие и является простым и эффективным способом добавления света (поскольку меньшее количество стен означает, что в основные области проникает естественный свет из большего количества окон).

Вызов концепций открытой планировки

Однако концепция открытой планировки ставит новые задачи; Первый из них — как разбить открытое пространство на соответствующие «зоны», сохраняя при этом открытость.Например, в доме с открытой планировкой на первом этаже должны быть четко обозначены кухня, столовая и гостиная. Эти пространства не следует различать, используя те физические стены, которые дизайнеры использовали в прошлом.

Фотографии из нескольких проектов с искусственными балками продемонстрировали, как наши синтетические деревянные балки могут обеспечить идеальное решение этой проблемы. Балки создают видимую границу между пространствами без стен. Они легкие, легко устанавливаются и легко размещаются там, где они вам нужны.

Использование бруса из искусственного дерева для разрушения концепции открытой планировки может привнести динамичный стиль в ваш дом, не заставляя вас тратить слишком много времени и денег на обширный ремонт. А широкий выбор доступных стилей означает, что вы всегда сможете найти то, что идеально подходит к дизайну вашего дома. Независимо от того, какой у вас стиль — прибрежный, деревенский, фермерский или промышленный, — балки из искусственного дерева прекрасно дополнят ваше жилое пространство.

Дизайн, который мы любим

Этот проект является прекрасным примером.Домовладелец использовала наши нестандартные деревянные балки, чтобы разделить две половины своей комнаты открытой планировки. Хотя балки не являются физическим барьером между двумя пространствами, они очень четко разделяют его визуально. Это огромное помещение было визуально отделено подвесной балкой.

Еще один замечательный пример поступил от покупателя из Теннесси. Он разрушил физическую стену, отделяющую его кухню от гостиной. Это открыло пространство, но ему все еще нужно было создать своего рода визуальный разделитель.Для этого он использовал одну из наших балок в деревенском стиле с отделкой из орехового дерева — разделив пространство материалом, который выглядел так, как будто он мог быть структурной частью дома. Различная высота потолка создавала естественный визуальный разделитель, но именно использование единой балки действительно делало помещения отдельными.

Дизайнер интерьеров Андреа Кляйвер недавно использовала наши нестандартные ручные балки, чтобы обрамить вход в уголок для чтения ее дочери во многом таким же образом. Луч создавал видимое разделение между пространствами, когда физического разделения не существовало.Этот очаровательный уголок для чтения был создан путем обрамления арки нашими балками. В этот пост включены еще несколько изображений, демонстрирующих, как балки могут помочь разделить пространство в жилой зоне открытой планировки.

Если вы сделали что-то подобное с искусственными балками, мы будем рады добавить ваши фотографии в нашу галерею! Отправьте их на [email protected].

Преимущества балок из искусственного дерева

Изделия из искусственного дерева, камня и кирпича — идеальный выбор для любого домашнего проекта DIY.Балки из искусственного дерева, как правило, изготавливаются из полиуретана высокой плотности, что обеспечивает впечатляющий естественный вид без веса, хлопот и ухода за натуральным деревом. Их легко установить — никаких специальных навыков или инструментов не требуется — так что вы можете улучшить внешний вид своего дома всего за выходные. Многие искусственные товары предназначены для использования в домашних условиях и достаточно прочны для коммерческого использования.

% PDF-1.5 % 885 0 объект > эндобдж xref 885 85 0000000016 00000 н. 0000003220 00000 н. 0000003370 00000 н. 0000003941 00000 н. 0000004078 00000 н. 0000004210 00000 н. 0000004349 00000 п. 0000004491 00000 н. 0000004518 00000 н. 0000005188 00000 п. 0000005398 00000 н. 0000005959 00000 н. 0000006156 00000 н. 0000006193 00000 п. 0000006768 00000 н. 0000006880 00000 н. 0000006994 00000 н. 0000007207 00000 н. 0000007603 00000 н. 0000008080 00000 н. 0000008107 00000 п. 0000008134 00000 п. 0000008630 00000 н. 0000009382 00000 п. 0000009894 00000 н. 0000010605 00000 п. 0000011298 00000 п. 0000012005 00000 п. 0000012138 00000 п. 0000012287 00000 п. 0000012314 00000 п. 0000012808 00000 п. 0000012835 00000 п. 0000013255 00000 п. 0000013946 00000 п. 0000014608 00000 п. 0000015271 00000 п. 0000015356 00000 п. 0000036914 00000 п. 0000037207 00000 п. 0000037606 00000 п. 0000037692 00000 п. 0000079126 00000 п. 0000079409 00000 п. 0000079979 00000 п. 0000080049 00000 п. 0000080119 00000 п. 0000080200 00000 п. 0000087193 00000 п. 0000087455 00000 п. 0000087721 00000 п. 0000090371 00000 п. 0000090452 00000 п. 0000090522 00000 п. 0000090611 00000 п. 0000112939 00000 н. 0000113208 00000 н. 0000113638 00000 н. 0000113708 00000 н. 0000133265 00000 н. 0000133528 00000 н. 0000139507 00000 н. 0000139895 00000 н. 0000139965 00000 н. 0000140002 00000 н. 0000140072 00000 н. 0000140153 00000 п. 0000146096 00000 н. 0000146367 00000 н. 0000146535 00000 н. 0000146562 00000 н. 0000146860 00000 н. 0000146966 00000 н. 0000148830 00000 н. 0000149138 00000 н. 0000149488 00000 н. 0000149587 00000 н. 0000150975 00000 н. 0000151277 00000 н. 0000151617 00000 н. 0000154202 00000 н. 0000155641 00000 н. 0000158226 00000 н. 0000003021 00000 н. 0000002037 00000 н. трейлер ] / Назад 834216 / XRefStm 3021 >> startxref 0 %% EOF 969 0 объект > поток hb«b`b`g«db @

Иллюстрированный глоссарий терминов для судов и лодок

Страница из

НАПЕЧАТАНА ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ OXFORD HANDBOOKS ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Все права защищены. В соответствии с условиями лицензионного соглашения, отдельный пользователь может распечатать PDF-файл одной главы заголовка в Oxford Handbooks Online для личного использования (подробности см. В Политике конфиденциальности и Правовом уведомлении).

дата: 14 ноября 2021 г.

[Следующий иллюстрированный глоссарий впервые появился полностью в книге « Деревянное судостроение и интерпретация кораблекрушений » Дж. Ричарда Стеффи (1994).Он перепечатан здесь с разрешения Texas A&M University Press, с небольшими изменениями для удаления ссылок, относящихся к рисункам и главам, которые были включены в исходную работу, но не являются частью этого тома. Глоссарий в первую очередь относится к первым двум разделам этого справочника и не предназначен для репрезентативного представления всей области морской археологии. Как самостоятельный вклад, это прекрасный источник информации по терминологии строительства судов, но также и свидетельство работы покойного г-наСтеффи, чье влияние сыграло важную роль в понимании деревянного судостроения и интерпретации затонувших кораблей и архивных материалов. — Ред. ]

Слова, выделенные жирным шрифтом , определены в другом месте глоссария. Статьи были иллюстрированы везде, где это возможно, либо в глоссарии, либо в тексте. Альтернативные термины или варианты написания перечислены в скобках после записи. Альтернативные определения для одной записи обычны; это результат распространения, различий в местонахождении и технического прогресса.Однако читателя предупреждают, что многие из перечисленных здесь древесных материалов и устройств могли иметь дополнительную идентификацию, часто изобретенную писателем или на местном сленге; Некоторые трудности могут возникнуть при идентификации таких записей в различных документах. Путаница распространяется и на современные публикации. Один морской словарь показывает, что колено головы расположено позади захвата, в то время как большинство других называют эту древесину фартуком и правильно помещают колено головы чуть ниже бушприта.Я попытался разрешить эту путаницу, где это было возможно.

(стр. 1106) Древние корабли содержали структурные элементы, которые исчезли к средневековью, и поэтому они не упоминаются в публикациях. Некоторым из них были присвоены термины в археологических публикациях; остальное, надеюсь, я предвидел и точно определил.

Еще одно предостережение. Многие иллюстрации в глоссарии представляют собой составные чертежи, в некоторых случаях включающие в себя элементы нескольких судов или типов судов на одном и том же чертеже.Если не указано иное, эти иллюстрации не предназначены для представления деталей конструкции конкретного гидроцикла.

Цитированные ссылки

Рослофф, Джей П. 1991. Однорукий якорь ок. 400 до н. Э. с судна Ma’agan Michael, Израиль: предварительный отчет. Международный журнал морской археологии 20 (3): 223–226. Найдите этот ресурс:

Стивенс, Джон Р. 1949. Отчет о строительстве и украшении старых кораблей .Торонто: Джон Р. Стивенс. Найдите этот ресурс:

Ucelli, Guido. 1950. Le navi de Nemi . Рим: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Найдите этот ресурс:

van Doorninck, Frederick H., Jr. 1988. Якоря: ограниченная технология, сложный дизайн. Информационный бюллетень INA 15 (3): 24–25. Найдите этот ресурс: